В Крым на машине из Уфы. Кольцо по южному Крыму: Демерджи, Ай-Петри, Фиолент, Балаклава, Чуфут-Кале, Белая скала, Азовское море

Даты путешествия: 29.04.16 – 13.05.16.

Участников - 3

1. Дорога до переправы (2618 км):

   Магнитогорск – Уфа – Тольятти – Сызрань – Саратов – Камышин – Котово - Михайловка –Серафимович –  Суровикино – Морозовск – Тацинская – Батайск – Ленинградская –Тимашевск - Славянск на Кубани – Темрюк  (посещение музея «Военная горка») - порт Кавказ – порт Крым.

2. По Крыму (1070 км):

   Порт  Крым – г.Керчь  (посещение Ени-Кале, Пантикапей, оз. Тобечик) – г.Феодосия – г.Алушта – п. Лучистое  (радиальный выход на плато Демерджи, крепость Фуна) – г.Алупка (плато Ай Петри: подъем по канатной дороге, спуск по Кореизской тропе) – мыс Фиолент  - г.Севастополь (посещение музея «Оборона Севастополя», графская пристань, Херсонес. Инкерман) – Балаклава (посещение музея подводных лодок, крепость Чембало) – г.Бахчисарай – п.Научный  (посещение астрофизической обсерватории)  - г.Бахчисарай (радиальный выход на Чуфут Кале) – г.Симферополь – г.Белогорск – с. Белая скала (посещение Белой скалы) – г.Феодосия – п.Новониколаевка – Казантипский залив (Азовское море) –  Керчь - порт Крым – порт Кавказ.

3. Обратная дорога (2673 км):

Итого проехали на авто: 6361 км.

1.До отъезда, насколько у меня хватило терпения и времени, была проработана информация по дорогам. Вариантов подъездов к переправе  оказалось несколько.

После долгих метаний и взвешиваний всех «за/против», остановилась на варианте с объездом города-милионника Волгограда, г.Калача на Дону  - через «Котово – Серафимович», далее с объездом Ростова на Дону.. Несмотря на то, что данная дорога по расчетам выходила немного длиннее (километров на 30-60),  теоретически был выигрыш во времени: не стоять в пробках в Волгограде, Ростове + дорога должна быть менее загружена, так как часть пути проходила не по федеральным трассам.

 2.За 45 дней до отъезда были приобретены электронные билеты на переправу  на сайте «Госпаром» (туда/обратно).

3.Перед отъездом распечатала прогноз погоды: со 2 по 9 мая дожди…

4.Разница во времени с  Магнитогорском (с уральским временем):

с Самарской областью разница минус 1 час, с Саратовской, Волгоградской, Краснодарской областями, с Крымом  - минус два часа от нашего времени (московское время).

5.Во время путешествия роли участников распределились следующим образом:

Я  - идейный замысел, навигатор, регистратор всего того, что происходило на маршруте, штурман, в довесок завхоз и учетчик всех расходов;

 Миша – счастливый пассажир, имеющий возможность полежать (и даже поспать!) на заднем сиденье, поиграть в планшете, а также он – дежурный по телефону, гидрометцентр (у него есть барометр!), будильник, информатор (поиск по запросам в интернете  необходимой информации), в довесок – замполитр и фотохудожник;

Володя – практически бессменный водитель (я проехала всего километров 600) – это он в целости и сохранности доставил  нас и субарика домой; именно он  весь маршрут оберегал нас от алкогольной зависимости, а также периодически проводил воспитательную работу, в довесок – рыбак.

29.04.16, вечер пятницы.

Все мы в Крым едем в первый раз. И первый раз на машине едем в такое длительное автопутешествие.

Долгие ожидания, тщательные подготовка и сборы.

До последнего дня все натыкаюсь и натыкаюсь на новую информацию об интересных точках, которые можно посетить – мой план-график уже трещит…, но понимаю, что за одну поезду все посмотреть врятли получится.

Дня за три у форика по стеклу пошла трещина – но на замену стекла времени уже нет.

И, вот, наконец!-  последний рабочий день!

18.00. Начало маршрута. Вечером после работы едем до Уфы (все вещи уже собраны и лежат в машине). Цель – сократить расстояние на два последующих дня: в день проезжать не более 1100-1200 км. Ночью планируется спать.

Погода пасмурная, но нас-то ждет теплый Крым!

По дороге, на Инзерском перевале, останавливаемся – что-то вдруг унюхали запах  масла: видимых подтёков нет; предполагаем, что  подтекает масляный фильтр. Едем дальше  - сделан вывод, что ничего страшного, тем более обратной дороги уже нет (в дальнейшем уровень масла  в дороге периодически проверяли, запас масла, если что, на доливку есть).

Ночуем в Нагаево в гостях.

30.04.16, суббота.

Ранний подъем, быстрые и тихие сборы (стараемся не разбудить спящего ребенка).

В 6.00 уральского  времени старт.

Сегодня в планах – доехать до Камышина, это условно пол пути до переправы.

Сразу по развязке выезжаем на М-5. Километров 60 едем практически по автобану: отличный асфальт, одностороннее движение в две полосы.

Но радовались недолго… В районе д. Языково (мост через р. Кармасан) асфальт кончился: пошла «узкоколейка»  с  ямами, обочины нет,  слева  идет строительство,  видимо расширяют  трассу.

После Татарстана  вокруг стало заметно больше зелени.

Километров за 160 до Самары разгоняемся – новый асфальт, отличная трасса.

Перешли в другой часовой пояс – минус час от уральского.

В 11.00 уральского времени проезжаем развязку Красный Яр (объезд Самары, ориентировочно 426 км от Уфы) – ненадолго  уходим с М-5 (через Светлое поле), потом опять М-5 -  дорога нормальная практически до  Тольятти.

На въезде в Тольятти тормознули менты – проверили документы и пожелали счастливого пути (видимо, наши рожи не вызвали подозрения).

В Тольятти, и далее в Жигулевске, дороги нет, едем как по стиральной доске. 

В 12.00 уральского времени решили пообедать на берегу р. Волга: в с. Переволоки (Самарская лука, 530 км от Уфы)  свернули с трассы налево,  через сады по узкой улочке пробрались к берегу.

Место красивое: высокий берег Волги, цветущие яблони/вишни – все это на фоне синего  неба. Едим то, что было взято из дома, чай/кофе из термоса.

Неожиданно к машине подползла ящерица малахитового цвета – я и Миша кинулись к фотоаппаратам. Ящерица отнеслась к нам с пониманием: с удовольствием позировала, фотосессия удалась. Я впервые вижу ящерицу такого удивительно сочно-зеленого цвета, как из сказок о хозяйке  Медной горы!

В 13.00 уральского времени стартуем. М-5 продолжает «радовать» своими ямами и заплатками.

В районе п. Сборный у нас произошел первый (и последний за весь маршрут) казус:  заехали на заправку и каким-то образом на заправке умудрились оставить Мишу…. Видимо, пока мы  с Володей заправляли машину, он незаметно для нас вышел… Пропажу обнаружили быстро –  нас сразил истерический смех )))) Миша же за это время (наверное, минут 15) успел поволноваться (телефон в машине, денег минимум, уговорил заправщицу сделать дозвон на свой телефон – дозвон не прошел, недостаточно средств на телефоне заправщицы). Виноватой оставили меня (так как за рулем была я и типа я должна была проверять всех пассажиров). После этого казуса на «корабле» ввели правило переклички после остановок)))))

В 14.00 уральского времени, после развязки на Варламово, в районе моста через р. Крымза, встреваем в пробку: поток машин недвижим, перед нами (и – очень быстро – за нами) - огромный хвост из фур. За счет рации, которая все время включена, понимаем, что впереди светофор и реверсивное движение. Пока стоим, развлекаемся  прослушиванием разговоров дальнобоев между собой: маты, шутки-прибаутки, «в какой полосе не стой – до Москвы все равно доедешь».  Всех возмущает ситуация по организации движения регулировщиками: со стороны Москвы поток меньше, но его пропускают чаще; на Москву же собрался хвост километра 2, а пропускают раз в 15-20 минут.   

В пробке протяженностью 2 км.  потеряли час…

 

 

Кстати, наличие рации, , настроенной на дальнобойный канал, всю дорогу приносило нам пользу в качестве оповещалок о «работающих машинках», камерах, заторах. Также частенько разговоры по рации просто веселили.

Уходим по развязке с трассы М-5 на трассу Р-228 (объездная Сызрани) в направление  на  Саратов-Волгоград.

В районе с. Рябина  - 14-ти километровый кусок вскрытой трассы: асфальт сняли, новый положить еще не успели, яма на яме – движемся со скоростью черепахи.

На границе Самарской и Саратовской области – красивая Стелла в виде глобуса – сфотографировать не успела.

Перешли в другой часовой пояс – минус два часа от уральского (запас светового времени  + 2 часа).

Миша (дежурный по телефону) позвонил в гостиницу Прага  (Камышин) – разведали, есть ли свободные места. Места пока есть, но бронировать не стали (смысла нет, если не приедем к назначенному времени – все равно номер заселят).

Ж/д переезды до и после  пос.  Сенной  проскакиваем без простоя.

Запутались на развязке после п. Елшанка. Навигатор закрутил мозги – кричит «поверните направо на развязку», потом «поверните налево» -  а налево сплошная, указатель указывает на какую-то Елшанку, потом «вы ушли с маршрута» – в результате крутились и приехали в тупик (дорога неожиданно кончилась). Возвращаемся в исходное положение – опять промазали. На правильную дорогу выехали с третьего  захода….Навител рулит…

Оказалось, что ехать надо было  просто - прямо по указателю на Саратов…

В 22.00 уральского времени (20.00 Волгоградского)  - 1100 км. от Уфы, подъехали к плановой точке - гостинице Прага на въезде в г. Камышин (справа от дороги, напротив - АЗС «Лукойл»). 

По этой гостинице в Викимапии нашла неплохие отзывы. Запасным вариантом, на случай отсутствия мест, была новая гостиница  «Мир» - находится чуть дальше, на повороте на Петров вал (как раз по ходу нашего дальнейшего пути).

Но свободные места были (учитывая, что по местному времени – еще только 20.00).

Вообще в районе Камышина по трассе  очень много гостиниц, но некоторые из них (те, что расположены в ряд с кафешками) выглядят как бомжатники, и даже вывески «ночлег  300 руб.» не привлекают…

О Гостинице  «Прага»:

Новое большое хорошо заметное здание с яркой вывеской (видно издалека), рядом парковочные места под наблюдением видеокамеры (мест предостаточно, машин на 30). Парковка  для «жильцов» бесплатная. Круглосуточное кафе на первом этаже. Разные варианты размещения: от эконом до люкс. Стоимость 3-х местного номера эконом (удобства на этаже) – 1000 руб., 3-х местный стандарт (удобства в номере) – 1800 руб. Мы ориентировались на эконом, но свободных номеров уже не было. Поэтому заселились в стандартный 3-х местный номер. Не понравилась администраторша – раздраженная девушка с совдеповскими замашками, грубоватая, в любую минуту готовая похамить. Но у нас отпуск – и я сдерживаю свои возмущения. Берем ключ и валим в номер.

 В номере две кровати (одна двуспалка), столик, ТВ, совмещенный санузел (туалет + душевая), вай-фай, полотенца, все  чисто и прилично.

По очереди в душ и на ужин в кафешку.

Видим оживление на ресепшене: заселяется новая порция. Видимо гостиница пользуется популярностью – на парковке машины стоят уже плотненько в три ряда (мысли – «вовремя мы остановились на ночлег»).

Кафешка просторная. Пока изучали меню, у меня вырвались мысли вслух  типа «что тут вообще съедобного есть». Мои мысли услышал сидевший за столиком  большой дядька – дальнобой;  на мои мысли был получен дельный ответ: «это единственное приличное кафе в районе  Камышина,  первое берите по половинке – порции у них большие».

Послушав совет знающего человека, заказали суп (каждый на свой вкус): пол порции супа размером 250 мл обошлась в 55 руб .  + взяли мясное, конечно же пиво, итого на троих уложились в 680 руб. – замечательно! И официантки, в отличии от администраторши, оказались вежливыми.

Какое-то время сидим в кафешке, расслабляемся. И спать. Хотя Мишка долго пялится в планшет – увлечен игрушками.

На завтра запланирован ранний подъем – после сегодняшней дороги решили сделать запас времени часа два. На переправе  надо  быть  к 23.00 (наш тайм-слот с 23.00 по  5.00).

01.05.16, воскресенье.

ДАЛЕЕ ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ (МЕСТНОЕ ДЛЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ, РОСТОВСКОЙ ОБЛ., КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. КРЫМА).

Встали в 3.00 (достаточно легко).

Сегодня в планах – пройти переправу (наш тайм-слот на 23.00-5.00).

Завтракаем в кафе гостиницы (кофе + яичница с ветчиной обошлись в 120 р/чел.). Просим налить кипяток в термос (заварить кофе с собой) – налили без проблем.

В 4.00 старт.

2 км движемся в сторону Волгограда, затем по указателю сворачиваем направо, на Петров Вал-Котово: уходим на объездную Волгограда.

На повороте слева подмечаю гостиницу «Мир» - на огороженной парковке около гостиницы много машин, видимо, тоже, пользуется популярностью.

Дорога узкая, но более - менее с нормальным покрытием. На трассе мы одни. Красота.

В Котово (ориентировочно  54 км в Камышина) встречаем рассвет. Останавливаемся, делаем несколько кадров встающего над церковью солнца.

В Котово на въезде справа – частный дом Колизей, чуть дальше  гостиница с рекламой 500 р., ул. Мира – Черный кот», ул. Степная «Виктори»  (засекаю гостиницы на всякий случай - на обратную дорогу), на въезде – магазин «24 часа».

После Котово дорога стала хуже: появились выбоины, местами большие. Но в районе  хутора Филин (приблизительно 40 км. от Котово) – новый асфальт – и так до г. Михайловка.  

Всего  на 190-километровом участке «Камышин – Котово – Михайловка»  явно плохой дороги получилось километров 30. Еще один плюс – едем одни: встречное движение вообще отсутствует – либо, потому, что едем слишком рано, либо потому, что сегодня праздничный день (редкие машины проявляются в черте придорожных деревень – местные). Поэтому на плохих участках  есть место на маневры между ямами; ментов и камер предположительно нет; в основном идем со скоростью 110-120 км./ч. Единственная неприятность – мокрый от кратковременного дождя асфальт, а для Миши – отсутствие интернета…

 Также на этом участке по дороге полностью отсутствует придорожный сервис – нет ни шиномонтажек, ни кафешек – они есть только в населенных пунктах – в г. Котово (54 км от Камышина) и г. Михайловка (137 км от Котово).  Также в этих населенных пунктах есть АЗС, в том числе и Лукойл.

Умиляют географические названия: хутора Нижние Коробки, Филин, Бобры, Орлы, Орешкин, р. Медведица …и т.п. Почва песчаная (местами песок вылезает заплешинами), но везде – обилие зелени. Поразило большое количество сельхозтехники в хуторах во дворах домов (при этом, сами хутора небольшие).

В 6.20 были в Михайловке (ориентировочно  204 км от Камышина).

Далее едем на Серафимович - на дороге указатель по направлениям «Волгоград-Серафимович-Москва», вскоре указатель на Суровикино.  Т.е, на дороге указателей достаточно – заблудиться маловероятно даже без навигатора.

Участок «Михайловка – Серафимович»: асфальт, местами редкие выбоины. В общем, дорога терпимая.  Движения, также, практически нет (1-2 встречки раз в пол часа).

После Михайловки в районе  хут. Пимкин  засекла первую кафешку.

В 7.00 проезжаем Серафимович (ориентировочно 270 км от Камышина). До Серафимовича так и ехали практически в одиночестве.

В Серафимовиче пересекаем р. Дон.

После моста справа – Лукойл, заправляемся. Напротив заправки, слева от дороги на горке  пушка – Миша пошел фотографировать.

Участок «Серафимович – Суровиково»: дорога нормальная, местами выбоины – но все  ямы видно – случайно влететь невозможно. Едем со скоростью 110-120. Все также нет движения –  едем одни уже часа три!

Опять пошел дождь (быстро кончился).

Перед Суровикова начали появляться первые встречные фуры.

В 8.00 выезжаем на трассу А-260, идущую от Волгограда в сторону Донецка.

На повороте  на Суровиково  (ориентировочно 380 км от Камышина) - слева кафе, гостиница, рядом АЗС Лукойл.

Участок «Суровиково – Морозовск - Константиновск»: идеальный асфальт, хорошая разметка. Движение  оживилось, на обочинах появились патрульные машины ДПС.  Проснулась рация – мы опять в сети, а Миша в интернете.

В 10.20 – Морозовск (ориентировочно 472 км от Камышина), на въезде  справа пункт ДПС. Въезжаем в Ростовскую область.

От Морозовска в моих планах нарисовано уходить с трассы А-260 налево, на юг в сторону Цимлянска. Поворачиваю налево (рулю я), а навигатор кричит – «вы ушли с  маршрута» – зовет прямо. Останавливаемся, смотрим карту - вроде как, через Цимлянск получается длиннее, хотя по информации дорога хорошая; но верим навигатору, разворачиваемся, продолжаем движение по трассе А 260 (в направлении пункта ДПС).

На пункте ДПС оживление – на обочине  обрабатывают 2 фуры и неожиданно машут палочкой мне (я то им зачем?) – я останавливаюсь, судорожно в голове  вспоминаю – что сделано не так (может с поворота заехала по разделительной полосе?), сижу в машине и жду сотрудника. Сидели минут  5.  Никто не подходит. Сдала немного назад, еще посидели – никто не подходит. Решили ехать дальше. Что это было – так и не поняли. Какое то время преследовали мысли о погоде с сиреной. Но никто не догонял.

Навигатор ведет прямо и следующий поворот на юг показывает в районе Тацинской. У меня в голове крутятся сомнения – так ли едем, но Володя ворчит, еду по навигатору. Повернули на Тацинскую (ориентировочно 50 км. от Морозовска, ушли с трассы А 260) – едем в сторону Константиновска (обход Ростова на Дону).

На ходу, чтобы не терять время, обедаем (в сумке-холодильнике еще есть запас бутеров).

 Дорога отличная: ровный асфальт, разметка. До Константиновска практически нет движения – участок в 90 км едем опять одни.

В Константиновске (ориентировочно 615 км от Камышина) еще раз пересекаем р. Дон, здесь расположен Константиновский гидроузел, далее пересекаем нерестовый канал (рыбалка запрещена, но видим рыбаков).

По информации из инета, «Константиновский гидроузел и нерестовый канал - это последнее, российское гидротехническое сооружение прошлого века огромного размера. Строительные работы гидросооружения начались в 1976 году. Гидроузел был принят в эксплуатацию в 1982 году. Для пропуска нерестовой рыбы был сооружен специальный нерестовый канал. Рыбалка в этой территории очень популярна. Здесь водится, в основном, карась, подлещик, плотва и красноперка. Для сохранения популяции рыбы в 2013 году был веден нерестовый запрет, который внес ограничения на рыбалку на Дону и тем более в нерестовом канале Константиновского гидроузла».

После Константиновска 10 километров плохой дороги (до с. Большемечетный),  плюс появилось движение.

 Вдоль дорог мелькают  теплицы, покрытые пленкой. Такие мы видели в Астраханской области. 

Плутанули на развязке после Константиновка (выезд на трассу Волгодонск - Ростов) – навител опять ступил (видимо у него схема развязки старая), в результате ушли в обратную сторону на Волгодонск. Вернулись через с. Вислая. Мораль – надо верить указателям.

После с. Большемечетный пересекаем Нижнедонский канал (по карте так и не поняла, с какой рекой этот канал соединяется).

Оставляем в стороне Батайск. От Камышина уже проехали 732 км.(показания по навигатору).  По развязке  выходим на автобан М4-Дон, одностороннее движение, несколько полос, жизнь кипит, дальнобои веселятся.

Нас приветствует Краснодарский край.

На въезде в станицу Кущевская (ориентировочно 799 км от Камышина) слева красивая Стелла – сфотографировать не успела.  Потом, из интернета узнала, что это Мемориал "Поле казачьей славы", «открыт  в августе 2007 г. Комплекс включает в себя памятник "Казак" с надписью: «Здесь в августе 1942 года стоял насмерть, защищая ворота Кавказа, 4-й Гвардейский Кубанский казачий корпус, удивив мир своей стойкостью и величием духа», надвратную часовню, Стену памяти, бытовые постройки кубанских казаков и предметы их быта».

Надо было остановиться… Красивая лошадь.

После Кущевской  - блок-пост ДПС, тормозят через одного. Нас не трогают – видимо,  рожи у нас до сих пор приличные. Хотя про это место в интернете много информации о том, что здесь обычно менты докапываются до всего.

Идет ремонт дороги: одна полоса закрыта, едем со встречным транспортом. На обочине справа возведены пирамиды – практически как в Египте.

По  Кисляковской развязке уходим с трассы М4-Дон в направление «Кисляковская –Ленинградская – Тимашевск».

В станице Ленинградская (ориентировочно 846 км от Камышина) слева от дороги – самолет МИГ-15. Останавливаемся, идем фотографировать.

Станица большая, чувствуется, что люди здесь живут в достатке. По обочинам цветут огромные каштаны и еще какие-то незнакомые мне  деревья.

После Ленинградской дорога отличного качества.

На въезде в станицу Каневская справа на постаменте установлен танк Т-34, на танке гордо  реет красный флаг.

Вообще, проезжая Краснодарский край, видим много «памятников» ВОВ .

После станицы Каневская  вдоль трассы  - красивая аллея, я фотографирую на ходу. Миша вылезает в люк форика.

В 15.30, через 11 часов  – Тимашевск (ориентировочно 940 км от Камышина).

На выезде из станицы Брюховецкая справа – Катюша, рядом кафешка. Остановились.

В Тимашевске  три ж/д переезда – на первых двух  не стоим, пролетаем быстро. Вообще, сегодня наш день. Судя по всему, едем с большим запасом времени. На одном ж/д переезде  наблюдаем картину: переезд проходит фура, крышу которой облепила СТАЯ голубей – голуби что-то усиленно едят. Дальнобои глумятся, мы ржом.

Перед третьим переездом уходим направо (по указателю на Славянск на Кубани). Дорога нормальная.

16.30 – Славянск на Кубани (ориентировочно 980 км от Камышина).

Участок «Славянска на Кубани – Темрюк» - дорога отличного качества. Есть кусок с односторонним движением.

Понимаем, что прибываем с большим запасом времени – непонятно, что с этим временем делать, когда наш тайм-слот только с 23.00.

Звоню на телефон горячей линии госпарома. Меня интересует вопрос: пропустят ли нас на паром раньше «заказанного» времени».   Горячая линия высказывает сомнения: «скорее всего вам придется ждать свой слот, ну а может, на усмотрении сотрудников переправы, вас и пропустят». Т.е., ответ неоднозначный и расплывчатый.

В Темрюкском районе все обочины заняты виноградниками.

17.00 – Темрюк (ориентировочно 1040 км от Камышина). До переправы 6 часов!..... (или 5 часов – так как в билетах рекомендуют прибыть за час до назначенного слота).

Путь от Камышина до Темрюка протяженностью 1114 км прошли за 13 часов (т.е  наша крейсерская скорость на этом участке составила 86 км/час).

Принимая во внимание информацию с горячей линии, решаем ждать паром в Темрюке – здесь хотя бы, есть чем заняться. К тому же, Темрюк входил в плановое посещение музея «Военная горка». При планировании маршрута у меня эта точка была под вопросом: режим работы музея с 9 по 18, и по моим расчетам мы не успевали.

Поэтому не слушаем навигатор, который зовет прямо (в объезд Темрюка), поворачиваем направо в Темрюк  - именно так можно попасть к музею.

Музей (его экспонаты военной техники) видно уже с дороги. Расположен по обе стороны трассы. Правая часть музея (по ходу движения) – вход платный, левая – вход свободный. Сразу за экспонатами слева – шашлычка с  интересным названием «Шашлыковый период». Оттуда тянется сногсшибательный запах мяса…..

Но «первым делом самолеты (до закрытия музея час) и только потом шашлык.

Справа, на входе в музей толпятся велосипедисты – какая-то организованная группа возлагает цветы на монумент. Вход открыт (цепи опущены) – непонятно, кому платить деньги… Заходим, никто не останавливает.

Без спешки, в течении часа, смотрим экспонаты. Они грациозно размещены на  склонах грязевого вулкана Миска.  По информации с инета, музей включает в себя более 100 экспонатов настоящей техники и не имеет аналогов в стране. С горы открывается вид на Азовское море.

Переходим на левую бесплатную сторону: здесь в основном морская тематика.

Сразу после просмотра бежим в шашлычку, запахи сводят с ума желудки.

До порта Кавказ по указателям осталось 64 км.

Позже, в Крыму, выяснилось, что цены на бензин на этой АЗС сильно завышены: на государственных заправках в Крыму стоимость бензина не превышала 40 руб. (колебалась между 39.80-39.90 руб./л.). При этом, бензин неплохой, поэтому нет никакой необходимости заливать полный бак и потакать спекуляции…

После Голубицкой едем вдоль  моря – справа Азовское море.

На въезде в п. Ильич  слева пост ДПС – тормозят всех, но ни досмотр, ни проверка документов не производятся: заглянули в водительское окно, посмотрели в глаза и отпустили, пожелав счастливого пути.

Потом движемся по автодороге по косе условно между двух морей (Черным и Азовским).  Едем километров 7 в сторону Морвокзала.

Далее, слева -  « киоск», надпись «электронная регистрация» - это накопительная площадка № 2, здесь обслуживают легковушки.

Володя через окно подает распечатки электронных билетов. Паспорта не просят -???. Очень быстро (в течении 2-3 минут) выдают посадочные талоны. Едем, чуть дальше – пункт досмотра, это накопительная площадка №1: попросили открыть багажник – увидев кучу вещей, махнули рукой, проверять (даже формально) не стали - ????  А вдруг мы террористы….

Далее  заезжаем в маркированный ряд (рядов много, заезжаем в тот, который открыт) - в очередь на паром.

Перед нами 4 фуры, пара легковушек и, судя по всему, они уже грузятся на паром.

Минут пять сидим.

Потом выясняется, что вслед за фурами на погрузку зовут и нас – т.е., несмотря на то, что наш тайм-слот с 23.00, нас грузят на паром, который отходит в 22.00!.

ПРЕТЕНЗИЯ К ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ГОСПАРОМА:

горячая линия не владеет информацией о том, как фактически происходит погрузка!!!

Это, конечно, возмутило!!

Но все остальное - очень быстро и четко:  через 20 минут после въезда в Ильич мы уже были на пароме. При чем, наличие электронного билета (как нам показалось) особой роли не сыграло: те, у кого не было электронных билетов, также  быстро проходили все процедуры.

При погрузке через окошко  сдали посадочные талоны (сами сидим в машине), заехали в грузовой отсек и уже там вышли.

Поднялись на верхний ярус парома – осматриваемся, все интересно. Паром – просто  огромный… Верхний ярус (третий этаж) – это открытая палуба, посередине которой «дырка»: внизу  запаркованный транспорт в два яруса.

Также есть теплое  просторное помещение с мягкими креслами, кафе и туалетами. Попили кофе (цены обычные придорожные – кофе 70 руб.) и пошли на палубу: темно, море залито огнями. На палубе прохладно – с моря дует ветер.

Краем уха услышали, что  кроме госпарома ходит еще коммерческий рейс – рассчитан машин на 20.

Время 22.10. Через 10 минут после погрузки прибыли в порт Крым.

Здравствуй, Крым!

Т.е, переправа со всеми формальностями (от въезда в п. Ильич до  п. Крым) заняла 40 мин.

От дома пройдено 2618 км.

Теперь решаем вопрос с ночлегом.

Изначально (когда нас, участников, было только двое) я планировала после переправы переночевать в машине на заднем сиденье (заложив мягкими вещами расстояние между сидушками), запарковавшись на автостоянке  на выезде из порта (по информации из инета, так многие и делают). Но так как позже в члены команды добавился Мишка,  то  перспектива втроем ночевать в машине не грела… Спать возможно было только полулежа. Поэтому уже  в пути появились мысли попробовать найти объявления о сдаче жилья в Керчи. Именно по этой причине возмутила дезинформация  горячей линии о посадке на паром: мы могли переправиться еще засветло и засветло решить проблему с ночлегом!!

Выехав из порта по единственной дороге, которая идет в Керчь, слева видим стоянку  (часть машин за ограждением, часть – рядом с ограждением). Останавливаемся перед ограждением, чтобы выяснить: не сдается ли что-нибудь поблизости: побегали - ничего нет, либо в темноте не заметили. Коллегиально было принято решение проехать километра 3 по  Керчи, в надежде найти на заборах телефоны о сдаче жилья. Если этот номер не прокатит – вернуться на эту стоянку и спать в машине.

Проехав всего километра полтора, попадаем в спальный район - справа на обочине, на старом ВАЗе закреплен баннер с телефонами. Звоним. Дом где-то рядом. Цена вопроса 1500 руб. за всех.  Едем смотреть – в принципе все устраивает (да нам много и не надо). Миша умело сторговался до 1000 руб.за троих  – нас это очень даже устраивало. Тем более, в эту стоимость входила еще и парковка (машину можно было загнать прямо во  двор за забор). Остаемся.

Дом двухэтажный. Нас помещают на второй этаж – вход по отдельной лестнице. Большая комната с 4-мя кроватями (при желании можно разместить человек 8). Большой стол, кухонный угол со  всем необходимым (чайник, посуда, газ, холодильник). Душевая и туалет. В общем – условия отличные!

Заряжаем все гаджеты (розеток предостаточно), аккумуляторы холода сую в морозильник (они как раз «растаяли»).

02.05.16, понедельник.

Участок пути	Керчь – оз. Тобечик – Марьевка – Марфовка - Береговое (Золотой пляж)  - Феодосия –- Алушта – Лучистое
Километраж за день (км)	283 км.
Достопримечательности маршрута/стоимость	Крепость Ени-Кале	бесплатно
	Пантикапей	бесплатно
	Керченский пролив, оз. ТОбечик	бесплатно
Ходовое время (часов)	5 ч. (без учета осмотра достопримечательностей в Керчи)
Место ночевки	С. Лучистое, Турбаза «Долина приведений» Тел: - Стоимость размещения: 1 палатка на территории турбазы - 300 руб./сут.

 В 7.00 подъем. Завтрак, душ.

В 8.00 выезжаем, график плотный: успеть посмотреть Керчь, искупаться и потом еще проехать 283 км до  с. Лучистого - места следующего ночлега.

Дороги в Керчи ужасные – раздолбленный асфальт. Керчь в основном - это частный сектор, и  больше напоминает большое село, а не город.

Первое в наших планах: осмотр турецкой крепости Ени-Кале.

Но сначала (по пути) заезжаем в магазин за пивом. Нам рекомендуют местное - «Крым». Тем более, сегодня на него акция (23 руб./бут. 0.5 л. вместо 55 руб.!!). Берем одну бутылку – Миша дегустирует, и покупаем еще - ящик…. А, по - хорошему, надо было брать ящика 2!....

В магазине, при общении с продавщицами,  понимаем – мы здесь как дома!

До крепости ведет  навигатор. Дорога идет вдоль моря.

Посещение бесплатное.

Крепость пустует, так как раннее утро – никого нет! (кадры чистые – без чужих  рук/ног/голов).

Рядом с крепостью проходит  железка, вдоль которой цветут маки.

На крепости висит табличка «Украинская ССР» - видимо для властей Украины этот объект не представлял ценности.

 «Крепость построена османами в самом узком месте Керченского пролива в начале 18 века на берегу Керченского пролива. Керчь никогда не была крупным препятствием для захватчиков пролива; оборона обычно сосредотачивалась на восточной стороне, западный же берег, в основном, служил торговой, промышленной и культурной точной на карте. После того, как турки изгнали в 1475 году итальянских купцов из Крыма, город вообще был лишен стен для обороны. Еникале имела для Османской империи важное стратегическое значение — крепость, расположенная в самой узкой части Керченского пролива и вооружённая мощными пушками, препятствовала проходу российских кораблей между Азовским и Чёрным морями. Летом 1771 года, в ходе Русско-турецкой войны (1768—1774 гг.), русская армия вошла в Крым. 21 июня Еникале была без боя взята частями Второй армии генерал-майора Борзова. Турецкий гарнизон вместе со своим начальником Абаза-пашой, несмотря на большое подкрепление, прибывшее на кораблях за несколько дней до появления русских, оставил крепость».

Дальше в планах: гора Митридат и античный город Пантикапей.

Посещение бесплатное.

Расположены недалеко от центра Керчи. Едем по навигатору – навител хитро рулит по узким улочкам, ведет куда-то вверх, и, в результате мы на машине попадаем прямо на смотровую площадку г. Митридат – неожиданный ход! Я - то ждала начало лестницы, а  по лестнице подниматься не пришлось.

Вершина горы заасфальтирована, есть парковочные места (бесплатно).

Тут же размещены лотки с сувенирами. Сверху – великолепный вид на Керченский пролив и весь город. Видим (а скорее предполагаем, что видим) строительство Крымского моста.

«Митридат в настоящее время по своему территориальному расположению — географический центр г. Керчь. Является культурным центром г. Керчь, содержащим большое количество памятников Античности, Средних веков и Нового времени. Вершина горы соединяется с центром большой Митридатской лестницы — великолепного произведения в стиле классицизма итальянского архитектора Александра Дигби. На горе расположен мемориал воинской славы,  павших при освобождении Керчи в годы ВОВ . На мемориале стоят 3 пушки ЗИС-3».

С горы Митридат спускаемся вниз: по неровному склону идут тропки к развалинам города Пантикапей. Масштабы развалин впечатляют. Видно, что часть «города» еще в земле. Т.е., здесь еще копать и копать. На склонах растут маки.

«В недрах северных склонов горы Митридат прямо под жилой застройкой расположен гигантский подземный некрополь — сложная система позднеантичных склепов Пантикапея, соединённых между собой грабительскими лазами. Исследования склепов горы началось ещё в 19 веке. К 1895 г. было исследовано более 200 склепов, а также оконтурились общие размеры некрополя — его площадь свыше 15 га. В конце  20  в. к исследованиям привлечены спелеологи. В настоящее время известно и описано лишь несколько сотен склепов III—V в. н. э., однако по расчётам некрополь насчитывает свыше 3,5 тыс. камер. Античный город Пантикапей существовал на месте современной Керчи. Согласно исследованиям, город появился здесь в 7 веке до н.э., как торговая колония, на выгодном пересечении торговых путей между Европой, Азией, Средиземноморьем и Китаем. В 5 веке до н.э. Пантикапей являлся столицей Боспорского государства».

 Володя прямо под горой обнаружил срез - «культурный пласт», в разрезе которого усмотрели угольки, разбитые  глиняные черепки и кости. Несколько черепков взяли с собой. Это место впечатлило больше, чем сам Пантикапей: наглядно видны границы разных эпох.

Далее едем к оз. Тобечик, которое отделено искусственной косой от Керченского залива.

Останавливаемся на берегу моря – это городской пляж.

Слева  пляж подпирается железистым береговым обрывом, около которого сосредоточено большое количество техники. Позже по Викимапии узнала, что это идет строительство подводного участка газопровода «Красноярский край – Крым». А еще, чуть дальше слева и прямо, идет строительство Крымского моста.

Море штормит, красивые волны. Но я всех совращаю на купание – рассказываю им, что здесь даже в сильный шторм не уносит в море. Мишка уговаривается быстро, потом и Володя побеждает свои сомнения. Не смотря на прохладную (но с солнцем) погоду – вода теплая! Заходили по несколько раз.

На берегу белый мелкий песочек, в котором в большом количестве лежат небольшие рапаны – я быстро набила ими карманы. Еще нашла сростки из светло-зеленых игольчатых кристаллов, окатанные морской водой – предполагаю, что это керченит (вивианит).

Фотаем оз. Тобечик – его цвет на солнце – розово-зелено-синий. Озеро наполовину сухое – видим, как мальчик гуляет прямо по озеру.

Потом обедаем пивом и  бутерами с красной рыбой (запасы из дома). Время поджимает, надо ехать.

В моих планах были еще карьеры Камыш-Бурунского месторождения – расположены как раз в этом районе (целых 3, в них,  по описаниям, можно найти псевдоморфозы по Fe- минералам и ракушкам, вивианит, родохрозит и т.п.). Но понимаю, что по времени мы уже не успеваем (учитывая, что впереди 280 км пути и серпантин).

Поэтому карьеры вычеркиваю из списка планов – успокаиваю себя тем, что что-то надо оставить на следующий раз.

В 13.00 трогаемся.

На трассу возвращаемся не через город, а по объездной – через  Заветное -Марьевка  -Пташкино – Марфовка. По расстоянию получается практически так же,  да и по качеству дороги  тоже (учитывая, что в Керчи асфальта как такового нет). Проезжаем еще одно соленое озеро (на карте – без названия) розового цвета. Потом справа от дороги видим следы военных объектов (сейчас, видимо, брошенных).

Дорога – терпимый грейдер, местами куски асфальта, местами - ямы . Ну в общем – ни чем не хуже, чем дорога по Керчи.  Миша, пока ехали по этой дороге, преспокойненько спал на заднем сиденье.

В моих планах  была идея зарулить  в с. Пташкино  - в глинистых обрывах поискать гипс.

По информации из инета, «здесь в глинистом обрыве, можно насобирать в неограниченном количестве прекрасные розы, ласточкины хвосты  и отдельные кристаллы медово-желтого прозрачного гипса. Гипс есть и в окружающих балках и обрывах, но везде в округе он мелкий и невзрачный. Здесь же прекрасные сростки лежат прямо на поверхности.

В полукилометре от этих домиков обнажился глинистый обрыв безымянной балки, и оказалось, что эта глина буквально нашпигована сростками кристаллов медово-желтого гипса. Это и есть Элькеджи-Элинское  - Пташкинское  месторождение гипса».

В одном месте тормознула – предположила, что это именно те обрывы, но ничего не нашла. А времени на поиски уже нет. Едем дальше.

Деревни, которые проезжаем, выглядят удручающе: полуразрушенные, осевшие  дома, много  брошенных строений. Явно-выраженная бедность. Сначала подумали, что они вообще нежилые, но мелькает местное население, судя по лицам – крымские татары.

В 14.00 выезжаем на трассу «Керчь – Феодосия – Ялта». Поворачиваем в сторону Ялты.

На дороге идет ремонт (и так до Феодосии).

От Приморского дорога проходит прямо вдоль моря.

Следующая плановая остановка – купание на Золотом пляже (Феодосийский залив).

«Золотой пляж – самый большой по площади песчаный пляж Крыма. Его длина составляет 15 километров, а ширина – доходит до 50 метров. Местные жители охотно рассказывают легенду об алчном турецком паше, который безжалостно грабил местных жителей. Узнав о победе русских под Перекопом, он испугался и решил бежать в Турцию, захватив с собой награбленное золото. Начавшийся шторм разбил о берег небольшое судно паши, а проснувшиеся утром местные жители увидели разбросанное по берегу сверкающее золото. И сегодня ярко – желтый песок, образовавшийся из перетертых за многие века маленьких ракушек, сверкает на солнце, словно рассыпанное золото».

Поэтому останавливаемся в Береговом.

Обедаем в кафешки (вдоль моря их полно). Потом к морю. Пляж реально соответствует своему названию: мелкий белый песок, усеянный плоскими ракушками, отражает лучи солнца и блестит. Купаемся. Море  чистое, но мелководное, дно пологое. Вода -  холоднее Керченского залива. Абсолютно дикий пляж тянется далеко за горизонт. Людей практически нет.

Слева от дороги – море, а справа – соленое озеро Кучук- Аджиголь с лебедями! Конечно же, мы с Мишей бежим фотографировать.

На отдых уходит час.

После Феодосии начинается хороший новый асфальт.

(Феодосия - «Богом данная» - единственный город  Крыма, сохранивший название с античного времени). Она была основана в VI веке до н.э.).

По развязке уходим на Коктебель (другая ветка уходит на Симферополь).

(Коктебель имеет очень древнюю историю. На средневековых генуэзских картах поселок в заливе отмечен под  названием Поссидима — «селение у седловины»). В середине XIII века на его месте возникла татарская деревушка Коктебель. В переводе означает «край голубых вершин» или «синегорье»).

В Коктебеле – плановая точка: заезд в фирменный винный магазин. Магазин находим легко: на трассе  - «ворота» Коктебеля и  указатель.

Берем Коктебельский коньяк, а также пару бутылок вина и по  машинам.

Проезжая Коктебель, я замечаю рыболовный магазин – тормозим. Володя закупил морского червя (зачем? – ведь у нас впереди горная часть) и местные снасти на кефаль.

За Коктебелем – горный массив Карадаг. Но  он не входит в наши планы. Хотя изначально, планировала часовую прогулку на катере к скале «Золотые ворота» - но катера работают только в сезон.

Далее начинается серпантин, вокруг красота: пики гор, цветущая зелень, кипарисы вдоль трассы  и море. Дорога узкая, сплошная, никто не обгоняет – что радует.  Мы с Мишей готовы останавливаться в любом закутке. Но Володя торопит – ворчит (рулить то ему). Поэтому останавливаемся всего раза четыре, остальное фоткаем на ходу.

Очень красивый вид открывается при спуске к п. Рыбачье.

В Рыбачьем вдоль моря – пока пустующие кемпинги, и просто машины с палатками. Берег не огорожен.

На въезде в Малореченское  слева от дороги хорошо просматривается Храм-маяк Николая Чудотворца. «По своей высоте храм не имеет аналогов в Крыму. Общая высота храма составляет по разным оценкам до 65 метров. Построен в 2004 г». Играет  роль маяка. Фотографирую из машины.

Как-то забыла я, что надо  было остановиться: около храма – красивая  смотровая площадка в виде парусника.

В 19.00, за 7 км. до Алушты, поворачиваем направо – на с. Лучистое (есть указатель). Дорога сразу поднимается в горы. По обоим сторонам дороги – огромные плантации виноградники – листочки только-только вылезли.

От поворота до Лучистого – километра два. Село расположено на южном склоне горы Демерджи (гора практически подпирает село) на высоте над уровнем моря 490 м., дороги узкие, дома плотно прижаты друг к другу.

С. Лучистое административно относится к Алуштинскому городскому округу. Раньше село называлось Фуна, затем - Демерджи.

Наша задача – найти базу, на территории которой мы планируем остановиться в палатке и оставлять машину.

До поездки я связалась с администрацией конной базы «Золотая подкова» (Уста Татьяна, 7-978-70-65-649, E-mail: probeg@bk.ru): уточняла цены и возможность размещения в палатке (при размещении в палатке бронирование не требовалось, стоимость размещения за палатку 500 р/сут.).

Но незадолго до отъезда наткнулась на информацию  о существовании более дешевой турбазы «Долина приведений», однако контактных данных не нашла: заранее связаться  и уточнить возможность размещения не получилось.

Т.е. вариант с «Золотой подковой» выглядел более надежным.

Вариант автономного размещения в палатке не рассматривала, т.к. возникала проблема с охраной машины – планировалось, что световой день мы будем в горах (а машину в чистом поле не бросишь).

Поэтому, сначала целимся на конную базу «Золотые ворота».

По указателям (которые есть на въезде в Лучистое) и навигатору подъезжаем к «Золотым воротам» (дорога сразу уходит резко вверх). Около турбазы стоит машин 6. Зашли на территорию - администратора нет, надо подождать. Осматриваемся:  огороженная территория с небольшим двориком, вокруг дворика конюшни, где тут размещают с палатками – непонятно…Администратора все нет и нет. Решили время не терять и найти турбазу «Долина приведений»  - по информации и точке в навигаторе она где-то совсем рядом (а сюда вернуться всегда успеем).

Но «Долину приведений» ищем минут 30: а все, что надо было сделать – это спуститься метров 50 вниз  (т.е. она расположена прямо под конной базой).

Турбаза «Долина приведений»:

-огороженная зеленая территория, на которой справа в ряд спальные домики типа бараков (без удобств, только кровати, 500 руб./чел. в сутки);

-напротив большое здание – столовая с кухней (2 газовые плиты, куча кастрюль, сковородок, посуды, штук 10 деревянных столов, несколько розеток – всем этим можно пользоваться);

-рядом туалеты, места под костровища, беседки и, как позже выяснилось, еще одно жилое здание, где есть теплый туалет и душ (туда тоже пускают!);

- стоянка автомобилей бесплатная для проживающих;

- с турбазы открывается вид на Демерджи.

За размещение в палатке берут 300 руб./сут. за одну палатку.  Две палатки уже стоят.  Место для нашей палатки пока есть.

Вообще, на турбазе кипит жизнь - очень много народа (группа молодежи человек 20), домики-бараки практически все заняты, парковочные места  - те, что есть на территории (на 5-6 машин) - тоже заняты. Т.е., могут так сложиться звезды, что приедешь на такую турбазу, а место то и нет (по-хорошему, все-таки бронирование надежнее).

Остаемся, так как нас все устраивает (и цена прекрасно вписывается в заложенный бюджет, и условия – даже превзошли ожидания). К тому же, хозяйка убеждает, что машину  можно поставить прямо у забора – якобы, у них тут все спокойно.

Устроились. Замахнули.

 На ужин  варим борщ. Соседи по столику (семья москвичей) удивляются – как в таких условиях мы варим  борщ – а он еще и красный получился. Я хихикаю – все просто: кинула овощи и забыла про него минут на 30: борщ варился сам, без моего участия из овощей-сублиматов, изготовленных дома на электросушилке.

Вечером сходили в душ. Зарядили гаджиты и спать.

Ночью дул сильный ветер – были даже опасения, что сорвет палатку.

03.05.16, вторник.

Километраж за день (км)
	17 км. пешком
Достопримечательности маршрута/стоимость	Крепость Фуна	75 руб./чел.
	Урочище «Долина приведений»	80 руб./чел.
Ходовое время (часов)	9  ч.
Место ночевки	С. Лучистое, Турбаза «Долина приведений» Тел: - Стоимость размещения: 1 палатка на территории турбазы - 300 руб./сут.

Отсыпаемся, завтракаем.

Утро ясное, тепло, но ветрено.

Сегодня по плану: крепость Фуна, Долина Приведений (урочище Демержди), плато Демерджи, г. Южная Демерджи.

В 9.30 выходим.

С собой берем легкие рюкзачки (дождевики, перекус, тепл. кофты, палочки и Миша прихватывает пиво).

Сначала целимся  на крепость Фуна. Поднимаемся к конной базе «Золотые ворота» - от нее налево идет грунтовка в сторону крепости (дорога идет и дальше – практически до вершины г. Сев. Демерджи). Крепость просматривается уже с дороги. По пути к крепости заворачиваем к роднику. Родник расположен практически напротив крепости, справа от дороги, и прижат к горам. Родник огорожен.

Крепость Фуна, слева от грунтовки, 2 км от Лучистого:

«с октября 2015 г - объект культурного наследия федерального значения.

Фу?на — средневековая крепость, расположенная на скальном холме у подножия горы Южная Демерджи. Название в переводе с греческого означает «дымная».

Ранее Фуной называлась и гора Демерджи.

Площадь укрепления — 0,52 га.

Рядом с крепостью в Средние века пролегал торговый путь, который вел из Горзувита (Гурзуф) и Алустона (Алушта) в степной Крым.

После захвата Генуэзской республикой крымского побережья от Кафы (Феодосии) до Чембало (Балаклава), князья княжества Феодоро выстроили ряд крепостей, располагавшихся выше в горах, напротив основных крепостей генуэзцев. Эти крепости, с одной стороны, контролировали и сдерживали продвижение противника вглубь Крымского полуострова, с другой стороны, являлись плацдармами для захвата прибрежных городов. Такие действия феодоритов были вызваны борьбой между княжеством и генуэзцами за обладание побережьем. Крепость Фуна в этой системе выполняла роль восточного пограничного форпоста, которая не только противостояла генуэзской крепости, располагавшейся на территории Алушты, но и контролировала один из самых важных караванных путей из степного Крыма на побережье

Недалеко от развалин крепости глыбовой хаос — нагромождение огромных каменных глыб и камней. Это результат грандиозного обвала 1894 года и последующих обвалов. В результате обвала местные жители покинули территорию. Впоследствии значительный урон сооружениям нанесло Ялтинское землетрясение 1927 года».

На входе в крепость – касса. С крепости открывается вид на Алушту и моря. Место, действительно, выглядит неприступным.

На территории крепости – витрина с археологическими находками, найденные поблизости. Среди них видим глиняные черепки – очень похожие на те, что мы с Володей подобрали в Пантикапее.

После осмотра крепости возвращаемся немного назад, а потом уходим по левой тропе (которая идет к горам) к воротам в урочище «Долина приведений».

На входе  кассы. Оплачиваем.

Хотя существует возможность в долину приведений пробраться бесплатно (как нам советовали москвичи) – забраться на склон до  ворот, в результате все равно выходишь на эту же тропу. Но мы решили не изгаляться и не лазить по буеракам, тем более это не те деньги, из-за которых надо что-то выуживать. Около ворот – камень, на котором, якобы скакала Варлей при съемке х/ф «Кавказская пленница» и орех Никулина.

В долине приведений снимали фильм «Кавказская пленница» и про этот камень «коммерческим» туристам говорят, что на нем танцевала Варлей (на самом деле это не тот камень). Маршрут начинаем под орехом Никулина, со столика.

Далее уходим по маркированной тропе (белые стрелки). Приглядевшись к тропе, понимаем, что тропа идет по обнаженной древней  стене  (видимо, это город крепости Фуна).

Сначала тропа идет среди кустарника, потом выходит к урочищу Демерджи и упирается в каменный хаос: перед нами встают каменные чудовища – приведения. Впечатляет.

 

Причудливые скалы имеют собственные названия. Так, западная часть скал, похожая на отару овец, взбирающихся по склону, так и называется — Хой-Кая (Овечья скала).

Самая высокая башня — Аленга, под ней — столбы Чомачай. Так назывался толстый брус в упряжке вола.

 

На тропе встречаем «диких» лошадей – лошади не из пугливых, дают и погладить, и с удовольствием работают на камеру.

Далее тропа разветвляется: одна уходит налево – в дремучее узкое заросшее ущелье, в сторону каменных чудовищ, вторая же (маркированная) идет правее.

Сначала идем налево (не по маркировке) – есть желание попасть поближе к истуканам (издалека видели, что кто-то стоял прямо на их макушках).  Но вскоре тропа становится непроходимой. Остановились. Мишка идет на разведку, мы ждем. Минут через 15 возвращается: идти можно, но без страховки опасно: крутой склон. Решили идти обратно на правую тропу. По пути встречаем группу с детьми – идут на вдп. Джур-Джур. Мы им сообщили, что с детьми там не пройти. В моей голове крутится карта, согласно которой на водопад тропа идет через вершину Юж.Демерджи – делюсь с ними своими соображениями. Группа возвращается вместе с нами.

Правая маркированная тропа поднимается резко вверх, открывая все новые картины и пейзажи. Хорошо видно Алушту, море.

Идем не торопясь. Периодически «отдыхаем». Перед плато - крутой подъем вверх.

На плато – самые красивые виды. Народу тьма.

Отсюда я  сфотографировала  нашу палатку и машину.

На плато сильный ветер. Утеплились.

Потом по тропе (единственной тропе, уходящей влево) идем к вершине г. Южная Демерджи.  Создается впечатление, что правый борт  тропы спускается  прямо к морю.

Идти быстро не получается – «мешает» фотоаппарат.

Слева от тропы – скала Екатерина, 1194 м. (в память об императрице, посетившей Крым). Но больше она напоминает не императрицу, а какое-то чудовище.

Другое название скалы - Балалы-Кая (Скала-дитя) или же Келин-Кая, то есть Скала-невеста. Сразу за скалой  тропа поворачивает налево в гору. Обогнув Катерину, попали на вершину.

В 15.00 были на вершине. 1240 м. На вершине установлен тригопункт.

Обратная дорога (возвращаемся по той же тропе) заняла часа 2.

В 18.00 вернулись в лагерь.

За день протопали 17 км. Хороший получился «отдых».

Пиво, ужин, душ.

Вечером небо хмурится, наш барометр Миша предсказывает ухудшение погоды.

А завтра по планам – г. Чатыр Даг…

Изначально планировалось после радиалки на Демерджи вечером переехать на турбазу «Ангарский перевал», откуда на Чатыр-Даг идет тропа. Но потом планы переиграли: нет никакой необходимости сниматься и устраиваться заново (лишнее время). Лагерь можно оставить здесь, на машине доехать до т/б «Ангарский перевал» - километров 10 от Лучистого; там, на платной стоянке, оставить машину; сбегать на гору и вечером вернуться в Лучистое.

Ночью дул ураганный ветер. Потом пошел дождь.

04.05.16, среда.

Проснулись, уже по привычке,  часов в 7.

Сегодня в планах – карстовое плато Чатыр Даг.

С гор сползает туман.

Пока завтракали, заморосил дождь. Очень скоро стало понятно, что дождь – это надолго…– барометр - Миша не обманул….

До 12-ти ждем «от моря погоды», пьем за погоду – но не помогает…она только ухудшается.  Все горы уже укутаны плотным туманом.

Так что, горные маршруты отменяются – в таком тумане делать там нечего.

Так как в машине уже  2 дня мучается червь-нереис, едем на морскую рыбалку.

Решили поехать в сторону Керчи  и найти место, где дорога будет проходить недалеко от моря. Такое место оказалось совсем недалеко, километрах в 20 от Лучистого -  п. Малореченское. Запарковались около кафешек, недалеко от храма.

Начать решили с обеда: зашли в кафешку. Кафешка пустая, народа нет. Заказали морскую кухню. Любуемся морем с открытой веранды кафешки.

 

Еда разочаровала. Жаренная камбала оказалась небольшим бесформенным кусочком.

 Но зато с веранды, пока баловались пивом, увидели пирс со  скоплением рыбаков – вот оно, место нашей рыбалки!

Ткнули точку в навигаторе. По узким улочкам выехали к морю. Машину запарковали прямо у пирса. Слева от пирса  - храм маяк Николая Чудотворца. Перед входов вывеска : проход закрыт.

Рядом с пирсом, на берегу, остатки бывшего детского лагеря «Хотабыч»– все заброшено…

Над берегом -  скала, на которой вижу палатки. Вот так, бесцеремонно, встают прямо на скалах))) 

Оказывается, с пирса ловят ставридку – это такая мелкая рыбешка типа кильки. А у нас -то снасти на крупную рыбу кефаль…

Володя колдует со своим удилищем – настраивает его на мелкий улов; Миша пока вынюхивает у рыбаков хитрости оснастки: услышал, что местные мужики ловят на голый красный крючок.  Мы изначально понимаем это буквально (голый – это ж когда на крючке ничего нет). Ну голым, так голым. Вскоре попалась первая ставридка.

Радуемся как дети, морская ж рыбалка, блин! Но мужики-то за раз гирляндой вытаскивают по 6-7 шт. Около них ведерки уже полные ставридкой. Т.е., что-то у нас  не так…

Но для рыбака важен процесс, поэтому Володя продолжает рыбачить.

Мы же с Мишей идем искать рынок – есть желание на вечер купить мясо, а у Мишы кончились чистые носки. Рынок нашли, носки купили, а вот с мясом облом (« мясо у нас бывает только с утра»). Очень странно. У нас то мясо лежит целый день.

 Пока мы ходили, Володя ухитрился поймать уже 3 ставридки. Но мужики-то так и вытаскивают за раз гирлянды….

Надо что-то менять. Решили ехать в рыболовный магазин и купить местную готовую оснастку на ставридку. Ближайший рыболовный магазин оказался в  Алуште,  где-то в районе рынка.

Купили готовую оснастку на ставридку, которая называется «ставок»: это отрезок тонкой лески с   гирляндами крючков, на крючках мелкие красные мушки. Так вот что местные называют «голым крючком»!  - голый крючок - это не в буквальном смысле крючок безнечего, а крючок  с мушкой!

Ну теперь-то мы порыбачим!

В Алуште нашли пирс  - пирс плотненько укомплектован рыбаками. Море слегка штормит.

Новая оснастка работает: количество пойманных  рыбешек растет!

Но, то ли к вечеру у ставридки жор стал хуже, то ли что-то еще, но за раз Володя вытаскивает не больше 2-3 шт.

Тем не менее, к  вечеру  наловилась целая тарелка. Что с ней делать?

Пошла к  местных. Интересуюсь, что они делают с ведрами мелочи. Оказывается, они ее жарят и утверждают, что рыбка, хоть и мелкая, но очень вкусная.

На обратной дороге на базу решили заправиться: по моим данным в районе Ангарского перевала (трасса Симферополь – Ялта) есть АЗС Лукойл.  Лукойл нашли (слева, не доезжая до Ангарского перевала). При заправке же, после того как подала карту Лукойл,  выясняется, что эта АЗС уже не Лукойл  - «просто вывеску еще не сняли». Странно как-то это.

В Лучистое возвращаемся другой дорогой (верим навителу): едем дальше по трассе в сторону Симферополя и потом поворачиваем направо в Лучистое. Но дорога вдруг кончается: разобранный асфальт, ямы, указатель «проезд закрыт» (впереди ремонтируют мост). Но перед нами уверенно едет местная машинка – поэтому держимся за ней. Выехали. В результате, в Лучистое заехали со стороны крепости Фуна.

Вечером, хихикая, жарим ставридку (мяса-то все равно нет…).

Но рыбка, на самом деле, оказалась афигенного вкуса,  с нежно-белым мясом.

Народу на турбазе поубавилось и стало тихо. Ужинаем в столовой одни.

Вечером туман. Ночью звезды!

05.05.16, четверг.

Утро ясное, на удивление. Тепло.

Вид на плато Чатыр-даг с базы:

Сегодня в планах  - переезд в Мисхор и подъем по канатной дороге на г. Ай-Петри.

В  7.00 подъем, быстрый завтрак, сборы.

В 8.30 выезжаем в сторону Ялты.

Дорога отличного качества. После Алушты открывается вид на массив Бабуган-яйлы – самую высокую часть Крымских гор - горы закрыты  шапкой тучи.

Чуть дальше выделяется еще одна гора-трапеция скального типа: это  известняковый массив Парагильмен (855 м над уровнем моря) - памятник природы, «гора многих загадок и неожиданностей. На небольшом пространстве здесь можно, как в музее, увидеть картину формирования современных форм рельефа и карстовые образования, унаследованные от яйлы».

Проезжаем Ялту, дорога вместе с многоэтажками с горы резко спускается вниз  к морю. Красиво.

Сегодня необходимо решить задачу: найти платную автостоянку (ночевать планируется на горе).

По информации из инета, стоянки около станции канатной дороги – плохо охраняемые, при этом оплата почасовая. И вообще, в районе Ялты, якобы, проблемы с парковками.

Поэтому, моя идея – оставить машину на круглосуточной  городской автостоянке на автовокзале в Алупке и оттуда на маршрутке/либо такси добраться до канатки (по расстоянию – километров 6).

В виду ограниченности времени, экспериментировать с поиском парковок вблизи станции не стали – сразу целимся на Алупку.

В 9.30 – Алупка. Автовокзал находим легко – навител рулит.

Оставляем машину. Стоимость за сутки – 200 руб. Стоянка в заборе, будка. Ночью выпускают собаку.

Берем рюкзаки (загружены по - полной: палатка, спальники,  теплые вещи, горелка, 3 л. воды и т.п – все, что может понадобиться для ночевки на горе) и возвращаемся на автовокзал на маршрутную остановку.

Напротив автовокзала – ряд магазинчиков. Миша запасается пивом (ящик уже кончили)– пиво «Крым» 0.5 л. здесь уде стоит 67 руб. Эх…

Рядом с остановкой торгуют сувенирами. Уточняем у девчонок – как лучше доехать до канатки – автобусом/такси/сколько стоит и т.п. Такси рекомендуют не брать – «будут возить кругами, а тут всего несколько остановок, а деньги сдерут; без проблем доедете на автобусе, попросите остановиться на повороте – а там пешком вниз недалеко до станции».

Т.е., от автовокзала прямо до станции ни одна маршрутка не ходит – они все идут по трассе сверху, а станция внутри поселка. Надо выйти на трассе повороте на канатную дорогу (спросить у шофера) и спуститься вниз к станции.

Ждем нужный автобус. В первый не попадаем – подошел полный, а мы с рюкзаками уже не влезаем. Минут через пять подходит второй – садимся. Стоимость проезда смешная – 12 руб. Автобус быстро набивается народом. Минут через 15 вышли на нужном повороте.

На повороте – несколько газелей. Нас тут же окружили и засыпали предложениями – «давай на гору на машине поедем». Отбились. Спускаемся по дороге. С дороги – красивый вид на море. Маки. Беседка. Внизу строят новый отель. Видно и Ай-Петри (над плато красивая белая туча).

Спускались минут 10. Около станция опять липнут таксеры -  пугают ценами на канатке (за рюкзаки возьмут столько же, сколько и за людей), нам предлагают доехать за 1100 руб. вместе с вещами и не лимитированными остановками.

Но вариант с таксерами отметаем: 40-км-й участок – серпантин дороги «Ялта-Бахчисарай», в плохую погоду много ДТП, т.к. таксеры особо не заморачиваются соблюдением правил дорожного движения. А основная достопримечательность - водопад – развод, т.к он полноводен только ранней весной.. Сейчас из него течет пара капель воды. Да и хочется с канатки посмотреть виды.

 «Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся внесенный в книгу рекордов Гиннеса самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46?, благодаря этому входит в десятку самых впечатляющих канатных дорог мира».

Вообще, подъем с таксерами был изначально запасным вариантом, т.к. в  марте канатку закрыли на плановый ремонт и был шанс, что к нашему приезду она будет еще закрыта (но буквально перед нашим выездом на сайте появилась информация о том, канатка возобновила свою работу).

На канатной дороге в кассу очередь, хотя пришли практически к открытию – в 10.30. Но народа не так много – перед нами человек 15. Билеты выдают быстро. Хотя у меня были опасения, что на майские праздники народа может быть много.

(По информации из инета: В сезон бывают очереди за билетами. Можно их избежать: заранее приобрести билет на экскурсию. Вы отдаёте 1000 р (переплата минимальная)  за двоих в ближайшем к вашему месту проживания ларьке экскурсионных услуг, получаете билет и в означенное время садитесь на ближайшей к вашему дому остановке на специальный экскурсионный автобус, который доставляет вас к подножию горы и вы, вместе с экскурсионной группой, минуя очередь, проходите сразу на посадку. Но быть осторожней: иногда впихивают билеты на др. канатку - «Марата» в р-не Гаспры!!).

С человека в один конец – 350 руб. (дороже на 50 руб. относительно информации о стоимости проезда до майских праздников на официальном сайте канатной дороги http://kanatka.com.ua/). Плюс, за большие рюкзаки взимается плата – 250 руб./1 рюкзак. Пришлось дополнительно заплатить 500 рублей  за 2 рюкзака.

По канатке поднимаемся минут 15.  Вагончик плотно набит людьми. С погодой повезло: при подъеме сверху вниз наползали облака (облака догоняют вагончик), но есть просветы: видно и море, и город, и горы.

Станции три.  На средней станции – пересадка в другой вагончик.  Еще один контроль (проверяют и наличие билетов на рюкзаки).

На нижней станции я встаю удачно около окна (по ходу движения). Но после пересадки на средней станции получается, что  те, кто стоял у окна – теперь выходят последними, крайние же в следующий вагончик попадают уже первыми и занимают места получше.

Выйдя из вагончика на верхней станции, погрузились в облако тумана.  Наверху нас сразу окружили татары – начали заманивать мясом, пловом, бесплатной дегустации.

Еда у татар входила в наши планы. Также, татары нужны были и для корыстных целей: необходимо было где-нибудь оставить большие рюкзаки, пока мы определяемся с местом ночлега.

Поэтому, уговорили нас быстро - минут через 5 мы уже сидели в кафе «Счастливая подкова». Хозяин хвалил еду, себя, свое кафе, свое вино и даже сам предложили нам оставить наши  рюкзаки («зачем таскать их будете, работаем всю ночь - захади в любое время»). Стены кафе, якобы увешаны отзывами, оставленными на денежных купюрах.

После того, как у нас приняли заказ, хозяин принес  вина «из своих погребов» на бесплатную дегустацию (мы уже эту «турецкую» фишку знаем, но в принципе – почему нет). Понравилось одно из красных вин. Купили литр с собой (в пластиковой бутылке оригинальной формы – у нас таких бутылок нет). Правда, цены не дешевые. Выбранное нами вино, конечно же, оказалось самым дорогим и самым лучшим у него – 700 руб./л., но сбили до 500 руб.

После сытной еды (все очень вкусно, особенно плов!) заносим рюкзаки в закуток и идем к зубцам Ай-Петри.

В инете  читала инфу о том, что татары здесь надоедливые. Но у меня такого мнения не сложилось – обычные торговцы (а как по-другому продавать?), очень доброжелательные. Когда на очередной призыв покушать, мы отвечали, что нас уже накормили – они больше не приставали, а просто говорили - «заходите к нам обязательно на обратном пути». Мы всем по- доброму  обещали, что обязательно зайдем.

Через ряды кафешек идем к зубцам.  В кафешках продают вещи из овчины: безрукавки, носки, тапочки, пледы – на вид неплохого качества. Но торгуются неохотно. Недалеко от станции со стороны въезда– за шлагбаумом – платная автостоянка. Но машин практически нет – машины, в основном «брошены» до шлагбаума вдоль дороги. Цену не уточняла.

Тропа на зубцы платная: на входе - касса и 2 охранника. Стоимость 100 руб./чел. Тропа сразу идет вверх через реликтовый буковый лес, потом выходит на карстовый склон.

Народу как на демонстрации. Гора в тумане. Но нам торопиться некуда. Через час все проясняется.

Край вершины огорожен, чтобы случайно кто-нибудь не улетел. На вершине –  тригопункт.

Через зубцы Ай-Петри протянут канатный мост. Желающие за 500 руб. ходят. Я тоже рвалась, но не понравилась организация страховки.

«Название горы связывают с некогда стоящим здесь греческим монастырём Святого Петра (а именно так переводится с древнегреческого языка «Ай-Петри»), руины которого сохранились до сегодняшнего дня. По сути, название «Ай-Петри» можно дать также и самой южной точке плато – вершине горы, и всей Ай-Петринской яйле.

Высота горы Ай-Петри составляет 1234 м. над уровнем моря. Вопреки бытующему мнению, вершина горы практически ровная и плоская. Ай-Петринская  яйла имеет карстовое  происхождение. Гора представляет собой ископаемый риф. Зубцы образовались при выветривании рифового массива, рассеченного разломами.

Плато Ай-петри огромное  - около 20 км в длину, можно бродить целый день. Местность открытая, камни и редкие сосны, но немного вглубь есть лес (лесистые участки встречаются в западной части, переходя к востоку в основном в степь).  На южном склоне плато - Скалы Таракташ. Именно с них  можно полноценно наблюдать как за движением туч над и под ногами, так и их образование, когда воздушные массы разбиваются об эти крутые скальные стенки. Отсюда – великолепный вид  на Ялту (особенно вечером).

На юго-западе плато вздыбились знаменитые Ай-Петринские зубцы. Восточная сторона Ай-Петринской яйлы тянется, переходя в Ялтинскую, затем Гурзуфскую и в Бабуган-яйлу. Северные склоны не столь круты, их сплошь покрывают широколиственные леса,  вдалеке - массив Бойка.

На вершинной части плато господствует карст, то ниже, у подножия склонов – оползневые, скально-обвальные и селевые процессы.

Вблизи зубцов Ай-Петри растет заповедная Буковая роща, самый большой на крымской яйле участок старого буково-грабового леса. Мощные, до 10-15 метров высоты и до полуметра в диаметре ствола, деревья создают картину, редкую для почти безлесных горных плато.

Ай-Петринский массив является огромным карстовым районом. Здесь обнаружено 218 карстовых полостей и более 1330 карстовых воронок. 12 карстовых пещер объявлены памятниками природы. Отдыхающие могут посетить три оборудованные для экскурсий пещеры: Ялтинскую, Геофизическую и Трёхглазку, она же Ледяная, она же Холодильник.

Из этих трёх пещер наибольший интерес, на наш взгляд, представляет последняя. Вход в неё находится в 700 метрах от верхней станции канатной дороги, попасть в пещеру можно через одно из трёх больших отверстий, оттуда и название».

С Ай-Петри со всех сторон видны белые купола. Это комплекс радарных станций слежения за воздушным и космическим пространством на горе Бедене-Кыр (высота 1301 метров над уровнем моря). Их так и называют «купола Ай-Петри». На картах обозначается как «обсерватория». Бедене-Кыр в переводе с тюркского — Перепелиная гора.

«История создания этой части простирается в далекий 1951-й год, когда по приказу Берии на закрытой от посторонних глаз территории был развернут 20-й отдельный радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО страны советов. Должность руководителя коллектива численностью более полутысячи военных была генеральской, а само учреждение подчинялась непосредственно Москве. Создание этой мощной структуры обуславливалась условиями тогдашних времен – Турция присоединялась к НАТО, а, соответственно, на ее территории размещались военные базы вероятного противника, и маховик "холодной войны" раскручивался на полную. Американские самолеты с военных баз в Турции постоянно барражировали в воздухе у наших границ, как бы проверяя выдержку советских войска ПВО. Подлетное время до границы с СССР составляло пять минут. Поэтому Советскому Союзу были крайне нужны бдительные "глаза" для противовоздушной обороны страны на южном направлении Черноморского бассейна.
Изначально на вооружении батальона были радиолокационные станции типа "Обсерватория", разработанные в первые послевоенные годы. Сейчас в штате части находятся радиолокационные станции, выпущенные советской "оборонкой" в период ее расцвета. Это радиолокационные комплексы "Оборона", "Алтай" и "Граница-М". А также новейшие разработки независимой Украины, в том числе 36ДС-6, которую локаторщики в шутку называют "Дашенька"».

Тут я вспоминаю, что не взяла с собой распечатки карт по Ай-Петри  и навигатор. В принципе, они не нужны – у нас нет глобальных планов по перемещению, но хотелось бы сориентироваться относительно карты…Увы.

Побродив по горе – спускаемся. По распечаткам, оставленным в машине, я припоминаю, что с палатками ночуют  в  где-то районе домика лесника. У охранцов спрашиваем – где этот домик. «Идите по автодороге до вышки, на Т-образном  перекрестке потом повернете налево». Тут же интересуются «А вы что, ночевать хотите? На горе нельзя ночевать». 

Вышли через шлагбаум к автодороге на выезд, в сторону вышки (заброшенного телевизионного ретранслятора). Справа плато Ай-Петри  заканчивается отвесными скалами. Подошли посмотреть. Но спустившийся туман закрывает обзор. Ничего не видно. Налево уходит тропа к пещерам (есть указатели). По ней катают на лошадях.

Чем дальше идем, тем больше понимаем – далековато что-то, цель то была – на зубцах встретить рассвет, а от горы удаляемся и удаляемся.

Вернулись. Посидели на плато (над шлагбаумом автостоянки). Сверху видно, что происходит в районе станции.

На скальном борту обнаружила цветущие дикие пионы.

Рядом стоит палатка и сидит турье. Я спустилась к ним. Говорят, что стоят уже второй день здесь, практически около станции, и никто их не гоняет.

Отсюда хорошо просматривается и гора Ай-Петри. Рядом с ней, правее, через ложбинку, поросшую лесом, просматривается еще одна вершина – г. Вестрон (другое название – Ай-Петри Западная). Именно эта ложбинка с лесом нам и приглянулась. Решили ночевать там.

Идем к своим татарам за рюкзаками. Те предлагают поесть/попить, но мы: «торопимся, зайдем к вам завтра утром».

Возвращаемся к платной тропе (купленные ранее билеты сохранили – они действуют в течении дня, можно сколько угодно раз подниматься/спускаться). Увидев нас с рюкзаками, охранцы робко предупреждают: «только на горе не ночуйте». Не, на горе не будем.

Решили немного срезать и от основной тропы уйти по набитой тропке вправо. Тропа идет по пологому склону. Справа Володя углядел дырку – спустился: огромный карстовый провал, каких здесь очень много.

Через лес тропа вывела именно туда, куда целились: чуть правее  того места, где мы поднимались на зубцы. По границе леса идет направо к г. Вестрон. Находим более - менее ровное место (на границе леса и карстового поля). От  станции нас закрывают высокие деревья.

Обустраиваем лагерь.

Гуляем по плато. На плато растет крымская сосна с длинными иголками и очень много мелких незнакомых цветочков.

Вид сверху на море:

На ужин – солянка. Готовим на горелке.

С одной стороны – ясное небо, с другой стороны наползают темные тучи. Но наш гисметео обещает хорошую погоду – давление не падает и стабильное.

Но, на всякий пожарный, за погоду пьем (допиваем вино – надо было больше брать), а потом, на краю обрыва г. Вестрон, допиваем пиво.

Вид на г. ай-Петри с г. Вестрон:

Ждем темноты – фотографируем ночную Алупку и спать.

Подъем завтра ранний – встречаем рассвет в 5.30

06.05.16, пятница.

Подъем в 5.00.

Сегодня в планах – переезд на мыс Фиолент. При наличии времени – заезд в с. Родниковое (осмотр Скельских менгиров). Вечерние прогулки по мысу.

Оставив лагерь, идем  к зубцам (до них идти минут 10). Кроме нас снизу (со стороны кафешек) пришло еще человека три.  Ждем солнце. Небо в дымке. Поэтому показалось, что закат был покруче рассвета.

В 7.30, собрав вещи и позавтракав, спускаемся. Меня гложет предположение, что около кассы нас тормознут, или заставят платить за сегодняшний день. Но шлагбаум открыт, людей нет. Т.е., теоретически на тропу ранним утром можно проникнуть бесплатно. Видимо, охрана начинает работать с 10.00, вместе с открытием канатки. Татары же  не спят - дежурят около своих лотков всю ночь.

Тут я в шутку сболтнула, что «может с горы пешком, идут тропы вниз». Неожиданно меня поддержали. Прикинули – есть шанс сэкономить 1500 рублей плюс не ждать открытия канатки. А заодно мне хотелось посмотреть на глобус – геодезический знак «Ай-Петринский меридиан», установленный еще в 1913 г.

Но с собой ни карт, ни навигатора, ни компаса  - только какие - то отрывки в памяти  того, что  читала при подготовке к поездке. При этом, тема «спуска пешком» мною особо не изучалась (просто распечатала инфу на всякий случай - и успешно оставила ее в машине!!), так как была уверена, что Володю на спуск не совратишь. А оказалось, плохо я знаю своего мужа…..

Значит будет первопроход…

Накануне вечером общались на горе с парнем, который говорил, что  когда-то в молодости он за 40 минут спускался с горы пешком в туфлях – эта короткая тропа начинается в районе глобуса.

Идем в сторону заброшенного ретранслятора.

Шлагбаум платной автостоянки открыт. Охраны нет. Тоже спят. Пустота. Людей нет, мы одни: спросить/уточнить не у кого (хотя, потом задним умом, думаю – ведь были татары!).

 Потом, сомневаясь – туда ли мы идем, натыкаемся на глобус. Глобус ржавый. Но вниманием его удостоили: все-таки стоит уже здесь более ста лет …

«Чугунный шар до метра в диаметре на каменном постаменте, некогда зиявший отметиной войны — пробоиной от осколка на темном чугуне. Сооружён для точной топографической привязки в первый год работы партии Крымских водных изысканий, которая в 1913–1918 гг. провела на Ай-Петри исследовательские работы. На постаменте — табличка с текстом «Г.У.3.3.-О.З.У. — основной реперъ Крымскихъ водныхъ изысканий. — Установленъ в 1913 году» (Г.У.3.3.-О.З.У. — Главным Управлением Землеустройства и Земледелия, Отделом Земельных Улучшений). Высота 1196 м над уровнем моря».

Около глобуса пытаемся найти начало тропы – но начала нет… 

Недалеко от глобуса  какие-то строения. Уже видно трассу «Ялта-Бахчисарай». Вижу надпись крупными  буквами «101». Идем туда – МЧС поможет, МЧС подскажет! (потом, уже дома, поняла, что это была не МЧС, а метеостанция - одна из старейших метеостанций на территории бывшего СССР, основана в 1895 г.).

 Но в МЧС никого нет, хотя ворота открыты. Сильно стучать не стали, так как через дорогу увидели еще один дом с надписью МЧС и гостиница. Оттуда вышла девушка. Начали расспрашивать ее…

мы:  «Где тропа?»

Она: «Вам какую?- их здесь много».

Мы: «Нам самую короткую».

Она: «Самая короткая идёт, вроде, в районе станции».

Мы: «А здесь какая-нибудь есть?».

Она: «Там за памятником и коттеджами Кореизская начинается, в начале спуска металлическая труба вкопана, но она длинная. И там есть места, где можно уйти не туда».

Да, показания расходятся. Парень на горе сказал, что от глобуса идет короткая тропа, девушка же заявляла, что здесь тропа длинная…

Рассуждаем. Шанс заблудиться (при ясном небе) у нас минимальный.  Внизу море - его видно. Вспоминаю «картинку» с яндекс – карты (по ней я искала автостоянку в Алупке): левее  - Кореиз, прямо  - Мисхор, а правее  - Алупка. Т.е., при любых раскладах  попадаем на трассу (Южнобережное шоссе). А откуда на автобусе (в крайнем случае – на такси) можно доехать до автовокзала.  Обратно же, к короткой тропе, идти уже далеко – от станции шли час, это примерно километра 3. Да и не факт, что информация девушки окажется точной.

Так что идем дальше.

Проходим правее памятника («Памятник партизанам Крыма») – временя на осмотр не тратим, ведь не известно, чем кончится наша авантюра; идем на «край» коттеджей и действительно находим тропу - она резко спускается вниз и забирает налево. Слева у тропы вбита невысокая  металлическая труба. Все сходится, но в моей голове сомнения (вспоминаю то, что читала) – Кореизская тропа, вроде, должна идти недалеко от канатной дороги, а эта тропа идет круто влево – в сторону Кореиза. Ну, наверное, поэтому ее так и назвали?….

Сомнения прочь, спускаемся. Тропа уходит в лес. Видим следы экстремалов – то ли велосипедистов, то ли мотоциклистов. Через какое то время пересекаем трассу «Ялта-Бахчисарай», опять в лес, еще пару раз пересекаем трассу. Периодически – развилки. Выбираем те, что правее (Алупка же справа). Тропа вроде как развернулась и идет уже в сторону канатки, параллельно плато (плато справа)  –  вдали видим Ай-Петри и верхнюю станцию. Иногда попадается старая, еле заметная, маркировка: стрелочки на деревьях. 

Выходим на хорошую дорогу – вокруг реликтовый лес, кто-то его заготавливает – лесники?  Диаметр стволов впечатляет.

Идем уже час. А конца еще не видно. Доходим до развилки: верхняя станция канатки перед нами правее, слева море. Посередине развилки – скальный уступ и скамейка – видимо, для таких,  как мы – «посиди и подумай».

От развилки одна маркированная тропа уходит левее вниз, вторая (и тоже маркированная) идет прямо, в том же направлении, в сторону канатки…Залезли на камень: внизу море, между морем и нами – густой лес , видно трассу и слышно машины.

Пошли по левой. Вышли на дорогу, проходим какие-то заброшенные строения (то ли дачи, то ли гаражи) и мы на трассе  - в месте указателя - «Ялта Севастополь». Т.е., в том месте, куда выходит кореизская тропа – помню картинку из интернета!

Спуск с Ай-Петри занял 3 часа, прошли от станции, ориентировочно по нашим расчетам, километров 13. На своем пути не встретили ни одного человека.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отступление:  По приезду домой делаю вывод:

спуск мы начали вовсе не по Кореизской тропе.

 Кореизская (она же – Мисхорская) на самом деле (как я и помнила) проходила параллельно канатке и начиналась где-то в районе станции.

 Судя по  Викимапии, спуск мы начали по короткой Ягодной тропе («тропа также используется как DownHill- трасса», все сходится). Потом, после того, как первый раз пересекли трассу «Ялта-Бахчисарай», вышли на какую-то другую тропу, и потом  каким - то образом, перпендикулярно подошли уже к Кореизской тропе. Место встречи с Кореизской тропой: скамейка около  скалы, а это скала, предположительно – Вороний камень. И спускались, уже однозначно, по Кореизской тропе, т.к вышли на трассу в районе указателя «Ялта-Севастополь»:

Рядом с указателем на трассе  остановка.

Какое-то время стоим. Но проезжающие маршрутки, либо едут прямо в сторону  Севастополя и не останавливаются (междугородние автобусы), либо заворачивают с трассы налево и останавливаются там, где АЗС. Перешли на противоположную сторону к АЗС. Мишка на АЗС уточнил, как лучше уехать до автовокзала. Сказали: «стойте здесь – машите рукой любому автобусу, который поворачивает сюда – они все идут через автовокзал Алушты».

Так и сделали. Автобус ждали минут 15. Моросит дождь. Слегка подмокли.

В 13. 00, забрав машину (все в целости и сохранности – даже удочка, привязанная на багажнике сверху).  Едем  в сторону Севастополя к мысу  Фиолент. По дороге не останавливаемся, эмоции уже притупились, да и подустали. Но красиво. Также, из-за отсутствия времени,  исключаю из программы заезд в Родниковое: осмотр Скельских менгиров.

После Ялтинского кольца уходим левее. 

Севастополь – видно, что сюда вбухиваются деньги - массовый  ремонт дорог.

В районе  5-го километра останавливаемся на обед (кафе справа, напротив остановки).

В 14.00 –  Фиолент.  

«Фиоле?нт— мыс на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя. Здесь берёт своё начало Главная (Южная) гряда Крымских гор, которая заканчивается мысом Ильи возле Феодосии. В 1996 г. на территории мыса был создан ландшафтный заказник общегосударственного значения Мыс Фиолент, площадью 31,7 га.

Фиолент сложен породами вулканического происхождения, остатками действия древнего вулкана, действовавшего здесь в среднеюрское время (152-163 млн. лет назад). По обе стороны от мыса в береговом обрыве видны потоки лавы и пласты туфов. Древний вулкан значительно разрушен морем, сверху его покрывают известняки, но есть вкрапления минералов (яшма, сердолик, халцедон и другие), благодаря которым получил своё название Яшмовый пляж восточнее мыса.

Фиолент также называли мысом Святого Георгия, так как по преданию святой явился терпящим бедствие греческим морякам на скале Святого Явления возле мыса. Выжившие моряки в 891 г. установили  на скалах восточнее мыса Свято-Георгиевский монастырь. Ему мыс обязан ещё одним своим названием — Манастыр-Бурун.

В 1991 г.в честь 1100-летнего юбилея на Георгиевской скале был установлен новый, металлический, крест взамен уничтоженного советской властью в 1920-е годы мраморного. В 2000—2009 годах восстановлен храм св. Георгия».

Название Фиолент (Фелент, Феолент) впервые появляется на русских картах в 1790 году. Существует несколько версий происхождения современного названия. Согласно первой из них «Фиолент» — это греческое выражение «Божья страна». Согласно другой, название восходит ко временам господства генуэзцев и происходит от итальянского слова violente — «неистовый» (возле мыса часты морские волнения)».

Фиолент больше напоминает большое садовое товарищество, каким он, в общем - то, и является. Улочки узкие. Роскошных домов нет.

 В Фиоленте я через интернет бронировала номер на 2-х (без предоплаты, 1100 руб./сут). Потом, когда появился Мишка, перебронировать не стала. К тому же, забронированный номер был достаточно далеко от моря. А по имеющейся информации, жилье на Фиоленте можно найти без проблем по приезду, объявления висят на каждом заборе.

Поэтому, сначала решили попытаться снять номер поближе к морю, если не получится – ехать уже в забронированный.

Поближе к морю – это крайние ряды около Георгиевского монастыря. В навигаторе ставлю точку монастыря. В районе монастыря есть выезд к морю (выездов к морю на Фиоленте не  так много).

По дороге до монастыря, по заборам и столбам, действительно, очень много предложений. Въезд к морю перегораживают монастырские ворота. За воротами – площадка, там стоят запаркованные машины. Ворота открыты, но висит информация о том, что на машине можно заезжать только до 22.00. На входе сидит монах – желающие могут оставить деньги.

Проезжаем через ворота к морю. Берег высокий, внизу, под обрывом - море. Красотища.

Оставив машину (недалеко от ворот), идем обратно, к объявлениям. Жилье находим минут через 30, в первой улице от моря.

1500 руб/сут. за троих. Свободна комната на 3-м этаже, рядом в коридоре – туалет и кухня. Душ общий на 1-м этаже дома.  Машина во дворе. Есть мангал. Есть небольшие проблемы с водоснабжением (вся вода привозная, ее  развозят машинами и заполняют в резервуары) – «воду надо экономить». Нас все устраивает – в планах здесь только ночевать.

Все остальные комнаты уже заняты.

Хозяина расспросили про магазины: их всего три, выбор небольшой. Местные, в основном, ездят в магазин на 5-й километр.   Он же сказал, что ворота к морю открыты круглосуточно.

Устраиваемся, пополняем запасы в ближайшем магазине (маленький тесный киоск). И на море.

К Морю идем через монастырь. Володя в киоске около монастыря купил Монастырский квас – цена аж 100 руб/литр. Около монастыря – большая смотровая площадка, с которой открывается вид на море. Указатели «фото/видео запрещено».  Монастырь с одной стороны подпирают скалы. А прямо на горе, над монастырем, размещена военная часть.

По преданию, Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь был основан в 891 г. греческими моряками. Они, застигнутые бурей, терпели кораблекрушение, и, видя свою неизбежную гибель, стали призывать на помощь святого великомученика Георгия. Георгий, вняв их сердечному призыву, явился на большой скале близ берега и мгновенно усмирил бурю. Когда спасенные моряки взобрались на скалу, то на ее вершине они обрели икону святого великомученика Георгия, вынесли ее на берег и в скальном обрыве устроили пещерную церковь.

Георгиевскому монастырю была поручена важная миссия - готовить капелланов (военных священников) для создаваемого Черноморского флота. Георгиевский монастырь посещали практически все русские цари. А в 1820 г. здесь побывал А.С. Пушкин, сохранивший ярчайшие воспоминание об этом посещении. В 1924 г Георгиевский монастырь был закрыт, и в его помещениях разместилась воинская часть Черноморского флота. В 90-е годы ХХ века началось возрождение Георгиевского монастыря на Фиоленте. Пока ему возвращена не вся его территория - только та, что спускается по обрывам к морю. Здесь находится древний и овеянный легендами пещерный храм св. Георгия.

К пляжу от монастыря можно спуститься по очень старой Георгиевской лестнице, вырубленной в скале. Ее еще называют лестницей здоровья. «Она считается самой высокой в Крыму, поскольку идет с высоты около 200 метров над уровнем моря, спускаясь к Яшмовому пляжу».

Спуск проходит серпантином. Заливаются соловьи. Один попался на фото Мишы.

На лестнице есть несколько смотровых площадок, с которых открывается шикарный вид на мыс Фиолент, бухту с Яшмовым пляжем и скалы Орест, Пилад и Идол.

Миша насчитал 784 ступеньки. Пишут, что после ее постройки в 1891 году, она состояла из 891 ступеней.

Спускаясь по лестнице, останавливаемся на смотровых площадках. Очень красивые виды: море, скалы, маки, купола монастыря, залитые солнцем.

Лестница кончается  около  моря, где висит табличка «Яшмовый пляж». Рядом слева – заброшенный памятник  ВОВ.

На пляже человек 6. Но никто не купается.

Берег галечный. Идеально  чистое  море.

У меня были мысли залезть в море, но разувшись, поняла, что без обуви ноге некомфортно на  гальке (забыла коралки в машине ) + ноги сбивает волна (море штормит).

Слева под скалами, 2 палатки.

Прямо напротив пляжа – скала Святого  явления с крестом наверху.

«Недалеко от мыса Фиолент высится в море небольшая скала. Ничем как будто не примечательна эта скала, но вот о чем рассказывает легенда. Команда небольшого торгового судна таврических греков во время плавания по Черному морю вблизи обрывистых берегов мыса Фиолент была застигнута небывалой для этих мест бурей. Страшный шторм обрушился на маленькое суденышко мужественных греков. Гигантские разъяренные волны в неукротимой ярости обрушились на палубу и стали нести корабль на высокий невидимый скалистый берег. Видя неизбежную гибель, команда судна бросилась на колени с верою и молитвою. Они подняли руки к небу и стали горячо молиться, обращаясь к Святому Великомученику Георгию Победоносцу. Услышав сердечные вопли погибающих, Святой Георгий явился перед молящимися, весь в сиянии, из кромешной темноты на небольшой скале в море у берега. Он, воздев руки к небесам, обратился к самому Богу, и его призыв был услышан - буря тотчас же стихла. Избавленные от верной гибели, греки взобрались на эту скалу и там обрели икону Великомученика Святого Георгия. Они увидели невдалеке высокий скалистый берег и перебрались на него со скалы, взяв с собой икону. В благодарность за свое счастливое спасение они основали в ближайшей пещере на берегу напротив скалы, где явился Святой Георгий, пещерный храм и установили там приобретенную икону».

Справа - скалы Орест, Пилад и Идол.

Они названы так в память об известном древнегреческом мифе.

«Есть мнение, что миф является отголоском реальных событии и где-то на фиолентовском побережье в эпоху античности находился храм, о котором речь пойдет ниже.

Миф об Ифигении.

Корабль древних греков, отправившихся в поход на Трою, ожидая попутного ветра в ущелье Авлида, куда мореплаватели зашли пополнить запасы воды и провизии. Чтобы боги смилостивились, греки решили принести в жертву дочь царя Агамемнона Ифигению. Но богиня Артемида сжалилась над девушкой и перенесла ее в далекую Тавриду, где Ифигения стала жрицей в храме Артемиды. В нем от руки Ифигении погибали все чужеземцы, волею судьбы попавшие в эти края. Много лет спустя Орест, брат Ифигении, и его друг Пилад оправились в Тавриду, чтобы исполнить повеление Аполлона — выкрасть из храма Девы Артемиды чудодейственную статую. При попытке проникнуть в храм юноши были схвачены, и им грозила неминуемая смерть. Но Ифигения узнала брата и сказала царю, что статуя Артемиды и оба предназначенных в жертву эллина осквернены и должны быть омыты морской пеной. Придя на берег, Ифигения, Орест и Пилад со священной статуей сели на корабль и на нем бежали в Грецию.-

Мыс Фиолент считается одним из возможных мест локализации храма Артемиды в котором служила Ифигения. Этой версии придерживался, в частности, А.С. Пушкин, отсюда же поэтическое название соседнего мыса Лермонтова - грот Дианы (Артемиды)».

Володя с Мишей загорают - они же на море! Рядом с ними - тоже загорают - два пса. Я собираю камешки.

Пишут, что в сезон  на пляже работает кафе и каждые два часа ходит катер в Балаклаву и обратно. Изначально у меня были планы отсюда на катере съездить в Балаклаву.

Но «рейсовых» катеров еще нет, только экскурсионные с прогулкой по морю – но это не наш вариант.

Вечером делаем шашлык из курицы (мяса опять нет), общаемся с хозяином.

В соседней комнате живет солдат-контрактник. От него узнаем, что завтра в Севастополе репетиция парада. Решили включить парад в свой план достопримечательностей Севастополя.

07.05.16, суббота.

Сегодня в планах – осмотр Севастополя.

Сначала думала, что машину оставим в Фиоленте и на маршрутке (с пересадками) поедем  в Севастополь. Было много информации о том, что в городе проблема с парковками, что парковки все платные. Но потом, увидев толпы на остановках, решили ехать на машине – чтобы успеть посмотреть все, что запланировано. А запланировано немало: панорама «Оборона Севастополя», репетиция парада, графская пристань, Херсонес, Инкерман. К тому же, хозяин дома сказал, что машину  без проблем можно оставить на площади около гостиницы «Украина», а оттуда можно пешком – все недалеко.

В 9.00 выезжаем.

Сначала едем к музею панорама «Оборона Севастополя».

(Это было нашей ошибкой, потому что в 10.00, как позже выяснилось, началась репетиция парада на пл. Нахимова – в результате парад мы пропустили….).

Без проблем, прямо около входа в музей, на ул. Бастионная,  находим парковку. Парковка бесплатная.

Вход в музей только с экскурсией. Покупаем билеты на 10.00.

 Пока ждем время, смотрим расположенный на открытом воздухе музей якорей.

На площади около панорамы – торговые ряды. Быстро посмотрев якоря, я сруливаю к лоткам (по пути в кассы видела кораллы): купила аж 3 больших коралла на 1000 руб!. Заодно прихватила тельняшку  с символикой города. Мишка мне потом завидует – тоже хочет тельняшку.

Панорама впечатлила: как удалось реализовать такой художественный вымысел, как совмещение в одно целое нарисованной картины и реальных «предметов» (пушки, лошади, предметы быта и т.п) : все это смотрится как единое произведение, границы перехода неуловимы.

Разрешается фотографировать. Экскурсия длится 1.20.

После панорамы пешком, по Историческому бульвару, далее по ул. Ленина, пошли в сторону графской пристани – хотелось посмотреть город.

 Город не впечатлил. Дома все старые, обшарпанные – и даже те, что с красивой лепниной, из-за не ухоженности выглядят как бараки.  Новых, современных зданий вообще нет.

Но очень много памятников. Понравились аллейки из цветущих каштанов вдоль тротуаров.

В моем представлении Севастополь должен был выглядеть как то по - другому…

В Южной бухте «запаркованы» подводные лодки – впечатлило. А также, много других военных и невоенных кораблей.

На графской пристани навязчивые фирмы пристают с морскими экскурсиями. У нас времени – лимит. Отказываемся. Хотя, изначально, я планировала с Графской пристани на катере поехать в Инкерман. Но с машиной такой вариант отмела.

Вплоть до Графской пристани – полно мест для парковок (все бесплатные). Теоретически можно было ехать на машине.

После осмотра Севастопольской бухты (памятник затопленным кораблям) на маршрутке (проезд 12 руб.!) возвращаемся к панораме – время уже 2 часа.

Переезжаем к Херсонесу. С парковкой похуже: площадка перед воротами уже занята, паркуемся вдоль дороги у стен древнего города среди других машин. Парковка бесплатная.

Около входа в Херсонес – кассы, но в них, как выясняется, оплачивают те, кому нужен экскурсовод. Для остальных вход свободный! Сюрприз.

Площадь древнего города огромная.  На входе в город – хорошо  сохранившиеся  защитные сооружения – две крепостные стены, между которых пролегает широкая дорога до главных городских ворот. 

 «Херсонес Таврический, или просто Херсонес (др.-греч. Χερσνησος — χερσνησος: «полуостров»; в византийское время — Херсон, в генуэзский период — Сарсона, в летописях Древней Руси — Корсунь) — полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Единственный античный полис Cеверного причерноморья, городская жизнь в котором непрерывно поддерживалась вплоть до конца 14 в.

На протяжении 2 тысяч лет являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья, где был единственной дорийской колонией. Ныне Херсонесское городище расположено на территории Гагаринского района Севастополя и является историко-археологическим заповедником. В 2009 году Херсонес Таврический включён в Государственный реестр памятников Украины. В 2013 году Херсонес вместе с его хорой на Гераклейском полуострове внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО[2][Комм. 1]. В 2015 г. Правительство РФ  приняло постановление об отнесении заповедника «Херсонес Таврический» к объектам культурного наследия федерального значения».

На берегу моря величественно стоят колонны, а на соседнем  пригорке установлен колокол.

На колоколе надпись:

«Колокол отлит в Таганроге в 1778 г. из турецких пушек, взятых в качестве трофея. На нём изображены покровители моряков — св. Николай и св. Фока. После Крымской войны был вывезен в Париж, где находился до 1913 г. Во время непогоды использовался как сигнальный колокол».

Также на территории комплекса расположен Свято-Владимирский собор, величие и блеск  которого контрастирует с развалинами Херсонеса. Собор хорошо просматривается с любой точки развалин.

«Здание сооружено из инкерманского камня, его высота с крестом составляет 32,5 метра. Наружные колонны сделаны из диорита, для облицовки внутренних колонн использован каррарский мрамор.

 Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе — православная святыня, которая увековечила принятие христианства князем Владимиром (по церковным преданиям и историческим свидетельствам, крещение князя Влади?мира состоялось в 988 г. в Херсонесе, или Корсуне).

 Свято-Владимирский собор был заложен в 1861 г. Средства на возведение Свято-Владимирского собора собирали всей Россией по подписке. Когда срок действия ее истек, люди потребовали продлить сбор денег. Из-за дефицита средств постройка храма затянулась на три десятка лет.

В 1924 г. Херсонесский монастырь был закрыт, а Владимирский собор — передан музею. В период Великой Отечественной войны здание храма сильно пострадало: потрескались стены, внутреннее убранство было почти полностью уничтожено. В таком состоянии собор находился до недавнего времени».

На территории Херсонеса есть бесплатный музей – выставка византийских находок на месте Херсонеса.

На берегу моря можно купаться, но холодно.

На Херсонес потратили 2.5 часа.

Напоследок едем в Инкерман.

Инкерман.

Инкерман расположен при впадении р. Чёрной в Севастопольскую бухту. Город возник в 6 веке н.э., когда древние херсонеситы (греки) возвели на скале в этом месте крепость Каламита для защиты сухопутных подступов к Херсонесу, и одновременно служил главным поставщиком строительного материала для его стен. В 8-9 веках в Каламите возник монастырь, от которого сохранились комплекс пещерных храмов в обрыве скалы и многочисленные кельи, расположенные в несколько ярусов.

В 12-15 веках крепость принадлежала христианскому княжеству Феодоро и выполняла важную роль защиты порта Авлита (со временем также ставшего называться Каламита).

Удачно расположенная в устье Чёрной реки, Каламита надолго становится основным торговым портом Феодоро и «яблоком раздора» между феодоритами и генуэзцами,  из-за конкуренции с Кафой.

В 1427 году правитель Феодоро перестроил древнюю крепость. В 1434 году генуэзцы напали на город и полностью сожгли порт, но вскоре он был восстановлен и торговля продолжилась.

В 1475 г. Каламиту захватили турки и переименовали в Инкерман, что переводится как «пещерная крепость». После захвата крепость была частично перестроена для использования пушек. За время турецкого и татарского правления город потерял своё значение и был заброшен.

Ко времени принятия Крыма в состав Российской империи от Инкермана сохранились лишь развалины крепости. После войны в районе старой крепости начинается новой строительство. В 1976 г. у из северной части Балаклавского района Севастополя был образован город Белокаменск, названный так по основному промыслу его жителей. В 1991 г.  власти Украины переименовали Белокаменск в Инкерман, по названию железнодорожной станции - через Инкерман проходит железная дорога Симферополь—Севастополь (станция Инкерман I)».

В современном  Инкермане до сих пор сохранились развалины крепости Каламита, а также до сих пор действует Инкерманский пещерный мужской монастырь святого Климента.  

«Церковное предание связывает основание монастыря с именем святого Климента – римского епископа с 92 по 101 год, сосланного за проповедь христианства императором Траяном в каменоломни в окрестностях Херсонеса и претерпевшего здесь в 101 году мученическую кончину. Мощи святого Климента, обретенные чудесным образом через год после его кончины находились в Херсонесе до X века, и хранились сначала в подводном гроте (место обретения), доступ куда открывался раз в год, в день смерти праведника, когда море отступало, потом на маленьком островке (ныне – остров Казачий) посредине бухты, где, как гласит предание руками ангелов, была построена церковь.

Рядом с этой Святыней, под защитой возникшей здесь в VI веке грозной крепости, и возник в VIII – IX веках пещерный монастырь. Однако, после захвата в 1475 году крепости турками, монастырь постепенно пришел в упадок.

Возрождение обители произошло после присоединения Крыма к России. Инкерманская киновия была открыта вновь в 1850 году, и просуществовала здесь до 1926 года, когда была закрыта советской властью. В годы гражданской войны монастырь поддержал белую армию барона Врангеля. После установления советской власти в Крыму земли монастыря были национализированы и переданы трудовой артели деревни Инкерман, куда вошли и монахи. В 1927 году сильное землетрясение повредило часть зданий. Во время Великой Отечественной войны в пещерах монастыря разместился штаб 25-ой Чапаевской дивизии Приморской армии.

Возрождение Инкерманского Свято-Климентовского монастыря началось в 1991 году благодаря неусыпным заботам архимандрита Августина».

В настоящее время Свято-Климентовский монастырь закрыт для экскурсионного посещения.

Крепость Каламита  и Монастырскую скалу видно уже с дорог,  при подъезде к Инкерману.

Машину паркуем около ворот  монастыря. Парковка бесплатная. Как пробраться к крепости – толком не знаем.

Заходим на территорию  монастыря, уточняем у монаха на входе как попасть к крепости. Пройдя немного по территории, уходим направо к калитке – выходим на железную дорогу, и дальше идем по ней, осматривая Монастырскую  скалу (скала слева от железки).  Монастырская скала пронизана большим количеством пещер, видимо, как искусственных, так и естественных.

Снизу видим поднимающихся  по  прорубленной в скале лестнице людей с фотоаппаратами - можно было подняться  снизу от монастыря вверх на гору? Но как они туда попали – понять не можем. Да и по информации с инета - монастырь закрыт для посещения.

Огибая скалу вдоль железки, поворачиваем налево  на дорогу: кто-то подъехал на машине прямо сюда.

Далее от дороги налево уходит поворот к скале: в скале вырублен проход-тоннель. Идем через него по дороге.  Это старый заброшенный Инкерманский карьер (инкерманская каменоломня), который, возможно, когда-то был частью монастыря: на нише тоннеля  увидели странную  выемку, напоминающую место под икону.

«Карьер заложен  более 2-х  тысячелетий тому назад на оконечности известковой горы. Ныне представляет собой огромный котлован с вертикальными отвесными, поколениями стесанными, стенами высотой до 50 метров и лазурно-прозрачным озером на дне, через дорогу с которым соседствует небольшой заболоченный участок. На дне карьера – озеро с бирюзовой водой.  Местные жители утверждают, что в центре водоема на самом дне находится строительный кран, правда это или нет - неизвестно. Карьер долгое время служил верой и правдой, на протяжении нескольких лет в нем велась добыча белого камня – отличного строительного материала. Строители углубились настолько глубоко, что достали до подземного источника, который быстро заполнил карьер. В настоящее время сюда приезжают желающие отдохнуть от летней жары, искупаться в прохладной водице или порыбачить».

Идем по дороге, по дну карьера, оценивая громадный труд  и объем выполненных работ, на которые указывают вырубленные террасы и штольни. Скальная стенка карьера - в зарубках.

Здесь же -искусственное озеро с синей водой.

Далее поднимаемся наверх, и выходим  к воротам крепости Каламита. Над крепостью гордо развеваются Российский и Андреевский флаги. Крепость расположена прямо над монастырем.

Отсюда открывается вид на весь Инкерман, хорошо просматривается устье р. Черная – река впадает в Севастопольскую бухту.

На горе находим лесенку, уходящую вниз по скале – но лестница заканчивается решеткой. Предполагаем, что это именно та лестница, по которой поднимались люди с фотоаппаратами.

Потом идем вдоль частично сохранившейся крепостной стены, тянущейся от ворот крепости, к башне – барбакан, которая была пристроена турками в 15-м веке.

На противоположном склоне, через заросший ров – очередные отверстия- то ли штольни, то ли кельи.

Облазили все дырки.

К шести часам возвращаемся  к машине. Идем по другой дороге: от крепости по тропинке спускаемся к краю карьера, далее  - по склону идем над монастырским кладбищем, и выходим с другой стороны к стоянке.

Теперь видим, что прямо от места нашей парковки левее монастыря на склон уходит тропка, она и ведет к крепости, минуя территорию монастыря.

Едем в фирменный магазин Инкерманских вин – но опоздали на 15 минут, магазин работает до 18.00.

Заглянули в местный продуктовый магазин – может здесь есть мясо? Мяса нет, купили яйца и копченую ставридку и еще какую-то мелкую – с мизинец – рыбку. Вместо шашлыка.Развлечение на вечер.

08.05.16, воскресенье.

Мы с Мишей встаем в 5.30 и  бежим фотографировать рассвет над Фиолентом.

Но бежали зря – солнце вставало за горой, далеко от моря…

 Когда солнце встало, скалы Орест, Пилад и Идол стали золотистого цвета – очень красиво.

Сегодня в планах – Балаклавская  бухта (музей подводных лодок, крепость Чембало, бочка смерти); переезд в Бахчисарай с остановками по пути (при наличии времени): с. Хмельницкое  - акведук, с. Залесное  -  скалы «Скифы Каралезской долины».

Но планы пришлось скорректировать: Вечером позвонили в крымскую обсерваторию, чтобы заранее заказать экскурсию – в наших планах она на 9 мая, после посещения Чуфут-Кале. Тут выясняется, что  9 мая в обсерватории – выходной, а ближайшая приемлемая для нас дата – это завтра (Телефон бронирования  экскурсии: +7 (978) 893-54-11, 096-927-13-75 -Зоя Александровна; 096-12-19-873,+7978-806-13-74, +7978-893-54-11 -Н.И. Бондарь, телефоны  с офиц. сайта visit@crao.crimea.ua).

Поэтому планы 8 и 9 мая меняем местами. Сегодня после Балаклавы сразу едем в п. Научный, определяемся с местом ночлега. А на следующий день едем в Бахчисарай в Чуфут-кале.

В 8.30, попрощавшись с хозяином, выезжаем в сторону Балаклавы.  При выезде из Фиолента  трасса (Монастырское шосссе) перекрыта ментами – всех разворачивают обратно. Нам, неместным,  объяснили, что есть другая дорога, «развернитесь и перед поселком поверните направо». Развернулись, повернули направо, объезд вдоль моря километров 15. На выезде  навигатор орет «поверните направо», а направо -  опять дорога перекрыта. Едем прямо, потом по закоулкам попадаем на Балаклавское шоссе.

В 9.10 заехали в Балаклаву.

Балаклава значительно древнее не только Севастополя, но и его предшественника Херсонеса. Действительно, греки, поселившиеся здесь в 422—421 г. до н. э., уже застали в нынешней Балаклаве опасных для себя обитателей — тавров, для которых морское и прибрежное пиратство было издавна привычным занятием. Балаклавская  бухта не зря претендует на звание одного 7 природных чудес. Узкой полуторакилометровой лентой вдается она в сушу, отделяясь от моря небольшим входом. Со стороны открытого моря гавань вообще не видно. Вода здесь прозрачная и чистая, вокруг заросли крымской сосны, богатый подводный мир. Не удивительно, что местом отдыха бухту избрали драйверы, а также яхтсмены из разных уголков мира.

Балаклава – крохотная бухта, ну просто малюсенькая, обойти ее по обоим берегам можно наверное меньше чем за час. Балаклава — в переводе с турецкого означает «рыбье гнездо». А еще здесь никогда не бывает штормов.

Сначала решаем проблему с парковкой. По информации из интернета, около музея подводных лодок  машину оставлять не рекомендуют (парковки «дикие», стреляют деньги, но никто не охраняет, а экскурсия длится 1.5 часа). Поэтому,  сначала  едем на противоположную от музея сторону и паркуемся там  (слева от дороги – бесплатная парковка, напротив яхт-клуба).

 Отсюда хорошо просматривается музей подводных лодок: видим, что машин там нет и, судя по всему, парковка свободная. Уточнили у местных, можно ли запарковаться на противоположной стороне – подтвердили. Идти пешком – достаточно далеко. Так как до открытия музея еще час (первая экскурсия начинается в 10.00) , решили проехать на разведку (сюда вернуться успеем).

Подъехали. Перед музеем справа большая парковочная территория. Тут уже стоит один большой экскурсионный автобус. Чуть дальше, с другой стороны музея - торговые ряды, напротив которых тоже парковочные места. Парковки бесплатные. Опасения парковки не вызвали. Решили запарковаться после входа в музей, напротив торговых рядов.

Пока Володя  парковался, я пошла в кассу.

Кассы две. Прямо на входе в музей. Одна касса уже работала, но она обслуживала организованные экскурсии (те, что с улицы собирают людей за дополнительную плату). Оказывается, турфирмы имеют возможность заранее забронировать билеты, в отличии от самостоятельных туристов, таких как мы.  Вторая касса – для остальных, покупающих билеты на месте, еще закрыта. Тетенька из соседней кассы начинает пугать: на 10 часов все билеты уже забронированы, скорее всего, на утро уже ничего нет. Но я стою во 2-ю кассу и жду. Минут через пять за мной быстро образовался хвост.

Касса открылась минут за 15 до начала работы музея. Выяснилось, что на 10 часов все-таки осталось 15 билетов, и мы попадаем на это время.

А вообще, экскурсии запускают каждые 15 минут. Но также часто подходят  большие экскурсионные автобусы, полные людьми.

Музей подводных лодок (другое название – Музей холодной войны) в горе Таврос.

В музей можно попасть только с экскурсоводами (после набора группы 15-20 человек) – с  сотрудниками исторического музея.

Музей работает ежедневно с 10 до 18.00.  Экскурсия пешая  - около 2 км. продолжительностью 1.20.

Это бывший сверхсекретный подземный мозговой центр, запасной командный пункт Черноморского флота СССР в Крыму, объект № 825 ГТС.

Строительство базы началось с 1957 года и длилось по 1961 год. Музейным комплексом стал с 2003 года.
Объект 825 ГТС представляет собой искусственно созданный в скале  тоннель и целый комплекс других сооружений. 
В случае атомного удара объект 825 мог 30 суток находиться в автономном режиме (с освещением, вентиляцией, питанием, медицинской обслугой), мог вместить до 1,5 тыс. человек, и от 7 до 14 подводных лодок.

Характеристики тоннеля:
• глубина 6 - 8,5 м
• ширина 6 - 8,5
• высота 18 м.
• толщина скалы над объектом -126 м. (в наивысшей точке)

• Длина тоннеля: 602 м.
• Площадь объекта: 10 кв. км.

Музей считается самым крупным военным объектом (среди рассекреченных) в мире.

История этого уникального объекта очень интересна. Его неофициально именовали «подземная пирамида Хеопса» — за грандиозный масштаб, и «черной балаклавской дырой» — за расположение в горных недрах, скрывающих тайны стратегического значения от посторонних глаз.

Завод по ремонту подводных лодок, состоявших на вооружении Советского Союза, оборудовали в горе Таврос. Это укрытие может и сейчас выдержать удар ядерной бомбы в сто килотонн и вместить около трех тысяч человек.

База подлодок в Балаклаве была строго засекречена. ГТС расшифровывается как «Городская Телефонная Станция». Даже местные жители не догадывались о том, что на самом деле происходит внутри горы. Именно ради секретности в середине прошлого века был принят указ о вхождении Балаклавы в состав режимного Севастополя.

Идея сверхсекретной подземной базы, предназначенной для стоянки и ремонта подводных лодок, возникла у советского военного руководства еще в далекие 30-е годы 20 века. Но воплощению проекта в жизнь помешала война. К нему вернулись в 50-е годы. Но теперь предстояло решить задачу гораздо сложнее – ведь появилось атомное оружие. Поэтому база строилась с расчетом на ядерный удар и как автономный военно-промышленный объект с развитой инфраструктурой, которая могла обеспечить проживание нескольким тысячам рабочего персонала и экипажам подводников. Подводные лодки, несущие ядерные боеголовки, должны были стать основным оружием для нанесения ответного удара по противнику в случае атомной войны.

Когда-то в Балаклаве базировалась 155-я бригада военных подводных лодок. Основная штольня рассчитана на семь субмарин. Еще семь единиц боевых подводных кораблей могут вместить другие штольни. К строительству объекта приступили в 1957 году. И уже через четыре года один из самых масштабных проектов стратегической безопасности в СССР был закончен. Базу строили в круглосуточном режиме несколько бригад военных строителей и метростроевцев, у которых был большой опыт разработки горного грунта. Выдолбленную породу тайно вывозили на баржах в ночное время.

Когда Советский союз прекратил свое существование, лодки ушли в РФ. Все оборудование и боевой арсенал также были вывезены в Россию. С 1992 года бывшая военная база использовалась как склад денег, вышедших из обращения. Она плохо охранялась и находилась на грани полного разграбления и запустения. В 1997 году объект был взят под контроль ВМС Украины, и его разорение прекратилось.

Внутри прохладно (температура воздуха не более 15 градусов). У нас на этот случай подготовлены теплые вещи.

Для просмотра открыто несколько залов:

Зал 1-й: фотографии строителей объекта, карта подземных сооружений Крыма;

Зал 4-й: сухой док, где производился ремонт подводных лодок и придоковая площадка, где установлена сверхмалая подводная лодка «Тритон 1М»;

Зал 6-й: локальная зона ядерного арсенала (объект № 820 РТБ) с макетом ядерной боевой части торпеды.

Зал 5-й: это морской канал (к просмотру доступна его часть).

Зал 7-й: Экспозиция «Подводные силы Черноморского флота СССР с 1944 по 1994 г.» с макетами атомных подводных лодок.

Экскурсия очень познавательная. А когда, идя по тоннелям, представляешь, что над твоей головой около 120 метров горы Таврос, становится жутко.

На выходе из музея:

Машина за время экскурсии  не пострадала.

Миша в торговых рядах, наконец, сторговался с  тельняшкой. Теперь мы с ним оба полосатые.

Далее едем на противоположный берег бухты к крепости Чембало, целимся на свою прежнюю парковку. Но за то время, что были в музее,  в Балаклаве стало очень людно, бухта ожила и ее узкие улочки наполнились транспортом. Поэтому парковку находим с трудом: во дворах улицы Калича, напротив входа в храм «12 апостолов».

Храм святых Двенадцати апостолов — один из самых древних православных храмов Крыма, является уникальным памятником архитектуры XVIII века. Этот храм возведен из бутового известняка во имя Святого Николая Чудотворца в 1794 году на фундаменте старинного храма, который был построен в 1375 году. Храм небольшой, но величественный, за счет устремленных вверх колон дорического ордера и симметрично-осевой композиции и относится к числу одноглавых церквей. Здание относится к типу крестово-купольных церквей, вытянутых по оси восток-запад. После присоединения Крыма к России (1783 г.), здесь находилось поселение Греческого батальона до 1859 года, поступившего на службу в русскую армию. В храме хранились знамена и другие реликвии Балаклавского греческого батальона. Храм был закрыт после революции, но вновь действовал во время Великой Отечественной войны. При советской власти в здании храма располагался Дом пионеров, затем клуб. В 1990 г. полуразрушенный храм передан Православной церкви и начались восстановительные работы по проекту архитектора Лосицкого. Храм был вновь освящен в 1991 г., и является подворьем Инкерманского Свято-Климентовского монастыря.

Холм, на котором раскинулись развалины крепости Чембало, а также сама крепость, видны издалека, практически с любой точки Балаклавы. Этот холм называют горой  Кастрон или Крепостной  горой.

По информации, на  холм ведет лестница, около которой – касса, вход платный.

Мы, начав подъем с храма, лестницу не обнаружили: шли по улице, свернули на рукотворный указатель «крепость» и попали, видимо, на «дикую», но вполне проходимую тропу, идущую вверх по склону.

Троп на склоне много. Весь дальнейший путь просматривается как на ладони.

Все, что осталось от крепости – это каменные стены, наполовину разрушенные, а также  бойниц ы на вершине скал Балаклавской бухты.

«Крепость Чембало - уникальное место —  Оборонительное сооружение.

Один из самых узнаваемых символов города. История этой крепости тесно переплетена с генуэзской колонизацией Крыма 14-15 в. Население крепости состояло из генуэзцев, которым принадлежала вся полнота власти и торговля и местного населения. была единственной в Крыму крепость, вооруженной пушками.

Башни крепости Чембало были в большинстве своем двухэтажными с открытыми боевыми площадками наверху и зубчатым парапетом. Крепостные ворота шириной 4,7 м располагались у башни №5. Лучше других сохранилась башня №2. Ее современная высота 18 м. В основании имеет форму круга диаметром 12,5 х 12,7 м. Стоит на мощном цоколе высотой 6,5 м, имеющем в разрезе форму трапеции. Кверху цоколь сужается до 8,8-8,6 м. Толщина стен башни 1,9 м. Крепость состояла из трех этажей и верхней боевой площадки».

С горы Кастрон  отчетливо прослеживаются границы бывших укреплений, идущих по верху вдоль склона, а также открывается вид на всю Балаклавскую бухту. 

Сверху любуемся морем, в котором прыгают дельфины!  Маки, опять отвлекают маки…

Справа (лицом к морю) – бухта, а слева хорошо видно  г. Спилия: зумом фотоаппарата ловлю бочку смерти.

Вид на бочку смерти:

«Информация об этой «бочке» стала доступной из зловещей легенды, которая стала гулять из уст в уста в конце 60-х годов 20 столетия. В истории говорилось, что в 1941-1942 годах немцы устраивали показательные казни, сбрасывая пленных красноармейцев и матросов из бочки смерти в пропасть 50-метровой высоты. Этот миф закрепил в своей картине художник из Севастополя В. К. Коваленко. У той легенды была основа. В одном из номеров популярного в СССР журнала «Огонек» вышло интервью с ветераном государственной безопасности, в котором он поведал о том, что делали немецкие оккупанты в Крыму с Советскими солдатами, и для чего использовалась бочка смерти.

Но это лишь миф. Настоящая история «бочки смерти» намного правдоподобнее и прозаичнее. На самом деле «бочка» – это часть оборонительных сооружений Форта «Южный» на г. Спилия, которые начали возводиться в период обороны Севастополя в 1854-1855 г., а закончились в  1921-1925 г. Отличительной особенностью форта было наличие необычной конструкции. Несведущий человек не мог понять, для чего нужна конструкция из листовой стали, нависающая высоко над пропастью. Все очень просто – это место для наблюдательного высотного поста, выполненное наподобие железной «бочки» с диаметром 1,8 метра и высотой 2 метра. В полу и стенах «бочки» имелись продолговатые прорези для установки внутри артиллерийского дальномера. Изначально «бочек» было сооружено две, но во время артобстрела в 1941 или 1944 годов одна «бочка» была сбита, или кто-то срезал ее для собственных нужд по окончании войны. Это уже не установить».

На бочку смерти Володя идти отказался, «далеко, да и что там смотреть», да и времени на осмотр уже не было  из-за вечерней экскурсии в обсерваторию.

 Вообще, с Крепостной горы видно, что к бочке  идет дорога. Т.е, к ней можно подъехать на машине, как-то хитро объехав склон.

С горы спускаемся другой тропой. Эта тропа идет ближе к морю (правее  относительно той, по которой поднимались) и выходит прямо на лестницу. Видимо, при подъеме,  до лестницы мы просто не дошли, свернули на склон раньше. Никаких касс на входе/выходе нет: вход, по  всей видимости, бесплатный. Также не увидела почасовой платной стоянки около лестницы, о которой писали в интернете.

У лестницы наша маленькая группа разделилась: Мишка шел впереди и уже спустился с лестницы, Володя же, со словами  «наша машина справа, нам на лестницу не надо», ушел направо. Я, как ярый противник любого разделения группы, пошла за Мишкой (он то был не в курсе, что идет один).

Мы с Мишей после лестницы попали прямо в лапы торговцам. У Мишы бродила идея к тельняшке купить теперь пилотку – но цены его не устраивали. Поэтому, в поиске пилотки мы с ним дошли до конца рядов (так и не купив пилотку), при этом очень сильно удалились от места парковки машины.  Понимая, что нам надо свернуть назад, пошли через дворы и заблудились в узких, петляющих улочках. Еле нашли – вдруг вспомнили, что есть телефон с навигатором. В общей сложности  пробегали минут 40.

Володя был суров. Нам  был поставлен диагноз «географический кретинизм»….

14.30. Время поджимает - к 19.30 надо быть уже в Научном, а до этого еще решить проблему с ночлегом.

Изначально  на эту ночь  я бронировала гостевой домик на 2-х в Бахчисарае (и даже внесла предоплату 400 руб., турбаза «Привал», prival.tur@yandex.ru). Но теперь от Бахчисарая мы уезжали на 30 км., и возвращаться обратно в Бахчисарай ночью казалось не логичным. Поэтому мы склонялись к варианту ночевки: либо в палатке где-нибудь в районе с. Научного или на территории самой обсерватории (по имеющимся данным, заночевать можно в районе озера на территории поселка); либо в гостинице обсерватории (по имеющимся данным, при наличии мест  туда заселяют; +7 3 6554 71 521 – круглосуточная дежурная  гостиницы). Если эти варианты не срабатывают, едем ночевать в забронированный номер.

Дозвонившись в  гостиницу, выяснилось, что свободных номеров нет.

На выезде из Севастополя встретили колонну старых автомобилей «Победа» из разных регионов – колонну возглавляла победа-кабриолет. Жалко, не успела сфотографировать.

Проезжая  с. Хмельницкое, я поздно вспоминаю про акведук. Акведук пропустили.

(Акведук: Мост ч-з р. Черная, справа от дороги.

Найти легко: по выходным вдоль дороги, недалеко от которой расположен мост, всегда толпится много машин - тут красивые и удобные места для отдыха. Через реку переброшен 12-м. мост, состоящий из трёх арочных пролётов. Постройка выполнена из инкерманского камня. Акведук не имеет фундамента: он поставлен прямо на дно реки на деревянных срубах (ростверках). Этот акведук не только прекрасно сохранился- он по сей день способен выполнять свою функцию и до недавнего времени подавал воду на поля. Сам водопровод начинался у  с. Хмельницкое и на протяжении около 18 км имел несколько тоннелей и акведуков. Проект в 1834 году разработал инженер-полковник Джон Уптон -  автор севастопольских акведуков, англичанин на русской службе).

Дорога, вплоть до Бахчисарая  - плохой раздолбанный асфальт, узкая и петлявая.

По дороге делаем плановую остановку в районе с. Залесное: не доезжая до села, справа от дороги – ослиная ферма, от нее ходят к скифам Каралезской долины. Но из-за отсутствия времени к скифам не пошли – сделала пару снимков с фермы.

Скифы Каралезской долины. Гигантские каменные исполины возвышаются на 8 -14 метров над скальным гребнем холма Узун-Тарла (длинное поле) Каралезской долины. Протяженность Каралезской долины составляет около 6 км. Эти природные сфинксы - геологический памятник природы с 1964 года. В простонародье называются Куклы и носят собственные имена: крайняя к югу  фигура, самая большая - Юкле-Кая (Беременная), далее  за ней -Сююрю-Кая (Остроконечная), Чуюн-Кая (без перевода), две похожие плосковерхие Сандык-Кая (Сундук) и Шапке-Кая (Шапка).

Рядом с ослиной фермой слева бесплатная стоянка, напротив – сувенирные ларьки и еда.

У нас по плану – обед. Но с собой везем остатки вчерашнего борща. Поэтому, ограничились тем, что к борщу купили 6 огромных чебуреков. Все, что теперь нужно – найти место, где можно разогреть на горелке суп. Здесь, на ослиной ферме, горелку достать не решились: многолюдно, рядом парковка. Я все грезила маковыми полями, которые по моим заметкам должны были быть в районе сел Терновое, Красный мак, Танковое  - но полей нет. Девушка, которая торговала чебуреками, сказала нам, что маков в этом году очень мало и по дороге до Бахчисарая их вообще нет. Маки, якобы, есть в районе пещерного города Эски-Кермен. Эски-Кермен не входил в наши планы (я остановилась на осмотре только одного пещерного города Крыма – Чуфут-Кале), но был по пути. Решили проехать в сторону Эске-Кермен, и там, заодно, пообедать.

В конце с. Залесное повернули налево в сторону гор, далее появились указатели «Эски-Кермен». Проехали километра 3. Маков нет. Дальше время решили не терять. Остановились на обед.

Далее по грунтовке возвращаемся на трассу.

Перед с. Танковое, справа от дороги — скала Крокодил со смотровой площадкой.

Потом, после резкого Г-образного поворота, открывается красивый вид на долину реки Бельбек: эрозионное Бельбекское  ущелье, так называемые Бельбекские ворота  - северный отрог Карелизской долины, оригинальное по форме и происхождению. В меловых известняках и мергелях   массива пролегла глубокая трещина, вызвавшая раскол. В результате постепенной водной эрозии и сформировался каньон. Весь разрез характеризуется большим количеством ископаемой фауны. На фоне Бельбекского каньона происходит съемка начала фильма «Кавказская пленница».

Пейзажи в районе Бахчисарая завораживают:…..

Бахчисарай проезжаем мимо. Перед поворотом на п. Научный (есть и указатель), справа продают овощи – остановились. Купили местные помидоры и клубнику.

Поворачиваем на Научный. Перед с. Скалистое слева просматривается красивое плато – в плато расположен пещерный город Бакла (в планы посещения не входит).

За 7 км до Научного , не доезжая  с. Прохладное  – справа от дороги видим вывеску «Рыбалка, отдых».

Вот это подарок! Заворачиваем. От дороги метров 300. Два искусственных  пруда, в которых ловят карпов. Пруд заполняется родниковой водой. Стоимость рыбалки 600 руб/удочку в сутки. Рядом с  домиком администрации  большая бесплатная парковка.  На робкий вопрос – «а переночевать можно?» – ответили: «да у нас никто не ночует обычно, да и негде». «А со своими палатками можно?» – «Да ради бога, ставьте, места полно» -  «А сколько стоит?» – «Да несколько». В общем, договорились.

Время 17.00

Установили палатку в месте, которое показал охранник (за собачьей будкой большая огороженная колючей проволокой ровная полянка) и поехали в Научный на экскурсию.А рыбачить будем утром, чтобы  не оплачивать сегодняшние сутки.

Т.е, наш ночлег, с учетом оплаченной ранее брони, обошелся нам в 1000 руб. на троих.

На экскурсию приехали рановато, за час (я себя ругаю – можно было за это время съездить в Трудолюбовский карьер»). Поэтому решили прогуляться по территории. Территория обсерватории огорожена забором, на въезде - шлагбаум. Слева  - пропускной пункт, справа - большая бесплатная парковка (теоретически под охраной пропускного пункта). Недалеко от шлагбаума – автобусная остановка.

За шлагбаум пропустили без выяснения куда/зачем. Сразу окунулись в зелень: сосны, акации, березы, дубы. Воздух чистый. Много людей, просто гуляющих по тротуарам. Мне было непонятно – что делают здесь эти люди. Позже узнала, что сюда приезжают отдыхать, как в пансионат – видимо, поэтому и места в гостинице все заняты. Навстречу попались туристы с рюкзаками – видимо и с рюкзаками пропускают также без проблем. Погуляли вокруг телескопов и вернулись к воротам.

К 19.30 подошла Зоя Александровна. Выяснилось, что сегодняшняя экскурсия  внеплановая (вчерашняя группа застала облачность и уговорили на повторную экскурсию в выходной день) – т.е., нам повезло.  Народа собралось человек 25. Нас передали экскурсоводу - научному сотруднику обсерватории. Сначала – небольшой рассказ об истории обсерватории. Построена в 1945 г., до 90-х годов, пока представляла интерес для оборонки,  была на государственном спец обеспечении.  После развала СССР  все пришло в упадок - Украина практически не выделяла средства, сотрудники выживали но голом энтузиазме и любви к науке.  Чудом смогли сохранить оборудование. Сейчас, после присоединения Крыма к России, до сих пор идет «раздел науки от имущества»: что это означает, так и не поняли.  Так же рассказала про лес вокруг обсерватории: его посадили сотрудники после войны

Пока ждали темноты,  запустили внутрь здания, где установлен огромный телескоп –  самый крупный телескоп в 60-е годы (с диаметром зеркала 1.6 м – больше, чем у телескопа Хабл, общим весом 103 тонны!). Телескоп до сих пор работает (в автономном режиме, без участия человека).

Показали и самый старый, тоже до сих пор работающий телескоп – изготовлен в 1913 г.

По программе, при ясном небе, мы должны были посмотреть через небольшой телескоп на звезды (сейчас для просмотра был доступен Сатурн). Но, как назло, небо заволокло тучами. Научный сотрудник предупредила, что, скорее всего, при таком небе, ничего не увидим. Но телескоп все-таки настроила («поймала» Сатурн).  Стали ждать, потому как тучи то рассасывались, то набегали опять. В результате часовых ожиданий Сатурн и 4 его спутника все-таки ненадолго увидели!!

Напоследок научный сотрудник показала  фотографии космоса и в доступной форме рассказала о жизни звезд.

Экскурсия длилась 2.5 часа. Остались под впечатлением увиденного и услышанного. Территория не освещена – к шлагбауму выводит экскурсовод. Мы  были единственными, у  которых с собой имелись фонарики.

В 22.00 вернулись к месту ночлега на базу.  Над базой – чистое звездное небо с огромными звездами! А в 7 километрах  небо затянуто тучами. Эх, такие бы звезды в телескоп посмотреть.

(надо было накануне экскурсии пить не просто «За погоду», а за «Чистое небо!»).

Поздний ужин, варим на газу.

Володя готовится к утренней ранней рыбалке (на карпа снастей не брали – не ожидали от моря карпов): из фидера делает поплавочку .

09.05.16, понедельник.

Сегодня в планах – посещение пещерного г. Чуфут-Кале, а потом переезд к Белой скале (с. Белая скала).

Володя встал часов в  5 и пошел рыбачить. Мы с Мишкой, первый раз за весь отдых, спим до 8.30!

К нашему пробуждению было поймано 2 килограммовых карпа.

В Бахчисарай решили ехать не раньше 12-ти (после  торжественных мероприятий, посвященных 9 мая).

Жарим на  решетке карпов, на шампурах курицу  - сверху, для ускорения процесса жарки, прикрыли их фольгой. Шампура свои, а мангалы есть стационарные, прямо на берегу озера.

Володя отводит душу на рыбалке, подобрел. Мы с Мишей пьем пиво.

В озере  - хоровое пение - квакают лягушки.

Жарко, как в Крыму. В роднике пополнили запасы воды.

В 13.00, после плотного обеда, выезжаем в Бахчисарай, едем по навигатору  до  Свято-Успенского Монастыря – по информации, около него последняя стоянка.

Улочки в Бахчисарае узкие, машин много.

Около Ханского дворца нам машут руками – предлагают парковаться. Но нам дальше.

Паркуемся на конечной автобусной остановке, слева около кафешек и торговых рядов (до монастыря решили не ехать)  – мальчик с парковки показывает свободное место. Парковка БЕСПЛАТНАЯ.

Конечно, рассчитанная на то, что заодно зайдут и в кафешку.  Но мы были сытые, поэтому сразу уходим. Тут же нас окружают зазывалы – предлагают на Чуфут Кале ехать на УАЗе, пугают: идти будете весь день,  еще пешком до конца никто не доходил и т.п. Но  мы их уверяем, что мы «спортсмены».

До монастыря  недалеко  - метров 700 по дороге. Дорога проходит по ущелью и идет в гору. Есть указатели «Чуфут-Кале, монастырь».

Перед монастырем – 2 платные парковки, оплата непочасовая, 100 руб. Но парковки расположены прямо на узкой дороге, справа у скалы: «жопы» машин выступают и не факт, что останутся целыми после каких-нибудь маневров. Так что, хорошо, что машину оставили внизу. После парковок дорога перегорожена металлическими столбиками – дальше не проедешь.

Строения монастыря, те что слева, прижимаются к плато Бурунчак.

На территории монастыря идет строительство – делают дорогу и, судя по всему, расширяют территорию. Видимо, монастырь не бедствует. Слева, в овражке напротив основного здания монастыря, родник -как обычно святой.  Людей около монастыря много.

Свято-Успе?нский пеще?рный  мужской монасты?рь — православный монастырь в Крыму. Расположен в урочище Мариам-Дере (Ущелье Марии) вблизи Бахчисарая. Кроме монастырского комплекса, на прилегающей территории находится кладбище воинов, павших во время Крымской войны 1853—1856 годов. Объект культурного наследия федерального значения.

Учёные расходятся в мнениях по вопросу об обстоятельствах основания монастыря. По одной версии, монастырь был основан византийскими монахами-иконопочитателями не позднее VIII века. В XIII—XIV веках на некоторое время прекратил свою деятельность, затем в XIV веке возродился. Избежав разгрома во время турецкого вторжения в 1475 году, Успенский монастырь стал резиденцией митрополитов Готфских. Однако материальное положение монастыря было бедственным, что заставляло искать помощи у московских великих князей и царей. Эта версия подтверждается обнаружением поблизости от монастыря христианских могил, датируемых VI веком.

По другой версии, основание Успенского монастыря относится к XV веку.

В 1778 греческое население покинуло Крым. Выходцы из греческой деревушки Мариамполь, существовавшей у подножия Успенского монастыря переселились в город, позднее известный как Мариуполь. С 1781 года монастырь действовал как приходская церковь, возглавляемая греческим священником.

В 1850 году была возобновлена монашеская община с учреждением Успенского пещерного скита. К началу XX века на территории обители было пять храмов. Во время Первой обороны Севастополя в Крымской войне в 1854—1855 годы в кельях, доме паломников и других строениях монастыря размещался госпиталь. Умерших от ран хоронили на монастырском кладбище.

В 1921 году монастырь был закрыт советскими властями. Имущество монастыря разграблено, монахи расстреляны.

Во время Великой Отечественной войны здесь размещался военный госпиталь. На монастырской территории находится братская могила советских воинов.

В послевоенное время на территории монастыря размещался психоневрологический диспансер.

В 1993 г. возвращён Украинской православной церкви. В настоящее время по численности насельников обитель является крупнейшей в Крыму.

Вдоль тропы ютятся продавцы сувениров, крымский трав, масел и т.п. Цены на крымские травки и масла показались мне завышенными: 50-ти граммовые пакетики чая продавали по 150 руб., 25-ти граммовые тюбика масла – от 150 руб.  (дома в аптеке  я покупала раза в 3 дешевле).

Через некоторое время с тропы слева открывается  Чуфуткалинское плато, изрезанное пещерами – это и есть пещерный город Чуфут-Кале.

Далее одна тропа выходит из леса и уходит налево, на склон плато – и поднимается по крутому зигзагу древней мощеной дороги. Вторая тропа идет прямо.

Мы свернули на левую тропу – она нам показалась короче (тропа почему-то была перегорожена проволокой) и попали в Чуфут-Кале со стороны Малых ворот. Если идти прямо – видимо попадаешь к Восточным воротам.

Наверху, перед скалой – информационный щит о том, что посещение платное. Хотя западная, самая древняя часть плато, там, где 3-х ярусные пещерки – бесплатная: можно полазить по многочисленным пещеркам, вырубленным в скале.

До Чуфут-Кале от конечной остановки до Малых  ворот – 3 км. (по навигатору).

Около «Малых ворот» пещерного города расположена касса. Покупаем билеты.

Чуфут-Кале: название переводится с крымскотатарского языка как «еврейская крепость».

Город возник предположительно в V—VI веках как укреплённое поселение на границе византийских владений. Вероятно, что в ту эпоху он носил название Фуллы. В эпоху господства в Крыму кыпчаков город перешёл под их контроль и получил название  Кырк-Ер.

В 1299 году Кырк-Ер был взят штурмом и ограблен ордынской армией эмира Ногая. В XIII—XIV веках город был центром небольшого княжества, находившегося в вассальной зависимости от правителей Крымского Юрта Золотой Орды. Начиная с XIV века, в городе стали селиться караимы и к моменту образования Крымского ханства они, скорее всего, составляли уже большую часть населения города.

В XVII веке топоним «Кырк-Ер» сменяется на «Чуфут-Кале» (в переводе «иудейская/еврейская крепость» с негативным, презрительным смысловым оттенком). Во времена Крымского ханства крепость была местом содержания высокопоставленных военнопленных, там же располагался и государственный монетный двор.

После вхождения Крыма в состав Российской империи ограничения на проживание караимов и крымчаков были отменены, и они стали покидать крепость и переселяться в другие крымские города. К концу XIX века Чуфут-Кале был полностью покинут жителями. В крепости осталась жить лишь семья смотрителя.

С октября 2015 года Крепость и пещерный город «Чуфут-Кале» являются объектом культурного наследия федерального значения.

В настоящее время большая часть Чуфут-Кале находится в руинах.

В западной (ближней к входу), самой древней его части сохранились многочисленные вырубленные в пещерах хозяйственные помещения, руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана. Также хорошо сохранились две кенассы (караимских храма) и одна жилая усадьба, состоящая из двух домов. Кенассы сейчас реставрируются караимской общиной, а в жилой усадьбе расположена экспозиция, рассказывающая о культуре караимов. В восточной части города находилось множество жилых домов, а также не сохранившийся до наших дней монетный двор, где чеканились крымские монеты.

1.      На входе - Малые  ворота Кучук-Капу. Их называли еще «потайными», так как они не видны, пока не подойдешь к ним вплотную. Массивные дубовые створки ворот обиты железом; к ним примыкает южная оборонительная стена, сложенная из необработанного камня на известковом растворе, толщиной до 1 м, высотой до 5 м. Верхняя часть стены перестроена и снабжена бойницами для стрельбы из ружей.

2. Пещеры, расположенные в три яруса перед южной оборонительной стеной. Это первые, самые старые пещеры. По всему видно, что пещеры здесь строились без какого-либо плана, разными хозяевами, с разными целями, но, скорее всего, в единый временной период. Можно разглядеть и следы вырубленных в скале лестниц, когда-то соединявших пещеры разных ярусов. Кое-где стена пересекает эти лестницы, явно "разъединяя" то, что ранее составляло единый пещерный комплекс.

3. Извилистая древняя дорога, пробитая в материковой скале, идущая  по городу.

  4. Караимские  храмы. У ограды находится высеченный из камня резервуар для воды с небольшим сливным отверстием. Это, по-видимому, остатки миквы — фонтана для ритуальных омовений перед посещением храма. Возле стен установлены скамьи с нишами внизу. На этой террасе собирались верующие в ожидании службы.

5. Водосборный колодец на главной площади Старого города. Он представляет собой вырубленный в скале резервуар, куда собирается дождевая и талая вода: причем сам колодец и подходы к нему устроены так, что основной поток дождевой воды, проходящий через Средние ворота — Орта-капу — неизбежно оказывается в колодце; рядом с ним вырублены в скале два отстойника. Известно, что уже в XVII в. Чуфут-Кале был безводным местом; воду в город привозили из окрестных источников на ослах.

6. Мавзолеем-дюрбе Джанике-ханым на главной площади Старого города, недалеко от края плато. Почти полностью сохранившийся мавзолей XV в. — прекрасный образец «сельджукской» архитектуры. Это монументальное восьмигранное сооружение под черепичной крышей, украшенное по ребрам граней резными колонками. Памятник этот окружен легендами. Согласно одной из них Джанике погибла, отважно защищая крепость от врагов, и отец приказал на месте ее гибели воздвигнуть мавзолей. Легенда эта интересна тем, что в ней проглядывает древняя местная основа: образ отважной воительницы неоднократно встречается в крымских легендах, но явно не соответствует положению мусульманской женщины. Другие версии легенды говорят или о тяжелой болезни этой любимой дочери хана, которой для лечения потребовался здоровый воздух Кырк-Ора, или о недозволенной любви ее к татарскому бею или генуэзцу; преследуемая отцом, она бросилась в пропасть с места, близ которого была похоронена как самоубийца вдали от родных могил.

7. Вид на ущелье Ашлама-Дере с Чуфуткалинского плато (смотровая площадка за мавзолеем).  Это одно из очень немногих мест, откуда можно увидеть высочайшую вершину Крыма Роман-Кош.

8. Здесь же, наверху плато - мрачное пещерное сооружение, известное под именем Чауш-Кобасы (2 большие пещеры, к ним лестница с плато), долгое время считалось тюрьмой. Однако на основе археологических исследований Е.В. Веймарн пришел к выводу, что Чауш-Кобасы — подвальное помещение богатой караимской усадьбы, построенной не ранее XVII в.

9. Спустившись в подвал, через отверстия в породе, просматривается ущелье Ашлама-Дере.

10. Восточная оборонительная стена. Ворота Биюк-Капу (Большие ворота). Чем ближе к Восточным воротам, тем глубже колеи каменной дороги, красноречиво свидетельствуя о многовековой и многотрудной жизни города.

11. Осадный колодец – недавнее открытие. Прямо у входа в город через Малые ворота. Но смотреть не пошли. Во первых, он уже был закрыт для посещения; во вторых, стоимость посещения 300 руб./чел.

«В 1998-2001 годы в древней крепости сделано сенсационное открытие. Выявлена древняя гидротехническая система подземных сооружений, или, проще говоря, осадный колодец Чуфут-Кале. С давних пор вода в крепости была привозной — ее брали в источниках Карай-Чокрак и Гази-Мансур. Использовали также дождевую и снеговую воду. Запасы воды в виде снега и льда хранили в пещерах под соломой и войлоком.В период осады воду доставляли из тайной системы гидротехнических сооружений. Когда крепость утратила былое военное значение, сведения о ней, имевшие скрытый характер, забылись. Но не всеми. Тайну расположения подземных сооружений передавали из поколения в поколение избранным; с течением времени ее хранителями стали старейшины и руководители народа караимов. Краткую информацию обнародовал караимский гахам (духовный глава) С. Шапшал в 1895 г. «Караимы могли переносить продолжительную осаду благодаря тому, что близ Малых ворот Кырк-Йера имелся подземный ход к источнику, находящемуся у подножия скалы». ышеописанные подземные сооружения, на сегодняшний день оборудованные и доступные для осмотра, составляют лишь часть системы; ведется поиск продолжения уже открытого и других подземных ходов. Далее, предстоит серьезная исследовательская работа по осмыслению открытий и включению ее в систему оборонительных сооружений древнего Кырк-Ора».

 Протяженность древнего города (от Малых ворот до Восточных ворот), по навигатору составила около 2 км.

На противоположной стороне города, у Восточных ворот, также стоит касса – проверяют наличие билетов у тех, кто идет со стороны Малых ворот. За Восточными воротами еще одна смотровая площадка. Сюда же подвозят тех, кто до Чуфут – Кале добирается на УАЗах.

На Чуфут-Кале потратили 3 часа. Прошли 10 км, из них 4 – по пещерному городу (туда/обратно).

К машине вернулись к 17.00. Рядом магазинчики – купили разливное вино  и коньячок Бахчисарайского завода. Надо отметить, что крымкие вина и коньяк продают,фактически, по нашим - уральским, ценам, т.е. не дешево.

Далее едем в сторону Симферополя.  Хороший асфальт.

Симферополь – очень красивый современный город, в отличии от городов, которые проезжали до этого.

После Симферополя в окно высматриваю маковые и лавандовые поля (попадалась инфа о их наличии) – но цветов нет, а все поля, в основном, посевные.

Проехав Белогорск, поворачиваем налево, к с. Белая скала – здесь находится одноименная скала, место  съёмок многих фильмов. В районе скалы планировали переночевать.

Белая скала? или Ак-Кая?— скала в Крыму, расположена близ села Белая Скала (до 1948 г. Ак-Кая), Белогорского района.

Вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 м, перепад высот между долиной и вершиной скалы — 100 м.

Название Белая скала переводится на крымскотатарский как Ак-Кая (aq — белый, qaya — скала).

Белая скала создана в результате эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников — наглядный пример куэстового рельефа. В верхней части скалы выветривание создало столбы, гроты, овальные ниши. В нижней части скалы скапливаются продукты выветривания — осыпи, навалы глыб, эрозионные ложбины. Местами эрозию сдерживают заросли шиповника и грабинника.

C 1981 года является памятником природы республиканского значения.

В с. Белая скала по асфальту доехали до остановки и повернули направо,  - по  имеющимся описаниям так мы попадали к броду через  р. Биюк-Карасу. Однако, как выяснили на обратной дороге, до  брода можно добраться проще: сразу за белым знаком «Белая скала» справа - кладбище, с трассы сразу за кладбищем идет поворот направо – эта дорога  прямее и без лишних петляний выводит к реке.

Белая скала хорошо просматривается с брода. Так же ее видно и при подъезде к селу.

Изначально  глубину брода замерил Миша. На противоположном берегу, практически напротив брода просматривается конная база – это ориентир. После брода две дороги: налево и направо. Поэтому после брода едем левой дорогой, идущей к конной базе. Дорога - вполне терпимая грунтовка. От конной базы поворачиваем налево к Белой скала, далее  едем параллельно скале (скала справа). За нами хвост из белой пыли.

Скала магически смотрится на фоне заходящего солнца.

Одна, хорошо накатанная дорога, поворачивает вверх (по  южному борту Красной балки). НО, проехав пол высоты, дорога становится все круче. Остановились - у Володи сомнения, пошли смотреть: действительно, дорога кончается зигзагом с камнями и крутым подъемом наверх, видимо, здесь ездят квадрики. Сверху видим, что на соседнем плато за Красной балкой, проходит более пологая дорога, и по ней едет легковушка и мотоциклы. Возвращаемся.

Я, спускаясь к машине, на дороге обнаружила нуммулитов – собрала, сколько успела.

Съехав вниз решили, что сегодня на гору подниматься ни к чему: наверху, наверняка ветер,  ночевать теплее внизу. А на гору заедем завтра с утра. 

Очень быстро нашли место под лагерь: на берегу  реки, практически напротив Красной балки. От дороги нас отделяет лесочек.

 Я совсем забыла, что в Красной балке в это время должны цвести пионы! Хотя, когда поднимались по дороге, следов цветения не было, иначе б мы увидели (на плато ай-Петри я, например, пионы издалека разглядела).

Володя пробует порыбачить, но ничего.

Вечером  дегустируем вино.

10.05.16, вторник.

Сегодня в планах: осмотр Белей скалы и переезд на Азовское море  в п. Курортное (оз. Чокрак)  с остановкой в с. Бондаренково (грязевый влк. Андрусова).

Встали в 7.00. Утром обильная роса – палатка мокрая. Солнце закрывается горой Белая скала. Поэтому не ждем, когда все просохнет, собираемся.

В 8.30 выезжаем в сторону Белой скалы по «правильной» дороге: проехав Красную балку, поворачиваем налево на соседнее плато.

Поднявшись на склон, натыкаемся на огромный грот слева от дороги. Грот – огромная полость под скалой, внутри капает вода. Скорее всего, карстовый провал.

Напротив грота – скальных выход, рядом с которым просматривается кладка стены: якобы, здесь находится скифское городище.

Поднимаемся по каменистому плату наверх.

Наверху плато, в ложбинке, видим скопление машин и палаток – оказалось, это съемочная группа. Нас вежливо просят не задерживаться наверху, чтобы не мешать съемкам. Миша фантазирует – «будут снимать порнофильм!».

На плато Миша насобирал  шампиньонов, а я – нуммулитов.

Наверху ветрено.

До 11-ти катаемся по верху плата Белой скалы. Подходим к краю обрывов. Местами по плато замечаем огромные трещины.

Возвращаемся к броду.

Проехав брод, остановились вымыть машину – машина покрыта толстым слоем пыли.

 

В 11.30  выезжаем из с. Белая скала.

Я предложила заехать посмотреть дуб Суворова – но меня не поддержали. Хотя дуб совсем рядом.

Дорога Белогорск – Феодосия – хороший асфальт с участками ремонта, на которых, периодически, стоим. Много виноградников. По дороге местные продают клубнику (цены уже задраны: в Научном килограмм клубники покупали за 500 руб., тут же маленькая баночка стоит 250).

В Тополевке остановились на обед в кафе «Старая крепость». Но увидев цены, аппетит пропал (горячие блюда от 250 руб. маленькая порция, прикинули – выйдет не менее 500 на человека).

После Феодосии в придорожном магазинчике купили свежие булочки и ряженку, этим и ограничились. Остановились в Береговом  на купание – но в море залезла только  я.

Пошел дождь. Меняем планы – в холодную погоду на грязевом озере делать нечего (мажутся только теплыми грязями), поэтому вместо оз Чокрак решаем ехать в Казантипский залив (встречала информацию о том, что там неплохая рыбалка).

Казантип и Казантипский залив - это одно из самых уникальных мест на побережье Азовского моря. По данным ЮНЕСКО этот уголок природы занесен в десятку чистейших мест планеты.  Бухта Казантипского залива Азовского моря — идеальное место для занятий виндсерфингом, рыбалкой.

Володя в связи с этим озаботился покупкой морских червей (потому что на Белой скале выкинул банку с наполовину сдохшими  червями – эти черви мужественно путешествовали с нами в душном багажнике уже 8 дней!). В Береговом червей нет. Остановились в Приморском – морских червей тоже нет, купили обычных: продавец жалуется:с морскими червями последнее время проблема –  мало «ловят» и мало сдают в магазины.

После п. Фонтан свернули с трассы налево – навигатор зовет ехать через Новониколаевку.  Дорога сразу стала плохой – разбитый асфальт, местами асфальт встает горбами. Всю дорогу сомневаюсь, так как не владею информацией о состоянии дороги к Азовскому морю с этой стороны. После Новониколаевки справа поперек дороги выстроились в ряд ветряки:

Время 15.00. Подъехали к берегу моря, свернув перед с. Новоотрадное на проселочную дорогу. Дождь к этому времени практически прекратился.

Место под лагерь нашли в ивовом лесочке вдоль пляжа, метрах в 50 от моря (метров 300 от основной дороги). Уже дома узнала, что это была не ива, а дерево лоха.

Берег моря – песчаный, усыпанный ракушками, тянется на сотни метров. На море ни души – мы одни!Создается ощущение "дикости", хот всего в метрах 500 - населенные пункты...

Володя пошел рыбачить. Но задувает ветер. Ни одной поклевки. Я уже про себя  ворчу: ни рыбалки, ни вулканов, которые отменили.

Я полезла купаться (опять одна), даже поплавала – вода, на удивление, теплая. Море  чистейшее!  Мягкий песочек. Прямо рай.

Ужин готовили на газу. Воду везли с собой. Позже разожгли костер (в лесу полно сушняка)  - первый (и последний) костер за наш маршрут.

Вечером на море допиваем вино. Последняя ночь в Крыму.

Где-то далеко – грозовое зарево. У нас же тишина и красивый закат.

А ночью подул ураганный ветер,  и началась гроза. Лежали и опасались, что  у палатки вырвет колышки (под нами мелкий песок, колышки могут не удержаться).

11.05.16, среда.

В 5.00 подъем.

Сегодня в планах  - пройти переправу (наш слот с 7.00 до 12.00), заехать на мыс Тузла (посмотреть поближе на мост), порыбачить где-нибудь в Темрюкском районе.

Утром ненадолго прекратился дождь – за это время успели собрать вещи и позавтракать (приготовили заранее с вечера).

Небо все затянуто тучами.  Вся наша поляна усеяна непрошенными гостями - улитками! Улитки везде: на машине, на палатке, на траве, на посуде, которая осталась не убранной.

В 6.30 выезжаем. И опять пошел дождь (хорошо, что хоть собирались без дождя).

Обратно едем той же дорогой. Хотя, еще одна дорога – визуально короче, идет вдоль моря к п. Курортное.

К 7.30 приехали к переправе.  Фиксирую километраж по Крыму – проехали 1070  км.

Неожиданно на пункте досмотра просят  паспорта, просят показать на досмотр и вещи. Вежливый хохол, увидев в багажнике кучу вещей, с шутками-прибаутками  - «Шо вы такое везете из Крыма?», проверил все металлоискателем: заглянул даже в бардачок и под сиденья. С этой стороны, похоже, порядка больше.

Встали в очередь, перед нами машин 15 (больше чем по дороге сюда). В багажнике при досмотре поймали улитку! Но ждали недолго – минут через 40 были уже на пароме. Паром немного другой.

Моросит дождь. Сильный ветер. Отправка парома задерживается. Причины непонятны (возможно, из-за погоды, т.к. Володя краем уха слышал о штормовом предупреждении). Загруженный паром стоял минут 40.

В 9.10 отправляемся.

В 9.30 порт Кавказ.

Итого, переправа заняла 2 часа.

Далее ненадолго встряли на ж/д переезде на косе. Слева, в Азовском море, видим цаплю –  ловит в воде рыбу.

Дождь так и идет. Дождь корректирует планы. Отменяется и мыс Тузла, и рыбалка. Едем без остановок в сторону дома: надо доехать хотя бы до г. Михайловка, это примерно около 1000 км.

В Темрюке на объездной минут 20 стоим на мосту через р. Кубань – ремонт, реверсивное движение.

В 11.30 остановились на обед – на автобусной остановке на горелке разогрели сваренную накануне гречку с тушенкой. Ели в машине, так как дождь все льет и льет.

Перед Батайском пошел ливень – минут 15 ехали в пелене с видимостью не более  5 метров.

После Усть-Донецка дождь утих. Скорость прибавилась. К тому же, движение стало менее интенсивным: пропали фуры.

После Константиновска опять пошел ливень… Опять догнала туча, от которой мы уехали. Спасает то, что едем, практически одни (машин очень мало).

Километров за 9 до  поворота на Тацискую, остановились в кафешке: в кафешке, с виду неприглядной, поели очень вкусную самсу.

После Тациской вышли на трассу «Ростов – Волгоград» и появилось движение.

На выезде из Морозовска слева подмечаю гостевой дом (много фур, значит место злачное).

После Морозовска очередная порция гнева в виде ливня. Едем под дождем и думаем: «как же нам повезло с погодой! Что делать в Крыму при таком дожде?».

Дождь кончился после Суровикина. А заодно кончился и весь сервис – ни гостиниц, ни кафе.  Темнеет. Как бы не пришлось ночевать в машине.

Перед Михайловкой периодически встречаются группы фур, хотя были знаки, что проезд большегрузов закрыт – может, поэтому, и едут ночью…

В 23.00 – Михайловка. Уже достаточно темно. По моим распечаткам, в Михайловке на выезде (если ехать со стороны моря) неплохая гостиница «Жемчужина». Целимся на нее. Но по дороге замечаем рекламный щит «дешевые гостиницы на ул. Хмельницкого». Звоним. Свободные места есть, цена за комнату на 3-х – 1000 руб., туалет и душ в общем коридоре.  Цена одновременно и обрадовала, и насторожила. Поэтому, пообещав, что подъедем минут через 20, едем к гостинице «Жемчужина»: здесь предлагают 3-х местный номер со всеми удобствами за 2100 (дороже, чем в Камышине!). Задумались. Зачем переплачивать, ведь нам только поспать.

Едем на ул. Хмельницкого. Навигатор ведет в старый темный жилой район с хрущевками. Подъехали к старому обшарпанному 3-х этажному дому.  Сидим  в машине и ржем: сэкономили, блин, и будем ночевать в гадюшнике… Заходим в обшарпанный подъезд, звоним в дверь и…. оказываемся в вполне приличном, небольшом и уютном  помещении с евроремонтом: коридор, несколько комнат, туалет, душевая (отдельно мужские/женские), кухня – есть чайник, посуда, холодильник, даже выдают душевые полотенца.  В душевой все блестит, ничего не течет. Вода – горячая/холодная. В общем – все очень прилично, особенно за 1000 рублей.

Машину поставили под окно комнаты под видеокамеру гостиницы. Бесплатно.

12.05.16, четверг.

Далее время уральское.

Встали в 7.00.

В 8.30 выезжаем. Опять пошел дождь (видимо, он не прекращался и ночью).

Машин мало.

Миша, сидя сзади, услышал какой-то новый шум в машине – шум шел с левого заднего колеса. Предположили, что колеса после трясок разбалансировались, второй вариант – застучал ступичный подшипник, или дифференциал, или…. И что-то странное происходит со стрелками  спидометра и одометра: стрелки дергаются как бешенные.

В 11.30 – Камышин. Дождь.

Заехали в шиномонтажку  отбалансировать колеса. Действительно, часть грузиков потеряна.

Но шум не пропал. Значит, скорее всего, подшипник. Но его-то на дороге мы точно не поменяем. 

После Камышина появились фуры, поэтому с дождем особо не разгонишься.

В 13.30 остановились на обед в кафешке. С большим удовольствием навернули супчик.

В 15.00 – Саратов. Дождь. Куча фур, периодически стоим.

Приходит понимание, что до Уфы сегодня мы не дотянем. К тому же, Миша просит завезти его в Самару. А это еще плюс  лишних 3 часа. Поэтому решено сегодня ехать до Самары и там ночевать. Тем более, есть запас дней (на работу всем только в понедельник).

В Елшанке опять плутанули. Шел дождь, указателей не видно, ехали по навигатору и он, гад, опять завел.

Скрип дворников уже достал.  Периодически прислушиваемся к шуму сзади – но машинка идет уверенно, особенно на скорости.

После Сызрани вышли на М-5. Новый асфальт -  видимо положили, пока мы были в Крыму.

В Переволоках остановились около вывески «Волжская рыба». Вдруг решили купить копченого сома. Но сома, похоже, коптилий золотом: 300-грамовый кусок тушки стоил 600 руб. При этом, сама продавщица, услышав, что мы были в Астрахани, начала нас отговаривать – цены завышены, лучше не берите. Не взяли.

В Жигулевске куча фур, много ментов, - ползем минут 40.

После Жигулевска, проезжая ГЭС, показалось, что на Волге местами лежит еще лед. Потом вдруг понимаем, что это не лед, а взбитая пена – похоже, спускают ГЭС. Остановились посмотреть (сразу за мостом справа в кармане) – такое зрелище пропускать нельзя.

Мощь, шум воды - зрелищно. Над водой галдят чайки. На Волге, прямо в пене, стоят 2 лодки – через зум фотоаппарата понимаем, что это браконьеры – вытаскивают сети.

Дождь немного утихомирился – идет, но, хотя бы, уже не льет.

Кусок «Тольятти – Самара» – одностороннее движение, хороший асфальт – почти автобан.

В 22.30 – Самара. Уже темно. По местному времени  - 21.30. Так что, до  Уфы сегодня бы мы не доехали, даже если бы выехали часа на 2 раньше.

Но при въезде в Самару, нормальная дорога  закончилась. Яма на яме. Местами – ямы, в которой можно оставить и колесо.  Плюс пробки.

13 -14 -15.05.16, пятница-суббота -воскресенье

Мишка остается в Самаре.

Мы выезжаем в 7.30.

В 14.00  - Уфа, всю дорогу  ехали под дождем.

Впереди выходные – решили провести их в Уфе.

По возвращению в Магнитогорск Белорецкая дорога, после М-5, показалась автобаном!

Маршрут условно закончен. Всего БЕЗАВАРИЙНО И БЕЗ ШТРАФОВ пройдено 6021 км.

Машинка не подвела –  масло в дороге больше не подтекало; как выяснилось по приезду, стучал все-таки подшипник  (заменили его по приезду).

1.      ГСМ:  потрачено 614 литров, истрачено  21625 руб.

 (7208 руб./чел.);

2.      Амортизация авто: 12975 руб. (4325 руб./чел);

3.      Подготовка авто в дорогу: истрачено 4800 руб. (1600 руб./чел.);

4.      Переправа: истрачено 4300 руб. (1440 руб/чел.);

5. Питание в кафешках: 12 раз,  истрачено 10151 руб. (3382руб./чел.);

6.      Питание (самостоятельные готовки): истрачено 10172 руб.  (4173 руб/чел.);

7.      Выпито крымского алкоголя: истрачено  5720 руб. (1907 руб./чел.);

8.      Входные билеты: истрачено 5465 руб. (1822 руб./чел.);

9.      Оплата автостоянок, маршруток: истрачено 339 руб. (113 руб./чел.);

10.  Ночевки в гостиницах по дороге: 2 раза, истрачено 2800 руб.  (933 руб./чел.);

11.  Съем жилья, оплата  за размещение палатки: 7 дней, истрачено 5950 руб.  (1983 руб./чел.);

12.  Хозрасходы: истрачено 2000 руб. (667 руб./чел.).

Итого бюджет: 86 297 рублей на всех, 28 766 руб./  чел.