Аконкагуа. Часть 2 (Природоохрана и Ветер)
3. В Национальном парке Аконкагуа очень стараются беречь природу.
По моему, так даже заметно перегибают палку. Первый раз на практике столкнулись с тем, что при в ходе в Парк, помимо штампования печатями ваших пермитов, вам выдают еще и мешок. С индивидуальным номером равным номеру пермита. Как несложно догадаться — это мешок для мусора, который вы обязаны наполненным вынести обратно.
Дальше больше. В первом промежуточном лагере вы отмечаетесь у рейнджеров, предъявляя пермит и вышеуказанный мешок, а взамен получаете еще один мешок. Такой же, тоже с индивидуальным номером, но уже непосредственно предназначенный для фекалий! Везде (на самих пермитах, и на стендах при входе) указаны огромные суммы штрафов, за невозвращение мешочков. Насколько они должны быть пустыми при возвращении нигде не указано, но очевидно же, что за две с половиной недели хоть разок, но сходить по большому человек обязан! Выйти из затруднительного положения помогли мулы (впрочем, не такого уж и затруднительного, будучи знакомыми со спелеологией, с данной постановкой задачи по природоохране мы уже были знакомы).
Так вот, причем здесь мулы? надо заказывать у какой-то туристической фирмы. В нашем случае это оказалась фирма Inca. Заказав там мулов, мы стали вроде как клиентами, нас не просто подвезли к началу трека в НацПарке, но уже и разрешили ставиться на Инковской территории в Базовом Лагере, брать Инковскую воду и даже ходить в Инковский туалет. Вообще «посещение туалета инков», это звучит гордо. Хотя сами туалеты представляли собой обычные переносные кабинки. Получается, что на высотах до Базового лагеря можно ходить в устроенные туалеты. Ну а выше — там начинается горная болезнь. Горная болезнь жестоко сплющила всех так, что не то, что о туалетах, о еде думать никто не мог. В общем, пакеты мы сдали пустые, а мусорные пакеты у нас приняла Инка в Базовом лагере, и даже поставила печать, что мусорные пакеты сданы.
туалет инков
раз в два дня туалеты инков кочуют с места на место. при этом количество дырок в земле и их местоположений ограничено, примерно 4-5 позициями для каждой кабинки
гуляем по окрестностям БЛ
продолжаем гулять...
считается, что с троп сходить нельзя. но мы и не сходили, это просто всякие прогулочные тропы вокруг лагеря, только маленькие и едва различимые, и совершенно ничем не загаженные
Все таки, людскую природу не переделать. Мы наблюдали на Нидо де Кондорес американцев бегающих «по ветру» с этими белыми пакетами, но подавляющееся большинство альпинистов из всех остальных стран мира обходилось без них. Нет, я не могу сказать, что лично наблюдал и контролировал процесс, но запахи говорили сами за себя. Особенно хороши были три скалы, ровно посередине между Пласа де Мулас и Пласа Канада. Представьте себе бесконечный, совершенно однообразный и полностью просматриваемый каменно-осыпной склон. Ровно посередине торчат скалы, подобные гигантской руке, растопырившей вверх свои пальцы. Изнемогая от жажды и главное жары, уставший ты плетешься по бесконечному серпантину вверх и вверх, надеясь наконец отдохнуть в тени скал. Ну что ж. Тень тут есть, это неоспоримо. Но долго находиться здесь из-за запахов просто невозможно!
И все-таки пора спеть дифирамбы и чистоте. С мусором тут таки справились. И не просто справились, а справились блестяще! До сих пор мне не доводилось видеть столь чистой вершины, с такой солидной посещаемостью. Все эти километры пути к Базовому Лагерю - ни фантика или бутылочки мусора. Что-то вроде неубранного мусора можно наблюдать в верхних лагерях, но это не идет ни в какое сравнение с Эльбрусовской или Эверестовской помойкой (хотя на Эвересте не бывал, но наслышан). Переходы между лагерями и сам путь на вершину — чисты, как в незапамятные времена, когда людей здесь еще не было. Ежедневно (если позволяет погода) курсирует вертолет. По началу мы были напуганы россказнями о типичном для Анд отеке легких, возникающем неотвратимо и внезапно, и думали, что вертолет экстренно транспортирует пострадавших. Однако уже в верхних лагерях, стало понятно, что он по большей части просто вывозит мусор из них.
И все же палку перегибают. Лозунг тут: «уберем свое вмешательство и оставим природу самой себе!». С первой частью справились на отлично, а вот во второй. Не знаю, кому как, но разлагающиеся трупы мулов вдоль пути заброски слегка ошарашивают...
Несмотря на такую огульную охрану природы, совсем от антропогенного фактора возле Аконкагуа избавиться не получается. Если изучить фотографии, то видно, что еще буквально в предыдущем десятилетии прямо рядом с Пласа де Мулас стояли ледяные иглы (название?) скатившегося с запада сюда ледника. Сейчас из-за глобального потепления ледник стал короче на пару километров, до лагеря не достает, и никаких игл на нем нет. Прямо "Снега Килиманджаро" какие-то...
ледяные иглы, которые были раньше, и которых сейчас уже нет. Фотография не наша конечно же...
жалкое подобие изящных игл прошлого. это метров на 50-100 выше и на километр дальше от бывших игл
4. Лагеря на горе.
Лагеря тут широченные и огромные. Можно сказать маленькие города, особенно это касается базового — Пласа де Мулас. Тут есть все: улицы, кварталы различных компаний, многочисленные магазины (купить что поесть) и рестораны (цены конечно о-го-го), интернет кафешки. Какие-то транспортные узлы, вроде загрузить-разгрузить мулов-носильщиков или же вертолетная площадка. Водоснабжение в виде резинового трубопровода по всему городу. Ни реки, ни ручья прямо тут нет, воды ведется откуда-то сверху. В городе есть свое собственное Пласедемульское МММ. Своя метеостанция, совпадающая с картинной галереей, Мэрия и Медпункт. Медпункт.
Где что. Чтоб читатель не сильно запутался)
Метеостанцией заведует художник Мигель. Интересный человек, с ним всегда найдется о чем поболтать. У него друзья есть в каждой стране. Это все люди, что приезжают сюда на Гору, и общаются с Мигелем. Про него несколько раз писали журналы, вроде Гео или Нэшнл Джеографик. Еще бы, такая одиозна личность. Полгода (пока не холодно) живет на 4400, иногда ходит и существенно повыше. Рисует окрестные пейзажи, причем иногда даже просиживает часами на вершине для этого (эх, тут только позавидовать его акклиматизации можно!). Картины его, если честно, так себе, я ничего в них не увидел и не понял. Хотя возможно я вообще ничего не понимаю в современном искусстве. Но продаются они, как и все здесь, по каким-то баснословным ценам. Ну, то есть еще раз в 10 дороже, чем все и так тут. Понятно дело никто ничего у него не покупает, все-таки без пива и без обеда на высокогорье прожить гораздо сложнее, чем без высокого искусства. Однако раз в месяц появляется вдруг какой-нибудь китаец или японец, и выкладывает штуку полторы баксов за очередную акварель. На то Мигель и живет. Неудивительно, что в странах Востока у него друзей больше всего, но и к русским он присматривается с некоторой надеждой. Мы ж загадочные такие, от нас всего чего угодно можно ожидать! Вообще удивительный факт, но за время пребывания тут я насчитал 10 (!!!) групп русских восходителей. Больше тут только аргентинцев, да и то, если считать вместе с обслуживающим персоналом.
Мигель |
|
Пласа де Мулас. Мы тут провели столько времени, что он даже успел мне здорово наскучить!
Мэрия — ну это просто вагончик рейнджеров. Он есть в каждом лагере, кроме самых верхних Холера и Берлин. Там все-таки постоянно жить на такой высоте с таким недостатком кислорода никакой рейнджер или Мигель не сможет. В вагончике положено отмечаться всем прибывшим, получать или сдавать номерные мусорные пакеты. Однако никакого фейс-контроля нет. Никто не стоит на тропе, не считает приходящих и не проверяет у них документы. Порядок такой: пришел (а скорее приполз из последних сил в лагерь), поставил свою палатку (или вселился, если ты клиент), переоделся, отдышался, попил чаю (на поесть силы приходят на новой высоте далеко не сразу), и только после этого идешь отмечаешься. Причем можно одному сходить за всю группу, собрав пермиты и пакеты.
из наших городов тут Москва, Спб и Пермь
улицы города Пласа де Мулас
Вагончик Медпункта рядом с вагончиком рейнджеров. Считается, что туда тоже обязательно всем заходить по прибытию в лагерь. Причем работает он не круглосуточно, а часы приема, что-то около 6-8 вечера. Заходят туда по одному, раздевают до пояса, после чего слушают легкие, измеряют давление и уровень кислорода в крови. Врачи тут не постоянны, день ото дня меняются. Более того врачом может выступить любой человек. Мы вот наблюдали, как сперва кого-то привезли сверху на вертолете и на носилках внесли в медпункт, после чего внутрь ворвался какой-то обычный альпинист, бегом спустившийся с Горы, сбрасывая на ходу с себя рюкзак, и крича местным медбратьям, что он — не пациент, а доктор для того пациента, которого только что внесли...
Главная напасть тут — отек легких. Неподготовленный или недоакклиматизированный человек подымается вверх и хватает отек. Почему-то еще нам говорили другие встреченные русские: «солнце тут такое». Солнце конечно не причем, ну разве что оно светит и теплое, и как бы создается иллюзия, что все хорошо, снега нет, и совсем невысоко. Разум не контролирует того факта, что уже высоко и гипоксия. Ну не знаю, я не согласен, все-таки соображать на какой высоте находишься всегда возможно, ты же пошел сознательно на эту Гору, готовился, знаешь, где в каких лагерях какие высоты. Солнце если уж тут при чем, так при том, что обморожений никаких нет (по крайней мере аргентинским летом) и поэтому все пациента какие есть — с отеком легких.
группа на приеме у врача.
для кого-то все радужно...
а для кого-то не очень...
впрочем, возможно это здание мэрии
Отека легких тут опасаются как чумы. На второй наш день, когда мы прогулялись от лагеря 4400 просто до высоты 4500, без рюкзаков, ради небольшой акклиматизации, Романычу стало плохо. Ну как плохо? Болит голова и тошнит беспробудно. В общем-то, всем было несладко, просто ему хуже всех. Но мы никуда и не рвали, далее по плану акклиматизационные легкие прогулки, и вообще гималайский стиль. Однако врач в первый же вечер четко диагностировал Романычу «отек легких». Это не могло не напрягать, в такой ситуации надо было срочно его спускать ниже. Однако врач сказал: приходи завтра в обед. И чтоб вы думали? Завтра в обед никакого отека уже не было. Более того: напуганные мы рванули в медпункт всей группой, и врач, обследовав каждого постановил, что только двоим можно подыматься в этот день наверх, это мне и Романычу. Я был при этом бодр и полон сил, хотя как обычно сильно кашлял. Романыч был зеленого цвета и никуда идти явно не был готов.
Все дело тут в методике обследования. Самое важное, что интересует врача, уровень кислорода в крови. На палец пациенту надевают хитрый приборчик, вроде наперстка, никаких уколов даже не происходит, а уровень кислорода уже известен. Все просто, если он у вас от 90% и выше — вы готовы к восхождению далее. Если ниже 90% - то вам не рекомендуется. Они прямо так и говорят: «Мы не можем вам что-то запретить, но настоятельно не рекомендуем». И похоже ситуация такова, что если кому-то плохо, ему сообщают об отеке легких (видимо чтоб еще хуже стало), дабы никуда не ходил. Если что, всю ответственность с себя они снимают. А жужжащие ежедневно над головой вертолеты желтого спасательного цвета только усугубляют впечатление и заставляют настораживаться еще больше, прислушиваясь к хрипам где-то внутри себя.
Дрон на Эльбрусе. Дело было так: пошли мы акклиматизироваться, т.е. просто гулять по лагерю "Гнездо Кондора" и по тропинке, кто сколько сможет. Смогли не особо много, уже сильно рвало на Родину и хотелось вниз. Но нужна была какая-то логическая точка окончания прогулки вверх. Тут я посмотрел на GPS и понял, что до высоты Эльбруса не хватает совсем чуть-чуть. В итоге, дошли мы втроем по тропинке до 5642, радостно там повопили, попрыгали, помахали ледорубами и пофотографировались. Случайные прохожие альпинисты остались в недоумении...
С Романычем вдвоем на Эльбрусе |
Вечерняя сказка |
Ветер для кайтсерфинга просто отличный!
Видно начало тропы от Нидо де Кондорес к Холере. Эльбрус там где-то в середине, не доходя до первого крутого излома.
Весь горный склон здесь широченный и местами вполне себе пологий. Тут настолько все широко, что при спуске с вершины можно даже заблудиться, уйдя в каком-нибудь направлении не туда (это одна из опасностей Горы). Ставить палатку тут реально осуществимо где угодно, хотя возможно это и запрещено. Однако никто так особо и не ставит, но скорее всего потому, что есть какие-то планы, дойти до туда то и до туда то. Опять же люди — коллективные создания, по крайней мере, если условия природные вокруг не очень дружелюбные. Стараются селиться большими таборами. Много мест, считающихся и обозначенных, как лагеря, но не населенных.
Вероятно, это чисто летняя особенность (летом можно пройти подальше без промежуточных остановок). От Пласа Аляска, что между Пласа Канада и Ниро де Кондорес до последнего подыматься в акклиматизированном состоянии час, в неакклиматизированном 2 часа. Дотерпеть и дойти всегда можно, хотя Аляска удобное, красивое и почти безветренное место. Лагерь Индепенденса наоборот, слишком уж высоко. Зачем истерзывать себя житием и ночевкой на 6400, если можно жить в штурмовом лагере 5970. 5970 — это лагерь Холера. Назван нестандартно, не по-географическому принципу. На то есть причина — трагическая история какой-то японской экспедиции, все участники которой умерли здесь от холеры. Каким образом на такой высоте и таком морозе эта холера возникла, история умалчивает, но название прижилось. Основой штурмовой лагерь для Аконкагуа — это Холера, так и запомните. Оптимистично. 90% восхождений идет отсюда. Соседний лагерь, на такой же примерно высоте, но чуть менее удобный, это Берлин. Его ждала, скорее всего, такая же участь, как и покинутые, не популярные Индепенденсу и Аляску, если бы не немцы, патриотично продолжающие жить и штурмовать Гору, выходя из Берлина. Немцев много, третья после русских и аргентинцев нация тут, а возможно, когда-то и вторая.
серпантин между Пласа де Мулас и Пласа Канада
он же
скалы, метко прозванные нами "туалетными"
выходим вверх с Пласа Канада
Пласа Канада все дальшеи дальше...
флаг Халти в гнезде Кондоров
На Берлине и Индепенденсе находятся стационарные спасательные хижинки. История их возникновения очень трагична. Когда-то безуспешно штурмовала гору итальянская экспедиция. Что-то у них там случилось, никто вниз спускаться уже не мог. Дважды над ними летал вертолет, но так и не смог сесть. При этом в каждом из полетов снимался фильм, в кадрах которого погибающие итальянца махали рукой, мол, мы живы, мы тут, подымайтесь к нам и спасайте. Во втором полете махал уже всего один человек, а когда спасатели добрались таки до него, то спуск происходил как-то очень уж жестко, с нарушениями всех норм безопасности. В общем, вдова этого итальянца приехала спустя год сюда, и на собственные средства оборудовала две высотных спасательных хижины, по альпийскому образцу. На Индепенденса и на Берлине.
Берлин
хижинка (скорее шалашик) на Индепенденса |
так укутан, что даже не пойму, наш или не наш |
содержимое спасательной бочки
Помимо Пласа де Мулас остальные лагеря хоть и меньше, но тоже отнюдь не маленькие. Нидо де Кондорес (Гнездо Кондора) разбросан по всему плато на высоте 5600 так, что от одного края до другого, в условиях гипоксии, можно идти полчаса. Люди тут просто выходят на плато и ищут себе место посимпатичнее. Мы стали возле озерка, которое хоть и замерзало ночью, но все равно было настоящим горным озером (и снег топить не надо!). Но все-таки более правильным подходом было искать место не посимпатичнее, а побезветреннее.
5. Погода = Ветер.
Главная особенность Горы — это ветер. Он уже был внизу в долине, на пустынных подходах, где приносил прохладу и облегчение. Дует он и выше, причем, чем выше тем сильнее, и тем больше доставляет неудобств. Обычно в горах, перед восхождением, непосредственным штурмом, принято гадать насчет погоды. Смотреть метеосводки и т.п. Запрашивать их, вплоть до звонков в Москву со спутникового телефона. Тут все проще. Погода на Аконкагуа складывается из среднеарифметического: «спроси у Мигеля» и «посмотри в интернете». Что характерно ни там, ни там, более чем на 3 узнать не удастся. Мигель не скажет дальше послезавтра, а интернет то конечно скажет, да только веры такому прогнозу нет.
Погода в интернете смотрится тут:
http://www.snow-forecast.com/resorts/Aconcagua/6day/top
В случае с Аконкагуа смотрится вовсе не количество осадков (которых нет уже как две недели) или направление ветра (которое тут и вовсе круглогодично одинаковое — со стороны Тихого океана). Тут смотрят на скорость ветра. Белым цветом (от 0 до 20 км/ч) — это штиль. Зеленым цветом (от 25 до 40) — это можно ходить. Желтым (от 45 до 60) — можно, но стремно, лучше не стоит. Оранжевый цвет — это от 65, красный — от 80. Возможно, я где-то чуть попутал, но принцип такой. Ходить на желтый решаются немногие, в основном ждут зеленого. Когда время уже поджимает — идут на желтый. Мы совещались и решили, что желтый для нас вполне приемлем. Какое ж было мое удивление и восхищение, когда я узнал во время пресс-конференции зимней экспедиции Ильяса на К2, что там у них было 120 и выше...
Третье слагаемое для оценки погоды — это вылез с утра пораньше и посмотрел. Этот метод никто еще не отменял. И именно к нему прибегает большинство жителей самого верхнего лагеря Холера. Наверное, потому, что ни Мигеля, ни Интернета там нет. Именно этим методом и воспользовался коварный Дрон.
Дрон и Саша на Каналете
Мы все шли эту гору в гималайском стиле. Это когда подымаешься медленно наверх, устанавливая лагеря, потом спускаешься вниз до Базового, отдыхаешь, отжираешься, и уже акклиматизированный просто взлетаешь до вершины.
Разделились мы сразу же на две палатки. «Умные» и «Красивые». Нурия разрывалась, но пришлось примкнуть к «Умным» (выдвинули два аргумента: 1) негоже чтоб все девушки в одну палатку, их всем должно хватить 2) ты — чгкшница, значит умная). Умными еще стали: я, Шанди и Коля. Красивыми — быдлофизтехи Дрон и Романыч + Саша. Умные по вечерам вели астрономические наблюдения, гастрономические поединки, интеллектуальные беседы, читали литературу и играли чгк. Красивые лузгали семечками и слушали рэп из плейера, предварительно положив его для больше громкости в металлическую миску.
Коля
Саша
Роман |
Нурия |
Дрон (автор подписанных фотографий). Автор неподписанных совпадает с автором текста
испаноговорящий Шанди |
Панда на вершине |
Да, с нами еще ходила Панда. На вершине побывала дважды, с красивыми и с умными.
Из-за не лучшего состояния Романыча Красивые шли вверх каждый раз после нас на следующий день. В конце концов, Романыч не пошел на профилактическую ночевку на Холере, ограничившись простым подъемом примерно до 5800. До Холеры долши Умные, переночевали и ушли вниз. Когда сюда добрались красивые Дрон и Саша, они были чуть в лучшем состоянии, потому что на 1 день в горах дольше. И, проснувшись утром, прислушались к «третьему погодному методу». Прислушались они конечно к разговорам стоящих рядом румынов и голландцев. Дрон прекрасно знает язык и любит общение, а Саша, как красивая, все время пыталась познакомиться с иностранным рыцарем (пусть не на белом коне, так хоть в ярко-оранжевых пластиках). В общем, все вокруг, и люди и погода говорили им: «Пора!». А главное вершина — вот она рядом, маячит. Какой-то километр по высоте набора остался. Пошли.
Это конечно недопустимое самовольство. Во-первых, рации хоть и были, связь не выдали, слишком уж большое расстояние между Умными, что уже спустились вместе с Романычем в БЛ на 4400 и Красивыми, штурмующими заоблачные высоты выше 6000. Т.е. мы ничего об этом нарушении плана не знали и здорово перепугались, когда товарищи не пришли ни в положенный день, ни в последующий. Во-вторых, несмотря на хорошее самочувствие на 6000, на 6500 и выше никто его не гарантировал. Но закончилось все благополучно, Саша и Дрон оказались дурные, но молодые и здоровые лоси. До вершины они дотянули, хотя там сверху их здорово приплющило, и вниз они уже спускались из последних сил. Победителей видимо все-таки не судят, да и рисковали они по большому счету только своей собственной возможностью взойти. На вторую попытку после такой первой сил бы точно не набралось.
путь к Холере
лагерь Холера, 5970
закат на Холере
путь от Холеры к Кондорам
вид с Холеры на Берлин
закат на Холере
Аконкагуа. Часть 3 (Штурмовой день и Пермиты)
6. Штурмовой день.
К 6 февраля мы уже вдоволь истоптали, все, что было ниже 6000, поэтому даже и рассказывать, где там что уже неинтересно. Опишу, что было выше. Главной неожиданностью и удивлением стало то, что снега там нет. Жаркое аргентинское солнце практически весь снег изничтожило. Снег остался только фрагментами на каких-то северных склонах и там, где его притоптали люди.
Самая тяжелая часть подъема — траверс. Здесь дует адский, восточный ветер, и спрятаться абсолютно негде. Точнее есть одно место — ровно посередине траверса торчит огромный каменный палец. Возле него всегда есть народ. Тщетно пытаются пристроится, поймать безветренное пространство. Не очень успешно, ветер постоянно чуть-чуть, то туда, то сюда меняет свой вектор, а каменный палец — тощий. Прямо у основания только если, 1-2 человека помещается.
движуха в 6 утра между Холерой и Индепенденсой
Сам Траверс выглядит более чем странно — огромный каменно-сыпучий склон пересекает поперек хорошо видимая тропинка. Тем удивительнее был рассказ самых первых встреченных нами русских о других русских, бывших до них. В общем, за месяц до 6 февраля какая-то группа просто свернула из-за снежно-лавинной опасности отсюда. Но это горы, тут все меняется очень быстро, сейчас весь гигантский склон коричнево-серый от камней, с единственной, хорошо видимой белой линией. Линия — это снег, плотно утрамбованный ногами альпинистов, лежит настово-ледяной коркой по всей длине тропы, подобно белой ковровой дорожке. Идти приходится в кошках, так как дорога наклонная. Кто-то пытается идти без кошек, но все равно в конце, последние 200 метров подъема — Каналета.
тут виден почти весь маршрут выше Индепенденсы. Траверс - потом подъем к Каналете, потом сама Каналета. Кстати если есть силы и нет установленного лагере на Холере(Берлине), то прям с Траверса можно уходить вниз к Гнезду Кондоров. И соответственно с него подыматься. Но это уже для совсем хороших спортсменов...
на Траверсе
Нурия, группки людей, а потом тот самый "Палец"
а это уже следующая стадия. когда белая тропа тает на столько, что остаются только ее контуры
Каналета считается ключом всего маршрута, т.к преодолевать каменную сыпуху, постоянно съезжающую вниз, на высотах около 7000 — то еще удовольствие. Но переживания о ней оказались преувеличенными. Очень холодно, и вся сыпуха сильно смерзлась. Более того, нынче тропа проложена максимально близко к скалам, там тень большую часть суток, и лежит снег. Высота такая, что снег — плотный наст. В итоге имеем просто очень круто взбегающую вверх тропу по снегу.
В самом ее начале и окончательно обломались какие-то поляки, пошедшие вверх без кошек. Это ж надо, дойти с 6000 до примерно 6800, обломаться из-за отсутствия кошек (оставленных в БЛ на 4400), чтоб потом возвращаться за ними и идти вновь! А поляки ведь пойдут, эти были упертые. Среди прочего интернационала самым запоминающимся конечно было явление негра-альпиниста. В Аргентине, несмотря на палиндром, негров вообще как-то не было, а в альпинизме я их доселе и не встречал. Парень еле волочил ноги, заметно отставал от своей группы, но упорно шел вверх. Встретили мы его уже на спуске, но поскольку это была уже Каналета, сомнений в том, что он дойдет, нет.
Каналета. Вершина - тот бугорок, что по примерно по центру кадра
вид с верхней части Каналеты на ее нижнюю часть
Еще встретили двоих немцев. Первый тащил второго на треккинговой палке. Я подумал, может случилось что... Оказалось, что второй — слепой. Ослеп не прямо вот здесь, а уже давно, но продолжает ходить на большие горы, его вот так просто ведут, словно собачку на поводке. И ведь дошел же!
Сами после правильной, гималайскостильной акклиматизации мы просто взлетели. Вышли явно позже положенного (пока просыпались, слушали ветер, завтракали...) однако обогнали всех. Даже Нурия, что все предыдущие дни охала и ахала и приходила постоянно последней, через час после нас. Тут Нурия бодрячком обгоняла одну группу за другой. Все-таки правильная акклиматизация — великая вещь! Я уверен, что будь с нами вообще любой из оставшейся в Москве компании, то наверняка взошел бы. Просто желание и упорство. А уж если еще и здоровьем не обделен...
Коля вот забежал так бодро, что сидел на вершине час и ждал пока остальные дойдут.
последний раз, когда Коля был позади меня. Дальше его уже было не нагнать
Шанди подгребает к началу Каналеты. В самом ее начале удобная площадочка с гротом. Можно отдохнуть и хорошо высмотреть отстающих товарищей, оценить их темп. Тут можно даже палатку ставить, но незачем.
финальная часть подъема - идет практически по гребню, между Южной (она на кадре) и Северной Аконкагуа
Вершина для ожидания очень удобная. Во-первых — это небольшое вершинное плато, метров 30 на 30 наверное. Тут даже непонятно, что и есть вершина. Коля сел на большой удобный камень и объявил вершиной себя. Во-вторых — Аконкагуа — вершина двойная. Главная вершина — Аконкагуа Северная (6970), мы на ней. А рядом стоит Аконкагуа Южная (6930). Как раз под ее скалами и лежала каналетная тропа. Обе вершины торчат вверх над всем вокруг, но расположены так удачно, что ветер, который тут постоянного направления, ударяется о Южную, и обтекает ее так, что Северная безветренная! Конечно тут не всегда так, но для приемлемых «желтых» и «зеленых» ветров именно так.
Колян на вершинном камне с табличкой
Дрон и Саша на вершине, ледорубы принесли с собой для фотографирования, а так они тут не нужны
флаг Маршрутов на Вершине
Шанди Коля Нурия и маленькая Южная Аконкагуа
Через полчаса пришел я, и мы с Колей развесили принесенные с Кавакарпо коры буддистские молитвенные флажки. Все таки, они очень уместно смотрятся на любой Большой вершине мира. Растянуть мы решили между крестом и сооруженным нами же каменным туре. Едва растянули — крест сразу же упал, а каменный тур остался неподвижным. Пришлось заодно переустановить и укрепить крест. Забавно было наблюдать, как каждый поднявшийся сюда, с восторгом бросался фотографироваться с тибетскими флажками, видимо полагая, что они висят тут уже давно. Даже Нурию мы таким образом провели, хотя она сама эти флажки и вывозила из Китая месяц назад.
Вообще все указанные высоты вершин не совсем верны. Точные цифры не знает никто. В разных источниках разброс идет на 150 метров! Периодически их измеряют, но результат каждый раз оказывается разным. Возможно и вовсе страшное: Аконкагуа не есть высочайшая вершина Южной (и всей) Америки. Есть примерно пяток вершин, которые уместились в двести метров ниже Аконкагуа, что при таких погрешностях может стоить Аконкагуа первенства. Причем измерения тех вершин делались давно и старыми методиками. Однако никто не пытался что-то предпринимать в тех направлениях. Центральны и Высокие Анды во многом еще Белое пятно для географии, точнее для туризма. Транспорт, инфраструктура и прочее развито только здесь, и вряд ли тысячи аргентинцев втянутых в весь этот вершинный бизнес обрадуются понижению статуса своей Аконкагуа.
Спускались вниз уже с заметно разной скоростью. Я спустился и вовсе самым последним, пока снимал ботинки, начался закат. За прошедший жаркий день площадка, на которой мы поставили палатку, превратилась в серную, ядовито-желтого цвета лужу. В ней перепачкалась не только наша палатка, но и вся одежда с обувью. Спустя семь месяцев я оставлял желтую южноамериканскую пыль, ступая по склонам Эльбруса.
7. Все очень медленно.
Это вообще-то не конкретно к Аконкагуа, а к высокогорью в целом. Время тут летит незаметно, а люди едва ползают. Про физические проблемы столько уж раз писал. Но если вкратце: то шаг сделал, отдыхаешь, дышишь. И чем выше, тем больше паузы на восстановления дыхания. А вот история-пример, что не только физуха, но и мышление дается медленно, съедая время. Перед выходом с Пласа Канада наверх мы вдруг решили позавтракать. Но из-за отсутствия аппетита завтрак заменили на чай. Я пытался отменить и чай, но народ запротестовал. Давайте попьем, жидкость это полезно! В общем, уже собравши весь свой нехитрый скарболагерь, сидели вокруг горелочки, ждали чай. А он не кипит и не кипит. Час так просидели. На солнышке. Хорошо... А когда вскипел, заварили и стали пить. И что-то не так. А чай то оказывается соленый! Это ж мы готовку начали с того, что соль для еды засыпали, да есть потом передумали. Чай весь пришлось вылить, а час уже потерян. И так постоянно и везде. Люди тупят, ходят и думают медленно. Хорошо, что основные переходы между лагерями — это порядка 3-4 часов (которые из-за этого и растягиваются на целый день).
горы - место встречи с облаками
8. Пермит.
На Аконкагуа есть пермит. Это конечно печально, но вполне ожидаемо. Из-за раскрученности горы. Стоит он как-то из года в год все дороже и дороже. Сейчас, в январе 2012 стоил 700 баксов. Когда в апреле 2011 мы покупали билеты в Аргентину, то об этом особенно не думали. А так бы конечно стоило купить на пару дней попозже, ведь в итоге въехали в парк мы 27 января, а с 1 февраля, вроде как сезон не пиковый, и цена пермита упала до 200 баксов. Но мы не имели столько времени, просто так прохлаждаться и ждать февраля. Кстати, погода в феврале выходит даже по приятнее и поудобнее январской. Снега точно меньше.
У русского человека сразу же возникает мысль, а можно ли не платить за пермит? Моя позиция такова: «в чужой монастырь со своим уставом» не стоит. Ну, то есть я давно и успешно избегаю покупок билетов на электричку Долгопрудный — Москва, ибо сколько лет уже живу в Долгопрудном и знаю, как всех этих контролеров оббежать и в какую дырку вылезти. Но представить на месте «зайца» в этой электричке какого-нибудь из своих немецких каучсерферов-гостей я не могу. Они просто не поймут нюансов и не разберутся.
Так и тут. Особенно, если едешь первый раз. В общем, сейчас я понимаю, как наверное ночью можно было б обойти въездной КП, как особо не светится в Лагерях и так далее. Но в январе 2012 этого никто не понимал, поэтому мы пошли и купили пермиты. Тем более не все знакомы с Академией Вольных Путешествий, да и чисто психологически не готовы. Вторым фактором было то, что нас семеро. Одиночке проникнуть всегда реально, но не семеро же зайцев!
Поэтому мы поступили проще — купили шесть пермитов. Седьмой человек на свой страх и риск пермит решил не покупать. Точнее купил обычный, дешевый, просто на треккинг в парке на мало дней. Это от незнания ситуации. Не надо было и его покупать. Всемером по шести пермитам мы отлично сходили. Просто отмечаться ходил один из нас (даже не руководитель, а испаноговорящий) с документами на шестерых. По приходу в лагерь никто по головам конечно не считал, а к врачу на медосмотр ходили вшестером. И никому ничего не говорили (никаким другим русским), это была наша маленькая тайна. Мало ли чего. Это я теперь откровенно вот здесь могу признаться.
Ну что можно теперь сказать? С некоторым стремом это возможно. Опять ж если человек сам берет все риски на себя. Кстати, пермит не просто так дается, лишь б денег содрать. Его обладателям, например, гарантируется вывоз (бесплатный) вертолетом в экстренном случае с Горы (с Ниро де Кондорес или Пласа де Мулас). Вывоз тела тоже)) Честно говоря, под конец мы боялись осуждения за незаполненность фекальных пакетов гораздо больше, чем что обнаружат седьмого.
пермит с отметками врачей и печатями о пакетах
Метеоприборы и пальма, там где живет Мигель
Итого:
Второй раз я на Аконкагуа не поеду. Ну, только если вдруг предложат кучу денег, и скажут «своди вот группу на Гору». Это не то место, которое хочется посещать вновь и вновь, но как раз то место, которое нужно посетить и взойти.
Почему не поеду? Во-первых, Гора сложная, отнимает кучу сил, времени, денег. Все это лучше потратить на какую-то новую Гору. Да в той же Южной Америке сколько еще всего. А помимо нее: Музтаг-Ата, МакКинли, Килиманджаро... Во-вторых в Аргентине осталось уйма всего жутко интересного и красивого, а мы посетили только Аконкагуа. Поэтому дал себе зарок приехать еще раз, и посетить все остальное. От Огненной Земли на юге до Игуасу и Атакамы на севере. В-третьих, как-то все буднично и по плану вышло (вообще-то для гор это «плюс», но шило в заднице возмущается!). То есть подготовка к Аконкагуа, состоявшаяся в Восточном Тибете, была куда увлекательнее и интерактивнее основного путешествия.
Но все очень красиво и стоит этих потраченных денег и отпускных дней. Стоит пропуска игрового дня Высшей лиги Москвы по ЧГК и кучи футбольных матчей по телевизору. Стоит того, чтобы спустя 8 месяцев засесть, и дописать таки этот опус. Смотрите фотографии!
закат окрашивает Аконкагуа
покоритель ветра
взгляд на север, северо-восток. Примерно от Холеры
восход Луны в БЛ
Вот это настоящий альпинист! Такую дуру на вершину тащить... это вам не какие-то ледорубы тащить
|
Подъем по Каналете - самая физически сложная, изматывающая часть. Людской паравоз
|
в 7 часов вечера тень от 7тысячной вершины закрывает полгоризонта
а это тень в 7 утра, на противоположных полгоризонта
