20 дней в горах Абхазии

После успешного возвращения с гор устроили у добрых тетушек помывку. В качестве оплаты хозяйкам осталась забытая мною кружка. Путешественница объехавшая более 20 стран мира и имеющая на боку гордую (пусть уже и стершуюся) наклейку "Цент мира - Эквадор" наконец то обрела покой в этом уютном абхазском дворике. Сил на ресторан вечером у нас уже не оставалось и "праздник живота" переместился на утро. Отличное по качеству и ценам прибрежное сухумское кафе "Нартаа" удовлетворило наш изысканный и состоявшийся после столь долгого путешествия вкус. Следующим делом была попытка вылечить мой инфицированный палец. Царапина, полученная то ли при вскрытии консервы, то ли при продирании сквозь травяные джунгли верхней Бзыби, сильно покраснела, палец раздулся и даже слегка начинала опухать кисть. В главном сухумском госпитале меня долго передавали друг другу пожилые усатые бабушки-медсестры, пока я не оказался один в главном хирургическом кабинете в ожидании большого и страшного "главного хирурга, который сейчас придет и во всем разберется". Наконец дверь с шумом открылась и вошел главный хирург. Это была блондинка лет около двадцати с огромным золотым крестом, по крайней мере в первую очередь взгляд непроизвольно направлялся куда-то в сторону этого креста. Главный хирург подержала несколько секунд в руках мой палец, после чего авторитетно заявила, что вскрывать тут ничего не стоит, вот как появится гной, приходите вскроем. Через 3 дня, уже в Москве совсем другой хирург вскрывал это нагноение, после чего с диагнозом "сухожильный панариций" я был на неделю помещен в больничную палату.

Пока же обнадежившись, что с пальцем не все так плохо, мы двинули в Гудауту. Там на городском пляжу нашли пролежавшую и непотерявшуюся десять дней стойку от палатки, искупались (море больно отдавало по всем натертостям, расчесам и мозолям), и отправились дальше в сторону Рицинского шоссе. С Шанди автостопилось не так здорово, как с Олесей. Наконец ему надоело стоять с протянутой рукой и он потребовал, чтобы стопил я. Я вылез из тени деревьев, и как раз вовремя. Первым же голосованием застопил... фургончик Юрика Евдокимова. Живем в Долгопрудном друг от друга в 500-х метрах, но встречаемся мы с ним где угодно (и обычно не в Долгопрудном). Вот и сейчас бравые спелеодайверы ехали погружаться в районе Голубого озера. Несмотря на все россказни экскурсоводов о 75 или даже 150 метрах глубины, наши подводники обнаружили, что само озеро 18-ти метров глубины, но в центре есть узкий лаз, затыкающийся на 48-м метре.

На этот раз Юрик и Ко ныряли в расположенный рядом с Голубым озером небольшой грот, используемый тут зачастую в качестве мусорной ямы. Невзрачная лужица дала неожиданно хорошие широкие перспективы и затыкаться явно не собиралась. Интересный диалог случился у платного туалета (кстати бесплатного для спелеологов). Юрик с девушкой пошел в туалет, девушка как-то сходила быстрее и ушла. А Юрик ее ждет-ждет. Наконец просит бабушку (сборщицу денег) пойти посмотреть, что же там случилось. Бабушка широко расставив руки распихивает очередь и пробирается к кабинке. "Что? Что случилось?" - недоумевают перепуганные туристы. "Спокойно! Там водолазы!" - отвечает бабка. Понаблюдав первое предварительное погружение, мы не стали дожидаться второго. Ребята отвезли нас еще на 7 км вверх по трассе и отправились обратно к Голубому озеру. Отогреваться после первого и готовиться ко второму заходу в лужу.

На Новый 2005 год я с большой компанией друзей путешествовал по Абхазии. Нашим водителем и экскурсоводом был Даур. Мы тогда расставались в самых дружеских чувствах. Особенно впечатлительной была поездка (и снегоступный поход) в заснеженную долину реки Геги. Абхазия оказалась просто невообразимо прекрасна под белым покрывалом. На этот раз я решил во чтобы то ни стало повторно отыскать Даура. Кроме имени и примерного местоположения многоэтажки в Гаграх, где он живет, я ничего не знал. Но память не подвела, многоэтажку я нашел, а на расположенной рядом автостоянке сторож опознал Даура по фотографии и сообщил, что все лето Даур вместе с семьей проводит в Гегском ущелье. Он держит там ресторан. Мобильник там не работает, но я все же решил рискнуть и отправиться в те края, тем более, что созрел план на оставшиеся два дня (10-11 сентября) пройти пешком из долины Геги к озеру Рица. Шанди мой пешеходный план поддержать отказался (сказывался "эффект сброски"), но посетить ресторан Даура и расположеный неподалеку Гегский водопад согласился с охотой.

В ресторан мы пришли когда уже совсем стемнело. Сам ресторан уже не работал, но Даур конечно же вспомнил наше зимнее путешествие и радушно принял гостей. Ужинали мы вместе со всеми родственниками-сотрудниками ресторана. Это было одно из немногих за мое трехнедельное пребывание в Абхазии кулинарных пиршеств и, пожалуй, самое лучшее. Кухня тут отменная. Говорят, что сами жители Гагр иногда подымаются сюда, чтобы посидеть, поужинать. И хозяева, посетители тут едят из одного котла. Даур сожалел, что по занятости своей ни сходить далее наверх, ни подвезти не сможет. Но все мне подробно рассказал, как и куда идти. Выдал баклашку чачи (для пастуха Паши) и две пачки сигарет (пастуху Роме). Утром выпив чаю с печением мы выдвинулись, как и положено последних много дней, в полдесятого. Шанди прошел со мной до водопада, обозрел 30-метровой высоты струи, вырывающиеся прямо из скалы и пошел вниз. Мой же путь - наверх. Это уже третий заход в горы, и на этот раз совершенно самостоятельный. Прекрасный способ проверить себя. И в первый же день зарядил дождь. Однако пробиться сквозь густую хвою ливню не удалось и я отлично поспал часик под огромной пихтой.

К вечеру я вышел на альпики и сразу же нашел пастуший балаган. Русский пастух Паша давно приехал сюда из Свердловска работать шахтером, но вот уже сорок лет работает пастухом. Компанию ему составляет уникальный пастуший кот Василий Данилыч, бывший сотрудник Гагрской милиции. Коров пасет неохотно (больше по дегустации молока специализируется), зато вот мышей никаких в отличии от аналогичных ранее встреченных балаганов. Тут был еще еще и Ахрик (Рома), первый год на этом балагане. Весь вечер потчевал нас своими тюремными историями. Также оказалось, что три дня назад был тут в гостях охотник Саня, завалил из калаша горного тура. Весь день они втроем сидели, сердце, почки, легкие резали, мясо варили, коптили, кушали. Чачу, вино много пили. Охотник ушел вниз с 10 килограммами мяса, еще несколько килограмм осталось висеть коптиться над костром (в прочих балаганах на этом месте обычно наблюдается сыр). А у пастухов сейчас стадия страшного похмелья. Выпить совершенно нечего, а пожрать - кусок в горло не лезет.

Стоит ли говорить о той радости, которую испытали хозяева неожиданно обнаружившие, что снизу им турист принес чачу. Всего-то по 50 грамм пили, и вот уже я, в шлепанцах на босую ногу, размахивая палкой, скачу по склону обильно удобренном коровьим навозом. Вокруг меня с воплями "Гандон", "Куда прешь бычара", "Пидарас рогатый" носятся пастухи. Традиционная вечерняя задача - загнать 13 телят в стойло сегодня решается куда быстрее, чем в обычные дни. Нас трое да и 50 грамм помогли. А совсем уж вечерком жарили на сковородке турье мясо. Я достал к общему столу нашу походную колбасу и не прогадал. Хозяева более налегали на заморский деликатес, а я на турятину. Недаром окрестные склоны на топокарте называются "Туриные Горы".

С утра пораньше отправился покорять Гего-Рицинский перевал (которых оказалось три!). Тропа исчезла сразу же, но ручей и альпийские луга помогали ориентироваться. Снег тут местами так и не тает круглый год, в одном месте пришлось пройти под белоснежным капающим сводом. Час по настоящему крутого подъема и я на перевале. Вместо ожидаемого зрелища Рицы наблюдается гигантская котловина. Продолжая ее траверсировать по склону на юго-запад выхожу на второй Рицинский перевал. GPS неожиданно показывает самую высокую точку за время всего абхазского путешествия. Сказывается близость ГКХ (Главный Кавказский Хребет). Иногда на подъеме виделись кусочки России. А вот куда идти не видно совершенно, с той стороны наволокло кисельно-белое облако, застрявшее на ребре и немогущее перевалить в котловину. Где-то тут я впервые слегка напрягся, подумав, а хватит ли мне 10 часов, чтобы попасть отсюда, из этого безлюдного, безумно красивого и совершенно дикого места на вокзал в Адлер. 21-06 отправляется поезд домой, Адлер-Москва.

Ну что делать? Не сидеть же у облака и ждать погоды... Наверное разумнее всего было пойти обратно, но новый неизвестный путь манил, да и не в моих это правилах, ходить в горном треккинге обратно тем же путем. По мере спуска вниз наугад (тропа появлялась какими-то нечеткими фрагментами) стало немного проясняться. Показалась заросшая лесом долина и засверкал металлом крыши домик у границы леса. Туда я и направился. Спуск занял почти полтора часа. Мешали ручьи и высокое разнотравие, как водится в местных горах, с человеческий рост. Помимо противнейших осота, крапивы и прочих колючестей набрел на заросли горной смородины. Безумно вкусно и много. А главное: никаких усилий к сбору не надо прилагать, просто хватаешь ртом висящие вокруг тяжелые грозди ягод. Лишь воспоминание о поезде оторвало меня от столь приятного занятия.

Домик оказался пустым, и дорогу спросить не у кого. Как и положено в хорошем балагане, под потолком развешана куча продуктов, а возле стены - полная баклашка превосходного вина. "Буть человеком!" - гласила надпись на закрытой, но незапертой двери. Человек сделал лишь пару глотков вина и отправился искать путь от балагана вниз, в долину. Никакого пути не было!!! Весь мой расчет пошел прахом. По тропинке данное расстояние пробегается за 2-3 часа. Без тропинок мы уже ходили в верховьях Бзыби. Сутки - 4 километра. Первая мысль: расслабиться и смириться с неуспеванием. Точка возврата уже пройдена на Втором перевале. Оставшиеся в домике два литра вина помогут смягчить горечь поражения.

Однако до поезда еще 8 часов, и я принял, пожалуй, единственно верное решение. Чуть ли ни бегом от злости стал штурмовать Третий перевал. Это хребет, отделяющий долину с домиком куда я достаточно глубоко уже спустился от следующей долины. Что в ней - неизвестно (пару раз с опаской даже подумалось, что Россия). Охотничья тропа, временами появляясь на склоне, подтверждает правильность пути. Охотники приходят оттуда, из долины реки Ацетука.

С Третьего Гего-Рицинского перевала виден кусок зелено-голубой Рицы. Цель видна, но никакого пути так и не появилось. Немного траверсирую влево и плавно спускаюсь по поросшим высоченной травой пригоркам. Одно из деревьев залезло дальше остального леса вверх. Подойдя к нему, едва не танцую от радости: на дереве засечки. Крашу его желтой краской (как и все ключевые моменты на маршруте) и начинаю думать, что к поезду отлично успеваю. Час дня, в три я на Рице, оттуда 3 часа автостопом до Псоу (граница).

Однако это была последняя желтая краска на пути и последняя засечка. Тропы не обнаружено в принципе, а склон под крутым углом, сквозь красивый лес деревьев с изогнутым снегом стволами обрывается к реке. Река выглядит скорее как ручеек, и я решаю, что хватит с меня травяных джунглей, крутых склонов и буреломов. Настало время заняться каньонингом.

О, какая это была битва! Лес и я, один на один. Осталась где-то в кустах сорванная с рюкзака пенка. При падении палка протыкает в двух местах насквозь рукав рубашки, чудом минуя руку. Стойки палатки прорывают чехол палатки, но слава богу не вываливаются. Масса падений со сколзьских камней и заплетающих ног лиан. Иногда - прямо в ручей. Хорошо глубина обычно по колено. Бродил каждые 10-15 метров. Совсем крутые 2-3 метровые водопады обходил заросшими берегами. Обходил не то слово, продирался, каждый раз выволакивая за собой в русло ручья шлейф из зелени. Долгое время был мокрым лишь по колено, но вскоре разразился ливень. Молнии сверкали прямо над головой, разражаясь через пару секунд страшным громом. Пережидать ливень мыслей не возникало и в течении пяти минут мокрый был весь. После очередного прыжка, падения или лазанья пополнявшийся уровень адреналина не давал уставать или замерзать. В какой-то момент вспомнилась история от цимурского егеря о находке в аналогичном каньоне-речке "шоколадного" трупа. Да уж, случись что, какой перелом, меня никто тут не найдет. Однако будучи никудышным по сути спелеологом и достаточно посредственным альпинистом, горным пешеходным туристом я себя чувствовал словно богом. Нога, палка, становились четко, страха или неуверенности не возникало, пожалуй лишь иногда излишне долго размышлял, как пройти очердное препятствие. Крапива нещадно жалила лицо и руки, а правая кисть при любом акцентированном движении отдавала болью. Непонятный воспалительный процесс прогрессировал вовсю. Промокшие и невменяемые карты давно выкинул, итак все понятно, надо идти вниз до Рицы. Думать о времени и смотреть на часы не хотелось. Не стемнело и ладно. Лишь уже стоя на твердой поверхности асфальта в районе правительственных дач я выяснил время. Спуск занял 5 часов, и по внутренним торжествующим ощущениям казалось, что это самый интересный и достойный отрезок времени, проведенный в Абхазии. А вот до поезда оставалось два с половиной часа. Малореально. От дач до смотровой площадки, сжалившись, меня подкинул абхаз, владелец моторного катера. Я наверное действительно представлял жалкое зрелище, обросший, бородатый, с волос капает вода. Ни одного сухого места на ошметках грязной одежды. Переоделся в последнюю сухую вещь - дырявые кальсоны для сна. И пропахшая костром ветровка на голое тело.

19-10. На смотровой площадке туристов было раза в четыре меньше, чем 23 августа. Лето закончилось. Однако меня все-таки подобрал водитель Волги, с разрешения его клиентов, пожилой пары из Петропавловска-Камчатского. Ехать им было в Цандрыпш, что рядом с Псоу. Водитель проникся ситуацией и гнал как надо. 20-40 я уже бегом пересекал границу, совершенно не заморачиваясь покупкой вина в Москву, о чем думал ранее. Такси от русской стороны Псоу до вокзала ехало быстро. Однако, когда до вокзала оставалось около километра, а до поезда менее 5 минут, наглухо встали в пробку. Такие бывают только в Москве или же строящемся к Олимпиаде 2014 Сочи. На поезд я не успел.

Помогло хорошее знание местной логистики. На станции Сочи адлерские поезда всегда долго стоят, наш стоял 42 минуты. На другом таксисте я доехал за 35 минут. В итоге с учетом потраченных на двух таксистов денег получилось, что еду в плацкарте по цене купе. Надо было видеть удивление Шанди, сперва уж попрощавшегося со мной в Адлере, и вдруг увидевшего меня на перроне в Сочи. Путешествие закончилось.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Гега - Рица

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Гегское ущелье - Турьи горы - Ацетука - Рица