Псху черех Анчхо
Самый простой и несложный путь в Псху лежит с севера, через перевал Анчхо. От Рицы да Авадхары ведет прекрасная дорога. Авадхара — хорошо посещаемое туристами место, известное благодаря своим источниками. Считается, что непосредственно источниках ни в коем случае нельзя мыться, иначе источник пересыхает. Возле пересохшего источника собираются старожилы и священники, проводят обряды, уговаривают воду вернуться, и иногда это помогает. На наш путь лежит не в Авадхару, а на Псху. За 100 метров до первых корпусов курорта Авадхары - поворот на Псху. Отсюда по дороге до селения 38 километров. Высота над уровнем моря тут уже 1500 метров. Дорога начинает подыматься вверх зигзагами по красивому пихтовому лесу. Пешеходные тропы помогают существенно сократить путь между плавными петлями автомобильного подъема. Через полтора-два часа подъема, на высоте 1900, лес внезапно расступается и мы попадаем на огромную поляну. Здесь можно встретить пастухов и оборудованные площадки для пикников, на которые приезжают снизу на УАЗиках. Место называется Пыв. Еще не более часа подъема по открытой местности и мы на перевале Анчхо, 2030 над уровнем моря. Прекрасные виды в западном и восточном направлениях, особенно красиво в закатное время. На перевале стоят памятники его защитникам во времена Великой Отечественной. Тут же находится домик лошадников, но застать хозяев удается не всегда, те вместе с лошадьми совершают постоянные походы по окрестным горам. С Анчхо, по тропе уходящей на юг, можно совершить радиальный выход на горное озеро Чхо. С перевала до Псху остается 28 километров. Спускаемся вниз, тут снова огромная поляна и домик пастухов на ней. Далее дорога идет по долине реки Бавю сначала по левому берегу, потом по правому. На пути несколько бродов, через притоки, и дважды через саму Бавю. Наиболее существенны семь из них. Первые псхинские хутора появляются уже после шестого брода. Тогда же появляются и заросли ежевики. После седьмого брода дорога медленно меняющая направление с западного на юго-западное, окончательно поворачивает на юг. Вскоре тропа выйдет на поляну, слева виднеются скалы горы Инал-Куба (Святая). Это место — бывшее языческое святилище абхазов. После поляны автодорога уходит влево. Там находится стоящийся монастырь Св.Серафимы, источники святой воды и КПП перед въездом в Псху. В 2009 туристов на КПП не заворачивали, лишь предупреждают о том, что здесь приграничная зона и переписывают паспортные данные. Но попасть в Псху проще и быстрее, если после поляны под г.Святой пойти не по автодороге, а по тропе, прямо, в южном направлении. Примерно через километр тропа резко, метров на 70 спустится в овраг к реке Баул, тут находится подвесной мостик. Подъем обратно по другому берегу, и мы уже в Псху, северная его граница. Путь с перевала Анчхо до поселка Псху занимает 6-7 часов.
из Псху через Гудаутский перевал
Главная улица Псху проходит через все село с севера на юг. В нижней (южной) части села дорога заходит в буковой лес, где зигзагом падает на 150 метров по высоте к берегам самой Бзыби. Бзыбь здесь течет спокойно, широкой долиной. На берегах пасется скот. Идем вверх по течению, по навесному мостику пересекая ручей. Вскоре вновь хутора и забор. Здесь автодорога заканчивается. Это самая дальняя точка, до которой можно доехать на полноприводном автомобиле. Проходим направо по полям вдоль забора метров 100, и тропа уходит в затененный буковой лес, резко подымаясь по склону, чтобы обойти обрыв. Далее она так и идет по лесу, не набирая особо высоты и пересекая овраги и ручьи спадающие в Бзыбь. Сама полоска реки иногда мелькает слева между покрытых мхом стволов высоченных деревьев. Некоторое время тропа идет по красивой каменной полочке вдоль реки и снова спускается к реке, на поляну покрытую сочной травой и цветами. Несмотря на летнюю жару тут всегда прохладно, высокие стены каменные стены каньона затеняют поляну. Вскоре вместе с Бзыбью пройдем словно в каменные ворота в расширяющееся в юго-восточном направлении ущелье. Через два километра слева увидим долину Решавы, впадающей в Бзыбь, а еще через 500 метров мост через Бзыбь. Высота здесь 560 метров над уровнем моря. Несмотря на внешне ветхий вид и приличный возраст мост вполне надежен, по нему регулярно продолжают гонять скот. До Псху от моста около 9 км и этот путь займет порядка трех часов. От окончания села до моста тропа хорошо помечена заметками на деревьях и синей краской.
С правого берега Бзыби (по которому мы шли) мимо моста пройти не получится, а вот находясь на левом берегу, мост возможно придется поискать. Левый берег тут покрыт огромными лугами, а особенность всех местных троп тут такова, что поддерживаются они в основном за счет гоняемых на пастбища коров, или охотников перемещающихся верхом на лошадях. Пока тропа идет по лесу — все достаточно очевидно, но стоит ей выйти на луг, скот разбредается, а каждая лошадь находит свой путь, с наиболее вкусной по ее мнению травой. Такова ситуация и здесь.
Чтобы попасть на перевал Доу (Сухумский) после моста повернем налево. (см. соответствующее описание пути на Доу). Чтобы продолжить путь на Гудаутский перевал, нам надо около километра идти в обратном направлении (направо после моста), вниз по течению. Немного не доходя до притока Решава (другое название Решавие) тропа уходит с луга влево вверх по лесному склону. Если найти ее не удалось можно дойти до Решавы и подыматься по ней недолго вверх пока правый берег Решавы не превратится в высокий непроходимый прижим к воде. Тогда стоит немного вернувшись назад подняться по склону, через 50-100 метров крутого подъема вы пересечете тропу. Тропу здесь стоит держаться и не терять, она существенно сократит время пути. Первые 3-4 километров тропа идет в буковом лесу на небольшом расстоянии от Решавы, но спуск к реке не всегда возможен. Лишь в конце этого отрезка, на высоте около 700 метров над уровнем тропа идет прямо по берегу. Здесь последнее место, где до перевала можно разбить приемлемый лагерь. Сразу после правого притока Решавы, с перекинутым через него бревном, тропа начинает отдаляться от Решавы и уходить все круче и круче вверх по заросшему буками склону. Вскоре тропа вываливается на поросшую гигантским лопухом круто наклоненную поляну, откуда можно обозреть боковые ущелья и окрестные горы. Сверху поляны тропа уходит вправо, чтобы вновь круто вверх пойти по лесу (теперь уже появляются хвойные деревья). Какое-то выполаживание начинается только на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь остается около полутора-двух километров до перевала. В зону альпийских лугов тропа так и не выйдет и весь ее путь через Бзыбский хребет на этом маршруте также покрыт глухим высоким лесом. Сначала надо попасть в скальный проход, называемый Волчьими Вратами. После него через 300 метров тропу пересечет ручей, с удобным местом под лагерь (1-2 палатки). И еще через 600 метров — перевал Гудаутский. От всей предыдущей местности на протяжении полутора километров перевал ничем особо не отличается, и лишь памятная табличка, посвященная героям Великой Отечественной, защищавшим этот проход от рвавшихся к Черному морю фашистов укажет, что перевал здесь. Высота над уровнем моря 1566 метров, подъем от бзыбского моста занимает около 7 часов.
Спуск с перевала идет по хребту, поросшему рододендроновыми кустами, первый километр — достаточно полого, с падением на 150 метров примерно за 1200 метров пути, но потом тропа, продолжая придерживаться хребта, все круче и круче спускается вниз. По началу, на покрытом старыми листьями дне букового леса, тропу можно еще потерять, то чем ниже мы спускаемся, меняется, выполаживаясь рельеф, все чаще и чаще попадаются следы перегонного скота. Ниже 900 метров над уровнем моря становится даже сложно идти, настолько грязна и разбита копытами дорога. Последние 200 метров она идет по ручью, и вдруг, неожиданно, вываливается на речку. Река называется Макико.
При пути вниз, на юг, ориентироваться тут не сложно, а вот найти начало пути на Гудаутский перевал не очень очевидно. Поворот от реки вправо вверх, на впадающий ручей-тропу заметить невозможно, берега речки выглядят абсолютно одинаково, высоченный лес и плотные заросли кустарника по кромке берега. Ни тропы, ни скотопрогонной дороги по самой речке не видно, весенние паводки и лесовозные машины перемешивают камни, ветки, стволы. Пастухи в месте поворота могут ставить небольшую каменную пирамиду. Отмечено место поворота и синей краской на дереве. (Отметки синей краской идут отсюда и до самого Псху). Но лучший способ найти тропу — отсчитать ровно 200 метров от поворота течения Макико с юго-западного направления, на юго-восточное и внимательно изучать восточный берег реки.
В месте описанного поворота реки, на правом берегу Макико — есть нормальный выход (выезд лесовозов) на берег. Тут находится огромная поляна, а в дальнем ее конце стоянка пастухов. Стоянка получается на высоком (50 метров) берегу уже другой речки Мцага. Т.е. поляна эта зажата между Мцагой и Макико. При пути наверх, достигнув поляны и стоянки пастухов, стоит отойти от основной дороги направо под углом, пересечь поляну и попасть на Макико, где останется 200 метров до начала тропы на Гудаутский перевал. Ежели поляна пройдена без поворота насквозь, то метров через триста дорога выйдет к пастушьему балагану. Значит надо вернуться обратно на поляну, и отыскать Макико.
Вниз же, с этой поляны идет отличная тропа, когда-то раскатанная лесовозными машинами. Лесовозы заезжают сюда и в нынешние времена, но уже не очень часто, и рассчитывать на них, как на транспорт не стоит, зато с пути теперь уже точно не сбиться. Через два километра спуска выйдем на слияние Мцаги и Аапсты (Макико впадает в Аапсту выше по течению). Перейдем на левый берег Аапсты и продолжим путь. Примерно через километр первый брод через Аапсту. Дорога так и будет идти дальше, словно переплетаясь с рекой. Примерно десяток бродов, расстояние между которыми 50-100 метров. Если специально под броды у вас подготовлены сандалии, то лучше так в них и идти, не переобуваясь, пока после очередного брода, уже на правом берегу дорога начнет набирать высоту и отходить от речки. Через два километра выйдем на поляну, где установлен памятник трагически погибшему геологу Курочкину. Памятнику предшествует красивый водопад видимый на левом берегу. Лучшая точка обзора — спуститься к руслу реки и взобраться на огромный камень расположенный там, к камню приспособлена лестница. Возле памятника в Аапсту впадает справа река Шумная. При радиальном выходе-подъеме по ней вверх можно понаблюдать два красивый больших водопада (второй — 30-метровой высоты).
Очередного брода через Аапсту можно избежать, если пройти по тропинке чуть дальше по правому берегу, сначала через Шумную, а потом по очень красивому заросшему лианами подвесному мостику через Аапсту. До поляны с памятником Курочкина часто выбираются с пикниками туристы и местные. На полноприводном УАЗике или джипе до сюда можно вполне реально заброситься при начале пути, а если повезет, то и рассчитывать на попутку при спуске.
Следующие три километра Аапста и дорога по ее левому берегу пройдут в узком ущелье, в котором часто гуляют ветра. Сама Аапста прыгает несколькими красивыми водопадами на дне ущелья. Перед поворотом ущелья на запад выйдем к речке, и разрушенному мосту через нее. Это будет последний брод маршрута Гудаутского перевала. На правом берегу тропа постепенно подымаясь отходит от речки и делает резкий разворот, заходя в Хабю. Это поселение, по сути — наполовину заброшенный огромный дачный кооператив. Очищенные от леса склона буйно поросли ежевичными кустами, которые в конце августа и сентябре станут для вас еще одним, тяжело преодолимым препятствием. Уж больно соблазнительно выглядят крупные ягоды в огромном количестве украшающие обочины пути. От начала тропы на перевал (возле речки Макико) до Хабю время спуска составит около 7 часов. От Хабю до села Ачандара 8 километров по хорошей дороге (хорошея для УАЗиков). Если не удалось уехать из Хабю, то из Ачандары это получится наверняка, до главной абхазской автомагистрали от Ачандары 13 км по асфальтированной дороге.
Псху-Доу-Двуречье-Каманы-Сухум
От Псху до моста через Бзыбь - смотри в описании Гудаутского перевала.
После моста поворачиваем налево. Тропа бежит по мелколесью и лугам. После третьего ручья (достаточно большого водотока, а не мелкого ручейка) тропа пройдет еще метров 100, после чего уйдет резко вверх. Итого от моста получается примерно 2,5 километра. Спокойная и широкая на протяжении сегодняшнего дня Бзыбь здесь начинает бесноваться и прыгать по камням. Это нижняя граница самого верхнего из Бзыбских каньонов. Того самого, который путешественник вынужден обходить правым берегом по перевалам Чибисха, Чамашха и Гваштхва. Мы же подымаемся вверх по левому берегу. Почти сразу же тропа выходит на поляну поросшую по краям молодым орешником. Постарайтесь не потерять тропу на зеленом ковре травы и цветов. С другой стороны поляны тропа ныряет в буковый лес и дальше подымается совершенно очевидно и заметно серпантином вверх и вверх. По этой дороге, как и Гудаутским перевалом в большом количестве гоняют скот. Общее время подъема от третьего ручья - три часа. Набор высоты - 800 метров. Воды и мест для стоянок на всем протяжении подъема нет. Лишь ближе к перевалу, на последнем километре начинаются ручьи и роднички. Тут в принципе можно разбить лагерь, как и на самом перевале (тогда за водой придется сбегать чуть назад).
Перевал Доу. Второе его название - Сухумский. Для жителей Псху - это самый простой и короткий путь во внешний мир, в Сухуми, отсюда и это неисторическое название. Высота перевала 1390 метров над уровнем моря. На перевале стоит несколько памятных знаков героям Великой Отечественной. Лес с деревьями великанами мы так и не покинули, перевал также в лесу. Поэтому обзор пройденного и дальнейшего пути, а также прочих окрестностей отсюда сильно ограничен.
Перед тем как начинать спуск на южную сторону стоит взглянуть на часы. Следующее более-менее приемлемое место для лагеря (с водой и плоским местом на одну двухместную палатку) не ранее чем через три часа хода с хорошим темпом. Сперва тропа даже особо не спускается, а бежит по длиннющей (1 час хода) горизонтальной полочке. Потеряв в высоте 100 метров за примерно 3 километра пути мы наслаждаемся видом поросших густым лесом ущелий верхней части бассейна Западной Гумисты. В какой-то момент полочка так изогнется, что будет даже виден наш перевал Доу. По окончании почки тропа камнем падает вниз теряя на протяжении двух километров 600 метров высоты (с 1250м до 650м). Помогает ей в этом сопутствующий хребтик, по гребню которого она и бежит. Тут ни в коем случае не стоит выдумывать альтернативных и новых путей, кругом очень крутые склоны. Сама же тропа как это часто случается на спусках-подъемах постоянно раздваивается и вновь соединяется. На высоте примерно 650 метров над уровнем моря, через полтора часа спуска тропа неожиданно и не совсем очевидно ныряет влево. Тут можно легко по инерции проскочить поворот и двигаться дальше по хребтику. Вас должно при этом остановить отсутствие следов под ногами и отметок на деревьях. Уйдя влево тропа пересекает один из притоков З.Гумисты. Это - первая вода после пары ручейков на тропе-полочке под перевалом. Если спуск сюда занимает 2,5 часа, то подъем на перевал можно оценить как 4-5 часов.
Далее достаточно очевидно по тропе можно спустится до самой З.Гумисты. Попробуем описать менее очевидный путь при подъеме. Огромная поляна на левом берегу З.Гумисты куда вас выводит путь подъема вдоль реки. В начале поляны - остатки стоянки пастухов (или охотников). Скот разбредается по зеленому лугу и, соответственно, тропа рассеивается, чтобы в дальнем конце луга снова собраться и резко уйти вверх направо. 100 метров подъема и мы на старой автодороге (шире чем просто тропа). Идем налево, не набирая высоты, но и не спускаясь. Метров через 300 старая автодорога упирается в покинутые хутора. Прямо перед этим тропка ныряет в овраг налево - это и есть путь на Доу. Через 10 минут - описанная выше по тексту речка (с последней перед долгим подъемом наверх водой). В качестве стоянки все же удобнее всего использовать нижнюю поляну с остатками стоянки пастухов.
С этой самой поляны путь спуска неразрывно связан с Западной Гумистой. Самая крупная река района, остальные - впадают в нее. Так и нужно ориентироваться. Поначалу тропа предлагает какие-то варианты по обеим берегам речки, с регулярными бродами и пролазами сквозь кустарник на выступающих мысах (без бродов). Через полтора-два часа особых вариантов не остается и путь лежит по хорошей дороге. Дорога тут вполне посильна для грузовиков и возможно даже УАЗиков. Переобуваться на бродах - изрядная потеря времени, лучше так и идти в мокрых ботинках весь день, чтобы вечером их высушить. Броды вполне проходимы, просматриваемы и очевидны. В начале сентября нигде выше колена не получается. Вдоль пути регулярно попадаются дикие яблони, которые приятно разнообразят скудный походный рацион.
Остатки железных ворот (только столбы) означают, что только что было пройдено впадение Речки (левый приток). Еще полтора часа и будет первый мост, автодорога его предусмотрительно обходит, но пешком по нему пройти реально. Отсюда начинаются отметки (две желтых полосы), заканчивающиеся на мосте через Бзыбь.
Через полчаса оказываемся в месте, обозначенном на карте как Адзыбжара. Поселок покинутый, однако видно, что на некоторых хуторах продолжают жить и вести хозяйство. Много альтернативных дорог и поворотов, но выбирать просто - по самой накатанной. Здесь нам в последний раз придется перебродить З.Гумисту (далее только ее притоки). Некоторое время автодорога идет прямо по дну протоки. Здесь в окрестных лесах часто можно услышать бензопилу.
Первая крупная, примерно равнозначная, развилка и большой левый приток. Это впадение Чедыма, последний брод при спуске (не считая экскурсионного на Сухум ГЭС). Для подымающихся в этом месте следует выбирать самую левую дорогу (еще две уйдут по разным берегам Чедыма). Интересна этимология названия: русский топограф спросил своего проводника (армянина по национальности), что это за река? "Не знаю", - ответил проводник, что по-армянски звучит как "че дым". Топограф так и нанес эту реку на карту. Через 200 метров дорога предложит два варианта: Верхний и Нижний. Более накатан нижний, им и спускаемся. 6-7 километров пути и мы возле 2-й очереди Сухумской ГЭС. Величественное зрелище, стоит того чтобы побродить по трем этажам двух разрушенных зданий. Вся эта местность носит название Двуречье (скорее всего имеются ввиду З.Гумиста и Чедым).
Дорога постепенно забирается все выше и выше по левому берегу З.Гумисты, предоставляя прекрасные виды на ее долину. Через 10 км она наконец-то выкатывается на перевал. В этом месте - нижняя граница расположенного на склонах села Ахалшени. Именно здесь поворот с основной (нашей) дороги на Цумур (все село Ахалшени пройдет именно там). Этот же поворот является соединением Нижней и Верхних дорог, развилку которой мы встречали встречали сразу после Чедыма. Отсюда спуск длиной примерно 3 км и мы на мосту через Восточную Гумисту. Здесь в нашу (большей частью лесовозную и малозагруженную трансптом дорогу) вливается дорога на Каманы. Отличный траффик, можно вполне надеяться уехать в сторону Сухуми. Если пройти еще немного (через мост), то удастся посетить облагороженный источник со Святой Водой.
Еще один вариант окончания путешествия - при спуске с Ахалшенинского перевала обратить внимание на стенд с правой стороны. На нем - схема окрестных святых мест и троп по ним. Судя по стенду на расстоянии полутора километров (отсюда по тропе, а не дороге) находится село Каманы.
Путь от речки с первой после спуска с Доу водой до моста перед Каманы занял у нас 10 часов очень быстрого хода (включая небольшие привалы и 40-минутную экскурсию на Сухум ГЭС). При подъеме (а возможно и при спуске) стоит разбить его на две части (с ночевкой в Адзыбжара). Либо же стараться подъехать как можно ближе, дорога тут далеко не самая худшая в Абхазии.
Сухум - Цимур - Химса - Псыш - Гваштхва - Грибза - Псху
Путь в Псху из Сухума через перевал Химса и верховья Бзыби - достаточно сложен. Он не требует какой-либо специальной технической подготовки или снаряжения. Но путник, отважившийся на него должен обладать хорошей выносливостью, недюжим оптимизмом, уметь разбираться в картах и ориентироваться на местности. Сам маршрут того стоит. На его пути доведется увидеть все разнообразие высотных поясов абхазских гор, очутиться в действительно диком краю, без всякой связи с внешним миром и в полной автономии.
С главной абхазской автомагистрали в Сухуми, в том месте где она ныряет под мост с остатками железной дороги, есть поворот на север. Это улица Гумская. По ней в пригородное село Яштхуа ходят по утрам маршрутки (отправлением с Центрального Рынка). По ней же достаточно большой траффик туристов в сторону села Каманы. Нам туда. В Яштхуа мы минуем гигантские опоры недостроенной сухукой объездной дороги. Следующее за Яштхуа село - Шрома. Оно тоже разрушено войной и заброшено. По пустынным улицам с остатками асфальта бродят коровы, в нескольких домах продолжается жизнь и даже есть электричество. Спускаемся вниз к речке, тут будет сперва источник святой воды, а затем недавно починенный мост. Сразу за мостом дорога расщепляется на три направления. Влево - на Каманы прямо и вверх - на Ахалшени, направо - куда-то вдоль В.Гумисты (не очень далеко). До Каман могут доезжать и обычные легковушки, так что с большой вероятностью можно утверждать, что путь на Химсу (и на перевал Доу тоже) начнется именно отсюда. Проехать далее (нам прямо и вверх) можно только на заранее заказанном полноприводном джипе, или, если повезет, на попутном лесовозе или с охотниками-рыбаками.
За 4 км дорога наберет высоты в 300 метров и выйдет на перевал. Это нижняя точка села Ахалшени. Более раскатанная дорога (часто ездят лесовозы) уйдет влево, в долину Западной Гумисты (это и есть путь на Доу). Наш путь направо, примерно по хребту пойдет мимо заброшенного и заросшего садами села Ахалшени. Когда-то здесь жили греки, но во времена великого советского переселения народов греки были выгнаны отсюда и появились грузины. Ахалшени с грузинского так и переводится "Новое твоё". Во время последней войны бежали уже грузины, и теперь село стоит совершенно пустым. В центре села остатки греческой церкви. В августе-сентябре дороги усыпаны яблоками и сливами. Охотники поговаривают, что полакомиться сладким с окрестных лесов в это время приходят медведи. В селе надо постараться не уйти с хребта налево, в сторону Западной Гумисты. Тут существует еще одна, "верхняя" дорога в сторону Двуречья. Нам нужно сваливаться с хребта постепенно направо, в сторону Гумисты Восточной. От моста возле Каманы примерно сутки пути, или же 2-3 часа на машине.
Но дальше бывшего поселка Цимур все равно в первый день не пробраться. Во-первых автомобильная дорога тут заканчивается, во-вторых дальнейший путь от Цимура предполагает первую удобную стоянку не ранее 8 часов хода, а в-третьих стоит просто задержаться в Цимуре, дабы пообщаться с местным егерем, Ольгой Валентиновной. Она живет тут круглый год, уже более 20 лет, покидая Цимур только на считанное количество дней в году, по каким-нибудь важным делам в Сухуми. Егерь - бесценный кладезь информации по окрестным рекам, долинам и тропам (свое хозяйство она любезно величает "Бермудским треугольником" настолько здесь глухие места и так просто затеряться). Расскажет об особенностях рыбалки и охоты, об остатках древнего городища, расположенного неподалеку, и проведет экскурсию на разрушенную 1-ю очередь Сухумской ГЭС. Станция сооружена в 1948 году, проработала всю последнюю войну, и разрушена не людьми, а природным катаклизмом. Паводок 1995 года был настолько мощным, что серьезно повредил это гидротехническое сооружение. Сейчас внешний вид ГЭС напоминает картину апокалиптического будущего из какого-нибудь фантастического фильма. Природа постепенно возвращает себе все, когда то отвоеванное у нее человеком. От 1-й очереди под хребтом ведет тоннель ко 2-й очереди расположенной ниже по высоте в соседнем ущелье Западной Гумисты. Протяженность тоннеля более двух километров и он использовался для сбрасывания излишков воды. Во время войны тоннель использовался в партизанских целях, но сейчас плотно забит илом.
Выходим из Цимура утром, вверх по левому берегу Восточной Гумисты. Примерно через два километра есть поворот направо и вверх. Если его проскочить, то тропа упрется в заброшенный хутор. Дальше путешественника ожидает долгий подъем на 1500 метров вверх по высоте. Идем под пологом огромных каштанов и дубов. Под ногами - ковер старой листвы, в котором следы тропы постоянно теряются. Лучший ориентир тут - засечки на деревьях. Если тропа окончательно потерялась, не стоит идти наугад или по компасу, постарайтесь прочувствовать ее направление, возможно метров через 50 снова появятся засечки и следы. Тут ни в коем случае не стоит сходить с тропы или путать ее со звериной. Часто этим путем пользуются охотники или туристы-лошадники, что должно облегчить поиски пути. Метров через 400 подъема тропа уже однозначно идет про хребту, иногда чуть левее, слегка траверсируя его сбоку, а в одном месте долго обходя справа. Возможно также распаралелливание пути вдоль хребта, но сильных спусков вниз стоит избегать. В нескольких местах, уже на хребте, появляются лужи, напиться из которых, правда, гораздо удобнее лошади, чем человеку.
Чем выше, тем ниже становятся деревья и выше кусты уникального местного кустарника - горной голубики. Порой он достигает высоты человеческого роста. Спустя примерно 6-7 часов умеренного, не крутого, но постоянно нарастающего подъема (считая от Цимура) выходим вместе с хребтом в зону альпийских лугов. Прямо по курсу - скала, возвышенность обозначенная на картах высота 2035. Небольшой участок 100-200 метров перед ней - первое и последнее место на всем маршруте, где неожиданно появляется сотовая связь. Сухуми отсюда в 30 километрах, в зоне прямой видимости, не заслоненный горными массивами.
Перед скалами уходим налево. Будем траверсировать достаточно крутой склон альпики (именно так местные называют зону альпийских лугов). Не следует спускаться по возможным тропам вниз. Большинство из них - звериные и ведут в никуда. Надо продолжать траверс. Наконец то появится и вода, ручей сбегающий по склону. Скальный массив справа заворачивает направо почти под прямым углом. Травяные склоны и соответственно наша тропа повторяет этот маневр. Вскоре, словно в огромном горном амфитеатре появляется сцена, с водопадами, скалами и стоящим по центру этой сцены охотничьим балаганом. Отличное место для стоянки.
Это местность носит название Дзыхва. Тут расположена одноименные гора и перевал. Дзыхва - образовано от слов, обозначающих "вода" и "гора". Название словно бы обусловлено климатическими особенностями региона. Неподалеку находится ледник Химса. Это самый близкий к морю ледник Кавказа. Небольшая его высота и высокая температура летних месяцев способствуют обильному испарению ледника и окрестных влажных лесов. Небо тут постоянно закрыто разной плотности облаками. Часты осадки. Вот и вид из охотничьего балагана на запад - просто великолепный. Острые пики Чедымского горного узла, Бзыбское карстовое плато. Однако уже к 9-10 часам утра вид затягивается облаками.
Для продолжения пути в сторону перевала Химса из балагана стоит идти обратно, тропа тут незаметно раздваивается верхний вариант - обратный путь. Нижний ведет на огромную поляну, виднеющуюся перед лесом еще с альпиков. Идя в направлении от Цимура к Дзыхве эту развилку легко пропустить, ориентиром послужи появление балагана. Если вы его увидели - значит только что был пройден поворот. На поляну тропа далеко не заходит, сразу же падая направо, в лес. Дальнейший путь будет лежать на высоте 1700-1800 повторяя контуры хребта Буру, остающегося сверху справа (идти сверху по нему в нужном направлении маловозможно). При пересечении второй по счету речки - поляна, удобная для лагеря. После третьей тропа наконец-то поворачивает направо и начинает набирать высоту, чтобы снова выйти на альпики. Тропой этой пользуются в основном конники, поэтому в многочисленном тут молодом лесу (высота деревьев - рост-полтора человеческого) пешеходу тропу потерять очень легко. Помочь должны отпечатки копыт и лошадиный навоз.
Постоянно подымаясь зигзагами по альпике, мимо каменных остатков разрушенного балагана двигаемся в северном направлении. За перегибом склона появляется подобие скальных ворот - входа в ущелье, словно бы охраняемого большой скалой справа. Заход туда по левому берегу ручья, а после брода путь - по правой стороне зигзагами набирает резко вверх 200 метров к перевалу, который называется Уим, высота 2350 метров над уровнем моря. Перевальная точка ничем не выделяется во всем хребте. Отсюда уже виден (если повезет с облачностью) перевал Химса, весь хребет Химса и вершина Келасури. Спуск уходит направо, а дальнейший путь по форме будет напоминать подкову. Нам надо попасть на противоположный склон долины, но не сильно при этом спускаясь на дно долины. Первый ручей — на склоне со стороны Уима, второй ручей — это уже основной ручей долины, его возможно придется пересекать по снежному мосту. Здесь в глубоких затененных ложбинах снег не дает круглый год. После третьего ручья, уже на стороне склона Химсы, тропа начинает набирать высоту. Первая приемлемая стоянка будет после четвертого ручья, но лучше подняться до пятого ручья, здесь, на высоте 2200 местность выполаживается. Тут прекрасное место для стоянки, неподалеку, еще выше, уже под самым перевалом есть красивое высокогорное озеро. Путь от балагана на Дзыхве до сюда составит 6-7 часов (при условии не потери тропы).
Отсюда полчаса подъема на сам перевал Химса. 2467 метров над уровнем моря. Прекрасные виды на пройденную часть пути (до Уима) и на предстоящий спуск на север, в долину реки Убыш (иногда реку называют Убуш или Химса). Вдали виднеются леса верховий Бзыби и вершины Главного Кавказского Хребта.
Спуск поначалу очевиден и прост. Но после остатков летников на левом берегу долина слегка поворачивает направо и резко теряет по высоте. Эта ступень при просмотре снизу изобилует крутыми склонами и водопадами. Для спуска подъема следует использовать левый край долины. От разрушенных летников (тут же находится родник Ханум-Су) можно сходить метров 500 траверсом строго на север, посмотреть еще одно красивое высокогорное озеро. Где-то в этом же районе, перед "ступенью" вниз, заканчиваются альпийские луга, далее - высокотравие и кустарники. И самое неприятное: тут заканчивается хорошая конная тропа. Продираясь сквозь заросли трав с человеческий рост перейдем реку и спустимся вниз. С правой стороны придет река Убыш, кормящаяся на леднике Химса. После нее начинается лес. Нам надо оставаться на правом берегу. Тропа более не появится, хотя будут попадаться засечки на деревьях. Тропу тут уже сильно завалило и она заросла, ей давно не пользовались. Да и сами засечки очень древние. Попадаются надписи на грузинском и даже греческом языках.
Спускать вниз стоит на расстоянии 50-100 метров от реки. Ближе к концу спуска по правому берегу будет сильный прижим и обрыв, остатки тропы тут пролегают по самой границе обрыва. Также тропа обнаруживается уже при самом спуске к слиянию Убыша и Бзыби, тут она круто спускается по хребтику-биссектрисе угла между двумя реками.
Выше слияния рек по Бзыби - образуется остров. Один рукав Бзыби переходится очень просто, а вот второй может создать реальные сложности. Когда то здесь существовал мост, но его давно смыло. В начале сентября, при не самой большой воде, уровень брода был почти по пояс, при достаточно сильном напоре воды. Место брода стоит хорошо подыскать, походив вверх-вниз по острову, возможно потребуются пробные броды. При наличии веревки лучше ее использовать (особенно в июне-июле). Если не видется хорошего варианта брода, то рекомендуется дождаться утра, когда уровень несколько спадает. Либо же пройти вверх по течению Бзыби несколько километров, дожидаясь пока ее уровень, наращиваемый притоками, достаточно не спадет.
На правом берегу Бзыби, напротив впадения Убыша находится летник. Заброска продуктов, охотников и рыбаков сюда осуществляется вертолетом. Пешком же путь из под перевала Химса до сюда составит около 7-8 часов. Вверх по течению на расстоянии 8 км находится известный целебный источник Черная Вода (туда также иногда летает вертолет). Еще далее на восток будет перевал Аданге, которым заканчивается долина Бзыби и начнется долина Чхалты (правого притока Кодори). На север, через перевалы ГКХ отсюда лежит Тебердинский заповедник, район Архыза. Наш же путь пойдет на запад, вниз по правому берегу Бзыби.
Тропа тут уже полностью отсутствует, но рельеф несложный, можно идти где угодно, главное вдоль реки. Некоторые фрагменты удобно будет пройти прямо по каменным берегам Бзыби. Скорость перемещения невысокая, через 4-5 часов выйдем к правому притоку - речки Псыш. Вода Псыша по цвету, особенно если идут дожди, будет отличаться по цвету от бзыбской. Желтовато-песчаные волны не дают толком разглядеть дна, и поэтому, несмотря на то, что чисто внешне брод тут кажется менее глубоким и более простым чем предыдущий на Бзыби, следует быть очень внимательным в выборе места брода и при его осуществлении. Осуществлять лучше с двумя палками (так получается три точки опоры в любой момент). Непосредственно возле берегов возможны ямы.
После Псыша Бзыбь начинает уходить в свой Верхний Каньон. На Бзыби есть еще и нижний каньон, он по течению ниже Псху. Нижний каньон более известен, его неоднократно в советское время пытались пройти спортсмены-водники. Все попытки были остались безуспешны, в каких-то фрагментах каньона приходилось обносить плавсредства по берегам. Каньон очень сложный и опасный, увешен памятными табличками в честь погибших рафтеров. Появляются и совсем свежие табличке, уже века нынешнего. Одно время планировалось построить тут водохранилище и ГЭС, однако строительство так и не началось. В книжке Н.Бондарева указывается причина — строительство грозило уникальному Пицундскому мысу, ведь выносы Бзыбы в море играют роль своеобразного природного мола защищающего мыс от разрушения морем. О второй причине рассказывают местные сторожилы. Дело в том, что воды из Бзыби уходит не только по реке, но и под землей, по многочисленным полостям Бзыбского карстового плато. Будучи перегороженной Бзыбь просто не собирала бы водохранилище, вода уходила бы в пещеры. Бзыбская ГЭС рисковала повторить судьбу Ингурской ГЭС, «золотой» по себестоимости, там пришлось бетонировать дно водохранилища.
При дальнейшем пути желательно по максимуму использовать карты, компасы, gps и свои навигационные способности. Они тут очень пригодятся. Дело в том, что тропы как не было, так и нет, Бзыбь ушла в каньон, обходить надо севернее, по перевалам и альпике, повторая контуры нанесенных на карту несуществующих троп, ведь именно в тех местах склоны наиболее пологи и удобны для перемещения.
Брод через Псыш находится в 300-400 местах. Отсюда по азимуту 310-315 градусов (что соответствует примерно северо-запада) подымаемся примерно полтора километра и подымемся до высоты 1500 над уровнем моря. Тут пересекаем большой приток Бзыби. Притоков и ручьев - много, термин "Большой" тут применим к обозначенному на картах и вымывшему существенный овраг притоку. От него далее на запад, возможно небольшое отклонение к северу. Второй большой ручей будет через 700-800 метров. Пересекать его надо на уровне высоты 1500-1600, обязательно ниже чем вилка - слияние двух больших притоков ручья. Далее следует набирать высоту в течении 300 метров до уровня 1700 метров над уровнем моря. Меняем направление на юго-запад-запад (азимут 240-250) и еще через 500 метров выйдем на третий большой ручей.
После него идем постепенно набирая высоту 500 метров на запад и начинаем круто взбираться вверх в направлении северо-северо-запада. Подъем надо начинать до следующего большого ручья. Постепенно окажемся на хребте, который и выведет нас в зону альпиков. От третьей речки до начала альпиков в общей сложности надо пройти чуть более полутора километров, набрав при этом по высоте 400 метров.
Отсюда прекрасно видна цель путь - перевал Гваштхва. Лежит в двух километрах западнее. Надо обогнуть по травяному морю альпиков один глубокий залив леса и по ярко выраженному хребту двигаться на запад. Оконечность хребта покрыта лесом, сам перевал находится в ложбине между двумя заросшими возвышенностями хребта. Здесь, на хребте, впервые за долгое время появляется четкая тропа.
На альпиках попадаются ручьи и ровные площадки. Но надо учесть, что вечером вас там ждет настоящий насекомый кошмар, а ночи довольно холодны. Но все это стоит удивительных видов заката и рассвета. Внизу как на ладони весь предыдущий путь нескольких дней. Блестит полоска Бзыби и прекрасно виден далекий перевал Аданге. Главный Кавказский Хребет с хребтом Псырс, вершиной Псыш и перевалом Лаба (примерно в трех километрах северо-восточнее исток Большой Лабы).
В зависимости от погоды и подготовленности путешественников время пути от летника на слиянии Бзыби и Убуша до альпиков можно оценить самыми разными величинами. У автора этих строк получилось два ходовых дня, и это были самые тяжелые дни путешествия. По словам пастухов возможен вариант подъема сразу после брода Псыша по его левому берегу до уровня альпиков и там уже траверсировать крутые травяные склоны до перевала Гваштхва.
С Гваштхва путь пойдет вниз, направо. Еще сверху оттуда видно огромную поляну Грибза. Час спуска и тропа выбегает в нижний правый угол этой поляны. Тут же стоит летник, в котором в конце лета обычно обитает дед Василий. Этот гостеприимный пастух - уже в пятом поколении житель Псху, прекрасный собеседник и рассказщик. При этом он нисколько не отвлекается от процесса доения коров, сыроварения и масловзбития. Уникальный опыт для путешественников, чья обычная жизнь протекает в городских условиях.
Примерно за час пути можно пересечь всю поляну Грибза от нижнего правого угла до верхнего левого. Сразу же после брода через прозрачную и ледяную речку Грибза стоят несколько летников. Тропа на следующий перевал Чамашха начинается прямо за ближайшим из них. Это пешеходная и лошадиная тропа. Если лошади тяжело груженые или перегоняется стадо скота, используют другой подъем. Он чуть подлинее и поположе и начало его находится несколько сот метров севернее (дальше) от летников.
400 метров набора высоты по лесу и мы на альпийских лугах. Отлично виден перевал Чамашха. Тропа соединяется с большой дорогой и идет на перевал. Справа остаются летники, на развилки нужно идти налево (к перевалу), а не к летникам. Полтора-два часа пути от поляны Грибза и мы на перевале Чамашха. 2050 метров над уровнем моря. Во времена Великой Отечественной тут шли ожесточенные бои, сейчас мы можем наблюдать тут памятную табличку установленную много лет назад туристами одесского клуба «Романтик». В западном направлении прекрасно просматривается вся долина реки Баул с горой Святая в самом низу и центре панорамы (туда и надо идти), а также верховья реки Бавю, вплоть до перевала Анчхо. Вообще же, подобно астрономическому параду планет некоторые абхазские маршруты можно выстроить в одну линию, и без сложных объяснений описать путь. Так, с Анчхо виден Чамашха, с Чамашха виден Гваштхва, с Гваштхва виден Аданге. Вот и маршрут перекрывающий практически всю северную часть Абхазии.
Наш же путь лежит вниз, к Псху. Тропа идет по правому борту долины, часто раздваиваясь и встречаясь, иногда отходя отростками к одиноким хуторам. Когда то тут активно работали геологи, но ничего ценного так и не нашли. Сейчас многочисленные шахты в верхней части баула заброшены и закрыты. А вот неплохая дорога осталась. Она трижды пересекает Баул и идет дальше по левому берегу. Левый приток (речка Грязная) полностью оправдывает свое название. Тут находятся остатки огромного выноса селевого потока, покрытые бурным кустарником. На нескольких последних километрах дорога наконец-то прячется словно в сказочном лесу, в тени огромных буков, орехов и каштанов. На нижнем уровне леса тут господствуют папоротники. За три километра до села Чамашхинская дорога (по который происходит описанный здесь спуск) выходит на главную Псхинскую дорогу. Направо (на север) отсюда совсем близко на до КПП, строящегося монастыря Св.Серафимы и источников святой воды. Это автомобильный путь на перевал Анчхо. Налево — полчаса пути до начала села Псху. От поляны Грибза до Псху около 6 часов пути.
Пройти весь маршрут можно и в обратном направлении, но надо учитывать, что указанные временные промежутки могут измениться, т.к. Меняются направления вверх-вниз. Сильнее всего изменится время подъема от Бзыби по Убышу, ведь там нет тропы. Также стоит заметить, что транспортное сообщение Сухуми с Цимуром совсем не регулярное, если не сказать, что вообще отсутствует. Впрочем то же самое можно сказать и о Псху.
Конные, пешие походы от Цимура до Химсы, и в других малохоженных краях Абхазии организует брат егеря, Андрей Камушкин (тел.+ 7 940 7731660)
Гегское ущелье - Ацетука - Рица
С Рицинской трассы к Геге ведет хорошая дорога. На повороте возле моста часто находятся частники - владельцы УАЗиков. За 1500 рублей (на машину) они готовы поднять вверх к водопаду и спустить вниз всех желающих. Владельцы неполноприводных легковушек часто пользуются их услугами. Можно сходить и пешком. Первых 2 километра дорога серпантином взбирается вверх на 400 метров. Пересекает Гегу (тут расположен ресторан Даура Симсима, крайне рекомендую) и дальше идет еще 4 километра по ровной местности до Гегского водопада. Возле водопада - автостоянка и сопутствующий ей дорогой ресторан (0,5 Дюшеса по 50 руб!, а кроме напитков кажется и нет ничего особо). По этой стороне реки дальше идти не следует. Дорога заканчивается через сто метров красивым, выдолбленным пленными немцами в скале, тоннелем. Идти следует по дороге, с того берега Геги, где водопад. Примерно через 9-10 км после водопада(2 часа пути по отличной дороге) - стоит памятник трагически погибшему охотнику Капба. Долина Геги уходит налево (там начинаются Черкесские Поляны), а нам продолжать путь прямо на север, т.е. сворачивая с дороги направо. Поначалу тут тоже неплохая дорога. Автомобилепроходимая. Дорога делает глубокий зигзаг, чтобы перебродить небольшой ручей. Через 50 метров развилка, надо выбрать правую, уходящую вверх дорогу, обычно она и есть наиболее натоптана. Вскоре в какой-то момент оползень превращает автомобильную дорогу в тропинку, но тоже вполне очевидную. На высоте 1500 метров над уровнем моря расположен стол со скамейкой, скворечником сверху. Удобное место для привала и перекуса, а если приспичит, то и ночевки. Но отсюда уже недалеко до альпийских лугов, где расположен пастуший балаган с гостеприимными хозяевами. После стола тропинка режет склон понемногу набирая высоту и переходя несколько ручьев. Примерно на 1800 сваливается в основную долину, где сперва идет по невысокому лесу, а потом среди высокого разнотравия. Переходим речку, еще 200 метров и пастуший балаган. Прямо над балаганом - местность (или горный проход) называемый Арба (что означает "место, где ходят армии"). Ходили армии видимо через Гагрский хребет. Государственной границы в те времена здесь не пролегало. На Арбе, говорят, до сих пор можно найти жертвенные наконечники стрел.
Первый перевал в сторону Рицы отлично виден из балагана на границе левого борта долины. Из двух вариантов надо выбрать левый и подыматься к нему прямо по ручью. Иногда вдоль ручья будут мелькать остатки охотничьей тропы. На самом перевале тропы уже нет. Прекрасный вид назад на долину, откуда только что пришли. На противоположном склоне можно различить пару вполне проходимых без снаряжения перевалов ведущих в Россию. Домик пастухов виднеется аккурат в разрезе склона, по которому совершен подъем. В другую сторону открывается огромный котлован. Спускаться в него не нужно. Следует продолжать движение на юго-восток, где через 500 метров будет Второй перевал, высшая точка маршрута 2500 метров над уровнем моря. Троп тут тоже четких нет. Видна долина речки Турбаза, уходящей в вниз. На границе леса блестит металлической крышей домик охотников. Можно туда спуститься и разбить лагерь, однако пути вниз по Турбазе не обнаружено. Вероятно тут также есть возможность проломиться насквозь, по склонам и речке, но к Рице турбаза выйдет в очень неудобном углу, нет не только автодороги, но и приемлемых троп по берегу. На карте в том месте обозначена пристань, возможно это и есть вариант выброски/заброски оттуда. Путь со второго перевала лучше держать на третий перевал. Это - через хребтик, ограничивающий долину Турбазы слева. Сам хребтик четко просматривается, хотя что именно на нем лучше всего сойдет за перевал - неясно. Охотничья тропа от домика бежит именно в сторону третьего перевала, видимо подымаются сюда по долине речки Ацетука. Четкой тропы нигде не видно, но встречаются ее фрагменты. Спуск прямо по ручью, переходящем в речку Ацетука с третьего перевала, до озера Рица занял 5 часов. Последних 500 метров, после каких-то полуразрушенных гидротехнических сооружений по правому берегу до Рицы появляется тропа. В месте устья Ацетуки расположен комплекс правительственных дач вождей пролетариата, часто посещаемый туристами и с хорошей автомобильной дорогой до Рицинской трассы. Маршрут помечен желтой краской от памятника Капба до Второго перевала. Пару раз встречались бело-красно-белые отметки еще какого-то маршрута союзных времен.
Есть варианты и более короткого, но менее ясного пути к Рице. Направо можно свернуть не доходя примерно ста метров до памтяника Капба. Если повезет найти охотничью тропу, то она выведет на хребет Пшегишхвы. Можно попробывать прорваться и без тропы. В результате также выход на хребет Пшегишхвы. Можно дойти по хребту до самой горы откуда открывается прекрасный вид. На склоне, юго-западнее примерно в километре от вершины есть родничок и возможно разбить стоянку. Тропы вниз нет, спуск следует осуществлять прямо по бурелому к озеру Малая Рица, и уже от него дойти до Рицинской обзорной площадки. Также местные пастухи и охотники поворачивают направо от вышеописанного стола и выходят на альпики, где находится еще один балаган. От балагана тропа уходит влево среди криволесья, оставляя Пшегишхву справа и выходит на гребень к началу высокого пихтового леса. С этого места уже видна Малая Рица. Идти дальше по гребню, обходя озеро по старой тропе и оставляя его справа.