Камню, летящему в пропасть, есть
много причин не достичь дна(с)
Озеро Lake Louise
Ниже озера Opabin Lake появились
таблички и можно было угадать тропу. Начиналась зона комфортного туризма, до
лагеря оставалось километра 3-4. Правда, тропа была бесполезной, т.к. всюду был
мокрый снег и текли ручьи. Поскольку все ямы были скрыты снегом, безопаснее
было идти в снегоступах – по траве, по ручьям, по снегу и камням. Хорошо помню,
как подумал, что снегоступы в тот момент правильнее было бы называть не snowshoes, а snow-water-shoes. Шёл просто напрямик, т.к. никаких
сухих или сколь бы то ни было удобных вариантов пути не было. Окружающие
условия были настолько необычными, что хотелось задержаться там подольше, чтобы
посмотреть и поснимать. Но после двух перевалов я был вымотан и хотел поскорее
добраться до лагеря. Я успокаивал себя мыслью о том, что у меня будет ещё 3
следующих дня, чтобы поснимать и побродить. Что могло помешать мне это сделать?
Практически – ничего. Ну, разве что, прилетел бы вертолёт и забрал меня оттуда.
К сожалению, получилось именно так. Так что, на будущее я зарёкся – если видишь
что-то нереально крутое – бери\иди\смотри\фотографируй, не надеясь на следующий
день. Потому что на следующий день может случиться совершенно немыслимая и
неожиданная хрень, которая изменит планы и которую невозможно предугадать.
На спуске всё меньше становилось снега,
а тропа становилась действительно тропой. Последние несколько сотен метров
спуска к озеру снега не было вообще. Правда, у озера была очередная
неприятность. Тропа, набитая и ровная, проложенная по берегу, была полностью
затоплена водой, примерно по щиколотку или глубже, озеро вышло из берегов.
Сначала я пытался идти выше по лесу параллельно тропе, но там было ещё хуже – в
озеро впадало множество ручьёв, которые были ещё глубже, поэтому под конец я
тупо шлёпал по воде. В районе коммерческих домиков сидели два парня, я спросил
тропу к палаточному лагерю. Они посмотрели на меня с некоторым удивлением, но
тропу показали.
Палаточный лагерь на озере Lake O'Hara
Поскольку
условия посещения озера Lake
O’Hara особые,
то и палаточный лагерь там не совсем обычный. Для приготовления пищи там есть
два домика с печью. Уже по темноте я добрался до лагеря, поставил палатку на
ближайшей к домику площадке. В лагере никого не было, что меня немного удивило.
Я поужинал и примерно до 02-00 часов ночи сушился и грелся возле печки.
Наводнение. Эвакуация.
Утром я проснулся в районе 8, но ещё
долго валялся, т.к. был уставший, но довольный проделанной в предыдущий день
работой. Примерно в 11-30 меня разбудил женский голос. Я вылез из палатки и
увидел тётку в специальной форме с рацией, сотрудницу национального парка. При
регистрации в визитор-центре я специально не сказал, как именно хочу после
ночёвки в долине Paradise
valley
попасть
на озеро Lake
O’Hara. Очевидный путь, которым туда
попадают обычно – это 11 км от шоссе на специальном автобусе. Мой же путь лежал
через 3 перевала, которые по снежным условиям ну никак не проходятся без
ночёвки, поэтому меня бы на такой маршрут официально точно не выпустили
(палаточных лагерей на маршруте нет). Тётка с удивлением спросила, как я туда
пришёл. На своём телефоне она показала мне видео, где довольно бурная река
пересекает размытую дорогу, по которой раньше ходил специальный автобус. Именно
поэтому я оказался в лагере один – остальные рассчитывали на автобус и не
смогли добраться. От тётки я узнал много нового и интересного. Оказалось, что в
то время был пик наводнения в Скалистых горах, трансканадское шоссе №1 (крупнейшая
транспортная артерия, соединяющая через Скалистые горы западное побережье с
восточной частью страны) было закрыто, несколько мостов в районе города Кэнмор
(Canmore)
были смыты, город Калгари затоплен, часть населения эвакуировали, дорога на
север в сторону города Jasper
закрыта,
шоссе №1 в сторону Ванкувера открыто, но поскольку из Калгари трафика не было
вообще, машин на шоссе практически не было. Добраться до Калгари, например, в
аэропорт можно было через какой-то нереальный крюк на север километров в 400. Так
что условия, которые я видел в предыдущий день при спуске с перевала, были
действительно уникальными. Такого наводнения в тех местах никто не помнил.
Администрация национальных парков Banff и
Yoho
(озеро
Lake
O’Hara находится
в парке Yoho)
решила эвакуировать всех туристов из палаточных лагерей, доступ к которым
оказался отрезанным наводнением. Так что, говорит, собирайся, дружище, улетаем
с тобой на вертолёте. Я говорит, вообще случайно сюда зашла, просто на всякий
случай, т.к. была уверена, что никто сюда прийти не мог из-за затопленной
дороги. Нужно было только дождаться ещё несколько тёток, которые жили в
коммерческих домиках на берегу и которых тоже надо было забирать на вертолёте.
Я рассказал ей, что пришёл через перевалы - она довольно сильно впечатлилась,
сказав, что это просто круто, не говоря уже о таком прохождении по снегу в
период наводнения. После этого я попытался съехать на том, что после такого
прохождения я уж точно в состоянии просидеть несколько дней в лагере, что у
меня есть вся необходима снаряга и полно продуктов. Это не всё не работало, она
настаивала, что мы улетаем. То есть, никаких явных причин для эвакуации не
было. Просто, администрация парка таким образом подстраховывалась. Ссориться с
парком мне не хотелось, поэтому пришлось собирать палатку. Мы дошли с тёткой до
её домика на берегу, она любезно угостила меня горячим чаем и апельсином, потом
вернулись другие тётки, и мы пошли к вертолётной площадке.
Эвакуация туристов вертолётом во время наводнения
Палаточный лагерь на озере Lake O'Hara, вид из вертолёта
Я попал во второй рейс. Это был мой первый полёт на вертолёте. Интересно. Сильный
контраст с обычным самолётом, где всё стабильное, можно прыгать и бегать –
здесь же любой манёвр вертолёта ощущался всем телом, ничего зафиксированного
нет, весь аппарат целиком смещается при манёврах. Это был довольно короткий
полёт, всего 11 км до шоссе, где нас ждал джип с водителем. Но несколько кадров
затопленной местности получилось.
Затопленная местность, период наводнения в Скалистых горах
Затопленная местность, периол наводнения в Скалистых горах
Сотрудницу отвезли в деревню Field, а меня в деревню Lake Louise, откуда я и начинал свой маршрут.
Я зашёл в визитор-центр уточнить условия, где мне подтвердили всю информацию
про наводнение, а ещё и добавили, что в парках Banff и
Yoho
закрыты вообще все backcountry
campgrounds,
т.к. неизвестно, где и какие тропы и мосты смыты наводнением, т.к. никого туда
не выпускают.
Надо
отметить, что всё было для таких нестандартных условий организовано довольно
круто. В визитор-центре через каждые несколько часов обновляли доступность
дорог и делали прогноз. Тем, кому надо было в Калгари, предлагали ехать с
большим крюком. Поскольку куча народу застряла в Скалистых горах, все отели и
хостелы были полностью заполнены.
Река в период наводнения
О том, как горные козлы защищают
своих самок
Озеро Lake Louise
У
меня получалась неопределённая пауза в деревне Lake Louise. Была середина дня, я ещё не
восстановил силы после перевалов, поэтому решил по-людски заселиться в
палаточный лагерь рядом с деревней. Сидел у костра, сушился, питался,
расслаблялся и обдумывал дальнейшие планы, в которых была полная
неопределённость. На следующий день решил сходить от деревни довольно простой
трейл Plain
of
Six
glaciers,
примерно 6 км в один конец. С рюкзаком.
На обратном пути задержался - на
каменной косе, метрах в трёхстах, были две белые точки. Сошёл с тропы, стал
подниматься – это были два mountain
goat
(горный козёл). Это
была пара - самец и самка. Скинул рюкзак и по возможности скрытно стал
приближаться к ним (высокий кустарник способствовал). Метрах в ста от козлов
кустарник кончился и я был замечен. Они как-то с упреждением отходили от меня по скалам наверх, сохраняя
дистанцию.
Горные козлы (Mountain goat)
Горный козёл (Mountain goat)
Горный козёл (Mountain goat)
В один момент самец, несмотря на свою практику хождения
по склонам, как-то неудачно оступился и начал падать. Чтоб не полететь вниз,
ему пришлось начать скакать по кулуару. Видимо, после этого он
окончательно обиделся и … резво поскакал ко мне!
В атаку! (Горный козёл - moutnain goat)
В атаку! (Горный козёл - mountain goat)
Пока я тормозил от удивления, этот козлина (не имею
в виду ничего плохого) оказался на уступе прямо над моей головой и начал
копытами скидывать на меня камни. От одного я успел уклониться головой, второй
стукнул по камере. Меня это слегка отрезвило, я понял, что переборщил со своей
навязчивостью, и покинул их владения. Насколько я понял, таким образом
(скидывая камни) они защищаются от пум. Всё это время самка стояла метрами 10
выше и смотрела, как самец защищает её от незнакомца. Думаю, она осталась им довольна.
Горный козёл (mountain goat), вставший на защиту своей... козы?
Медведи Grizzly в поисках пропитания
Приветливый медведь гризли
Поскольку в июне в
Скалистых горах выше двух тысяч метров ещё лежит снег, а медведи уже проснулись
– они спускаются в долины, где можно поесть свежей зелёной травки. Одуванчики
лопают - будь здоров.
Медведь гризли, поедающий одуванчики
Медведь гризли. Хоть бы одна ромашка...
Мне встречались молодые мишки, года по 3-4. Возможно,
прошедшая зима была их первой самостоятельной зимой (без медведицы). Медведи
спокойно выходят на тропы и дороги, мирно кушают травку.
Медведь гризли
Медведь гризли
Если их кто-то заметил
неподалёку от дороги, довольно быстро появляется специальная служба
национального парка - экипированные молодчики с оружием, они подходят к медведю
со словами "Hi bear!" и начинают расстреливать его из ...
пейнтбольного ружья шариками с краской. Мишка спешно (или даже заранее)
ретируется, а вслед ему взрываются ракетницы и петарды. Таким образом
тренируется рефлекс убегать от людей по самой распространённой фразе "Hi
bear".
Патруль национального парка, выезжающий при обнаружении медведей вблизи дорог и жилых сооружений
Разумеется, несмотря на описанную идиллию, периодически бывают
инциденты с нападением медведей на туристов парка. Медведиц с медвежатами,
медведя, охраняющего свою добычу или просто агрессивного медведя альфа-самца
никто не отменял.
Медведь гризли