Египет / Самостоятельная поездка | Спортивный туризм
 

Египет без моря и рыбок

30 декабря 2009 г. - 11 января 2010 г.
Содержание Участники Фотографии Карта Комментарии
 
ХУРГАДА

Всем моим новым друзьям из Египта и просто хорошим людям, которых я тут встретила ,
и чьих имен моя память не сохранила, посвящается…


1 Доллар – 5,4 фунта

Кликаем по превьюшкам для большего изображения

ХУРГАДА

Мои родственники и друзья (не считая здесь присутствующих) – заядлые пакетники – постоянно корили меня «что ж ты в Египте-то ни разу не была». Если честно, я ваще не собиралась туда в ближайшие лет …дцать, наслушавшись ужасов о жителях этой страны от своих же близких. Но вот так выяснилось, за недолго до Нового года, что я буду отгуливать все праздники полностью, как все белые люди. Самые дешевые новогодние билеты были в Египет. За несколько дней до НГ были куплены билеты «Аэрофлота» Москва-Хургада и Каир –Москва за 15 тыщ рублей в общей сложности. Воспользоваться дешевым турпакетом, к сожалению, не получилось. Самый дешевый вариант, который оставался на эти даты, был от 28000. И вот днем 30 декабря - я в Хургаде.

Деньги поменяла прямо в аэропорту по 5, 4. В городе курс примерно тот же, разница очень незначительная.

К сожалению, намеченный план не оставлял ни дня, чтобы поваляться на пляже. Этим же вечером я отправляюсь ночным автобусом в Асуан. Договариваемся с таксистом за 15 фунтов, что он довезет из аэропорта до автостанции в Хургаде, откуда идет автобус до Асуана. Где находится эта автостанция – я не имела ни малейшего понятия. Не имел его , как оказалось, и таксист. По дороге обычный разговор «откуда, куда, первый ли раз в Египте…?» и пр. Нужная автостанция оказалась третьей по счету из тех, на которые мы заезжали. Но все же нашли. Станция находится в районе Ad-Dahar по улице An Nasr справа, если ехать из аэропорта (там есть еще другая автостанция слева). Протягиваю 15 фунтов. Таксист говорит: «Не, давай 40. Я ж с тобой вон сколько ездил». Ну, мля, началось : вэлкам ту Иджипт – страну разводилова . Хрен наны вам, товарищи арабы, дружественного нам Египта. Говорю :«Ну, это не мои проблемы, что ты не знаешь, где находится нужная мне станция, я ж сразу сказала, что мне нужно». Он долго возмущается, достаточно эмоционально. Но как-то абсолютно беззлобно. Такое ощущение, что ему нужны не столько развод и деньги, сколько сам процесс происходящего. Напоследок говорю:

- Карту купи, лапоть.
- Что есть «лапоть»?
- Русские национальные шузы.
- При чем тут русская национальная обувь?
- Долго объяснять…(Не буду ж я ему сюжет «Джентельменов удачи» пересказывать). Кладу ему на сиденье пятнаху и ухожу.
Мне в след радостно летит: «Ты тут не пропадешь. Удачи и хорошего путешествия! Первый раз такую русскую вижу, как ты».

Слово «автостанция» в Дахаре – очень громкое слово для этого места: одноэтажное ободранное здание, камеры хранения нет. Автобус по расписанию в Асуан отходит в 22.30. Сейчас около 3 часов дня. Сидеть тут столько времени безрадостно. Решила, сдать вещи в близлежащую гостиницу (по моему разумению хоть одна, но должна быть рядом с автостанцией). Я пошла абсолютно наобум. Попадаю в натуральные трущобы. Народ на меня пялится, как на инопланетянина, дети кричат «хеллёу», кругом срач, мусор и какашки. Куры-овцы гуляют, под ноги лезут. Слава богу, мой чемодан на колесах – это гибрид чемодана и рюкзака. Взваливаю свою поклажу на плечи. Вообще, странно. Не смотря на пейзаж вокруг меня, испытываю полное умиротворения, нет никакого чувства тревоги или опасности.



Да уж, тут явно не до гостиниц, придется переться на побережье. Очень скоро понимаю, что идя по этим «улицам», на побережье мне не выйти никогда: любая улица упиралась в улочку, которая заканчивалась тупиком или дверью в чей-то дом. Другие улицы переходили в еще улицу, а та в еще одну, в результате я поняла, что в этом месте я уже была, т.е хожу кругами. Кривые улочки Стамбула нервно курят в сторонке по сравнению с улочками Дахара.

Я вернулась на станцию. Блин, чо делать-то? Разговорилась от нечего делать с местным мужиком. Он моей беде и помог: сосватал меня (точнее мой чемодан) за 5 фунтов на хранение в забегаловку прямо на станции. Честно говоря, оставлять вещи так вот просто неизвестно кому было стремновато. Но в конце концов: что есть ценного (деньги, документы, фотоаппарат и я сама) – это всё при мне. А лифчики-трусы можно и новые купить , даже если на них кто-то позарится. Кстати, все-таки , несколько отелей есть прямо около автостанции (по виду , в таких отелях наши соотечественники в своем большинстве не селятся), я их не сразу заметила. Так что там наверняка можно договориться о хранении вещей, если такая нужда возникнет.

Первым делом я хотела к морю – если не искупаться, то хотя бы посидеть на бережке. Но вот очень уж мне райончик около автостанции в душу запал. Кто меня знает на форуме лично , те в курсе – люблю я всякие развалы, разгромы и пр. даун.
Походила, поплутала в надежде, что к морю мне выйти все же удастся – не ,ни фига. За то познакомилась немного с местным населением и их бытом.




Вышла к вполне современному городу, мне он напомнил так и не ставший родным Невшехир близ Гёреме в Турции.



Рядом расположился базар. Европейцы попались мне там всего два раза. Цены на базаре назывались просто смешные даже до торга. Хотя они, естественно, для меня, как иностранки были завышены.



Тут же находилась куча всяких едален, заполненных местным населением.




К морю я решила отправиться на такси. Не имея даже малейшего представления, что такое Хургада в смысле застройки, объясняю, что мне нужна набережная с ресторанами, гостиницами и пр. радостями туриста. Таксист явно не въезжает в то, чего я от него требую. Блин, дурак какой-то… Второй таксист оказался тоже непонятливым…После третьего у меня стала закрадываться мысля, что, наверное, это я говорю что-то не то. Так и есть. Там, оказывается, никакой набережной и нет. То, что могло бы называться набережной, застроено отелями. Но к морю я все же попала. Как поняла, это что-то типа городского пляжа, вокруг которого ничего нет, и который находится в стадии полустроительства. Даю таксисту стольник. Он берет и сидит , как ни в чем не бывало. Говорю: «Э, друг, сдачу давай сюды». Вручает мне 20 фунтов. «Угу, - говорю, -а остальное чаевые? Долго пИсать будешь от такого количества чая». Буквально вытягивая из таксиста по десятке, возвращаю причитающиеся мне 90 фунтов.

Пляж находится за забором, вход виднеется далеко, идти лень. Спасибо добрым людям за проделанную в заборе дыру. И вот, вечернее море, плеск волн, ветер , звезды и полное одиночество…



Дошла до места расположения отелей - магазинов.




Народу встречного мало, практически все говорят по-русски. Продавцы тащат в свои лавки, по- русски многие говорят вполне хорошо. Цены называют какие-то фантастические за какое-то фантастическое фуфло. Торгуются неохотно. Мне , собственно говоря, ничего и не надо, а так , ради забавы время убить. А по цене , которую я тут называю, мне все-равно ничего не продадут. Так что правил торга я не нарушу. И всякую фигню, которая только утяжелит мой багаж, покупать мне не придется.

В общих чертах, как город, атмосфера (жилая,а не отельная часть) – Хургада мне понравилась. Но вот как место отдыха, на мой вкус - паскудно там, отдыхать я туда точно не поеду. Так что ни сколько не жалея о невозможности отдохнуть здесь, поваляться на пляже, отправляюсь пешком к автовокзалу.

Оставшееся время решаю убить в интернет-кафе недалеко от станции (3 фунта \ час – дешевле даже, чем в Бангкоке) против 10 долларов, которые мне назвали в одном из отелей на берегу.

Честно говоря, даже не знаю, что будет со мной в ближайшие несколько часов, где и в компании с кем проведу ближайшую ночь, где буду завтра утром и тем более, где и с кем буду справлять Новый год завтра. А всё из-за того, что с автобусом в Асуан есть такая неприятная вещь: он идет из Каира, и в Хургаде он транзитный. Легко может случится, что мест не будет. Т.к. иностранцам билеты продают только в автобусе при наличие мест, предварительно билет никто не продаст. Кароч, денег предостаточно, времени тоже, дальнейшая перспектива в тумане…

На станции получаю обратно свой багаж в полной целости и сохранности. Приходящие автобусы очень забавляют. В 95% случаев на них нет вообще никаких табличек о месте их финиша. Даже на арабском. Толпа местных жителей (и меня в их числе ) желающих уехать в Асуан, бегает со своими баулами-барахлом от автобуса к автобусу с одним вопросом «Асуан?». Автобуса всё нет.

Подходит ко мне какой-то дяденька. Говорит : «Идём», сажает меня тут же на площади автовокзала на стул рядом с магазином, приносит чай, говорит «Тебе в Асуан?Расслабься. Реально автобус приходит не раньше 23.00. ». Болтаем с дядькой про то, про сё, про мои планы в Египте. Дядька говорит: «Странная ты русская. Я знаю русских очень хорошо. Русские отдыхают в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе и не говорят по английски. Ты точно русская?». Могу сказать, что эту фразу, полную удивления, от местных я слышала потом постоянно.

Дядька не обманул. Автобус пришел в начале двенадцатого. Опасения мои подтвердились. Свободных мест, как сказал кондуктор, нет. Говорю, что согласна ехать на полу, только возьмите меня. «Как хочешь», отвечает мне кондуктор и запихивает мою поклажу в багажное отделение. Всё!Я сейчас уеду, я счастлива! Хер с ним, что не понятно в каких условиях.

Автобус действительно был заполнен под завязку, и стоять или сидеть на полу мне придется в самом лучшем случае часа 2. Но тут, о чудо!, дедушка , сидящий за водителем, убирает вещи с соседнего сиденья и показывает, чтобы я садилась. Такого везения я даже не ждала. У меня будет еще и сидячее место! Тут моему счастью просто не было предела. Блин, иногда поражаюсь над собой: как мне для счастья мало нужно. Дедушка-сосед перед сном накормил меня какими-то домашними вкусняшками. И я сытая и довольная была готова к опочеванию.

Но вот счастливой эту ночь назвать не могу. Вообще, я привыкшая к передвижению на большие расстояния. Прекрасно сплю сидя в автобусах, электричках, самолетах. Но вот ни разу не приходилось сидеть прямо за водителем. Всю ночь водила и кондуктор что-то бурно обсуждали. Со стороны казалось, что они сейчас подерутся, но периодически они начинали ржать, значит все нормально. Не понимая арабского, но зная восточных людей, понятно было, что идет самый обычный разговор о семье, об общем знакомом, о футболе и пр. бытовухе. Все это сопровождалось музыкой из радио. Холод в автобусе был конкретный. Я уже начала подумывать, что пополню список самых нелепых смертей на свете: замерзну насмерть в Африке. В 5 утра водила с кондуктором врубили радиотрансляцию утреннего намаза. Короче, ночка прошла у меня в каком-то полубреду. К утру большая часть пассажиров вышла, и я смогла уйти в дальнюю часть салона, и развалившись сразу на 2 сиденьях, как королевишна, уснуть на целых 2 часа.
Асуан

Асуан

В Асуан приехали около 8 утра. Автовокзал находится в нескольких км от города (такси до центра 15 фунтов).
Водителю я сказала, что мне нужен недорогой отель в центре на набережной. Он привез меня в Memnon hotel (комната сингл – 75 фунтов с удобствами в номере). Но там оказалась последняя комната с видом на фиг знает чего. Меня это не устроило.

Пройдя по улице меньше минуты, я заселилась в
http://wolfson.ru/forum/viewtopic.php?t=9912#61943

Асуан – очень симпатичный город внешне.
А как классно прогуляться по набережной, какая красота! Огромные круизные суда, фелюги шныряют. Здесь я сделала открытие, что Нил, оказывается голубого цвета. Почему-то казалось, что он должен быть мутный и грязный. А как романтично сидеть тут на набережной с любимым, трепетно держась за руки, любуясь на закат (думала наивно я)…



Угу. Не волнуйтесь. Местный профсоюз под названием «Эх, прокачу!» не даст вам расслабиться и утопнуть в розовых романтичных соплях. Это просто натуральный ужос нах! Профсоюз подразделяется на 3 вида:

1. Водители такси – самые безобидные. Каждый таксист будет притормаживать около вас и сигналить, приглашая куда-нибудь подвезти. Тут достаточно сделать отрицательный жест головой, и от вас отстанут.

2. Водители кобыл, в просторечии повозки с лошадьми. Эти граждане уже более настойчивые. Сидите вы, к примеру, на набережной на лавочке или, не дай Бог, прогуливаетесь ближе к шоссе. К вам обязательно подойдут с предложением прокатиться. Словом «Нет» вы не отделаетесь. К вам будут приставать, рассказывая, как классно прокатиться в повозке по городу за вэри чип прайс, которая такая чип, естественно только для вас. Но, как правило, через минуту от вас отстают.

3. Водители фелюг – парусных суденышек. Вот тут ужас натуральный. Вас оккупируют сразу, как только вы выходите за двери отеля. Говорить «Нет», прикидываться, что вы не понимаете, чего от вас хотят или тупо игнорировать этих товарищей не получится. За вами будут идти, сядут с вами на лавку. Скажете «Не надо» - в ответ услышите «Давай через час (два, вечером, завтра и т.д.). Укрыться в ближайшем ресторане не получится – быстрее всего вас будут поджидать на выходе. Будет продолжаться это всё до определенного столба (у каждого фелюгчика своя территория). Выйдя за пределы королевства одного зазывалы, вы тут же попадаете на территорию другого. И всё по-новому. Но тем не менее, я считаю, что на фелюге покататься надо обязательно.

Как я говорила выше, ночь накануне была у меня бессонной. И пока были силы, я решила отправиться на пешую прогулку по городу, а фелюгу взять на вторую часть дня. По набережной я отправилась в сторону Нубийского музея. Поскольку музей работает до 21.00, световой день на него я решила не тратить.

По пути увидела просто огромных размеров мечеть с двумя минаретами. Только это оказалась не мечеть, а православный коптский храм.



Первый раз в жизни держала в руках Библию на арабском языке.




За Нубийским музеем, если идти от Нила, находится живописное кладбище Фатимид.

Гробницы здесь разных периодов, многие относятся к 19-началу 20 вв., есть современные захоронения.



Справа (если стоять спиной к Нилу) находятся куполообразные строения, относящиеся к 9 веку.



Потом отправилась пообедать. Во всех странах мира люблю питаться на базарах (включая наши жуткие тошниловки). Базар тут огромный. Он идет по нескольким параллельным улицам, идущим параллельно Нилу. Чего и кого там только нет!!!



А вот, чтобы поесть – надо приложить усилия, т.е. походить. В процессе хождений меня затащили в пекарню , где выпекают знаменитые египетские лепешки (те, которых на 1 доллар США можно купить 60 штук). Тут посмотрела весь процесс от А до Я.



На прощанье дали пару огненных лепешек прямо из печки. Спросила «Сколько с меня?» . Сказали «Ничего.Подарок» - наверное вид у меня был уж очень голодный.

Местные жительницы тяжести носят в основном таким образом. Как они это делают – для меня загадка полнейшая. И ведь ничего не вываливается и не падает у них. Сумки так носят пожилые женщины, молодых или среднего возраста за этим действием я не заметила ни разу.



После полудня я вернулась к своему отелю. Узнала о цене на фелюгу (местная лодка с парусом). Хотела взять на 5 часов до заката. Дядька на ресепшене сказал, что трех часов будет нормально ( если вы единственный пассажир, то это будет 80 фунтов). Но фелюгу мне подгонят не раньше, чем через час. Время терять было жаль. Поэтому я ринулась сама прямо в лапы к фелюжникам.

Тут такой момент. Вы можете попасть к зазывале, который вас отведет уже к лодке и вручит вас капитану. Естественно, цена тут для вас будет выше. Поэтому надо искать, чтобы зазывала и капитан были в одном лице.

Как их распознать и отличить друг от друга? Да, никак. Только судьба . Мне повезло сразу. Капитан заломил мне цену 150 фунтов за 3 часа. Я сказала, что в отеле могу заказать за 70. Он сказал, что – за 70 быть не может, таких цен просто нет (я сама уже знаю, что таких цен нет, проведя небольшое маркетинговое исследование).

Торговались секунд 30, его конечная цена была 120. Я сказала: «80 или досвидос. У меня нет времени на глупые беседы». Капитан еще думал некоторое время (если честно, то на пристани, узнавая цену, ниже 90 опустить мне ее не удалось). Потом говорит: «Ладно, поехали, Маргарет Тэтчер». Блин, это он меня обозвал или комплимент сделал? Ну, поплыли...

Еще раз удивилась, насколько в Ниле прозрачная и синяя вода.



Какого-то строгого маршрута тут нет. Сам называешь, где, на каких островах тебе нужно выйти . Выходишь, осматриваешь достопримечательности. Если захотите посмотреть все – 3 часа будет маловато. Да и 5 не хватит или получится бегом, т.е тебе ни сабая, ни санука. Поэтому на фелюжной прогулке советую осмотреть левый берег (Гробницы знати, Мавзолей Ага-Хана,Монастырь св. Симеона, о.Китченера с Ботаническим садом). А на острове Элефантина попросить вас высадить и распрощайтесь с лодкой (или съездить туда в другой раз самостоятельно на общественном транспорте - катере за 3 фунта).

Первая остановка была у Гробниц знати (вход 30 фунтов).



Там идет реставрация полным ходом, поэтому часть, того ,что вы увидите, увы, с элементами новодела.



Но истории там сохранилось немало.



Сохранилось немало рисунков из разных эпох



Входы в наиболее интересные гробницы были закрыты, несмотря на рабочее время достопримечательности. За то бегал добровольный помощник с ключами. Он организовал меня и еще одного товарища (по виду из ЮВА) в группу – больше организовывать там было некого.
Естественно, потом ключник стал требовать бакшиш. Согруппник мой сунул ему какую-то купюру. Мне следовало сделать то же самое. Фигушки! Каких-то копеек мне совсем не жаль. Но вот так меня разводить в наглую, пользуясь служебным положением, не позволю никому. В принципе, в Египте и так билеты в достопримечательности дорогие нуууууууууу, очень, самые дешевые начинаются от 30 фунтов (т.е. от 170 рублей) . И на кассе не висит, что я должна за осмотр гробниц платить дополнительно. Так что законов я никаких не нарушу. Буду, товарищи арабы, бороться с вами вашими же методами .К тому же меня саму стал увлекать процесс «как уйти от развода, не посылая разводилу на х...». Наё….вать разводил, как это делает наш Паша Парлог я пока не умею. Говорю:

- А у меня денег мелких нет. Только по 200.
- Давай , пойду разменяю.
- Это где? В пустыне? Или на вершине горы? Или в какой-нибудь из гробниц? (до кассы там идти достаточно порядочное расстояние).
Он ржет, хоть и остался без бакшиша.

Возвращаюсь к фелюге. Плывем к Ботаническому саду на острове Кетчинера. Сад как сад. Ничего выдающегося. Просто приятно погулять под пальмами, на цветуёчки поглазеть.

Следующая остановка около Дачи и Мавзолея Ага-Хана. Только посетить их не получится. Закрыто на неизвестный срок. Капитан сказал, что новый владелец не хочет делать из этого места туристический аттракцион. На мавзолей можно посмотреть только издали.



Где-то в километре виднеется монастырь Св. Симеона. Мазохисты, которые будут преследуемы всю дорогу водителями верблюдов, могут туда пешкодралить напрямки под палящим солнцем по песку, усеянным верблюжьими какашками.

Еще там идет какая-то дорога . Но и по ней, как понимаю, идти не легче, т.к. придется сделать небольшую петлю и лезть на холм (во всяком случае дорога вела на его вершину).

Проще отправится туда на верблюде. Дорога займет минут 20 в одну сторону. Погонщиков верблюдов искать не надо, они сами вас найдут.

Всё же бессонная ночь сказалась. Выйдя на берег около Ага-Хана, я поняла, что мне уже ничего не надо: ни верблюдов, ни монастырей, ни фелюг. А нужно только домой, спать. Тем более поспать надо обязательно – сегодня 31 декабря! Как пропустить такое мероприятие?!!! Тем более я даже не представляю , как я его буду справлять, с кем, и где. К тому же в 3 часа ночи по египетскому времени я уезжаю в Абу-Симбел.

Оставшиеся время мы тупо плыли между островов.



Видела несколько белых цапель. Они гнездятся тут как раз в это время года.

Похоже вид у меня был такой расслабленный, что капитан меня понимающе спрашивает:
- Медитируешь?
- Не, сплю с открытыми глазами.

Кстати капитан сказал, что возможно отправиться в 3-дневный релакс на фелюге от Асуана до Луксора с ночевкой в лодке под открытым небом. Цена какая-то убийственно-смешная, включая 3-разовую кормежку, даже если ты плывешь один. Соответственно, чем народу будет больше, тем цена будет еще смешнее из расчета на человека. У меня, к сожалению, времени на это не было. Да и ночевка под открытым небом была у меня впереди, но не на реке, а в пустыне.
В принципе, такой трип предлагают и турагенства, и отели, и можно договориться на набережной. Но дам координаты моего дядьки-капитана. Мне понравился он тем, что не лез с расспросами и разговорами, отгонял от меня на берегу разных непонятных людей, навязывавших мне свои услуги, не клянчил дополнительных денег (я ему их сама дала по окончанию поездки за обеспечение мне полного комфорта в этой прогулке)

Капитан Aly Jaha tel. 0124769517
Фелюка называется Zamzam, швартуется около ресторана “Emy»

Уфффффффффф, а теперь наконец-то спать, чтобы не проспать Новый год.
_________________
НОВЫЙ ГОД ПО - АСУАНСКИ

НОВЫЙ ГОД ПО - АСУАНСКИ

Новый год я вылезла отмечать около 11 вечера (в Москве как раз дело шло к 12) на крышу отеля, прихватив пузырь русской водки , килограмм местной клубники (селедки с солеными огурцами, увы, не было) и еще всякой фигней на закусь. На крыше никого, выпить не с кем, блин.



Посмотрев вниз, с удивлением вижу, что город буквально бурлит, народ ходит в красных колпаках, дудит в дудки, поет песни….. и это всё местные, а не туристы. Даже не думала, что в Асуане справляют Новый год.

Вскоре и собутыльник мне явился в виде сына хозяина отеля. Отец заправляет гостиничным делом, сын – турагенством. Кстати, он наш коллега, тоже любит путешествовать самостоятельно, много где был, в Москве тоже. Хотела пригласить его на wolfson.ru , да вот по-русски он не бельмеса не понимает. С ним мы московский Новый год и встретили. Правда, не было снега, но был Нил, стреляло не шампанское, а специально взболтанное пиво, а боем курантов были удары ключей по оградительной решетке.

К половине двенадцатого местного времени стал подтягиваться народ , собралось нас человек 10, людей из самых разных стран, которые видели друг друга первый и последний раз в жизни. Но цель у нас была у всех одна. Поэтому как-то само собой организовался стол. И Новый 2010 год все встречали обнимаясь, целуясь ,чокаясь и желая друг другу Happy New Year. А бой Кремлевских курантов на этот раз мне заменили фанфары, грянувшие ровно в полночь. Сотни водителей на шоссе внизу минут пять безостановочно сигналили, поздравляя всех с наступившим праздником. А с Элифантины кто-то запустил даже небольшой салют.

В час ночи я решила спуститься со своего неба на землю к народным массам дружественной нам страны. В основном на улице была молодежь, но попадались и семьи с детьми, и люди средних лет. Прикольно было видеть: мама вся в черном, похожая на кулёк, только глаза-щелки и видно, и дети рядом бегают в красных колпаках и красными приделанными носами. Необычно. А кто-то прицепил даже белую бороду. Многие прохожие, видя, что я явно иностранка, говорят мне Happy New Year, я поздравляю их в ответ.

Народ веселится от души, пляшут, поют. Блин, а они ж все трезвые (во всяком случае, в нашем понимании).



К сожалению, напиться мне сегодня никак не получится даже при огромном желании: через час с небольшим меня ждет поездка в Абу-Симбел. Но пару-тройку рюмашек пропустить еще можно. А вот тут меня ждал полный облом. Несмотря на народные гуляния , ни одно заведение общепита на набережной не работало. Фиг знает почему. Может, потому что местные в своем большинстве алкоголь употребляют очень минимально или не употребляют вообще. А на туристов не рассчитывают, т.к. туристы сидят по отелям – круизным лайнерам?

О, кстати, - это ж идея! На круизном судне выпивка есть стопудово (правда, если меня еще пустят на корабль). Пустили. Толку , правда, никакого. Не, выпивка-то была, аж целая стена, как на выставке. Только вот тутошная атмосфера отбила у меня желание к алкоголю напрочь. Хоть корабль и был увешан весь иллюминацией, висели картинки про 2010, но праздником тут и не пахло. В полупустом зале сидел народ , как правило по двое-четверо, тихонечко в полголоса о чем-то беседовали. Блин, ну, прям, как в библиотеке. Только на палубе отрывались парень с девушкой (хоть 2 нормальных человека на этом корабле оказалось, все-таки).

К 2 часам ночи угомонилось и местное население. Поэтому я вернулась к себе на крышу. Вот там был абсолютно наш народ (хоть и иностранцы). Дома на набережной стоят почти впритык. Тут уже во всю шло братание с крышей соседнего отеля: передавались с крыши на крышу стаканы, еда. Сами господа празднующие , находясь на разных зданиях, пытались друг друга обнять. Потусила с ними еще чуток. А в 3.00 меня ждал у входа в гостиницу минивэн.
_________________
АБУ-СИМБЕЛ – ХРАМЫ ОСТРОВА ФИЛЕ - АСУАН (АСУАНСКАЯ ПЛОТИНА – НЕЗ

АБУ-СИМБЕЛ – ХРАМЫ ОСТРОВА ФИЛЕ - АСУАН (АСУАНСКАЯ ПЛОТИНА – НЕЗАКОНЧЕННЫЙ МОНУМЕНТ – ОСТРОВ ЭЛЕФАНТИНА)

Накануне в отеле в котором я жила, куплена поездка в Абу-Симбел. Их 2 есть варианта:
60 фунтов (только Абу-Симбел) на полдня (заканчивается около полудня)
и 70 фунтов на весь день (Абу-Симбел, храмы острова Филе, Асуанская плотина, Незаконченный монумент) – заканчивается в начале четвертого. Я выбрала этот вариант.
Дополнительно оплачиваются входные билеты, переправа на остров Филе. Обеда и времени на него не предусмотрено, так что запасайтесь сухими пайками.

Отправление от отеля в 3 часа ночи, ехать до Абу-Симбела 3 с небольшим часа. Входной билет на осмотр двух храмов - 80 фунтов. Поездка заключается в чистом трансфере: экскурсию, слава те Господи, никто не проводит, на всякие чудо-фабрики никто не завозит. Дается 2 часа с копейками на самостоятельный осмотр храмов – этого вполне достаточно.

Несмотря, что приехали мы к храмам в начале 7 утра, и было это 1 января, народу там было уже офигеть сколько, прибывших на микроавтобусах и 2-х этажных туравтобусах. В кассу пришлось стоять минут 15.
По пути к храмам открывается озеро Насер, или Асуанское водохранилище, возникшее после построения Асуанской плотины.



Не могу сказать, что храмы меня так вот уж очень поразили. Да, красиво, не спорю. Но вот тут меня, наконец-то торкнуло, что вот она я – в Египте. С раннего детства Египет и фараоны у меня связаны именно с картинкой храмов Абу-Симбела.



Фотографировать внутри запрещено, за этим бдят. Но всё возможно.



Обратно отправление в 9.00. Опять едем по пустыне часа 3.

Вернувшись к Асуану, везут на Асуанскую плотину (билет 20 фунтов), в строительстве которой Советский Союз сыграл не последнюю роль. Это до сих пор здесь помнят. Когда в Асуане говоришь, что ты русский – в адрес свой слышишь кучу восторгов, как-будто эту плотину строил ты сам лично.

Тут же находится монумент египетско-советской дружбы в виде лотоса.



Следующая точка – храмы острова Филе. Они находятся на острове, и туда надо плыть на кораблике. Городского транспорта туда нет, поэтому придется торговаться с местными морячками. Ехать минут 10, за 8 человек с нас взяли 100 фунтов.
Проплываем острова, похожие на остатки пирамид



Вход в храмы 50 фунтов, фотографировать можно. Здесь мне очень понравилось.



По вечерам здесь проходит шоу «Свет и звук», подобное в Гизе на пирамидах и Луксоре в Карнаке.

После острова мы вернулись в Асуан к Незаконченному обелиску , или старинные каменоломни(билет 30 фунтов), где добывали гранит, из которого вырублены многие недошедшие и дошедшие до нас шедевры.



Здесь находится незаконченный заказ царицы Хатшепсут. Длина обелиска 42 м, а вес 1170 тонн. Во время работ над обелиском, по нему пошли трещины, и он так и остался незаконченным.



В начале четвертого дня поездка закончилась, и я поехала на остров Элефантина, который вчера по причине усталости просто задвинула. Добраться туда можно на катере с набережной за 3 фунта.

Вроде надо-то всего переплыть на другой берег несколько сотен метров. А ощущение, что попадаешь в другой мир. Тут нет машин, банков, нарядных мусульманских модниц, толп народа. Здесь тишина. Здесь находится Нубийская деревня. Нет, это не туристический аттракцион, типа бедуинских деревень. Это обыкновенный жилой район.



Помимо деревни на острове есть Древний город-крепость Асуан, музей с находками из древнего города. Вход туда 35 фунтов. Протягиваю полтинник – у кассира нет сдачи. Тема «нет сдачи» в Египте тоже очень популярна. Ну, на нет – и суда нет. Без музея я обойдусь, у меня их тут еще впереди уйма. А на территорию древнего города наверняка попаду через какую-нить дырку в заборе (проведя 3 дня в Египте ,о наличии дырки в заборе у меня была полная уверенность).

Пошла прогулялась по периметру забора. Минут через 5 - так и есть. Даже не дырка, а целые распахнутые ворота с табличкой «Не входить». Значит мне сюда. Метров через сто за поворотом я и вошла на территорию Древнего Асуана.

В принципе ничего там особенного нет. Обыкновенный город в руинах.



Еще на острове есть ниломер, даже два. Но я ни один не нашла. Ну, вроде , темнеть скоро начнет, пора домой двигать.

Естественно, возвращаться обратно и делать крюк , мне было лень, и я пошла через официальный вход, через который в связи с отсутствием билета войти мне не удалось. Упсссс, а кассир-подлюка меня узнал, чо-то сказал охраннику: «предъявите, мадам, билетик». «Заблудилась я. Мне ваши развалины не нужны. Я ниломер ищу». Они ржут. Охранник и еще какой-то служка говорят «ладно, пойдем, покажем».

И привели меня к ниломеру – такому вот древнему прибору , по которому определяли уровень воды в Ниле и соответственно перспективы на будущий урожай.



Ну а сейчас тайм ту пэй. Мои провожатые стали требовать 20 фунтов бакшиша. Типа билет входной стоит 35, а они меня тут прогуляли по территории. Так что по 10 на нос будет вполне нормально. Ну, я старую песню давай петь «нету мелких денег, а у кассира вашего тем более». В общем, сказали, что я хитрая и отпустили с миром. А я не хитрая, сами же, суки, вынуждаете. И соглашусь с Карамель – все-таки тут без влияния Павла Анатольевича Parloga не обошлось.

Темное время суток я посвятила Нубийскому музею (вход 50 фунтов). Подхожу к кассе, заглядываю в окошко и вижу… ж…пу. У кассира , как у нас это называется, «технический перерыв» на вечерний намаз. Вот он и молится, повернувшись к Аллаху лицом, а к посетителям – задом. Ну, что ж поделать, дело святое, пришлось подождать.

В музее первым делом вас встречает макет « Долина Нила в миниатюре» , где можно видеть сразу все достопримечательности.



Экспозиция идет в хронологическом порядке, начиная «из глубины веков».



Сцены из жизни нубийцев



Вокруг музея разбит парк, по его извилистым дорожкам очень приятно погулять под стрекотание цикад. Есть искусственная пещера.


А теперь пакуем вещи. Завтра – Луксор.
ЛУКСОР

ЛУКСОР

В Луксор из Асуана я уехала первым поездом ровно в 5 утра, ехать часа 3. Билеты заранее покупать не надо, да вам их заранее никто и не продаст. Билеты приобретаются в вагоне у кондуктора.

Около 8 утра сонная и бестолковая выхожу в Луксоре, не очень представляя куда идти. Знаю только, что недорогие гостиницы в районе вокзала есть. Тут же на меня еще непроснувшуюся налетает мужик, тычит картинками какого-то отеля, запихивает меня с чемоданом в машину (так, наверное, людей и крадут). Понимаю только, что это недалеко и что стоит это 50 фунтов. Едем 1 минуту, вот отель.

http://wolfson.ru/forum/viewtopic.php?t=9926#62033

Первым делом меня волновал не столько сам Луксор, сколько основная цель моего нахожденя в Египте – Белая и Черная пустыни. Я слышала, что из Луксора поездки в пустыню делают. И тут меня ждал полный облом. Да, поездки делают с ночевкой в пустыне, с посещением оазисов Харга и Дахля. Но Белую и Черную пустыню они не захватывают, т.к. это находится в 600 км от Луксора и возможно только в пределах поездки с 2-мя ночами. К тому же, как меня уверяли в агенстве, автобусы из Фарафры в Каир ходят не каждый день, и я там могу просто зависнуть. Поэтому или меня вернут в Луксор или доставят до Каира. Поскольку я была одна, за такую поездку мне насчитали аж 1500 долларов (именно долларов, а не фунтов), окончательную цену озвучили как 1200. Ясное дело, за ТАКОЕ!!! я ехать и не собиралась. В других агенствах меня тоже не успокоили на этот счет.

Значит придется добираться туда самостоятельно. Как? Из Луксора прямого транспорта нет. Знаю только, что попадают в те края через Асьют. Больше не знаю ничего… Ладно, подумаю об этом позже, а пока привет, Луксор!

Первым делом я побежала на набережную. Ох, Нил, красотища!!!



Но мама рОдная! Как говорил выше Путник – асуанская «транспортная компания» – это милейшие люди по сравнению с луксорскими. Долго я там выдержать не смогла. Вижу, едет лошадник, кричит мне «Мадам,мадам, пять, всего пять!». Я думала за 5 – это сделать небольшой круг в пределах обозримого пространства. Оказывается до Карнакского храма (около 2 км ) тоже 5. Ну, чё б за такую цену на лошадке не проехать? Села. Еду.

Мля!!!!!!!!!!!!!! Я за эти 2 км поездки прокляла всё на свете. Сразу начался разговор, что сегодня в Луксоре большой базар, который бывает только раз в неделю, «давай я тебя туда отвезу». Говорю : «Не надо, мне надо в Карнак». Ладно. Потом он начал говорить, что давай заедем в очень хороший магазин типа, где можно купить древний папирус, который изготовят прямо при мне. Говорю «не надо». Потом он сказал, что будет меня ждать после Карнака, чтобы отвезти меня еще куда-нибудь. Отвечаю, что буду в Карнаке весь день. Блин, не помогает. Говорит, что будет ждать весь день. Кароч, прилепился ко мне как слепой к тесту. Я уже просто не выдержала и со зверской рожей рявкнула на него «Фак офф». Тут он вроде сразу заткнулся.

Слава те Господи, минуту я ехала в тишине. Приехали, протягиваю ему 5 фунтов. Опа! А мне в ответ: «Мадам, не 5 фунтов, а 5 евро. Я говорил 5 евро!» . Во, б..я, ублюдок! Естественно, ни про какие евро он не говорил. Спрашиваю: «Это с чего «евро»? Мы в Германии или Австрии что ли находимся?». «Я говорил 5 евро», - талдычит мне этот попугай. Молча кладу ему 5 фунтов, разворачиваюсь и не торопясь ухожу. Честно говоря, думаю, меня щас по башке ё..нут или потом? Странно… Но даже никаких возражений не последовало.

И вот он, красавец Карнакский храм (вход 60 фунтов).



Пока идешь по площади к храму, возникает ощущение, что находишься в России. И откуда тут арабы попадаются? На экскурсию их что ли привезли? И Кремль какой-то странный. Короче наших там даже не до фигА, а до фигИща. В очередной раз умилили наши некоторые явно пакетные соотечественницы. Идет краса – декольте до пупа, ягодицы из шорт вываливаются, штукатурка на лице в жаркий день… Дело твое, конечно, как ты одеваешься. Но не фиг потом говорить, что арабы (турки, сирийцы и пр.) такие суки, уроды, за ж..пу хватают и непристойные предложения делают. Кароч, у народа, просто представления нет, в какой стране они находятся, а уж об уважении к этой стране вообще речи не идет.

Карнак, конечно, несмотря на кучу народа в нем, потряс своими масштабами.



Особенно Колонной зал. Колонн там больше сотни. А я ваще колонный маньяк, нравится мне этот архитектурный элемент. Только в этом каменном лесу гуляла не меньше часа и балдела.



Фетиш , фигурками которого(на ровне с пирамидками , нефертити и папирусами), достают торгаши туристов – Священный скарабей.



После Карнака собираюсь к Луксорскому храму. Ловлю такси, спрашиваю:
- Сколько?
- 20.
- За 20 не поеду, поеду за 10.
- 15 .
- Я же сказала, что поеду за 10.
- А я поеду за 15.

Расстаемся. Тут же ловлю следующего. Сразу соглашается на десятку. По дороге разговорились. Договорились, что завтра он заедет за мной в 7 утра и будет целый день возить по Долине Мертвых. Сговариваемся на 200 фунтах. Полдня (как я потом узнала) стоило бы 150 фунтов – разница плёвая. Прекрасно, транспортная проблема на завтра решена, причем практически за цену, которую я плачу из центра Москвы за 40-минутную поездку до Долгопрудного.

Ну, а теперь надо бы подкрепиться… Прямо на площади перед Луксорским храмом рядом с мечетью вижу задрипанную и заляпанную, но очень гордую надпись «Restorant». Интерьер был под стать табличке. Драные клеенки на столах, рой мух, остатки еды по полу, стулья поломанные и пр. Заведение (Ганопольский, название напомни) в Питере со стоячими столиками и выпивающими синяками из Москвы - это шикарный парижский "Guy Savoi" по сравнению. В общем, в моем вкусе заведение оказалось.

Заказала себе суп и какую-то фигню с овощами и бараниной. Приносят. Н-да! В заведении я не ошиблась, даже если еда окажется полной бурдой! Чес слово, при всей моей любви к такого рода заведениям, такое я увидела впервые. Салфетками тут служили ободранные картонки из-под тары. Они же служили тарелкой для лепешек.



Еда оказалась даже очень нормальной. Кароч, Елена Александровна получила полное удовлетворение, как физическое, так и душевное.

Луксорский храм после Карнака уже особо впечатления не произвел, но всё-равно красиво.



Когда стало темно и включили подсветку – стало совсем весело.



Кстати, еще о теме празднования Нового года в Египте. Вот вам вместо новогодней елки, новогодняя пальма и новогодние кактусы



ЁПРСТ… Ну, охота погулять по набережной, тока нету такой возможности… Моя бедная головушка уже опухла от ежесекундных « Мадам! Такси (фелюка, гуд прайс, папирус, чип и пр.)». Есть желание достать пулемет и расстрелять всю эту луксорскую торгово- транспортную п..здобратию . Но это не возможно, увы.

И тут мне пришла в голову идея. Раз Аллах создал такое явление, как мимикрия, чё б мне этим не воспользоваться и не раствориться в толпе. Я решила закосить под местную. И прямиком направилась на рынок за моим отелем.

Я решила купить себе абайю - черное мусульманское платье с платком, которое одевается сверху одежды. Конечно, по рынку ходить тоже занятие не для слабонервных. Абайя мне нужна была не просто страшная унылая черная, а все-таки красивая, но при этом не аляпистая, как халат падишаха. Цены на абайи мне назывались в среднем 250-300 фунтов. Хотя в Хургаде на рынке в Дахаре цена была чё-то в районе 150. Значит можно начинать с 80. Никогда не думала, что могу так торговаться. С продавцом мы чуть не подрались, орали так, что собрали толпу зевак. Я не поднимала цену выше 80, он не опускал ниже 180. Он меня обозвал сумасшедшей, сказал, чтобы я шла куда угодно только по- дальше от него. Я повернулась, чтобы уйти, слышу шепот продавца, чтобы я погуляла и зашла минут через 5. Что я и сделала. Продавец опять шепотом сказал, что продаст мне за 80, только , чтобы я тут никому про это не говорила. Типа негласного кодекса – иностранцам за такую цену не продают. Интересно, сколько ж она для местных стоит? Десять что ли?

И вот , господа, не судите строго, теперь я такая (вааабраааажуля!)



Могу сказать, что я попала в точку: с появлением абайи в моем гардеробе, из моей жизни сразу исчезли фразы «Мадам!Фелюка (гуд прайс,бакшиш и пр.)», и все то, что не дает иностранному туристу расслабиться в Египте. Отношение местных ко мне как-то переменилось, теплота какая-то появилась, что-ли? Не могу объяснить. Южные люди ко всем гостеприимные, но тут появилось что-то особенное.

Но был еще побочный эффект, которого я никак не ждала, и который меня просто ошеломил. Хоть моя внешность и совсем не близка к славянской, но для арабов я всё равно, что у нас называется «рязанская рожа» (не хочу обидеть этот чудный город, но что поделать, есть такое устойчивое словосочетание). Они всё равно видели, что я иностранка, хоть и в абайе и в хиджабе… Не могу сказать, что в повседневной жизни страдаю от недостатка комплиментов - их количества хватит на несколько среднестатистических женщин. Но тута... Такого количества я не слышала за всю жизнь, сколько их я услышала за эти дни, причем включая от стариков, женщин и детей.

Я сначала думала, может прикалываются. Типа, одень негра в картуз с цветком, косоворотку, сапоги, дай ему гармошку в руки – тоже все восхищаться будут. Не, смотрю, не прикалываются. Если, честно мне и самой нравится, как-будто я родилась в абайе. Женщины подходили ко мне, крутили меня во все стороны с восторгом. Спрашивают , мусульманка ли я? Говорю, что нет, просто надоела мне определенная категория людей. Сначала подумала, зря, наверное, так говорю людям, обидятся. Не, не фига. Смеются, говорят, молодец, здорово придумала. Тащат погулять с собой, зовут в гости.

Народ, но вы за меня не бойтесь. Хоть с виду я теперь и «black woman», но сервировка стола вам скажет, что я всё та же Лена Трува.



Кстати, об этом застолье. Поскольку изначально в Луксоре я планировала стопануться на 2 ночи, то сразу за 2 и заплатила. Но, как говорила выше, жизнь внесла свои коррективы. Поэтому иду на ресепшн и прошу вернуть мне деньги за одну ночь. Сказали без проблем, только надо переговорить с хозяином, он сейчас в ресторане, иди туда.

Поднимаюсь. Сидит хозяин. А я его, оказывается, уже знаю (прикольный такой!), просто не знала, что он тут босс. Он, как меня увидел в моем черном одеянии, первый вопрос был «Ты ж из 302 номера. Ты мусульманка?». Объясняю причину моей одежды. Ржет тоже, хвалит за догадливость. Проблема моя решается тут же на месте за 10 секунд.

Абсолютно без всякой надежды на взаимность (там же все непьющие), говорю:

- У меня водка русская чемодан прожгла уже, давай выпьем!
А он мне так спокойно, как-будто я это моему кому-то из русских дружбанов предложила:
- А давай. Я русскую водку ни разу не пробовал.

Посидели классно, выпили всё . Потом в ответ он меня угощал египетским бренди (явно не для гурманов напиток, хоть и с крепостью).

Кстати, о «диких арабах», которые только и думают, как бы бедную бледнолицию дэушку затащить в постель. Ни сколько не сомневаюсь, что они об этом думают (как любые нормальные и здоровые мужчины). Вот только никаких проявлений этого в поведении я не видела. Мы общались абсолютно нормально, хоть и выпили на двоих больше 700 г. крепких спиртных напитков. Тут всё зависит от дамы – какую дистанцию она задаст, такова она и будет. И дистанцию эту надо держать на протяжении всего общения. В какой-то момент он мне говорит:

- О, много пьешь!
- А ты не много? Мы пьем наравне. Просто расслабиться сегодня хочется.
- Я тебе помогу, я тебе массаж сделаю.

Я улыбаюсь.

- Спасибо, конечно. Но мне расслабиться будет достаточно только с алкоголем.
- Ой, извини, не хотел тебя обидеть. Я тебя не так понял.

Всё . Больше даже намёков не было в эту сторону. Дальше продолжаем общаться, включая интимные темы. Узнала, что в Египте по сей день очень широко распространена такая жуткая традиция, как удаление у девочек клитора. Причем, похоже, с клитором удаляются и чувства. Многим женщинам от замужества нужны только деньги и дети (для статуса). Я вот думаю, может у наших отечественных охотниц за сокровищами тоже клиторы удалены? Вот им и остается один этот скорбный удел?

В какой-то момент даже поплакали. Оказались товарищами по несчастью: иностранная любовь, невозможность проживания сторон в стране другой стороны и пр.
Плачем сидим, говорю:
- Хорошо, наверное , смотримся со стороны. Пьяный араб и пьяная тетка в абайе.

За то плакать сразу перестали.

Сам Хасан уже 10 лет живет между Египтом и Японией, у него там бизнес: типа из 2-х убитых тачек делают одну пригодную для езды, кароч, наш человек. В Египет приезжает периодически, родню провидать, дела отеля посмотреть.

Наверное, сидели бы еще долго и выпили бы еще больше, но утром за мной должен заехать таксист для дальнейшего обозрения достопримечательностей . Так что всё! На сегодня пьянству - бой!!!

ЛУКСОР. ДОЛИНА МЕРТВЫХ

Хоть вчера вечером и был объявлен «пьянству – бой», но видать поздно. Египетский бренди был явно лишним. Поэтому звоню таксисту и переношу встречу на 10 утра, объяснив, что плоховато мне после вчерашнего.

К 10 утра состояние не лучше, но делать нечего. Ну, фигли, меня ж в Долину мертвых сейчас повезут, так что утешаю себя тем, что , по-любому, мне лучше тех, кто там лежит уже несколько тыщ лет. Хотя я им, если честно, завидую. Трубы у них не горят и сушняк их не мучает.

Прошу завезти меня в магазин, купить воды. Таксист велит, чтобы я купила молоко. Я думала, это он для себя просит. Оказалось это для меня. Он туда насыпал какого-то порошка и велел выпить. Я подчинилась. Через 20 минут от моего похмелья не осталось и следа. Во, блин, забота о клиенте! Чего он мне туда намешал, так и осталось тайной. Как по- арабски это называется не помню, а на русский это не переводится. Знаю только, что в аптеках это не продается – типа народного средства. Что там в составе – тоже понятия не имею. Вообще, меня поражают эти непьющие мусульманские товарищи ( еще с моих турецких времен). Большинство из них не пьет алкоголь вообще, но вот каждый знает, как и чем лечить похмелье. Прям загадка какая-та для меня.

И вот, при въезде в Долину Мертвых вас встречают когда-то поющие колоссы Мемнона.




Долина Цариц (вход 35 фунтов). За много метров висит злобный плакат «Оставьте свою фото- видео- технику в автобусе». Многие гробницы закрыты, в том числе гробница Нефертари – самая красивая. Увы. Знаю об этом только из литературы.

Кое-чего открыто.



Стою, фотографирую, естественно вдали от глаз служителей. Опа! А тут, оказывается, народный контроль припёрся в лице толстого бюргера. Подходит ко мне, начинает уму-разуму учить, типа здесь нельзя фотографировать. Я улыбаюсь, утвердительно мотаю головой, но говорю по-русски: «Да отъ…бись ты уже от меня, придурок». То ли он по-русски понимал, всё-таки, и обиделся, то ли до такой степени он правильный гражданин (не хотела бы я иметь такого соседа), тока этот сцуко пошел и настучал на меня смотрителям гробницы.

Те стали выяснять, где мой гид и с какой я группой здесь. Мля, в стописятдвадцатьвторой раз объясняю, нет у меня гида, сама пришла. Поскольку сдать меня было некому (хотя интересно, что делает гид группы с проштрафившимся туристом?), меня повели в будку с охраной. Иду, думаю, интересно, во сколько мне обойдутся эти фотографии. И как лучше платить: по штрафу или по взятке. И как, и на что жить оставшееся тут время? Я ж не Павел Анатольевич, на 30 долларов в неделю жить не умею. В будке потребовали мой паспорт, налили чаю и начали заносить мои данные в компьютер. Вот тут мне стало ну очччень неприятно. Спрашиваю:

- ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ, а меня в Египет-то пустят в следующий раз? Я в этом году опять собираюсь.
- Пустят, не бойся. Это никуда не идет, только отчет.
- Точно пустят?
- Садись, напиши сама любое имя.

Вот так вот. Ну я и набрала «Vladimir Wolfson» (шутю). Единственное, что попросили, чтобы я при них удалила все фотографии, сделанные в гробнице. Что я честно и сделала, удалив фотки с карты памяти, но перенеся их в память фотоаппарата. Штрафа с меня тоже не взяли. Все остались довольны. А я так просто счастлива.

Мединат-Абу (вход 35 фунтов) – поминальный храм Рамзеса III.



Рамзессиум (35 фунтов)– поминальный храм Рамзеса II.




Здесь до сих пор ведутся раскопки.



Храм царицы Хатшепсут – совсем не похож на египетские храмы тех времен. Чёт мне напомнил мавзолей Ататюрка в Анкаре. Явно идея взята отсюда.



Рядом есть еще гробницы



Долина царей (3 любые гробницы – 70; гробница Тутанхамона (150) и Рамзеса IV (100) оплачиваются отдельно). И тут тоже зловещий плакат «Оставьте фото- видео- технику в автобусе».

На входе тут всё строго: проходите не только через металлоискатель, но еще и вещи просвечивают. Я даже этого не успела сделать. Меня сразу подзывают , спрашивают :

- Мадам, а вы оставили свой фотоаппарат в автобусе?
Чую, чо-то неладное, хотя в это верится с трудом.

- А почему вы только меня об этом спрашиваете?
- Потому что вы фотографировали в Долине цариц.

Фигасе, дураков тут, оказывается, знают в лицо. Мои приметы, как злостного нарушителя, уже известны.

- А где я его оставлю, у меня нет автобуса? Я на велосипеде приехала.

Пришлось дать « честное слово», что фотоаппаратом пользоваться не буду.

Гробница Тутанхамона – ничего особенного, несмотря на высокую цену. Посетителей никого. Сфотографировать что-то сложно, т.к. надзиратель присутствует тут рядом.

В гробнице Рамзеса IV тоже никого нет. Это длиннющий коридор, все стены которого расписаны. На удивление, краски очень яркие и рисунки сохранились просто великолепно. НО: к вам будет тут же приставлен персональный соглядатай, так что всю красоту останется хранить только в памяти.

Н-дя, в гробницах папарацци мне побыть не удалось. Ну, хоть горы надо пощелкать напоследок , симпатичные они тут.



За этим делом меня опять и застукали. Тут, оказывается, даже горы нельзя фотографировать. Вот так вот-та. Опять под белы рученьки ведут меня в охрану. Те, уже ржут:

- Ты ж обещала не фотографировать.
- Обещала не фотографировать фотоаппаратом. Про телефон мы не говорили.

Опять требуют паспорт. Ну, тут я уже в курсах чего делать надо, прошу вбить данные самой. Охрана в покате.

- Ты тут уже профессионал.

В общем, времени с 10 утра до почти 5 вечера мне вполне хватило на неторопливый осмотр Долины мертвых, включая перерывы на попить-поесть и аресты.

Еще раз спасибо моей новой одежде. Наконец-то удалось спокойно полюбоваться на нильский закат.



В темное время суток я отправилась по музеям и местным мечетям, тем более моя одежда к этому вполне располагала.





Музей мумий (50 фунтов). Фотографировать нельзя. В рисунках можно увидеть все стадии мумификации.Человеческих мумий там всего одна. Очень понравилась мумия рыбы. По виду - наша отечественная вобла

Луксорский музей (80 фунтов). Ничего особенного. Статуи, мумии, барельефы, горшки и пр.

А вечером у меня отъезд в Асьют, чтобы попасть в Западную пустыню. Поезд до Каира приходит ровно в 11 вечера, отправляется в 23.20. Но советую не тянуть с посадкой. Можете остаться без мест даже во 2 классе, и придется ехать стоя или в тамбуре. На спальные места билетов не продали: то ли не было, то ли на такое расстояние их вообще не продают. Опять же спасибо моей абайе. Всю дорогу я ехала одна на 2 креслах. Ни один мужчина ко мне подсесть не посмел. Ну, и зря! А одиноко путешествующих египетских дам в вагоне (не удивлюсь, если и во всем поезде) не было.
АСЬЮТ

АСЬЮТ

Как говорила выше, с отъездом в Западную пустыню из Луксора я потерпела полное фиаско. Хотя в миллионный раз убедилась: что Бог не делает – всё к лучшему (тьфу-тьфу-тьфу). Не этот бы облом – пропустила бы оазисы Харга и Дахля. А так, я для себя решила. Лучше пожертвую Александрией и Каиром. В эти города из Москвы попасть несложно. А вот находиться с интересными местами, которые не на каждой карте Египта обозначены и проехать их – просто глупо.

Город Асьют меня не очень-то радовал. Информации по нему у меня не было никакой. Когда я пыталась поинтересоваться про этот город у кого-нибудь из местных, всегда встречала удивленный взгляд и вопрос «Чего ты там собралась делать?». А один дядька спросил:

- Ты врач?
- С чего вы так решили?
- А туда только врачи ездят.

Опа, ваще весело! Это что ж там такое? Выяснила еще, что народ там живет очень религиозный, туристов не жалуют. По-английски там практически не говорят. Но в оазис Харга можно попасть именно оттуда. На всякий случай я попросила, чтобы мне по-арабски написали фразу «Где в Асьюте находится автостанция с автобусами до Харги?». Хотя с ужасом представляла, как буду выслушивать объяснение, как туда проехать.

Еще очень радовало обстоятельство, что названия станций, которые мы проезжали на поезде, 9 из 10 написаны были на арабском языке. Вообще чудесно! Где выходить-то? Кондуктор по-английски не говорил вообще. У соседей по вагону выяснила кое-как, что ехать часов 6. Понятие это растяжимое. Поезд был долгоход, и делал остановки каждые 15 минут. Вот и рассчитай, где этот Асьют при длительности поездки «около 6 часов». Просить кого-то подсказать остановку было тоже сложно, наверняка в 5 утра все будут спать.

Но тревоги мои были напрасны. Прямо перед Асьютом кондуктор меня разбудил, за что ему огромное спасибо. Кстати, и название «Asyut» на станции имеется латиницей. Автостанция в Асьюте оказалась буквально в 300 метрах от вокзала (слева ,если стоять к вокзалу спиной, под мостом). Прихожу, смотрю, что-то огромное на стене, похожее на расписание. Только написано оно все по-арабски, включая цифры. Ловлю проходящего деда, твержу ему одно слово «Харга». Он мне показывает строчку на расписании. Ага, всё понятно, что ничего не понятно. Тычу ему на клавиши мобильника, мол, напиши время такими цифрами. Он жмет плечами, типа «не знаю я этих цифр». Остается мне только на горькой осине удавиться.

Ладно, расслабимся, чаю попьем. Пока я потягивала чай, дедунюшка, оказывается, про меня не забыл. Он прошелся по автостанции и нашел человека, который говорит по-иностранному. И вот передо мною стоит дед и улыбчивый молодой человек. Парень спрашивает : Парлевуфрансе?Дуюспикинглиш?Шпрехензедоеч?». Офигеть! Передо мной полиглот настоящий. «Ой, Инглиш,инглиш!!!!!!!!!». Познания в языках у него такие широкие, потому что работает гидом с французами и немцами.Еще и ингиш выучил. Сегодня как раз отправлялся по работе в Каир.

Но радость моя закончилась достаточно быстро. Мой переводчик сказал, что первый автобус в Харгу отходит только в 11 часов. А сейчас начало 6. Но как оказалось, часов с 7 утра начинают ходить маршрутки с другой станции. Туда ехать минут 10 на такси.Так что есть время упиться чаем и поболтать.

Парень сказал, что у него есть время и он проводит меня. И вот реальные цены для местных. За поездку на такси, за которую с меня содрали бы не меньше 10, заплатили 5 фунтов.

Маршрутки в Харгу ходят вне расписания по мере заполняемости. Мне повезло. Ждать пришлось всего минут 20. И вначале восьмого утра я отправилась в оазис Харга.
ОАЗИС ХАРГА

ОАЗИС ХАРГА

До Харги ехать 3 с лишним часа по пустыне (230 км). Зрелище это мне напомнил эпизод из итальянского фильма моего детства «Синьор Робинзон» с Паоло Вилладжо. Когда главный герой, чтобы развлечь себя на необитаемом острове , соорудил себе кинотеатр, экран в натураьную величину, сложенный из палок с видом на море. И вот он, воображая, что опоздал на сеанс, протискивается между сидящими зрителями на свое место. Садится и обращается к воображаемому соседу: «Извините, я опоздал. Не расскажете, о чем фильм? .... АААААААААААА, о море…». Вот тут то же самое, только про пустыню. Кругом одни пески до горизонта. Не дай Бог тут чего с транспортом случится. Машины почти не попадаются. За всё это время не было ни одного населенного пункта. Только блокпосты. Интересовались только мною, как иностранкой, на местных внимания ноль. Спрашивают «Куда едешь? Из какой ты страны?». Документов не спрашивают, а записывают только типа «въехал 1 русский». На фига им эта статистика, не понятно.

И вот среди пустыни резко появляется буйство зелени, пальмы, поля, дома – оазис Харга – вполне современный по египетским понятиям город. В Западной пустыне он самый большой , с наcелением 70 тыс. человек. Здесь есть даже аэропорт, и можно долететь до Каира.

В Харге за 5 фунтов я оставила свой багаж на ресепшене в гостинице Dar-al-Bayda рядом с автостанцией маршруток. Станция же автобусов находится в другом месте, имейте это в виду. За 40 фунтов я договорилась с такси для поездки по окрестностям. Ближайшие достопримечательности находятся в 1-3 км, в одном направлении.

Храм Хибис, построен в 6 в. до н.э по приказу царя Дария. Назван в честь города, который когда-то существовал здесь. Посвящен Амону. Храм сейчас закрыт. Вроде как его хотят неренести в другое место, ближе к Багавату ( о нем будет ниже). Зайти на территорию не получится – место зорко охраняет туристическая полиция. Но в принципе и издали всё видно.





Далее едем в раннехристианский некрополь Багават (35 фунтов). Это целый глиняный город.



В нем 263 гробницы. Самые ранние захоронения относятся к 3 в. Здесь в пустыне христиане укрывались с тех пор, когда они были еще под запретом.



В некоторых часовнях и церквях сохранились росписи.
Есть совсем ранние, больше похожие на детские каракули, рассказывающие о разных библейских событиях. В т.ч. о спасении Моисея и иудеев от войск египтян



Есть более привычные нашему глазу, как в Часовне мира. Мир тут символизируют фигуры Иисуса, св. Петра,Феклы и Ноев ковчег.



Есть и периода, которого в России не было, по причине того, что на Руси тогда еще и христианства не было – периода борьбы с иконописью, когда запрещалось изображать святых в образе людей.



Тут пришли на экскурсию школьники. Они меня чуть не смели. И пока я с каждым из них не сфотографировалась, не отпустили меня. Ну и я эту банду в отместку сфотографировала



Включая очень милых учительниц. Как не странно, но я выгляжу по сравнению с местными, более ярой исламисткой.



Местным дворникам тут работы хватает. Песок они убирали всего несколько часов назад. Вон опять сколько его намело.



Ааааай…..давно сидим…….




От следующей достопримечательности, Храма Надура, остались одни руины, точнее остатки стен. Храм Nadura на 700 лет моложе, чем Hibis, и относится ко 2-му столетиею нашей эры, и был создан при правителях Римской империи..Чтобы туда попасть, надо подняться на вершину песчаного холма , бредя местами по колено в песке.



Глядя с холма, понимаешь, какая ж…а тут жить. Вот перед тобой оазис, а дальше во все стороны сотни километров песка и больше ничегошеньки.



На остатках стен и сейчас видно древние рисунки.



В местный краеведческий музей я , к сожалению, не попала по причине понедельника - выходного дня.

Поэтому вернувшись в Харгу, я отправилась погулять по Старому городу. Он находится рядом с автостанцией маршруток. Похоже, жизнь за последние лет тыщу тут не менялась.

Улицы старой Харги.



Удивило, что на очень многих домах есть рисунки кораблей. Что это символизирует? Тут до ближайшей реки больше 200 км. Мечты о несбыточном?



Жители Харги



Жениха себе сыскала. Ну, а фигли, я ж - девка быстрая




Вскоре меня облепила местная детвора. И не отступала от меня ни на шаг. Всё время меня просили, чтобы я их фотографировала.



Детишки совсем меня закружили в лабиринте улиц, и я даже не представляла, где нахожусь, и в какой стороне автостанция. Девочка одна взялась мне помочь. И привела… к себе домой. Жило там человек 15 , не меньше. Во всяком случае, столько народу пришло на чаепитие. Хотя, возможно, это были и соседи.



Но долго мне задержаться там не получилось, т.к. надо было ехать в следующую точку – оазис Дахля.
_________________
ОАЗИС ДАХЛЯ. МУТ

ОАЗИС ДАХЛЯ. МУТ

В оазис Дахля, а точнее в его районный цент город Мут, ехать 190 км опять по пустыне. Из Харги маршрутки идут от той же автостанции, на которую вы приехали на маршрутке в Харгу из Асьюта.

Опять всю дорогу кругом песчаное однообразие, разбавляемое общением с полицией нескольких блокпостов, опять «из какой страны - куда едешь - документы не нужны».

Через 2,5 часа наконец-то город Мут.

Я заселилась в отель, находящийся в 300 м от конечной остановки маршрутки. Большие автобусы останавливаются в другом месте.

http://wolfson.ru/forum/viewtopic.php?p=62435#62435

Достопримечательности начинаются прямо за забором отеля.



Конечно, всё шло очень гладко и распрекрасно. Поэтому пакость какая-нибудь должна была случиться. И случилась самая пакостная пакость , которая могла случиться со мною в путешествии, и которая преследует меня уже 2-ую поездку подряд. У меня нае..нулся фотоаппарат, причем в прямом смысле слова. Решила запечатлеть себя на фоне заката и города, поставив фотик на автоспуск. Он, сцуко, и упал. С тех пор объектив находится под углом и никуда не двигается, лишь зловеще шуршит, а монитор выдает вечное «ошибка объектива». Ну,шо за хрень такая! Абсолютно новый фотоаппарат, купленный за несколько дней до этой поездки. Я плякаль, честное слово. Поэтому опять ми пардон за качество, остальные фотографии – телефонные. Но радует, что не прям уж жуткого качества.

Все же решила, что может не всё потеряно и, возможно, фотик еще можно починить. Я спустилась в магазинчик рядом с отелем ,где продавали мобильники. Там же их и ремонтировали. Но за фотоаппарат не взялись. Но куда –то позвонили. Сказали, что надо сходить в одно место, возможно, там мне помогут. Пешкодралить туда минут 15. Какой-то мужчина слышал этот разговор и предложил отвезти меня на мотоцикле. Но , к сожалению, с ремонтом мне не помогли. Порекомендовали еще место. Дядька отвез меня и туда. Там тоже облом полный. Едем опять к гостинице. Расставаясь, естественно благодарю человека, пытаюсь дать ему 20 фунтов. Он от меня - как черт от ладана – « Какие деньги? Я видел тебе помощь нужна была, поэтому и помог. Извини, что все-таки не получилось». Я просто офигела – человек катал меня, тратил свое время и еще передо мной извиняется за фотоаппарат, сломанный по моему собственному же разгильдяйству.

Вечером в Муте делать нечего абсолютно. Поэтому развлечь я себя решила любимым занятием - едой. Несколько едален со столиками на открытом воздухе находится за мечетью около конечной маршруток. Там же вечером собирается, похоже, всё мужское население Мута. Свободных мест не было нигде, хотя футбол нигде не транслировался. Но местные джентельмены быстренько сдвинулись и освободили мне целый стол.

В соседнем заведении, в нескольких метрах, шла крутая разборка между двумя местными джигитами. Ой, мама мия, как всё знакомо, мне это было как бальзам на душу! Но арабские разборки всё же круче турецких. Если турки стоят и просто орут друг на друга, размахивая руками, как при пляске святого Витта, то тут всё было намного агрессивнее. Казалось, они сейчас друг друга прирежут. А народ весь сидит (включая меня) и на весь этот перфоменс смотрит, отпуская попутно комментарии. Может поэтому тут и народу столько собралось? Целое ж событие в жизни оазиса: Ахмед с Мехмедом чо-то там не поделили! В какой-то момент они сцепились, но не надолго. Их быстренько растащили по разным столикам. Дебоширам оставалось только метать, аки два Зевса молнии, злобные взгляды друг в друга, периодически чего-то выкрикивая. В общем, всё интересное закончилось. Конец первого акта. Занавес.

Занавес открывается. Второй акт. Ахмед с Мехмедом уже никого не интересовали, нового они вряд ли чего-то скажут или сделают. За то какая ж ай-нэ-нэ, красавица , ай-нэ-нэ, коса до пояса тут сидит, то бишь я. Все в один момент стали улыбчивыми, глазками блестят, ухххххх! Аж дебоширы стали какими-то очень добрыми. Народ явно ловил кайф от моего присутствия. В отличие от меня – кусок в горло не лез от такого количества взглядов типа «надо же, а она еще и ест».

А поесть было что. Я редко запоминаю цены на еду. Но тут я была просто в шоке, когда мне принесли счет. Всего 15 фунтов за суп, 2 салата, термоядерные маринованные овощи, фасоль, рис, половину цыпленка-гриль (настоящий гриль с костра) и чай. Вот только не знаю – это тут такие цены коммунистические, или это мне скидку сделали, за то , что своим присутствием (хоть была и в абайе), целый час развлекала народ.

Похоже слишком много событий для жизни оазиса за один вечер.

На утро, позавтракав, я отправилась обозревать окрестности.

Новый Мут



Новый Мут вполтную соседствует со старым





Мечеть Фарук(около конечной остановки маршруток) похожа на кремовое пирожное.



Очень тут в почете граффити в самых разных вариантах.



А я , кстати, судя по рисункам, хиджаб правильно ношу, как носили тут когда-то давным давно. А не как теперешные местные тетки, замотав 70 % головы.



Глобальный проект – Туристическая деревня, которая должна была привлечь в Мут кучу туристов. Местный долгострой. Владелец скончался. Стройка заморожена на неопределенный срок.



И мое любимое место в Муте – Старый город. Ох, люблю такие места.




Особенно понравились арки-комнаты, которых в старом городе немереное количество.



На 80% Старый город необитаем. Здания или разрушены, или испоьзуются под сараи. Но некоторые люди в нем до сих пор живут. В один из домов меня затащили чаю попить. Тетке понравилась я в арабском наряде. А когда я ей продемонстрировала еще свои каппадокийские штанцы, пошитые тамошним умельцем, она сразу потащила показывать меня своим домочадцам. Конечно, ужос! Так люди живут в 21 веке. Нищета жуткая. По-моему там электричества даже нет. Чот мне чай даже стремно тут пить. Но деваться некуда, обидеть людей нельзя.

Некоторые улочки не просто узкие, а очень узкие.



На одной из подобных улиц встретился парень из моего отеля. За завтраком мы с ним болтали о том ,о сем. Я ему крикнула из далека «hi» и помахала рукой. Какая-та странная у него реакция была: он резко развернулся и чуть ли не бегом от меня. Потом встретила его еще раз . Он давай ржать: «Это ты мне кричала? А я думал, это какая-та black woman (на завтраке я была в обычной одежде). Читал , что их лучше стороной обходить». Вот так вот, перепугала бедного туриста.

Жители Старого города .




Какие тут местные модницы!



А этого дядьку я когда фотографировала, у меня порывом ветра сорвало хиджаб с головы, и понесло его по улице.



Дядька бросился его ловить. А когда возвращал, идя ко мне , отвернул голову и зажмурил глаза, как будто с меня не платок сорвало, а всю одежду. Прикольно :под абайей можешь быть хоть без трусов, хоть ваще без всего – никто не заметит. А платок с головы упал, усё, - весь окружающий народ смутил. У меня и до этого было несколько таких случаев. Тетка одна прям ахала и охала, одевая на меня упавший на людях платок. Не знаю, что она мне говорила, но тон у нее был очень сочувственный.При чем, это происходит, если тебя до этого видели в платке. При этом, к непокрытым женщинам (которые по жизни)в Египте относятся абсолютно спокойно – тут своих таких коптов полно.

Кульминация Старого города – Цитадель – место, откуда зародился Мут. Сейчас это невысокая гора,с которой открываются виды на Старый и Новый город, пустыню.

ОАЗИС ФАРАФРА

ОАЗИС ФАРАФРА

Из Дахли в оазис Фарафра ехать 320 км и около 4 часов на маршрутке. Народ умудряется спать тут даже на полу.



Из Дахли еще отправляются автобусы в 6 утра и в 6 вечера. Но отходят они с другой автостанции.

Отелей в Фарафре всего штук 5. Поэтому цены тут безбожные, по сравнению с тем же Луксором.

Фарафра – самая настоящая дыра дырой, затерянный в пустыне оазис, ближайший населенный пункт почти в 200-х км. По сей день он остается самым изолированным оазисом Западной пустыни. Нормальная дорога сюда была построена в 1978 г. Однажды давно жители потеряли счет дням, и отправили гонца в соседнюю Дахлю (больше 300 км). И только через несколько дней им удалось восстановить дату, когда гонец вернулся.

ПО СЕЙ ДЕНЬ ЗДЕСЬ НЕТ ТАКСИ (за ненадобностью), ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ (налик можно поменять в отелях), БАНКОМАТОВ, И ВЫ НИГДЕ НЕ РАСПЛАТИТЕСЬ КАРТОЧКОЙ. ИМЕЙТЕ ЭТО ВВИДУ.

Я поселилась в

http://wolfson.ru/forum/viewtopic.php?t=10027

Но рекомендую поселиться в "Sunrise hotel". Это новый отель и в большинстве путеводителей его нет. Я про него на момент приезда тоже не знала

http://wolfson.ru/forum/viewtopic.php?t=10028

На ресепшене я поинтересовалась туром в Белую и Черную пустыню. По телефону мне сказали, что цену назвать не могут так сразу. Белая пустыня – это 3000 кв. км , и за 1 день ее не объехать. Хамди, как звали моего гида, заехал за мной и мы поехали к нему домой, чтобы посмотреть фотографии мест и выбрать, что меня интересует. В зависимости от этого будет и цена.

Хамди живет в большом доме характерной архитектуры с куполами . В нем же проживает большинство членов семьи, имея отдельные входы. Получается, что вроде все вместе, но в то же время и отдельно. Люди тут живут явно не бедные. Они как раз и владеют отелем “Sunrise hotel”, который я рекомендовала вместо “Al-Waha”. С улицы попадаешь сразу в гостиную с мебелью в стиле а-ля Людовик, но с восточным колоритом. Дальше гостиная по проще, где собираются не по праздникам. Хамди меня знакомит: «Познакомься, это жена моего брата, это…..вторая жена моего брата.». Мне чот аж поплохело. Конечно же, я знала, что в Египте разрешено иметь 4 жены, и относилась к этому совершенно спокойно. Но когда это видишь своими глазами, как-то не по себе стало. Вот одна жена зашла в гости к другой…Н-дя, не для моего это понимания, конечно.

Мне накрыли стол, как дорогому гостю. Потом мы стали смотреть фотографии на компьютере. Конечно, когда путешествуешь один, получается дороговато. У меня вышло 180 долларов с ночевкой в пустыне, вдвоем это было бы дороже долларов на 30. Кстати, можно было бы сократить расходы и не ехать в Черную пустыню. И Хамди советовал мне это сделать. Мало того, что это далеко, но и особенного там ничего нет. Но я настояла, что поедем. Хотя надо было бы послушать знатока

Потом мы пошли в полицию, я дала подписку, что в Фарафре нахожусь с целью туризма.

Хамди предложил, если у меня нет никаких планов на вечер (какие у меня в этой дыре могут быть планы?) поехать искупаться на горячий источник. Ехали минут 15 по шоссе, потом свернули в пустыню. Источник – это труба из которой хлещет горячая и очень полезная вода. Ее можно пить, можно принимать ванну. Особенно для работников офисов полезно стоять под потоком воды, чтобы он падал на шею и плечи. Массаж получается офигенный. Вот где остеохандроз лечить бы.Небольшой бассейн находится прямо в чистом поле в кромешной темноте. Ох, а какие в пустыне офигительные звезды!!!!!!!!

Потом Хамди пригласил меня на вечеринку. Послезавтра у его двоюродных брата и сестры свадьба, гулять начинают за несколько дней до этого события. В этих местах женитьба между родственниками в порядке вещей. Родители Хамди настаивают, чтобы он женился тоже на девушке из семьи. А он этого не хочет. И имея медицинское образование, понимает, что не очень-то это хорошо для будущих детей. Вот и ходит в холостяках.

Мы приехали в новый, еще без отделки, дом. Кроме ковров там не было ничего. Была еще толпа народа, что у нас называется «яблоку негде упасть».



Мужская часть танцевала. Женская не танцевала, а только улюлюкала. Ну, народ и зажигал!!!!!!! А ведь абсолютно трезвые. Умеют же люди веселиться без всяких допингов.

Пардон за видео наипогайнешего качества, но кроме телефона снимать было не на что.

Дядьки пляшут, тётьки улюлюкают

http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v13266690073/view/


Тягомутная песня, которая годиться для похорон , переходит в неистовые пляски джигитов из Фарафры

http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v132668222cc/view/

http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v13266840c1e/view/


Ну и Елена Александровна немного и скромненько потрясла местом, на которое ищет приключений. Мой партнер, оставшись без партнерши, эротично виляя задом , продолжил танец с палочкой.

http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v13266933d45/view/

Просто веселая песенка

http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v1326688c70d/view/

В общем, окуналась в местный колорит.
_________________
ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ ПУСТЫНИ

ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ ПУСТЫНИ

Хамди заехал за мною в 9 утра. За въезд на территорию национального парка дополнительно взимается 40 фунтов. И вот она – Белая пустыня. Чума!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ощущение, что кругом снег среди жары.



А здесь когда-то было море. До сих пор тут можно насобирать ракушек.



А еще здесь растут каменные цветы. Камушки имеют причудливые формы. Один такой цветок живет теперь у меня дома



Первая цель- Кристалльная гора.



Она, действительно, кристалльная и состоит из кварца.









Вокруг горы валяется куча кристаллов, некоторый величиной с мяч.



Девица в хрустальном окошке.



В пустыне, как необитаемый остров, пятачок зелени - Ain Khadra. Здесь мы сделали привал. Тут есть вода. Пока я обозревала окрестности, Хамди сварганил обед.




Поездка продолжается…





Одинокое дерево в пустыне, похожее на мимозу – El Santa. Интересно, на сколько метров уходят корни?






Долина «White house».







Долина столов.








Долина грибов.













Едем дальше...



Долина постаментов.



Так и хочется здесь побыть статуей хоть чуть-чуть



Снеговик в пустыне.



Еще чудо природы



Дело к вечеру. Мы остановились на ночлег. Хамди занялся построением лагеря, а я отправилась любоваться закатом. Закат в Белой пустыне – что-то необыкновенное.











Пока я занималась созерцанием местных красот, Хамди уже не только обустроил ночлег, но и уже успел чего-то скашеварить.



Наш лагерь у подножья скалы.



Ваще, романтика… Пустыня, ночь, костер, звезды,женщина, мужчина… Естественно, Хамди попытался направить наше дальнейшее общение в другое русло. В мои планы общение с арабскими товарищами в таком ключе не входило. Так что я предложила на выбор: или продолжаем душевно общаться в братско-сестринском ключе, или вообще не общаемся. С этого момента он стал обращаться ко мне «сестра». Так в далеком оазисе у меня появился брат. И вдобавок ко всему, я получила предложение не уезжать в Каир, а задержаться в Фарафре еще на день, и вечером следующего дня пойти на свадьбу. Класс!!! Конечно, я отложу Каир. Туда я всегда успею, а вот на настоящую арабскую свадьбу на вряд ли когда попаду.

Просыпаюсь от того, что мне в лицо тычится чего-то мокрое. Открываю глаза. Передо мной 2 лисьи морды. Лисы здесь не рыжие, а серые, больше похожи на песцов. И совсем непуганые. А лисички меня разбудили очень во время, как раз начинался рассвет – не менее прекрасный, чем закат. Ну, и морозильник был порядочный, даже куртка и 3 одеяла не спасли. Так что легкая разминочка-пробежечка не повредила.

В 8 утра, позавтракав, мы поехали в Черную пустыню. Ехать час, это уже практически около другого оазиса Бавити. Как и говорил Хамди, там действительно интересного ничего нет, особенно после Белой пустыни.



ОПЯТЬ ФАРАФРА

ОПЯТЬ ФАРАФРА

До полудня мы вернулись в Фарафру. Договорились встретиться в 2 часа. Я решила, что не буду валяться в отеле, а пойду посмотрю, что из себя представляет Фарафра. Ну, дыра дырой, конечно же. Самое высотное здание, аж 6 этажей, полиция. Куда их такое количество на 5 тыщ населения оазиса – не понятно. Учитывая, что ближайший населенный пункт находится в 200 км.

Современная Фарафра



Есть что-то типа скверика.




Центральная улица.



Современная соседствует со Старым городом




Старая часть Фарафры, вполне обитаема.




Похоже здесь любили очень украшать здания.



Неизвестная гробница



Маленькие жители Старого города



На месте крепости только руины, ослы и козы



В Фарафре есть музей.




Его создал местный художник и скульптор Бадр. Он встречает вас на входе. Очень приятный дядечка.



Вход в музей 10 фунтов, вы еще получаете 5 открыток на выбор с изображением работ Бадра.




Большая часть его творчества посвящена людям и жизни оазиса.



Тут чего-то явно от Дали.



Дворик музея.



Понравились работы из коряг




И вот хожу я по музею и вдруг слышу : «Лена, Лена, сестра моя, где ты?». Во, блин , что значит деревня. Я ж никому не говорила, куда собираюсь и какие у меня планы, а Хамди уже доложили , где я. Выхожу и просто падаю в обморок. Передо мной не мужчина, а комильфо в чистом виде . Как в мультфильме «а Ванька – то наш в пиНджаке с карманАми такой красивый!». Я, прям, пожалела, что так категорично направила наши отношения в братско-сестринское русло и уже начала подумывать, что ситуацию надо срочно исправлять. Но моя же память быстренько вернула меня на землю, сказав мне лишь одно слово «Каппадокия». Да уж, там не прижилась, а тута…. ваще конец географии – островок в пустыне: населенных пунктов на две сотни километров даже по близости нет. Не, на фиг, хватит. Хотя, конечно, интересно, в какой жопе мира я осталась бы в результате благодаря моим романам: дебри Амазонки? Ледники Антарктиды? Пустыня Марса? Хотя начиналось всё с Норвегии…

Мы поехали на свадебный обед. Поскольку свадьбу гуляют всей Фарафрой, то естественно, усадить всех за один стол невозможно. Поэтому обед длится несколько дней, люди поочередно приходят в дом, где их угощают. А собирают всех вместе вечером на танцы-пляски в день свадьбы, т.е сегодня вечером.

До вечеринки у нас еще оставалось время, и мы поехали еще покататься по пустыне. Хамди отвез меня в место, с которого началась Фарафра. Оно находится в нескольких километрах от современной Фарафры. Перемещение это произошло по причине перекочевавшей воды. Ушла вода – ушли люди.



Залезли на гору и встречали закат.

АРАБСКАЯ СВАДЬБА.

АРАБСКАЯ СВАДЬБА.

На свадьбу мы поехали вчетвером: я, Хамди, Мона - вторая жена брата Хамди и маленький сын Моны . Она совсем не похожа на арабку. У нее белая кожа, одевается по-европейски, платок она носит, но повязывает его как-то замысловато и красиво, а не как местные тарфушки. Она разбирается в компьютерах, говорит немного по-английски, вообще производит впечатление европейского человека. Блин, и при этом, вторая жена.

Свадьба – дело серьезное




По приезду мы разделились. Я и Мона пошли в женскую половину. В комнате было не меньше ста женщин. Все сидели на полу и пили чай. В Фарафре меня поразило то, что здесь я не видела на улицах ни одной закрытой женщины. Похоже, что на улице они и не бывают. Тут закрытых было процентов 70. Здесь они сидели с открытыми лицами. Хотя некоторые даже тут, в сугубо женском обществе, оставались закрытыми. Интересно, их лица вообще кто-нибудь когда-нибудь видел? Поразило еще то, насколько у них у всех разные по типажу лица. Если мужики, как правило, одного типа, то дамы очень разные. Но показать мне этого не получиться. Только я попыталась сделать снимок, меня сразу же попросили не делать этого. Именно потому, что здесь очень много закрытых и фотографировать их нельзя.

Налупившись чаю, дамы притащили что-то типа барабана, и начались песни и пляски. Мама рОдная! Чего они выделывали! Причем, включая старых бабок. Я поняла, почему посиделки проводятся отдельно от мужчин. Увидь это местные мужики, тут бы начался групповой секс. Стриптиз никто не показывал, но что они выделывали своими частями тела!!! Вот те и закрытые дамы. Наши стриптизерши отдыхают. Дамы вытащили танцевать и меня. Ну и я в грязь лицом не ударила. Хоть танец живота исполняю исключительно по пьянке, но тут атмосфера захлестнула. Да, в общем-то, при моих формах и плясать особо и не надо, достаточно качнуть, а там само пойдет. Дамы остались очень мною довольны. Заразы начали меня на телефоны записывать. Вот, значит, им меня можно, а мне их нельзя. Плясали мы часа 2.

Поскольку снимать мне запретили, выкладываю только звук, песни в исполнении жительниц Фарафры. Плясок,увы, вы не увидите.

http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v1333006699e/view/

Потом нас пригласили на общую гулянку, и дамы закрыли свои лица. Образовалась целая процессия. Впереди вышагивала пара молодоженов, за ними шли все остальные гости. Во дворе соорудили сцену, навешали ковров. На сцене выступали музыканты. Молодоженов водрузили на диван, где весь вечер они и просидели. Конечно, вот именно для них праздник получается очень сомнительный. Весь вечер вокруг них была толпа народа, которая жала им руки и фотографировала.



Была выделена женская зона за небольшой стеночкой. Но это не значит, что женщины должны находиться именно там. Они могут свободно передвигаться и танцевать. Но не делают ни того, ни другого. Из танцующих женщин была я одна единственная. Причем сначала я думала, что не принято женщинам тут танцевать. Оказалось, ничего подобного. Можно. Неприличным здесь это не считается. Танцевать или нет – исключительно выбор женщины. Просто они им не пользуются.



За то мужики отрывались по полной. Причем опять же скажу, абсолютно по трезвяку. Спиртного на свадьбе не было ни капли. Разносили всякие соки, компоты, сладости, фрукты. Вина не было ни граммульки.



http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v1333012d9d0/view/
http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v1333014b8b7/view/
http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v13330187c21/view/
http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v1333035e624/view/


В какой-то момент Хамди говорит:

- Познакомься, это мой брат у которого две жены. Он наблюдал за тобой весь вечер, я о тебе рассказал, ты ему очень понравилась. Он хочет, чтобы ты стала его третьей женой.

Ну, блин, и влипла. Шутки шутками, а хрен знает этих товарищей из пустыни, может это и не шутки. Может моего согласия тут и не требуется, просто перед фактом поставили? Надо юморнуть, но чтобы желание жениться у человека пропало.. Брат по- английски не говорит, Хамди переводит:

- А сколько верблюдов он даст моим родителям за меня?
- Не волнуйся, много.
- А как мы их в Москву будем транспортировать?
- Найдем вариант.
- А чего мои родители будут с верблюдами в Москве делать?
- Ну, это их проблемы.
- Хорошо, я не против, мне очень нравятся его жены, хорошие девчонки, я даже согласна жить с ними в одном доме. Только вот такой момент. Я – русская. Для меня невозможно делить моего мужчину даже с женщинами, которые мне очень симпатичны. Я ему пенис отрежу. Он готов к этому?

Брательник ржет:

-ООООООООООООй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только не это. Можно потерять все деньги, можно потерять друзей, можно потерять всё что угодно, только не это!!!

Вот и славненько! Но вот так я своё счастье своими же руками в очередной раз и загубила.

Сколько времени продолжалось веселье – не знаю. Я ушла около 3 ночи. Гулянье , судя по всему, заканчиваться и не собиралось.
ФАРАФРА – КАИР

ФАРАФРА – КАИР

На утро прощаюсь со своими новыми друзьями из Фарафры. Они мне дарят на прощанье офигенный браслет на ногу. Вот уж чего не ожидала; конечно, было очень приятно. К тому же, я ж фанат таких вещей!

Из Фарафры в Каир 2 раза в день ходит автобус: в 10 утра и 10 вечера. Оказалось, что около 9.30 утра отправляется еще маршрутка. Я, по наивности, решила, что лучше воспользоваться именно ей, т.к. будет быстрее. Не знаю, во сколько приходит в Каир автобус, но я туда попала только к 5 вечера.

Вся дорога – опять пустыня. В половине первого дня заехали в какую-то дыру. Я, опять же по наивности, подумала, что это типа, чтобы поесть и другую естественную нужду справить. Хе-хе. Естественную нужду пошла справлять вся маршрутка, кроме меня… в мечеть. Сегодня пятница – священный день для мусульман. И пятничная молитва для любого правильного муслима – вещь архиважная. Для этого остановка и была сделана. Никаких предприятий общепита в округе обнаружено не было. Только один дед торговал овощами. Этим мне и пришлось довольствоваться, пока мои попутчики общались с Аллахом. От такой писчи я себя чувствовала козлом. Так что , если не хотите чувствовать себя так же, не забудьте сухой паек в дорогу.

И вот около 4 вечера въезжаем в Каир. Н-дя, про каирские пробки наслышаны.




Въезжали со стороны Гизы. Пирамиды меня просто поразили своими масштабами. Как потом оказалось, они все-таки на много ниже, просто находятся на горе. А со стороны дороги смотрятся, конечно, огроменными




Конечная маршрутки - недалеко от Цитадели. Поскольку жить я собиралась в районе площади Midan Tahrir (рядом с Египетским музеем) мне понадобилось такси. Договорились на 20 против заявленных 50. Приехали. Протягиваю 50. Естественно, нет сдачи. А, ну да. Я уже за время нахождения в оазисах и забыла, в какой стране нахожусь. И что нахождение тут для иностранца – это ежеминутная борьба. В общем, с боем тридцатку мне мою вернули, после того, как предложила таксисту съездить разменять деньги в туристическую полицию.

Только вышла из такси приходит СМС от брата "как тебе Каир?" . Отвечаю:"Хочу обратно в пустыню к хорошим людям"


Первый попавшийся отель (как потом узнала, рекомендованный LP), оказался забитым. Места были только в дормитории. Пройдя дальше по улице Talaat Harb я попала в

http://wolfson.ru/forum/viewtopic.php?t=10120#63008

Вечерний Каир очень напомнил мне Стамбул в районе Истикляля.

Конечно, тут чувствуется, что это столица. Совсем другая атмосфера, даже в сравнении с Луксором и Асуаном

Еще одно запоминающееся событие – килограмм клубники в январе месяце – 4 фунта, т.е. 22 рубля. В других городах она была все-таки по 50 рублей
_________________
КАИР

КАИР

Midan Tahrir рано утром и совсем пустая


Первую часть дня я решила посвятить Коптскому кварталу – где живут наши братья – православные египтяне . Добраться туда не сложно, нужна станция метро Mar Girgis. Квартал окружен высокой стеной.


Кругом же раскинулись арабские кварталы. То, что они арабские – это видно сразу



Хотя недалеко от этой помойки стоит вот такой чудесный домик



Выйдя из метро , сразу упираешься в комплекс православного монастыря Св. Георгия., или как в Москве он более известен - Георгий-победоносец. Этот святой здесь в большой чести.



В церкви находится цепь и ошейник, который был одет на Георгии перед казнью. Желающие могут его примерять. Так преобщаешься не только к Георгию, но и по приданию, излечиваешься от разных недугов, если таковые имеются.


Рядом находися женский монастырь св. Георгия, похожий на европейский средневековый замок.



Здесь есть небольшой сад



И кладбище



В Коптском музее (50 фунтов) хранятся экспонаты, которые относятся как к православию, так и к исламу.

Далее находится церковь Аль-Муалляка, или Подвешенная.



Со стороны видно, на сколько нарос культурный (хотя по окружению вокруг Коптского квартала, я бы сказала бескультурный) слой. Это несколько метров. И чтобы попасть в церковь надо спуститься на 20 ступенек по лестнице.



Сегодня 9 января, т.е. только прошло Рождество. Кругом попадаются украшенные елки и макеты с фигурками, изображающее картины рождения Иисуса.

За церковью находится очень симпатичное ( как не странно это звучит) кладбище.



Здесь меня чуть не загрызла банда этих не менее симпатичных кабысдохов.



В квартале находится еще несколько церквей и синагога



Потом можно углубиться в квартал и побродить по его узким улочкам


Кстати, здесь люди живут по сей день. Это для нас тут музей под открытым небрм, а для многих здесь дом.



Вот не знаю, но чем-то меня эта улица напрягла. Ощущение, что что-
то не то. Вроде улица, как улица, с невысокими домиками, с рождественскими венками на дверях… Ага, дошло вскоре. Это оказывается целый район фамильных склепов.



Где-то в полукилометре от Коптского квартала находится офигенная мечеть Амра ибн аль-Ааса – самая древняя мечеть Каира. Как я уже говорила – я колонный маньяк, и тут для меня был настоящий рай. Колонны здесь все различной высоты, толщины и возраста.



Дальше я направилась в дворец Маниал . Он находится на острове Rhoda в районе Manial. Для этого надо доехать на метро до Sayyda Zelnab и пройти минут 15 пешком в сторону Нила. Тут Нил, конечно совсем не такой как в Асуане и Луксоре Crying or Very sad . А такой , каким я его себе и представляла первоначально – мутный и грязный.



К сожалению, музей сейчас на реконструкции, и удалось посмотреть только на стены.



Далее на такси (15 фунтов) я отправилась к Пирамидам.
На подъезде к ним в машину подсаживается какой-то хрен. Начинает мне чо-то втирать. Я ему объясняю, мне нужны все эти факинговые вещи с верблюдами, повозками и пр. дребеденью. Мне нужен вход на Пирамиды, больше ничего. Все же останавливают в каком-то квартале. Хрен говорит «Вот тут билеты». Вижу, что на музейную будку по продаже билетов это не похоже. Хрен уверяет, что билеты продают здесь. Ладно, вышла. Меня встречает молодой человек. Билет стоит 60 фунтов (т.е. цена государственная). Но естественно до входа надо ехать на верблюде (это около 2 км). Идите нах, короче, говорю. Выхожу. А дядька таксист меня за углом поджидает, не уехал, молодец. Я матерюсь на чем свет стоит. Говорю «какого фига ты этого мудака подсадил, я ж сказала, что мне это не нужно». Таксист объяснил, что к сожалению, без этого никак – типа тут негласная договоренность, иначе человеку работать просто не дадут. А сейчас он меня отвезет, куда мне было и нужно.

Билет в пирамиды стоит 60 фунтов, дополнительно оплачиваются гробницы. В гробницу Хеопса продается только ограниченное число билетов в день, и этот момент надо ловить.

Конечно, находиться на территории - это не для слабонервных. Народу миллион, всякие верблюжатники-лошадятники, торгаши, гиды, «добрые люди», желающие сделать подарок туристу покоя не дадут и будут приставать ежесекундно. Я пожалела, что сюда не одела абайю. Хотя, наверняка, даже она тут бы не спасла.
Конечно, ощущаешь грандиозность строений . И особенно тех, кто их строил в те времена



Отдохнуть душой и телом можно только около самой дальней пирамиды – Микерина. Организованные туристы сюда не доходят, а следовательно нет толп и торговой мафии.


Можно залезть в катакомбы


Зимой пирамиды закрывают в 4 часа и всех начинают выгонять. А мне очень хотелось посмотреть закат. Значит надо тянуть время.Тут я решила воспользоваться верблюжатником. Конечно, я читала про 1000 вариантов развода и была морально готова к этому. С верблюжатником договорились на 15 фунтов, поездка получилась минут 40.

Погонщик хорошо говорил по - английски. Сказал, что он тут уже 35 лет работает с 10 лет. Язык выучил сам. Спрашивал про Россию. В какой-то момент спрашивает, почему я такая напряженная. Что-то не так? Говорю, что просто устала. Не скажу же я ему, что не знаю, какую подлянку от него ждать. Несколько раз останавливались, и он мне сделал десяток очень классных фотографий.
Чувствуется рука профи: и пирамиды все видно, и моя рука на месте, и голова верблюда ничего не закрывает. Думаю, таких фотографий за свою жизнь он сделал не меньше миллиарда. Прикидываю, сколько он с меня за эти фотки сдерет. Ну, ладно, за это денег не жаль.



Приезжаем в конечную точку. Я уже приготовилась на разводилово со слезанием с верблюда за 20 долларов. Очень удивило, что этого не последовало. Что-то явно не то, я напряглась еще больше. Но ведь интересно же. Спрашиваю уже сама на всякий случай, сколько я должна за поездку и фотографии. Сказал «Как и договаривались, 15». Вспоминая Луксор, думаю, что щас скажет, что 15 евро, а не фунтов. Ан нет. Цена была в фунтах. Вот так вот. Оказывается, даже здесь попадаются честные люди. Даю ему 30 и благодарю за приятную поездку, которую подпортила сама себе своими домыслами. Вот он, честная гордость транспортного профсоюза Пирамид. Если узнаете погонщика и верблюда – смело пользуйтесь их услугами .


А вот и закат


Около пирамид такси я решила не ловить, а дойти до шоссе и там поймать по вменяемой цене. Спрашиваю «Сколько?». Таксист показывает, что у него такси со счетчиком. Я такое в Египте видела впервые. Приезжаем, на счетчике 54 фунта, хотя знаю, что поездка стоит максимум 30. Ясно, меня прокатили по ночному тарифу. Минут 5 орем друг на друга, я его посылаю нах. Разговор заканчиваю тем, что говорю, что или он берет 30 или я вызываю полицию. После этого конфликт моментально исчерпывается.

Вечером опять пошла побродить по вечернему Каиру. Потерялась, спросила дорогу. Так я познакомилась с Халидом. Планов на этот вечер особых у меня не было, так что компания мне не повредит. Человек с виду вроде нормальный.
Мы пошли в бар, где сидели его друзья. Один канадец, другой финн. Т.е. они египтяне, но постоянно в основном живут в этих странах. Канадец там работает, финн женат на финке. Пьем пиво. Канадец мне в какой-то момент говорит:
- Ты же русская, почему ты пиво пьешь? Ты же водку должна пить
- Я бы с удовольствием, но у вас же даже в баре ее тут не продают. Где я ее возьму?
- Один момент.
Испаряется, приходит минут через 10, достает бутылку. Ну что сказать… Есть у нас поговорка «Пошли дурака за бутылкой – он одну и принесет». Тут мало того что бутылка была одна, так она еще была всего на грамм 200. Так он еще ее и разлил на 3 стакана. ?. В результате мужики бегали еще 3 раза.
Водка была египетская. Очень интересная. Градусов в ней 38. По запаху отдает анисом. Я решила, что это типа моего любимого ракы или узо. Мне тут же продемонстрировали, что это не так. Добавляя воду, она не мутнеет.
В 24.00 бар закрылся. Мы еще хотели поехать куда-нибудь потанцевать. Но видать египетское пиво с египетской водкой мешать было не надо, в общем-то , как и русские. Чувствую, не до плясок мне. Поэтому ребята проводили меня до отеля, и я отправилась баиньки.
ДО СВИДАНИЯ, КАИР

ДО СВИДАНИЯ, КАИР

Уххххххххххххххх!!!!!!!На утро ощущения какие-то космические. Вроде все соображаешь, ноги-руки слушаются, а ощущение, что пыльным мешком по башке охерачили. А у меня ведь на утро договоренность с Халидом встретиться и поехать по Мусульманскому Каиру. А состояньеце еще то, явно не по религиозным институтам ходить. Поэтому звоню Халиду, чтобы отменить встречу. На той сторне отвечает просто загробный голос. Там оказывается, тоже умирают. Причем, как выяснилось, человек испытывал такие муки впервые в жизни. Раньше ему не приходилось столько пить. В общем как в анекдоте «Вчера пил с русскими – чуть не сдох. Сегодня думаю, лучше б я сдох вчера». По сей день он поминает мне эту пьянку. Короче, можно еще поспать.

А во второй половине дня у меня еще встреча. Не знаю, откуда Моатаз из Каира взялся у меня в друзьях на Фэйсбуке. Наверное, вместо того, чтобы игнорировать его предложение на дружбу нажала «добавить». В конце концов он мне не мешал: есть не просил, денег тоже, со всякими «хеллёу, как диля?» не лез. А перед поездкой в Египет я о нем вспомнила. И написала ему, что буду в Каире тогда-то, если хочешь, можем встретиться. Конечно, он хотел встретиться.

Моатаз работает в Египетских авиалиниях, график у него черте какой :то в день, то в ночь. Получилось встретиться только сегодня. Прикольно, египтянин Моатаз оказался ….турком. Т.е. родился он в Египте, рос тут, а родители у него турки. Похоже, ну никуда мне от этой нации не деться.

Вскоре к нам присоединился его коллега и друг Зияд. Ну, что сказать. Просто клёвые ребята. По мне, когда общаешься с восточным мужчиной, даже если он тебе друг, всегда ощущаешь, как он тебя обожает всеми фибрами души и как он находится сразу со всех сторон вокруг тебя. Тут совершенно по другому. Абсолютно европейские ребята. Ощущение, что общаюсь со своими московскими приятелями. И, вообще, чувство, что я в Москве где-то сижу.

Пойти куда-то далеко мы смогли по причине моего хренового самочувствия и постоянной тошноты. Поэтому мы передвигались от кафе к кафе, поглощая в немереных количествах чай-кофе , а меня еще лечили лимонным соком. Но даже он не помогал. Пиво ребята не пили из солидарности со мною. Когда в торговом центре я прибежала в туалет в 4-ый раз за час, мужичок, бравший плату, не взял с меня денег. А тетенька-туалетный работник собралась вызывать мне врача. Пришлось сказать, что всё ОК и сослаться на беременность и токсикоз. А что я еще скажу этим хорошим людям? Что водки вашей пережрала вчера, и поэтому за всю жизнь вашего толчка никто не обнимал его столько как я в этот день?

Друзья мои, конечно, поимели поводов поиздеваться надо мною. В какой-то момент они хотели купить мне пива. От одного слова «Beer» я побежала в комнатку WC. Моатаз говорит:

- О, а я знаю, как управлять этой женщиной, хотя бы сегодня.
- Как, интересно?
- Я скажу волшебное слово «пиво» и она побежит в туалет.
У нас теперь до сих пор при общении вместо банального « How are you?» «How beer?».

Да, архитектурных достопримечательностей Каира я сегодня не увидела. За то на 2 друга у меня стало больше.

Ну, вот и всё… Пора уезжать, мой самолет около 12 ночи. Прощаюсь со своими новыми друзьями и Египтом, в который я обязательно вернусь еще, наверное, даже в этом году.

Комментарии
Денис Казаков
Новичок18.03.12, 23:35
Спасибо!! 
Огромное спасибо. Очень полезное и познавательное описание Вашего маршрута. Таким же маршрутом мы с женой собираемся отправиться по Египту, только мы хотим еще заехать в оазис Сива. Отличное фото. Желаю Вам больших и интересных приключений.
Guest11.11.10, 20:34
о путешествиях в Асуан 
Добрый вечер Елена. Спасибо за замечательн. Обзор. Фото класные. Я ищу информацию о путешествиях в Асуане. Я вспомнила, что у меня есть в запасе русский язык. Я планирую поехать в одна из Хургады на день или два в начале декабря. Жаль, что отдых в Хургаде только на семь дней. Ситуация аналогичная. Я люблю путешествовать, я могу идти и идти . Всегда путешествовала с кем-то. Это будет первое независимое путешествие в одиночку. Я боюсь немного, так что я буду иметь проблемы с языком: это довольно трудно будет провернуться с русскиь, литовский никто не поймёт, а английский слаб, на арабском языке только: шукран, afwan. Кто не рискует тот не пёт шомпансое. danzka69@gmail.com Заблаговременное спасибо.
Guest20.03.10, 07:56
SUPER!!! 
Aftar MOLODEC!!!! ++++++++++++++
Еще маршруты в Египет
еще маршруты
О Маршруте