Пришла пора расстаться с уютным домиком у мельницы. Верные своей привычке не ездить дважды по одной дороге, решили ехать в Истрию не через Карловац (а это прилично назад будет). Где-то рядом, у деревни Смолиньяк начиналась дорога на Плашки – Иосипдол – Огулин. А там выход на автобан, и через Риеку к Истрии.
Сначала немного покрутились по трассе, пытаясь найти этот самый поворот на Смолиньяк. А когда после второго круга поняли, что это и есть та дорожка, в начале которой мы и ночевали, было смешно. Дорога шла через парк Плитвичских озер, по красивым лесистым холмам, через небольшие деревушки, но типичный деревенский дом смахивал на неплохой русский коттедж. Нет, конечно, попались несколько заброшенных поселочков с мрачными развалюхами, но там уже никто и не жил. А сама дорога хоть и не отличалась шириной, как раз на две машины, но асфальт был нормальный, без следов кусочно-ямочного ремонта. Не слишком сложные серпантины только улучшали настроение.
До Йосипдола доехали быстро и без проблем, а потом я начал поглядывать на уровень бензина и щупать кошелек. А там денег совсем не густо, на хорошую заправку не хватит. Одна надежда на банкомат, но тут его не оказалось. Поэтому решаем не выходить на автобан перед Огулином, как хотели, а проехать через него, найти банкомат. Ну подъехали.
Огулин – довольно крупный город, над которым торчит остроугольная вершина Клек (клык, что ли?) не очень высокая, но крутая. Поэтому на табличке, на стене список тех, кто с него не вернулся. Последний в списке мой ровесник. Погиб в 18 лет.
Город чистый, зеленый. Улицы достаточно широкие (ох, не умели мы ценить!). И вот на центральной улице видим банкомат. Да только он не работает. Экран каким-то пластиковым щитком закрыт, клавиатуры не видно. Другого банкомата тоже. Минут через несколько решились всё-таки сунуть карточку. И что же? Щиток поднялся, клавиатура выехала, деньги выдали. Счастье-то какое.
Почти выскочили из городка, вдруг справа что-то вроде замка небольшого, этажа на три. Тормозим, оглядываемся. Замок он или монастырь непонятно. Стены, башни, внутренний дворик. Внутри библиотека размещается. По стенкам неоновые шнуры для подсветки. А рядом необычный памятник павшим защитникам. Вертикальная серо-черная гранитная плита, по которой стекает водяная лента.
А дорога, как оказалось, проходит по каменному мостику над глубоченной расщелиной, внизу скальные отвесы и далеко где-то ручей на камушках. Впечатляет.
Выскочили на автобан около Врбовско (во, фиг выговоришь!) и полетели в сторону Риеки. Туннели мелькают, повороты. Платилки регулярно деньги требуют. И вдруг из-за очередного виража солнце по глазам и яркая синева до горизонта! Море! И сразу как-то жарко стало, и понятно, что и вправду на юг приехали. А вдоль моря многоэтажки Риеки, множество машин, и, страшно сказать, светофоры. Отвыкли мы в лесах от цивилизации.
Перекусили на заправке, машинку подкормили. Цветы понюхали, их тут очень много. И полетели на запад, в направлении на Пазин. По дороге видели грандиозный туннель «Учка», что-то около 4 километров. На выезде из него платишь также не маленькую цену (100-200 рублей, сейчас уже не помню!).
Этот Пазин может, и не заинтересовал бы нас, но всеведущий Путеводитель еще дома поведал нам о том, что городок этот связан с Жюлем Верном. Точнее, с его романом «Матиас Шандор». Одноименный венгерский граф, борец за независимость, был заключен в крепость Каштел и приговорен к смерти. В грозовую ночь накануне казни, он с друзьями бежал из камеры неприступной крепости … по громоотводу. Даже не зная, где они находятся, отважные повстанцы сиганули в речку Фойба, протекавшую под стеной. А речка эта тут же ныряет в глубоченную пещеру, выхода из которой никто не знал. (Да и до сих пор не знают!)
Но вот графу с другом повезло. Уцепившись за бревно, они через несколько часов выплыли к морю, и продолжили борьбу за независимость.
Конечно, после этакой рекламы проехать мимо Пазина было просто нельзя.
И вот средневековые улочки серого булыжника выводят нас к крепости над высоченным обрывом. Скучающая тетушка продаёт билеты, и мы входим в крепость по следам графа Шандора. Тут прохладно, а на улице уже припекает. И туристов привычно мало, – слава богу, не сезон.
В крепости этнографический музей, всякие орудия ремесел, национальные костюмы, музыкальные инструменты. И для полноты ощущений играет народная музыка. Такая вроде западно-украинской, несколько монотонная.
Вид со стен на обрыв, реку и домики на другом берегу шикарный. Правее крепости над обрывом еще одно каменное строение, гораздо более разваленное, но живописное. Напомнило развалины крепости в Самоборе, но поменьше и без джунглей.
Прикинули, как можно спуститься туда, вниз, где течет знаменитая Фойба, и где пещера имени т. Ж. Верна. Падать под обрыв наподобие венгерского графа почему-то не захотелось, и пошли в сторону изящного моста невдалеке. От него спускалась цивильная лесенка, постепенно перешедшая в крутую тропинку между кустами.
При ближайшем рассмотрении грозная река оказалась мелким таким ручейком, взбивающим пену между здоровенными булыжниками. На наше счастье, однако. Дождей давно не было. Постепенно просочились и мы между этими глыбами, бревнами и автопокрышками к самой пещере. По дороге поняли, что не мог граф Матиаш вот так сигануть с громоотвода в реку. Во-первых, потому, что громоотвода просто нет, а во-вторых, потому что обрыв не отвесный, и до речки ему пришлось бы еще долго по камням кувыркаться. Но простим Жюль Верну мелкие огрехи! Зато читать книжку интереснее.
Сама пещера оказалась почти закрыта большим камнем, упавшим со свода. И посмотреть на знаменитое чудо природы можно только через узкую грязную щель. К этому моменту играть в юных спелеологов нам уже слегка надоело, и мы поползли назад, к мосту.
Километрах в тридцати севернее лежит местечко Мотовун, также подсказанное Путеводителем. Известно оно тем, что рядом знаменитая грибная роща, где растут трюфели. На глубине до 30 сантиметров под землей. И поэтому ищут их со специально обученными собаками, а цена доходит до 2000 евро за килограмм. Собак у нас не было, надеялись только на грибные навыки Марины. Она, бывало, на асфальте грибы находила.
А во-вторых, в Мотовуне на холме стоит интересная крепость 13-16 веков. Пропустить её никак не хотелось. А в третьих, это почти по дороге было на Умаг, на север Истрии, откуда мы хотели начать.
Вот уже на холме проступила лента черепичных крыш, стена и квадратная зубчатка башни над ней. И вдруг на дороге возникает нечто, чудо невиданное во всей Хорватии. Ничего, что это была зеленая «Нива». Ничего, что на капоте нарисована симпатичная желтая роза. Шокировало другое: машина была грязная буквально по уши, хотя ехала по асфальту! Потом в стороне нашлась вторая такая же грязнуля, третья.… Вообще тут очень редко встретишь грязную машину (наша букашка – не в счет!). А тут – сразу стая!
Всё просто оказалось, где еще проводить авто-мото-гонки, как не в Мотовуне? Вот они их там и провели. По грунтовым дорогам на местных холмах. А мы результатом полюбовались.
Здесь уже сказалась близость туристического побережья. Людей стало ощутимо побольше, но впечатления это не испортило. Крепость-городок оказалась интересной. Чувствуется влияние венецианцев, которые тут похозяйничали. Крылатый лев на гербах, все улочки с итальянскими названиями. И, как многие исторические объекты Хорватии, крепость обитаема. То есть во всех этих средневековых домиках на узких улочках живут люди. И кругом цветы, целые телеги цветов. А стаи грустных собак преданно глядели на нас из-за забора. Но надо ехать дальше, день уже кончается, а у на еще впереди весь западный берег Истрии до Пулы. И уже приходится торопиться, потому что 3 мая мы обещали быть в Трогире у русско-белорусской Аллы, а 5 мая – в Дубровнике, у нашей путеводной Наташи Марушич.
И вот последний взгляд на крепость и мы едем в сторону моря, к Умагу. Езды до него немного, километров 35, наверное. И вот, миновав городок Буйе, выскакиваем на берег. А вот и долгожданный Умаг. Море! Чайки, яхты и корабли без числа в заливах, устрашающие омары в витринах ресторанов. Городок на равнине, поэтому улицы пошире, даже припарковаться можно без особых проблем. Чинно гуляют по набережной или тянут пивко в кафешках отдыхающие. На берегу пара исторических зданий, так, для комплекта. Только потом замечаешь, что и море грязноватое, и веревки с нижним бельем поперек улиц, и вообще, есть какая-то романтическая неряшливость, как в южных городах Италии. Наверное, потому что итальянцев здесь много.
Дальше едем на юг по берегу моря в сторону курортного городка Новиград. Доехали туда уже, когда солнце низко повисло над горизонтом. И снова косяки моторок у причала, и на каменных тумбах дремлют солидные матроны. Здоровенные чайки, плеск воды, и детишки со ступенек набережной кого-то увлеченно ловят в воде, выкидывают на берег. Добытчики. Курорт, одним словом.
Хотелось посмотреть еще и Ровинь, и Поречь и Врсар, но уже темнеет, да и находятся эти городки в стороне от трассы. Поэтому, выбравшись, наконец, на автобан, и глянув на низкое солнце, нажал на газ и двинул в сторону Пулы.
Доехали до неё уже около 21 часа, темно уже, город довольно большой, куча односторонних улиц. Кое-как попали в центр, не меньше чем с третьей попытки. Как ни странно, сразу наткнулись на громадный отель «Ривьера». Этакая махина типа сталинских социалистических дворцов. Интерьеры соответствующие. Мрамор, бронза, ковры, потолки четырехметровые. Но своему счастью мы сразу не поверили, решили, что 64 евро за номер это многовато, и пошли еще поискать приюта.
Когда нарезали еще три круга около набережной и Колизея, то нашли еще штуки три отельчика. Один не работал, в других почему-то никого не было. Вернулись в царство развитого социализма и получили номер с видом на море и подсвеченные стены Колизея. Такие шикарные кадры упускать было жаль, и прихватив штатив, а также полторашку пива для поднятия вдохновения, двинули обратно. Снимки получились достаточно интересные, почему-то желтоватый цвет фонарей приобрел такой красноватый оттенок, напоминая о пролитой крови гладиаторов. Вдохновенье просто достигло апогея, когда потом, прямо из ванной, Марина ринулась на балкон и продолжала фотографировать историческую реликвию.
В общем, вечер удался. Да и день тоже был неплох.