Июльская Исландия

Игорь, ты ещё же не упаковал рюкзак? Если упаковал, то выкини нахрен шампунь и прочее мыло. Со времен твоей боевой фестивальной молодости прошло много лет. И рассказы Арканова о «веселых злоключениях наших людей за границей» тоже устарели. Мыло и шампунь в Исландии есть почти в каждом душе. На всякий случай купишь их в местном супермаркете. Это недорого.

Да-да, недорого. Я тоже читал все эти отчеты про «Исландия – самая дорогая страна в Европе». На самом деле это полнейший бред. Эти отчеты пишут люди, которые хотят, чтобы как можно меньше людей съездило в эту чудесную страну и ореол «я был в Исландии» парил бы персонально над ними. Я потом расскажу об ассортименте и ценах в местных супермаркетах. А пока прошу тебя: выкини на хрен из головы все эти размышления о «взять с собой сухофрукты, вермишель и сублимированное мясо». Ужас какой. Будут проблемы с едой – пойдёшь в магазин и купишь себе омаров. Вот на картинке упаковочки лежат. Кило мороженых в кожуре – 2000 крон (500 рублей), кило чищеных – 4000. Тебе хватит маленькой упаковки за 130 рублей, которая справа. Купишь себе соуса, пожаришь омара на гриле. Всё лучше, чем сублимированное мясо.

А не наешься омаром – возьми себе копченого лосося на ферме. По 500 рублей за кило. Только что с коптильни. Или отбивную баранью. Или тюленятину. Короче, не пропадешь, честно. Вот только купи там длинную вилочку, которой удобно переворачивать стейк на гриле. А то не эстетично как-то. -)

А вот горелку с собой брать не надо. Воду можно погреть в лагере и залить в термос. Кстати, не пропусти. Во многих магазинах Исландии можно налить себе бесплатный кофе. И купи, на всякий случай, в Бонусе мягкую пластиковую канистру. 100 рублей, водопад, и воды увас дофига.

И ещё. Даже не думай брать с собой фонарик. Игорь, там, вообще-то, север. Почти полярный круг. Конец июня. Ничего не говорит? Совсем ничего? Ну, приедешь – увидишь. Главное не забудь захватить повязку на глаза для сна. Она точно понадобится. И беруши. Ибо водопады у них громкие, а народ в кэмпингах тоже не немой.

Теперь об одежде. Игорь, если во всех отчетах об Исландии написано, что надо с собой брать трекинговые ботинки – значит, блин, нужно брать трекинговые ботинки. Не «да ну его, у меня прекрасные сандалии, я буду ходить без носков, они промокнут и сразу высохнут», а трекинговые ботинки. Ибо, мать их, не высохнут. Когда на улице весь день дождь, вы гуляете по водопадам, а температура +10 максимум, то ничего нигде не высохнет. И ты замерзнешь нафиг. Оно тебе надо? На, посмотри на погоду. Скриншот сделан в первый день поездки. Там как-то так.

Кстати. Кроме ветровки нужен ещё и водонепроницаемый плащ. Не «вместо», а «кроме». И плащ, а не то говно, которое ты таковым считаешь. Да, он липкий и длинный, но он нужен. Проверить, подходит ли тебе плащ очень просто. Надень свой костюм. Тот самый, в который ты облачался на собеседования, заседания в госдуре и свадьбу. Сверху плащ. Залезь в ванну и пусть тебя Ленка из душа поливает со всех сторон. Лучше конечно выйти на Красную площадь, поорать то, что я думаю про нашего, так сказать, вождя и надеяться, что против тебя применят водомёт. И вот если после струи воды у тебя на спине пиджака будет толстая такая мокрая полоса – отдай этот плащ в фонд помощи пострадавшим от засухи. А себе купи нормальный.

Ах да, всю эту операцию проделай под вентилятором. В Исландии постоянно дует ветер, который выдувает из тебя все дерьмо. Точнее - выдувает из него тепло и дерьмо становится холодным. -) Это из окна машины вся непогода кажется небольшим неудобством. Но ровно до тех пор, пока тебе не надо вылезти, погулять пофтыкать на очередную достопримечательность, поставить палатку, пожарить барана на гриле и так далее. И всё на шквальном ветру при температуре в +5. Вперед! Не хочешь? Тогда напомню ещё раз. Не “плащ вместо ветровки”, а “плащ вдобавок к ветровке”. И термобельё обязательно.

И шапочку. Ты сейчас сидишь дома, тебе тепло. И не поверишь, но летом надо в палатке спать в шапочке. В термобелье, дополнительных теплых штанах, двух носках (обязательно возьми несколько пар теплых, они дорогие в Исландии), двух кофтах и шапочке. Тогда может быть не замерзнешь. Впрочем, шапочку можно купить и там. Классическую исландскую шапочку. Я видел, Игорь, ты в ней выглядишь как тульский гопник. Один в один. Поэтому давай ты не будешь выпендриваться и возьмешь с собой шапочку.

И плед. В кэмпингах, на самом деле, идеальное травяное покрытие для палатки. Площадки ровные, без малейших камешков или корешков, мало того, они обычно чуть под углом, чтобы вода стекала. Вот всё зашибись. Но земля холодная, и это чувствуется сквозь пенку. Поэтому либо надувной матрасик, либо пенка + плед. Он же тебе понадобится, когда у тебя в один прекрасный момент отсыреют все вещи (а такое случится), и в машине будет ехать холодновато.

Да, кстати, если ты случайно забудешь спальник, то, в принципе, в торговом центре Рейкьявика я видел новые. Теплые, на "+3" комфорт. Чуть дороже, чем 4000 крон (1000 рублей) стоят.

Далее. Игорь, если во всех отчетах об Исландии написано, что надо с собой брать водонепроницаемые брюки – значит, блин, нужно брать водонепроницаемые брюки. И если трекинговую обувь хоть как-то можно заменить скетчерсами с двойными носками, то водонепроницаемые брюки нужны. Извини. Ты пока ещё не был в Исландии и не понимаешь, как это – когда с неба льётся стена воды, а ты стоишь весь мокрый и тупо ржёшь от счастья. А штаны у тебя в этот момент мокрые. И, добавлю, отнюдь не от счастья.

Да, зонтик нужен. Конечно под таким ветром ты задолбаешься его держать правильно, так, чтобы всегда против ветра. Но зонтик хоть как-то уменьшит поток, который заливает твой фотоаппарат.

Кстати. Я понимаю, что ты не купишь себе водонепроницаемый корпус для фотоаппарата. Но всё же возьми хоть пачку мягких СУХИХ салфеток. Хоть чуть-чуть, но поможет. Я ненавижу себя за то, что в самом красивом месте на свете сделал серию фотографий, все из которых можно выбрасывать в помойку, так как они залиты дождем. С салфетками объектив хоть чуть-чуть бы пожил. Хоть 10 кадров. А вот влажные салфетки, которые Ленка благоразумно положила в рюкзак «на всякий случай» можно смело выкинуть.

А вот крем, от которого ты так отказывался, возьми обязательно. Два раза в день смазывать руки. А то кутикулы отсохнут и начнут кровоточить от ветра. Оно тебе надо?

Немного о наличке. Не верь рассказам людей, которые говорят, что она в Исландии не нужна. Нужна. Мало того, так нужна, что мои 100 евро, обменянные в аэропорту на местные тугрики ушли влёт, а мы потом ещё были вынуждены снимать с банкомата, а в двух местах расплачиваться евроналичкой. Если не особо залезать в дыры, думаю, что обмена 200 евро нам бы хватило. Если не тратить нал там, где и карточки принимают. Кстати, самая важная цифра. Нас ездило четверо. С билетами, арендой машины, бензином и омарами в том прекрасном ресторане в Хофне мы потратили 40 тысяч рублей на человека. Ну, чуть больше, если учесть сувениры и ещё какие-то мелочи, типа нескольких пачек сока, которые я себе покупал "на попробовать". 40 тысяч. А не 60-70, на которые ты рассчитывал до поездки.

Теперь о дорогах. Ты всё мучился, как бы узнать, по каким дорогам можно проехать, а по каким нельзя. Правильный ответ: узнаешь на месте. У тебя первая поездка в страну, ну не увидишь ты чего-то, что в центре, и куда ехать, увидишь что-нибудь другое. Даже красивее.

Ещё перед поездкой пойми, осознай, проникнись простой идеей. В Исландии красиво ВСЁ. Нет, не «это на словах так бывает, в реальности такого не существует». Существует. Там ты едешь по простой дороге, в любой момент можешь остановиться и фтыкать в красоту вокруг. Ибо справа от тебя в этот момент скорее всего будет океан или поле в закатных лучах солнца, слева – с десяток водопадиков, сзади на холме будут пастись живописные коровки, а спереди – скакать по лугу кони. Или справа – лавовое поле до горизонта, слева маленький городок на холма, а сзади – гора с ледником. И так далее. Всю жизнь я смотрел на красивые «фотообои» и уговаривал себя, что в жизни не так, что это просто фотограф идеальную точку выбрал, что если повернуть камеру на сантиметр вправо – будет какая-нибудь помойка. А вот хуй там. При повороте камеры в Исландии открывается ещё один идеальный вид. А потом ещё один.

В связи с этим возникает идиотская проблема. Меня учили, что при съемках панорамы нужно обычно выбрать худшее место, чтобы с него начать. Это место будет с самого края фотографии, там будут самые большие искажения, и его не жалко. Так вот, в Исландии непонятно, откуда начинать панораму. Там красиво строго всё. Вот, посмотри две панорамы, которые были сняты просто с дороги. Раз и два. Это не избранные места, просто случайные остановки.

Соответственно, при составлении плана на поездку нужно всегда учитывать, что дорога будет занимать на 20% больше времени. Дело в том, что на дорогах страны (не только на главной дороге N1, а и на её отростках) раз в 2-3 километра встречаются остановки для того, чтобы пофотографировать, перекусить или просто отдышаться от перехватывающей дух красоты. Эти точки часто совпадают с небольшими достопримечательностями, типа особо интересного водопада или каньона. И на них просто нельзя заставить себя не остановиться. И на таких точках вы будете стоять минимум по 10-20 минут.

Кстати, к вопросу о предопределенности исландского отдыха. Там множество разнообразных достопримечательностей. Но где-то с десяток из них обязательны к посещению. Их можно пропустить, тогда... Ну, тогда ты – дебил. Ибо их нельзя не увидеть.

При этом стоит учесть, что что на таких точках стоять надо не по 10-20 минут, а по часу минимум. И надо строить план так, чтобы больших точек, типа водопада Детифосс или Ледяной лагуны было максимум две в день. Ибо эмоционально такие места выбивают настолько, что дальше красота просто не воспринимается. Красометр зашкаливает, а мимиометр аж дымится. Поэтому к уже совсем готовому плану надо добавить ещё часа два «на мелочи» + один дополнительный день «на всякий случай». Ибо такие случаи будут. Лишним и скучным такой день не останется. -)

Соответственно, правы были люди, которые рекомендовали не забивать в план все найденные в интернете горки и водопады. Так как по дороге встречаются такое, что аж дух захватывает, а их даже на карте нет. Все равно уже ко второму дню пути ты начнешь скипать все эти водопады пачками. Вообще, Игорь, свыкнись с тем, что всю красоту не увидишь.

Но ты и так её увидишь много. Очень. Всё будет. И ледники в небе, и водопады под ногами, будет свежий лосось на гриле и Ривенделл - самое красивое место на свете. Будет ледяная лагуна с огромными айсбергами, теплый пепел вулкана под ногами, а также большая белая сова, которая летит куда-то вдаль. И нестерпимое желание ёбнуться с той горы, когда ты поймёшь, что завтра уже самолёт домой. -)

ЗЫ: И да, о главном забыл. Человекообразные роботы Исландию не захватили. А девушки там очаровательны.

Крупных продуктовых сетей в Исландии несколько. Отличаются они по времени работы магазинов и по их расположению. И ценами, конечно. А вот ассортимент всюду примерно одинаковый. Перед отъездом я полазал по сайтам этих сетей, выписал адреса магазинов и сделал удобную карту. Впрочем, на месте мы встречали супермаркеты и в местах, в которых их не должно было быть.

Самая дешевая сеть, сеть, которую все знают и любят, это Бонус. Милая розовая свинка Бонуса – это знак, что сейчас будет еда, туалет, горячий кофе, и всё станет хорошо. Как я понимаю, сеть эта работает по франшизе, поэтому уверен, что когда поросенок Пётр доедет-таки до Исландии, он откроет тут свой «Бонус». Где-нибудь в провинции, ведь в городах самый частовстречающийся знак - «Проезд на тракторах запрещен». Кстати, смотрите какие фонари вокруг Бонуса. Ну не прелесть ли. Минус бонусов – почти все они работают до 18, максимум до 19.

Вторая важная сеть магазинов – Netto. Они обычно поменьше бонусов, зато рядом часто пристроен сабвей. Если спешите, можно перекусить. Эта сеть в будние дни работает до 21. Что приятно.

Третья сеть – это Samkaup. По ценам примерно на 10% дороже, чем в бонусах. Это эдакие «Седьмые континенты». Зато много интересных «экологических» продуктов. Что-то интересное из напитков можно найти. Бывают Samkaup Strax и Samkaup úrval . Вот совсем не понял, чем они отличаются.

При них есть ещё Hagkaup – это промтоварные магазины.

Наконец, Kjarval. Это несколько магазинов на юге. Например, в Вике он есть. По цене не особо отличается от Бонуса.

Но вернемся в наш любимый Бонус. Далее будет масса фотографий разнообразных продуктов с ценами, я расскажу о том, что запомнилось. Все цены, напомню, делите на 4, чтобы перевести в рубли. Да, всё действительно намного дешевле, чем в Москве.


Итак, криспы. Их тут очень много, они дешевле, чем в Ашане, а выбор намного больше. В поездке первейшее дело. К сожалению, кроме моих любимых ржаных (на фотографии справа), вкусных для себя не открыл. Те, что слева просто мерзкие.

Теперь о главном исландском блюде. Это – скир. Даже Скир. Очень густой йогурт, нечто среднее между йогуртом и «чудо-творожком». Вкуснее и того, и другого. Без скира завтрак – не завтрак. Однако он, при относительно низкой калорийности почему-то крайне сытный. Больше маленькой банки съесть сложно. А какие вкусные из него десерты в кафе делают... Как чизкейк, но нежнее. Обязательно закажите.

Второе главное блюдо. Это – стейки из китятины. Есть 3 вида: обычные, в перечном маринаде, в барбекю-маринаде. Соответственно, на углях они восхитительны, божественны и неописуемы соответственно. Смотрите не перепутайте! И да, разрезайте их вдоль пополам перед жаркой. Они плохо пропекаются на местных углях. Нет, сырая китятина тоже вкусная, но оно вам надо?

Для справедливости надо признать, что когда я привез китятину домой и пожарил на сковородке, оно мне не показалось таким идеальным, ну, говядина с запахом рыбы, так что или нам попадались там идеальные куски, или оно просто на углях должно готовиться. Или мы тупо очень хотели жрать.

[more=Куча разной жратвы, осторожно, там много фотографий]

Баранина. Вот все в отчетах советуют какую-то супербаранину какой-то конкретно фирмы. Мы посмотрели, она больше 1000 рублей за кило. Не решились взять. Но и «обычная» баранина великолепна.

Картофель. Несколько видов сырого, рубленый для жарки, но, что самое интересное, обернутый в фольгу для гриля. По цене раза в два дороже обычного. Фольга и обычная картошка продаются тут же. -)

Авокадо. Терпеть их не могу обычно. Однако Таня с Петей в поездке делали ежедневно салат из авокадо с лимонным соком, солью и перцев. И знаете, а это вкусно!

В Исландии живут такие суровые люди, что бананы растят на железном дереве.

А вот мороженое я тут так и не попробовал. А там было масса разновидностей. Эх.

Азиатские готовые блюда, а также всяческая быстроразогреваемая еда серии «1944». Мне несколько человек её рекомендовали. И оно всё уже в поддончиках, разогревается быстро. И такого поддона (200 рублей) хватает на двоих, так что вариант очень дешевый. Но мы как-то не попробовали. Ибо баранина и всё такое.

Нарезка. Хорошо сочетается с идеей «вечером делаем бутерброды, чтобы с утра долго не залеживаться». Ну, в теории. У нас ни разу не получилось =) А бекон у них вкусный. Не очень жирный и хорошо сочетается с криспами.

Прекрасные сыры. Очень рекомендую. Особенно тот, что с перцами. Гораздо вкуснее наших. Они похожи на сыры, а не на странную молочную пластмассу.

Бараньи ноги. Я вот не знаю, как их готовить. На тех углях, что подаются в магазине, плохо прожаривается даже толстый стейк, с ногой вообще всё плохо должно быть.

Очень вкусный копченый лосось. Вообще, Лосось в Исландии несколько необычный по вкусу, отличается от нашего. Не знаю, почему. Справа – стейки из лосося. Осторожно, они очень хрупкие на гриле, наши держатся лучше почему-то.

Сосиски. Бараньи. Пахнут бараном. Вкусные. На вкус мясные. Даже у хотдожников на улице. Кстати, в туристических местах хотдог тут стоит 100 рублей.

Бутерброды в бонусе недорогие, но так себе. Перехватить можно, но брать на дневной перекус не стоит, видимо. Кто-то советовал брать их с лососем. Мы так и не нашли таковых. Проще купить хлеб и кучку мяса.

Да, формально упомяну ещё одно блюдо. Тухлую акулу, она же Hakarl. Продаётся в «холодном» отделе, лежит рядом с лососем. Упакована в вакуумные пакетики примерно по 100 грамм. Стоит чуть больше 170 рублей за пакетик. В пакетиках лежит маленькими квадратиками. «Тухлая» она потому, что в свежем виде её мясо ядовито. У акул нет мочевого пузыря, и мясо пропитано аммиаком. Я на всякий случай переспросил у местного работника. Он подтвердил, что да, она. И что её едят сырой. Я попробовал. На вкус оно похоже на недоваренного кальмара. Но вкуса там, собственно, особо нет. Ибо всё перешибает аромат. По аромату это смесь очень, очень, очень резкого сыра, кошачьего туалета, медицинского аммиака и тухлой селедки. Представили? Теперь увеличьте мысленно этот аромат раза в три. Нет, в пять. Так, чтобы уже никак нельзя было сдержать слёзы из глаз. Вот, как-то так. Короче, я даже прожевал один кусок. Исключительно, чтобы потом хвастаться, что я это ел. Потом специально порылся в сети, почитал. Все пробовали её сырой и описывают вкус от «чудовищного» до «очень странный, возможно, изысканный». Склоняюсь к первой крайности. Впрочем, вторую не отрицаю, так как я – быдло бескультурное, а Петр Вайль описывает своё поедание этого блюда совсем в иных красках. http://www.gastronom.ru/article_travel.aspx?id=1000254

Пересадка в Дюссельдорфе 5 часов – это не жук лапкой потрогал. Особенно если учесть, что по самому Дюсселю я уже плотно гулял, и что там делать это время – совершенно неясно.

Поэтому было решено рвануть в пригород Дюссельдорфа – городок Кайзерсверт. Благо он находится совсем рядом с аэропортом, к тому же там красиво, судя по фотографиям.

Задачей этого города было вышибить из моей головы питерский форум, всех наших псевдобизнесменов, депутатов и прочий мусор, чтобы Исландия легла на хорошо удобренную почву. С этой задачей Кайзерсверт справился.

Это такой милый маленький городок, чем-то похожий на многочисленные голландские городки. Вот разве что здания другие.

Тут очень тихо, очень мало машин и людей. Впрочем, может они просто боятся сюда заезжать? Мы нашли на одной из стоянок тут вот такую машинку. Рядом с ней висит очень убедительное объяснение, как именно не стоит себя вести тут водителям.

А вот велосипеды тут милые и плюшевые.

Кайзерсверт стоит, разумеется, на Рейне. А тот разливается частенько. Если верить табличкам на стенах, наводнения тут страшные.

Basilika St. Suitbertus – одно из старейших зданий города, была построена между 11 и 13 веками.

А ещё в Кайзерсверте в ресторанах подают традиционные «баварские сосиски» не в капусте, а в грибах. Тушеных. В том же кисло-сладком маринаде, в котором обычно тушится квашеная капуста. Очень необычно.

Самое милое место в городе - руины средневекового императорского замка „Kaiserpfalz“ императора Фридриха I Барбароссы. Саамы руины – это полная фигня, но они находятся в парке, тут вокруг растут цветы, а с руин прекрасный вид на Рейн.

Впрочем, развалины тоже живописны. Камни для замка были доставлены сюда из карьера Утёс Дракона в Семигорье на Рейне. Стены императорского бастиона достигали в толщину 4,5 метров. А в центре замка стояла оборонительная башня 55 метров вышиной. Сегодня от неё остался аккуратный квадрат 8 х 8.

Бывает так: идёшь, идёшь по городку и наталкиваешься на какое-нибудь абсолютно нетуристическое сказочное место. Чаще всего это кладбище. -)
Кладбище Кайзерсверта – типичный пример такого местечка. Тут прекрасно и хочется быть погребенным после смерти. Как это принято в некоторых европейских странах, к захоронениям тут относятся с почтением, но без уныния. Посмотрите какой маяк шикарный. Вот разве поймёшь, что это могила?

Часть кладбища огорожено церковной стеной. Тут могилки аккуратные, одинаковые. Захоронены какие-то дьяконессы. Я так и не понял, кто они, но вот это «Diakonisse» на всех надгробиях.

«Светская» часть кладбища разнообразна. Совсем нет одинаковых могил.

Все захоронения ухоженные, видно, что за ними ежедневно следят. Там, где стоят свечи – они горят, цветы политы или только что срезаны.

То тут, то там, на могилах встречаются таблички с данными и координатами людей, ухаживающих за ними.

А на неухоженных стоят уже другие грозные таблички. В них требуется срочно связаться с руководством кладбища, а то будут последствия.

Мне, кроме маяка, понравилась могила-пацифик и прекрасный камень, на котором предусмотрительно оставлено пустое место. Жизнеутверждающе как-то.

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

Поле каких-то синих цветочков. Абсолютно плоская темная суша, будто нефтяная корка над водой, малюсенькие гейзеры вдали, похожие на смерчи, как из изображают в некоторых компьютерных игрушках. И поле синих цветов до горизонта. Самолёт пробил мощный слой облаков, пролетел несколько островков и под резким углом пошел на посадку. Жесткое приземление, кажется, что самолёт чуть повело на скользкой поверхности, но сразу же курс выправился.

Исландия встретила нас лютым холодом. Он чувствовался уже, когда мы шли по рукаву в аэропорт. Вариант «легкий свитерок» исландская погода высмеяла, ветер сквозил по зданию аэропорта, неприятно залезая за шиворот. Даже статуи тут явно замерзли. -)

По всем договоренностям нас должны были встречать. Собственно, к вопросу о невозможности выбора: вокруг аэропорта в Кефлавике (пригород Рейкьявика) есть несколько гостиниц. Однако если изучить ассортимент домиков, то становится очевидно, что 4 человека за хоть сколько-нибудь вменяемую сумму там могут остановиться только в месте, именуемом «Motel Alex». Он находится буквально в паре километров от аэропорта, туда бесплатно обещают отвести, предоставить вайфай, накормить завтраком и прочее. Идеальная «первая ночь».

Ну... где-то через час автобус всё-таки подъехал. Этого хватило, чтобы понять, что интернета в аэропорту нет и не предвидится, что стойка «помощь туристам» закрыта, что чудесной книги «Around Iceland», которую советуют взять в этом месте буквально все, тоже нет, вообще, из информации у стойки только реклама. Наконец, мы пересчитали курс, по которому меняют в банке деньги и поняли, что это очччень херовый курс. Исходя из него евро я продавал примерно по 38 рублей. Всё это время за окном моросил дождь, термометр показывал +2, телефон отеля не отвечал, а памятник огромному сперматозоиду на улице завершал картинку.

«Извините за погоду, ребята», -- приветствовал нас водитель автобуса. По его словам, ещё вчера тут всё было тепло. Ему хотелось верить, но как-то не верилось. Серый свет с неба, какой в Москве можно увидеть в декабрьский полдень и лютый холод как-то упорно не вязались с памятником в виде радуги вдали. К тому же верхушки ЛЭП подсвечивались и добавляли рождественских ассоциаций.

Внезапно хостель располагается в большом ангаре. Интересно, было ли тут что-то раньше, но его недавно то ли отремонтировали, то ли перестроили. Место просто с иголочки. Над ресепшеном висит местный кодекс строителя коммунизма, а рядом пачкой сложены долгожданные томики «Around Iceland» на разных языках. Замечательная и очень полезная книга, очень рекомендую. В сети тоже есть. Тут, например. Судя по всему, каждый год эта ссылка умирает, поэтому просто поищите в гугле, там несколько ресурсов есть.

Очень тёплые одеяла, туалет на первом этаже, абстрактная живопись по стенам, милая кухонька и комната отдыха с видом на поле до горизонта и дождь. Почти час по местному, пять в Москве. Мы засыпаем, в комнату через толстые шторы пробивается яркий солнечный луч.

NB: Фотографии, которые я размещаю, были сняты с 4 разных фотоаппаратов и 2 айфонов, соответственно, 4 разными людьми. Большинство моих, но не только. Обрабатывал всё я. Поэтому традиционно: если фотография удалась - значит её автор (кто-то из нас) молодец. Если не удалась - значит это персонально я хуёво обработал. Пичалько и горе мне. Большинство красивых картинок есть в Arw. Если кому надо - стучитесь. 

Утро. Честные люди просыпаются. Хотя ничего, собственно, не поменялось. В окно молотит дождь, солнце такое же хмурое, а интернета всё так же нет. Одна радость: водители у нас Таня и Алёна. Соответственно, забирать машину в Хассо поехали они. Третий участник кругосветки – Петя, муж Тани. На его карточку всё оформлено. Он тоже поехал в Хассо. Значит что? Правильно, у меня есть час на построить план передвижения.

В планах: загрузиться, заехать в ближайший Бонус и накупить еды на пару дней вперед. Дальше пропускаем «Голубую лагуну». Да, это знаменитый на всю Исландию бассейн. Там красивая голубая вода, глина, парные и всё такое. Но на часах почти 11, бассейнов впереди дофига, в «Лагуне» полно туристов, а похожее место будет потом на Миватне. Захотим – заедем. Дальше нас ждет дорога N 1, несколько нестандартный путь в национальный парк Тингвеллир, но зато его очень рекомендовал исландский гуру Ruslendingur, а таких людей я привык слышать. Вторая точка – водопад Bruarafoss.

Он не входит в «золотое кольцо» Исландии, но по дороге же. Дальше Долина гейзеров, кратер Керид, дальше маленькая деревушка Кверагерди, известная своим ботаническим садом, и потом возвращаемся в Рейкьявик. Мерзость в том, что мы были завязаны на хостел в Рейкьявике. Ещё в январе я, сдуру, забронировал в нём следующую ночь. А там нет возможности отменить бронь. Поэтому вместо стандартного для туристов Золотого кольца с продолжением дороги на восток (дети, всегда именно так и поступайте, возвращение в Рейкьявик – это километры и нервы!), мы должны были убить полдня на кусок дороги.

Путь, который порекомендовал Ruslendingur шел по длинному горному серпантину вдоль озера Тингвадлаватн. Вот не знаю, почему, но на экранчике мобильного гуглмапа это озеро не отображается. И я как-то был шокирован, когда мы поднялись на горку и там, где по всему должно было быть поле, увидели такое. 

Но главная неожиданность, с которой нам было суждено столкнуться в первый день – Исландия гораздо больше, чем это казалось на первый взгляд. Сами попробуйте зайти в карту и посмотреть. Ну ведь с Московскую область, на первый взгляд. Однако на самом деле там окружная дорога в полторы тысячи километров а расстояние, которое на карте кажется «вот-вот, всего ничего ехать», в реальной жизни оказывается «езды полтора часа». Я читал в других отчетах это же наблюдение и не мог в него поверить. Однако это именно так. Может быть это связано с вязкостью местного воздуха? Или с дырами в пространстве? Я не знаю, как ещё объяснить этот феномен.

Кстати, о выборе и дороге. В Исландии огромное количество заборов. Помните зеленый заборчик, который начинается от Зеленограда и идёт до Питера? Вот такое же по всей Исландии. Разве что иногда с колючей проволокой. Фермеры ставят, чтобы овцы не сбежали. Так вот, никакой возможности "случайно съехать в поле" эти заборчики не оставляют. Езжай, блин, куда дают. Кроме того, по дорогам повсюду шлагбаумы, так как часть дорог перекрывают зимой. А часть даже летом.

Так или иначе, мы умудрились проплутать полчасика в трех соснах, прежде чем добрались до первой точки нашего путешествия. До национального парка Тингвеллир. 

Парк Тингвеллир – это классическая «первая» достопримечательность, которую видят новоприбывшие туристы. Он находится в начале «Золотого кольца», и проехать мимо него очень сложно, особенно если учесть, что через него идут дороги, ведущие к знаменитой Долине гейзеров. Поэтому тут полно туристов. Ну, относительно других достопримечательностей.

Тингвеллир - это «родина исландского парламентаризма». Тут тысячу лет назад заседал первый Альтинг страны. И именно тут в 930 году помирились между собой враждовавшие потомки викингов, а чуть позже, в 1000 году было принято христианство. И именно в Тингвеллире 17 июня 1944 года Исландия была провозглашена независимой республикой.

Сейчас на этом месте водружен флаг, у которого стоит целая очередь из китайцев и исландских школьников, желающих сфотографироваться на его фоне. Это очень странно, ведь площадка с флагом – это самое скучное и некрасивое, что есть в этом парке. -)

[more=Погулять по парку Тингвеллир до водопада Ёксарарфосс]

А посмотреть тут есть на что. По всему парку во все стороны расходятся пешеходные маршруты. На любой вкус и физическую готовность. Вообще, трекинг – это основной туристический спорт этих мест. Гулять тут можно бесконечно. И бесплатно. Собственно, почти все достопримечательности страны бесплатны, хотя в некоторые ограничен вход по времени.

Особый интерес Тингвеллир представляет с геологической точки зрения. Дело в том, что тут проходит разлом между двумя геологическими плитами - евразийской и североамериканской. Собственно, если смотреть на эту фотографию, то левая высокая стена – это «условная Америка», а правый пригорок – Европа. Две континентальные плиты расходятся в этом месте примерно на 7 мм в год. Евразийская перемещается в восточном направлении примерно на 3 мм в год, а американская - на запад на 4 мм. Кстати, землетрясения тут более-менее регулярны. Интересно, вот такие «мосты в никуда» аккурат в этом месте возникают от движения плит или нет?..

Через Тингвеллир течет река под названием Ёксара. Воды растекаются и собираются вместе, заполняя трещины, которые образуются в процессе движения плит.

Через реку перекинуто множество мостков. Кроме того, в парке есть несколько водопадиков.

Самый крупный из них водопад Ёксарарфосс. По местным меркам он считается малюсеньким, он «всего» 20 метров вышиной. Но красииивый. -) Хотя да, никак не сравнится с десятком гигантов, которые мы видели потом. Но пройти с километр от парковки до него явно стоило. Вообще, по этому парку очевидно стоит гулять и гулять. Минимум часа 2-3. Эх, было бы время... Впереди - гейзеры.

Самое известное исландское место в мире. Хаукадалур, она же Долина Гейзеров. Вторая часть «Золотого кольца». 

Уже по дороге к долине всё говорит о гейзерах. Например, если верить гуглкарте, так называется небольшой парк, через который проходит дорога N1. В реальности именно в этом месте – лавовое поле. И деревьев нет даже на горизонте.

На подъезде к долине – съезд к бассейну. С названием «Гейзер», естественно. Так же незамысловато называется гостиничный комплекс и кэмпинг неподалёку.

На подъезде становится очевидно, что поля вокруг изменились. Появляются розовые цветы, а сама земля оголяется, и местами покрывается паром, тонкими струйками идущим из-под земли. А воздух наполняется запахом вареных яиц.

А вот сама долина разочаровывает. Она красивая, но какая-то никакая. Точнее, гейзеры никакие. То есть посетить надо, это само собой, как надо посетить Пирамиды, находясь в Египте. Забив на арабов и срач вокруг. Но больше 15 минут на это место в планах я бы не выделял.

Собственно, рекламу «посетите знаменитую долину гейзеров» оправдывают лишь 2 местных «знаменитости». Первая из них – Гейсир. Он же «Гейзер», он же «Великий Гейзер». Тот самый, в честь которого и назвали этот термин. Нынче, если верить рекламным проспектам, он даже просыпается иногда. В среднем от одного раза в 2 дня до 2-3 раз в день. Мы, само собой, так и не увидели его активности. Вот тут веб-камера, можете посидеть и сами подождать, авось увидите чего. -)

Место главной достопримечательности последние много лет тут отдано гейзеру Строккюр. Он пашет как часы.

Мы замеряли, раз в 4 минуты он плюётся водой. Метров на 20 вверх (Гейсир может и на 60, хотя давно так высоко не был).

Собственно, это почти всё. Туристы могут погулять по долине (точнее, по коридорчикам из веревочек, остальное огорожено), полюбоваться на несколько грязевых дырок и маленьких озер горячей серной воды. Например, на "Мини-гейзер" Только чур монетками не мусорить.

Вернуться к Строккюру, сфотографировать его пару раз, и пойти к машину, поставив для себя галочку «посетил Знаменитую Долину Гейзеров».

Справедливости ради, надо отметить, что из этого места ведёт куда-то наверх протоптанная дорожка, так что там может быть ещё что-нибудь интересное, но мы не стали проверять и направились дальше, к водопаду Гюдльфосс, радуясь, что дождь наконец-то прекратился. На горизонте, между тем, висят огромные тучи и видны нити, идущие к земле. Ливень.

Третей и последней точкой «Золотого кольца» Исландии является водопад Гюдльфосс. Естественно, «самый красивый из всех водопадов страны». Собственно, так тут говорят ровно про все крупные водопады. «Золотым» он называется потому, что в хорошую погоду над ним всегда стоит радуга. Причем, говорят, один из её концов начинается на смотровой площадке водопада, а там, как мы помним, по легендам хранится горшок с золотом. Мы проверили. Радуга на месте. Горшка с золотом нет.

Гюдльфосс прекрасен. Он меня прямо восхитил. Сюда обязательно нужно заехать, и обязательно постоять с часок. Он состоит из нескольких залитых водой ступеней. Самые крупные, соответственно, в 11 и 21 метр высотой.

Вокруг водопада несколько смотровых площадок. Я так и не понял, откуда он виден лучше, всюду свои фишки. Самая ближняя смотровая площадка заливается водяными брызгами (точнее, правильнее сказать «поглощена стеной из воды»), и в этом есть своя прелесть. Вот, кстати, веб-камера с этого водопада. Она иногда вырубается, но конкретно сейчас работает. И да, если вы продрогли, сверху есть кафешка. Там, вроде, хорошо.

У спуска к нижней площадке стоит каменный барельеф с лицом женщины. По легенде, это дочь местного фермера Томаса Томассона по имени Сигриудюр. Томассон владел в конце позапрошлого века окрестными землями. Сигриудюр очень любила этот водопад и стала первой, кто стал водить к нему экскурсии. Она даже сделала здесь первую лестницу вниз, специально для туристов.

В начале прошлого века правительство выкупило у Томассона местные земли и сдало их в аренду иностранцам. Те (ох уж эти иностранцы!) решили устроить тут гидроэлектростанцию. Тогда смелая Сигриудюр поднялась на лишь ей известную площадку над водопадом и закричала, что она бросится в его воды, если начнутся строительные работы. Как-то так.

Ещё раз. Гюльдфосс прекрасен. Нет, это, в итоге, не самый крутой водопад, который я видел, но в тройке. -) Это очень, очень и очень достойный пункт путешествия. Из всего «золотого кольца», если совсем-совсем нет времени, вы смело можете скипнуть долину гейзеров (ну, или уделить на неё 5 минут), можно отделаться осмотром Тингвеллира с обзорной площадки, но к Гюдльфоссу обязательно надо заехать, обязательно надо постараться сделать это в хорошую погоду, и обязательно на посещение этого места в планах надо выделять не меньше часа. Даже если «ну, у нас же в программе и другие водопады есть». Причем посещать именно последним из «Золотого кольца». Так как эмоции он выжигает по полной программе, после него хочется ходить с идиотской улыбкой на лице по берегу какой-нибудь спокойной реки и думать о вечном.

Ну что же, первый день путешествия подходил к концу. Мы скипнули водопад Bruarafoss (а зря, видимо, так как он очень красивый, судя по картинке, а ехать к нему очень просто), мы забили на кратер Керид (видимо, правильно, он очень похож на место, где мы были потом). Мы полностью продрогли и проголодались. Зато впереди нас ждал хостель (перед неделей жизни в палатках) и полутеплый ужин.

Дорога назад, кстати, заняла в несколько раз меньше времени. Впрочем, мы двигались не по хитрому маршруту, а по обычной накатанной туристами «золотого кольца» дороге.

Устав за день, очень мало погуляли по городу. Рейкьявик, впрочем, сильно удивил. Мы бродили по нему почти в 11 вечера. Так вот, жизнь в это время тоже кипит. Гуляют люди, открыты кафешки и некоторые магазины, подростки катаются на скейтах. Понятно, что на улице светло, как днем, но, блин, в обычной Европе в это время уже часа четыре как всё по домам спят.

Хотель 66 оказался вполне себе неплохим местом. Чайник нам там предоставили, душ горячий был, кровати двухэтажные. А что ещё надо для счастья людям, которые за день увидели прекрасного больше, чем суммарно за прошлый месяц?

 Я не знаю, как и почему мы там очутились. По всей логике, мы не должны были туда попасть. Однако.

Перед поездкой я сделал себе файлик, в котором поставил предположительные оценки каждой из планируемых достопримечательностей. И водопад Gjain получил честную отметку «можно пропустить».

Судите сами, вот как оно выглядит в википедии. Этот водопад находится в долине Stöng, рядом с развалинами старинной фермы. Тоже какой-то никакой. Однако, на месте я почему-то не заметил этой отметки в своём файле. Точнее перепутал строчки и решил, что нам туда надо.

Около 10 километров ужасной дороги. В какой-то момент мы встали под горкой, собраться с духом и решить, едем ли дальше. Тут нас обогнал милый такой внедорожник. Кряхтя, он заполз по кусочку серпантинчика, остановился сверху и... и повернул назад. Сам не знаю, почему, но именно это заставило нас поехать дальше. Подъём, резкие повороты. На дороге стоят пирамидки. В туман они позволяют водителям понять, где надо поворачивать.

Небольшая полянка. Вокруг решительно ничего красивого. Ну, по местным меркам. Собственно, оно выглядит как заброшенное богом место, где никто и никогда не бывает. Вот только этот домик. Я знаю, что уже про него рассказывал, но вдруг кто не читал, повторюсь. Там - туалет. С нормальным унитазом, светом, умывальником, линолеумом на полу, 6 пачками туалетной бумаги и ёршиком. И, повторю, это не дорога N1. Это левое место, 10 километров по говнодороге, сюда не забредают туристы. Когда такое видишь, классовая ненависть возникает сама собой.

Ладно, фиг с ним. Рядом карта. Согласно этой карте (и моему навигатору) нам надо ещё пару километров пройти пешком. Под начавшим накрапывать дождиком. В холод. Почему мы не развернулись? Кто же знает...

Идём. Проехать дальше на нашей машине нереально. Куски лавы, на которых наша машинка встрянет своим нежным пузиком. Брод. Впереди водопад. Какой-то никакой водопад. Вот разве что вода вкусная. 

Камни, дождик, далеко сзади бурчат наши дамы. Мы зачем-то прём вперед. Мне попал в сандалию камень, я чуть отстал. И тут Петя впереди застыл на месте, глядя куда-то вниз. Я подошел и тоже застыл.

Увы, я все равно не смогу нормально описать то, что увидел внизу. Это небольшая долина. Её сразу в нескольких местах пересекает речка. Посреди высится огромный камень. Он оброс зеленью, как и вся долина. В долину с разных сторон скатывается несколько водопадов. Каскадами. Эти водопады разбегаются ручейками в разные стороны. Ниже куча фотографий оттуда. Они все должны быть выкинуты на помойку, так как объектив залила вода, и там всё размыто нахрен. Но даже если бы не было размыто, всё можно было бы выкидывать. Как и фотографию слева. Она не наша, я её спёр с какого-то сайта. Все равно на помойку. И даже вот это видео на помойку. Так как красоту долины не передать никакой фотографией или съёмкой. В Исландии полно полусказочных пейзажей, где травка, идеальное небо и горы такие, будто боженька случайно какнул на них радугой. Но ничего прекраснее, ничего даже рядом лежащего с этим, я в жизни не видел. Попасть в такое место я мечтал с детства. С конца 80-х, когда по телеку появилась реклама Gösser. Помните, там мужик идёт в горы, киркой бьёт по уступу и хлещет вода. Вот с того момента и мечтал попасть в такое место. И очень интересно, попаду ли ещё раз...

Учитывая опыт первого дня, мы перестроили продолжение маршрута, сходу выкинув оттуда все необязательные точки. В небытие отправились пару водопадов, было решено пожертвовать долиной Торсмерк, на которую, как пишут, надо выделять отдельный день, а то и два. День должен был быть дождливым, и долго гулять явно не стоило. Хотя долина очень красива.

Первым же пунктом программы стал городок Кверагерди, который мы пропустили вчера. Этот городок часто включают последним пунктом в расширенную версию «Золотого кольца». Он основан рядом с вулканом, поэтому на территории этого городка, а также рядом с ним, прорва термальных источников. На них тут функционируют несколько бассейнов, их вода идёт на обогрев местного ботанического сада, теплиц, и так далее. Гулять по этому городку – одно удовольствие. А туристическая карта города предлагает аж 8 разных интересных маршрутов по нему и по окрестностям. Если бы...

Есть шутка, которую я впервые услышал в Голландии, но про Исландию её тоже шутят. Звучит она так: «Если вам не нравится погода, подождите немного, и она станет хуже». Так вот, это очень и очень тупая шутка. Ибо это в Голландии мы с Ленкой могли себе позволить во время дождя тусить по кафешкам. Тут нам это не помогло, хотя кофе было вкусным. И, кстати, попробовали варенье из шишек. На вкус похоже на ежевику и шиповник одновременно, но на выдохе отдает ароматом смолы и немножко дерет небо. Интересная штука, но много не съешь, это не апельсиновое варенье, которые мы сожрали большую банку за вечер. Кстати, очень рекомендую. Здесь в "Бонусе" продаются большие банки апельсинового варенья, оно вкуснее и намного ароматнее, чем продающееся в Москве. Да, кстати. В город с дороги N1 есть всего 2 въезда. Оба вас почти сразу приведут к большому комплексу. Там Бонус, информационный центр, пара кафе, несколько хороших сувенирных магазинов. Не пропустите, там есть действительно интересная сувенирка из лавы, а также магазин с посудой, где продаются мимимишная посуда с героями Туве Янсон. А в местном инфоцентре сидят действительно разумные ребята, они могут сориентировать вас по всему южному побережью.

Но мы уже и в магазине всем полезным закупились, и в турбюро потрепались о местных достопримечательностях, и сережки из лавы я Ленке присмотрел, и  последствия разрушительного землетрясения (см фото) оценил, а дождь всё лил и лил. Ну что далать. Стисни зубы и наслаждайся жизнью, блеат!

В центре городка есть своя собственная термальная зона, типа «долины гейзеров». Она привлекает туристов аттракционом: тут можно в горячем источнике сварить яйца. Нет, варить их можно во многих таких источниках по стране, но здесь эта варка поставлена на поток и стоит примерно 20 рублей за яйцо. ;-) Также тут в специальных земляных печах пекут фирменный исландский вонючий вулканический хлеб Hverabraud. Ржаное тесто для него закладывается в такие плотные квадратные сетки. Они ставятся в землю на 12-20 часов. Пар от вонючих источников пропитывает этот хлеб и он получается странного аромата и вкуса. Чуть сладковатый, немного прелый, отдающий мёдом. Такой хлеб готовят по всей стране, он продаётся в магазинах, примерно по 70 рублей за половину буханки.

К сожалению, в дождь ни варить яйца, ни вынимать хлеб никто не стремился. А вот сама зона красивая. И понравилась больше Долины Гейзеров. А ещё тут есть специальные бассейны и ванночки с грязью. Садишься на скамеечку, болтаешь ногами. -) В шлёпанцах очень удобно было.

Видимо, местную геотермальную долину обязательно стоит посетить, особенно если вы не едете полный круг по стране, а заехали сюда, замыкая «Золотое кольцо». Дело в том, что тут очень красивая земля, разноцветные лужи всевозможных оттенков. Под ногами буквально всё бухтит, грязь выливается, булькает. И всё вокруг издаёт звуки. Клокочет, булькает, посвистывает. Земля тут разговаривает с тобой. Очень интересное место, хотя это чуть ли не единственная достопримечательность в стране, за вход в которую с нас взяли деньги. По 100 рублей примерно.

Да, если вы в страну надолго и будете делать полный круг, скипайте эту долинку смело. У Миватна будет круче.

В бассейне Кверагерди три «лужи» разной температуры. Основной бассейн теплее воздуха и просто «приятный», второй и третий горячее. А ещё есть паровая баня. Пар тут берут из земли, поэтому очень сильно пахнет сероводородом. И этого пара много, так много, что в метре ничего не видно, когда внутри стоишь. Говорят, дышать этим паром полезно. Но долго выдержать сложно. Зато как же приятно в тёплой водичке лежать под дождём... Просто чудо.

Стоимость входа в бассейн - 570 крон. И сиди сколько хочешь. Групповые билеты со скидкой. 6 человек могут пройти за 14 тысяч.

Ещё раз обращаю внимание. На выходе очень удобная штука в которой можно сушить плавки. Её легко пропустить. -) А ещё удивило, что все надписи тут дублируются на 6 языках, в том числе и на польском. Говорят, что в Исландии большая польская община.

Наконец, рядом с выходом из бассейна – водопад Reykjafoss. Ничего особенного, но симпатичный. Он лежит на той самой "горячей речке", которую мы пропустили. Правда тут она уже холодная.

Ладно, порасслаблялись – и будет. Впереди большое путешествие.

Водопад Хьяулпарфосс. Очень понравился мне на фотографиях, поэтому я не решился его пропустить в планах. Название переводится как «водопад помощи». Связано оно с легендой о том, что первопоселенцы, которые дошли некогда до этого места, очень устали, и водопад сочли благом, дарованным богами. Типа, тут была чистая вода и рыба. Всё бы ничего, но вокруг Хьяулпарфосса ещё штук пять разных водопадов. Так что помощи было – хоть завались -)

На самом деле Хьяулпарфосс стал для меня своего рода эталоном. Все остальные водопады я потом сравнивал с ним. Если что-то превышает по первой эмоции Хьяулпарфосс, значит обязательно надо к этому чему-то присмотреться.

Вообще, по фотографиям непонятно (извините, шел бесперебойный дождь, к тому же ровно над водопадом из туч светило солнце), но Хьяулпарфосс – это образцовый стандартный водопад. С картинки. При этом ехать ради него почти 70 км не стоило. =)

Зато я там заложил клад. Видите камень? Внутри он выдолблен и лежит бумажка с числом. Я, видимо, стал единственным долбоёбом, который привез в Исландию мешок камней. Вот таких вот. Китайских, ясен купорос. Петя с Таней, к слову, увезли из страны пачку камней. Так что баланс сохранён. -)

А ещё дорога к водопаду была необычна и полна сюрпризов. Например, мы увидели слева каменный лабиринт. Своим глазам даже не поверили. Глухое место, после, стоит каменный лабиринт.

Когда подъехали поближе, стало понятно, что нифига это не лабиринт. Это загон для овец. И не просто загон, а Skaftholtsréttir. Знаменитый загон. Старинный, огромный.

Построен, если я всё правильно понимаю, в XII веке, вмещает 2500 овец. Через центральный проход их загоняют внутрь, на эдакую арену. И там распределяют по загончикам. На двери каждого из загончиков – табличка с фамилией владельца стада. Если я, опять же, правильно все понимаю, вот он же, но сверху.

Но пора было двигать дальше. В Вик, на нашу стоянку. По дороге посетив пару водопадов.

Первый из них – Сельяландсфосс. Очень необычный водопад. Он узкий и очень высокий, 60 метров вышиной. И спереди как-то не особо смотрится. Вот панорама, если что. Но он интересен тем, что сзади него своеобразная ниша, куда можно пройти (хотя для этого приходится чуть-чуть карабкаться по неудобным камням). И, соответственно, это редкая возможность увидеть такой большой водопад «с той стороны». Впрочем, там такая водяная взвесь в воздухе, что в холод почти никто не решается туда забраться. Я рискнул, так как очень хотелось именно там клад заложить. Зрелище, конечно, неописуемое.

Стена воды как плывущая по небу река или как реклама йогурта, так как вода матово белая, похожая на молоко. Так и ждешь, что в небе появится огромная клубника и чей-то голос начнет рассказывать о том, что «мы добавляем в нашу продукцию только свежие фрукты». Стоишь так, щурясь от брызг, взгляд блуждает по воде, по тому, как струи её извиваются, то сплетаясь в косичку, то разделяются почему-то, будто наткнувшись на невидимый камень в воздухе. А потом взгляд рассеивается, ты видишь эту небесную реку целиком и замираешь, приходишь в религиозный экстаз от мощи и того, что эту мощь не остановить.

Представьте: высоко-высоко в небе над вами неизвестно откуда изливается река, она стоит пульсирующей стеной перед вами, и конца этому не будет никогда-никогда.

А потом случился фейл. Видимо, главный для меня фейл поездки. Я дал Тане фотоаппарат и спустился вниз, к самому водопаду. На фотографии не совсем понятно, но я стою так, что первая стена воды (точнее даже не воды, а быстро летящей вниз водяной взвеси) передо мной всего в паре метров. Таня что-то завозилась (объектив опять залило брызгами, фокус сбился), я повернулся к ней, она сделала знак, что будет снимать, я опять обернулся к водопаду и... подул ветер, струя водопада отклонилась, и меня будто срезало водой. Я отскочил, но было поздно. Край стены пришелся мне примерно чуть выше лба, меня будто рассекло пополам: при сухой спине вся моя передняя часть примерно за 1 секунду абсолютно промокла.

Одежда, весь день сопротивлявшаяся холоду и дождю, наконец-то устала. В тот момент, когда мы дошли до машины, я был уже весь мокрый. Кстати, интересно, если меня чуть не сшибла с ног струйка капелек, которая существенно отклоняется от центральной струи водопада, то что произойдёт с человеком, который попробует встать под центральную струю?..

Вокруг Сельяландсфосса, метрах в 100-200 есть ещё несколько водопадов. Но мы уже к ним не пошли. Нас ожидал последний за этот день, водопад Скоугафосс.

 Скоугафосс не самый высокий в стране, он тоже 60 метров высотой. Не самый широкий и далеко не самый мощный. Однако на разных туристических сайтах он значится как «самый красивый», «король водопадов» и так далее. И пара моих знакомых первым делом вспомнила именно его, когда я расспрашивал, куда следует заехать.

Вот хер знает, почему так. Мне этот водопад не показался таким уж гениальным. Петя, который от него в восторге, объясняет свои чувства как «Ты просто к нему не подходил вплотную. Когда подходишь и смотришь на него снизу – то понимаешь, что стена воды, бдыщ и ничего больше нет». Я не очень понял это объяснение, но, думаю, его чувства не особо отличались от моих, когда я стоял под Сельяландсфоссом. -) 

На самом деле, видимо, я к моменту его посещения был уже полностью эмоционально опустошен. К тому же, его советуют смотреть при солнечном свете, тогда, дескать, тут постоянно висят сразу несколько радуг. С этим даже связана легенда, которая рассказывается на информационном щите, стоящем у водопада. Дескать, некогда тут жил викинг по имени Трайси. У него не было родни, и перед смертью он спрятал все свои сокровища в пещере за водопадом. Один пастушек через много лет нашел эту пещеру и сундук в ней. Однако стоило ему схватить какое-то кольцо из сундука, тот исчез. Кольцо парень принес местному священнику, тот прибил его к дверям приходской церкви деревеньки Скоугар, рядом с которой находится Скоугафосс. И долгое время оно несло счастье жителям этих краёв. Кстати, потом кольцо передали в музей Рейкьявика. А радуга до сих пор не исчезает здесь, показывая всем близость золота.

Впрочем, знаете, если продолжать домысливать европейские легенды до конца... Короче, Скоугар расположен у южного окончания ледника Эйяфьядлайёкюдль. И рядом с одноименным вулканом. Тем самым вулканом с непроизносимым названием, который весной 2010 года устроил такой тарарам в Европе. Скоугар серьёзно пострадал от извержения. Часть ферм были заброшены, здания пострадали. Так вот, я не знаю, когда именно кольцо отсюда увезли в музей Рейкьявика, но с извержением вулкана это явно связано.

Увы, в дождь там радуги нет. И вплотную к самому водопаду я идти не стал, так как надел последние остававшиеся у меня сухие штаны и майку. Петя же рванул. Минут через 10 он вышел из брызг и тумана с улыбкой абсолютного послеоргазмического расслабления на лице и сказал, что дальше ехать не надо, мы становимся на ночевку в местном кэмпинге. Так и было сделано.

Наш первый кэмпинг. Херовый. Берут 350 рублей с человека, а кипятка нет, душ платный, мангал далеко, вместо кухни - стол под дождем, об интернете и не мечтайте. Внезапно выяснилось, что уголь под проливным дождем даёт довольно хреновый жар, так что толстый стейк кита не пропекается, да и кан с водой на нем особо не вскипятишь. И так далее. Дождь, шум водопада. Мы, уже совсем промокшие, грызем полусырое (а внутри вообще сырое) мясо кита. В нем много жил, похожих на нити, из них на стол обильно капает кровь. Первый кэмпинг, первый кит, первая ночь у водопада. Все мои вещи промокли насквозь, я задубел и, очевидно, завтра заболею. Мы в настоящей Исландии.

Обязан добавить, что с утра Скоугафосс выглядит как-то намного более живенько. Даже радуга небольшая появилась. Одно «но». От водопада идёт лесенка. До самого верху. Можно посмотреть на него с другого ракурса. Так вот, не советую. Подниматься по этой лесенке далеко и долго, а вид – так себе. Вот, панорамку лучше посмотрите (а вот панорама снизу, кстати). Можно, правда, поверху погулять дальше, тогда очень скоро вы придёте ещё к водопадику Квернювосс, но все равно оно того не стоит. Лучше восхититься Скоугафоссом снизу и ехать дальше. В Вик.

Если почитать отчеты разных людей, то обычно это место называют «Вик и окрестности». Между тем, рядом с Виком находятся 2 точки, мимо которых никак не проедешь. И на которые надо убить минимум пару часов, а то и больше.

Первое из них - Мыс Дирхолаэй (Dyrhólaey).

Это странное слово в переводе с исландского означает «дверное отверстие». И если вы просматривали фотографии Исландии, то это самое «отверстие» наверняка видели. Вот оно. Да, эта фотка сперта из интернета по нижеописанным причинам.

Проем был вымыт в утесе из вулканической лавы 120-метровой высоты. Считается, что сам мыс был создан во время подводного извержения вулкана примерно 80 тысяч лет назад, а дыра появилась около 18 тысяч лет назад. По крайней мере викинг Гиссур Белый, когда приплыл сюда в 1000 году, вроде, видел это отверстие.

Эти самые «двери» можно увидеть в разных фильмах, через неё обычно проплывают яхты и моторные лодки. Очень кинематографично. А некогда каскадер Томас Тейлор пролетел под ней на самолете.

Мыс Дирхолаэй и окрестные скалы выглядят какими-то гигантскими и фантастическими. Внизу море наползает на черный блестящий вулканический песок. И туристы, коих тут дофига, кажутся малюсенькими.

А на черном мысе тут стоит вертикальный столб, возле которого фотографируются свадьбы. 

К сожалению, я так и не понял, как можно снять эту «дырку» в "открыточном" ракурсе. Если пройти до самого-самого конца соседнего мыса, залезть за самый верх (страшно, блин), то внизу будет ещё одна площадочка, метров на 10 глубже в море. Вот она.

Я (до сих пор не могу понять, как я это сделал, там почти отвесный спуск) рискнул туда спуститься. И тут, на самом-самом краю мыса, можно встать на последний камушек, о который разбиваются волны. И с него все равно «двери» выглядят только так.

Видимо, нужно с корабля. Их тут действительно плавает. Или с острова. Или с какой-то другой стороны. ХЗ.

Второе чудо природы, которое обязательно надо увидеть у Вика – это базальтовые колонны Рейнисдрангар. Это они только на фотографиях маленькие. На самом деле высотой они 70 метров.

Согласно местной легенде, когда-то давным-давно трое троллей жили поблизости в пещере Хаулсанефсхетлир. Ночью они рыбачили, а днем спали. И вот однажды после особо удачной рыбалки они возвращались к пещере на своём корабле. Корабль был так заполнен рыбой, что застрял на подводной скале. Тролли вылезли из него, чтобы вытащить и дотолкать его до берега. Однако снять его было очень сложно, и во время работы их застал рассвет. Выбраться на берег троллям так и не удалось, они застыли под солнечными лучами, а корабль с приливом разбился об их тела.

Самый лучший вид на Рейнисдрангар, как говорят, открывается с маленького уступа, до которого можно добраться, предварительно закарабкавшись на соседнюю скалу. Но это занимает минимум пару часов. Поэтому смотреть их советуют от той самой пещеры Хаулсанефсхетлир.

Сама пещера, кстати, тоже офигительная. Тут явно когда-то жили тролли. И это они выточили базальтовые колонны высотой в небольшие дома. Днями точили, пока солнце было высоко.

Если желаете, вот какие-то хорошие люди сделали панорамку у пещеры. Там красиво в любую сторону. А вот ещё одна панорама оттуда же.

Песок у океана здесь идеальный. Ровные, сглаженные морем, черные кусочки лавы. На них и лежать идеально и купаться тут, наверное. Вот только на улице +5 и вода ледяная. Так что я вот сейчас смотрю на эти снимки и не понимаю, почему не искупался. А там как-то даже мысли такой не приходило в голову.

Но пора Вик.

Собственно, о самой деревушке сказать-то и нечего. Кроме того, что это самая южная деревня в Исландии, а по совместительству самое влажное место в стране. Говорят, что тут всегда льёт дождь. Нам повезло. Когда мы приехали в деревню дождь, конечно, шел, но в какой-то момент минут 15 его не было. Большой прогресс. =)

В Вике расположен прекрасный кэмпинг под горой. Смотрите какой.

А ещё тут милая деревенская церквушка. Мимимими. Вот панорама города, снятая прямо от церкви.

Осмотрев Вик (барбекю-гамбургер из ягненка в Вике по вкусу как в Парке Культуры и по цене такой же), мы рванули вперед. Вот только заскочили за рыппкой на соседнюю ферму. Божественная копченая рыба, только с коптильни, чуть меньше, чем по 500 рублей за кило, а также стейки свежего лосося по 300 за кило, примерно.

Дождь так и не прекратился, поэтому на главный вопрос, который нас мучал последние пару месяцев, ответ пришел сам собой. Было решено забить на кратер Ljotipollur и, что главное, на заповедник Ландманналойгар. Да, он охренетительно красивый. Да, это воспоминание на всю жизнь. Да, местные «разноцветные скалы» - это чудо природы, которое нельзя не посетить. Да, изначально ради этого парка мы хотели вообще дорогой через центр страны ехать. Но сейчас уже и так на полдня опаздывали относительно графика, а заповедник минимум часа на четыре, кроме того, в такую погоду там просто нечего делать, увы. Было решено погулять по парку Скафтафетль, сколько позволит время, дойти до водопада местного, а потом где-нибудь там встать на ночевку.

Но до него ещё длинная дорога. Первый серьёзный перегон. Впрочем, расстояние преодолевается гораздо быстрее, чем в первые дни. Мы уже привыкли, что на трассах здесь разрешено 90, но спокойно можно ехать 100-110, на бездорожье стоят знаки ограничения до 70-80, но ехать быстрее 50-60 все равно не получается. А вот в городе тяжело. Иногда 20, иногда 40. Максимально 50. При этом скоростной режим нарушают поголовно все вокруг. То есть на скорости 120 по трассе нас регулярно обгоняли машины, мчавшие под 200. 

Дорога меняется постоянно. Потоки лавы и струи пепла от местных вулканов превратили окружающий ландшафт в полнейший хаос и скорость изменения действительности как-то даже изумляет. Вот ты едешь по полю. Пасутся козы, растут какие-то колоски, травка.

ВЖИК! И всё изменилось. Уже вокруг черная пустыня, каменные холмики и лишь малюсенькие островки травы свидетельствуют о том, что мы не на марсе (сверху справа - фото дороги, там видна четкая граница перехода на лавовое поле). Едем так километр. ВЖИК! Всё изменилось. Появились большие холмы, желтая выгоревшая трава, а в земле провалы, будто уходящие в ад.

А с другой стороны дороги бушует река.

Ещё 3-4 километра так. ВЖИК! Вокруг – синее поле люпинов до горизонта. И коричневая разрыхленная земля, словно под Иваново.

ВЖИК! Небольшие горки становятся всё выше. Опять вокруг овцы и поля, поля.

Начинается долина водопадов. Их тут десятки, сотни. Каждый свой, каждый с изюминкой. Может они и называются как-то, не знаю. И, думаю, никто не знает.

ВЖИК! 

По всей "юго-восточной дороге" постоянно  мелькают съезды на «достопримечательности второго порядка». Ну что же, раз мы скипнули Ландманналойгар, время есть.

Первое заинтересовавшее место – развалины монастыря августинцев Тикквибаир.

Он был основан аж в 1168 году. Интересен тем, что именно отсюда есть пошла исландская письменность. Например, тут творил исландский монах и писатель Эйстейнн Аусгримссон. Первым настоятелем монастыря был покровитель Исландии Святой Торлак. В XVI веке, во время реформации монастырь закрыли, и с тех пор он разрушен. Считается, что базальтовая колонна на холме – это всё, что от него осталось.

Ну, это если я всё правильно понял, так как в интернете по поводу этого места почти ничего нет. Зато я снял там говноайфонопанорамку.

Отъезжаем от монастыря. ВЖИК! Где-то через пару километров местность опять коренным образом меняется. Теперь это покрытая травой равнина, на которой лежит множество камней разной величины. Мы подъезжаем к «полю каменных пирамидок», Laufskalavarda.

Каменные пирамидки – символ Исландии. Тут их море, они повсюду. Обычно служат для того, чтобы зимой были видны границы дороги. Однако ставят их и для других целей, в частности, как памятники.

Некогда тут, в долине Laufskalavarda жили поселенцы. Тут было несколько ферм, поля. И грозный сосед – вулкан Катла, считающийся самым опасным в Исландии. В 894 году началось извержение, которое превратило все окружающие равнины в огромное лавовое поле. Немногие выжившие уехали отсюда на запад страны, однако, если верить легенде, часто приезжали сюда и складывали каменные пирамиды в память о погибших сородичах.

С тех пор люди, которые проезжают мимо, тоже складывают такие пирамидки. Считается, что водружение камня на любую из них приносит удачу в путешествии.

Какие-то хорошие люди сделали панораму, смотрите.

Как я уже рассказывал, я привез в страну мешок камней. И вот один из них пошел в дело.

Как я уже говорил, «поле пирамидок», как и все прочие лавовые поля вокруг, произошли от извержения вулкана Катла. 

Вот он. Стоит. Спокойный на вид. И со всех сторон обсажен люпинами. Ну какие неприятности от него, на первый взгляд? Цветочки, речка течет рядом. 

Однако он живой, и очень активный. Мало того, несколько раз было отмечено, что перед извержением Катлы бушевал Эйяфьядлайёкюдль. Местные ученые полагают, что их активность и правда связана. Поэтому местные сейсмологи с 2011 года сидят на нервах. Говорят, вот-вот может рвануть, и что будет непонятно. Почитайте, интересно. Кстати, когда рванёт, стоит смотреть эту веб-камеру. Если её не расплавит нафик в первые же секунды.

Едем дальше. ВЖИК! Территория опять меняется. Причем самым необычным образом.

Внезапно (именно внезапно, была четкая граница) всё пространство до горизонта заполнилось круглыми пушистыми шарами. Огромная долина камней, покрытых толстым слоем мха. Мох очень плотный, по нему удобно идти и мягко сидеть. Камни выглядят как такие мячи, их очень хочется потискать. Извините, тут будет много фотографий, но это охуительное место.

[more=Долина пушистых камней]

Кстати, в этой долине растет малюсенький сосновый лес. Настоящий лес где-то в пару соток величиной. На фоне карликовой растительности Исландии выглядит просто оазисом.

Замечательная малюсенькая деревенька с жутким названием Киркьюбайярклёйстюр.

Основана в XII веке рядом с католическим монастырем. За свою историю неоднократно страдала от извержения находящегося неподалеку вулкана. Викитревел рассказывает об извержении, которое однажды погубило «почти четверть жителей». В деревне живет 120 человек, ага. Между тем, деревня очень посещаема. Во-первых тут расположено сразу несколько отелей. Дело в том, что это последняя «крупная» деревня перед долгим переездом. И лежит аккурат так, что люди, которые выехали из Вика, успевают неспешно доехать сюда и переночевать. Кроме того, деревня находится прямо под водопадом Systrafoss. Это очень красиво. Хотя этот странный водопад сложно сфотографировать, он петляет по лесу и камням.

Наконец, здесь расположена красивая церквушка XVIII века. Ну просто всё создано, чтобы тут остановиться.

Но нам надо ехать дальше.

Путь лежит через депрессивную равнину Скейдараурсандур. Она засыпана серо-черным лавовым песком и постоянно пересекается речками. Их очень много и понять как именно они текут довольно сложно. Дело в том, что мы почти подъехали к главному леднику страны – Ватнаёкудль. Огромными слежными "языками" он подступает почти к самой дороге.

Когда под этим ледником начинается вулканическая активность, то сотни, тысячи, миллионы тонн воды рвутся по долине к морю. Начинается Jökulhlaup, «ледниковое наводнение». Здесь нет как такового русла, каждый водяной обвал пробивает всё новые дороги в песчаной долине. Выглядит это вот так.

[more=О ледниках и наводнениях]

Такое раздолье воды приводит к тому, что постоянные автомобильные мосты здесь построить невозможно, и дорогу иногда заваливает и заливает.

Самое крупное ледниковое наводнение произошло в долине Скейдараурсандур в 1996 году. Как оно проходило подробнейше описано тут. Вкратце: во всем был виноват пробудившийся вулкан Гримсвети, который лежит под ледником. Он начал свою активность, тучи горячего пара вырвались из недр его. Под этим напором центр ледника начал таять и заливать жерло вулкана водой. Вода текла вниз, кипела, новая часть ледника таяла. Огромная такая баня образовалась под многометровым слоем снега. Думаю, те мужики, который в "Трансваале" в своё время орали на нас, чтобы мы закрывали двери, чувствовали бы себя в этом вулкане шикааарно.

В результате кипящее озеро, которое образовалась в кратере, вышло из берегов. Вода стала накапливаться под шапкой ледника, не находя способа прорваться дальше. Лёд истончался, но этого не хватало, чтобы пузырь лопнул. Наконец, 5 ноября тут случилось небольшое землетрясение. Лёд треснул. И началось. Всё, что скопилось под ледником плюс часть воды из озера потекло со склонов ледника вниз. Вода собирала с собой лёд, камни, песок, застывшую лаву. Из ледника текло около 25-30 000 кубических метров в секунду. Для сравнения, это в 5-6 раз больше объема воды, вытекающей из Ниагарского водопада. Всё, что было на пути у воды, было сметено за минуты.

Рядом со смотровой площадкой, с которой открывается идеальный вид на Ватнаёкудль, лежит одна из опор автомобильного моста, который тут когда-то был. Внушает. И вызывает вопрос: «А где же тут мост-то мог поместиться, равнина же». А вот был тут мост. Пока ледниковое наводнение не снесло всё к чертям. Вот панорама из этого места.

Исландское правило «дорога намного длиннее, чем кажется по карте, подвело нас в этот день. К нашей цели, парку Скафтафетль, мы приехали под вечер.

Скафтафетль очень большой, это второй по величине парк в стране, включающий в себя и ледники, и реки, и многое другое. Тут расположено сразу с десяток крупных ледяных пещер (увы, летом там довольно хреново). И трекинговых маршрутов столько, что хоть месяцами гуляй.

Однако когда у тебя есть всего 2-3 часа, и вот-вот снова польёт дождь, то, как обычно, выбора не предоставляется. Расслабься и иди к водопаду Свартифосс. В такой ситуации это разумный выбор.

Дорога симпатичная, но однообразная весьма. Говорят, что в конце лета здесь много ягод, но мы кроме вездесущей шикши ничего не видели. Вообще, в Исландии кроме неё нам попадалась брусника несколько раз и, вроде, всё. Ах да, девочки нашли один раз гриб. Подберезовик. Большой. -) Короче знайте, что идя по дороге к водопаду вы не увидите парка вообще. Даже не зайдете в него толком. Впрочем, какая разница. Все равно красиво же.

Путь к водопаду долгий, всё время вверх, но оно того стоит. Дорога идёт мимо стекающей вниз реки.

Фактически, это всё один огромный многокилометровый водный спуск с несколькими водопадами, порогами и перекатами по дороге.

Сам Свартифосс – уникальный и один из красивейших в Исландии. Я знаю, что вы уже задолбались такое читать, но это правда, честно. Переводится его название как «Чёрный водопад».

Потому, что он чёрный. И похож на орган. По фотографиям это сложно понять, но он выглядит как должна была бы выглядеть музыка, исторгаемая органом, если бы звуки имели бы вещественную компоненту. -)

[more=Музыка в камне]

Всё дело в том, что скала, в которой нашел себе путь этот невысокий 25метровый водопад, состоит из черных базальтовых шестигранных колонн. Ровные шестигранники, созданные в результате извержения. Пишут, что архитекторы, построившие церковь Халлгримура в Рейкьявике и Национальный Театр были вдохновлены этим водопадом. Хм. Уж не знаю про церковь (я потом покажу, там мало схожего), но театр точно строился человеком, который думал в этот момент о Свартифоссе. Мне же Свартифосс в первую очередь напомнил памятник Сибелиусу в Хельсинки. Ну сами сравните.

Уж извините, что столько одинаковых фотографий, он просто очень красивый. В альбоме есть ещё ;-) Хотя оттуда вид в любуй сторону идеален.

Пришло время становиться на ночлег. Из нескольких вариантов мы выбрали кемпинг Svinafell, который находится километрах в 10 дальше по дороге. В первую очередь потому, что там обещали бассейн. А вот хрен. То есть бассейн есть, но хозяевам кэмпинга запрещают его использовать. ХЗ почему. Кстати, в поездке мы часто видели перечеркнутый знак «бассейн», видимо, введены какие-то более жесткие правила их использования. Но все равно, Svinafell – это лучший кемпинг в нашем путешествии.

Там очень большая кухня, хороший народ, много розеток, несколько душей. И гриль хороший. Вот наш лосось с фермы и барашек.

 Вообще, очень уютно и потрясающий вид на ледник за 300 рублей с человека.

Обязательно останавливайтесь там, там хорошо! И не холодно.

Четвертый день путешествия. Мы пока не выбиваемся из графика, мало того, идём по самому быстрому его варианту. В задачах дня взять всего две точки, спалось в нашем прекрасном кемпинге чудесно, а днем планируется пожрать омаров в «омаровой столице» страны. Идеально. -)

Дорога идёт вдоль ледника, то тут, то там почти к дороге подходят его огромные «языки». Температура «за боротом» снизилась до 2 градусов.

[more=Дорога к ледяной лагуне]

А вдоль дороги опять появились поля липинов. Холод им не помеха.

Время ещё было, и мы в какой-то момент решили притормозить у очередной гряды холмов. Чтобы забраться на них и посмотреть на ледник. Добрались до самого верху и увидели её. Ёкюльсаурлоун, Ледяную Лагуну.

Озеро. Глубиной около 200 метров, образовано ледником Ватнайёкюдль, который тут подходит к Атлантическому океану, тут снималась часть «Бондианы», здесь по реке плывут айсберги, блаблабла, блаблабла. Все равно не опишешь нифига.

Вот я снял две полномасштабные панорамы этого места. Не на айфончег, в кои-то веки, а на фотоаппарат. И Лёша хорошо их склеил. Получилось очень красиво, на мой взгляд. Первая и вторая.

Тут несколько кэмпингов, можно из Рейкьявика ехать прямо сюда, заселяться и гулять, гулять. Выискивать ракурсы и новые сюжеты. Льдины активно тают, сталкиваются друг с другом, плывут по реке. Лагуна будто показывает зрителям бесконечный спектакль. Вот, посмотрите, это же кузнец куёт ледяной меч! А рядом распустился огромный ледяной цветок!

Думаю, дней через 10 это надоест, но Ледяная Лагуна – это точно место, которое надо ставить одно на день. После её посещения никакого желания восхищаться чем-то ещё не остаётся. Блин, и мы ведь могли её пропустить, если поехали другой дорогой. Идиёты.

Да, разные конторы катают туристов между айсбергов на катерах. Всё это стоит около 3000 рублей. Думаю, такую прогулку надо брать с 3-4 дня нахождения в этом месте. Видите лодочку на первой фотографии? Присмотритесь, она на колёсах. Может ездить и плавать. -)

Но катаются тут и на обычных лодках.

А ещё тут масса птиц. Они взмывают в небо и оттуда кидаются вниз, охотясь на рыбку.

На берегу застыли фотографы.

Вот она какая - ледяная лагуна

Через канал, соединяющий Лагуну с океаном перекинут мост. Стоя на нём можно медитировать, наблюдая за тем, как мимо тебя меееедленно-мееедленно проплывают айсберги. 

Стоит проехать по каналу дальше, к берегу океана. Сюда течением выбрасывает подтаивающие льдины. Как они проплывают по каналу можно увидеть через эту веб-камеру, установленную на мосту. На берегу льдины дрейфуют у берега, а во время отлива остаются на песке или застревают на мелях. Берег здесь выглядит как какой-то гигантский музей льда.

Посмотрите, какая огромная рыба! И череп динозавра. Кажется маленьким, но он размером с человека.

Но вот лично мне больше всего нравится этот алмаз.

Вот только скульптуры эти очень быстро тают. И надо спешить, если у тебя возник какой-то фотозамысел.

Самое интересное и невероятное в том, что каждый час-два скульптуры тают до неузнаваемости. А из лагуны приплывают всё новые и новые льдины. Поэтому в этом "музее" экспозиция изменяется по нескольку раз в день. 

 Впереди – Хофн и наши первые омары. Вообще, странное дело, но тут, как нигде, нестабильно включается чувство голода. Организм не может акклиматизироваться и бунтует вспышками голода в самый ненужный момент и полным отсутствием такового во время приёма пищи. А вот жажда почему-то не проходит. Кстати, мы с Таней нашли шикарный сок. Делается из ягод годжи. Вот в таких пакетах. Необычный сложноописуемый аромат, чем-то отдаленно напоминающий не то айву, не то чернослив. Очень вкусно и удачно сочетается с исландской красотенью.

Собственно, предполагалось, что восточное побережье страны – это скукота, которую надо проехать как можно быстрее. Тут нет ничего особенного. Кроме дороги. Зато дорога внезапно оказывается интересной. Впрочем, основной перегон дальше, может там будет скучнее.

Поля, поля, поля. Окружены заборчиком, а за ним стоят лошади или овцы. Им на пропитание выдано целое поле. Но они явно сыты и теперь хотят зрелищ. Поэтому когда ты едешь на машине, то постоянно видишь головы животных, которые стоят сразу за колючей проволокой и с интересом разглядывают вашу машину.

Девочки пищат от умиления и иногда матерятся, когда овцы перебегают дорогу перед самой машиной.

А ещё на одной из этих стоянок я увидел первого исландского комара. Перед отъездом мы спорили с Ленкой, сколько брать с собой антикомариных тюбиков. Типа, Исландия, теплая вода, самое место расти огромным комарам. Хрен там. За всю поездку я увидел лишь одного.

Хофн – это небольшой городок, который нельзя проехать, если вы путешествуете по восточному побережью Исландии. Фактически сразу за ним заканчивается ледник Ватнайёкюдль. К городу ведет длинная тонкая дорога, почти по воде. Сразу за ней прекращаются дожди и жизнь становится не такой уж и унылой. -)

Основное занятие местных жителей — ловить рыбу и угощать ей туристов. Собственно, вся жизнь города кипит вокруг порта.

Сюда привозят добычу, здесь самые лучшие рыбные рестораны, набережная, по которой фланируют дамочки с маленькими собачками и непонятный памятник, у которого сидит мужик, играющий «Катюшу» на гармошке.

Символ Хофна – омар. Его тут активно ловят и именно отсюда он поставляется по всей стране. Изображениями огромных креветок со щелкающими клешнями просто наводнен город и сувенирные магазинчики. Его размещают на кораблях, машинах и заборах. Желающие тут даже могут сфотографироваться в виде омара.

Впрочем, может мы приехали в удачное время. Дело в том, что ежегодно в конце июня — начале июля тут проводится «Лобстер-фестиваль». В этот момент омары считаются самыми вкусными. Если я всё правильно понял, мы опоздали на фестиваль всего на неделю. Но все равно в городе полно туристов, которые осаждают многочисленные кафешки и ресторанчики в поисках настоящего гастрономического чуда.

Мы своё нашли. В ресторанчике «Pakkhus» (на фотографии слева). Как советует народ в трипадвизоре, мы взяли фирменный суп "The Lobster", его тут готовят во всём городе, в каждом ресторане по-своему, и на «фестивале» каждый год сравнивают, где он лучше.

На горячее был «Лангустовый дуэт», это блюдо на двоих, где лангуста подают в двух вариантах, пожаренным на гриле и в масле со специями. Закончили обед десертом из скира. Опять же, по многочисленным советам.

Ах да, Петя с Таней заказали пиццу с омарами. Да, тут есть и такая. Явно зря. Порции тут такие сытные, что она была лишней.

Ну что сказать... Да тут не объяснишь, это пробовать надо -) Всё было просто идеально. От вида на гавань из окна до самой последней крошки странной, но очень вкусной пиццы. Обошелся этот обед в 2000 рублей на человека, но оно того точно стоило.

 А ещё в этом городе, как и во всей Исландии, любят троллей. Оцените шапочки. -)

Ну что же. Покушали? В дорогу! Время и потрястить немножко. Впереди два самых жопных участка пути. Дорога 939 – это способ срезать около 80 километров, но при этом ехать надо не по ровненькой первой дороге, а по серпантину. А потом спуск к фьордам, который описывают обычно как: «Ты смотришь вперед, а дороги нет».

Объясню более приземленно. Почти от океана надо подняться по серпантину в гору, на высоченное плато, почти ледник. А потом с него ещё выше, туда, где уже снег лежит постоянно. Стать на несколько минут царём горы и... по серпантину вниз, опять к океану.

При въезде на каждый из участков этого пути стоят знаки запрета въезжать туда без цепей, кроме того есть специальные участки, куда можно заехать и эти цепи надеть. Ибо зимой там, говорят, слететь совсем элементарно.

Но сначала расслабляющая дорога по самому краю восточных фьордов. Надо сказать, они опровергли моё представление о фьордах. Я в школе учил, что это такие высоченные вертикальные обрывы вниз, а внизу вода. Хрен там. Здесь горы более-менее пологие, часть дороги проходит у их основания.   Внизу куча домиков, лодки, корабль расставляет сети. Интересно, это креветки так ловят?

Мы начинаем подъём. Дорога на удивление приличная, можно даже расслабиться и любоваться окрестностями. А любоваться есть чему: целые стены водопадов, реки, которые льют из-под ледников, прогалины во льдах, которые внезапно обросли цветами в «дельтах» тёплых источников.

Камни, покрытые с одной стороны изморозью, с другой из-под них пар идёт. Вода тут просто во всех вариантах сразу.

Жалко, что по-человечески из трясущейся машины под дождем и в полутумане ну вот никак нельзя всё это сфотографировать. А остановиться здесь можно только на смотровой площадке. Да и то потому, что тут установлен памятник. Как я понял, в честь мужика, работавшего много лет на снегоочистителе. В какой-то момент он тут сорвался. Монумент в виде камня, скамеечка, водопад, овцы, пасущиеся внизу и горы, куда не кинешь взгляд.

Дорогу 939 позади, мы - цари горы. Ну, или почти. Тут "Восточная Исландия" постепенно переходит в "северную". Плато в горах. Где-то далеко внизу течет река, туда стремятся все окрестные водопады, ручейки и речушки.

Все они сливаются друг с другом и впадают в длинное озеро Лагарфльоут. При небольшой ширине, это третье по величине озеро Исландии, фактически, даже не озеро, а огромная и длинная река, на севере впадающая в гренландское море. По легендам где-то тут, недалеко от города Эгильсстадир, в точке, где в озеро врываются воды сразу нескольких рек, образуется из их смеси такая уникальная вода, что люди, испив её в достаточном количестве, могут стать бессмертными. А ещё поговаривают, что в глубинах озера Лагарфльоут, по легенде же, обитает «Лагарфльоутский змей», огромное чудовище. Видимо, он нашел тот самый источник бессмертия.

Сам город Эгильсстадир, «столицу восточной Исландии» мы проезжаем без остановки. Он нас удручил с первого взгляда. Помните игру "угадай город по многоэтажкам"? Вот ещё одна фотография.

Впереди самый мерзкий участок пути, дорога через ледник и резкий спуск к океану.

Ну что сказать... Я не понимаю, как тут люди ездят зимой. Дорога ещё немного идёт вверх, а когда ты уже точно стал королем местных гор, выскользает у тебя из-под ног. Точнее, так резко уходит вниз, что действительно ощущение, что ты висишь на воздушной платформе, с которой машина вот-вот грохнется.

Тут главное не засматриваться и не оглядываться. Например, когда я в какой-то момент посмотрел назад, то понял, что только что мы проехали по водопаду. Ну, почти. Река идёт под асфальтом, и мощный водопад бьёт почти из-под задних колес, в полуметре после того, как над "потоком" реки проезжает машина.

Совсем рядом с Сейдисфьордюром - непонятный мемориал. Отсюда самый шикарный вид вниз. Смотрите, наша цель как на ладони.

Мы въезжаем в Сейдисфьордюр. Это город-порт, фактически, «восточные ворота» страны.

Городок находится во фьорде, тут глубокий залив и поэтому сюда, один за одним, прибывают корабли и паромы из соседних стран. Алёнка говорит, что он похож на Инсбрук. Не знаю, не был пока. Но, в отличие от остальных исландских городов, Сейдисфьордюр какой-то очень прияно-европейский. То есть он не выглядит так, будто 10 лет назад его снесло землетрясение, и его построили «с нуля». Да, вот панорамка. Но так себе. Город милее.

Тут милые деревянные домики, ресторанчики, красивая церквушка, настилы на набережной и куча птиц.

 Город находится, будто в ладошках гор. Одна из них, Bjólfur, нависает над ним так, что кажется: одна лавина, и нет города. Но все равно почему-то здесь категорически уютно и спокойно.

В связи с тем, что городок этот служит для перевалки норвежских и не только туристов, жизнь здесь не утихает всю ночь. Около полуночи я гулял по нему, и все кафешки работали, в местном клубе проходила дискотека (серьёзно), а довершал картину передвижной киоск с хотдогами и шаурмой. Красотища. -)

В городке очень приятный кэмпинг, на кухне тут куча розеток и литературы, а душ в кои-то веки тёплый и почти не вонючий. Сюда точно стоит заехать на ночевку. 

Поскольку город находится во фьорде, сюда приезжают, в том числе, любоваться природой. Мы в кэмпинге встретили мужика из восточной Германии, который «28 лет работал преподавателем русского языка». Так вот, он приехал, чтобы фотографировать оленей, которые, оказывается, в массе тут водятся. А ещё тут целыми колониями гнездятся пуффины и тупики. И куча водопадов.

Но у нас нет времени всё это смотреть, надо спать и ехать дальше. Впереди Миватн.  

Пятый день путешествия. На небе ни облачка, Сейдисфьордюр выглядит ещё милее, ещё игрушечней, чем вчера.

Впереди – первый из двух непонятных дней. Дело в том, что первоначально маршрут строился из принципа «заселимся у Миватна, а там разберемся».

Формально, Миватн – это четвертое по величине озеро страны. Расположено на севере. И само по себе, ну честно, не очень уж и красивое. Однако Миватн и окрестности – это исландский курорт такой. Сюда летом съезжаются туристы со всей страны. И забронировать нормальный домик даже за год тут почти невозможно.

На Миватне есть, чем себя занять. Во-первых тут активно ловят рыбу, а в сезон охоты – стреляют уток. Вокруг озера располагается с десяток уникальных природных достопримечательностей: лавовые поля, пара крупных вулканов, национальные парки. Кроме того тут были обнаружены захоронения викингов, так что и любителям музеев окресные города будут интересны. Далее, в окрестностях масса термальных источников, запах серы здесь не отстаёт от тебя ни на минуту, зато горячей воды – хоть залейся. Поэтому озеро славится своими банями и бассейнами, особенно среди людей, предпочитающих «лечебный туризм». Наконец, «в шаговой доступности» от Миватна несколько северных поселений, откуда можно съездить на «китовое сафари» и не только. Так что если снять домик или встать тут в «доме на колёсах», то занятий найдётся на всё лето. И многие исландцы, осатанев от бесконечной зимней ночи, на лето позволяют себе безвылазно сидеть здесь.

Ну, лета в запасе у нас не было, надо было как-то успевать увидеть всё за 2 дня. Как оказалось, нереальная цель. Но мы попробовали!

Кстати, именно вокруг Миватна нами было замечено больше всего русских туристов. Позволю себе маленькое отступление. Туристов в Исландии, как я уже говорил, много. Страна, собственно, живёт, в том числе, за их счет. Почти 6% ВВП приходится на туризм. И люди здесь очень дружелюбны, действительно стараются помочь, подсказать, напоить кофе и прочее. С другой стороны, туристы здесь тоже весьма милы и приятны. Если на них не обращать внимания, то их будто нет, они теряются на фоне местной красоты. Вообще, за всю поездку мы лишь один раз увидели агрессивного человека, туристку из Германии.

Больше всего, по ощущениям, тут французов. Но русских здесь тоже есть немало, по крайней мере, никто ни разу не удивлялся, когда мы называли свою страну. Впрочем, заметны. И иногда при встрече с ними реальность ломается. Ну сами судите. Детифосс, самый мощный водопад Европы. Ты стоишь, смотришь заворожено на это чудо, а тут кто-то орет: «Смотри, Васька, он пенится, как пиво! Но это не пиво!» В этот момент мозг твой попадает в такой разрыв шаблона, что никакому Пелевину не снилось.

Или размалеванная тётка в магазине с выжженными волосами и большими серьгами, ну, классическая советская тётка кричит куда-то за полки своему мужу: «Петя, гадина, ты же обещал, что в этот отдел ни-ни!». Ей из-за полок ответствует мужской голос: «Валь, гадом буду, последнюю и все!» Ты, слыша это, хуеешь и начинаешь мучительно соображать, что же это за отдел. Ведь спиртное в Исландии продают в специальных магазинах. Может мужик одеколона взял? Жидкости для стёкол? И тут мимо проходит этот Петя. Он со счастливым видом тащит на плече большую баранью ногу. 

Разные водопады есть в Исландии. Они действительно почти все отличаются друг от друга.

Есть водопады, похожие на молнии, разветвляющиеся книзу. Есть те, что сужаются у самого горлышка и льются тонкой, но очень мощной струёй. Есть, наоборот, широкие, но низкие, они струятся водяной лентой. Есть распадающиеся на две, три струи, а есть такие, струи которых переплетают одна другую, как косичка.

Разные есть водопады в Исландии. А Деттифосс – это трындец.

Собственно, это всё, что я хотел сказать, но дальше всё-таки расшифрую.

Этот водопад считается «самым мощным в Европе». Средний расход воды в нём от 200 до 500 кубов. В цифрах это всё очень непонятно выглядит. Помните Останкинский пруд? Этот самый. Так вот, каждую секунду с Детифосса падает два таких пруда.

Вокруг него – облако брызг размером с пятиэтажный дом. По стенам ущелья, где он падает, если присмотреться, можно увидеть тысячи маленьких водопадиков. Они образованы от брызг, которые разлетаются от Детифосса.

Брызги эти, кстати, видны задооолго до подхода к водопаду.

Я снял там своё видео, но вот это лучше, понятное дело. А самое сильное ощущение, когда стоишь у самого края этого водопада. Как люди тут. Там нет никаких загородок и поручней, буквально можно подойти и свесить ножки в водопад. Это... это... это категорически сильное эмоциональное переживание.

Если погулять вдоль берега, то даже не верится, что из такой маленькой речушки может вырваться такой водопад.

А берег вокруг покрыт трещинами и иногда кажется, что скоро тут будет большой БУМ.

*Первая фотография водопада взята с сайта National Geographic, ибо они гении.

«Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающее устье вихря, который пронесся по небу и остановился в четверти мили от него. Из вихря показалось большое круглое медное днище. Устье вихря стало расширяться, пропуская еще большую медную выпуклость. Днище уже стояло на песке, а выпуклость все росла. Когда наконец она показалась вся, в безбрежной пустыне возвышалась гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь поднялся и повис над ней.
Моррисон ждал. Запекшееся горло саднило. Из вихря показалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон все еще не двигался.
А потом началось. Струйка превратилась в поток, рев которого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из вихря в гигантскую чашу.
Моррисон, шатаясь, побрел к ней. "Попросить бы мне флягу",- говорил он себе, мучимый страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Вот наконец перед ним стоял "Особый старательский" - выше колокольни, больше дома, наполненный водой, что была дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне.
"Надо было еще заказать чашку или стакан",- подумал Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды».

(Р.Шекли, "Особый старательский")

Примерно в полукилометре от Детифосса находится ещё одно чудо природы – водопад Селфосс. Увы, в отличии от Детифосса, его, видимо, надо смотреть сверху (заглавную фотку спёр из интернета), просто рядом нет такого впечатления. Селфосс – это такая огромная чаша, в которую со всех сторон стекает вода. То есть это один водопад, но их очень, очень, очень много. Вот тут кто-то видео выложил.

Селфосс берет не беспощадной мощью струи, как Детифосс, а, скорее, широтой размаха. Тут тоже можно сидеть на камушках прямо у самого места падения воды. И в этой точке ты смотришь вперед и понимаешь, что вода просто всюду. Видимо, интереснее всего наблюдать это чудо с воды, из центра чаши, но там, скорее всего, жестко заливает.

Недалеко от Селфоса ещё одно место, которое все рекомендуют посетить. Каньон Аусбирги, появившийся тут, когда конь Одина наступил здесь случайно на землю. Но мы были настолько эмоционально вымотаны после двух чудес природы, что третье уже никак сегодня бы не потянули.

Посетив оба водопада, мы вернулись на дорогу N1. Вперед – Миватн и бассейн, и баранинка, и вообще. Впереди. Буквально рукой подать, за перевалом Наумаскард.

Однако дымящаяся земля слева не позволила нам проехать мимо. Это термальное поле Кверир, маленький кусочек Марса на земле. Как его не посмотреть?

Как я уже говорил, если не делать круга вокруг Исландии, а удовольствоваться лишь «золотым кольцом», то стоит заехать в Кверагерди и погулять по местному термальному полю. Так вот, Кверир – это то же самое, но раз в десять больше и впечатляюще.

Пейзажи совершенно марсианские. Как в детских книжках рисовали. И даже кратеры есть.

Часть отгорожена и «оцивилизована» деревянными тропинками, часть нет, но гулять тут всюду интересно.

Если вы переносите вонь серы. Она тут в разы более едкая, чем в Кверагерди или в долине Гейзеров. Ей пропитывается одежда и волосы. И от неё немного кружится голова.

Звук тут тоже странный. Вокруг несколько фумарол, это такие дымящиеся горки. Они издают звук десятка параллельно кипящих чайников. На видео это выглядит это так.

А рядом булькают грязевые лужи. Так, примерно.

Растительности здесь почти нет, а если и встречается, то тоже фантастическая.

Земля покрыта трещинами, того и глядишь провалишься.

То тут, то там, из малюсеньких трещин в земле бьют малюсенькие струйки пара.

Вообще, здесь всё в дыму. Рядом с Квериром – дымящаяся гора Наумафьятль. И Наумаскард весь в желтых серных пятнах.

А в нескольких километрах отсюда вулкан Крафла, самый большой и грозный в этом регионе. Именно Крафла несет ответственность за всё это дымление и бурление. Но не только он. В районе Миватна проходит тот самый разлом, который с другой стороны страны можно наблюдать в Тингвеллире.

Лужи кипящей грязи, сернистые фонтанчики, дымящиеся каменные горки, кислотных цветов пятна и разломы, марсианский песок и лавовые осколки – всё это Кверир. Живой аттракцион под открытым небом.

Однако опять начинается дождь. Что же за проклятие такое. Да и девушки начинают пищать, что такого амбре они не выдержат. Поэтом мы решили скипнуть подъём на склон Наумаскарда (да и правильно, на панораме так себе вид) и отправляемся уже наконец к бассейну.  

Ну что же. Бассейн "Myvatn Naturebaths" хорош. Тёпл, расслабляющ, мягок и очень пахуч. Какое-то сомнамбулическое место. 

Вы в большой тёплой луже, в ней голубая вода, настолько насыщенно матово-голубая, что ладонь, погруженная в неё, не видна уже на глубине 2-3 сантиметров. Вокруг горы, которые тоже с трудом различаются из-за пелены тумана, висящего над бассейном. Высоко в небе – птицы. Вода очень плотная, нырять в неё не получается.

Сверху накрапывает дождь и холодно, поэтому вставать и вылезать не хочется. Очень сонливо и лениво, поэтому разговаривать или делать резкие движения не хочется. Ничего не хочется. Это место не для брызганья и заплывов наперегонки, тут надо просто быть. Можно лишь бродить туда-сюда, с высунутой из воды головой, всем телом чувствуя, как вязкая вода обтекает тебя ручейками. Лужа большая и имеет несколько частей, других людей, в отличие от «Голубой лагуны» немного, и большинство из них скрыто где-то там, в тумане. Поэтому ты чувствуешь себя эдаким айсбергом, лениво плывущим куда-то далеко-далеко в тумане, мимо гор, горячих течений и быстротечности жизни.

Удовольствие не из дешевых, вход 800 рублей (и торчи там, сколько хочешь). Сауны тоже нет, впрочем, она и не особо нужна. 

Вот на видео как это выглядит.

Рядом с бассейном - озеро с голубой водой. Тут её очищают и донасыщают солями. Вокруг этого озера толстая кристаллическая корка.

А вот кэмпинги у Митвана, как все и предупреждали, полный отстой. Удобств минимум, хозяева странные, цена за стоянку раза в два выше, чем обычно. Вечная истина. Стоит где-то появиться туристам, качество там падает до нуля. Особенно понравилось, что за рекламой «есть своя кухня» скрывался натянутый тент с пластиковым столом. А вода в кранах откровенно воняла серой и на вкус была отвратительна. Ладно, хрен с ним. Спать после эмоций и бассейна хотелось так, что на всё уже было плевать. Да и тюленятина на гриле оказалась ничего себе, вкусная. А ещё мы выяснили, что мороженые омары, если их запечь самостоятельно, тоже весьма себе ничего. ;-)

Впрочем, именно эта ночь стала для нас, в итоге, последней ночью в палатках. Она подпортила кайф от «дикой жизни», и дальше мы сознательно пытались останавливаться в домиках.

Уже сейчас, вернувшись в Москву, я не понимаю одну вещь. Дело в том, что мы полгода тщательно готовились к поездке, изучали все места, составляли карты, читали отчеты и разные статьи, в том числе о Миватне и окрестностях. И мне интересно, КАК, КАК можно было пропустить кратер вулкана Хверфьялл, размером с половину Миватна? Судя по карте, он располагался метрах в 500 от нашего лагеря. Бред какой-то.

По одной из легенд, здесь когда-то был «Черный замок» злых троллей. В самой глубине замка, под надежной охраной, были ворота в ад. Интересно, это они на панораме? Король троллей, бывало, сиживал на своём троне и обдумывал коварные планы по захвату всей страны.

И вот однажды из врат ада попытался выбраться сам сатана. Тролли не дали ему это сделать, обрушив замок и похоронив под его обломками ворота.

Не спрашивайте меня, почему тролли в этой концепции «злые». Я не смог найти ответ на этот вопрос. Вполне возможно, что норвежско-шведская писательница Маргит Сандему дала ответ на него в книге "Любовь Люцифера". Но мне ломы её читать.

На самом же деле «Черные замки» долины Диммуборгир – это вулканические образования из скалистой лавы. Давным-давно здесь извергалось сразу несколько вулканов. Часть лавы застывала, на неё набегали новые волны, в каких-то местах промывая себе путь, опять застывала, приходил черед новых потоков. Всё это смешивалось, сталкивалось, расслаивалось.

[more=А ещё здесь живут рождественские тролли]

В результате и получилось такое поле, вулканические наросты на котором похожи скорее на развалины замка, чем на что-нибудь ещё.

Так или иначе, но по легенде тролли и сейчас живут здесь. Точнее, Йоласвейнары (здесь более длинная и странная версия видео). Это что-то типа Санты, но тролли. И их 13. -) Дело в том, что в Исландии новогодняя ночь, само собой, длиннющая. Тут темно и уныло, так что надо себя развлекать. Поэтому рождественские праздники долгие, и один Санта-Клаус уж точно успел бы наскучить. А уж с Йоласвейнарами не соскучишься. Они не только кладут послушным детям подарки в башмаки, но могут и сожрать непослушных, если понадобится. -) Впрочем, за «съесть непослушных» отвечает, скорее, злобная трольша Грилла. Она сажает плохих детей в мешок, тащит их в горы и там съедает.

Йоласвейнары разные, каждый выбирается из своей норы в своё время.

Самый первый, Stekkjastaur, приходит к людям 12 декабря, и тусуется с ними 13 дней. Самый последний, Kertasníkir, приходит 24 декабря и убирается домой 6 января. У троллей разные характеры, и каждый отвечает за своё. Например Hurðaskellir любит по ночам ходить по городу, искать не запертые двери и со всего размаху ими хлопать, будя всю округу. А Þvörusleikir крадёт деревянные ложки с длинными ручками, которыми мешают суп. И облизывает их. Поэтому он тоже худой и злой. Мне милее всего Skyrgámur – любитель скира. Я его понимаю. Скир - это вкусно. -) И да, я не знаю, почему тут гномов, в крайнем случае дварфов, обзывают "тролли". Но это факт.

Если читать отчеты о путешествии по Исландии на джипах, то можно четко разделись их по критерию: «были на Аскье» или «не были на Аскье». Дело в том, что вулкан и, соответственно, озеро Аскья – это очень красивое, безусловно «обязательное к посещению», но не особо легкодоступное место. Туда ехать минимум 4 часа по очень плохой дороге. При этом придётся преодолевать вот такие броды и прочее. И, понятное дело, выделять на эту поездку день, а то и два.

Мы не решились предпринять это путешествие. Но зато у нас была возможность заехать на «мини-Аскью» - к кратеру Вити. Этот кратер с милым названием, переводящимся как «ад», образовался после извержения сразу нескольких вулканов этой области в мае 1724 года.

На заднем плане - подножье вулкана Крапла. Вообще-то вулкан высокий, 818 метров, но в тумане его не видно.

Сейчас тут просто милое озерко с тёплой голубой водой. Температура воды около 25 градусов, и в вулкане даже можно купаться. Но мы очень в неудачное время приехали.

Недавно прошли сильные дожди, и один склон Вити осыпался. Так что повсюду висят таблички о том, что ходить вокруг вулкана опасно. Несмотря на то, что по его окружности проходит протоптанная удобная кольцевая тропа.

Традиционно всякие там предупреждающие знаки и натянутые веревки не могут остановить хорошо стимулированную морскую свинку, и я двинулся по окружности. К тому же меня там ждал геокешеровский клад. И не зря. Вулкан очень красив с любой стороны. Вот панорама его.

[more=Вокруг кратера вулкана Вити]

Вокруг несколько геотермальных электростанций.

За вулканом расположено небольшое, но очень-очень милое термальное поле. Сернистый пар, ядовитые химические лужи, кипящая речка, вытекающая из ледяной пещеры – это прекрасный подарок нам, стимулированным морским свинкам.

Ещё одна речка впадает в теплое озеро недалеко от Вити.

Наконец, рядом с Вити течет ещё одна теплая речка. Интересно, замерзает ли она зимой.

А вот клада взять не удалось. Он вместе со склоном рухнул в кратер.

Лавовое поле Leirhnjúkur. Центр пустоты. Тут нет ничего живого, яркого, тут нет настоящего и будущего. Тут тишина и пустота. Здесь повсюду, куда не кинешь взгляд, до самого горизонта, черная взрыхленная лава. Пахнет серой (хотя гораздо слабее, чем на Кверире) и камнем.

Ты идёшь, перепрыгивая расщелины, из которых наружу рвется пар. Думаю, средневековый священник, окажись он в этих местах, сошел бы тут с ума и всю жизнь рассказывал бы о том, как побывал в аду.

Это царство вулкана Крафла. С 1975 по 1984 годы здесь произошло сразу 9 извержений вулкана и 15 крупных землетрясений. Причем извергалась не только Крафла, Leirhnjúkur и Вити, но и примерно с десяток вулканов поменьше. Все окружающие деревни были снесены. Окрестности Крафлы в те дни выглядели так.

Теперь тут лавовое поле и пустота. Впрочем, оно явно живое. В каких-то местах камни просто горячие, где-то наружу вырывается пар, где-то кипят лужи грязи.

Более темные участки – это там, где текла лава, более серые – это пепел и прочее. В некоторых местах видно, как именно тут сползала лава.

Некоторые части лавового поля уже поросли мхом.

[more=Прогулка по центру пустоты]

Другая зелень здесь редка и необычна.

По полю проложены тропы. Если приглядеться маленькие колышки показывают места, за которые не стоит выходить. Это лишь рекомендация, если вы выйдете за рамки, то ничего не будет. Но стремновато. Не хочется сломать ногу в этом месте.

В нескольких местах в земле проломы. Тут тоненькая корочка которая легко ломается, когда на неё ступаешь. Я сам несколько раз проваливался.

Лавовые камни очень лёгкие, можно поднять огромный камень, но он ничего не весит.

В центре лавового поля высится вулкан. Нет, это не Крафла, скорее какой-то из его приближенных. -)

То тут, то там встречаются  кратеры поменьше.

В некоторых местах очень сложно фотографировать – объектив запотевает от густого пара, вырывающегося из многочисленных трещин в земле. Благо кто-то сделал видео, передающее настроение и панорамку хорошую.

Заканчивается длинная пешеходная тропа у самого вулкана Leirhnjúkur. Это действующий вулкан, хотя внешне похож скорее на небольшой холм. Он не черный, а, наоборот, цветет и пахнет. И бурлит, хотя вулкан и не извергался с 1984 года.

А ещё с Leirhnjúkur прекрасный вид на лавовое поле, а в кратере его разлилось голубое озеро.

К стоянке возвращаемся через старое лавовое поле. Оно поросло мхом и напоминает “долину пушистых камней”, через которую мы проезжали. Это поле образовалось после извержения кратера Вити в 1724 году. Долину время от времени пересекают шапки снега. Здесь можно четко увидеть границу между старым и новым лавовыми полями.

Снежные шапки эти все в дырках - их пробивает пар.

По дороге – ещё один водопад. Ещё один «самый красивый» и «самый посещаемый» в стране. -)

Название «Годафосс» переводится, ясен хрен, как «водопад Бога». Связано это с легендой, согласно которой именно в него в 999—1000 гг. при принятии христианства жителями в водопад были сброшены языческие идолы. Тут даже памятник в честь этого стоит. И тут у меня есть вопрос, на который я честно искал ответа и не мог найти.

Дело в том, что христианство приходило в Исландию долго и с большим скрипом.

Страну посещали многочисленные миссионеры, но все они были вынуждены бежать, так как их не принимали.

Олаф Трюггвасон, король Норвегии, не оставлял попытки принести христианство в Исландию. В частности, послал некоего исландца Стефнира Торгильссона, чтобы тот вразумил земляков. Не удалось. Стефнир вскоре был признан вне закона и выгнан. Следующий посланец тоже вернулся и доложил Конунгу Олафу, что исландцев никогда не удастся обратить.

В конце концов, Олаф приказал взять в плен нескольких исландцев, находившихся в Норвегии, в том числе нескольких сыновей знатных исландских вождей. Он угрожал убить их, если исландцы не примут христианство. Кроме того, он запретил любую торговлю с Исландией. Что грозило большими проблемами с выживанием населения оной.

[more=Как в эти края приходило христианство]

Тогда народ собрался на Альтинге в Тингвеллире. И стали решать, принимать ли новую религию. Особо острый был вопрос о том, можно ли есть конское мясо и убивать «лишних» детей в семье. Эти нормы исландского общества противоречили законам церкви. В качестве арбитра был избран Торгейр Торкельссон. Тот согласился взять на себя решение этого вопроса, с условием, что все конфликтующие примут его решение. Когда согласие было получено, Торгейр уединился и провел в размышлениях один день и одну ночь, укрывшись под своей накидкой. В конце концов, по взаимному согласию язычников и христиан, был объявлен закон, что «все люди должны быть христианами и должны креститься те, кто не был раньше крещен. Но разрешалось по старому закону выносить детей и есть конину. И люди, если хотят, могут тайком совершать языческие жертвоприношения, но подлежат трехгодичному изгнанию, если это подтвердят свидетели».

И вот тут самое интересное. Торгейр, который был священником, сразу же после оглашения своего решения, взял языческих идолов и сбросил их в водопад, который теперь известен как Годафосс.

В связи с этим возникает вопрос. Зачем для скидывания идолов был выбран Годафосс, который находится на другом конце страны? Нет, ответ «потому, что так написано в легенде» меня устраивает. Но наверняка же есть какое-то логичное объяснение.

Ладно, так или иначе, но водопад этот и вправду очень интересный (панорама). Он чем-то похож на Селфосс. Тоже такая чаша, в которую с нескольких сторон стекает вода. Но тут поток меньше, ширина «стены воды» уже, да и высота всего 12 метров, поэтому сам водопад какой-то уютный, не такой ревуще-агрессивный. Тут хочется не орать восторженное «ААА!!!», а лежать на камушке и смотреть на воду.

Вокруг летают птички, а по камушкам туда-сюда прыгают люди, а мы сидим с Петром такие, греемся на солнышке (в кои-то веке нет дождя!), и на душе очень светло.

Ну что же. Основная часть путешествия подошла к концу. Мы на северо-востоке страны, нам надо вернуться на юго-запад. И на это остался один вечер и три полноценных дня. У Годафосса мы сильно задержались, а впереди ещё был существенный кусок пути. Поэтому городок Акурейри, ещё одну «северную столицу Исландии» мы проскочили насквозь.

Впрочем, окрестности его гораздо достойнее пристального рассматривания. Город в конце длинного фьорда, окруженного горами. К нему через залив идёт длинный мост по воде. Посмотрите, на левой фотографии хорошо виден.

Мост разводится, при необходимости. Ибо здесь активно ходят корабли. Ими уставлен весь берег вдоль Акурейри. А залив здесь глубокий и темно-синий.

[more=Дорога на запад]

Если кто-то хочет посмотреть на Акурейри, то вот тут с десяток панорам, снятых в этом городе.

Задача вечера – ехать на запад столь долго, сколько сможем. Почти не останавливаясь. Ну, почти.

Как можно не остановиться в месте, где одновременно стоит необычная церквушка? ;-)

Или пасётся табунчик лошадей?

А вечером внезапно улыбнулась удача. Ну как «внезапно». Запланировано. У нас в каждую ночь было продумано по несколько точек, где можно остановиться. Это несколько раз помогало нам экономить время и снижало традиционное беспокойство по поводу ночлега. Так вот, в эту ночь мы приехали сюда. Обещался кэмпинг, с кухней и бассейном, как мы любим. -) Прибыли на место. Стоит дом, рядом поле. Дверь домика открыта, но внутри никого. А на улице совсем похолодало и опять дождь начался. Впрочем, чувствуется, тут всегда так, на стене домика висит весьма пессимистичный градусник.

На дверях - записка, мол, звонить туда-то. С отчаяния позвонили. В итоге, выяснилось, что это кемпинг и дом одной замечательной старушки. Там комнаты сдаются, просто туристов нет вообще. В результате, мы сняли, фактически, целиком этаж из расчета в 500 рублей на человека. Милые комнатки, огромная ванна, кухня, столовая, всё необходимое. И тепло!

Так что если будете в тех краях, обязательно останавливайтесь у этой старушки. Она классная!

От места нашего ночлега (ещё раз спасибо замечательной старушке) до земляной деревушки Glumbær всего ничего. Казалось бы, дома с «земляными крышами» встречаются в Исландии нечасто, но повсюду. То тут, то там по дороге ты видишь такое чудо, но каждый раз не до того. Не знаю, почему. Один раз мы даже видели восхитительную штуку: домик, встроенный в огромную скалу, причем его крыша поросла мхом, переходящим в мох, выросший на скале. Очень красиво. Но не будешь же ты останавливаться, а обзорной площадки рядом нет. А тут наконец место, где можно неторопливо всё осмотреть. Грех не воспользоваться.

Милое местечко. Кучка землянок, слепленных вместе. Снаружи дома постоянно обновляются и держатся, во всех смыслах этого слова, в форме, так что ни о каком «духе времени» здесь речи не идёт. Впрочем, представление получить можно.

Это сейчас в стране строят дома из железобетона, так как землетрясения частые, а с XI по XVIII век, к которому относятся эти землянки, всё делали из дёрна. Ибо деревьев в стране как-то нема. Так что возводили толстые земляные стены, которые драпировались деревяшками.

Снаружи же на домах сеяли траву или клали дёрн с травой. Чтобы корни растений крепче сцепляли стены и крышу.

Кстати, крыши всех домов делали под углом в 90 градусов. Если она более плоская, то постоянные дожди её размывают, если слишком острая, то ветер сдувает с крыши дёрн.

А для экономии отопления, такие деревни строили дом к дому. Собственно, поэтому Glumbær – это один большой комплекс, «слепленный» из 15 комнат-домиков. Внутри – действующий музей. Открыт до шести вечера, посещение музея стоит 800 крон и, что важнее, требует кучу времени. Но его, в принципе, можно и не посещать. -) Там многое видно из окон, а одну из комнат можно рассмотреть на этой панораме.

Из дерна здесь делают и заборы.

А ещё в деревеньке есть милая церквушка. Она построена в 1926 году на месте старой, которую разрушил шторм. У этой церкви вообще очень длинная история, можно почитать тут.

Рядом с церквушкой милое кладбище.

Если вам лень выбираться в Glumbær, то вот панорамка от ворот церкви, а вот изнутри её. 

 Наш марш-бросок на запад продолжился. Оставалось проехать километров 200. В основном, по лавовым полям да пушистым кочкам.

Дорога идеальная, ехали быстро, почти не останавливаясь на "позырить красоту". Ну, вот разве что заскочили в городок Blönduós. Там чудесная церковь, просто чудесная.

Хотя она единственная, где у меня взяли плату за вход, рублей 80. Но оно того стоило. Посмотрите на эту икону.

И да, это не "горизонт завален", это стены косые совсем.

Так или иначе, конечная цель была всё ближе, и тут мы совершили третью маленькую ошибку в реализации планов. Дело в том, что путь на запад проходил мимо полуострова Вадснес. Он известен своими колониями тюленей. Время ещё было, мы могли просто сделать небольшой крюк (чуть больше 80 км), проехать по полуострову, по дороге 717/711, посмотреть тюленей, которые уж где-нибудь были бы.

Ан нет. Решили сократить дорогу и проехать мимо полуострова. И только в самом съезде с него нас вдруг стукнуло, что тюлени – это хорошо. И рванули на него. Но ехать крюк в обратную сторону - это было бы совсем странно, поэтому далеко заезжать уже не стали, тюленей не увидели, зато хоть природу посмотрели морскую.

И птичек, которые там летают тысячами и тысячами. И плавают. Присмотритесь к первой фотографии. Да, это всё уточки.

И овцы, овцы.

Да, эту фотографию я посвящаю @planca и @tavlla.

И лошадей здесь полно.

А на обратном пути заехали в милый городок Hvammstangi. Это "столица" полуострова Вадснес, хотя сам по себе он малюсенький. В местном турцентре можно получить карту города, она нарисована в виде примитивных детских рисунков на маленьком кусочке бумаги. Хороший образ города, на самом деле.

Из этого города на кораблике ходят экскурсии в поисках тюленей.

Тут на фабрике делают шерстяные свитера (правда продаются они по каким-то запредельным ценам, тысяч 8-10 рублей). А в самом центре города есть кафешка, которая коптит на солнце всяческую рыбу. Смотрите, какие милые рыбки. На панораме ещё лучше.

А ещё я увидел, как готовится та самая «тухлая акула». Она месяцами висит в специальных домиках на открытом воздухе.

Только в Москве я понял, что именно на полуострове Вадснес находится знаменитый слон, которого я хотел увидеть. Ну что поделаешь, всё не успеешь.

Короче, этот странный рывок, может, того и стоил, но, дети, никогда так не делайте. 

Вечер тоже оказался странным и скомканным. Дело в том, что мы разбаловались. Мысль «забей на проживание, всё решится на месте», в целом, правильная, наткнулась на реальность.

В планах было ко второй половине дня завершить наш «великий бросок на запад» и доехать до городка Стиккисхоульмюр. Это весьма интересный город.

С одной стороны это «столица» полуострова Снайфедльснес. Этот полуостров мы собирались объехать на следующий день, о нём я ещё расскажу. И дорога по этому полуострову, если ехать с севера, по любому начинается именно в Стиккисхоульмюре.

С другой стороны, Стиккисхоульмюр – это важный порт, так как сюда приходит паром с западных фьордов, и отсюда можно, если всё получится, съездить на прогулку за китами или на остров Флатей. Да и вообще место симпатичное, стоит посмотреть. Церковь, опять же, знатная. И мусорки прикольные.

К тому же местные рыбные ресторанчики все прославляют. Короче, был план доехать к вечеру в этот городок, погулять там, сходить в бассейн, переночевать, а с утра решить чодакак.

С первыми двумя пунктами мы ударно справились. Успели в город даже до закрытия Бонуса, закупились, погрелись в местном бассейне. Впрочем, условно погрелись. Так как в основном бассейне вода прохладная, а бани нет (последний факт кассир мне сообщил даже с какой-то гордостью), поэтому пришлось сидеть в маленьких джакузи с подогревом и смотреть, как суровые исландские детишки на ветру и под дождем раз за разом съезжают с горки в холодную лужу. Бррррррр!

А потом началась грусть и тоска. Выяснилось, что в местном кемпинге нет кухни и барбекюшницы, вообще, здесь останавливаются, в основном, домики на колёсах, которые с утра поедут на фьорды. А номера во всех гостиницах и гестхаузах вокруг закончились. В качестве альтернативы предлагалось доехать до соседнего городка Грундарфьордур и попробовать остановиться там.
Рванули. Тоже всё занято, кроме каких-то номеров по 3500 рублей с человека. Кемпинг пуст, никаких удобств нет, фактически, это поляна под горой и всё. В результате нам повезло. В пригороде Грундарфьордура (если так можно говорить о городке в 300 жителей) мы нашли забавную ферму. Там нас поселили в домиках.

1500 за ночь с человека в малюсенькой клетушке, я спал вообще на матраце, но кому легко. Зато мы были вознаграждены шикарнейшим видом!

И троллем, да. С нами в домике жила какая-то баба-немка, жутко похожая внешне на Грилу. Ну честно, реально похожа. Не на картинку из Википедии, правда, а так, как её обычно тут рисуют. Так вот, мы приехали поздно. Пока заселились, пока ели, короче, разбудили её. И она... Впрочем, я, как это и положено тактически мудрым дварф-пристам, за пару минут до файта закрылся в туалете и бурю переждал там, поэтому предоставлю слово нашему варриору Весемиру.

Рассказ Весемира о встрече партии с троллихой из далёкой и неизвестной страны.

«Вечером, часов в 10, мы прибыли на ферму. Внешне она выглядела безопасной, поэтому лагерь было решено разбить здесь. Развели костер, поджарили несколько кусков кита и коня. Дом на ферме, куда можно бросить свои вещмешки, стойло для лошадей, шмат мяса, кружка доброго виски из старых запасов, боевые товарищи и тихая беседа – что ещё нужно для приключенца? Беседу вели шепотом, чтобы не разбудить духов, коими славятся местные пещеры.

Примерно через час мирный ход вечера был нарушен странным рыком. Наш прист подумал, видимо, что это знаменитый Дерьмодемон, поэтому он, с подобающей моменту молитвой, поспешил в уборную. Мы хотели проверить лошадей, однако внезапно путь наш преградила тучная троллиха, выскочившая из соседней пещеры. На неизвестном нам языке (вроде бы это был немецкий, но кто знает их, обитателей местных пещер) она что-то кричала и махала руками в нашу сторону. «ЫЫЫЫГХХХХ! НЕ МЕШАТЬ СПАТЬ!!11», -- проорала она на ломаном английском, увидев, что мы не понимаем тролличьего диалекта.

Далее случилось что-то невообразимое. Троллиха схватила нашу посуду, кинула её в раковину и спешно начала мыть. Все наши попытки помочь ей убрать со стола или хотя бы что-то объяснить она прерывала злобным взглядом.

Наконец, я решился. Подошел к ней, сел напротив, принял её же позу и начал смотреть ей в глаза и говорить спокойным голосом (да-да, таунт порой принимает весьма причудливые формы). От неожиданности она замолчала, но это продолжалось недолго – новый взрыв агрессии был мне ответом. Выяснилось, что в далёких краях, откуда она родом, как и во всей Исландии положено "на ночь party не делать, а есть кусок хлеб и ложиться спать!!" Видимо, бутылка вкуснейшнего бренди на столе намекала на party. Хаха, не видела она, что такое party! Наши же славные девушки бывали в Германии и отлично помнят местные обычаи, посему они однозначно поняли, что наша собеседница , видимо, из какой-то другой, не в пример более аскетичной, страны. Увы, на настойчивые вопросы, из каких краёв она родом, троллиха так и не ответила. Зато настойчиво повторила, что в Исландии мы обязаны ложиться спать рано. Это она говорила громогласным голосом такой силы, что, я уверен, все твари и существа, нашедшие себе пристанище на полуострове Снайфедльснес ещё долго в легендах и сказаниях будут вспоминать о той самой ночи, когда гром небесный сотряс всё живое. Кстати, по её словам, это она даже не кричала, просто её племени свойственен громкий голос.

Я понял, что миром наш диалог закончить не удастся и, прикидывая, куда я умудрился засунуть свой меч, спросил, что же она теперь собирается делать. Троллиха ответствовала, что она собирается проснуться в 7 утра и ГРОМКО себя вести. Я был согласен с таким исходом событий, однако не знал, как будет на её диалекте «я умываю руки». Поэтому просто отряхнул руки, повернулся к ней спиной и ушел в пещеру. Это вызвало новый приступ агрессии с её стороны. Видимо, я произвел жест, который у троллей означает что-то неприличное. Долго она ещё кричала и гремела, ночью я слышал конское ржание, а с утра её нигде не оказалось. Думаю, она предпочла уехать ночью, побоявшись окаменеть, ведь солнце в этих краях в 7 уже встаёт.
Исландия - страна троллей. И мы должны воздать хвалу богам, что мы встретили хоть одного из них».

Так говорит мудрый Весемир, и мне нечего добавить к его словам.

Утром, надо сказать, вид этих мест ещё прекраснее. Приятно трогаться в путь, когда кругом таакая красота.

Если вы приехали в Исландию на 5 дней, два из них потратили уже на «Золотое кольцо», и понимаете, что страну за это время не объехать, полуостров Снайфедльснес ждет вас. Его называют «маленькой Исландией» потому, что тут, действительно, есть по небольшому кусочку всего, что можно встретить в стране. Пробники, так сказать.

Например, Грундарфьордур, который у нас с утра появилась возможность рассмотреть – это такой собирательный образ всех припортовых городков страны.

Тут идеальный порт. Пирс, уходящий в море. Вокруг пирса пришвартованы аккуратненькие кораблики и кружат тысячи и тысячи чаек.

Они ловят плавающих вокруг в изобилии рыбёшек, крабиков, морских ежей и едят их прямо на камнях. Ошмётки скелетов и панцирей в количестве усыпают пирс. Да, на фото - морской ёж, а не цветок. Да, цвета почти такие.

[more=Впрочем и цветы здесь странного цвета.]

Впрочем и цветы здесь странного цвета.

А когда подходишь ближе – птицы разлетаются, как брызги.

Вот панорама с самого края мыса.

Основой основ городка является высокая гора Kirkjufell ("Гора-церковь"). Она выглядит как огромный (463 метра высотой) собор, возвышающийся над морем. Согласно одной из легенд, это и была церковь, которую недостроили Титаны. Ну или как-то так. Сверху, правда, гора выглядит как детский куличик на пляже.

Продолжаем ехать по "маленькой Исландии" - полуострову Снайфедльснес.

Следующий городок – Оулафсвик. Это не самый западный город страны, но один из. Ещё один портовый город с очень удобной бухтой для рыбной ловли. Да, в порте города установлена веб-камера.

Собственно, интересен только необычной церковью. Она построена в 1967 году и, как говорят, выполнена в форме рыбы. Мне так не показалось. Посмотрите панораму. Не похоже же.

[more=Внутренности церкви и прогулка по городу]

Внутри церковь тоже необычная, и тоже с косыми стенами. И со старинной кафедрой.

Кстати, окна церкви выполнены художницей Гердур Хельгадоттир.

Гора, которая виднеется на заднем фоне - это вулкан Оулафсвикуренни. Ежели он проснётся - городу настанет крышка.

А смотрите какие тут гостиницы.

Вообще, как я уже говорил, старинных церквей в стране не очень много, новые и безумные как-то заметней. Исключением является, пожалуй, лишь церквушка у деревни Хеллиссандур, чуть дальше по побережью. Церковь возвышается на холме, она окружена люпинами, а позади неё прекрасный вид на ледник и национальный парк Snaefellsjokull. Хотя это первая каменная церковь в Исландии, она построена лишь в 1903 году.

Гораздо интереснее место, где она находится. Согласно записям в дневнике Христофора Колумба, в 1477 году перед своим походом к землям Нового света он посещал Исландию, чтобы проконсультироваться с исландцами, происходившими от первых викингов. В церкви, как говорят, сохранилась фреска, изображающая Колумба и исландцев. Увы, мы её так и не увидели, церковь была закрыта. А смотрите какая она милая изнутри.

Зато на дороге, ведущей в церковь, путников ожидает шоу. Здесь обтает стая каких-то птиц, вроде, чаек.

Как я понимаю, их гнёзда совсем рядом с дорогой. Когда вы проезжаете мимо, птицы начинают атаку на машину.

[more=Злые птицы и прочие достопримечательности  Хеллиссандура]

Они бросаются на зеркала, стекла, объектив фотоаппарата за окном и прочее. Яростно, хищно, мужественно атакуют машину. Поднимаются и пикируют, пролетают мимо окон и царапают капот. Это очень странное и даже пугающее зрелище.

Сама деревушка Хеллиссандур очень милая. Тут есть хорошая кафешка и маленькие домики.

А ещё памятник лодке. Почти как в Рейкьявике, но меньше.

Наконец, славна деревня Хеллисандур и своим музеем рыбака.

Экспонаты, выставленные под открытым небом, включают старый торфяной дом первых рыбаков, траулер 1950-х гг., какие-то механизмы и скелеты рыб и китов. И даже свои домики с травой на крыше есть. Вот панорама, сделанная во дворе музея.

Но самое интересное тут – небольшое лавовое поле, которое простирается вокруг музея. Как я уже говорил, Снайфедльснес – это «маленькая Исландия». Вот, свой Лейрхньюкюр есть.

Вот панорама с лавового поля. Если вы присмотритесь, то увидите высоченную радиомачту.

[more=Самая высокая мачта в Исландии]

Сразу становится понятно, что именно тут проходит небесная ось. -) Ну, так это сооружение воспринимается, если смотреть на него с расстояния пары сотен метров. На самом деле это просто самое высокое сооружение в Исландии – радиомачта. Её высота 412 метров. Построена аж в 1963 году и с тех пор стоит, протыкает небеса. Не сгибается под вечными исландскими ветрами. И тут странность. Если верить википедии, это самое высокое сооружение Западной Европы. Однако в списке самых высоких зданий и сооружений мира её почему-то нет. Загадка.

Мыс Búlandshöfði недалеко от Вид на фьорд Брейдафьюдур. Да, в "Маленькой Исландии" есть свои фьорды. Ещё недавно тут было совсем глухое и недоступное место. Ходят истории о пастухах, которые добредали сюда со своими отарами и пропадали. 

А в другую сторону - вид на вулкан Снайфедльсйёкюдль.

Его высота достигает 1446 м. Говорят, что в 1864 году писатель Жюль Верн выбрал Снайфедльсйёкюдль в качестве места для приключений героев своего нового романа «Путешествие к центру Земли». Соответственно, этот вулкан и есть «врата в подземный мир». Вот, как он выглядит с разных сторон полуострова.

Но самый шикарный вид на вулкан открывается с одного из южных мысов полуострова. Здесь расположен, если верить википедии, "город Malarrif". На самом деле это 3 дома и маяк. А вокруг трава. На них идеально полежать и пообедать.

[more=Лавовое поле и каменные пальцы, мини-версия]

Кстати, невдалеке начинается лавовое поле. Тут идеально можно рассмотреть границу между местом, где текла лавовая река и равниной.

А из моря тут торчат каменные "пальцы". Это маленькая версия Рейнисдрангара.

Есть на полуострове Снайфедльснес и своя Крафла. Это – вулкан Saxholl.

Только он гораздо удобнее Крафлы. Хотя бы потому, что на него забираться просто. Идёт тропинка, местами, даже с лесенкой – иди себе, минут через 10 будешь наверху.

Вот панорамка того, как это выглядит сверху. И видео.

Кстати, если хочешь спуститься в сам кратер – вперед, никто не держит. Вулкан извергался последний раз 3-4 тысячи лет назад, так что шансы попать под лаву невелики. Вот только пыльно. Черная вулканическая пыль сильно пачкает штаны. Впрочем, этого добра тут хватает. В 2008 году, в разгар кризиса, который сильно проехался по Исландии, одним из лозунгов, которым завлекались туристы в страну, был: «У нас нет денег, но много камней и пепла».

[more="Разноцветные горы" и рыбаки]

Согласен. Камней много. Повсюду тут лежат огромные вулканические глыбы.

А рядом с кратером - местная версия "разноцветных гор".

А ещё полуостров, как я уже говорил, любят рыбаки. Тут множество бурных речек, буквально засиженных рыболовами.

Также на полуострове Снайфедльснес есть свой суперводопад. «Чуть не доезжая Арнастапи вы не сможете пропустить водопад Bjarnafoss. Он достаточно высоко расположен, придется взобраться на горку, но это стоит того, не пожалеете». Так говорилось в каком-то отчете. Издали этот водопад какой-то не очень уж и особенный.

Однако он должен был стать последним в нашей поездке, и мы решили дать шанс ему и авторам того отчета. Девушки, шикарный вид на горы и ржавый трактор остались внизу.

Подошли ближе. Да, уже выглядит как-то интереснее. Залезли на горку. Отсюда вид действительно внушающий. Но время ещё было, да и размяться хотелось, поэтому мы с Петром стали карабкаться всё выше и выше, к самому водопаду. Не очень простой подъём, так как камни постоянно обваливаются под ногами, но добрались, наконец.

[more=Стена воды, нарушающая законы гравитации]

Я лежу на теплом камне, прямо надо мной разрезает небо пополам водопад. Если смотреть с этой точки, кажется, что он льёт на вниз, иначе я был бы весь мокрый, а куда-то вглубь скалы, опровергая все законы физики и здравого смысла. Грохот падающей воды смешивается с шелестом горного ручья, в который превращается упавшая на землю вертикальная река. В ручье внезапно плещется рыба, а вокруг щебечут птицы, пытаясь хоть как-то противиться звуководяной какофонии.

Местечко (даже «маленькой деревенькой» у меня язык не поворачивается назвать эти три дома в чистом поле) Утри-Тунга.

Сюда летом (особенно в июле) съезжаются фотографы, желающие пофотоохотиться на колонию тюленей, живущую здесь. Говорят, что тут они совсем ручные, к ним можно подходить и чуть ли не гладить, пока они греются на солнышке. Идиллия, блин. И горы вокруг восхитительные.

[more=Утри-Тунга, в поисках тюленей]

Нам, как обычно, не повезло. И солнышко, вроде, было, и июль уже, и фотографы присутствовали. И птиц дофига летало. А вот тюленей мы так и не нашли, хотя торчали там долго и успели облазить все окрестности. Эх. Может они знали, что пару дней назад мы жрали тюленятину и нам это понравилось? Впрочем, на панораме, которую сняли не мы, тюленей тоже нет. Так что может там их и не бывает, а только птычки -)

А природа хороша, да. Прямо как Мыс Дирхолаэй. Только миниатюрный. Ну дык тут всё миниатюрное.

И с погодой повезло.

Почти на выезде с полуострова стеной красуются базальтовые колонны Гердуберг (Gerduberg), . Эта стена состоит из геометрических базальтовых колонн, сформировавшихся в утесах. Как пещера Хаулсанефсхетлир. Но не пещера. -) Ничего особенного, на самом деле, но тут можно перекусить с красивым видом. Кстати, здесь регулярно проводятся соревнования альпинистов. Говорят, на эти колонны можно забраться со связанными ногами. Интересно, как.

Ну что же. Полуостров Снайфедльснес подошел к концу, мы направляемся в Боргарнес, место нашей ночевки. Уже не кемпинг, уже хостель.

Неплохой, кстати. Тут пара кухонь есть, интернет, душей несколько. Картины на стенах и тёплые одеяла. А в соседнем магазине бесплатно отдаются книги. В том числе и знакомые.

[more=Под катом масса фотографий полуострова Снайфедльснес]

Опять начинается дождь, поэтому прогулки по городу не будет. Ну да ладно, есть панорама. Самое время и место перебрать рюкзаки, освободить место под продукты домой. И как следует выспаться, конечно. Следующая ночь пройдёт в дороге.

Ну что же. Последний день в Исландии. К шести вечера мы уже должны доехать до Рейкьявика, закупиться сувенирами и прочим барахлом, помыть машину и сдать её в прокатную контору. Но пока ещё есть полдня, шоу может продолжаться. -)

Первый пункт программы - термальное поле Дейльдартунгюквер (Deildartunguhver). Описание этого места интригуют. Его представляют как «самое большое термальное поле в стране по расходу воды». Здесь масса маленьких гейзеров, которые суммарно выбрасывают в виде пара 150-180 литров воды в секунду.

Реальность оказалась странна. Фактически, само термальное поле почти полностью закрыто. В принципе это не особо удивительно, пар тут горячий, а вырывающаяся из гейзеров вода достигает температуры 90-97° С. И предупреждающие таблички повсюду висят, хотя в некоторых местах и свернулись от жары. Если не свариться, то сильно обжечься можно.

В результате доступное к осмотру место – это небольшой холм, вокруг которого бьёт с десяток маленьких гейзеров.

Ну как бьёт... Вот в Чебоксарах я когда-то видел прорвавшую трубу теплоцентрали – это «било». Там из-под земли реальный гейзер метра полтора высотой бил. С паром, кипятком, всё такое. Наверняка яйца можно варить было, опять же. -)

[more=Как вся это, в итоге, выглядит]

А тут, скорее, всё в свисток ушло. То есть там действительно красивая река кипятка, действительно что-то бурлит, плещется, всё в дыму опять же. Но почему-то не впечатляет. А ещё грустно, что трава вокруг пожухлая. Горячая вода и толпы туристов не проходят бесследно. И паром всё заволокло, поэтому объектив запотевает в секунды.

Ну, посмотрите сами, на видео есть тут или вот тут. Да на ютубе полно роликов оттуда.

А вокруг по полям расставлены теплицы. Они нагреваются водой Дейльдартунгюквера. И стоят такие киоски, в которых торгуют помидорами, клубникой и всякими травами. Рядом – ящики для денег. Полное самообслуживание, никаких продавцов: взял помидоры, положил деньги. Вот панорамка прямо из нужной точки. Там и гейзеры видны, и киоск.

Надо сказать, цены на клубнику там намного выше, чем в бонусах. Получается рублей 500 за килограмм. Помидоры - около 50. 

Надо сказать, что изначально у нас были больший планы на последний день. Охренительный водопад Храунфоссар (до сих пор жалею, что не настоял, и мы туда не поехали), пара пещер. Но дамы жаждали шопинга. Поэтому решено было возвращаться в Рейкьявик.

А по дороге случайно заехали в детский парк Tröllaleikir «Тропа троллей». Сюда из Рейкьявика возят детишек, чтобы познакомить с историей страны. Холмы, водопады, огромные фигуры троллей и прочие развлечения.

Хозяин этого места, как вы уже поняли, истинный фанат троллей. В сувенирном магазинчике тут можно купить сувениры на эту тему, которых нет больше нигде по стране. В частности, книжки о троллях, автором которых сам этот хозяин и является.

Речка Гримса в этом месте разливается, и она вся иссечена водопадиками и порогами. Которые носят общее название. "Водопад троллей", разумеется -)

Особенно радует тот вид, что на левой фотке. Присмотритесь. Ничего не замечаете? Подсказка под катом.

[more=Подскажу]

Подскажу. По легенде (которая сочинена пару лет назад, естественно) тут в скале прячется тролль.

А ещё хозяин этих земель - большой поклонник Грилы. Напомню, что Грила под Новый год хватает плохих детей, тащит их "через горы" и варит суп. Так вот, учитывая то, что она с Йольским Котом живет в пещере долины Диммуборгир, хозяин справедливо считает, что "через горы" - это именно тут, в этом парке. Собственно, Грила и сидит тут, варит суп из желающих. -)

А уже совсем на въезде в Рейкьявик находится миленький водопадик Álafoss.

Кстати, когда-то вот в этом здании рядом с водопадом находилась фабрика по переработке шерсти. Нынче это студия звукозаписи. Принадлежит группе Sigur Rós.

Рейкьявик – довольно странный городок. Он совершенно не европейский, в привычном понимании этого слова. Не похож на скандинавские города, да и на российские тоже. По духу он ближе...

Знаете, когда вы выезжаете за пределы какого-нибудь относительно «нового» европейского города, типа Варшавы или Вильнюса, то начинается такое поле, перемежаемое скоплениями современных бетонных домиков и, что важно, складов. Ну, современное производство и склады переносят сюда, так как аренда земли дешевле. И дома тут строят для работников предприятий. Попробуйте вспомнить ощущения от таких мест. Пустота, свобода, скорость, бетон, современность... Какие ещё слова-образы придут на ум.

Вот во всех городах Исландии очень похожее ощущение. В Рейкьявике и окрестностях тоже. Разве что море с трёх сторон. А что поделать, Рейкьявику немногим больше 100 лет, какой-нибудь Ногинск по сравнению с ним – просто античное поселение.

Отдельная проблема – достопримечательности. Я частно пытался искать на форумах и сайтах инфу о том, что же там смотреть. Ну столица большой страны всё-таки. И очень грустил, что нигде ничего не упоминается. Ну потому и не упоминается, что нет там почти ничего. Ну, кроме, пожалуй, этой стальной скульптуры. Зовётся она «Sun Voyager». Создана исландским художником Йоном Гуннаром Арнасоном, установлена всего в 1990 году, но встречается на каждой третей открытке с видом города. Вот чудесная панорама, снятая рядом с ней. Лодка не зря называется "Солнечный странник". Её металлические рёбра офигенно смотрятся в лучах заката.

Впрочем, не только лодкой жив местный туризм. Некий пешеходно-достопримечательный центр Рейкьявика имеет место быть. Он не такой, как остальной город. В нём всё как надо. Есть своя пешеходная туристическая улица, ратуша, кафедрал, кучка магазинчиков с сувенирами, домики «под старину» - всё как положено.

Ну не без чудинки, конечно. Например «главная церковь». Как выглядит она в каком-нибудь Брюгге? Правильно. Как церковь. В Рейкьявике же местная церковь, которую называют Хатльгримскиркья. Она изображена на той половине открыток, на которой нет лодки и выглядит как-то так:

Впрочем, оговорюсь, это всё-таки не кафедрал города. Ещё есть Ландакоткиркья или Собор Христа Царя. Это католическая церковь, кафедральный собор католической епархии Рейкьявика.

[more=О стальной женщине со стеклянным крестом]

Храм вполне себе классический, освящён 23 июля 1929 года. Внутри обстановка весьма аскетичная. Специальный плакат призывает не шуметь, а из скульптур святых есть только вездесущий Антоний Падуанский.

 Домик за церковью – это единственная католическая школа в Исландии.

А рядом с собором Ландакоткиркья – «памятник кающейся». Железная девушка которую пронзает стеклянный крест. Странно, но символично. Наверное.

В центре, кстати, стоит ещё одна интересная церквушка. Это свободная церковь Рейкьявика — кирха, принадлежащая лютеранской общине, не входящей в государственную Церковь Исландии. Церковь находится в центре города на берегу озера Тьёрнин. А рядышком с ней стоит типичный местный туалет.

Наконец, вдалеке на западе города виднеется ещё одна странная церковь.

Но вернемся к Хатльгримскиркье в "старый город". От церкви (ну, почти от неё) начинается Аустурстрайти - центральная улица города. Пешеходная, слава богу. Ну, впрочем, тут с пробками, точнее без них, всё хорошо. А тракторы, как мы помним, в город не пускают, поэтому дороги ровные и аварий тоже не бывает. -)

«Пешеходность» Аустурстрайти, кстати, обозначена тут вот такими велосипедоворотами. Идеальный тренажер. Первую фотографию откройте, кстати. Там чудесная борьба полов. -)

Улица очень живая.Сейчас лето, сезон, тут толпами бродят туристы. Без туристов, кстати, тоже ничего, смотрите.

Но пока здесь играют музыканты, проводятся какие-то акции, витрины блистают, а дети могут послать письмо Санте.

Эвентов много. Внезапно ползают люди в большом синем мешке. А рядом ходят чуваки в синих купальных шапочках. Так вот, это экологи. Заботятся о сохранении китов.

[more=Гуляем по центру города]

А вот уличный артист проползает сквозь узенькое кольцо.

Улица проходит мимо центральной площади города - площади Аустурвалур. Там стоит Дом Парламента аж 1881 года постройки, все дела.

Однако про площадь - это очень широко сказано. На самом деле это небольшой сквер. Тут растут милые кустики и есть полянка. Я застал тут какой-то фестиваль, со сцены выступала очаровательная девушка с великолепным голосом. Ах. Прекрасно, просто прекрасно. Завис там на полчаса.

Пруд Тьйорнин. Полон уток. А вокруг сидят старички и студенты, активно кормящих этих уток.

У пруда, кстати, весьма забавный памятник. Называется «памятник бюрократу». Необычно, хотя в Орле мне подобная композиция понравилась больше. Кстати, стиль «закатываем часть человека в камень» тут встречается неоднократно.

Да и вообще, тут странные памятники.

В «шаговой доступности» от пруда, в самом центре города – посольство России в Исландии. Я бы не обратил внимания, но кроме этого белого здания посольства и серого – жилого, там вокруг ещё несколько зданий с флагами России. И, что интересно, это единственное, мать его, посольство, которое я вообще видел в этом районе. РФ в такой дружбе с Исландией, что выкупила в центре города целый квартал?

Ладно, хватит о грустном. Двинемся лучше к порту. Это замечательное место. Отсюда ходят китовые и рыболовные морские экскурсии, тут просто множество рыболовов и красивых кораблей, а с пристани куда-то вдаль смотрят бронзовые рыбаки.

Кстати, если будете гулять когда-нибудь, может понадобится совет. Мне очень хотелось поесть с видом на море, и я зашел в замечательную бургерную «Burger Joint» Вот их сайт. Очень рекомендую. Там делают вкуснющие бургеры.

[more=Гуляем по порту]

Есть их, сидя на камнях или на вделанных в стену лопостях у порта – это правильная позитивная эмоция.

А у порта – открытый док, тут чинят судна.

А совсем прохудившиеся посудины отдают детям. Этот кораблик - часть детской площадки.

Смотрите какая детская площадка. Я бы в детстве убил за такую.

Вообще, детские площадки тут достойнее. Смотрите, например, как классическая идея «а давайте сделаем горку в виде слона» можно воплотить в жизнь, если её делают люди с луками, растущими не из жопы.

А рядом – чудесные скульптуры быков.

Как я уже сказал, Церковь Хатльгримскиркья – это центральное здание города. Церковь строили почти полвека, начали возведение в 1945 году, а закончили лишь совсем недавно, в 1986. При её создании, как я уже говорил, автор представлял Свартифосс. Ну да, как-то так, похоже на базальтовые колонны водопада, да и не только на него.

Перед церковью стоит статуя Лейфа Счастливого, подаренная Соединёнными Штатами Америки в 1930 году в честь тысячелетнего юбилея Исландского парламента. Симпатичная скульптура, но сфотографировать церковь целиком из-за неё решительно невозможно. Ежели желаете, есть панорама, снятая прямо перед церковью. И ещё одна.

Церковь огромная, похожа на гору, и видна отовсюду. Названо здание в честь поэта и духовного лидера Хадльгримура Петурссона, автора книги «Passion hymns».
Отдельное чудо – огромный пятнадцатиметровый орган, созданный германским мастером Йоханесом Клайсом из Бонна. Орган механический, у него 5275 трубки, а общий его вес — 25 тонн.

Это лютеранская церковь, почему внутреннее убранство здесь очень скромное. Простой алтарь, никаких тебе гобеленов и прочей красоты.

Вот панорама изнутри церкви. И у алтаря.

Но самое важное тут – это колокольня. Высота её 75 метров, а сверху отлично виден весь город. Сначала панорамка, а теперь подробности.

С колокольни видны многочисленные подробности городка, а также здания, до которых мы так и не добрались.

Например, Перлан. Это интересное здание, одна из главных достопримечатльностей города. Сложно поверить, это Перлан — это городская котельная. Видите толстые башенки по бокам здания? Это резервуары с горячей водой, который подогревается термальными водами. Видимо, это единственная в мире действующая котельная, которая была бы важной достопримечательностью. Впрочем, исландцы устроили тут ещё и офисно-выставочный центр. С большим ботаническим садом. А в самом верху, под стеклянной крышей тут смотровая башня с панорамными телескопами и ресторан.

А это – аэропорт Рейкьявика. Он маленький, и отсюда летают только внутри страны и на Фареры. Недалеко от аэропорта – городской цирк. -)

Нельзя говорить о порте Рейкьявика и не упомянуть оперное здание Harpa Opera House. Я влюблен в эту оперу. Нет, Turning Torso тоже  шикарное здание. И Habitat 67. Да и новая опера в Осло ничо себе. Но тут просто сказка и произведение искусства.

Считается, что в его проектировании тоже без водопада Свартифосс не обошлось. Вот панорама, сравните.

Харпа построена совсем недавно. Впрочем, история всей исландской оперы мала, она была образована лишь в начале 80х годов прошлого века. Проект же нового здания оперы победил в специально организованном архитектурном конкурсе всего в 2008 году. И сразу постройка началась. Для здания даже привлекли стартовые 25 миллионов евро, однако грянул кризис, и стройка была заморожена. Дело в том, что первоначально инвесторы были привлечены сюда тем, что к опере должен был быть пристроен ещё бизнес-центр, гостиница и банковский офис. А в кризис все разом вышли из проекта.

В 2010 году исландская общественность обратилась к правительству с просьбой спасти «долгострой». Такие тут, блин, долгострои. Проект пересчитали, сократили, был объявлен всенародный сбор средств, правительство тоже вложилось своей львиной долей. В результате к 2011 году здание достроили. Если кому интересно, вот видео со стройки оперы.

Кстати, финальная стоимость проекта оценивается в 27.7 миллионов евро. И в Исландии некоторые политики очень недовольны этой суммой и утверждают, что она завышена. Ага. Да, не знаю почему, но вспомнил. По данным Счетной палаты России  стоимость реконструкции Маринки – 22 миллиарда рублей, а Большого театра – 35,4 миллиарда. Ну да, это же Россия, тут вечная зима, сложно строить, не то, что в тропической Исландии...

В результате Harpa – это один из самых «продвинутых» театров Европы. Тут целых пять концертных залов, а также куча кафе, магазинчиков, выставочных залов. Вход в здание открыт, по нему можно гулять свободно, чем многочисленные туристы и занимаются. Ведь внутри тут чувствуешь себя как... как в огромном куске пчелиных сот или в трехмерной головоломке.

Ну где ещё на полу может лежать гигантский двадцатигранный дайс? ;-)

А как шедеврально через кристаллы смотрятся кораблики в порту...

Зимней ночью здание красиво подсвечивается, как на этом видео.

Я уже вышел из «старого города» и пошел дышать, так сказать, настоящим Рейкьявиком. Должен признать, что тут почти нет граффити и срача.

Дальше идут совсем новые районы.

Всё чистенько, мило, а если граффити появляются на стенах, то выглядят они очень опрятно. Отдельно расскажу про первую картинку. Её нарисовал австралийский художник Guido van Helten. В последнее время он уехал из Австралии и мотается между Великобританией и Исландией. Посмотрите на его сайте, там много его потрясающих работ. Мне повезло, конкретно этот дом в Рейкьявике он закончил буквально за несколько дней до нашего приезда. 

Впрочем, свинья грязь найдёт. Через час попыток забраться как можно в большую периферию, я наткнулся на вполне добротный пустырь. Не хуже, чем в Орле каком-нибудь.

И граффити там веселее.

Очень понравились две подворотни. По ощущениям, там сквот.

Отдельная ситуация в закрытых дворах. Тут да, грязновато. Собственно, вот кусок такого дворика прямо рядом с центральной улицей.

А ещё тут никакие люки. В других городах - красавцы, а в Рейкьявике - как у нас.

Но время течёт, пора возвращаться к машине.

Последний взгляд на город – и возвращается в Кефлавик. Пора сдавать нашу любимую машинку. Да, обращу внимание. Перед сдачей машины в офис её нужно помыть. Так вот, на бензоколонках тут есть специальные шланги. С водяными щётками. Ими удобно мыть машину. А рядом – труба пылесоса для салона и насос для подкачки шин. Всё бесплатно, всё удобно: подъехал, нажал на кнопку, вода льётся, воздух дует, даже выключать ничего не надо – само через пять минут выключится.

Ну что же. Последний перекус на дорогу (внутри здания аэропорта специально стоят знаки, из которых следует, что тут нельзя разжигать костры, ставить палатки и устраивать пикники на полу, похоже, бывали случаи), последняя ложка скира и глоток едкого имбирного напитка, последний взгляд на страну, которая столь холодно встретила нас всего 10 дней назад. Эх. Ну ничего, авось когда-нибудь ещё приедем...