Вылазка в Мангистау (город Актау, Босжира, Тузбаир)

         Прибыли из Алматы в Актау на самолёте (местным лоукостером). Через Яндекс-такси доехали до центра города за 1800 тенге (частники меньше чем за 5000 тысяч не соглашались). Стандартная такса таксистов по городу – 500 тенге.

         Всё, что нужно знать путешественнику про побережье Каспия в районе города Актау, так это то, что вода здесь … невообразимо холодная. Нет, я не сошёл с ума. Вода летом здесь и правда, просто ледяная, несмотря на то, что глубина от берега набирается весьма и весьма постепенно. В непосредственной близости от берега водичка тёплая, но из-за большого скопления органики (водорослей, моллюсков, продуктов их распада и ила) и связанного с этим жутко неприятного запаха, совершенно неприемлема для купания. Чуть дальше от берега вода резко становится почти прозрачной, запах исчезает, появляется какая-никакая глубина, но долго барахтаться в такой ледяной воде вряд ли получится. Для меня это явилось «открытием», ибо в Туркменском Красноводске (ныне Туркменбаши) и Азербайджанском Апшеронском полуострове водичка была вполне себе тёплой. Всему виной, как нам здесь объяснили, – коварные и быстрые холодные течения, омывающие Мангышлак. Теплые и холодные слои воды здесь плохо перемешиваются, отсюда такая аномалия. При этом на берегу пляжа в летние дни торчать очень даже некомфортно: температура воздуха в тени частенько переваливает за 40°С. Если бы не прохладный бриз и не лежаки (которые можно встретить на оборудованных пляжах), до вечера на пляже появляться вообще не было бы никакого смысла.

        Местные утверждают, что в сентябре вода у берега становится много теплее, так что именно в конце лета – начале осени сюда стоит приезжать, если главная цель поездки – пляжный отдых. Соленость воды у берега очень низкая (в отличие от Туркменского залива Кара-Богаз-Гол), так что вода глаза не режет, кожу не жжет, но облегчает плавание, повышая архимедову силу. В Актау и его окрестностях есть пляжи как с каменистым, так и с песчаным, а также ракушечным покрытием; пляжи бесплатные (платные лишь удобства в виде лежаков и зонтиков). Это всё к тому, что пляжный отдых в Актау вполне себе имеет право на существование.

 

          Визитной карточкой города Актау является «Скальная тропа». В своё время на её оборудование были истрачены значительные средства бюджета, но нужно признать, что этот туристический объект просто потрясающий. Живописные скалки из песчаника и ракушечника, плещущееся о прибрежные камни и скалки море, хохочущие чайки с крачками-чегравами, извилистая брусчатая дорожка, оборудованная перилами и скамейками, подсветка…

     Подсветка – отдельная тема. В вечернее время мощные разноцветные фонари освещают причудливые скальные изваяния и богатую прибрежную растительность, причём цвета постоянно меняются, производя просто сногсшибательное впечатление. С набережной, что выше «Скальной тропы», также открываются незабываемые виды. Из-за постоянного бриза даже в жаркий день можно с удовольствием гулять по тропе, не боясь схлопотать тепловой удар.

         Из интересного тут ещё пещерка и углубление в скале, где собраны репродукции самых интересных наскальных рисунков, найденных в Мангистауской области.

          Кому интересно, где-то посередине тропы имеется резервуар каспийской воды, где выращиваются осетры. Рыбины периодически сигают из воды аки дельфины.

 

        Многие местные промышляют рыбалкой. Больше всего рыбаков у берега можно встретить ранним утром, когда на пляже ещё не так много народа. В основном охотятся они на каспийскую кефаль. Помимо кефали местные ценят бычков. Среди даров моря – креветки и раки. Блюда из свежей рыбы можно схарчить в прибрежных ресторанчиках. Жаренную кефаль мы пробовали в ресторане Айдын, что находится непосредственно у набережной. Цены приемлемы, сготовлено вкусно. Основная беда местных ресторанов и забегаловок – чересчур долгое приготовление пищи.

        Плато Устюрт – просто кладезь природных ландшафтов. Здесь можно встретить все основные типы пустынь (песчаные барханы, закреплённые пески, глинистые и каменистые пустыни, солонцы и солончаки, такыры и полупустыни). Здесь дислоцируется известный в стране Устюртский заповедник с уникальной флорой и фауной (некоторые их представители – местные эндемики).

Тур-поездка №1. Маршрут: Актау – мечеть Шопан-Ата – смотровые площадки Босжира - долина Кызылкуп (казахстанский Тирамису)-Актау.

 

          Рассказывать про Босжира не буду. Ибо баян. Каньон является визитной карточкой не только Мангистауской области, но и всей страны. Просто картинки вставлю.

 

      На одной из обзорных точек можно пособирать окаменелости: аммониты, окаменелые останки морских ежей, мидий, древних растений и ракушки.

 

     Урочище Кызылкуп представляет собой холмы из цветной глины (морских отложений, если быть точным). Место очень смахивает на ущелье «Актау» в национальном парке «Алтын-Эмель» Алматинской области. Более выгодно оно смотрится вечером, когда появляются тени. На юге от урочища – известная гора Бокты (была изображена на старой купюре 1000 тг.). Гору видно с трассы и при заезде в урочище.

 

 

Тур-поездка №2. Маршрут: Актау – пляж к северу от Актау – мечеть Шакпак-Ата – «Долина шаров» - скала Шеркала – «Долина замков» - этноаул – нижняя смотровая площадка солончака Тузбаир (ночёвка) с пешими вылазками – верхние смотровые площадки на плато Устюрт – пляж южнее форта Шевченко – Актау.

     Солончак Тузбаир – не менее знаковое место на Мангышлаке, чем Босжира. Сюда лучше приезжать с ночёвкой, чтобы получить возможность поснимать рассвет и закат. Долго не могли решиться на ночёвку (боялись сначала пекла, а по приезде в Актау – жутчайшего холода и бури). Хорошо, что решили ночевать на солончаке: жарко не было совершенно, а буря нас задела лишь на излёте по дороге в отель.

        По дороге к солончаку посетили несколько знаковых мест. Первое – самая большая пещерная мечеть в области, Шакпак-Ата. Расположена она в северо-восточной части полуострова Тюб-Караган на склоне горы Унгазы. Удивительное место, не менее интересное, чем известные грузинские Вардзиа и Уплисцихе. Главное – то, что, в отличие от той же Шопан-Ата, здесь никто не живёт на постоянной основе (лишь наведываются паломники), мечеть открыта для посещения, можно самостоятельно полазить и пофотографировать в своё удовольствие.

 

     Следующим интересным местом, куда мы заехали, была «Долина шаров» в урочище Торыш. Местность изобилует огромными слоистыми каменными шарами (конкрециями). Рай для портретных фотографов. В разбитых шаровидных булыжниках можно найти интересные окаменелые объекты. По этой причине мне не понятно, почему существует так много «гипотез» образования этих шаров. Но если кого-то не устраивает принцип «Бритвы Оккама», можно подумать об инопланетянах или даже мифических гигантских скарабеях, скатывающих в шары навоз, некогда бродивших здесь гигантских ящеров… В конце долины – скальная пещерка, где жил какой-то отшельник.

 

       Также мы заехали к обособленно стоящей скальной горе Шеркала (с туркменского переводится как «крепость льва»). Некогда у подножия горы располагался крупный торговый центр Великого шёлкового пути (рядом с горой имеется несколько источников питьевой воды). Ну, знаковое, конечно, место, величественные виды. Тут более интересные фотографии можно было получить, видимо, с помощью дрона.

 

         В окрестностях Шеркалы несколько интересных мест: камни с петрографами, местная «Долина замков», этноаул, развалины глиняного города Кызыл Кала. Времени на осмотр всех достопримечательностей у нас не было, поэтому по-быстрому посетили «Долину замков» и этноаул «Когез», после чего двинулись дальше к месту ночёвки.

 

        По пути пробили кремнием колесо, благо наш гид Игорь оказался умелым водителем и быстро завулканизировал шину, даже не прибегая к услугам домкрата. Пока осуществлялся ремонт машины, по совету Игоря немного разворошили оконечность термитника, коих по дороге встречается в изобилии. Признаться, термитов на территории Казахстана увидел впервые. Удивительные создания. Игорь сообщил, что по весне вокруг термитников местные собирают степные грибы (термиты известны своей склонностью к «разведению» и распространению грибов). Для жителей Мангистау термиты, конечно, представляют немалую угрозу, разрушая постройки из дерева.   

 

      Сор Тузбаир представляет собой солончак, расположенный у скальных сбросов западной оконечности (чинка) плато Устюрт. Весной на солончаке проступает солёное озерцо, летом оно, как правило, пересыхает, оставляя на поверхности белый осадок соли. Скалы из глины, гипса и известняка, подступающие к солончаку, формируют причудливые изваяния наподобие «Долины замков». Комплекс солончака и южной области западного чинка Устюрта включены в состав заказника «Кызылсай». В заказнике можно увидеть архаров и джейранов (к сожалению, нам живых животных увидеть не удалось, но попадались черепа, рога и прочие признаки присутствия этих копытных). Заказник – излюбленное место охоты арабских шейхов. За большую денежку тут можно даже поохотиться на архаров (это называется «выборочной селекцией» горных баранов). Но хватит о негативе. Средства, собираемые за посещение заказника, тратятся и на поддержание чистоты: мусора крайне мало даже в местах стоянок. Увидев сверху нашу машину, егеря спустились для проверки документов (это к тому, что дикарям, не желающим официально оформлять разрешение на въезд, сюда лучше не соваться).

 

      С места ночёвки можно подняться на склоны – оттуда открываются красивые панорамные виды. Смешение красок, соседство ярко-белого солончака с тёмными глинистыми отложениями, превращает местность в пляшущую энергией живую сущность. А нам вдвойне повезло: проплывающие облачочки, изменяющие освещение чинка и солончака, ещё более оживляли местную палитру.

 

В причудливых известковых изваяниях, проломах и промоинах, скальных колоннах угадываются очертания самых различных объектов (кому интересно). Самое известное и очевидное из образов - глазницы черепа размером с целую скалу. Богатство образов ограничивается лишь силой воображения путешественника.

 

       Остаться на ночёвку у солончака можно было даже только из-за рассвета. Был бы на поверхности солончака слой водички – зрелище было бы потрясным вдвойне.

 

       Как и на Босжира, в скальных известковых выбросах можно обнаружить различные окаменелости, главные из которых – акульи зубы и позвонки. Очень занятное дело – искать зубья в глинисто-известковых отложениях, уж поверьте.

Окаменелый морской ёж

 

        Прогулявшись по солончаку, можно набрать природную соль, а также ощутить в полной мере всю «мёртвость» засолённых земель: в отличие от других пустынь тут не произрастает ни одной травинки, ни проползёт ни одна букашка. Поистине, лунно-марсианский пейзаж. А ещё сшибающий с ног насыщенный солью шквальный ветер… Просто суперские ощущения. Главное – не заходить слишком далеко: можно провалиться по самое не хочу в грязево-солевую зыбучую жижу. Думаю, как раз на это и рассчитывал кружащий над самыми нашими головами стервятник. Не дождался, зараза.

Стервятник

 

         Со склонов плато Устюрт на сор открываются поистине грандиозные виды. Наш гид Игорь сказал, что с верхних обзорных точек часто можно видеть стада архаров (нам, видимо, просто не свезло).

 

      Эхо здесь на Тузбоире – громогласное, нужно признать. Наорались все всласть. Из-за того же эха громкое карканье пары огроменных чёрных воронов повергало нас в месте ночёвки в шок и трепет…

 

         По пути к солончаку и обратно мы ещё заезжали на пляж поплескаться. Оба места – чуть южнее форта Шевченко. Первый раз – поплавать в относительно тёплом мелководье и поснимать водоплавающих птичек, а второй раз – поплескаться в волнах. Эти пляжи были более удобны для плавания, чем все посещённые нами городские пляжи. К тому же, тут, вдали от городской цивилизации, на пляжах почти нет людей.

     Мангистауская область лидирует в Казахстане по общему поголовью и плотности верблюдов. Здесь их много больше, чем коров (верблюдов на 1 июня 2022 года – 95 тыс. голов, коров – менее 30 тыс.). А верблюды – это ценная и очень тёплая шерсть, молоко (шубат), мясо и транспортное средство. Значительная часть верблюдов здесь ведёт полудикое существование, либо пасётся в огороженных вольерах огромных размеров. Почему-то принято считать, что люди, проживающие на пустынных и полупустынных землях, держат верблюдов от безысходности и априори считаются бедными. По факту, в селениях, которые мы проезжали, лишь изредка попадались нищенские лачужки: в основном же встречались вполне себе добротные постройки. Фермеры, содержащие верблюдов, имеют с мозоленогих неплохой доход. Как говорят местные водители, пастухи, пасущие овец и коз, перемещаются либо пешком, либо на лошадях (в зависимости от размеров отары); пастухи коров колесят на велосипедах; пастухи лошадей ездят на мопедах или мотоциклах, а пасущие табуны верблюдов люди обычно гоняют на джипах и лексусах. Вообще же, верблюдоводство – очень перспективное направление животноводства, оно последние годы очень поддерживается государством (выделяются субсидии, дешевые кредиты, стартовала масштабная вакцинация от верблюжьей оспы).

     Казахстан уникален тем, что на его территории пересекаются ареалы распространения одно- и двугорбых верблюдов. Естественно, здесь они скрещиваются по полной друг с другом. Интересно, что подавляющее большинство мозоленогих в стране являются смесками (гибридами того или иного поколения от скрещивания двух видов верблюдов). Гибриды первого поколения, нары, вследствие явления гетерозиса, более продуктивны в сравнении с исходными видами. Гибриды последующих поколений носят различные названия (до сотни доходит полный их перечень) и имеют различные характеристики в плане молочной или мясной продуктивности, в зависимости от того, какой крови в них больше. Дело в том, что одногорбые дромедары характеризуются более высокой молочной продуктивностью, а двугорбые бактрианы в основном выращиваются ради мяса и шерсти. К слову, казахстанские селекционеры удерживают лидирующие позиции в мире в области верблюдоводства.

    Пусть вас не удивляет, если по пути до местных достопримечательностей вам не повстречается ни одного ровного дорожного знака: верблюды очень любят потереть спинку о стальные столбики, а вес у животин немалый, сами понимаете…

 

(Сразу оговорюсь: поскольку моя специальность – молекулярная биология, а не молекулярная физика, ниже даётся лишь взгляд дилетанта на этот вопрос).

Хотя сейчас наиболее важное значение для экономики области имеет добыча углеводородов, собственно, превращению Актау из посёлка в город и его бурному расширению способствовала атомная промышленность. Недалеко от Актау было открыто Меловое месторождение урана.

Недостаток питьевой воды на Мангышлаке – известная проблема. Порядка 35% питьевой и поливной воды в области поступает по водоводу Астрахань – Мангышлак, около 15% добывается из водных скважин, а остальные 50% приходятся на опреснительные установки (при этом как волжская, так и скважинные воды требуют дополнительной дорогостоящей очистки, чтобы удовлетворять требованиям качества). Для восстановления опреснённой воды до питьевой к ней примешивается незначительная доля минеральных вод из разных скважин (прежде использовался концентрат из Швеции). К слову, водопроводная вода вполне себе нормальная на вкус. Раньше помимо питьевой воды отдельно поставлялась техническая вода плохой очистки, но теперь это в прошлом: вся вода, подаваемая потребителям в городе Актау, является очищенной и годной для питья. В удалённых от Актау населённых пунктах ситуация с водой не такая радужная: скважинная вода на Мангышлаке в основном высоко минерализована, пить её постоянно и готовить на ней еду мало приемлемо для здоровья.

      В 1972-1999 годах опреснение воды осуществлял Мангистауский атомный энергокомбинат, уникальное в своём роде предприятие. Уникальность его заключается не только в том, что он являлся первым в мире атомным опреснителем, но и в том, что в качестве нагревателя использовался первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах. Такие реакторы имеют ряд преимуществ в сравнении с обычными тепловыми реакторами на медленных нейтронах: в них не генерируется высокого давления, снижен риск потери теплоносителя по причине выкипания, относительно простое управление реактором, минимизируется риск радиоактивного загрязнения воды (в качестве теплоносителей выступают жидкие металлы, в частности, в Актауском реакторе таковым являлся жидкий натрий): ни вода, ни пар напрямую не контактируют с самим реактором. Далее, в реакторах на быстрых нейтронах делятся (выгорают) изотопы как с нечетными, так и четными молекулярными весами, в то время как в реакторах на медленных нейтронах – лишь изотопы с нечётными весами, что приводит во втором случае к снижению энергетической ценности получаемого в них плутония. Таким образом, в реакторах на быстрых нейтронах появляется возможность вовлекать в ядерную цепочку «чётные» изотопы U²³⁸ и Th²³², которых в природе значительно больше, нежели U²³⁵. При этом новых ядер, способных к делению, может образовываться несколько больше, чем изначально было затрачено, что в идеале позволяет осуществлять «воспроизводство ядерного горючего». Таким образом, в теории реакторы на быстрых нейтронах способны более эффективно использовать ядерное топливо, чем стандартные атомные реакторы на медленных нейтронах (до 35% в сравнении с ~3% эффективности последних), кроме того, на них можно использовать в качестве топлива плутоний и отработавшее урановое ядерное топливо (радиоактивные «отходы»)… и даже получать плутоний для военных нужд (если в качестве оградителей реактора использовать чушки из обеднённого урана).

         Но это лишь в идеале. В реалии же после распада СССР Актауский атомный реактор работал только на очень дорогом высокообогащенном изотопе U²³⁵ (в стандартных реакторах на медленных нейтронах используется менее дорогой низкообогащенный уран); ни плутоний, ни ядерные отходы на нём не сжигались, а «воспроизводства» ядерного топлива не проводилось (вместо защитных щитов из обеднённого урана применялись «заглушки» из стальных пластин). По этой причине в экономическом плане данный реактор не мог считаться рентабельным (в сравнении с теми же газовыми опреснителями). К тому же, как себестоимость, так и стоимость поддержания реакторов на быстрых нейтронах в рабочем режиме существенно выше в сравнении с тепловыми реакторами на медленных нейтронах (один только натрий для охлаждения реактора стоит целое состояние, что уж говорить об обогащенном U²³⁵).

      Из-за всех этих моментов, да ещё вследствие нажима со стороны американцев, ядерный реактор в Актау постепенно был остановлен. Американцы, действительно, очень сильно постарались, чтобы реактор был выведен из эксплуатации, преследуя свою цель - уничтожение высокотехнологичной инфраструктуры СССР на постсоветском пространстве (они спонсировали переход на газовые опреснители и вывоз радиоактивных отходов на Семипалатинский полигон). А жаль. В любом случае, теперь вместо ядерного реактора в целях опреснения морской воды и получения электроэнергии функционируют установки, сжигающие природный или сопутствующий нефтяной газ. Благо сырьё для сжигания добывается на полуострове в большом количестве, а мировые цены на углеводороды не такие высокие (вернее, были таковыми до 2022 года).

      Дислоцируется атомный комбинат в южной оконечности города – южнее Солдатского пляжа. Главное его строение выглядит не особо впечатляюще (признаюсь, ожидал чего-то более грандиозно). Бетонная коробка (сам реактор, конечно же, находится под землёй), несколько невысоких труб (надо полагать, воздухозаборники), подходящие к постройкам трубы от водонапорной станции... вот, собственно, и всё. Комбинат хорошо просматривается с трасы, идущей на Жанаозен. В плане радиоактивного загрязнения окружающей среды, так оно минимально в Актау, включая зону, прилегающую к комбинату. В этом плане можно особо не переживать (насколько можно судить по данным касательно обсчётов радиационного фона). Радиационные отходы большей частью вывезены в Восточный Казахстан на хранение.

Главное строение на территории энергокомбината

 

        Нефтегазовая промышленность кормит не только жителей Мангистауской области, но и жителей всего Казахстана (область занимает твёрдое второе место в Казахстане по доле промышленного производства). На долю Мангистауской области приходится более 25% всей нефти и около 6% природного газа, добываемых в Казахстане. Такие крупные месторождения как Узень, Жетыбай, Каламкас – на слуху. Именно благодаря нефтепромыслам теперь можно наслаждаться хорошей автомобильной дорогой, пролегающей вглубь Мангыстау. Дорога до Босжира пролегает через Жанаозен (Новый Узень), прямо с дороги можно увидеть сотни станков-качалок, которые, движимые электронасосами, поднимают нефть со дна скважин на поверхность. Факелов мы лично не видели (когда был в Туркмении в 1997-м году, там попутный газ горел конкретно… то ещё зрелище было). Игорь сказал, что по возможности весь попутный газ улавливают и используют по назначению (респект добывающим компаниям). В Актау, в отличие от Баку, нефть не плавает в черте города у побережья, запаха нефти с моря тоже не замечал. Но массовую гибель тюленей и морской живности в 2000 и 2017 годах в районе форта Шевченко местные связывают с выходом попутного газа при бурении скважин на шельфе из-за того, что дно тут илистое, рыхлое (тогда ещё для этого не формировались искусственные острова, как делают в настоящее время). Эта причина, на мой взгляд, более вероятна, нежели официальное заявление властей, что тюлени, дескать, погибли в силу естественных причин из-за потепления климата…

    Лишь небольшая доля казахстанской нефти транспортируется из порта Актау морем. Часть её идёт в Махачкалу и далее по железке в Новороссийск, часть поставляется в Баку и далее по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Но, так как, видимо, в ближайшее время по политическим причинам транзит казахстанской нефти через территорию России будет планомерно снижаться, можно ожидать повышения роли Актау в качестве терминала для нефти. 

 

        Мы не могли предположить, что в центре такого города как Актау, где глоток воды – почти что на вес золота, может расположиться ботанический сад. И тем не менее, он существует. Не зайти туда мы просто не могли (все четверо – биологи). Правда, сходу проникнуть туда не получилось: оказалось, что уже год как в ботанический сад отменен свободный доступ горожан (возможны лишь специальные экскурсии). Пришлось импровизировать. Подозвал охранника и попросил его позвонить руководству сада, сообщив, что прибыла делегация ботаников из дружественного ботанического сада города Алматы… В общем, провели нам экскурсию, правда, пришлось напрягать память и вспоминать практику по ботанике в совокупности с латынью (хоть где-то она, зараза, пригодилась).

      Конечно, сад не может сравниться с каким-нибудь Батумским или даже с Алматинским, но всё равно он уникален. Да потому что вырастить здесь в таком климате и при таком дефиците очищенной воды столько зелени – просто героизм со стороны сотрудников сада. Полив – питьевой водой. Женщина-экскурсовод призналась, что пробовали они поливать деревья из скважинной воды, но ничего не получилось: экспонаты начали загибаться. В саду можно встретить пальмы, юкку, турангу (эндемичный туранский тополь), гинкго билоба, коллекцию виноградов и прочих лиан, гранаты, хурму, жимолость, а также самые разные древесные растения. Причина, по которой сад закрыли для посещения – банальна: посетители начали растаскивать экспонаты. Кто-то пробил стволы берёз для высасывания берёзового сока. Кто-то принялся выкапывать тюльпаны, срезать ветки с дубов для банных веников и проч. Нужно понимать, что, в отличие от других городов того же Казахстана, в Актау берёзы и дубы практически нигде кроме этого сада и встретить больше. В общем, было признано, что в данных условиях открытое посещение ботанического сада не может быть рентабельным.

 

     Вообще, нельзя сказать, что в Актау не водится зелени. Растут здесь и деревья. В основном это ложная акация, местный узколистый клён, ясень, джигида (лох узколистый), карагач (вяз узколистый), катальпа. Прикольно было видеть высаженные и подстригаемые здесь вместо таволги и прочих декоративных кустарников местные виды гребенщиков (тамариксы) и саксаулы. Иными словами, не верьте, если услышите, что в Актау нет ни тени, ни травинки: это, как минимум, неправда.

     В центре города очень примечателен памятник погибшим в Великой Отечественной Войне и вечный огонь. Тут обязательно стоит если не пройтись, то хотя бы проехаться мимо на автобусе. Вообще, самым туристическим маршрутом тут, видимо, является автобус №5: его маршрут пролегает мимо всех основных достопримечательностей города.

        Ну, ещё в Актау есть Историко-этнографический краеведческий музей. Здесь можно узнать всё о самых известных сынах Мангистау. Также имеются зоологический, исторический и археологические залы. Есть зал, рассказывающий о промышленности области. К сожалению, нам не повезло: самый интересный зал, археологический, был закрыт для посещения в связи с реконструкцией. В непосредственной близости от музея – крупнейший в городе супермаркет, так что можно совместить духовное с материальным. Музеи очень полезны, когда погода злобствует вне отеля (в нашем случае два дня было не подойти к морю: жуткий холодный ураганный ветрище, пыльные бури, ливень… самое время для посещения музеев).

      Чем ещё знаменит Актау и Мангистауская область – так это ракушечником. Неподалёку от центра области расположен гигантское месторождение жёлтого и розового ракушечника. Именно отсюда розовый ракушечник развозится по всей стране и за её пределами для облицовки зданий особого значения (к примеру, весь комплекс Казахского Национального Университета в Алматы облицован этим отделочным материалом родом из Мангистау). А здесь в Актау ракушечником не облицовывают здания… из него эти самые здания строят! И ладно бы жёлтый недорогой ракушечник – нам то и дело попадались под ногами блоки ракушечника розового! Уму непостижимо. Но новые строения возводят в основном из бетона, который, надо признать, сильно нарушает дыхание города. В общем, ракушечник теперь стабильно засядет в мой список ассоциаций, связанных с Актау.

        В промышленной зоне города также имеются заводы по производству удобрений: тут выдаются на-гора все основные типы удобрений (калийные, фосфатные, комбинированные).

             На границе промышленной и жилой зон находится Розовое озеро. Кто-то из местных говорит, что прежде сюда сливали радиоактивные стоки предприятий, и розовое оно именно поэтому. Не знаю…, вряд ли. Радиоактивный фон у озера не превышает ПДК. Более того, концентрированный розовый цвет – лишь у берега озера (если бы загрязнения были причиной изменения цвета воды, всё озеро целиком было бы красного цвета). Более вероятно, розовый цвет связан с обитающим тут микроскопическим рачком артемией, любящим солёные воды, либо с жёлто-зелёными микроводорослями. Озеро красивое, обязательно стоит его посетить. В Баку аналогичное озерцо считается местной достопримечательностью, тут же о нём в таком роде никто не высказывается. Об озере мы узнали чисто случайно: спросили у гида, чего это в центре города на карте просматривается какой-то водоём. Местные видевшие что мы фотографируем его, вообще искренне удивились и спросили нас, а чего это мы тут в этих ебенях, далёких от моря, потеряли. Со стороны промышленной зоны тут даже сформировалась куча мусора… Не умеют у нас ценить природные красоты и дары, одним словом. Где-нибудь в Израиле давно бы объявили о целебности и пользительности розовой соли для здоровья…

    В итоге можно заключить, что поездка удалась на славу. Получили кучу положительных эмоций, наплескались в Каспии вдоволь, обжарили свои бледно-спирохетные тельца щедрым Актауским солнышком, набили полные карманы всякими богачествами (окаменелостями, акульими зубьями, морскими камешками и ракушками), заполнили SD-карты фотокамер и телефонов сногсшибательными фотографиями и видеороликами, получили кучу полезной информации от гидов (из тур.компании, бот.сада и музея) и местных жителей, и в целом отдохнули от ежедневной рабочей рутины. Всем советую посетить этот замечательный регион Казахстана.