Там, где начинается радуга

      Тоже, говорят выходной. Отдых после пасхи. Встали, неторопливо перекусили и выехали уже после 10, а в лагере это время выметаться, и вся толпа тоже сворачивалась.

      Стали доделывать остатки вчерашней программы. Смотреть реликтовый лес каури.  Но ещё до подъезда к основному массиву леса увидели указатель «Лесной парк Троунсона- 8 км». Впервые в НЗ проехали по гравийной дороге. И оказались в заколдованном царстве. Или в затерянном мире. Кому как больше нравится.

      Высоченные деревья, перевитые лианами. То ли древовидные папоротники, то ли пальмы с папоротниковыми листьями. И эти самые каури. Толстые, в несколько метров диаметром. Серые, как будто без коры. При такой толщине им бы росту метров сто быть, ан нет! Вырастет вровень с остальным лесом и развалится на три-пять толстенных ветвей, резко утончающихся к концу. Как будто корнеплод какой вверх ногами торчит.

      И табличек везде натыкано: «Осторожно, корни каури очень деликатные! Вы можете их оттоптать!» Вот тебе и лесные гиганты!

      Минут десять Марина ждала, пока какие-то не то немцы, не то голландцы слезут со смотровой площадки. И забравшись туда, в отместку двадцать минут фотографировала мохнатый завиток ростка древесного папоротника.

      Стоит в лесу такой фанерный ящичек, с кнопкой и подписью «Нажми меня!». А когда нажали, он начал на весь лес что-то вещать. Но оба мы так ничего и не поняли. Блин, какому английскому нас учили? Доисторическому, что ли? Вроде как старославянский к русскому, видимо. И эта мысль приходила в голову  раз по десять на дню. Хорошо, что при нашем стиле поездки с местными нечасто общаться приходится.

      Перед выходом из леса увидели кусок ствола дерева. Пару метров высотой. С проволочными крючками по бокам. Когда открыли их, половинка ствола откинулась на шарнире и мы увидели здоровенных таких насекомых. Называются «вета». Слегка напоминают саранчу что ли. Это местная достопримечательность. Лида у себя дома тоже показывала с легким страхом в голосе. Нам тот зверь напомнил скорее небольшого цветного палочника. Может порода другая была.

      Рядом в этаком большом скворечнике нашли гостевую книгу. Специально перелистали всю, но русских не обнаружили. С кайфом записались в первопроходцы.

      Потом вернулись на шоссе и поехали в сторону основного Waipoua forest.

      Он оказался поход на прошлый парк, только значительно больше. Дорога идёт через него 24 километра и уж очень серпантинистая. А тут встал впереди бегемотообразный кемпер, и ползёт не быстрее 40 км/ч. И сзади ещё один такой же. Поэтому, когда мелькнул указатель на смотровую площадку, с удовольствием оторвался от этих гиппопотамов и 5 км поднимался по холмам. Всё, что с этой вышки оказалось видно, это зелёные лесистые волны холмов во все стороны. Прямо как в Сибири или на Алтае.

      Когда спускались обратно, впереди оказалась ну совсем уж неторопливая легковушка. С криком «я тебе покажу, как сибиряки ездят!» резко обошёл её на гравийке и понёсся дальше.  А Мариша всё приговаривала: «Ну ты ему уже всё показал, успокойся!»

      Потом еще заехали в «Центр посетителей леса». Тоже, пожалуй, зря. Только набрали очередной макулатуры да поглазели на сувениры.

      В Omapere дорога резко спустилась вниз, и с поворота открылся очень красивый вид на узкий изрезанный залив Hokianga, с высоченными барханами за ним и морем слева. Так и ехали потом вдоль этого местного фьорда, временами выскакивая поснимать пляж, волны и высокие сосны.

      Когда в Rawene подъехали к небольшому парому, он как раз отчаливал. Пока ждали следующего, побродили по городку, который напоминал почему-то декорации к фильмам о ковбоях. Только без ковбоев. Всё сонно и неторопливо.

      Здесь же в магазинчике купили за 17 $ бутылку имбирного вина Ginger green wine, которым нас Андрей с Лидой угощали. Ну очень интересный вкус! И сладкое и обжигающее. А ещё тут едят засахаренный имбирь. Это покруче будет, чем сало в шоколаде. Кстати, в шоколаде имбирь тоже бывает.

      Когда неспешно переправились на пароме в местечко Rangiora, было уже около 16.  А в 19:45 уже темнеет, совершенно внезапно. Начали слегка поторапливаться. Ехать ещё было далеко, до самой северной точки Новой Зеландии, мыса Рейнга.

      По живописным зелёным холмам кое-где в лесах, а местами в такой яркой траве, что казалась ненатуральной, проехали через поселение Kaitaia и достигли деревушки Waipapakauri. Какое колоритное название: «Вай, Папа! Каури» – грузинский ребёнок в реликтовом лесу бегает. Здесь у нас планировалась ночевка на обратном пути, после мыса. Но не судьба.

      И отсюда мы первый раз выехали на знаменитый 90-мильный пляж – полосу невысоких дюн вдоль ровного песчаного берега моря. Настолько ровного, что местные джиперы и байкеры здесь гонки устраивают. А в страховке нашей машины записано: недействительна на этом самом пляже.

      Места эти больше всего походили на длиннющие пляжи Анапы. Но там только 45 километров, а здесь – чуть не 180.

      Походили, поснимали волны и местных, которые прямо по прибою прогуливались с детской коляской. И тут вдруг по песку прокатилось/пробежало нечто, размером 15-20 сантиметров,  вроде крупного паука. Когда догнал, оказалось местное перекати-поле, но смотрится прикольно.

      Дальше по полуострову ехали по дороге с именем «Дорога дальнего севера». Шоссе отличное, как и везде. Но не таким мы себе дальний север представляем. Дедушка-заправщик поинтересовался, откуда мы такие взялись. Услышав про Сибирь, спросил – очень там холодно? «Да нет, говорю, -10 примерно». Гордый такой…

      Около деревушки Te Paki асфальт вдруг резко скончался. И пошла гравийка, но по ней ползала масса строительной техники, значит, скоро и эти последние километры станут шоссе.

      Мелькнул указатель «Гигантские дюны» – поехали смотреть. Огромные – это не то слово. Небо  закрывают. Говорят, с них катаются на специальных досках. Аттракцион такой. Только как потом наверх забираются? Это же сдохнуть можно!  Разве что на машине завозят.

      А рядом речка, безобидный такой ручеек. Только везде таблички висят: «Ехать на свой страх и риск, только во время низких отливов». В общем, уехали мы из этого «милого» местечка.

      Да недалеко и уехали. Уже начало темнеть, и надо было определяться с ночлегом. Неподалеку нашли полянку под высокими соснами у разлапистого тихого пруда. Здесь ярко-зелёный луг, а за речкой возвышаются те самые оранжевые дюны.  Красота!

      В траве нашёл самый настоящий маслёнок. Потом ещё и ещё. Обеспечил себе на вечер грибной супчик. Под имбирное вино. А когда из-за сосен выкатилась полная луна и уселась на ярком млечном пути,   вообще пронзительно захотелось романтики.

      И мы её получили. Вскоре и по полной программе.

      Вначале комаров вообще не было.  И это особенно восхищало. Потом появились. Чуть-чуть. Потом ещё немного. Короче, всю ночь мы то прятались от них в спальники, то задыхаясь выскакивали обратно.

      Часов в пять утра я не выдержал, завёл машину и потихоньку поехал к мысу Рейнга. Там на самом верху мстительно распахнул все двери кабины и бешеный тихоокеанский ветер унёс комаришек в Тасманово море.

      Но не всех, далеко не всех. Чтобы немного придти в себя, побродили по тропинкам, полюбовались, как мигает маяк и легли досыпать. Ветер был настолько резкий, что машина ощутимо раскачивалась, и Марина боялась, что нас перевернёт и унесет в море. Вслед за комарами.