Часть 3-я. Эфес и окрестности
Выбор был нелегким. Что мы имеем, какие варианты: Эфес, Милет, Смирна, Приена. Также четкое ощущение того, что сил и интереса хватит только на что-то одно из этого. Ну невозможно бесконечно смотреть развалины, в такой богатой другими своими особенностями стране. Пергам стоит особняком, мимо него мы просто ехали, он был в северной части пути и в любом раскладе "попадал под раздачу". Выбор второго античного кластера для исследований в итоге достался Эфесу. Покорила фраза, увиденная где-то мельком в путеводителе "Best served antic ruins in Mediterranean".
Все оказалось справедливо. Можно сказать - выбор себя оправдал. Если у вас возможностей только на один город - смело езжайте в Эфес. Хотя точнее - в Сельчук (Сельджук). Это турецкий город, выросший рядом с развалинами Эфеса. Городок совсем небольшой и очень международный. Тут рядом с автовокзалом есть прямо-таки классический бэкпекерский квартал, с массой гвестхаузов и турагенств. И в нем действительно находится самый лучший ресторан турецкой кухни, как его расхваливают надписи на входе, ссылающиеся на разные путеводители. Он не супер дорогой, так как в нем ударились не в качество комфорта или интерьеров, а просто в качество стряпни. Зато всегда полон иностранцами, в основном китайцами (японцами? корейцами?) и американцами. Так что внутри места не хватает, но даже холодной турецкой зимой (пробирающие до костей +5) суровые русские туристы в лице нас усаживаются на уличных столиках.
Удивительно, но написав все это я полез искат его название в LonelyPlanet и не нашел. На GoogleEarth напротив заведения тоже ни одной фотографии. Это меня так раззадорило, что я отыскал его сайт и торжественно помещаю в этот пост. Обязательно попробуйте там гёзлеме (тонкий такой блин с брынзой, ближе всего напомнивший мне наши кавказские кутабы и хычины). Про гвестхаузы здесь (и вообще на Эгейском побережье) - бросается в глаза тот факт, что они необычайно популярны у австралийцев и новозеландцев. В Бергаме мы жили у австралийца, тут наш хотел называется Australia&NZ Pansion. А есть еще рядом Kiwi Pansion, Canberra Hotel и тому подобные названия. Австралийцы просто вкладываются тут в малый бизнес и переезжают сюда жить и работать. несколько странно, т.к. малый бизнес и туризм мне казалось неплохо развиты в самой Австралии, а уж климат там точно не хуже. Возможно причина популярности турецких далей у жителей зеленого континента связана с Днем АНЗАК, отмечающемуся в связи с военными событиями прошедшими в Турции и давшим, как считается первый толчок к национальному осознанию австралийцев.
В центре Сельчука возвывается на холме крепость Айясулук, как бы доминирующая над всем городом, но туа мы не пошли, так как в историческом плане тут над всем доминируют развалины Эфеса. Этот великий город прошлого захирел вместе с отступающим морем. Теперь на месте бывшей гавани лишь невзрачное озерко и болото, а морские волны бьются о берег в пяти километрах западнее. На короткое время город возрождался усилиями христианских византийских императоров, ведь считается что здесь три года прожил апостол Петр, а Иоанн и вовсе не только привел сюда Деву Марию, но именно здесь писал свое Евангелие. Однако с потерей христианства на этих землях в небытие ушел окончательно и Эфес. Можно только представить себе удивление крестоносцев, ожидавших согласно описаниям и рассказам увидеть великолепный античный город, но лицезревших только небольшую деревеньку, рядом с развалинами.
Вообще все интересные объекты, кроме Чамлыка, о котором я напишу в конце, находятся в пешеходной (или вело) доступности от Сельчука. Подобный подход к осмотру даст не только возможность приятной пешей прогулки, но и наполнит ваши карманы и рюкзаки отличными апельсинами (причем даже сами местные хозяева садов начнут угощать, только проявите интерес к цитрусовым), а заодно оставит в кошельке лишних 25 лир (на человека). Ибо пешая прогулка без проблем приведет к какой либо дырке в заборе, окружающем развалины Эфеса.
Мы путешествовали вшестером на Форде.
Не на этом, а на другом, чуть помоложе. Но вот этот тоже вполне себе функционирует. Климат в Турции способствует сохранению таких вот автомобилей в надлежащем эксплуатации состоянии.
Крепость Айясулук парит над Сельчуком.
Эфес
Прогулка начнется на окраине Сельчука с какого-то непонятного то ли пустыря, то ли болота, в котором хаотично разбросаны камни. В одном месте эти камни, взгроможденные друг на друга, собраны в колонну. Это немного ни мало - Храм Артемиды Эфесской, одно из классических "Семи Чудес Света". А точнее то, что от него осталось. Кстати, вопреки распространенному мнению, Храм Артемиды погубил не Герострат. Он конечно тоже погубил, поджег и прославился этим. Однако после поджога храм отстроили заново, чтобы он стал еще более великолепный. И именно этот, пост-геростратовский храм и вошел в список Чудес. Современники восхищались, а Александр Македонский даже сделал жителям Эфеса предложение "от которого сложно отказаться", заключавшееся в просьбе посвятить храм ему. Горожане нашли выход из пикантной ситуации, ответив что "сложно ни одному богу не понравится поклоняться другому". В общем, как везде в Турции, историй и мифов масса, а визуально - пшик. Колонна и колонна, я даже не пошел смотреть и фотография не моя, а из Panoramio.
Другой дело сам Эфес. тут есть на что посмотреть. Но начнем все равно с истории...
Некогда Афинская демократия была все же Афинским царством. Некто Андрокл считается там то ли последним царем, то ли сыном последнего царя. В общем он вынужден был покинуть Родину и скитался в поисках новой. Дельфийский оракул выдал ему предсказание: "рыба, огонь, вепрь". Все это напоминает интеллектуальную игру, не правда ли? Что у них общего?) В общем-то ничего, но както раз во время своих скитаний вместе со спутниками они жарили свежепойманную рыбу. Костер разгорелся, подпалив ближайший лес, из леса выбежал перепуганный вепрь, которого и завалил Андрокл. А в этом месте им было решено покончить со странствованиями и основать великий город Эфес. У местных анатолийских племен был ритуал матери-богини Кибелы. Он соединился с верованиями ионийцев и превратился в культ богини Артемиды, почитаемой тут похоже даже более Зевса. Наводнения, набеги варваров, доморощенные геростраты разрушали храм, но каждый раз он восстанавливался. Во время греко-персидских войн город метался из стороны в сторону, постепенно приходя в упадок, пока в 133 году им не овладели римляне.
Это был новый толчок к развитию торговли и науки, население достигало до четверти миллиона, а ежегодный праздник в честь Артемиды (ставшей теперь Дианой) был неким аналогом современных карнавалов Рио или Венеции, привлекая празднующих гостей со всех концов империи. С закатом римской империи пришел и закат Эфеса. Хотя византийская империя еще какое-то время поддерживала столь ценный для христианства (см. выше) город в надлежащем состоянии. Но империи не вечны, кончилась византийская, город падал постепенно под арабскими грабительскими набегами, все дело довершило землетрясений 614 года, и отступившее под напором наносимого рекой ила море. Таже история, что и с Троей. Некогда великий порт, но сейчас стоишь на его развалинах, удивляешься и моря не видишь вовсе (оно в 5-10 километрах западнее). Город был заброшен, а поселения людей переместились под защиту Айясулук, византийской крепости всеоре ставшей османской. Собственно дальше уже если и была какая-то история, то это история османского Айясулука, ставшего в начале 20-го века Сельчуком, но никак не история Эфеса. Новая история Эфеса началась в конце 19-го века. С тех пор полтора века раскопок и реставраций слегка приоткрывают завесу тайны и картину древнего Эфеса, однако по оценкам специалистов более 80% его все еще остается под землей и ждут своей грубой лопаты и аккуратной щетки археолога.
фрагментов зданий и прочих обломков тут накопано величайшее множество. Как все это систематизировать - совершенно непонятно
Это называется Портовая улица и ведет она в Порт. Только порта никакого там уже нет. Но вообще сам факт того, что в городе сохранилось аж целых три улицы - впечатляет (еще так называемая Мраморная улица и Дорога Куретов). Они плавно перетекают друг в друга, поэтому основные массы туристов, привозимые сюда заходят с южного входа и медленно вместе с экскурсоводом перемещаются вниз к северному входу. За это время их автобус переезжает туда. Поэтому самая обычная рекомендация - прийти пораньше и зайти с севера. Возможно удастся избежать толп, которыми славится Эфес. Даже зимой народу тут было достаточно, что творится в другие сезоны представить страшно.
Вот расположение входов относительно друг друга и города Сельчук. Здесь же указан грот Семи спящих, о нем позже...
Как настоящий опытный путешественник, берусь изучат описание Эфеса уже прямо в самом Эфесе. Тут же пристраивается рыжий кот. Котов вообще оказалось немыслимое множество. Это, похоже, одна из фишек Турции.
Эфесский театр. Все как положено. На четвертьмиллионный город - чаша вместимостью в 25000 человек. Чем выше ряд, тем круче уклон. То есть верхние зрители набллюдали как бы совсем сверху, спины нижних им не загораживали, а акустика только улучшалась.
Его полностью откопали из холма. Вот вид издалека.
К сооружениям сцены подход огорожен. Туда нельзя, иначе случится что-то совсем страшное...
Собранные обломки осторожно склеивают и устанавливают на положенное место.
Надписи относящиеся к разным эпохам
Это Библиотека Цельсия. Лучшее из сохранившегося в Эфесе. Тут действительно ощущается величие античности и досада от того, что все это утерено. Библиотека, кстати, считалась в Древности третьей по объему хранящихся знаний после Пергамской и Александрийской библиотек.
Фотографируемся на фоне Библиотеки. Арета - богиня Доброты.
Петру ни на секунду нельзя оставить одну. Только мы ее посадили под статуей и заготовили фотоаппарат, как сразу же подлетела китайка и сделала свою фотографию на фоне Петры. Словно и не возвращались из Китая! Впрочем чуть позже мы поймали своего китайца и фотографировались с ним.
Рядом расположен хорошо разрытый склон холма. Он накрыт большим шатром-крышей и называется "Дома-террасы". И тредует, кстати, отдельных 15 лир за посещение. Содержимое его не сказать, что сильно отличается от бесплатного аналога в Пергаме. Разве что разнообразнее. Но главное впечталение - это когда выходишь, смотришь на окружающие холмы и понимаешь, что там внутри все тоде самое. Копать и копать. Складывать и складывать. Конкретно здесь археологи играют в бесконечный паззл, восстанавливая внутреннее убранство жилых и сантехнических помещений древних аристократов. Тем, кто сейчас занимается ремонтом и присматривает себе новую плитку в ванну также будет интересно.
1. внутри домов-террас
2. вид с вершины холма на Мраморную улицу, соединяющую Библиотеку Цельсия и Театр
Это античные туалеты. реконструкция. Соблазн отметится был велик! Только постоянная занятость рук ребенком удержала))
Идем Дорогой Куретов (это третья улица) от Нижнего города к Верхнему.
Некогда главная улица города. Да и сейчас, пожалуй, чувствуется...
фонтан Траяна. Каким он был ранее. И каким стал сейчас. Еще неплохо сохранился.
Ранее перед ним находилась статую императора Траяна с надписью "Я покорил все это и тепреь оно лежит у моих ног". Вода из фонтана выливалась на дорогу Куретов и стекала по ней вниз, очищая.
Резчики по мрамору достигали здесь определенных высот в своем искусстве
1. Все устали, Петра даже решила поплакать
2. Но мама и искусство быстро успокаивают
а тут еще и знакомство с турчатами
Верхняя Агора. Это Одеон - зал на 5000 мест, где происходили дебаты и выступления так любимые греками и римлянами за мастерство ораторов. Здесь же принимались основные решения городского совета.
Ника Эфесская. Вообще-то о такой скульптуре не очень известно. Это далеко не Ника Самофракийская или Венера Милосская. Однако все повально фотографируется с ней. Секрет прост - она в открытом доступе, прямо под открытым небом, в самом центре Эфеса. И в общем-то даже очень симпатичная. Грех не сфотографироваться с такой. Жалко здесь нет куда более известной скульптуры, связанной с Эфесом - Артемиды Эфесской. Каменного изваяния фигуры женщины с двумя десятком грудей. так жители города воспринимали ее щедрость плодородие.
Грот семи спящих
Есть прямо совсем рядом с Эфесом еще одно очень интересное место. Хотя интересность его сомнительна, смотреть особо нечего. Зато история знатная. В 250-и году семь христиан, наблюдая упадок нравов и всеобщую нехристианскую направленность общества, отреклись от мира, раздали все свое имущество и удалились в пещеру на холме около города и заснули там. Тогдашний бургомистр (или священник?) велел замуровать пещеру и все о них забыли. Спустя почти два века новый земвлевладелец взломал стену. Вот тогда-то они и проснулись. Правда история оказаласб не с вампирским уклоном а наоборот. Для отроков прошел словно бы один день, они послали одного из своих в город. Тот был поражен, увидев что языческий Эфес превратился в город с массой христианских храмов, а жители в свою очередь поразились тому, что с ними за еду пытались расплатиться монетами 200-летней давности (вилимо не все имущество то раздали!). На дворе стояла середине 5-го века. Отроки прожили остаток своих дней нормальной жизнью, а когда все умерли рано или поздно были похоронены все в той же пещере. Вот тут, как водится во всех святых историях, на их могилах начали происходить чудесные исцеления, а со всех концов необьятной в ту пору Византийской империи потянулись пилигримы. Культ "Семи отроков Эфесских" просуществовал тысячелетие, о нем знали во Франции и Англии, и даже в Коране есть свой вариант этой истории. Археологи принялись копаться тут в 1927 году. Нашли сотни глинянных ламп с языческими и христианскими символами 4-5 веков и высеченные в скале гробницы. Сейчас тут ничего нет. Ну то есть гробницы и помещения остались, они пустуют и огорожены сетчатым забором, через дырки в котором свободно могут проникать все желающие.
Зато возле этого места отличные харчевни. Возможно еда здесь не такая впечатляющая как в начале этого рассказа об Эфесе, но вот антуражем место запомнилось как самое-самое. Да и кстати туристов здесь особо нет, просто по узкой дороге не помещается и не разворачивается автобус, поэтому в основном самостоятельные путешественники и отдыхающие турки. Выехать сюда на пикник или пообедать в местных дастарханных - отличный план выходного дня.
Айран в Турции - это просто песня. Во-первых его можно встретить на каждом углу в маленьких пластиковых стаканчиках. Еда без айрана в Турции, это тарелка супа в России без хлеба. Ну а во-вторых в некоторых местах он встречается еще и вот такой.
В какой-то момент кончились деньги. Все как всегда в последний момент, поэтому из России мы даже не баксов не привезли, только карточки Сбербанка. Так вот, в Турции есть такой банк Denizbank, который на самом деле филиал Сбербанка. В банкоматах ноль комиссии и русский язык. Вам остается только найти эти банкоматы, сеть широкая, в Стамбуле постоянно натыкались, но вот возле Эфеса нашли по интернету его. Стоял практически посреди поля на трассе. Рядом какой-то гигантский дом с надписью на русском языке "Торговый Дом Кожи" и вот такая выставка раритетных авто.
Музей паровозов в Чамлыке
Пока не стемнело в нашем пути на юго-восток успели заскочить в Чамлык, где на местной станции собран Музей паровозов. Люблю когда так вот получается, совсем не запланированная достопримечательность. Поэтому и ничего про нее неизвестно и нет каки-либо ожиданий. И кстати никаких посетителей внутри совсем. Только один человек: охранник, уборщик и билетер в одном лице. Даже сдачу не мог найти никак. Пришлось дать ему на чай 10 лир (заплатили 50 за 4-х). Собраны паравозы 19 и 20-го веков, с указанием места сборки их (Германия, Англия в основном), линий на которых они эксплуаировались и дат окончания эксплуатации... Вообще разглядывая эту древность и достаточно недалекие даты снятия с эксплуатации начинаешь что-то понимать в турецких жд. Я вот так ни разу на них и не проехался. Исключительно потому, что когда присматривался они проигрывали автобусам по ценам и времени. Мы как-то хотели добраться из Стамбула до Татвана (на западном берегу озера Ван). У автобуса уходило на это что-то порядка 20 часов, а у поезда - 48.
 |
 |
1. Наш папавоз вперед летит, в Чамлыке остановка!
2. В паравозном депо
Петра облюбовала себе колесо
Во время войны за Независимость здесь была штаб-квартира Ататюрка и базировался его поезд со спецвагоном. Мы туда не приминули залезть.
Внутри его вагона настоящая ванна!
Над входом в КП пульт вызова проводника. К сожалению, фотография не очень четкая вышла, но тут видно что можно заказать чай или кофе, размер порции и время исполнения заказа.
Вращающийся круг с рельсой! Для расположения компактно нескольких паравозов. Такой же есть у нас на Белорусском вокзале в Москве. Всегда меня восхищал, когда смотрел на него из окон поезда или электрички.
А вот здесь восхитил вагон с настоящей черепичной крышей!
дрезина! правда какая-то узкоколейная
Весь Чамлык в одной фото: закат, минарет, паровоз.