Побег в Мексику

В среднем человек живет около ста лет. В сравнении с возрастом планеты это совсем немного. Этот краткий срок надо прожить, не причиняя другим боли и неприятностей. Половина жизни уходит на сон. Десять лет приходятся на детство. Двадцать лет отбирает старость. В оставшиеся двадцать лет много времени отнимают у нас печали, жалобы, боли и волнения, а сотни болезней съедают еще больше. Чтобы прожить жизнь с пользой, необходимо принять старость и смерть как часть самой жизни. Когда человек думает о смерти, как о каком-то маловероятном событии, то становится ненасытным и создает трудности, может даже осознанно причинять вред окружающим. Исторические персонажи, которых почитают великими – монархи, императоры и им подобные, возводили до того огромные дворцы и высокие стены, что при ближайшем рассмотрении становится ясно: в глубине души эти люди считали себя бессмертными. Подобный самообман для многих людей оборачивается безутешным горем и страданием.

Далай–лама XIV

 

День второй, четверг, 28 марта 2013 года.

 

30 миллионов мехиканцев. «Индеец» типа «негр». Туристические места Мехико. Центральный парк Аламеда. Дворец изящных искусств, долгострой. Занавес из стеклянной мозаики. Скандал в центре Манхэттена и месть Диего Риверы. Небоскреб Торре Латиноамерикана и землетрясение 1985 года. Пешеходная улица Франсиско Мадеро. Шарманщики на «Арбате». Дом изразцов. Церковь вместо зоопарка. Католическая Страстная неделя. Площадь Конституции, она же Сокало. Собор Метрополитана. Осевший центр города. Народ цапли. Легенда об основании Теночтитлана. Боги требуют жертв. Безбашенные ацтеки. Мехико, он же Заяц из алоэ. Три услуги метро. Байки о смоге. Национальный дворец. Фрески Диего Риверы: перевернутое солнце, ацтекское меню и лысые собаки шолоицкуинтли. Как США половину Мексики оттяпали. Макет Теночтитлана. Главная пирамида Темпло-Майор. Бог войны Уицилопочтли и бог дождя Тлалок: кровавая парочка. Конкистадоры и запах. Приходская церковь и «сумасшедшее» испанское барокко чурригереско. Собор Метрополитана и испанское барокко платереско. Тлателолько и площадь Трех культур. Крах Ацтекской империи. Последний император Куаутемок (Нисходящий Орел), «дед мексиканского народа». Несчастливая площадь. Как запомнить индейские имена и мексиканские географические названия. Капельку о Мексике. Притихшие наркобароны. Коррупция – мало не покажется. Район «парашютистов». Почем километр для народа. Сувенирно–ремесленно-дегустационный центр. Чудесная агава «Хабаровск» из семейства спаржевых: пульке, текила, нитки, иголки и бумага. Правильная дегустация. Погребальная маска за 245 баксов и календарь майя за 200. Теотиуакан и проклятие мексиканских цивилизаций. Пирамиды Солнца и Луны, храм Кетцалькоатля - новоделы? Атака торговцев. Крутой подъем. Лучший вид на Теотиуакан. Копать еще и копать. Дорога Мертвых. Фреска с ягуаром. Флаг в руки – мексиканский. Суп ацтеков. Унылый марьячи. Национальный напиток Мексики – кока-кола. Пять явлений Девы Марии Гваделупской. Почему Гваделупская – версия гида. Заваливающаяся базилика. Ацтек Хуан Диего, католический святой. Кораблик с вопросами. Закрытая вечеринка. Темпло-дель-Посито. Места явления Богородицы. Индейская часовня и комната, где жил Хуан Диего. Нерукотворный образ Девы. В поисках «Ла Марьячи». Кувшин с лимонадом. Курение в Мексике. Дорогой Интернет. Вся Мексика из одних ступеней состоит.

 

-Астрологический фон противоречивый, не стоит спорить с теми, кто находится при исполнении служебных обязанностей, -предупреждал отрывной календарь.

 

 

 

Завтрак в отеле «Касабланка» подавали (на шведский стол) замечательный, жарили (по желанию) омлет, кофе (официанты) наливали вкусный, так что настроение у нас стало достаточно благостным. Выйдя покурить на крыльцо, мы с интересом взглянули на торговца, расположившегося перед отелем. Торговал он, как и положено, никому не нужной хренью: пончо там всякими и другими тряпочками.

В 9-30 в холле нас ждал местный (от принимавшей нас компании «Prime Travel») гид Олег, неплохо (хотя и с сильным акцентом) говоривший по-русски. Оказалось, что на экскурсию мы едем вместе с двумя семейными парами: наших лет и пожилой.

-В столице Мексики, огромном мегаполисе Мехико, проживает 25 миллионов жителей (по официальным данным), -сообщил гид, усадив группу в минивэн.- И 30 миллионов – по неофициальным. Из них примерно четверть составляют индейцы, до сих пор не умеющие читать и писать. Индейцы приезжают в Мехико на черные работы (как в Москву таджики). Назвать кого-нибудь индейцем – означает обругать. На слово «индеец» в Мексике обижаются как в США на слово «негр». Правительство индейцам пытается помогать, но получается пока не очень. Меджду прочим, в Мексике невысокий подоходный налог – всего 16%.

-Город перенаселен, хаотичен и загазован. Кроме того, находится он на высоте 2200 с лишком метров над уровнем моря. Кстати говоря, воду рекомендую пить только из бутылок: в номерах отелей часто можно специальные краны с питьевой водой встретить, вот только когда в последний раз под ними фильтры меняли – науке это точно не известно.

-Интересных для туристов мест в собственно Мехико три: Исторический центр, примыкающий к нему слева район Чапультепека и проспекта Реформы, а также район Сан-Анхель и Койоакан (южнее проспекта Реформы). Знакомство с городом мы начнем с Исторического центра: он чуть правее монумента Революции. На всем протяжении проспекта Реформы, кстати говоря, установлено 128 статуй выдающихся мексиканцев.

Стоит отметить, что в минивэне имелась пара упаковок бесплатной минералки, бывшей в нашем полном распоряжении.

Высадились мы возле Центрального парка Аламеда.

-Название парк ведет от слова alamos (тополя), высаженных здесь в конце 16 века по приказу вице-короля Луиса де Веласко. В те времена парк был раза в два меньше, -рассказывал Олег.

-Справа к нему примыкает Дворец изящных искусств (долгострой), построенный в 1904-1934 годах для нового национального театра. Металлический каркас театра облицован итальянским мрамором, а купола – изразцами. Центральный купол венчает фигура орла, окруженная статуями, олицетворяющими виды драматического искусства.

-Во дворце есть замечательный занавес из стеклянной мозаики, сделанный в мастерской Тиффани. Говорят, что он состоит из миллиона кусочков, а выполнен в виде панорамы Мексиканского нагорья с вулканами на заднем плане. Внутренние стены дворца украшены фресками, в том числе знаменитых художников: «Новая демократия» Давида Альфаро Сикейроса и «Человек – управляющий Вселенной» Диего Риверы.

-Последняя фреска – месть Диего Риверы лично Нельсону Рокфеллеру. В 1932-1934 годах по заказу миллионера художник расписывал Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. На одной из фресок придерживавшийся левых взглядов Ривера изобразил В.И Ленина: и это в центре Манхэттена. Понятно, что Рокфеллер потребовал фреску убрать: тут не было ничего личного, иначе миллионера просто «сожрала» бы «прогрессивная общественность». Художник отказался, заявив, что это его фреска. Нельсон со словами (вошедшими в историю) «Это моя стена», предварительно расплатившись с Риверой, фреску приказал сбить. Эпизод  обыгран в известном фильме «Фрида».

-Так вот, на фреске художника во Дворце изящных искусств появился не только Владимир Ленин (а также Лев Троцкий вместе с Фридрихом Энгельсом и Карлом Марксом), но и Нельсон Рокфеллер среди богачей, выпивающих в ночном клубе, а над ними – бактерии, вызывающие венерические болезни.

Во Дворец мы так и не попали, но на фреску (при помощи Интернета) взглянул. Действительно, имеются там (в левой средней части) четыре человека, честно выпивающие в бане в пятницу (похоже) после окончания трудовой недели. Есть ли среди них Нельсон Рокфеллер или нет –- Бог весть. Над ними – нечто вроде лопасти пропеллера с изображением скорее не бактерий, а фруктов каких-то. Жаль, самому сфотографировать не удалось.

-Наискосок через улицу находится первый в Латинской Америке небоскреб Торре Латиноамерикана (44 этажа, 182 метра) со смотровой площадкой наверху, -продолжал рассказ Олег.- Построен в 1956 году, до недавнего времени был самым высоким зданием в Мехико. Строили его на совесть: небоскреб выдержал несколько землетрясений, в том числе и самое разрушительное - 19 сентября 1985 года. В то утро погибло больше 10 тысяч человек и рухнула 100-метровая телебашня.

 

 

 

 

 

Перейдя по светофору, двинулись по пешеходной улице Франсиско Мадеро – местному аналогу московского Арбата. Улицу украшали каменные кадки с растущими в них молоденькими деревцами. Удивляло наличие на «Арбате» шарманщиков, одетых в форму типа военной (цвета хаки), с фуражками на голове.

 -Франсиско Игнасио Мадеро Гонсалес, чуть-чуть не доживший до сорока лет, родился в одной и самых богатых семей в Мексике, являлся противником диктатора Порфирио Диаса, после свержения которого в 1911 году стал президентом Мексики, -сообщил гид.- В феврале 1913 года, в результате государственного переворота, его отстранили от власти и пристрелили по приказу бывших соратников-революционеров, которых, в свою очередь (но позднее), также пристрелили.

-Вот этот дом, отделанный бело-голубыми плитками, называется Домом изразцов. Построен в 16 веке в качестве дворца графов Орисаба. Сейчас здесь находятся магазин и ресторан сети Sanborn’s. Заглянем внутрь.

Прежде чем войти, я взглянул на симпатичное здание, занимаемое «Банком Мехико».

Ресторан представлял из себя нечто вроде внутреннего дворика, превращенного в общий обеденный зал, заставленный многочисленными столиками.

-Здесь подают завтрак, обед и ужин, -пояснил Олег.- Излюбленное место встречи горожан. Но кухня так себе. Возле вашего отеля есть отличный ресторан «Ла Марьячи».

 

          -Площадка второго этажа украшена фреской Хосе Клементе Ороско «Всезнание», написанной в 1925 году.

-Наискосок через улицу находится церковь Сан-Франциско, бывшая раньше частью самого большого монастыря в Новой Испании, построенного на месте зоопарка императора Монтесумы. Тут у нас сегодня, завтра и послезавтра праздник, Страстная неделя. Почти никто не работает.

-Здесь всегда много полиции: уличных торговцев гоняют. Иначе начинаются драки за лучшее место и вообще бардак. А вот шарманщиков не трогают.

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Миновав симпатичную церковь, мы вышли к большой площади. Слева возвышалась громада собора, посреди площади на флагштоке обвис гигантский государственный флаг. Кроме того, с разного цвета флагами на площади развлекались молодые люди. Происходившее напоминало тренировку перед демонстрацией.

 

         -Площадь Конституции, -сообщил гид.- Но все ее Сокало называют. Находится на месте центра Теночтитлана – столицы империи ацтеков. Самая большая площадь в Латинской Америке и вторая в мире после Красной площади в Москве. А собор называется Метрополитана – он тоже самый большой в Латинской Америке. Напротив нас – Национальный дворец.

 

        

 

          -В 1521 году испанцы повторно захватили Теночтитлан и камня на камне от города не оставили, а в 1523 году, осушив озеро Тескоко (на островах которого и располагался Теночтитлан), на месте разрушенного города начали строительство Мехико, причем ацтекские развалины в качестве каменоломни использовались. Однако испанцы не учли того обстоятельства, что дно осушенного озера тяжесть их монументальных зданий долго не выдержит, больно почвы мягкие.

-Так оно и вышло. Здания в центре Мехико стали оседать и перекосились. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть издали на фасад собора Метрополитана. Крайне правая его часть представляет из себя отдельную Приходскую церковь Метрополитана, явно заваливающуюся вправо. Грандиозный проект по укреплению фундаментов старинных зданий вроде бы завершен, но в центре города жить люди все равно боятся.

 

 

 

         И повел нас на правую сторону площади. Там, между зданиями, имелось нечто вроде мини-сквера с бронзовой скульптурной группой на каменной плите. Группа состояла из трех индейцев и индианки с ребенком, с изумлением и почтением взирающих на орла, расположившегося на кактусе. В клюве орел держал змею.

-Согласно легенде, однажды вождю ацтеков явился бог солнца и (по совместительству) войны Уицилопочтли и приказал ацтекам обосноваться там, где они увидят орла, сидящего на кактусе и клюющего добытую змею, -рассказывал Олег.- По другому варианту легенды, Уицилопочтли и был тем самым вождем, позднее обожествленным.

-В то время ацтеки жили на острове Астлан (Цапель), отсюда и название «ацтеки» (буквально – «народ цапли»). Так их прозвали текпанеки: возможно потому, что, наподобие цапель, ацтеки жили в болотистой местности. Ацтеки были полудиким кочевым племенем сомнительного происхождения: судя по всему, из индейцев народа науа. В группу народов науа входили все племена, говорившие на науатлатолли (языке науа). Они занимали территорию, простиравшуюся от южных границ Нью-Мексико до перешейка Теуатепек на юге и лежащую практически внутри границ современной республики Мексика.

-Лет двести странствовали ацтеки, пока не пришли в долину Мехико, где на одном из островов озера Тескоко, кишевшем змеями, не увидели искомого орла на кактусе со змеей в клюве. Именно здесь ацтеки (с разрешения текпанеков, владевших этими землями) и основали свою столицу Теночтитлан («место колючих кактусов»). Случилось это в 1325 году, город просуществовал почти двести лет, пока сюда не добрался Кортес.

-Текпанекам ацтеки первоначально платили дань и служили у них наемниками, но примерно в 1428 году ацтеки выступили против своих «хозяев» и победили их. После этого (в союзе с другими племенами) ацтеки подчинили себе многие окрестные государства и племена.

-Все клянут испанцев-завоевателей, но каким бы скверным ни было их правление, оно все же оказалось весьма мягким по сравнению с жестокой и абсолютно «беспредельной» властью ацтеков над своими вассалами. Ацтеки были суровыми воинами среднего роста с темно-коричневой кожей, обычно одаренными логическим мышлением, быстротой восприятия и терпением, вот только развлечения их носили мрачный и очень жестокий характер.

 

 

-Мало того, что ацтеки собирали дань исключительно сырьем, после чего перерабатывали его в товары, которые продавали тем же данникам. Это еще полбеды. Второй (и гораздо худшей половиной) беды являлась безудержная страсть ацтеков к человеческим жертвоприношениям. Боги требовали жертв, а где же их еще было взять, кроме как у покоренных народов? Ацтеки нечто вроде охотничьих экспедиций организовывали, только на людей.

-В принципе, ацтеки весьма походили на ассирийцев – этих фашистов Древнего Мира (по образному выражению Кира Булычева). Весьма пассионарная была нация. Штрих к портрету: по воспоминаниям самих ацтеков, во время их странствий в поисках орла со змеей на кактусе некие племена взяли ацтеков в плен и превратили в рабов. Однако рабы из ацтеков вышли настолько агрессивными, что хозяева предпочли от них избавиться самым простым способом: выпустив на волю.

-Город Мехико получил название от одного из своих районов, который носил одно (опять же) из имен Уицилопочтли — Мешитли (Заяц из алоэ).

-Прямо перед нами вход в метро на станцию «Соколо». Метро в Мехико большое, 12 линий. Станции очень простые, без архитектурных излишеств. 60% линий метро расположены под землей, 30% - на поверхности, 10% проходят по мостам.

 

 

 

-Построили метро французы 40 с лишним лет назад. Очень популярный вид общественного транспорта, потому что быстро и дешево: билет всего 3 песо (7 рублей) стоит. Как у нас шутят, метро сразу три услуги оказывает: проезд, сауна и массаж. В часы пик давка, поэтому первые три вагона поезда – только для женщин и детей. Да и на поверхности появились автобусы «только для женщин», розовые.

-Перед нами еще одна (весьма скромная) попытка борьбы с автомобильными выхлопами, душащими город: припаркованные велосипеды. Нужно зарегистрироваться на сайте, после чего велосипедом можно воспользоваться. Оставить его можно на любой другой стоянке.

Тут придется сделать лирическое отступление. Про смог в Мехико легенды ходят: согласно им на улице чуть ли не противогаз нужно носить (в крайнем случае – респиратор). Так вот: ничего подобного, воздух почище московского будет. В центре, по крайней мере.

-Пора Национальный дворец навестить, -заключил гид.- Президент в нем не живет, у него (и у министра финансов) там кабинет только имеется. Во дворце приемы проводят, да еще президент иногда вот с этого балкона выступает.

По дороге к нему наткнулись на вмонтированную в асфальт мемориальную плиту.

-Соколо очень археологи любят, -комментировал Олег.- Не первый век копают. А началось все в августе 1790 года, когда здесь решили новую канализацию проложить. До этого считалось, что все ацтекские идолы уничтожены, ан нет: среди других древностей на площади нашли статую безымянной (но двуликой, наподобие римского Януса) богини.

К всеобщему удивлению, вход во дворец оказался совершенно бесплатным. Пришлось, конечно, пройти через арку металлодетектора, но и только.

-Здание Национального дворца, занимающее всю восточную сторону Соколо, построено на месте дворца императора ацтеков Монтесумы, позже здесь стоял дом конкистадора Кортеса, -рассказывал гид.- Строительство дворца началось в 1562 году в качестве резиденции вице-короля Мексики и членов правительства. В 1624 и 1692 годах здание подвергалось набегам мятежников.

-После обретения Мексикой независимости в 1821 году дворец стал резиденцией президентов республики, в 1860-х годах кабинеты президента Хуареса открыли для публики, а в 1920-х годах во дворце достроили третий этаж.

-В общем, ничего особенного, но посещение Национального дворца считается обязательным: стены над лестницей, ведущей на второй этаж из главного внутреннего двора, украшены фресками работы (1929-1935 гг.) Диего Риверы.

-Справа изображена идеализированная жизнь в Древней Мексике до прихода испанцев, слева – Мексика сегодня и в будущем, в центре – бурная история Мексики. Обратите внимание, что на фреске с изображением жизни в Древней Мексике солнце нарисовано перевернутым – это сивол падения империи ацтеков.

-Посмотрите в верхний правый угол центральной фрески. Там изображен священник с крестом в руке, его обнимают индейцы. Это Бартоломе де Лас Касас, доминиканец, первый постоянный епископ Чьяпаса и защитник индейцев. Учил их читать и писать.

-Вверху, над орлом, седой лысоватый человек держит в руке стандарт с изображением Девы Марии Гваделупской (символом движения за независимость). Это Мигель Идальго, священник, испанец по происхождению. Рядом с ним Хосе Мария Морелос и Висенто Герреро. Все трое герои борьбы за независимость, начавшейся в 1810 и окончившейся в 1821 году.

 

 

-Слева от них (в короне) Агустин де Итурбиде, сам себя после провозглашения независимости назначивший императором, процарствовал год.

-Вверху фрески американский орел летает. США после войны с Мексикой (1846-1848 гг.) половину ее оттяпали: к ним огромная территория отошла – от Техаса до Калифорнии включительно (нынешние штаты Техас, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта и Калифорния). Есть у нас сограждане, которые сожалеют, что США не всю Мексику тогда присоединили: сейчас бы американский паспорт имели (сетуют они). Вообще-то идея аннексии Мексики целиком на волне победоносной войны в США тогда была весьма популярна, но мирный договор между странами подписали вовремя и идея пропала сама собой.

-Также вверху изображены реалии революции 1910-1917 годов, борьба против диктатора Порфирио Диаса. В крайне правой верхней части центральной фрески показаны события, связанные с французской оккупацией Мексики.

-Средняя часть центральной фрески посвящена испанскому владычеству, а нижняя –завоеванию Мексики. Тут тебе и Кортес на белом коне, и битва испанцев (вместе с союзными им индейцами) с ацтеками, и испанец, насилующий индеанку. В результате действий таких насильников и родилась новая нация.

-Далее вокруг второго этажа Ривера (в 1941-1951 годах) изобразил идеализированную жизнь в доиспанской Мексике и ацтекскую столицу Теночтитлан. Вот повседневная жизнь города, на заднем плане видны пирамиды с храмами наверху: в отличие от египетских, здешние пирамиды  строились не как усыпальницы, а для поклонения богам.

 

 

 

 

 

 

 

 

-На одной из фресок Ривера изобразил круговорот маиса (кукурузы) в природе: от посадки зерен до приготовления тортилий (кукурузных лепешек). Еда в Мексике до сих пор ацтекская, основу рациона мексиканцев составляют кукуруза, фасоль и перец. Картошка, кстати, популярна не очень.

 

 

-На этой угловой фреске художник изобразил сбор урожая какао, очень индейцами ценимого. На следующей фреске, где стирают белье, два странного вида домашних зверька спустились к реке воды напиться. Это знаменитые лысые мексиканские собаки ксолоитцкуинтли, правильнее произносить «шолоицкуинтли» - чуть ли не самая древняя порода собак. Они и на других фресках Риверы изображены. Ацтеки этих собак просто обожали – за вкусное мясо. Что поделать: индейцам мяса хотелось, оленей и кроликов знати едва-едва хватало, а коров в Новый Свет еще не завезли, вот индейцы собак и ели. Кстати говоря, шолоицкуинтли сохранились до наших дней.

-А их по-прежнему едят? –спросила свояченица.

-Их так мало осталось и они такие дорогие, что дешевле корову съесть, -улыбнулся Олег.

-Последняя фреска демонстрирует, что случилось с этим «идеальным» миром после испанского завоевания. Индейцев клеймят как скот и продают как рабов. Обратите внимание на лица испанцев: многие из них выглядят дегенератами.

Выходя из дворца во внутренний двор, я еще раз взглянул на фреску с изображением Теночтитлана и спросил:

-А зачем индеец, стоящий рядом с симпатичной барышней, отрубленную человеческую руку держит? Ацтеки вроде бы у жертв только сердца вырывали?

-Чуть позже расскажу, -загадочно ответил гид.

 

 

Выйдя из дворцовой арки, мы очутились на улицах Исторического центра Мехико.

-Взгляните вот на тот храм, -предложил Олег.- Невооруженным глазом видно, что его «повело».

-Тут рядом с Приходской церковью Метрополитана имеется так называемый «источник на озерах», включающий в себя макет Теночтитлана до испанского завоевания. Макет не очень хороший, но кое-какое представление о городе дает.

-На момент прихода испанцев Теночтитлан занимал территорию больше 20 км в окружности, в нем находилось 60 тысяч домов и более 300 тысяч жителей, а некоторые источники утверждают, что больше полумиллиона. Получается, что в начале 16 века Теночтитлан являлся крупнейшим городом на Земле.

-В центре города стояла самая большая пирамида Темпло-Майор. Практически все пирамиды у индейцев «многослойные». То есть сначала ацтеки построили достаточно скромную пирамиду, потом (по мере роста могущества и богатства) над ней возводили пирамиду побольше и так далее.

-Теокалли, или большой храм, окруженный оградой, имел форму параллелограмма со сторонами 114,3 м на 91,4 м и состоял из шести платформ, каждая из которых имела меньшую площадь, чем та, что находилась ниже. Все это сооружение было построено из смеси булыжников, глины и земли и облицовано тщательно обработанными каменными плитами, скрепленными друг с другом с неимоверной точностью и покрытыми твердым гипсом.

-По уступам шла лестница из 340 ступеней, которая вела на верхнюю платформу, где поднимались две трехэтажные башни высотой 17 м. Башни представляли из себя два храма: один - посвященный богу войны Уицилопочтли, другой – богу дождя Тлалоку. Обоим богам приносились жертвы. Жертву привязывали к скошенному камню лицом вверх, после чего обсидиановым ножом вырезали у нее сердце. Трупы сбрасывали к подножию пирамиды.

-В храмах находились большие статуи богов-покровителей и жертвенные камни из яшмы. Эти святилища, по отзывам конкистадоров, входивших в них, имели вид и запах бойни и все там было забрызгано человеческой кровью. В этих жутких часовнях горел огонь, угасание которого, как считалось, принесет конец власти науа. О нем заботились с особым рвением: только в одном Теночтитлане постоянно горело не менее шестисот таких священных жаровен.

-Тлалок (как я уже упоминал) был богом дождя. В Мексике, где урожай практически целиком зависит от дождя, Тлалок почитался весьма важным божеством. Считалось, что дом его находится в горах, окружающих долину Мехико, так как они были источником местных дождей. Ежегодно в жертву Тлалоку приносили много детей и девушек.

-Главный храм окружали поднимающиеся вверх сорок более мелких храмов и святилищ. В Цомпантли (Пирамида из черепов) были собраны наводящие ужас останки бесчисленных жертв, принесенных неумолимому ацтекскому богу войны: в этом жутком сооружении испанские завоеватели насчитали не менее 136 тысяч человеческих черепов.

-Откуда такая немыслимая жестокость? Похоже, что кто-то из отцов-основателей верований науа (не только ацтеков) был явно неадекватен, то есть (попросту говоря) скорбен головой. Псих, если еще проще. Благодаря больному воображению одного единственного жреца индейцы науа искренне поверили, что постоянное производство пищи и дождя вызывало у богов, чьим долгом было делать это, истощение. Подкрепить богов можно только человеческой кровью – ею, видите ли, боги питаются. Чем больше жертвоприношений, тем больше крови – тем более сытые (и сильные) боги - тем лучше жизнь людей.

-То, что придумал всю эту религию какой-то конкретный человек, подтверждает одно простое обстоятельство: у славян-язычников, да и древних германцев (к примеру) человеческие жертвоприношения не практиковались в принципе, а боги их (те не менее) без крови как-то обходились.

-Конечно, жертвоприношения можно рассматривать и как своеобразный способ урегулирования негативных последствий демографического взрыва, вот только способ этот сильно Освенцимом отдает.

-Теперь попытаемся  понять впечатления конкистадоров, добравшихся до Теночтитлана. Неженками назвать их нельзя было точно: испанцы в 16 веке и сами-то раза три в жизни ванну принимали. Можно только представить, какой от этих закованных в железо рыцарей, обжигаемых мексиканским солнцем и не снабженных дезодорантами, дух шел. Тем не менее, запах святилищ города впечатлил даже их. Пролитую кровь не смывали, жрецы священнодействовали одетыми в кожу жертв. Насмотревшись и нанюхавшись, испанцы решили, что дело имеют с абсолютными нелюдями – ацтеки (с их точки зрения) оказались хуже животных. Однако спустя десять лет после крушения империи ацтеков произошло одно чудесное событие, заставившее испанцев свою точку зрения пересмотреть. Но об этом я вам ближе к вечеру расскажу.

-Перед нами остатки Темпло Майор. Считалось, что храм испанцы уничтожили целиком, но в 1978 году при прокладке кабеля обнаружили его нижнюю часть. В 1982 году раскопки завершили, теперь здесь музей.

 

 

 

 

-А сейчас заглянем в Приходскую церковь, да и в сам собор Метрополитана. Церковь, построенная архитектором Лоренсо Родригесом в 1740-1768 годах, является ярким образцом «сумасшедшего» (позднего) испанского барокко. Так именуют нарядный стиль чурригереско, названный в честь семьи архитекторов Чурригеро. Стиль характерен четырехугольными рельефными колоннами. Фасад церкви украшен фигурами святых. Образцы чурригереско и в самом соборе имеются.

Фотографировать в католических храмах можно сколько угодно, только вспышку применять нельзя. Из церкви мы перешли в собор.

 

 

-Собор является крупнейшей церковью в Латинской Америке, -рассказывал гид.- Многие почему-то думают, что Мексика находится в Центральной Америке. Ничего подобного: Мексика расположена в Северной Америке, но при этом и частью Латинской Америки является. Строительство первого собора начали (по приказу Кортеса) в 1525 году, но вскоре пришли к выводу, что он маловат и решили построить собор побольше. Строительство его начали в 1573 году, а закончили спустя 240 лет, в 1813. В 1626 году, когда закончили ризницу, старый собор разрушили. Фрагменты его можно увидеть чуть ниже уровня мостовой (под стеклом).

 

 

-Большая часть собора была закончена в середине 17 века, самые старые его части выполнены в стиле испанского барокко платереско: мастера создавали эффект отблеска серебра (plata) в камне. В конце 18 века достроили верхние этажи фасада и поставили колокольни, а в 1813 году собору добавили башню с часами, украшенную статуями Веры, Надежды и Милосердия, после чего строительство собора стали считать законченным. Из-за огромного веса собор стал проседать, чему сильно поспособствовало землетрясение 1985 года, но основание собора укрепили. Так он, немного покосившийся, и стоит.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Башни собора возвышаются над площадью на 67 м, фасад делится на три части и по бокам завершается колокольнями, в нем пять главных алтарей и 16 боковых часовень. Самый красивый алтарь называется алтарь королей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побродив по собору, мы пробрались к выходу и сели в машину. Минивэн двинулся на север, но спустя немного времени остановился.

-Выйдем на минутку, посмотрим на площадь Трех культур, -предложил Олег.- Назвали площадь потому, что сооружения, на ней имеющиеся, представляют собою три культуры: ацтекскую, испанскую и современную.  Большую часть площади занимают развалины культового центра Тлателолько –  некогда города-соперника Теночтитлана. У Теночтитлана нашелся в свое время талантливый полководец и (по совместительству) верховный жрец Ашайкацина, разгромивший армию Тлателолько. Гражданская война между ацтеками, таким образом, завершилась и возникла Ацтекская империя. Строго говоря, империей она вовсе не была: это был скорее союз городов-государств под верховным правлением Теночтитлана.

-На месте развалин францисканцы в 1610 году воздвигли строгую церковь Темпло-де-Сантьяго, в которой (по слухам) крестили индейца Хуана Диего. О нем я Вам еще расскажу.

-Сзади церкви виднеется обыкновенный панельный многоэтажный дом (современная культура). Перед храмом имеется табличка, надпись на которой гласит, что 13 августа 1521 года после героического сопротивления Куаутемока Тлателолько был взят Кортесом. Это не было ни поражением, ни победой, но болезненным рождением нации, сложившейся в результате смешения разных рас, которая сейчас является мексиканским народом.

-Испанцы захватили Ацтекскую империю с третьего раза. Первые два похода наместника Кубы Диего де Веласкеса не удались, а вот поход конкистадора Эрнана Кортеса (женатого на сестре наместника) в 1519 году оказался весьма успешным. Чтобы исключить даже мысли о возможности отступления, Кортес приказал сжечь корабли, на которых испанцы прибыли с Кубы.

-Практически беспрепятственному продвижению испанского отряда по территории огромной Ацтекской империи во многом способствовала легенда о белокожем длиннобородом боге Кетцалькоатле, который некогда научил ацтеков земледелию и государственному управлению. Как на грех, именно в этом году ацтеки ожидали его возвращения и на полном серьезе узнавали (или желали узнавать) в Кортесе Кетцалькоатля.

-Армия Кортеса, насчитывавшая немногим более 500 европейцев и несколько тысяч союзников-индейцев, совершенно спокойно заняла Теночтитлан. Император (так его назвали с легкой руки Кортеса) ацтеков Монтесума II не сопротивлялся вовсе и попал к Кортесу под домашний арест.

-Монтесума, судя по всему, вообще оказался довольно слабым правителем. Сообразив, что испанцев интересует исключительно золото, император принялся им от них откупаться. Дело в том, что индейцы золото ценили не очень высоко и использовали его в качестве исключительно декоративного материала. Самым драгоценным минералом у них считался нефрит. Вот если бы испанцы его возжелали с такой же страстью, как золото, ацтеки (возможно) и призадумались бы. А тут тривиальное золото. Да для ацтеков оно как для нас алюминий было: плошки, ложки, вилки, да барельефы в Доме культуры. Пусть забирают (типа), если им это барахло так нравится. Именно на непонимании цены золота в качестве всеобщего эквивалента для обмена товаров ацтеки и погорели. Впрочем, не только на этом.

-Вторым (и главным) обстоятельством краха Ацтекской империи стала она сама, то есть ее политическая система. Беспощадная жестокость и бесконечная жажда ацтеками жертв для приношений привели к тому, что часть окрестных племен вела с ними вековые войны (лишь бы выжить), да и покоренные ацтеками народы мечтали (при случае) смести их с лица земли хоть при помощи дьявола, хоть (тем более) Кетцалькоатля. Без помощи союзников-индейцев завоевание Ацтекской империи заняло бы у испанцев гораздо больше времени и далось им (если бы вообще далось) весьма большой кровью.

-Между тем Кортес узнал, что мстительный Веласкес послал на его поимку (за превышение полномочий) большой карательный отряд. Кортес вынужден был выступить ему навстречу и (разбив отряд) без труда убедил плененных соотечественников к нему присоединиться.

-Между тем оставленный Кортесом в Теночтитлане комендантом лейтенант де Альварадо запретил ацтекам приносить жертвы, а ослушавшихся (среди которых оказалось множество знатных ацтеков) во время религиозного праздника перебил. Это вызвало восстание, вождем которого стал Куитлауак. К тому времени ацтеки поняли, что Монтесума – не более чем игрушка в руках испанцев.

-Возвращение Кортеса с подкреплением в Теночтитлан не помогло. Разъяренные ацтеки швырялись камнями, один из которых попал в голову Монтесумы, отчего тот помер. Так что Монтесума в Мексике популярен не очень: памятников, ему установленных, и улиц, его именем названных, немного.

-В ночь на 1 июля 1520 года, получившей название «Ночь печали», испанцы были разгромлены и бежали из города, обосновавшись в Тласкале, где стали собирать силы для нового захвата Теночтитлана. К ним прибыло подкрепление с Кубы, кроме того, испанцам помогли эпидемии среди индейцев гриппа и оспы, завезенные ими в Америку. От оспы скончался Куитлауак и вождем был избран Куаутемок (Нисходящий Орел – науатль) – племянник Монтесумы II, женатый на его дочери.

-Но более всего помогли испанцам многочисленные союзники-индейцы, люто ацтеков ненавидевшие. В мае 1521 года началась осада Теночтитлана. Испанцы захватили пригород Теночтитлана - Сочимилько (основную житницу), продукты питания у осажденных кончились и в августе того же года город пал. Теночтитлан испанцы после захвата разрушили, а в 1523 году на месте его стали строить Мехико.

-Ацтеков почти не осталось, культура их утрачена, на языке мало кто говорит (было 90 диалектов, осталось 52). А вот майя и язык сохранили, и культуру.

-Куаутемок был прощен, удостоен звания испанского дворянина, но во время боевых действий в Гондурасе Кортес обвинил его в заговоре и приказал повесить (1525 год). В отличие от даты смерти, дата рождения Куаутемока неизвестна: то ли 1495, то ли 1502 год. После обретения Мексикой независимости Куаутемока стали считать «дедом мексиканской нации».

-А площадь Трех культур несчастливой площадью считается. Мало того, что здесь ацтеков в свое время резали, так еще в октябре 1968 года (за десять дней до открытия XIX Летних Олимпийских игр в Мехико) вооруженные люди открыли огонь по студенческой демонстрации, в результате чего погибло несколько сотен молодых людей, да и при землятрясении 1985 года жертвы были. Мрачное, в общем, место.

Сев в минивэн, двинулись дальше. Я принялся соображать, каким образом можно запомнить мелодичные, но слишком длинные индейские имена (в частности) и мексиканские географические названия (вообще). И вот к какому выводу я пришел: нужно просто разделять их по слогам. Очень просто получается: Тла-те-лолько, Куит-лау-ак, Ку-ау-темок. И так далее.

-Теотиуакан, куда мы сейчас направляемся, расположен в 55 км к северо-востоку от Мехико, -сообщил гид.

-Тео-тиу-акан, -радовался я про себя.

-Я Вам пока немного про Мексику расскажу, -предложил Олег.- Мексика, тринадцатая по территории страна в мире, делится на 31 штат и один федеральный округ – Мехико.

-Южная часть Мексики беднее, чем северная (в Мехико – наоборот). Из 140 млн. населения Мексики 40% - бедные, из них 10% - вообще нищие. Потихоньку исчезает средний класс. При этом самый богатый человек в мире – мексиканец Карлос Слим Элу.

-10% мексиканцев живут в США, хотя визу туда мексиканцу получить нереально. В последние годы власти США настолько прижали нелегалов, что из страны выдворяют даже тех, кто прожил там всю жизнь (и детей нарожал). В Аризоне, например, стало так скверно, что мексиканцы оттуда в Канаду уезжают.

-Такое отношение властей США не может не обижать, при том что по всей Европе мексиканцам въезд безвизовый. Многие мексиканцы туда и уезжали, в основном в Испанию, но теперь возвращаются: безработица, видите ли.

-Скажите Олег, а как в Мексике с наркомафией дела обстоят? –спросил я.- А то меня на работе в Мексику со скорбью в глазах провожали. Напутствовали, чтобы берегся.

-Наркобароны только на севере Мексики водятся, ближе к границе США, –пояснил гид.-Попритихли они в последнее время, поприжали их. Нынешний наш (с 2012 года) президент Энрике Пенья Ньето постарался.

-А вот коррупция пока осталась, да такая, что мало не покажется. Например, вождение в пьяном виде (как и во всем мире) строго преследуется. Тут тебе и огромный штраф, и оплата хранения машины на штрафстоянке, пока три дня проведешь в специальной тюрьме для алкоголиков – это по закону. «Отмазка» от всего этого набора стоит 500 долларов - полицейскому «на лапу».

На трассе между машинами бродили торговцы с прозрачными пластиковыми пакетами, набитыми чем-то съедобным – вроде кукурузных лепешек. Склоны окрестных холмов «украшали» хибары, плотно прилегавшие друг к другу.

-Это так называемый «район парашютистов», таких вокруг Мехико хватает, -пояснил Олег.- Приезжают с периферии люди в поисках работы, занимают клочок земли и ставят на нем домик из картона. Проходит лет 10-15, они в суде доказывают, что давно здесь живут, после чего землю в собственность оформляют. Вместо картонного дом из кирпича возводят, обозначают начало строительство второго этажа и живут счастливо дальше. Земля – бесплатно, дом – тоже. По мексиканским законам налоги с недостроенного дома не платятся.

-По российским – тоже, -вспомнил я.- Чем то мне Мексика Россию напоминать начинает, только вместо березок с ивами – кактусы с агавами. А люди почти те же, чуть чернявее. Только больно уж упитанные, причем все подряд.

Между тем мы подъехали к въезду на платную автостраду.

-И почем километр для народа? –спросила жена.

-Один песо, -улыбнулся Олег.- Правда, если от Мехико на юг ехать, в Акапулько, два песо будет стоить. Только вот всем известный Акапулько - курорт скорее для местных, иностранцы туда не особо стремятся. Параллельно платным автострадам обязательно и бесплатные дороги имеются, но они похуже, более извилистые, да и светофоров на них многовато. С дорогами, впрочем, не угадаешь: иногда на платной такие пробки, что водители, выбравшие бесплатную, в сильном временном выигрыше оказываются. Тут уж как повезет.

Миновали крохотный городок.

-Обратите внимание на город, -предложил Олег.-Типичен для Мексики: обязательный католический собор и площадь перед ним, где население культурно отдыхает. На стене еще фонарики остались: неделю назад здешние жители День своего города отмечали.

Наконец машина свернула к Теотиуакану, но, не доехав до него, припарковалась возле сувенирно–ремесленно-дегустационного центра: ряда одноэтажных каменных строений, расположенных буквой «Г». Открытая площадка центра по краям обсажена была агавами. К одной из них нас и подвели. Гид подозвал молодого человека - местного работника, дабы тот продемонстрировал все возможные варианты использования агавы – поистине чудесного (как выяснилось) растения из семейства спаржевых.

-Когда агава достигнет возраста 6 лет и растение соберется зацвести, середину его вырезают и выжимают из нее сок, -переводил Олег.- Сок этот настолько хорош, что считается самым лучшим питанием для грудных детей: уж очень много в нем витаминов и других полезных веществ. Но только в тот же день: на завтра сок агавы начинает бродить и превращается в пульке – слабоалкогольный напиток типа пива.

-Пульке индейцы много веков пили и достигали исключительно выдающихся результатов за счет количества употребления его на душу. Впрочем, питие пульке регулировалось жрецами – без повода (религиозного, как водится) индейцы пульке обычно не употребляли: запрещено было. Потом пришли испанцы, достаточно быстро сообразившие, что вино и бренди, завозимые с исторической родины, обходятся при покупке (в Мексике, то бишь, в Новой Испании) довольно дорого. И завели обычай перегонять пульке (брагу то есть) в чистый алкоголь. Так родилась текила – ныне признанный мировой бренд.

-У этой агавы середину как раз сегодня вырезали. После подобной процедуры агава гибнет. Если растение вообще не трогать, оно выстрелит длинную стрелу-цветонос и счастливо лет до 15 доживет.

-Сейчас мой друг Мигель насосет длинной высушенной тыквой остатки сока и даст попробовать всем желающим.

Мы заглянули в вырезанную середину: в оставшемся соке плавали жадные до сладкого пчелы. Сок оказался вкусным. Присмотревшись, обнаружили на одном из стеблей агавы тщательно вырезанную надпись «Хабаровск». Автор (судя по качеству исполнения) на надпись никак не менее 10 минут потратил: и ведь не лень было.

Мигель также продемонстрировал, что стебли агавы при воздействии руками расслаиваются и получается нечто вроде бумаги, на которой запросто писать можно, а из волокон и шипов растения отличные нитки с иголками получаются.

 

 

Посреди дворика стояла небольшая ступенчатая пирамида, на которой расставлены были индейские маски, производимые местными мастерами. К делу мастера относились серьезно и производили точные копии из аутентичных материалов (в том числе полудрагоценных камней), использовавшихся еще древними.

 

 

Гористая Мексика вообще (как выяснилось) на полудрагоценные минералы горазда оказалась ничуть не хуже нашего Урала (если не лучше). Нам последовательно продемонстрировали глыбы обсидиана (вулканическое стекло, обожаемое ацтеками – они из него ритуальные ножи делали, дабы сердца из жертв вынимать сподручнее было), лазурита, аметиста и горного хрусталя, очень напоминавшего обыкновенное стекло цвета морской волны, сильно разбавленного водопроводной водой.

 

  

  

 

Впрочем, в мастерской не только маски делали, но и достаточно внушительные скульптуры и даже скульптурные группы (смешанной индейско-католической тематики). В отличие от древних, современные мастера использовали станки (в основном шлифовальные, насколько я заметил).

Продемонстрировав процесс изготовления масок, гид пригласил нас зайти в сам центр и пояснил:

 

 

-Там мы продегустируем пульке, ликеры из сока агавы и (естественно) саму текилу. Желающие могут приобрести сувениры. Этот центр – самый лучший в окрестностях Мехико. К каждому серьезному приобретению центр выдает именной сертификат, подтверждающий, что это – копия, поскольку вывозить из Мексики археологические находки запрещено.

Дегустация проводилась по абсолютно правильной схеме – с повышением градуса. Вначале попробовали пульке (больше, на мой вкус, напоминавший медовуху, нежели пиво), потом оказавшиеся неожиданно вкусными ликеры и (в заключение) разные сорта текилы. Некоторые из них, выдержанные в дубовых бочках, очень по вкусу виски напоминали.

Текила, напоминавшая виски, стала последней (несмотря на крохотный стаканчик) точкой, после которой мозг мой осознал наконец, что больничка в Курьянове, тубдиспансер в Перове и стылая Москва вообще остались где-то там, далеко, в Восточном полушарии. Впереди была целая (длиною в две недели с лишком) жизнь под ярким солнцем. В Мексике, то бишь.

Эту (настоящую) жизнь в компании нашей путешествием называть принято.

После окончания дегустации и посещения туалетов подобревшие туристы разбрелись по центру в поисках подходящих сувениров, коих там хватало. Большая часть поделок (к сожалению) обладала сразу тремя недостатками, причем внушительными: размером, весом, да и ценой.

Тем не менее, поторговавшись (при помощи Олега), я приобрел погребальную маску из Тео-тиу-акана (уменьшенную, но вполне аутентичную копию в полкило весом) за 245 долларов США. К маске прилагался сертификат и устные пояснения продавца, из каких именно материалов она изготовлена. Не удовольствовавшись устным описанием, продавец записал название минералов на обороте сертификата: обсидиан, жадеит и камень под загадочным названием «Ventorinc». Загадочного наименования минерал (придававший  погребальной маске задорную боевую раскраску) оказался рыжего цвета и с золотистыми вкраплениями. Судя по всему, это был авантюрин. Впрочем, продавец так быстро и аккуратно упаковал маску, что рассмотрел я ее только дома, в Москве: до этого жаль было (да и некогда в путешествии) упаковку нарушать. Чтобы я ее все-таки ненароком не нарушил, продавец вдобавок вручил мне почтовую открытку с точным изображением маски.

 

 

 

-Хороший выбор, -одобрил Олег.- Это Вам не китайская пластиковая поделка, которыми у развалин торгуют.

Очень приятная семейная пара наших лет (Дима и Лена), оказавшиеся москвичами, временно проживающими в Нью-Йорке, приобрели календарь майя за 200 баксов.

-Конец Света вроде прошел уже, -удивился я.- И зачем Вам календарь?

-Это так, на всякий случай, -пояснили они.- Вдруг майя на годик-другой ошиблись?

Еще одни наши спутники по минивэну, пожилая семейная пара (из Питера, как выяснилось), не купили ничего.

-А вот эта каменная колонна в виде человека (на краю площадки) тольтекского воина изображает? –спросил я гида, демонстрируя знакомство не только с фотографиями из путеводителя, но и с подписями к ним.

-Точно, -подтвердил тот.- Копия, разумеется. Садитесь в машину, тут рядом.

В 14-30 мы оказались у входа (стоившего 57 песо) в Теотиуакан.

-Теотиуакан означает в переводе «место превращения в богов», -рассказывал Олег.- Никто точно не знает, что за народ его построил. Считается, что основали город еще до Рождества Христова. В эпоху наивысшего расцвета площадь города составляла более 20 кв. км, население – от 125 до 200 тысяч человек. В Теотиуакане существовала жесткая теократия: правили городом жрецы. Полтысячелетия город процветал в качестве важнейшего торгового центра (и владельца богатейших месторождений обсидиана) и вдруг около 650 г. нашей эры что-то произошло: то ли извне на него напали, то ли сами жители взбунтовались.

-Все мексиканские цивилизации как проклятые – вначале расцвет и сразу же закат.

-Теотиуакан к моменту появления здесь ацтеков более 600 лет стоял заброшенным. Ацтеки считали город священным, ибо свято верили, что построили его великаны. Через весь город пролегает широкая Дорога Мертвых: ацтеки решили, что дворцы, стоящие по сторонам этого проспекта, представляют собой гробницы правителей, да так проспект (по простоте душевной) и назвали. Сами ацтеки жить в священном городе не решались, но использовали его в качестве места для проведения религиозных церемоний (жертвы приносили то есть).

-Маисом ацтеков не корми, дай только кого-нибудь зарезать, -комментировала жена.

-Так оно примерно и было, -согласился гид.- Народ темный был: язычники, одним словом.

-Теотиуакан обнаружили случайно в начале 20 века при строительстве железной дороги. До этого местные жители использовали холмы (образовавшиеся на месте брошенных строений и поросшие деревьями), в качестве каменоломни. Начались раскопки города и реставрация зданий, весьма неумелые. К тому же никто точно не знал, как город и его здания выглядели – никаких изображений не сохранилось.

-В Теотиуакан ведут 5 входов, мы вошли через вход номер 4 (между пирамидами Луны и Солнца). В плане город (если в подробности не вдаваться) достаточно прост: на севере – пирамида Луны, посередке (восточнее Дороги мертвых) – пирамида Солнца, на юге – храм Кетцалькоатля. Последний на реставрации находится и в него не попасть.

-Пирамиду Солнца (одну из самых больших на Земле) построили во 2 веке нашей эры из земли и кирпича-сырца, после чего покрыли гравием и камнем. Судя по всему, пирамида была оштукатурена и ярко раскрашена. Основание пирамиды Солнца примерно тех же размеров, что и пирамиды Хеопса, а вот высота ниже (64 метра, у пирамиды Хеопса – 139). В 1971 году под пирамидой обнаружили подземный ход, ведущий в пещеру, находящуюся ровно под центром пирамиды. Предполагают, что использовали пещеру в качестве места захоронения правителей города.

-Про пирамиду Луны вообще ничего толком неизвестно. Вроде бы на верхней ее площадке проводились церемонии в честь богини воды и Луны Чальчиутликуэ. Вон, кстати, на фоне пирамиды интересно смотрится агава, из которой сердцевину вырезать забыли. К пирамиде Луны мы первым делом и отправимся.

 

  

 

-Обратите внимание на мелкие камешки в растворе между камнями крупными. Так обозначены реконструированные фрагменты сооружений. Все здания практически из них и состоят. Вот тут подлинный угол сохранился: по нему можно понять, как все это выглядело. Когда спилили деревья и очистили «холмы» от земли, перед археологами открылись груды камней. Реставраторы собрали из них здания заново (в меру своих способностей и воображения), так что очень может быть, что воскресни случайно древний теотиуаканец, своего родного города он бы и вовсе не узнал. А вообще в Теотиуакане еще копать и копать.

 

 

 

При подходе к площади Луны нас атаковали торговцы всем чем угодно, включая «серебро».

-И чего пристали? –недоумевала свояченица.- Не отцепишься.

 

 

 

 

Площадь Луны

 

Пирамида Луны, реконструкция

Перед пирамдой Луны

 

 

-А как же, -ответили мы и направились к крутой каменной лестнице.

И Дима с Леной, и пожилая пара из Питера сделали то же самое. Гид, которому (видимо) все эти карабканья давно обрыдли, благоразумно остался внизу. Часть желавших попасть на пирамиду пользовалась при подъеме всеми четырьмя конечностями.

Сам подъем вроде бы был не труден, тем более, что подняться возможно было только на первую  (весьма широкую) площадку – дальнейшее продвижение перекрывали турникеты. Тем не менее, хватило и этого – мы еле отдышались. Ноги после этого подъема (кстати говоря) у нас еще пару дней болели. Оно, впрочем, и неудивительно: высокогорье – кислорода маловато.

 

 

 

Зато с площадки на пирамиде Луны открывался лучший (путеводитель не врал) вид на Теотиуакан. Сразу за площадью Луны начиналась Дорога Мертвых, окаймленная по сторонам рядами зданий, слева возвышалась громада пирамиды Солнца.

Если приглядеться к окрестностям, становилось понятно, почему «в Теотиуакане еще копать и копать»: и слева, и справа от Дороги Мертвых имелось много холмов песчаного цвета, поросших деревьями.

Передохнув и налюбовавшись пейзажем, приступили к спуску. Если наверх часть туристов забиралась практически на карачках, то спускаться многие предпочитали задней частью тела вперед. Хорошо хоть посередине лестницы канат двойной натянут был: за него можно было держаться.

Посередине площади Луны имелось (огороженное оранжевой сеткой) изваяние какого-то божества, изрядно траченное временем.

Не успели мы на площади собраться, как к нам тут же прицепились торговцы, так и не отставшие от нас на всем протяжении Дороги Мертвых, по которой мы пошли к пирамиде Солнца, несмотря на то, что сувениров, продававшихся по обеим ее сторонам, хватало и без них.

 

 

Часть стены между двумя лестницами с правой стороны Дороги заботливо укрывал навес. Стену (под навесом) украшала фреска с огромным ягуаром.

-Одна из немногих фресок, сохранившихся в Теотиуакане, -комментировал Олег.- Весьма выразительный ягуар, с когтями. Не правда ли?

-Зверюга солидная, что и говорить, -согласился я.- Ясный пень, что ягуар. Львы в Мексике не водятся, а пумы (кугуары) севернее вроде обитают. То что ягуар – это точно, к бабке не ходи.

 

 

 

 

 

Покинув Дорогу Мертвых, мы сфотографировались на фоне пирамиды Солнца.

-На пирамиду Солнца полезете? –спросил гид.- Или обедать поедем? Есть тут поблизости одна симпатичная харчевня.

В голосе его сквозила надежда на то, что группа именно второй вариант и выберет. Похоже было, что Олегу одинаково осточертели обе пирамиды: что Луны, что Солнца.

Взглянув на неизбывную очередь из туристов, змеившуюся на всем протяжении гораздо более пологих (чем пирамиды Луны) лестниц пирамиды Солнца, мы сообразили, что второе восхождение за день – явно лишнее. Очередь из желавших на пирамиду взобраться по виду на целый час ожидания тянула.

-Мы бы пива лучше выпили, -заявили сестренки.

-Мы – тоже, -поддержали сестренок мы с Леной.

-Я бы еще и текилы добавил,- согласился с нами Дима.- Несмотря на жару. Причем дорогой текилы, от дешевой у меня - изжога.

Пожилая пара из Питера, несмотря на (почти) общественное мнение, возжелала (тем не менее) на пирамиду Солнца взобраться. Гид при этом заявлении поморщился.

-Флаг им в руки, -комментировала решение свояченица.– Причем - мексиканский.

За сим вся компания (за исключением «скалолазов» из Питера), мирно перекурив, погрузилась в минивэн и отбыла обедать. Часы показывали половину четвертого: с Теотиуаканом, таким образом, мы управились за час.

Расположившись под навесом на улице, внимательно изучили меню (на русском). Для начала все заказали пива (а Дима с Леной, как и обещали, по рюмке текилы). Лично я выбрал темное пиво «Негро Модела» (0,33 л, 45 песо), остальные предпочли светлое. Пиво оказалось вкусным, к тому же в харчевне можно было курить. Всех привлек «суп ацтеков» с тонко нарезанной кукурузной лепешкой (тортильей). Суп (68 песо) подавался с авокадо, шкварками и жареным черным перцем чили.

За обедом выяснилось, что Олег в свое время закончил институт гражданской авиации в Москве. Дима работает в государевой конторе в Нью-Йорке, жену свою Лену пристроил работать там же, в российское консульство. Живут они в жилом комплексе в Бронксе.

-Надеюсь, в Северном Бронксе? –спросил я.- А то мы в прошлом году из Гарлема случайно в Южный Бронкс заехали, так оба гида испугались и сразу же из него машину обратно в Гарлем погнали.

-В Северном, конечно, -успокоил меня Дима.

Разговору сильно мешал мрачный бродячий музыкант с гитарой (марьячи), исполнявший заунывные песни. Отпев репертуар, он подошел к нам со шляпой, в которой лежала записка на русском с требованием гонорара. Дима над ним сжалился и высыпал в шляпу горсть мелочи.

-Я Вам обещал объяснить, что означала отрубленная человеческая рука на фреске Диего Риверы в Национальном дворце, -сказал гид.- Так вот, по всей Месоамерике распространена была игра в мяч (тлачтли). Это не игра даже была, а скорее религиозная церемония. Капитана выигравшей команды после окончания игры в жертву приносили, а из тела жертвы суп варили. Считалось, что достоинства покойного передадутся всем отведавшим супа. Так что подлинный суп ацтеков с человечинкой был.

Взглянув на другие столики, мы заметили, что из напитков аборигены явно кока-колу предпочитают.

-Да уж, -перехватив наши взгляды, подтвердил Олег.- Очень мексиканцы кока-колу уважают. В сезон литр свежевыжатого апельсинового сока 10 песо стоит, так мексиканец вместо него все равно литр кока-колы за 14 песо купит.

-А вино в Мексике производят? –спросила жена.

-Относительно недавно начали, -ответил гид.- Но оно не очень хорошее.

В 16-30 Олег поехал за парой из Питера, надеясь, что они уже спустились с пирамиды Солнца, а мы заказали еще по пиву. Не было их долго, так что мы со скуки успели и по третьей бутылочке хлопнуть.

Появились они около пяти часов вечера. Пара добралась таки до вершины пирамиды, к тому же другого выхода у них просто не было: обратно никого все равно не пускали.

Счет на троих (включая 10% чаевых) оказался на 521 песо.

Судя по карте из путеводителя, базилика Девы Марии Гваделупской находилась между Теотиуаканом и проспектом Реформы. К ней мы и отправились.

В 17-30, когда мы на место прибыли, начался ливень, периодически переходящий в мелкий дождик.

-Северный ветер с Мексиканского залива подул, -пояснил гид.- Бывает, хотя и редко. Обычно дождливый сезон в Мексике – с июня по октябрь продолжается.

Шли мы вдоль чего-то вроде открытой часовни, ниши которой заполняло множество зажженных свечей.

 

 

На ее стене (высоко) прикреплен был барельеф с изображением явно индейского профиля и надписью «Juan Diego Santo. 1531-2002».

-Именно с него все и началось, -сообщил Олег.- События относятся к декабрю 1531 года. Прошло всего 10 лет с момента завоевания испанцами Ацтекской империи. Испанцы, насмотревшись на ацтекские жертвоприношения, индейцев (как я уже говорил) считали животными и очень сомневались в наличии у индейцев души. Между испанцами и ацтеками пролегала глубокая пропасть – они просто не понимали друг друга. Но самыми несчастными были метисы (будущая мексиканская нация): ни испанцы, ни индейцы своими их не признавали.

-Бедный крестьянин, ацтек Хуан Диего Куаухтлатоатцин, крещеный францисканцами в 1524 году вместе с женой, 9 декабря 1531 года шел на утреннюю мессу в городок Тлателолько, находящийся в долине Мехико. Напоминаю, что сейчас на месте этом площадь Трех культур находится, мы там сегодня были. На холме Тепейяк, где прежде находился храм богини плодородия Тонантцин (разрушенный в 1521 году по приказу Кортеса), Хуан встретил смуглую девушку необычайной красоты. От девушки исходило сияние и растения под ее ногами сверкали. Дева представилась как Пресвятая Дева Мария, мать истинного Господа, ради которого все мы живем, Создателя всего сущего, Владыки неба и земли. Говорила (что интересно) Дева с индейцем на ацтекском языке (науатлатолли).

-Надобно заметить, что Хуан был глубоко верующим христианином и во все сказанное Девой сразу же поверил.

-Что мне нужно сделать? –спросил Хуан.

-Иди к местному епископу в Мехико и передай ему мое повеление построить собор на месте, где я сейчас стою. Скоро все у вас с испанцами хорошо будет.

-Тезка Хуана, епископ Зумаррага, сообщению индейца не поверил ни капельки, о чем Хуан с горечью сообщил Деве вечером того же дня, вернувшись на холм.

-Может, кого другого (посолиднее) послать? –предложил индеец.

-Я могу послать многих, но выбрала тебя, -ответила Дева.- Завтра еще раз к епископу сходи, повтори повеление.

-На следующий день, 10 декабря, Хуан опять пришел к епископу и повторил повеление Девы. Епископ снова не поверил и потребовал доказательств. Придя вечером на холм к Деве, индеец сообщил о неудаче миссии.

-Приходи завтра утром на холм, будут тебе доказательства, -утешила его Дева.

-Но утром 11 декабря Хуан не пришел. Дело в том, что Хуану к моменту встречи было около 57 лет, жена его умерла и индеец переселился к своему дяде Бернардино (дом дяди километрах в 15 от Мехико находился). Дядя как раз прихворнул и Хуан остался за ним ухаживать.

-12 декабря Бернардино стало совсем худо и он послал Хуана в Мехико за священником. Индеец попытался избежать встречи с Девой, решив, что помощь дяде – дело более срочное, чем очередная беседа с епископом. Чтобы избежать встречи, Хуан решил обогнуть холм снизу.

-Но Дева нашла его и там. Индеец извинился за неявки.

-За дядю не переживай, -посоветовала ему Дева.- Жить будет. А ты поднимись на холм, срежь растущие там розы и отнеси епископу. Розы и будут доказательством. Хуан так и сделал. Поднявшись на холм, с изумлением увидел растущие вместо терновника изумительные розы. Вряд ли в Мексике розы тогда вообще росли, а уж цветущие в декабре – просто невероятно.

-Срезав розы, Хуан завернул их в свою накидку, сплетенную из волокон агавы (индейцы такие для тепла носили) и отнес их епископу. Когда индеец развернул накидку, розы упали на пол, а на накидке проступил нерукотворный образ Девы, после чего все присутствующие пали на колени, а епископ (придя в себя) распорядился начать строительство собора. На территории комплекса растет дерево Девы, возле него можно попросить что нужно, а через год, когда желание исполнится, принято к дереву возвращаться и благодарить Деву. Обычно в виде благодарности розы приносят.

 

 

-Считается, что являлась Дева четыре раза, но на самом деле – пять. В пятый раз Дева явилась перед Бернардино, чтобы даровать старику здоровье. Когда позднее испанцы расспросили Бернардино о встрече с Девой, тот сообщил им, что Дева в беседе заявила: если раньше у индейцев главным богом был Пернатый змей Куатлехоп (одно из названий Кетцалькоатля), то теперь главным Иисус будет. Общались испанцы с Бернардино через переводчика (племянника Хуана): старик совсем не знал испанского. Слово «Куатлехоп» испанцы поняли как «Гваделупа»: так и назвали образ Девы.

 

 

-После этого случая началось массовое принятие индейцами христианства, самые истовые католики сейчас в Мексике –  как раз индейцы. Кроме того, произошел резкий поворот в отношении испанцев к индейцам: тоже, оказывается, люди.

 

 

-На месте этом нынче целый комплекс храмов и часовен находится. Основная старинная базилика построена в начале 18 века. Но она, как и здания Исторического центра Мехико, заваливается. А пока поднимемся на холм, из основания которого до сих пор торчат морды Пернатого змея Кетцалькоатля – их оставили специально, как символ победы христианства над язычеством. С холма – самый лучший вид. Кроме того, несмотря на то, что описанные события происходили ниже, на самой вершине холма тоже церковь построили.

 

 

 

-Каждый год 12 декабря празднуется литургическая память Девы Марии Гваделупской. В этот день сюда до 3 миллионов паломников съезжаются. А вообще базилика, посвященная Деве Марии Гваделупской, самый посещаемый (после Ватикана) в мире католический собор.

-В 70-х годах прошлого века рядом со старой базиликой выстроили современный храм, вмещающий 10 тысяч верующих (он несколько затмевает старую базилику). В 2002 году папа Иоанн Павел II Хуана Диего объявил святым: литургическая память его отмечается 9 декабря каждого года.

-И вот что интересно: средняя продолжительность жизни индейцев (до прихода испанцев) составляла 40-45 лет, императоров (за счет улучшенного питания и медицинского обслуживания) – 50-55 лет. А Хуан Диего до 74 лет дожил.

По ходу спуска нашелся симпатичный каменный кораблик, белые паруса которого украшены были знаками вопроса, а верхушка мачты – статуей Девы Марии Гваделупской. Под корабликом имелась табличка с поясняющим текстом на испанском, из которого я понял только, что речь в тексте идет о Деве Марии Гваделупской с упоминанием порта Веракрус. Табличку я рассмотрел на компьютере уже в Москве, так что спросить гида о смысле текста на ней никакой возможности уже не имелось.

Слева от лестницы в глубине между деревьями на площадке расположилась целая скульптурная группа, причем раскрашенная: Дева Мария Гваделупская то ли благославляет, то ли вразумляет (а может – и то, и другое) индейцев, среди которых явно узнаваем был Хуан Диего, и примкнувших к ним испанцев. Среди скульптур мелькали пестрые индейские наряды и головные уборы с перьями явно живых участников этой встречи. Вход на площадку был перекрыт.

-Какая-то закрытая вечеринка получается, -комментировала свояченица.

-Очень на то похоже, -согласился Олег.- Обратите внимание на часовню внизу, Темпло-дель-Посито, возведенную в конце 18 века. Считается одним из лучших достижений мексиканского барокко. Внутри часовни есть колодец со святой водой.

 

 

 

 

 

-Все 4 места явления Богородицы обозначены: первое, второе и четвертое – памятными знаками, на месте третьего явления построили Индейскую часовню. В часовне Хуану Диего разрешили жить и жил он там до самой смерти в 1548 году. Помещение, где вместе дядей жил Хуан, сохранилось. Внизу комнаты место, где очаг находился, обозначено.

 

 

-Жили скромненько, причем очень, -комментировал Дима.

-Они же индейцами были, причем 16-го века, -хмыкнул гид.- Много ли им надо было? Да и кто бы дал?

-Самым удивительным свидетельством явления Богородицы остается нерукотворный образ Девы Марии Гваделупской, запечатленный на накидке (плаще) Хуана Диего. Дело в том, что материя, изготовленная из волокон агавы, крайне недолговечна. Срок службы ее лет 20 - 40 - максимум. А плащу уже почти 500 лет и ничего с ним не сделалось. Образ исследовали несколько раз, но к окончательному выводу так и не пришли. Сейчас накидка с образом в новой базилике хранится и мы ее увидим. А пока зайдем в старую.

И мы зашли, что было весьма кстати, потому что опять пошел дождь.

 

 

Из старой базилики под дождем перебежали в новую, где было полным полно народу. Все в церкви сделано по уму оказалось. За огромным алтарем располагались трубы еще большего размера органа.

Справа от алтаря вниз вел пандус. Внизу, обогнув турникет и встав на коротенький эскалатор, можно было прокатиться мимо нерукотворного образа, запечатленного на плаще. Сам плащ в застекленной раме висел высоко на стене слева. Мне, правда, показалось, что ткань больно уж размером велика. Впрочем, может индейцы закутываться любили.

 

 

Рано или поздно заканчивается все, в том числе и экскурсия, пусть даже и очень интересная. Под мелким дождичком мы выбежали из новой базилики и, дождавшись зеленого света светофора на пешеходном переходе, погрузились в минивэн, доставивший нас вскоре в отель. По дороге мы рассматривали дома, украшенные многочисленными граффити.

Пока мы переодевались, дождь прошел окончательно. Пора было ужинать и мы отправились искать рекомендованный гидом ресторан «Ла Марьячи», местонахождение которого Олег нам примерно указал. Искали мы его на темных улицах битый час, но так и не нашли.

 

 

Плюнув на поиски, вернулись к отелю. Напротив него, через дорогу, ярко светился в ночи ресторан «La Parrilla Argentina», где мы и решили поужинать. На ужин заказали по стейку, барышням – бутылку белого мексиканского вина, я же попросил коктейль «Пина колада с кампари». Кампари, как выяснилось, в ресторане отсутствовал, поэтому я наугад ткнул в название «Jarra de Naranjada o Limonada Chica» за 97 песо.

Мясо было вкусным, вино – не очень, зато вся компания (включая меня) долго хохотала над принесенным «коктейлем». Им оказался кувшин с лимонадом (апельсино-лимонного вкуса) и льдом объемом литра в два. Ну кто же знал, что в этом ресторане и коктейли, и безалкогольные напитки в карте вин в столбик подряд пишут?

-Гадость какая, -оценил я качество напитка, отхлебнув из стакана.- Да еще и курить нельзя.

Курить, кстати, в Мексике можно на улице, в некоторых ресторанах, да и в отелях номера для курящих (как наши, например) имеются. Но курят мало, потому что дорого – пачка сигарет стоит примерно 2,5 доллара США.

Принесли счет на 1002 песо. Экономная свояченица (держатель общественного кошелька) 1002 песо официанту и выдала. Взглянув на нее с изумлением, последний напомнил о чаевых. Покряхтев, свояченица достала еще 102 песо. За ужин на троих, таким образом, заплатили мы меньше 100 баксов.

Во вчерашнем магазине с аптекой мне за 107 песо купили электрическую щетку (свою я в Москве забыл). Кроме того, мне пришла СМС-ка с работы с просьбой кое-что сделать. Помимо фотоаппарата, диктофона и планшета в Мексику я с собой (именно для подобного случая) прихватил и ультрабук «Самсунг». Пришлось купить в рецепции пароль на Wi-Fi за 60 песо (5 баксов). Пароль, как выяснилось, действовал не одни, а целых пять суток.

-Жаль, что завтра мы с концами в Таско отваливаем, -подумал я.

Ультрабук, кстати, прежде чем включиться, затребовал ввести пароль (почему то) три раза. Потратив примерно час, данные на работу я все-таки отослал.

-Что-то в рассказе Олега про явления Девы Марии Гваделупской не сходится, -заметил я, просматривая записи.- Четыре явления никак не получаются: 11-го то декабря Хуан на встречу к Деве не пришел.

-Не будь занудой, -посоветовала свояченица.- Лучше вспомни фразу Димы, произнесенную после посещения Теотиуакана.

-И что он именно сказал? –спросил я.

-«У меня такое ощущение, что вся Мексика из одних ступеней состоит», -процитировала жена.

 

Анатолий Новак,

03 июля 2013 года