Шалом, Израиль!

Проскочили две недели, как говорится, на одном дыхании. Пролетали города, горы, пустыни. Теперь можно сказать определенно - мы прошли огонь, воду и медные трубы. И, действительно, столько событиев, что можно было бы растянуть на месячишко.

  Перелетев какие-то четыре часа из Москвы в Тель-Авив, вдруг как по волшебству оказываешься в другом мире. Каком-то волшебном, сказочном, другом. В аэропорту Бен-Гуриона только операторы уборочной техники отчасти создавали иллюзию чего-то родного: когда-то иммигрировав из России, они теперь с ностальгией встречают "своих" туристов.

Не буду описывать в красках как на полтора часа задержали наших братьев на паспортном контроле, но обмолвлюсь причиной этого задержания. СБ-шникам никак не приходило в голову, что от Тель-Авива до Эйлата можно ехать на велосипеде. А наличие в рюкзаках палаток, спальников и предметов быта говорили о том, что мы собираемся ночевать в пустыне. Во всё лицо у них был один огромный вопрос - ЗАЧЕМ? С такими лицами мы сталкивались в Швейцарии и Прибалтике. Но там-то хорошо знают велотуристов, а вот израильскому контролю мы дали спонтанную робкую подсказку - "потому, что мы русские". Вопросов это не решило, но некоторую напряженность сняло.

Приблизительно в это же время в вестибюле аэровокзала нас нашел местный гид Илья (русско-израильский велоклуб VELOTOUR). Он хорошо говорит по-русски и к тому же он заядлый велотурист. С собой он прихватил пакеты с фруктами и финиками, что не могло не порадовать нас после затянувшегося трансфера.

 Хотя сам перелет, в принципе, ничто, в сравнении с тем, какую эмоциональную и физическую нагрузку несет на себе общение с плеядой работников и служащих принимающей стороны - представителями авиакомпании EL-AL, таможенниками, и сотрудниками службы безопасности. Последние не ограничиваются простым собеседованием, разговорами по душам, выуживанием любой интересующей информации и привлечением ряда ультрасовременных технологий поиска и сканирования. Эти ребята готовы и полчаса, и полтора часа, а при иных обстоятельствах сколь угодно долго потрошить черепную коробку приезжих, пока не настанет момент истины и вот тогда, может быть, откроются двери гостеприимного Израиля. Велком! Но поговаривают, что бывали случаи, когда туристов заворачивали обратным рейсом восвояси, не объясняя истинных причин. Хотя официально они объясняли это принципами безопасности населения. В общем, тех, кто просочился через сито абсолютного доверия особистов, ждало увлекательное путешествие по интересной, богатой историей и красивой стране - Израилю.

 Израиль, как и любой театр, начинается с вешалки, и мы, спустя 4 часа после прилета в "гардеробную" и, встретившись с нашим шестым участником Василием из Киева, тронулись в путь. Стартовали аккурат с восходом солнца. И хотя термометр в это утро показывал восемь градусов тепла, небо было безоблачно и непривычно ярко-голубое.

Рецепторы носовых пазух начали посылать в головной мозг мощнейшие импульсы, отчего в сознание пробивалась информация о многочисленных запахах, тянущихся прямо с обочины - это многообразие создавалось великолепным букетом цветов и растений, цветущих и плодоносящих деревьев, доносящимся откуда-то морским бризом, насыщенным запахами водорослей и соли. Вдоль дороги мы обнаружили айву, апельсины и лимоны. Израильская зима представилась нам замечательными летними красками и теплом.

 Некоторое время нашу колонну возглавлял Илья, сопровождая нас на автомобиле. Вскоре он оставил первенство, предоставив нам путешествовать самостоятельно.

Сеть автодорог здесь интуитивно понятная и простая, везде развязки, съезды, полосы разгона и торможения. Асфальтированная обочина шириной не менее метра, а порой и все два, располагает к приятному и безопасному путешествию на велосипеде. Автолюбители оставили о себе только положительные впечатления, всегда уступая и стараясь уходить как можно левее при обгоне. Бывало, конечно, что обочина "одаривала" нас камешками или строительных мусором - стекла и саморезы, - от которых случались и проколы. Но, вспоминая прогулки по крымским горам, когда мы теряли счет проколам, этими проблемами на израильских дорогах можно пренебречь.

Максимальную скорость, которую мне удалось развить на прямом длинном спуске, была 78 км/ч.

Проехав в первый день около 65 километров и набрав более 1000 метров высоты, мы перенеслись из равнинной части в холмистую. К месту нашей первой ночевки - большой вместительной квартире в многоэтажном доме - мы приехали в сумерках. В апартаменты завалились прямо с велосипедами. Уставшие после полутора суток без сна и длительных переездов, нас хватило только на быстрый перекус и душ, после которого мы моментально отвалились на боковую.

Темнеет в этих местах после 18:00 довольно быстро.

В этом месте моего повествования я просто-таки обязан упомянуть о нашем седьмом участнике. Это Сергей Минаков. Он заядлый путешественник и хорошо знаком с Израилем и его устоями. Но по причине госпитализации не смог составить нам компанию в этой поездке. А ведь именно ему принадлежит идея и реализация этого маршрута, разработка и воплощение. Сергей до последней буквы описал нашу поездку еще за полгода до её совершения, созванивался с десятками гостевых домов, подыскивая удобное место ночевки в Иерусалиме и Эйлате. Благодаря ему мы были с мобильной связью, водой и целью в этой поездке. Поэтому можно смело сказать, что он путешествовал по Израилю с нами. Поправляйся дорогой!

Иерусалим очень красивый город. Меня как автолюбителя со стажем более 25 лет в первую очередь поразила развитая дорожная сеть в огромном городе. Несмотря на холмистую местность, проезжая часть удачно переплетается с жилыми кварталами, парками и остальной инфраструктурой. Здесь нет пробок, а движение транспорта больше напоминает воду в сообщающихся сосудах.

Утром нашей днёвки в Иерусалиме мы озадачились местными СИМ-картами, батарейками и прочими необходимостями, и, не теряя времени, поспешили в старый город, что бы посетить все намеченные точки достопримечательностей и исторических мест.

Собственно, я не с того начал. Это ведь Иерусалим! И повествование должно было начаться с вопросов христианства и религии. Здесь, конечно, я должен заранее попросить прощения у истовых верующих, ибо моя набожность в вопросах религии, мягко говоря, возмутительно отстраненная. Вероятно, это последствия коммунистического воспитания, но никакие воспитательные меры проповедников не прошибают мой узкий лоб. Хотя к самим верующим я отношусь с величайшим уважением и почтением.

Справедливости ради, надо отметить, что и на меня твердолобого снизошло. Когда наши стопы оказались в Храме Гроба Господня в душе начали клокотать незнакомые ощущения. Будто сознание переносилось на тысячелетия назад, и выстраивалась картина распятия и погребения Иисуса Христа.

 Современный храм Гроба Господня — архитектурный комплекс,

включающий Голгофу с местом Распятия, ротонду (сооружение с куполом, под которым непосредственно расположена Кувуклия), Кафоликон (соборный храм Иерусалимской Церкви), подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов. На территории Храма Гроба Господня расположено несколько монастырей, ряд вспомогательных помещений, галерей и т. п.

Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв. Так, церковь францисканцев и Алтарь гвоздей принадлежат католическому ордену св. Франциска, храм равноапостольной Елены и придел «Три Марии» — Армянской апостольской церкви, могила св. Иосифа Аримафейского, алтарь на западной части Кувуклии — Коптской церкви. Голгофа, Кафоликон принадлежат Иерусалимской Православной Церкви. Кувуклия находится в совместном пользовании различных конфессий — литургию на Гробе Господнем друг за другом служат православные (в 1 час ночи), армяне (в 4 часа утра), затем католики (с 6 часов утра до 9).

Нередко такое деление служит причиной конфликтов между представителями различных конфессий. Чтобы не было никаких недоразумений между различными конфессиями, ключи от храма с 1192 г. хранятся в арабско-мусульманской семье Joudeh, причем право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье Нусейбе. Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну.

(Из Википедии).

Начался дождь. Мы неторопливо прогуливались

по узким улочкам Старого города. К вечеру мы уже посетили все культовые места, закупили подарки и сувениры, немного подустали и направились в сторону дома.

Спуск к Мертвому морю занял немного времени. Ветер был попутный, уклон постоянный, дорога комфортная, а перепад высот от 800 метров над уровнем моря до -400 метров относительно мирового океана. Таким образом, мы разом сбросили 1200 метров, оказавшись в другом измерении. Это я образно, ведь расстояние за это время мы проделали около 25 километров, а из основных достопримечательностей, характерных для Мертвого моря, было отсутствие деревьев и растительности. Местами мы проезжали мимо оазисов или финиковых плантаций, отчего пейзаж становился более экзотическим.

 

По сложившейся традиции к месту нашей следующей ночевки мы приехали в сумерках, и палаточный лагерь разбивали при свете

фонарей. После ужина прогулялись на берег моря, но в кромешной темноте залезать в воду не рискнули, а только зачерпнули пригоршню солёной воды. Прополоскать рот этой водой была очень плохая идея. Но откуда же, было знать, что эта едкая субстанция окажется пересыщенным раствором соли и обожжет внутренние полости подобно кислоте? Хотя и следовало насторожиться в тот момент, когда руки почувствовали вместо привычной жидкости нечто маслянистое. Такова на ощупь вода Мертвого моря.

 

Последующие полчаса я уже полоскал рот чистой питьевой водой, хотя полностью избавиться от неудачной гигиенической процедуры удалось после чашечки крепкого кофе.

 В Эйн Геди, где был оборудованный пляж, небольшое

кафе и туалеты, согласно нашему графику мы должны были провести дневку. Но что-то нам подсказывало, что следующий день лучше было бы провести в поездке, двигаясь, так сказать, навстречу новым приключениям. И нам досталось. Приключений. По полной.

 

Утренний дождик сменился безоблачным небом, и солнце настоятельно просило нас обмазаться кремом против загара. До туристического комплекса Неве Зоар доехали замечательно, останавливаясь только что бы сфотографироваться в интересных местах. В Неве Зоар есть множество фишенебельных гостиниц, пляжи, солевые и грязевые ванны, элитные магазины вплоть до бриллиантов и, куда ж без него, МакДональдс, в котором мы слопали по бутерброду с сыром за 250р. Отметившись у стены торгового центра, где значилась цифра -417 метров ниже уровня моря, наш отряд двинулся дальше.

 

Не доехав пяти километров до крепости Масада, дорогу перегородил огромный селевой поток, несший с гор потоки воды и камней. Видимо, это обычное дело в здешних местах после больших дождей.

Борясь со стихией, дорожное полотно тщетно пытались расчистить подоспевшие грейдеры и бульдозеры. За ними, как цыплята за мамой-уткой, в водяной поток устремлялись легковые машины и туристические автобусы. Но бурлящая масса снова и снова наносила своими потоками груды камней и песка. У нас не было вариантов, мы обулись в банные тапочки, засучили штаны и начали толкать груженые велосипеды, сопротивляясь натиску грязевого протока.

 

Фуникулер на крепость Масада в этот день не работал. По

причине тех же дождей, снижая риск поломок технического устройства, доступ на крепость был прекращен. Жаль, конечно, но это нам сэкономило немного времени, ибо этого самого времени у нас катастрофически не хватало. Сюда надо будет обязательно вернуться, потому, что это вторая по величине достопримечательность после Иерусалима.

 

Вскоре слева от дороги начало появляться огромное предприятие, занимающееся переработкой «даров» Мертвого моря. Вокруг него большие насыпи очищенной морской соли, а где-то за ними должна быть наша стоянка,

но показания навигаторов явно противоречили увиденному на месте – точка для бивака явно отсутствовала. На всем протяжении фабрики мы не встретили ни одной живой души. Даже на КПП, куда мы хотели обратиться за помощью на нас глазели с разных ракурсов с десяток видеокамер. И тишина!...

Смеркалось, а значит, через полчаса ожидалось наступление темноты. Мы оборудовали байки световыми приборами и поехали дальше, в ту сторону где множество огней предполагало определенную жизнь. Первых

людей мы встретили в ста метрах левее нашей трассы, на дороге,  уходящей в сторону от основной магистрали. Они побросали автомобили и высыпали на пригорок, что-то бурно обсуждая.

Похоже, местные жители приехали сюда целыми семьями, но сути всеобщего ликования мы поначалу не поняли. Зато они, увидев нас остановившимися на дороге, энергично замахали руками, весело выкрикивая на чистейшем иврите замысловатые фразы. Секунду спустя, они уже жестами препроводили нас с дороги к себе на пригорок. И в это время из-за скалы стал доноситься нарастающий грохот перекатывающихся камней. «Это селевой поток, вода с гор!» - кричали они, держа наготове фотоаппараты и видеокамеры. Мы поняли, что путь обратно на основную дорогу отрезан, зато в десяти километрах дальше по ходу движения к Мертвому морю, а вернее к его высохшей южной части, нас ждал поселок с магазином, рестораном и кемпингом. Вот так повезло!

 

В кемпинге нам предложили кров, куда мы забурились всей компанией с рюкзаками и велосипедами. Плетеное строение напоминало юрту, ерангу и бунгало в одном флаконе. На территории кемпинга были душевые кабины, туалеты, кухня, несколько больших компаний, которые праздновали Шаббат, и стойкий запах шашлыка, от которого у меня началась жуткая аритмия. Следующие полчаса я сидел в нашем бунгало, варил гречку на горелке и посасывал валидол, пока сердечная мышца не восстановилась. Ночерело. С мыслью о том, что здесь мы можем пополнить запасы воды, вся группа начала мерно посапывать на импровизированных топчанах. А кое-кто и похрапывать, хотя звуки гуляющих соседей были куда более звучными.

 

Ясно было одно – надо ломать стереотипы. Выдвигаться в одиннадцатом часу, что бы к шести вечера искать место для лагеря в потемках – это не приемлемо. Решено было встать раньше обычного и сместить ходовой день на пару «светлых» часов.

В этот день мы покидали лоно Мертвого моря в направлении пустыни Цин. Эта пустыня характерна своими кратерами. До первого на нашем пути – малого кратера Махтеш Катан – предстояло подняться от уровня минус 400 метров до «Level Sea» (то есть до нулевой отметки), затем еще выше на 150 метров и напоследок грунтовками добраться до разломов. С приближением к гигантским разломам мы с трудом сдерживали эмоции - километры вздыбленной породы рисовало картину миллионов лет преобразований и эрозии слоёных пластов.

 Ошеломленные увиденным, мы напрочь забыли о времени, часы встали. Чувствуя себя маленькими песчинками в огромной песочнице, мы растворились в длинных руслах кратера, тысячелетиями создаваемых водой и ветром.завораживающее зрелище.

Ну, естественно, спохватились, когда солнце село на дальний край кратера, что говорило о том, что уже через полчаса собирать палатки мы будем на ощупь. Место нашли удачное, прямо внутри кратера. На входе в большую воронку были многочисленные предупреждения об

опасности нахождения внутри в ночное время, но вероятно это связано с дождями и селями, которые в этом случае насквозь пронизывают весь кратер многочисленными потоками, усиливаясь к самой нижней точке – ущелью, через которое мы заходили.

 

Честно говоря, дождик бы не помешал. Целый день палило солнце, и наше восхождение к кратеру сильно истощило запасы питьевой воды, которой мы заправились в кемпинге. Но нам снова повезло: неподалеку в единственных зарослях кустарника, уже в сумерках, мы обнаружили сохранившуюся лужу. Её-то мы и использовали в качестве источника воды.

 

Вскоре кратер осветило лунным светом, и мир стал сказочно прекрасным. Мы сидели около небольшого костерка, вспоминали интересные события прошедшего дня и отдыхали.

Главным вопросом, перед тем как мы разошлись по палаткам, был – куда ехать завтра? Ведь противоположная сторона кратера, на которую указывал наш навигатор, представляла собой почти отвесную стену высотой около 500 метров, а восхождение по ней с велосипедами и рюкзаками, набитыми снаряжением, представлялось смутно. А точнее утопией. И запасным вариантом было лишь возвращение на асфальтированную дорогу в объезд кратера, но в этом случае до места нашей следующей ночевки мы рисковали вообще не успеть. Володя, решивший споро исследовать предстоящий завтра путь, еще засветло умчался налегке в сторону высокой стены. Но стемнело достаточно быстро и мы нашего разведчика с волнением ждали еще два часа, изредка выхватывая из ночной темноты блуждающий свет его фонарей. По возвращению он сказал, что до нужной точки подъема надо проехать 10 километров по котловану, но из-за пересеченого характера плато местами придется толкать велосипеды перед собой. В общем, АХТУНГ! Решили так – утро вечера не глупее – и разошлись спать.

 
 

 

Утро подарило новые рассуждения: «Давайте доедем до той стены, посмотрим, оценим возможности и,

если что, вернемся к плану Б» - решили мы и оседлали велосипеды.

 

По дороге нам встретились две пары пеших туристов, которые спустились по этому маршруту и все они, оценив наши шансы относительно подъема, в один голос утвердительно отрицали: «NO POSIBLE, NO POSIBLE!» Через два часа, проехав кратер Махтеш-Катан насквозь,

мы с удивлением обнаружили, что набрали 150 метров (кстати, ночевка по невероятному стечению обстоятельств была на уровне 0 метров, том самом SEA LEVEL). Да и сквозное пересечение кратера поддалось нам за два часа. Воды мало, уверенности ещё меньше, в мыслях только одно - если поднимемся, будет зачетно. Вспомнили по подъем на Чатыр-Даг в 11 году. В общем навеяло))

 

Солнце к тому времени уже разошлось не на шутку. Василий первым добрался к подножию стены и решил пробежаться вверх по тропе, что бы убедиться в малейшей возможности не простого подъема. Через 15 минут, когда он с трудом высматривался на фоне скал, микроскопическое тело байкера размахивало руками и сверху доносилось слабое: «пройти можно!»

Всё ещё не веря успеху «операции», мы навьючились поклажей, велосипедами и начали топать вверх под палящими лучами солнца.

На верхнем краю стены кратера мы стояли ровно через 4 часа после начала восхождения, и с вожделением смотрели на наш путь сверху. Сделали общую фотографию, закрепили

рюкзаки и поменялись ролями с велосипедами. Проблемой было только отсутствие в запасе достаточного количества воды для приготовления ужина и завтрака. Магазинов в этой части пустыни нет. Вознаграждением за нелегкое покорение вершины был многокилометровый спуск, приведший нашу группу во второй – средний кратер – Махтеш Гадоль. По традиции разбивали лагерь в сгущающихся сумерках,

а разъезжающиеся по домам семьи после пикника, передали нам коробки с печением, оливки и много бутылок с водой. Опять нам несказанно повезло, но вечер не закончился банальным пиршеством. Судьба подарила нам знакомство с замечательным человеком, который приехал на полицейской машине для выяснения причин разгула верблюдов на местных дорогах. Бедуинов не обнаружил, но, проезжая с инспекцией возле нашего лагеря, остановился. Паузой воспользовался Василий. Этот пострел поспешил к блюстителю порядка, что бы расспросить о ближайших магазинах. Василий долго расспрашивал водителя, применяя все известные идеологические обороты на английском языке, пока иврито-говорящий собеседник не устал от трудностей перевода и не обронил на чистом русском – «блин, ничего не понимаю!» Дальнейшее общение происходило коллективно и закончилось тем, что Бронеслав пригласил нас к себе в гости завтра, в свой выходной.

 

Утром мы осмотрели окрестности, которые значатся здесь как Цветные пески. Именно по этой причине это место пользуется популярностью и даже оборудовано специальными навесами, столиками и мусоросборником.

Около 9 часов мы уже добрались до города Йерухам и нашли нашего нового друга. От него мы узнали много интересного и согласились на изменение маршрута в угоду более увлекательным местам. В этом городе есть магазин русских продуктов, проживает много украинцев, белорусов и русских. Бронек подарил нам свою карту, где обозначил предложенный маршрут и точки, которые стоит посетить. Пополнив запасы воды, мы снова выехали в пустыню.

 

 Следующим местом нашей стоянки был предложен парк Гольда. О, мы на долго запомним это место. Спасибо Бронеку, 

что навел нас на это место. Здесь оазис. И Sea-spa. Это чумовая вещь. Особенно уставшим велосипедистам. Окунуться в термальные воды морской воды, затем присесть в сухой сауне, переместиться в комнату плотного пара, потом выйти на воздух под каскады прохладных фонтанов и снова в термальную ванну… Овощной салат с ледяным пивом, наверное, был лишним, но никак не хотел отделялся от гаммы ощущений, полученных во время спа-процедур.

 

В палатки на берегу пруда, в сени парковых пальм велотуристы забирались с таким умиротворением, что казалось – вот оно, само совершенство.

 

Следующая ночевка – следующий кратер. Это не лозунг, а наш маршрут. Подкупающая табличка, на которой была изображена виноградная лоза, не зря заставила нас

заехать в местечко Nahal Boker. Здесь царство искушения. Хильда, хозяйка винного погреба, предложила «пробежаться» по ароматам своего хранилища, наполнив несколько дегустационных сосудов. Глаза разбежались. Ну, не от алкоголя, разумеется, а от богатства выбора.

 

 

Если открыть Ветхий Завет, то можно прочитать о том, как Моисей послал в Ханаан разведчиков, и они вернулись с виноградной гроздью. Из этих виноградин получилось достаточно вина, чтобы хватило на сорок лет скитаний всех израильтян в пустыне.

Восточное Средиземноморье на заре цивилизации вполне можно назвать Францией той эпохи, если обратить внимание на повсеместное распространение виноградарства и виноделия. Еще за две тысячи лет до того, как виноградная лоза попала в Европу, вино лилось рекой в древнем Ханаане -- совокупной территории нынешних Ливана и Израиля, и частично Сирии.

Исламские завоевания прервали развитие виноградарства и виноделия в странах Ближнего Востока. Культура производства вина возобновилась только в конце XVIII века. В 1870 году евреи вновь стали производить вино в Израиле под покровительством барона Ротшильда. Это было низкокачественное сладкое красное вино. В 1876 году популярный романист, в то время еще и премьер-министр Соединенного Королевства Бенджамин Дизраэли, откупорив бутылочку израильского вина, привезенного из Ришон Ле-Циона, сказал: «Это походит не на вино, а на микстуру от кашля, которую я пью при простуде».

Настоящим переворотом в виноделии Израиля стало открытие в 1957 году Института вина в городе Реховот на том же месте, где были предприняты первые неудачные попытки возрождения вина в Палестине. С этого года началась крайне успешная работа по улучшению качества израильских вин. В восьмидесятых израильское виноделие вышло на мировой рынок и с самого начала завоевало сердца потребителей. Саженцы привозили в основном из департамента Жиронда, широко известного своим Бордо, и Калифорнии.

Приблизительно до середины 1980-х большая часть израильских производителей почивала на лаврах, дарованных им кошерным статусом. Так и есть: Израиль был самым большим поставщиком кошерных вин в мире. На протяжении долгих лет вино Израиля воспринималось людьми как сладкое красное вино, которое нужно только для соблюдения религиозных обрядов, которое пьют или в Субботу, или во время праздничных церемоний. Такое отношение загнало виноделов Израиля в тупик, а виноделие, как отрасль экономики, ввергло в критическое состояние. Но, как известно, за темной полосой идет светлая. Для израильского виноделия кризис 80-х дал мощный толчок к развитию.

 

В этот день проехали около 80 километров и набрали под тысячу метров высоты, но то, что мы увидели, превзошло всякие ожидания.

Город Мицпе-Рамон расположен на самом краю самого большого кратера с одноименным названием Махтеш Рамон. Со стороны затяжного подъема, конечно, не видать изменений, - пустыня она и пустыня, но выехав на другую сторону города, захватывает дух. Насколько хватает взгляда, простирается большущий котлован кратера, а край,

на котором стоит город, похож на застывшую волну цунами из фильма-катастрофы. Каменная стена высотой метров 300 многокилометровой грядой уходит вдаль, отчего картинка на горизонте становится дымчатой. Нет, это надо увидеть. Так просто не описать.

 

В самом городе есть зоопарк, но мы его успешно проскочили. Куда увлекательнее гнать по серпантину вниз, когда нижнее плато открывается, приближаясь и меняя свои ракурсы.

По пути заскочили на интересную точку – каменные деревья. Деревья, конечно, определение условное, потому, что растут. Но камни определенно каменистые. Самые настоящие. И что это за чудо природы? Камни идеальной шестигранной формы по подобию пчелиных сот, «растут» из толщи породы, образуя колонии.

 

По обыкновению лагерь собирали в темноте. Позднее приехал

Броник с сыном и устроил праздник. На складном кемпинговом столе появились тарелки и вилки. Рядом возник мангал. Вот уже запылали угли жаром и решетку для барбекью заполонили куски парной говядины. Сначала оприходовали десертное вино, затем приступили к столовому Sauvignon. Горелки в этот вечер даже не доставали. Даже не помню, когда мы угомонились, но костер в ту ночь полыхал очень долго, - хотелось растянуть время, запомнить надолго этот прекрасный вечер в компании с замечательным человеком по имени Бронеслав.

 

В предпоследнюю дистанцию между ночевками мы вышли на изначальный трек. Путь вдоль реки Иордан однообразен и пролегает по трассе.

Но вариантов не так много, а расстояние большое. Значит асфальт. Изредка встречаются оазисы. Всё чаще у границы расположены фермы финиковых плантаций. Наконец нужный поворот.

Это парк Тимна. Входной билет 49 шейкелей (что на наши деньги около пятисот рублей). Здесь всё подчинено карте достопримечательностей. Объехать все за один день сложно, а мы к тому же заявились сюда под вечер. Каменные грибы, Arches, Spirial Hill, The Mushroom, Solomon Pillars, The Chariots, древние письмена и наскальные рисунки, шахты по разработке медного купороса, причудливой формы скалы и многое другое. В парке

предусмотрены асфальтовые дороги для экскурсионных автобусов, настилы для велопрогулок и промаркированные пешеходные тропы. Конечным пунктом является оазис: голубое озеро, обрамленное каменными берегами, в центре фонтан, а вокруг пальмы. Лепота! К услугам посетителей ресторан, магазин сувениров, душевые и места ночевок на любой вкус. Их всего разнообразия нас достался только душ. Потому, что всё остальное уже закрылось. Смыв дневную усталость мы в последний раз собрали палатки, приготовили ужин на горелках и легли спать.

 

С утра мы набрали в специальные пластиковые бутылочки немного песка различного цвета, опробовали сингл-трек, поднялись на горку и вскоре уже неслись в сторону Эйлата.

 

Южная окраина Израиля встретила ещё большей жарой. На градуснике значилось +30⁰С. Гостевые дома нас уже ждали, а вот питание обещало закрыться в пять вечера. Шаббат, знаете ли)))

Быстро докатившись до автовокзала, мы обеспечили себя билетами на автобус до Телль-Авива. Но пока в нашем распоряжении было ещё два

полноценных дня для знакомства

с этой жемчужиной Красного моря. Не отходя от кассы, здесь же, у автовокзала, удалось познакомиться с русским таксистом Димой. Теперь у нас был адрес русского магазина в Эйлате и телефон Славы, который обещал организовать для нас экскурсию в Иорданию. На другой берег пограничной реки нас тянуло желание посетить большое историческое место – ископаемый город Петру. Всё удовольствие стоило 200 долларов, но при этом мы выезжали из Израиля, что влекло за собой пограничные сборы – 65 долларов. Дальше 2,5 часа переезд до города. В общем, поездка весьма утомительна. Но она того стоит.

Курорт есть курорт. Эйлат богат отелями, экскурсионной палитрой, достопримечательностями.

Например, много лет назад власти решили избавиться

от регулируемых перекрестков и все пересекающиеся дороги сделали с круговым движением. С тех пор проезд по городу стал практически безостановочным, а в память о светофорах на одному таком кругу поставили памятник – светофорное древо. В городе оставили только один светофор для того, что бы сдающие на права жители имели возможность обучаться проезду под присмотром зеленого глаза. Ну не прелесть?

Меня очень привлекла возможность поплавать с аквалангом. Благо изобилие морских рыб в подводном коралловом царстве располагает к увлекательному погружению. И спасибо Василию (в который раз упоминаю его в своем рассказе), который вместо поездки в Петру разведал всё побережье и нашел русский клуб аквалангистов. Хотя сам, как выяснилось в конце нашего похода, всю дорогу вез в своем рюкзаке трубку, маску и (внимание!) ласты. Опа! Респект и уважуха.

В общем последний день израильской эпопеи мы провели на море. Все за исключением Елены.

Наша единственная женщина решила выполнить свою программу по объезду пустыни и отправилась в Красный каньон. Думаю, что она нам напишет про эту поездку. А на словах это выглядело так: «я получила то, за чем ехала в Израиль». Мужики прохлаждались на море. Вода здесь не опускается ниже 21 градуса, поэтому даже зимой плавать можно совершенно по-летнему, в нашем привычном понимании. Игорь, инструктор местного клуба дайверов, предложил нам с Володей гидрокостюмы и акваланги. Это снаряжение позволило нам 40 минут под водой наслаждаться коралловыми рифами и многообразием морских обитателей. Здесь тоже у меня не хватит красок описать ощущения. Это надо испытать.

Вечером мы совершили совместный променад на велосипедах по Эйлату. Кое-кто прикупил в качестве подарков коллекцию косметики Мертвого моря. А на следующий день мы дружно летели домой в Москву. И лишь Василий летел в Киев, где его ждал весенний призыв по мобилизации всего молодого состава новейшей Украины.