19.08 Кора вокруг Кайлаша. День второй. Перевал и спуск. Отдых на озерах. Местная чайная церемония. Мокрый рейд.
19.08 Кора вокруг Кайлаша. День второй. Перевал и спуск
19.08.07 монастырь Затулпук
Подъём, то есть выход назначенный Нгавангом на 7:30 превратился в 8:20. Компания у нас сегодня расширенная. 4 орловских + 2 ириски (ирландцы).
С утра поймал очень короткое время, когда Кайлаш уже светился от солнца, но не был закрыт облаками. Эффектно, блин! И снимать было очень удобно, прямо со ступенек нашей лестницы.
Горелка опять отказалась работать, привычно пошел к алтарю за спичками. А там закрыто! Вот так облом! Пришлось у гида зажигалку просить.
Справка: На западе Тибетского нагорья в 200 км от границы с Непалом расположена гора Кайлас (Кайлаш, Kailash). Ни географически, ни геологически она не принадлежит основной Гималайской гряде. Согласно официальной версии геологов, она поднялась вместе с плато со дна океана, а затем вода и ветер отточили ее грани, придав ей пирамидальную форму.
Эта гора считается священной многие тысячелетия у всех народностей, проживающих в близлежащих странах. В Индии каждый индуист почитает за огромное счастье увидеть ее раз в жизни. В древних книгах - ведах - написано, что все Гималаи священны и считаются обителью Богов, но Кайлас - это излюбленное место пребывания Шивы. А Шива, согласно вере индуистов, мастер сжигания дурной кармы и разрушения иллюзий. Из его трезубца устремляются на землю потоки невидимого небесного огня, и грязь превращается в кристально чистый поток энергии. Многие йоги и искренние искатели истины провели здесь не один год в медитациях и молитвах. И сегодня здесь иногда можно встретить людей, из глаз которых словно горная река из ледника, непрерывно льется поток любви и благодати.
Согласно вере буддистов, если обойти эту гору с правильными мыслями и мотивацией, то возможно очистить карму, накопленную за несколько прошлых жизней. Тибетские буддисты почитают эту гору как обитель божества Чакрасамвары.
С точки зрения восточной космологии, гора Кайлас - это центр нашей мировой системы, через который проходит ось мироздания. Древние восточные космогонии во многом единообразно дают картину сотворения мира. И теория множественности миров Шкловского и "блинная" теория структуры Вселенной астрофизика Зельдовича выглядит лишь как частный случай на фоне общей картины мироздания древнего Востока. Их абстрактное мышление, не обремененное тоннами конкретных частных знаний, легко оперирует образами и аналогиями, выстраивая грандиозную картину Вселенной.
Сразу перешли мостик и начали подниматься в гору. Сначала даже удивлялись, почему так тяжело идти, а добрый Нгаванг объяснил, что эта гора – Карма. И чем она хуже, тем труднее подъём. Типа утешил!
Но тут же он предложил замечательный способ передвижения: медленно делать 25 шагов, останавливаться, выравнивать дыхание и опять двадцать пять. Число подобрано правильное: вроде и не слишком мало, и помереть не успеваешь. Зато, когда на остановке дыхание выравнивается, чувствуешь просто кайф. Чистый, прохладный воздух пьянит и радует. И горы вокруг красивые, и небо голубое. И первые несколько шагов делаешь тоже медленно и с удовольствием.
Постепенно появилось большое число попутчиков – в основном местных. От детишек до дедушек и бабушек. В национальных ярких костюмах, налегке, с посошками, они резво обгоняли навьюченных туристов.
Гора Плохой Кармы закончилась, но пологий склон радовал нас не долго.
Начался собственно перевал Дрома-Ла. Попутно попались отпечаток ноги Будды и Миларепы – поэта и монаха, длинноволосого буддистского хиппи средневековья.
Некоторые паломники идут с простираниями: становятся на колени, вытягиваются на земле во весь рост, протягивая руки вперед, затем поднимаются и делают шаг до того места, где были руки. И всё повторяется. Таких можно сразу узнать по одежде: кожаный фартук ниже колен, на руках – кеды или специальные дощечки привязаны.
Кора с простираниями занимает около месяца. Где они живут в это время и чем питаются, осталось загадкой. Тоже непонятно, как они проходят множество речек и завалы здоровенных глыб, которые тут на каждом шагу?
Вначале лидерство на подъёме захватила Марина, убежав настолько далеко из виду, что я даже начал волноваться. Но потом она опять увлеклась фотографированием, и всё «встало на свои места».
Перед последним взлётом перевала, состоящего из сплошных каменных россыпей, Нгаванг показал три соприкасающихся глыбины, которые являются последней проверкой чистоты кармы. Нужно всего лишь пролезть под ними. Всего лишь!
Короче, орловская молодежь кое-как пропихнулась, наш Серёга тоже протиснулся. А мы с Мариной отказались, сославшись на привилегии старших в стае.
Пока молодежь развлекалась высокогорным обедом, мы потихоньку потянулись наверх.
Гидовское «опять двадцать пять» помогало замечательно. Не сказать, что идти был легко, но процентов 50 времени шел с ощущением кайфа.
Обогнал двух немолодых русских тётушек, знатоков тибетского языка, которые, несмотря на возраст, двигались довольно резво.
За очередным перегибом открылась праздничная вереница молитвенных флагов. Перевал! 5670! Ну не совсем еще, но уже рядом.
25, ещё 25 и ещё! И вот уже сверху доносится знакомое «Давай-давай!» нашего несравненного Нгаванга.
И вот он, сам перевал. Паломники сидят кружком, то ли молятся, то ли общаются. Яркое солнце острейшие зазубрины скал, кругом ледники и снежные вершины.
Справка: Вот один из космогонических мифов древней Индии: мир состоит из семи островов, главный из которых называется "Джамбудвипа". Посреди островов стоит золотая гора Меру. Она возвышается на 84000 йоджан над землей и уходит на 16000 йоджан под землю, ее диаметр на вершине равен 16000 йоджан, у основания 32000 йоджан, так что по форме она напоминает цветок лотоса. На вершине ее находится город Брахмы, а вокруг - сады Индры (согласно буддийской космологии, наверху - мир форм и без форм, вокруг горы - великий океан). Под горой Меру - располагаются 28 миров ада. Над горой располагаются мир мудрецов (Большая Медведица), а над полярной звездой - центром системы, располагаются миры святых и богов, выше всех - Мир вечной Истины. Все миры окружены божественной оболочкой, вокруг которой располагаются сферы воды, огня, воздуха, разума и завершается мир субстанцией, которая является источником всего сущего. Все миры вращаются вокруг оси, проходящей через Меру и полярную звезду.
Меру, как главная ось мироздания, находит свое отражение и в текстах индийской тантры. По соответствие строения микрокосма макрокосму, существует основная ось человеческого тела, и проходит она через позвоночник. На центральный энергетический канал нанизаны миры - чакры, постепенно наполняя энергией каждую, поднимаясь от низших энергий к более высоким, человек продвигается к духовному пробуждению, состоянию сознания святых и богов. И согласно теории перевоплощения он возродится в следующей жизни в мире, соответствующем уровню сознания и энергии (т.е. чакре), которого человек достиг во время своей земной жизни. Таким образом, мифологическая гора Меру является символом оси Мира и содержит в себе все уровни бытия: от самых нижний до самых высоких.
Древняя религия Тибета - Бон, также считает Кайлас священным, местом источником возникновения жизни и расположения мистической страны Шанг-Шунг. На отвесных склонах горы бонцы различают священные знаки - свастику, символ, который в разных учениях трактуется по разному, но везде ему приписывают особое значение.
19.08 Отдых на озерах
Чуть ниже перевала бирюзовые овалы небольших озёр. Их несколько: одно перед самым перевалом, два или три других плотно прижатых к друг другу, сразу после.
Одно из них создал бог Шива для своей жены Парвати, которая слишком долго медитировала в горах, что даже вся почернела.
Серёга, поглядев на это озеро, заметил: «Жадный был бог-то! Мог бы и попросторнее ванну жене сделать!
К группе этих озёр и предложил спуститься Нгаванг. Я наивно бросил рюкзак и пошел было, но гид был неумолим: спускаемся с рюкзаками, умываемся в озере и уходим другой дорогой.
Семейство моё идти мудро отказалось. Договорились встретиться на тропе внизу.
Если сказать, что спуск к озеру по крупным остроугольным глыбам был эффектным, это не сказать ничего. К счастью, всё когда-нибудь заканчивается.
Худощавый Нгаванг стоит у озера в одних подштанниках и радостно плещется. На вопрос, будет ли он плавать, ответил гордым отказом.
Вода чистая, красивая, но очень холодная. На ощупь не более 4-6 градусов. И не мудрено. Прямо к воде спускаются конусы снега, под которыми постоянно слышны обвалы камней.
Нгаванг с удовольствием позирует на фоне озера, но свои носки фотать не даёт. «А то еще в России подумают, что гид себе нормальные носки позволить не может!»
Подъем от озера на тропу был ещё напряженнее спуска.
Но вот укромный затишок под скалой, и бодрое, отдохнувшее семейство радостно встречает меня. И сразу тащат фотографироваться на ближайший язык снежника. До него хотя бы недалеко.
Немного пройдя с нами, гид резво убегает вперёд, что-то объясняя про палатки внизу, где он будет нас ждать.
Вроде как спускаться легче, чем подниматься, но это только отчасти. Сплошные скальные россыпи, тропа лихо извивается между обломками. К тому же, спуск значительно круче подъёма. Бедные бонцы, им же здесь подниматься приходится!
Появились внизу палатки, кажется, что уже совсем недалеко. Но это только кажется. Попахать до них пришлось еще очень и очень. А паломников всё больше, всех возрастов и полов. Да так лихо спускаются, что зависть берёт.
Справка: Во всех местных традициях кора, обход вокруг горы Кайлас несет смысл очищения от всех грехов, порождающих рождение в адских мирах. А перевал Дролма-Ла - символизирует смерть и рождение в новую жизнь. Считается, что тот, кто хоть совершил парикраму (санскр. «обход вокруг святыни"), спасен на века и, самое плохое, что его может ожидать - это воплощение в человеческом мире (!).
Вокруг Кайласа расположено несколько небольших буддистских храмов, куда приходят паломники во время коры (тиб. "обход вокруг святыни"). Они построены на местах силы, где медитировали Великие Учителя. По сей день мы можем увидеть отпечатки их рук и ступней в камне, которые они оставляли для того, чтобы продемонстрировать силу своей реализации и вдохновить людей встать на духовный путь.
Тысячи лет эта область считается самым святым местом. Сотни тысяч паломников: буддистов, индуистов, джайнистов, бонпо... ежегодно совершают кору вокруг святыни. Им не преграда ни сотни километров, ни превратности погоды, ни политическое противостояние Китая и Индии.
Пронзительная тишина, будто невидимая тончайшая струна, натянутая рукой небесного Владыки, звенит в воздухе. И звук ее призывает слиться с божественными качествами Абсолюта.
Из одной палатки выходит Нгаванг, приглашает внутрь, к теплу буржуйки, которую топят кизяком (сухим помётом яков) но это уже всё равно, потому, что тепло есть, а дыма или запаха почти нет.
19.08 Местная чайная церемония
Постепенно подтягиваются орловские и ирландские. Решаем заказать масляный чай, по восемь юаней за термос. Первый раз видим, как его готовят: хозяин снял со стены что-то длинное, что я вначале принял за ножны от меча. Такая труба полтора метра длиной и примерно сантиметров десять в диаметре. Налил туда все необходимые компоненты, и чем-то похожим на банник, которым пушки чистят, начал всё это внутри перетряхивать.
Потом вылил всё это в термос, подал нам уже за 16 юаней.
Тут возмутился уже Саша-Орловский, буддист-любитель. Вышел на круг и кинув пальцы веером, начал вещать по-русски «не, мужик, ты по всем понятиям не прав! Ты за свой чай вначале просил 8 юаней, а теперь хочешь 16!» Всю эту эффектную тираду он сопровождал показом числительных на пальцах и постепенно загонял хозяина в угол.
Потом кто-то из девушек сказал: «Ребята, да с ним всё ясно! Гляньте на его морду! Он уж точно под камень кармы не пролезет!»
А чаю-то хочется! И взяли они термос за требуемые 16 юаней. Сибирь решила от орловских не отставать. И заказала термос черного чая за 8. Самое забавное, что вкус у него оказался такой же, как и у масляного. Видно, из одной бочки наливали. Или посуду в перерывах плохо мыли.
А за стенками палатки сгустились тучи и посыпались снежная крупа с дождём, потом дождь с крупой. И всё развлечение было глядеть на двух русских профессорш, которые весело щебетали по-тибетски с окружающими мужиками. Одна из них, которая Лена, сейчас живёт в Индии, преподаёт что-то. А родом из новосибирского Академгородка, где и сейчас живёт её мама.
А дождь всё никак не заканчивался, даже усилился. А Нгаванг, который ещё в самом начале спуска обещал четыре часа пути, здесь повторил ту же цифру. И профессорша Лена подтвердила, что это еще хорошо, это быстрым шагом, а сейчас скользко, и получатся все пять часов. А времени уже 16:20. Если прибавить одно к другому, то выходит совсем грустно. Придем в темноте.
19.08 Мокрый рейд
Поэтому собрались, и натянув капюшоны, вышли под дождь. Какое-то время Нгаванг сопровождал нас, помогал переходить по скользким камушкам бесчисленные ручьи. Россыпи камней сменялись болотистыми кочками, снова ручьи, речки, кочки. В общем, весело!
Потом, вкратце объяснив нам дорогу, гид вернулся за орловскими.
И тут в лидеры вырвался наш Серёга. Не оборачиваясь, задал нам такой темп, что еле поспевали. А дождь с сильным ветром и низколетящие тучи добавляли очарованья картине.
На одном из крутых подъёмов Серый, наконец, приостановился. Дыхание его было таким загнанным, что Марина даже испугалась. Через судорожные вздохи, сынуля объяснил нам, что ему очень не нравится эта дорога, и поэтому он стремится быстрее добежать, чтобы отдохнуть. Ну ладно бы метров 200-300 оставалось, а то еще часа два пути… Гонщик, блин! Кое-как успокоился, встал в середину, пошёл тихонько.
Тут нас опять нагнал неутомимый Нгаванг, приободрил, и побежал вперёд. По его словам, до монастыря опять было … четыре часа ходу. Каково же было моё удивление, когда за очередной горкой заполоскались молитвенные флаги, а скоро и сам гид выскочил на тропу, показывая вверх, в сторону монастырских зданий.
Серёга совсем выдохся и в теплую темноту монастырской кельи ввалился едва-едва и сразу же рухнул на скамейку. Потом отсиделся немного, перешёл на свою койку в соседней келье. А часа через два полностью оклемался и весело беседовал на кухне.
19.08 Монастырь Затулпук. Монашеские дети и кухонные гиды
Монахов в этом монастыре только два, да и то один из них сейчас в Дарчене. В командировке, наверное. Вместо него пришел монах из Дарчена, которого мы ещё вчера там видели.
А тот, оставшийся монах, и на монаха-то не тянет, Коротко стриженый мужичок до сорока лет. Одет по западному. Весь из себя современный. На стене монастыря спутниковая тарелка. В кухне телевизор с DVD-плеером.
Вокруг печки хлопочет миловидная тибетка в национальном наряде. Около неё куча детей (штук не меньше четырёх). Спрашиваю у гида «Чьи?», а он говорит, что кого-то из монахов, точно не знает. Сильно удивляюсь: «Им же жениться нельзя!». «Жениться нельзя!» – меланхолично соглашается Нгаванг. Вот такие, блин, монахи…
Пока моё семейство отдыхало с дороги у нас с гидом состоялся тёплый разговор возле горячей печки. Разговор о местной политэкономии. Гид получает в день 150 юаней, не зависимо на маршруте он или в городе. Питание и проживание он оплачивает сам. В некоторых гестхаузах (но не всегда!) если он приводит группу, его селят бесплатно.
Джип принадлежит шофёру, фирма только арендует его. За нашу поездку, например, Пубе заплатили 13 000 юаней. (А не тридцать, как я понял днем раньше!). Бензин, ремонт и все другие расходы шофер оплачивает сам.
Я заплатил фирме $4000 = 29920 юаней, а они потратили 13000+150*20=16 000.
Нгаванга эта арифметика очень заинтересовала, и он предложил, что если в следующий раз я решусь ехать без фирмы, прямо через него, то он мне может предложить $2500 вместо $4000. Неплохо, но на будущий год сам Нгаванг собирается в Москву, а в этом году его предложением вряд ли кто воспользуется. На всякий случай обмениваемся адресами и телефонами.
Примчалась с двумя рюкзаками Ольга-орловская. Говорит, что Лёше совсем худо, идёт с трудом, парни его под руки ведут.
Через некоторое время подтянулись и они. Лёха вроде очухался, только рассказывает, что трава казалась синеватой. А вчера он сам вспоминал, как пытался в Китае купить лекарство от кашля, а ему предложили коробку всю в иероглифах, без единой нормальной буквы. И на коробке конопля нарисована. Он, говорит, отказался брать Сегодня мы что-то в этом засомневались.
Потом Ане, его подруге, стало нехорошо, приступ удушья. И Лёша побежал её откачивать. Вроде удачно.
Что-то группа у них болезная подобралась. То Ольга перед перевалом кислородом отдыхивалась, то Лёша, теперь и Аня.
А мы с Мариной, два аксакала (или саксаула?) русской общины в Тибете, только небольшой простудой отделались.
В это вечер нас в очередной раз удивил Нгаванг.
Народ заказал рис с яйцом, и готовить его стал лично сэр Нгаванг Тензин. Да так ловко, так красиво, и, говорят, вкусно, что все просто выпали в осадок. Особенно девчонки. Они чуть не визжали от восторга. Самым спокойным выражением было: «Твоя будущая жена будет очень счастлива!».
Раззадорившись, орловские девушки точно решили женить Нгаванга, как только он окажется в Москве. И, похоже, уже знают на ком.
Заодно доля комплиментов досталась и местной тётушке. Девчата в один голос утверждали, что она очень красивая и смотрится моложе своих 34 лет. В общем, было шумно и весело.
Ночевали в кельях, небольших таких комнатках с земляным полом и пятью кроватями. Нас уплотнили ирландской парочкой. Мне очень понравились их рюкзаки. Точнее, их маленький размер. Однако, в них умещались и средней величины зеркало, и крупная расписная тарелка, из которой они только и откушивали.
Туалет в монастыре был тоже оригинальным: без крыши и стенки, ростом по пояс. Сиди и гляди на звёзды. И на соседа.
За ночлег в этом прикольном месте заплатили 3*40=120 юаней