Сахалин. Остров Карафуто или Путешествие по краю земли

8 - 27 августа 2012 г.

Содержание Участники Фотографии Карта Комментарии

Пролог

Нитка маршрута

Аэропорт «Южно-Сахалинск» – Троицкое – Успенское – Анива – Таранай – Кириллово – Ульяновское – Хвостово – Атласово – м. Крильон – м. Виндис – Шебунино – Невельск – Холмск – Холмский перевал – Пятиречье – Ожидаево – старая японскую ЖД – ст. «Перевал» – Грязевой вулкан – Ключи – Новоалександровск – Сокол – Долинск – Стародубское – Взморье – ст. Тихая – Пугачово – пер. Поясок – Ильинск – Белинское – Красногорск – оз. Айнское – Красногорск – Белинское – Ильинск – пер. Поясок – Взморье – Стародубское – Долинск – Сокол – Новоалександровск – Южно-Сахалинск – Аэропорт «Южно-Сахалинск»

От автора

Никогда не знал, как начинать рассказы о путешествиях, но всегда как-то их начинал. Поэтому начну с того, что было перед походом. Когда 12 мая 2011 г. мы, после необычно леденящего душу и тельце майского похода по Хакасии, сидели в плацкарте прицепного вагона «Абакан-Томск», пили пиво и вспоминали как мы вчера усирались под пронизывающим ветром и мокрым снегом вблизи нуля по Цельсию, один из участников (пусть его будут звать, например, Сережа Долгополов и пусть он впоследствии станет, к примеру, завхозом на Сахалине) с подобающим ему оптимизмом и жизнерадостностью, вывалил: «Макс, а может ты нас организуешь на Камчатку покататься?» – «На Камчатке нет ни дорог, ни веломаршрутов, я уже про это думал…» – «А на Сахалин?» – «На Сахалине нет дорог, но могут быть веломаршруты…» На том и порешили. Впоследствии оказалось все наоборот, но об этом еще никто не знал.

Год подготовки ушел на чтение интернета, втыкание в Google Earth и Panoramio, переписку с южно-сахалинскими джиперами, покупку авиабилетов за бешенные бабки (туда-сюда обошлись по 32 тыс. руб. в S7), планирование маршрута и модерацию раскладки. И вот 7 августа после работы мы впятером на 2-х машинах выезжаем из Томска в Новосиб. Я везу Димыча и Серегу, свой собранный байк и 3 наших рюкзака. Антоха везет себя и Коляна с полным комплектом вещей + байки Димыча и Сереги. Страстные прощальные объятья и шушукания Димочки с Леночкой и Сереги с Галей на парковке у моего дома… Я пускаю скупую романтическую слезу от этой сцены и везу этих двух коней в Толмачёво на самолет.

Душным августовским вечером к заходу солнца прибываем в аэропорт, там разгружаемся и ставим машины на стоянку на 20 дней. После чего приступаем к 2-х часовому процессу погрузки в самолет. Сразу стоит отметить изрядный геморрой с перевозкой байка самолетом: его пришлось разобрать почти до винтика, чтобы он влез в пресловутые «203 см по сумме 3-х измерений», которыми ограничивает габаритный багаж авиакомпания S7 Airlines. При этом от перевеса нам никак не избавиться – лимит в 20 кг – это практически вес самого байка с обвесом. А еще ведь рюкзак… В общем еще от 3 до 6 тыс. мы отдали за перевес (400 руб\кг), забрав все, что можно снять тяжелого с байка в ручную кладь (педали, кассеты, цепи, рога, выносы и пр.) За то изрядно повеселились на приемке багажа с молодыми девушками – нам даже раздали за это разноцветные наклейки с надписями типа «Heavy package», «Fragile», «This side up» и логотипами S7.

При досмотре ручной клади у нас с Антохой отобрали велосипедные цепи и сдали на хранение до возвращения. Оказывается ими можно задушить пассажиров или членов экипажа! В самолет Колян проходил в велошлеме, что вызвало бурю черных шуток в стиле: «При авиакатастрофе каска спасет от большого радиуса разлета твои мозги!» Почти в полночь Димыч раздал нам сосательные конфеты от закладывания ушей. Наш самолетик немного покатался по рулежным дорожкам аэропорта, остановился на взлетке, напыжился, дал форсаж, рванул со всей дури в разбег, поднял нас в темное небо и понес на Сахалин.

Самолетик, кстати, очень веселенький – Airbus A320 – этакий крупный зеленый огурец с серыми крылышками и поблескивающими огоньками (такова вот раскраска самолетов у S7). Мне он постоянно напоминал автобус своим убранством и населением (ну не зря же французы свою авиадельную артель так назвали – Airbus, «воздушный автобус»), лишь стюардессы вносили дисгармонию, как принцессы в колхозном доме культуры были учтивы и мило улыбались…

Немного об юнитах:

Макс Иванкин (т.е. я, Xenon) – так уж повелось, что в этой велотусовке я всегда был лидером, организатором и идеологом различный беспорядков и путешествий. И тут я не стал исключением, раз уж могу – надо использовать.

Серега Долгополов (TermiT) – этот вечно всем довольный, болтливый и улыбающийся «крупногабаритный груз» стал нашим завхозом. Поэтому пищевая анархия преследовала нас постоянно. Серегой было очень удобно прокладывать дороги сквозь заросли, носить на нем рюкзаки и байки, ворочать камни, посредством него общаться с аборигенами и выпрашивать у рыбаков рыбу.

Димыч Кириченко (фома) – остроязычный циник и подонок, который неотвязно следовал со мной во всех велопоходах с 2007 г. С давних времен за ним закрепилась обязанность медика, с чем он неплохо справлялся в основном перекисью водорода и туалетной бумагой. Но за остроумные и едкие шутки мы его ценили и любили где только могли.

Колян Шестаков (Ni) – в жизни выдающийся программер, «мандидат паук» и специалист по ремонту велосипедов, отличался тихостью нрава и улыбчивостью, растущими откуда надо руками, и любительством собирать ремнабор на помойках и свалках. Но при этом всем мог отмочить прикол или фразу достойную упоминания в мемуарах.

Антоха Дубро (Lotar) – самый небольшой по размеру, коротковолосый, немногословный и неприхотливый наш юнит был завснаром. Его скорость и проходимость росли пропорционально квадрату ухудшения поверхности и условий движения. А еще он оказался самым удачливым нашим рыбаком.

В целом состав уже давно притертый и неоднократно этим людям приходилось прокатывать нафантазированные мной какие-нибудь несусветные говны. Физподготовка у всех тоже по-человечески конская. Все знали куда едут и что нас ждет, поэтому морально-волевыми качествами были заряжены изрядно. Именно благодаря всему этому всё это получилось отличным походом!

Остров

Место: Южно-Сахалинск (показать на карте)

Во Владивостоке, где мы дозаправились, и над Татарским проливом было хмуро. Самолет провалился сквозь облака и вскоре мы увидели землю, состоящую из лесов и хребтов. Через считанные минуты он плюхнулся в аэропорту Хомутово, близ Южно-Сахалинска, местного времени было полдень, хотя летели мы 8 с лишним часов. Еще в самолете нам вещали, что будет +20, что по томским меркам не жарко для лета и можно не снимать куртку, но когда мы спустились по трапу – поняли, что все тут не так как у нас. «+20» оказалось очень влажным и жарким пеклом. Нас встретил Макс Шерстобитов, мой ТАКТовский соклубник, некогда перебравшийся жить из Томска на остров. Сразу же скажу ему спасибо – этот человек нам очень сильно помог как словом, так и делом. СПАСИБО!

Выехали мы только к вечеру, закупившись продуктами, фальшфеерами и сигнальными ракетами (которые мы обзывали «фауст-патронами») от медведей, и прочими штуками, которые не стали везти с большой земли. Например, двумя цепями KMC, взамен сданных в Новосибе :)

Боевые наблюдения: Первое впечатление

1. Цены на острове на некоторые вещи такие же, как в Сибири, а на некоторые вещи в 2-3 раза выше. Быстро портящиеся продукты стоят в целом дороже раза в 2-3, консервированные соки, алкоголь, «сникерсы» примерно как у нас, бензин на 10-20% дороже.
2. Встреча с медведем за околицей Южно-Сахалинска воспринимается как само собой разумеющееся, поэтому каждый первый встречный человек нас пугал медведями.
3. В Южном практически нет российских легковушек, «Газели» и ПАЗики еще встречаются, но встретить «Жигуль» или «Калину» практически невозможно. И сахалинцы предпочитают всем видам личного автотранспорта джипы в стиле Land Cruiser’a, Safari или Pajero. А потому что дороги такие!
4. В городе среди птиц господствуют вороны и чайки – и те и другие размером со среднего птеродактиля. И вообще на Сахалине присутствует гигантизм в фауне и флоре.

Асфальтовыми околотками выехали в Троицкое, на трассу в Холмск и через пару десятков км встали на первый ночлег в пойме р. Цунай около Успенского. Точнее на каменистом плесе в джунглях у воды, в 100 м от моста. Ужин уже варили в сумерках.

Боевые наблюдения: Насекомые

Комаров нет! Мошки нет! Практически никто не летает и не жужжит, хотя стоим у воды в зарослях всего подряд. Впоследствии комары у нас были, но по сравнению с кровососами Васюганских болот они казались вегетарианцами. Да и по количеству похожи больше на вымирающий вид.

Км с бивака	Пункт	Время
6	Супермаркет "Сити-молл"	17:30
29	р.Цунай	20:45

1 день, 08.08.12 – проехали 29 км по асфальту.

Жизнь на колесах

Понеслась!

Место: Анива (показать на карте)

С утра моросит дождь, низкое свинцовое небо, все наглухо обложено. Но при всей влажности довольно тепло и в принципе сыро, но не мокро. Вылезли из своей засады на трассу и довольно скоро свернули на дорогу в Аниву. Вскоре со мной произошел курьез: я поймал то ли осу, то ли пчелу на ходу, которая как дротик вонзилась мне в шею и тут же полетела дальше, и поэтому следующие 2 часа я зудил и чесался. Это была, кстати, не единственная пчела за поход, которую я поймал на ходу – вторую почти в конце похода, недалеко от Долинска, я поймал «воздухозаборником» и ужалила она меня в язык. Это было более неприятно, чем в первый раз и менее чем коктейль из жидкого азота со скипидаром.

Стало суше, асфальт начал просыхать. 17 км с бивака – Анива, вполне чистенький, подразрушенный, но живой городишко, с магазинами и очагами культуры и отдыха в виде парка и тротуаров. Посетили местный магазин и выехали с другого конца по мосту через Лютогу. Еще через 6 км асфальт уперся в пляж Анивского залива и мы впервые увидели Охотское море.

Это было впечатляюще! Потом мы видели его почти весь поход, оно было и красивее и чище, но этот раз у нас с ним был первый… По такому случаю мы даже свернули с дороги на пески и полезли голыми ногами трогать соленую воду с ошметками морской капусты. А на пляже в это время стоял очень прикольный предупреждающий знак: «Сеня предупреждает! Цунамиопасная зона. При землетрясении беги на возвышенность!» Ну что, полезно нас Сеня предупредил, особенно с учетом того, что в этом месте до возвышенности надо было бежать километра 3 через сплошные кусты и болото.

До Тараная идет асфальт вдоль моря, дорога неплохая – ям почти нет, много чаек и мало машин. Таранай – это последний оплот розничной торговли на этом побережье, следующим для нас было уже Шебунино на восточном берегу Сахалина. Поэтому продукты на 5 дней нам пришлось тащить на себе. Последние блага цивилизации: мороженки и сникерсы в магазине с перпендикулярной вывеской и «Земля прощай! В добрый путь!». На Крильон!

Боевые наблюдения: Рыбная обстановка

Почти в каждой бухте на восточной стороне Сахалина находились в это время рыбные станы. Кроме этого часто в море с берега тянутся стальные тросы и в нескольких сотнях метров от берега плавают рядки поплавков от стационарных прибрежных сетей. Август – один из последних месяцев путины – сезона, когда нерестящаяся горбуша поднимается вверх по рекам из моря. Там самки мечут икру, самцы ее оплодотворяют и все вместе дохнут в течении 5-7 дней и их трупы частично выносит море, а частично они разлагаются в реках, давая тем самым корм будущим малькам.

Во время путины запрещено ловить горбушу и кету в реках, браконьеров пытаются ловить до зубов вооруженные патрули. Можно только удочкой или спиннингом. Промышленный лов горбуши идет в прибрежных водах небольшими траулерами или стационарными сетями с берега.

Рыбный стан – это несколько домиков или временных балков, кран (как правило, автокран, установленный на бетонную платформу на пирсе или у воды) и несколько машин, вывозящих рыбу кузовами.

Асфальт закончился на окраине Тараная, началась хорошая гравийка вдоль моря. Уже прилично отъехав от деревни, как-то неожиданно недалеко от дороги я на ходу рассмотрел что-то. Остановились, протиснулись через высокую траву… Бетонная площадка диаметром метров 8, перед ней вход в подземелье. На площадке башня от танка Т-54, со смотрящим в море 100-мм стволом пушки!!! Люки на башне закрыты наглухо, краска довольно хорошо сохранилась, дверь в подземелье тоже заварена, но через дыру в стене видны укладки для снарядов. Вот такая вот береговая батарея… Явно послевоенная, т.к. Т-54 начал выпускаться только в 1947 г.

Обнаруженная игрушка вызвала у туземцев интереса примерно на полчаса. Через полкилометра мы нашли еще такую же. В этом месте Анивского залива и правда очень удачные пляжи для высадки десанта, а так же очень удачные пляжи для батарей – простреливается весь залив, да и башни в траве видны плохо даже в упор. По мере продвижения по Сахалину мы еще много раз видели различные танковые береговые батареи. Очень радушно мы готовились к приему японских гостей!

Дальше дорога остается все такой же клевой гравийкой, но становится диче: легковушки исчезают, остаются только редкие грузовики-рыбовозы с рыбачьих станов. Кроме того дорога уходит на сопки, огибая скальные прижимы и неровности берега, обочина ее превращается в сплошные пампасы из огромных лопухов, кустов и низкорослого бамбука.

56,5 км – наконец-то мы добираемся до р.Урюм, около брода стоит ГАЗ-66, который чинят двое. Как обычно пугают нас медведями и когда мы начинаем с гоготом переобуваться и тащить свои байки с рюкзаками через реку, один из мужиков начинает нервно вещать нам, чтобы мы не шумели, ибо «тут рядом медведь ходит»… За рекой свежие руины закрытой в 2007 г. пограничной заставы – казарма, боксы для техники, еще какие-то домики и вышка… Все заброшено и запущено, а прошло-то всего 5 лет… Чуть дальше – действующий рыбачий стан и останки деревни Кириллово, тоже вымершей. Где-то здесь должен быть старый японский аэродром Урю, но в таких пампасах искать что-то бессмысленно.

Боевые наблюдения: История аэродрома Урю

Аэродром Урю (Кириллово) после того, как Сахалин перешел обратно к СССР в 45-м, использовался ВВС Северной Тихоокеанской флотилии (ВВС СТОФ) во второй половине 40-х годов. На нем базировались самолеты 58-го ИАП (истребительный авиаполк) и 60-го ШАП (штурмовой авиаполк). По воспоминаниям ветеранов полоса на нем была сделана из бревен, вбитых в землю торцом. В дальнейшем этот аэродром не использовался и не сохранился.

У погранзаставы дорога закончилась. Дальше нам предстояло ехать по пляжу, все говорили, что проблем не будет и что, все ездят по песку преотлично. Да я и сам на Кольском катался на байке по песку вдоль Баренцева моря и правда, было все твердо как асфальт. Но вот тут песок оказался исключительно пляжным – рассыпчатым и мягким. По натоптанной грузовиками колее мы не могли просто ехать – мы со своими 2-хдюймовыми покрышками просто тонули в нем!!! Пришлось толкать байки в сторону Крильона и надеяться на чудо…

Боевые наблюдения: Мыс Крильон

По прямой до Японии 40 км. Мыс Крильон – самая южная точка полуострова Крильон и всего острова Сахалин. Название было дано в честь французского военачальника Луи-Бальбеса де Крильона французским мореплавателем Жаном-Франсуа де Лаперузом.

С севера соединён узким, но высоким и обрывистым перешейком с Крильонским полуостровом, на западе омывается Японским морем, на востоке – заливом Анива Охотского моря. С юга – пролив Лаперуза, разделяющий острова Сахалин и Хоккайдо. На мысе сохранилась старая русская сигнальная пушка.

На мысе работает метеостанция, здесь расположены маяк Тихоокеанского флота, пограничная застава и часть радио-технической разведки. Недалеко от мыса находится скалистый остров Камень Опасности.

И чудо произошло! Протолкав полкилометра байк по песку, изрядно пыхтя и матерясь, я услышал гул большого двигателя сзади. Это был грузовик «Урал»! Чудный «Урал», идеально подходящий нам! Он шел пустой в сторону Крестьяновки за рыбой и оказаться в кузове рыбовоза оказалось делом минутным. Это было круто! Серегу, как самого болтливого чревовещателя, мы отправили в кабину рассказывать нашу судьбу водителю и выведывать секреты жизни на Сахалине, а сами вчетвером со всем скарбом залезли в открытый кузов грузовика.

Путешествие длиной в час и в 30 км в кузове было незабываемым! С одной стороны, наши рюкзаки и байки кувыркались в броуновском движении по всему кузову, а мы цеплялись за борта, чтобы остаться в нем, а не в проплывающих мимо шикарных пейзажах. Но с другой стороны, мы наблюдали шикарные виды моря, скалы и залежи морской капусты, не пыхтя и не толкая по ним байки. Пару раз мы поднимали вверх чаек с их птичьих базаров и они разлетались очень феерично гадя впереди «Урала»… Мы проезжали водопады, стекающие с песчаных скал к морю… Мы проезжали по залежам капусты, глубиной в полметра… В устьях рек или у скальных прижимов грузовик уходил в море, обходя их по отмели. Один раз он ушел метров на 20 от берега и начала закрадываться мысль, что это плавающий грузовик, но в открытое море он так и не вышел. Это было действительно круто! Огромное спасибо за эту поездку водителю грузовика, имя которого мы так и не узнали…

В Крестьяновке мы распрощались с нашим «крильонским такси», Серега впервые выклянчил пару горбуш у рыбаков на стане и мы обсуждая пережитое еще пару километров проползли и немного проехали по пляжам до р.Колхозной, в устье которой встали на ночлег. Это была наша первая ночевка на берегу моря, на пляже. Рыбу мы с Серегой почистили и выпотрошили, т.ч. вечером у нас была уха из горбуши! Уже в темноте мы обнаружили, что речка, на которой мы стоим, кишит косяками горбуши и при свете фонарей Серега и Антоха поймали еще по одной рыбине на завтрак. Спать легли в полном оргазме от прожитого дня…

Км с бивака	Пункт	Время
17	Анива, магазин
21	мост через р.Лютогу
27,7	выезд на берег Охотского моря	12:00
33	Таранай, въезд
35,6	на окраине Тараная кончился асфальт
42	башня береговой обороны от Т-54
42,5	еще одна башня
56,6	брод р.Урюм (20х0,4)
58,4	Кириллово, брошенная погранзастава	17:35
59,5	дальше едем на "Урале" до Крестьяновки
61	р.Колхозная	20:00

2 день, 09.08.12 – проехали 35,6 км по асфальту, 23,9 км гравийки, 1,5 км пляжей и 30 км на «Урале».

Пляжный поход

С утра морось, но сильно не промокаешь, тепло. В 9:50 выехали, точнее, потолкали байки по пляжу. Хотя иногда даже получалось ехать вдоль кромки воды. Почти сразу Димыч проткнул покрышку непонятно как и чем. Пока Колян с Димычем ее ремонтировали, а Антоха досматривал сны сидя на песке, мы с Серегой собирали ракушки и панцири от морских ежей. И выкладывали на пляже из них всякую фигню – например «Галя» из ракушек или прямоугольник из ежей. Потом это переросло в тупое рыскание по пляжу и выбирание всяких прикольных или красивых морепродуктов. Зато мы дочерям набрали сувениров!

По пляжу ехалось откровенно стремно, только Антоха, да Димыч каким-то чудом умудрялись отрываться от остальных, оставаясь в седле. Лично я тупо выкапывал колесами канавку в 3-4 см глубиной и застревал в ней. Серега и Колян делали примерно тоже, после чего спешивались и толкали байки по песку.

Так мы добрались до бывшей деревни Хвостово. Переправившись вброд в устье Найчи, мы стали обедать. Во время обеда к нам стали приставать кони, которые паслись вокруг рыбачьего стана. Да так, что Сереге пришлось отгонять одного палкой, т.к. тот чуть не сожрал коврик с его рюкзака. Коренастые такие, волосатые сахалинские кони.

Боевые наблюдения: Вымершие нас. пункты

Все деревни, названия которых я перечислял от Тараная, не существуют. Они вымерли. Кое-где, сохранились руины, а кое-где, как в Хвостово, единичные дома или бараки. Летом на месте каждой из них стоит рыбный стан и дома используются рыбаками. Зимой никто в них не живет. И так до Крильона.

Боевые наблюдения: История освоения Сахалина

Сахалин осваивался довольно поздно – в 18 веке еще было не понятно, чей же он: японский, русский или даже китайский и французский. Коренное население южной части Сахалина – айны, мирно общались и торговали с любыми приплывшими. Исследовался Сахалин постепенно как японскими и китайскими соседями, так и экспедициями Жана Франсуа де Лаперуза, Ивана Федоровича Крузенштерна и Геннадия Ивановича Невельского в 19 веке.

Далее сложилось так: «По Симодскому трактату (1855 г.) между Россией и Японией Сахалин был признан их совместным нераздельным владением. По Санкт-Петербургскому договору 1875 г. Россия получала в собственность остров Сахалин, взамен передавая Японии все северные Курильские о-ва. После поражения Российской империи в Русско-японской войне 1904-05 г.г. и подписания Портсмутского мирного договора Япония получила Южный Сахалин (префектура Карафуто, часть острова Сахалин к югу от 50-й параллели).

С 21 апреля 1920 г., с момента высадки японского десанта в районе Алексанровска (северная, российская часть острова), по 14 мая 1925 г., до момента окончания вывода японских войск по Пекинскому договору 1925 г. был оккупирован Японской Империей также и Северный Сахалин.»

В 1945 г. в результате победы над Японией во 2-й Мировой Войне в состав СССР вошла вся территория Сахалина и все Курильские острова. При чем, местами (например, на Холмском перевале) между советскими десантниками и японскими гарнизонами или их разрозненными отрядами шли довольно кровопролитные бои. В конце концов, практически все мирное японское население и отступающие военные были переправлены на Хоккайдо через пр. Лаперуза. Интересный факт: на Сахалине после ухода японцев осталось огромное количество корейцев, которые были просто брошены японцами. Практически все они использовались как рабы на шахтах и строительстве инфраструктуры населенных пунктов, портов, железных и автодорог. До сих пор на острове корейцы вторые по численности после этнических русских – 6%.

Сейчас на территорию о. Сахалин или ее часть претензий ни со стороны Японии, ни любой другой страны не имеется. После возвращения Сахалина в состав СССР все японское безжалостно искоренялось: сносились храмы, дома в японском стиле, памятники японской культуры, и большинство географических названий и населенных пунктов были переименованы в русские или адаптированы. Например, пройденные нами н.п.: Южно-Сахалинск – Тоёхара, Анива – Рутака, Таранай – Таранаихама, Кириллово – Урю, Ульяновское – Дорокава, Крестьяновка – Фуруе, Хвостово – Наиша…

В целом время, когда Южный Сахалин находился под японской юрисдикцией (1905 – 1945 г.г.) принято называть «периодом Карафуто»

Серега видать лучше всех отобедал и чтобы продемонстрировать это – он практически сразу рвет цепь. Пока кузнецы куют байк, остальные фотографируются в зарослях громадных лопухов у обочины. В лопухах можно легко спрятать пару сотен бойцов, с десяток танков и пару разобранных вертолетов :)

От Хвостово есть даже немного дороги по террасе, поэтому около 1,5 км получилось проехать, а дальше мы перешли на штатный толчково-тянущий режим перемещения байков. Через полтора часа приперлись в устье р.Могучи. Примечательно несколько вещей в этом месте: во-первых, тут находится кроме рыбного стана еще и «дом отдыха»! Это несколько домов барачного типа и большая поляна, где у моря отдыхают жены местных работяг. Не знаю насколько все это правда, но на карте стоит обозначение «Д.О.» Во-вторых, при въезде в бухту на скале стоит часовня, совсем маленькая, но часовня. И в третьих, за устьем начинаются скальные прижимы, поэтому дорога уходит вглубь острова вдоль реки Могучи. В «доме отдыха» нам рассказали и показали всё! Где брод через реку получше, где за рекой начинается дорога на мыс Анастасии, как тут с медведями и что последний раз этой дорогой пользовались квадрациклисты в июле, а до них – джипперы на 9 мая. Вдобавок угостили вареными крабами. Спасибо сахалинским людям, мы не раз за время похода убедились в их гостеприимстве и добродушии! Хоть народ тут и не сильно богато живет, но всегда готов отдать последнее. Это всегда впечатляло!

Джунгли Сахалина

Никогда раньше не был в джунглях. Немного скептически относился к вычитанному где-то утверждению, что американцы проиграли войну во Вьетнаме из-за джунглей Индокитая, и что якобы скорость передвижения по ним – 5 км в день. Про войну не знаю, а вот про джунгли я скоро поверил на все 100.

Дорога от квадрациклов началась за бродом, и началась она сразу впечатляюще – стеной из сплошного бамбука метровой высоты, сквозь которую иногда с трудом была видна колея.

Боевые наблюдения: Бамбук

Бамбуком нас пугали также много как медведями. При подготовке к походу я читал отчеты джипперов, в которых они описывали, как 2-хтонные джипы висли на осях на согнутом ими бамбуке при попытке ехать напролом через бамбуковую рощу. Морбит перед стартом многозначительно отметил, что на картах генштаба есть обозначения «хвойный лес», «лиственный лес», «смешанный лес», «камыш» и «бамбук». Отдельно выделенный «бамбук». Позже от рыбаков еще слышали, что если через бамбук пройдет взвод солдат, то от них не останется ни тропинки, ни следов. Он смыкается, как будто никого и не было.

Особенность бамбука в том, что он бешено упругий и почти не ломается, а гнется он в кольцо. И еще он растет сплошными зарослями, практически не проходимыми. Он выживает все другие растения, кроме деревьев. И под его листьями действительно ничего нет на земле, кроме собственно его же опавших сухих листьев.

Кроме бамбука вдоль Могучей росло все остальное: огромные лопухи, хвойные и лиственный деревья, какие-то кусты и еще какая-то высоченная трава, но не такая упругая, как бамбук. Но нам повезло! Через все это великолепие флоры проехал до нас отряд отмороженных квадрациклистов, оставив колею, которая как нить Арианды и вела нас до самого мыса Анастасии.

От моря до места ночевки в среднем течении Могучи мы добирались 6 км и 2,5 часа по дороге! Дорога шла по реальным джунглям, сквозь которые неба не было видно, по заболоченным полянам средь гор, по темному хвойному лесу и по многочисленным бродам через реку. Иногда уклон дороги был так же крут, как квадрациклисты, проехавшие по ней до нас. После бродов байки из поймы реки мы вытаскивали на руках. Иногда на фоне всего этого велопоноса получалось ехать по колее, не видя ее под растительностью, а просто «на ощупь». Это было необычно, особенно, когда попадались ямки или бревна. В общем, впечатлений от джунглей и бамбука было много для мальчиков из тайги и болот. В этот день у нас появилось в лексиконе «Могоча-бамбуча».

Спать устроились на отмели, на реке, т.к. ровных площадок в лесу не было, да и на реке медведя было бы виднее дальше, чем в зарослях. Пока готовили ужин, нас повеселили налетевшие откуда-то шмели. Несколько из них жужжало вокруг полуоткрытой пачки манки, и, в конце концов, один из них в нее таки залез, вывозился весь в манной пыли и стал жужжать в внутри пачки. Димыч, аккуратно манипулируя пачкой, вытряхнул его оттуда всего белого от пыли. Но этот белый вертолет не оценил выданную ему свободу и под комментарии Димыча «Кокаин! У них тут кокаин!! Щас друзей позову!!!» снова с остервенением ломанулся искать вход в пачку манки.

Км с бивака	Пункт	Время
4	р.Медведевка	11:30
10	р.Найча (Хвостово)
16,5	брод р.Могучи (20х0,8)	15:30
16,7	начало дороги вдоль р.Могучи по джунглям	16:00
22	брод р.Могучи	18:20

3 день, 10.08.12 – проехали и прошли 16,7 км пляжей и 5,3 км грунтовки по джунглям.

Анастасия

Боевые наблюдения: Медведи

Как я уже говорил, медведями нас пугали с самого начала и каждый первый. Их действительно немерено на острове и они не особо боятся людей. Часто выходят к поселкам или к станам. Поехать в лес и напороться на медведя для сахалинских охотников, рыбаков, джипперов, туристов – это нормально. Поэтому нам советовали брать средства от них: от свистков и трещоток, до хлопушек и фальшфейеров. По прилету в Южно-Сахалинск мы купили 2 фальшфейера и 3 ракеты (обозванные «фаустпатронами»), при этом мы еще постоянно таскали с собой свистки. Мы видели сотни медвежьих следов, подранную медведями горбушу в реках, вытоптанные ими кусты и траву, но так и не увидели ни одного из них. И слава богу…

Ночью дважды лил дождь, хотя с утра было относительно незаметно, что он поливал. Долго собирались – 3 часа и покинули свой «островок» только в 11:30. Дорога таких же, как и вчера свойств – джунгли, колея от квадрацикла, бамбуковые заросли и много воды. Довольно скоро она начала подниматься змейками по склонам холмов вверх и некоторое расстояние нам даже удавалось неплохо ехать по колее сквозь бамбук до седловины перевала. Деревья были густые и высокие, поэтому бамбук был низкий, да и дорога на подъеме была отлично укатана.

Это был водораздел рек Могучи и Анастасии. С перевала после непродолжительного спуска до первых притоков Анастасии все было неплохо, но потом мы снова погрузились с болотистые джунгли с множеством бродов и бамбуковыми зарослями. Дальше дорога пошла вдоль реки, постоянно пересекая ее с берега на берег. На одной из переправ мы перекусили и довольно скоро после нее вылезли на открытую поляну, поросшую 2-хметровой травой типа медвежьей пучки и еще каких-то зонтичных. К тому времени ноги были нещадно обожжены крапивой и ободраны твердым бамбуком, а руки, лица и грудь – в паутинах, собранных с окружающей флоры.

За поляной снова джунгли и очередной брод. В воде торчат остатки старого моста – черные сгнившие опоры в пару рядков. И вот: ура! Мы вылезли на поляну с разрушенными зданиями, брошенной гусеничной техникой и прочим металлоломом (10,2 км с ночевки). Это оказалась покинутая в 2007 г. погранзастава Атласово. От заставы идет накатанная дорога, хоть и заросшая, но по ней мы сиганули уже 20 км\ч в сторону моря. Еще один брод через Анастасию (тут на излучине реки довольно крупная скала над рекой и разрушенный мост) и мы выкатились к морю (800 м от заставы).

Это было круто! После суток велопоноса по джунглям, в бамбуке и болоте, урывками залезая за байк, чтобы проехать 50 м и слезть снова… И тут тебе открывается офигенный вид: крутые, заросшие бамбуком, склоны прибрежных холмов, море и мыс Анастасии с двумя выделяющимися останцами на его оконечности, чайки, ветер... Волшебненько! Правда все это изрядно доделано напильником цивилизации – на мысе японцами построен ковш-порт между самим мысом и останцами, на бугре с севера видны развалины пограничного сооружения, еще дальше виден Атласовский маяк. Говорят, во время войну тут была база японских торпедных катеров. Ковш разрушен: все причалы сгнили, местами бетон толи взорван, толи размыт штормами, внутри ковша видна пара затонувших барж, уже изрядно проржавевших. А на краю стоит рыбачий стан и сушатся сети. Но больше всего поражают воображение останцы. Две исполинские скалы, торчащие из моря на отмели в каких-то 50 метрах от берега!

Человеческий фактор

Еще вылетая на берег из дебрей, мы увидели на стане рыбака, который латал сушащиеся сети и шлявшегося вокруг пацана лет 12-14. Но под впечатлением резкой смены окружающей среды и умопомрачительного вида останцев мы не сильно обратили внимание на них. Побросав байки на берегу, мы ринулись фотографироваться на бетонных блоках на фоне останцев. Парень, привлеченный необычным для этих безлюдных труднодоступных мест табором в касках, подошел к нам и мы при помощи Сереги очень быстро взяли его в оборот: попросили нас толпой сфотать, потом стали добывать информацию – что мы видим, что там, что тут, как что, зачем куда, сколько градусов в какую сторону и т.д. Парнишка с энтузиазмом отвечал на вопросы и все что знал, нам рассказал. После чего убежал на стан, и пока мы скакали по бетонным блокам и фотографировали все подряд, вернулся с донесением, что нас зовет его отец, бригадир рыбаков на этом стане, попить чаю.

Игорь, бригадир рыбаков, оказался обветренным и загорелым мужиком лет 35-40, небольшого роста, жилистый и очень уравновешенный. Пока мы метались по мысу, он спокойно латал сети, и во всем его поведении сквозили обстоятельность, надежность и умелость. Очень добродушно он пригласил нас в столовую попить чай и перекусить. Внутри хибарки из досок был еще повар – примерно того же возраста, немного полноватый и растерянный по началу мужик. Нас напоили чаем, накормили жареной горбушей и оладьями. За время разговора мы узнали, все что спрашивали и еще о том, что за 5 лет мы тут 3-и велосипедисты. До нас были семейная пара лет 45 и еще до них два бодрых деда-ветерана, которые тоже направлялись в сторону Крильона. На вопрос о приливах Игорь подарил нам карту приливов – откопированный листок с таблицей, когда и какой высоты прилив в августе в заливе Анива. И напоследок бригадир сказал повару: «Выдай им упаковку тушенки, я посмотрел – рюкзаки у них совсем худые… А до Крильона еще дорога длинная». И как мы не отрекались, нам было вручено 6 больших банок со свиной тушенкой. В ответ на «большое спасибо за гостеприимство» нам пожелали удачи и добраться до Крильона. После чего сын бригадира показал нам брод в устье Анастасии, и мы покинули место, где раньше было Атласово.

Вот такие люди живут на Сахалине. И это проявление неподдельного дружелюбия было далеко не последним в этом походе. Спасибо, Игорю, его сыну и всем остальным, кто помогал нам!

Оттолкав байки по песку несколько сотен метров, мы увидели шикарный водопад, который бил с заросшей скалы почти на пляж. Рыбаки приспособили водопад – под ним чуть сбоку стояла баня – домишко 2 на 3 м из досок, к которому от водопада шла труба. Хотя труба была в нескольких местах разорвана, вода видимо в баню поступала, когда это было надо. Водопад очень красивый!

В 100 метрах за водопадом начались камни на пляже, и нам пришлось снимать с багажников рюкзаки и тащить их на спине. Лазание по камням с велорюкзаком на спине и байкам подмышкой очень сильно понижает скорость, тем более день был не легкий, а вечер к тому моменту уже наступил. Поэтому провелопоносив километр по камням до соседней бухты мы встали на бивак. Бухта была хорошо укрыта от ветра, оборудована полосой песка, ручьем с пресной водой, кустами и здоровенным бакеном, выброшенным на берег штормом. Тут и решили заложить свое поселение на ночь.

Палатку поставили с учетом прилива подальше от воды, и еще соорудили вал из песка перед палаткой, чтобы волны не докатывались до нее. И, в общем-то, не зря: в районе 11 вечера, в самый пик прилива, волны докатывались до нашего ирригационного сооружения, но палатку мы надежно отгородили от них. День был очень напряженный и с обилием эмоций, хотя вечером оказалось пройдено всего 13,4 км.

Но в этой бухте было еще кое-что припасено для нас…

Атака неведомых сил

Во время прошлого пребывания на берегу моря мы не замечали их. Они от нас прятались и пристально наблюдали за нами. Но на этом биваке с приходом сумрака пришли и они! Орды, массы этих существ поглотили нас! Страшно? Так вот, «они» – это морские блохи, мелкие обитатели пляжей, бокоплавы, жрущие тухлую морскую капусту.

С сумраком они повылезли и начали прыгать по пляжу, по нам, нашим вещам и щемиться во все дыры и щели. И их было очень много.

Боевые наблюдения: Морские блохи

Рачки-бокоплавы из семейства Talitridae. Живут на воздухе, дышат жабрами, некоторое время могут проводить под водой, но всегда стремятся на сушу. Им необходима влажная среда. Считаются основными чистильщиками пляжей – они питаются в основном выброшенными на берег морской капустой и прочими водорослями. Также поедают мертвечину – рыбу, моллюсков, насекомых. Очень высоко прыгают, отталкиваясь 3 парами задних ножек. Длина тела – от 1-2 до 30 мм в среднем. Днем закапываются в песок или прячутся под листы морской капусты, ночью вылезают и кормятся. У морских блох есть несколько интересных особенностей: например, десятки вынашиваемых самкой детенышей съедают её изнутри, а затем появляются на свет. Или: блохи ориентируются в пространстве по солнечным лучам, поэтому в темноте они не способны ориентироваться.

Для человека они не опасны – пытаются обгрызать отмерший эпидермис и волосы, что напоминает легкие иглоукалывания или почесывания.

Они прыгали по пляжу, постоянно стучась о нас и путаясь десятками в волосатых ногах. Они набивались толпами в выгруженные из рюкзаков вещи, при чем явно отдавая предпочтение потным вещам. На брошенной мной термухе они облепили места в подмышках и под локтями, покрыв просто слоем из тел площади в 6-10 см диаметром. На биваке невозможно было оставить ничего из еды на песке – приходилось накрывать миски, кружки и бобы чем придется. Иначе каша становилась движущейся кашей с блохами, а в чае на дне вместо заварки был полусантиметровый слой обваренных оранжевых трупиков. Когда стемнело, они стали покрывать сплошной массой пятачки на биваке, куда мы при готовке что-нибудь выплескивали или выбрасывали, да и просто следы от наших босых ног на песке.

Вначале они немного раздражали своей вездесущестью, но потом на них забили и даже стали проводить бесчеловечные эксперименты: плеснешь теплый чай на кучу блох – они обвариваются – часть упрыгивает, но большинство становится оранжевыми и тут же дохнет. Самых крупных и пассивных блохов мы стали называть императорскими блохами или царь-блохами и даже пытались собрать из них отборный боевой отряд.

Как мы не закрывали от них палатку – а все равно при укладке спать их набилось туда прилично. Перед сном мы устроили их отлов и экстрадицию через приоткрытую молнию палатки, но все равно всю ночь кто-то по мне лазил, прыгал и щекотал. Всю ночь они долбились как дождь о тент палатки, а утром их поубавилось на биваке.

Вся эта эпопея с массовым нашествием морских блох в целом оказалось забавным времяпрепровождением, но все-таки мы понесли от них видимые потери. У оставленной на песке у костра банке сгущенки они полностью сожрали бумажную этикетку, а коляновский байк за ночь лишился размокшей наклейки «ВелоТомск» с рамы. Утром мы сваливали с этого блошиного рынка без обид на его хозяев. По прилету в Томск, распаковывая и перетрясая вещи, я собрал с полгорсти уже высушенных блох, чем безумно удивил кошку.

Км с бивака	Пункт	Время
10,2	разрушенная погранзастава Атласово
11	пристань Атласова с останцами
13,4	бухта с выброшенным бакеном	19:05

4 день, 11.08.12 – проехали и прошли 11 км грунтовки по джунглям и прошли 2,4 км пляжей.

Велоскалолазание и пляжный альпинизм

Вставали тяжело после насыщенного вчера, от подъема до старта прошло 3 часа. Выползли в 10:00 с бивака. Именно выползли… От стоянки до края бухты тащили рюкзаки на спине, а байк катили по мягкому песку. Дальше снова начались камни и валуны. При этом до самого Крильона тенденция сохранялась: бухта – песок, твердый или сыпучий, мыс – галька, валуны и совсем уж скальные выходы.

Собственно мысы и являлись скалами, уходящими в море, со всеми вытекающими из этого велоскалолазаниями и велопоносами. Самое корявое было в том, что в отличие от горных походов, где у тебя на курумнике руки держат или трекинговые палки, или ледоруб (что значительно облегчает движение), то тут приходилось прыгать по камням, надеясь только на 2 ноги, ведь руки держали байк. Велопоход превратился в пеший на несколько дней…

С утра было хмуренько, зато позже распогодилось и стало светить солнце. К 11:20 мы выперлись к устью реки Атласовки. Странно: бывшая деревня Атласово – в районе устья р.Анастасии, а сама р.Атласовка южнее на 3 км. Ну да ладно…

Истерия на почве рыбалки

Боевые наблюдения: Горбуша

Рыба семейства лососевых. Это наименьший по размерам и наиболее распространённый вид тихоокеанских лососёвых. Горбуша – водится в северной части Тихого океана и предпочитает холодные воды, при +25 по Цельсию она погибает. Средний вес горбуши 2,2 кг и длина в 40-60 см.

В июле горбуша из соленого океана идет на нерест, поднимаясь из устья в пресноводные мелкие реки. В августе нерестится и умирает в течение 5-7 дней. Период нереста называется «путина». Мертвые тела горбуши либо скатываются в океан, либо разлагаются в реке, давая корм малькам, вылупляющимся из икры и другим рыбам и существам, которые впоследствии тоже становятся кормом подросших мальков.

Во время путины массовая ловля горбуши в реках запрещена, кроме ловли на крючок. Поэтому большинство сетей стоят в прибрежных водах у устья рек. С одного рыбачьего стана вывозится в сутки от 2 до 5 грузовиков горбуши и кеты.

В устье большие разливы, со старицами, да еще в отлив попали. И полно рыбы! Эта рыбалка превратилась в массовую истерию: я загонял шумом и брызгами рыбу со стороны моря в реку, Антоха выгонял ее из реки в море, а между нами носился Серега и пытался ее поймать на крючок. Фома и Колян болели за нас на берегу, иногда активно участвуя в шуме и брызгах. Таким истеричным методом мы загнали и вытащили на берег одну горбушу, хотя в реке шириной 6-8 м и глубиной не более 60 см горбуши было как в консервной банке – они ходили косяками бок о бок. Кстати, часть рыбы имеет шрамы от когтей на боках, мы предположили, что это следы когтей медведя, хотя это могли быть царапины от чего угодно. Например, царапины от камней, пока в реку поднимались… Короче, разочаровавшись в такой рыбалке, Серега решил сделать острогу! На время постройки сего чуда деревянного зодчества истерия была приостановлена, и пока все были заняты постройкой остроги, Антоха в одного добыл еще одну рыбу. Двух штук нам хватало на одну уху как раз. После чего оставалось попозировать с готовой острогой и тащить наши байки дальше.

Рыбу загрузили в мусорные мешки, которые используются в велопоходах для водонепроницаемости много чего, и я прилепил эти туши сверху на рюкзак. Всё вроде улеглось и мы уже практически стартанули, как в нескольких метрах от Коляна горбуша поползла вверх из моря по ручью, который был вряд ли глубже, чем она сама «в холке»! На свою беду рыбина заползла в тупик, в лужу, рядом с основным руслом ручья. И тут истерия продолжилась! Кандидат технических наук Николай схватил первую попавшуюся дубину с пляжа и под ободряющие вопли болельщиков «Мочи её! Загоняй её на камни! Спартак – чемпион! Смерть фашистским оккупантам! Вперед, за Родину!», стал мочить ее по голове. Рыба при этом уже окончательно выползла на камни и заблудилась. Участь ее была решена… А мы получили добавку к ужину. После того как она откинула ласты, Колян еще несколько секунд задумчиво посмотрел на ее «еще теплый» холодный труп и потащил добычу к байкам.

При подготовке к походу, я связывался с сахалинскими джипперами, которые мне сильно помогли с маршрутом и на вопрос о том, «как у вас там рыбачат» я получил примерно вот такой ответ: «Приезжаешь к устью реки, берешь бейсбольную биту и херачишь по воде, а потом собираешь рыбу…» Я думал, что это шутка, но после этой рыбалки я понял – воду нам даже не пришлось херачить битой. Рыба сами приползла к нам.

Продолжение пляжного похода

Инцидент с рыбалкой никак не повлиял на рельеф, который ожидал нас далее по пути на мыс Крильон. Все так же мы двигались вдоль берега моря по пляжам, и все так же было обильно много каменных завалов и зыбучих песков. Иногда получалось проезжать по сотне метров по самому краю воды. Но чаще приходилось катить байк по песку или тащить по камням.

Несколько раз вблизи берега мы наблюдали за тюленями-сивучами. Они грелись на солнце толпами на отмелях, лежа на спине кверху ластами и издалека напоминая небольшие корабли без мачт и надстроек. Серега называл их «Розенбаумами», что характеризовало их внешний вид: лысые, усатые, с выпученными глазами и кричат таким же низким голосом. Серега вообще при их виде терял волю, впадал в восторг и готов был бежать к ним на отмель обниматься…

Вскоре добрались до устья р.Петровки (5,2 км), там и устроили обед, на другом берегу от рыбного стана. Было солнечно, ясно и жарко. И еще на месте обеда мы нашли бомбу! И как давай с ней фотографироваться! На самом деле это был железный поплавок от сетей, но выглядел он как классическая пузатая бомба с крылышками из мультиков. Кроме бомбы был еще один забавный элемент местности… С рыбного стана к нам пришел пес, просто так – полюбопытствовать, да повыпрашивать еды. Едой мы были не богаты, поэтому ему ничего особого не обломилось, и тогда пес пошел на реку и стал играть с горбушей. Бегал по перекатам, плескался, лаял и лапами толкал рыбин, а они от него уплывали или уползали по камням. Минут через 10 ему это надоело или же пришло время обеда, и он просто взял и выдернул первую попавшуюся горбушу из воды и довольный с тушей в пасти ушел на стан. Тоже рыбак, чо… Только на самопропитании.

В километре за Петровкой начались прижимы (16:00), на которые прилив нас и загнал. Скалы были довольно крутые и монолитные, в велотуфлях на трении держаться было немного очково, да и внизу скалы были мокрые. Пришлось залезать и цепочкой передавать рюкзаки и байки друг другу, при этом нужно было успеть передать вещь другому, пока откатывается волна, а когда она била – залезть повыше и удержаться вместе с вещью.

Через 2 часа таскания байков по камням, мы усталые и измученные приткнулись поночевать в 3 км от Петровки на песочной полосе под склонами сопок, сплошным ковром поросших низким бамбуком. Можно было пройти еще, но в обозримом километре вперед до скального мыса виднелись только каменные завалы на берегу, а это еще час-два лазания с байками. Поэтому упали тут, на песке. Помылись, сготовили пойманную утром рыбу, съели полтарелки икры из рыбы, оригинальный хлеб с морской капустой из таранайского магазина, еще немного полюбовались морем и без задних ног завалились спать. Это был очень тяжелый день, почти весь день мы шли пешком и большую его часть с велопоносом, но Крильон этого стоит. Велопоход блин…

Км с бивака	Пункт	Время
1,1	р.Атласовка	11:20
5,2	р.Петровка	13:30
6,2	начались прибрежные скалы	16:00

5 день, 12.08.12 – проехали и прошли 8,2 км по пляжам и скалам.

Вынужденный отстой

Ночью начался дождь и шел до 3 часов дня. Весь день небо было затянуто сплошной пеленой туч. В такую погоду можно было нормально ехать по асфальту, но ползти по мокрым камням с байками… Реальнее было переломать ноги на камнях, чем двигаться вперед. До обеда спали, каждый час, проверяя погоду. После обеда начали вылезать из палатки и тупить под моросящим дождем. Когда дождь кончился – разожгли костер и сделали пищу. Часов в 6 разъяснило, еще через полтора часа камни просохли и мы решили, чтобы завтра не переться по камням со всем своим скарбом, утащить байки налегке за соседний мыс, запрятать их там и завтра до них идти только с кулями. Сказано – сделано.

За полтора часа оттащили байки сразу за 2 соседних мыса. Эти скалы были самыми сложными за весь путь по побережью Анивского залива. Приходилось залезать свободным лазанием на утесы по 2-2,5 метра, передавать байки, скакать или лазать между курумов размером с машину или залезать в воду, чтобы обойти камни.

Байки оставили между камней на последнем мысе. С него уже было отлично видно казарму пограничников и маяк на Крильоне и даже зеленый вагончик. По словам рыбаков с Петровки, там была провешена веревка к нему по крутому бамбуковому склону и от него начиналась дорога к маяку. Смеркалось… На обратном пути я, слезая со скалы на мокрый камень, поскользнулся и упал. Приложился челюстью о тот самый камень и в результате получил легкий сотряс с шумом в голове и тошнотой до утра, да рваную рану на подбородке с оторванным на 1,5 см клочком кожи. Рану обрили и аккуратно заклеили здоровенным куском лейкопластыря. Так с этим белым флагом на бороде я 2 дня Крильон и штурмовал…

К 9 вернулись на бивак, уже в сумерках. Вечером стало ясно, что продуктов взятых на 5 дней на периметр п-ова Крильон нам не хватит. Частично нас спасли от голода рыба из рек и 6 банок свиной тушенки от Игоря с Атласова. Но ситуация не радовала.

6 день, 13.08.12 – дневка с прогулками по пляжу туда-обратно.

Штурм крепости Крильон

Ясно, солнечно, сухо, бриз с моря… Совсем другое дело! С утра настроение боевое, настроение увидеть мыс Крильон. Самое забавное, что от мыса до места нашей ночевки всего 7 км по прямой, но что нас ждало на них! Забегая вперед, скажу что, добрались мы до мыса к вечеру, двигаясь без обеда весь день…

Итак, штурмовая бригада выдвинулась в направлении рубежей на южном берегу пролива Лаперуза в 9:10 утра 14 августа 2012 г. Погода была отличной – солнечно, жарко, ясно, бриз. Со скоростью стремительных улиток с велорюкзаками перелезли скалы, где я вчера расшибся, и дотащились до своих байков. Дальше начали челночить уже с байками по скалам и пляжным валунам до подъема к вагончику. Это редкостная пытка – таскаться туда-обратно с вещами и байками по такому рельефу… Метров за 200 до веревки на прибрежных камнях покоится остов от гусеничного транспортера, скорее всего ГТТ, на котором наш гиперактивный завхоз изволил фотографироваться. Сразу видно, что гусеничный транспортер – хреновая подводная лодка… Кроме этого артефакта прошли мимо еще одно крупное лежбище котиков и островок, усыпанный бакланами.

Подъем до вагона недлинный – метров 20, но крутой. Именно поэтому там висит веревка. Еще есть неудобства – вода течет по склону, создавая местами болото прям на склоне. Да, и еще наше любимое – бамбук выше колена. С байками в руках, хватаясь за веревку и чавкая в грязи, подниматься – что в гамаке стоя трахаться, но еще только полдень, погода отличнейшая и Крильон видно уже совсем рядом – поэтому на сегодня это наш метод. Вагон стоит в 10 метрах от края склона на монотонном поле бамбука и дорога, уходящая от него вверх и на юг видна лишь потому, что цвет бамбука в колее отличается от окружающего. Отсюда до мыса по прямой совсем немного – километра 3, но именно на них начинается самое интересное действо. И мы снова покидаем пляжи ради джунглей…

Пошли по дороге: рюкзаки на плечах, байками прокладывая через бамбук себе тропу. Вглубь острова бамбук становится все выше и выше, а дорога уже начинает угадываться чисто интуитивно. Добравшись до края леса, мы уже почти потеряли дорогу и оказались по плечи в густых зарослях. Вперед отправили нашего Рэмбо… Серега не стал долго думать – он взвалил себе байк на загривок и, держа его обеими руками за головой, начал своей широкой грудью прокладывать дорогу сквозь стену бамбука. Мы за ним… Но тропа никак не получалась, поэтому фактически каждый идя в 2 метрах друг за другом по новой байком и телом раздвигал бамбук. Зато падать было приятно – просто мешком вис на зарослях и мягко ложился на них, не доставая земли.

На первой же поляне, за полосой низкорослого корявого леса мы наткнулись на танк. Это уже не вбетонированная башня от Т-54, как за Таранаем, а целый «тигробой» ИС-3, на бетонной яме и без двигателя. Но из зарослей торчит только башня с длинным массивным пушечным стволом. Недалеко от танка вход в бетонный бункер, с трудом угадываемые окопы и торчащие из бамбука деревянные столбы и куски колючей проволоки... В 3 метрах от танка случайно наступаем на несколько десятков укупорок от 122-мм снарядов, валяющиеся в зарослях – разломанные высохшие ящики с облупившейся краской.

Боевые наблюдения: Тяжелый танк ИС-3.

Танки ИС-3 (с нарезной 122-мм пушкой Д-25Т), названные в честь Иосифа Сталина, выпускались с 1945 по 1946 гг. и являлись развитием танка ИС-2. ИС-3 предназначались для борьбы с немецкими тяжелыми танками и укрепрайонами. Снаряд 122-мм орудия ИС-2 и ИС-3 пробивал лобовую броню немецких тяжелый танков «Тигр» и «Пантера» с 2 км. Но выпущенные в самом конце войны ИС-3 так и не успели повоевать с немецкими коллегами.

На Сахалин и Курилы танки были завезены в рамках войны с Японией. После войны танки были оставлены в качестве береговых батарей на сопках вдоль побережья островов, двигатели демонтированы, а между танками проведены системы окопов и коммуникации. Обтекаемая башня танка и лобовая часть корпуса имеют бронирование в 110 мм, так что уничтожить такой ДОТ можно только прямым попаданием авиабомбы или крупнокалиберного бронебойного снаряда. Большая часть танков в данное время находится на консервации или заброшены: затворы орудий сняты, всё оборудование и зенитные пулеметы демонтированы, заварены все люки, кроме башенных и люка в полу. На некоторых стволы орудий забиты солидолом.

Еще 100 метров за 15 минут и на соседней поляне за лесом еще 2 таких же танка. Все они открыты, в пару из них мы с Серегой залезли и поиграли в танкистов… или подводников… или спелеологов… Ввиду труднодоступности внутри они неплохо сохранились – краска осталась, ржавчины не так много, остатки недемонтированных приборов, ручки, рычажки…

Танки – это здорово, прикольно, интересно, но нам надо двигаться дальше к южной границе нашей родины. У последнего танка дорога окончательно потерялась, и бамбук превратился в 3-х метровый сплошной забор, из-за которого не видно даже куда идти. Поперли по азимуту в сторону мыса напролом, но через 30 метров оказались на краю оврага в бамбуке высотой уже 3 метра и диаметром в палец на уровне пояса. Залезаем на дерево с Серегой для обсервации – за оврагом видны следы колеи на бамбуке и какая-то техногенная куча из досок и пустых топливных бочек, но овраг… Овраг нам не преодолеть – его дна просто не видно из-за джунглей, а на соседний склон мы имеем реальные шансы просто не подняться с байками. С особым геморроем возвращаемся 30 метров до поляны, оставляя по дороге в зарослях байки, т.к. в бамбуке их просто так не развернешь. Солнце жарит нехило, в зарослях ветер не чувствуется – пекло знатное… Оставляем парней стаскивать байки, рюкзаки и тела в кучу недалеко от танка и отдыхать, а сами с Серегой идем на разведку с GPS-ником вглубь полуострова.

На разведку мы сходили 500 м туда и 500 обратно… за час! Налегке! Эта гребля по бамбуку убивает… Несколько раз приходилось залезать на деревья, чтобы увидеть хотя бы что творится поверх бамбука. Но мы сделали две находки: мы увидели 2-х этажное здание и «шарики» (это радиолокаторы РТР на м. Крильон), собственно от них должна была быть нормальная дорога до самого мыса и второе, что мы нашли – это способ перемещаться по бамбуковым зарослям. Дело в том, что бамбук подавляет все, что может расти с ним вместе, кроме деревьев. Так вот под черными хвойными елками темно и бамбук под ними или ниже или вообще не растет. Таким образом, перемещаясь примерно в стиле броуновского движения от хвойного леска к леску можно гораздо легче выйти к «шарикам».

Вернулись к Коляну, Антохе и Димычу, они были потные, усталые, угрюмые, рядом на бамбуке висели наши байки. Шел 16-й час этих суток… Обе хорошие новости были очень кстати! Мы похватали наш скарб и полезли в ближайший лесок. Ориентируясь по GPS, стали двигаться от леска к леску в сторону здания. Все это напоминало какие-то партизанские операции времен 2-й мировой. До бугра, на котором стояло здание и где находилась дорога, оставалось уже метров 100, когда мы вылезли из последнего леса и оказались снова в 2-х метровых зарослях на краю оврага, того же оврага что и прежде, только выше по течению. Тут он был всего метров 5 в ширину, и на том краю уже виднелось какое-то подобие тропинки наверх к зданию.

Штурм оврага оказался тоже довольно нетривиальной задачей – его борта, поросшие бамбуком, были почти отвесные, а дна не было видно. Мы с Серегой тупо свалились в двух местах метрах в 5 друг от друга в овраг, хватаясь на стволы бамбука, и нашли там пустое, грязное русло от ручья. Далее переправа осуществлялась следующим образом: я вылез на соседний борт оврага, а Димыч, Антоха и Колян стали сбрасывать в овраг Сереге байки и рюкзаки и прыгать сами туда. После этого Серега закрепился на небольшой заросшей ступеньке и по цепочке через него стали передавать мне наверх наши запчасти.

Выбравшись из оврага и поднявшись по склону вверх, мы получили «Аллилуйя!», а точнее укатанную ровную площадку из глины, на которой лежали штабелями или были просто разбросаны сотни пустых бочек от топлива. Что называется: «вошли с черного входа» и сразу на бочечную мусорку – это не повод для радости, но какое же это было счастье!!! Ведь от нее шла дорога на мыс. Грязная глинистая дорога с лужами, но ДОРОГА!!! Та, по которой можно ездить на байках. Времени было 17:20, т.е. мы почти весь день провели в зарослях бамбука и на каменных пляжах залива Анива, а преодолели всего около 5 км. Результативность сногсшибательная! Но лично я чувствовал себя героем и все остальные тоже. И даже, наверняка, где-то в глубине души циник и подонок Фома тоже торжествовал, и его распирало изнутри не давление кишечника, а ядреная велотуристская гордость за проделанную работу!

Крильон

Место: Крильон (показать на карте)

Прикрутили обратно педали к байкам, переобулись в велосипедную обувь и скатились с горки 4,4 км до маяка и погранзаставы на сам мыс. По правилам поведения себя в этой местности нам необходимо было отметиться у пограничников, т.к. Сахалин является открытой пограничной зоной. Поэтому мы прямиком поехали к казарме – это такое 2-х этажное довольно приличного вида знание с крутящейся антенной на крыше. На лай собак к нам вышел удивленный прапорщик, и мы очень по-человечески поговорили о нашем путешествии сюда, о том, что нас ждет дальше и нафига нас сюда занесло. После чего мы сдали наши паспорта на перепись и штук 12 пустых полторашек пограничнику и получили возможность посидеть на полосатых бетонных блоках у въезда в погранчасть минут 15 и порассматривать маяк, находящийся рядом. Вода у нас кончилась еще несколько часов назад, набрать ее было негде, а товарищ прапорщик легко согласился помочь нам с водой. За что ему человеческое спасибо!

После того как нам вернули наши документы и полные бутылки воды, мы попрощались и покатились в обратную сторону, только на западный берег, к Японскому морю. Хотелось уже найти место под бивак, дрова и пресную реку – смыть липкий пот, поесть и без задних ног упасть в спальник. Именно поэтому мы напрочь забыли посмотреть старую сигнальную пушку и репер-глубиномер адмирала Нахимова, которые находились за казармой на краю мыса. Бывает… Это был самый тяжелый день в походе. Вместо запланированных 4 дней, до Крильона мы добирались 7.

Боевые наблюдения: Маяк на м.Крильон

Первый временный маяк на м.Крильон был построен 13 мая 1883 г. Первое здание маяка представляло собой бревенчатую деревянную башню высотой 8,5 метра. Тогда же была построена казарма для смотрителей маяка, баня и другие хозяйственные постройки. Осветительный прибор маяка состоял из 15 аргантовых ламп, заправляемых маслом, и был снабжён посеребрённым отражателем. Огонь маяка давал непрерывный белый свет. Для подачи сигналов в тумане на маяке имелась двухфунтовая сигнальная пушка и 20-пудовый колокол. Матрос Иван Крючков был первым смотрителем маяка на протяжении двух лет. Затем его сменил матрос 1-й статьи Василий Жариков.

7 августа 1894 г. началось строительство нового здания маяка рядом со старым зданием из привезённого из Японии красного кирпича. Строительство велось 25 корейскими рабочими и двумя десятниками — Шипулиным и Яковлевым. По проекту здание маяка было совмещено с жилыми помещениями для смотрителей маяка.

К 1 августа 1896 г. работы по строительству нового здания маяка были закончены и на маяке был установлен новый осветительный прибор французской фирмы «Барбье ет Бернад», изготовленный в Париже. Новый осветительный прибор вместо 15 масляных ламп имел всего лишь одну керосиновую горелку и давал пучок света в 150 тыс. кандел против нескольких сотен кандел, выдаваемых старым прибором. Свет от керосиновой горелки проходил через круговую линзу диаметром в 1,5 м, состоящую из группы призмаподобных колец, установленных в бронзовом каркасе прибора. Кроме того, маяк был оборудован новой пневматической сиреной с керосиновым двигателем производства английской фирмы «Кантер, Харл и К» для подачи сигналов в туманную погоду и новым колоколом в 488 килограмм, установленным как резерв на случай поломки сирены.

В советские времена маяк был переоборудован электрическими лампами, но основная часть французского осветительного прибора осталась неизменной. На мысе Крильон был построен новый шлакоблочный двухэтажный дом для служителей маяка, старые жилые помещения, примыкающие к маяку, были использованы под хозяйственные нужды (помещение радиорубки, дизель-генератора, склад и др.). Колокол в 1980 г. был снят и увезён в г. Корсаков в военную часть гидрографии Тихоокеанского флота.

Начало ХХ века ознаменовалось началом русско-японской войны в 1904 г. Команда Крильонского маяка была усилена до 15 человек вместо 8. Телеграфная линия от маяка Крильон до Корсаковского поста была построена 30 сентября 1904 г. несмотря на то, что вопрос о ее строительстве поднимался еще в 1893 г. Но толку от этой линии было мало в связи с тем, что команда маяка имела быть обыкновение находиться в состоянии алкогольного опьянения вместе со смотрителем маяка, практически обязанности смотрителя выполняла его 12-летняя дочь, занимаясь складами и довольствием команды.

До конца 1990-х на мысе находился колокол японского производства с отломанной короной (ушком для крепления колокола), который, по некоторым данным, был привезён с маяка на мысе Весло о. Кунашир и должен был использоваться в резервных целях для подачи сигналов в тумане. Затем военные увезли этот колокол для сдачи на металлолом. Дальнейшая судьба японского колокола неизвестна.

В настоящее время на маяке работают от 2 до 6 человек, а звание «смотритель» заменено на «начальник».

Отъехали 3 км по дороге и встали на ручье под горой Конечной уже почти в сумерках. Быстро пробежались вдоль моря и насобирали дров из топляка и придались помойке, отдыху и приготовлению остатков еды, а позже ее перевариванию.

В темноте нам было прекрасное видение: маяк начал работать! Он очень ярко светил и как глубокомысленно отметил Серега: «Маяк как-то загадочно работает: он светит сначала красным, потом белым, потом опять красным, а потом уже опять белым!» Ночь была очень ясной и звезд было огромное количество, впрочем, как и летящих среди них спутников. В темноте на горизонте мы видели какие-то перемещающиеся скопления огоньков, которые неоднократно принимали за порт Вакканай на японском о.Хоккайдо. Но когда они уплывали в Татарский пролив, становилось ясно, что мы лохи, а Япония так и остается в ~35 км от нас незамеченной.

Км с бивака	Пункт	Время
2,3	вагончик, подъем с берега наверх	12:00
4,4	вылезли к "шарикам", дорога на м. Крильон	17:20
8,8	маяк, казарма погранпоста на м.Крильон
11,8	ручей под г.Конечной

7 день, 14.08.12 – проехали и прошли 2,3 км пляжей, 2,1 км бамбукового бездорожья и 7,4 км грунтовки.

Морально-эпический выперд о проделанной работе

Утром, когда готовили еду, пришло осознание, что мы наконец-то достигли одной важной цели – мыса Крильон. 150 км за 7 дней. 7 дней вдоль Анивского залива… Самый тяжелый кусок маршрута. Какой-то немного нереальный результат. И вот так сидя на песке у Японского моря я пытался понять, что чувствую по этому поводу. Нет, не запарился. Тяжело было, но никогда не было мысли, что нужно развернуться – вперед было все же проще продвигаться даже не морально, а чисто физически. Нет, я не устал, физически может и уставал под вечер, но утром я вставал и снова вваливал вперед, мотивированный как черт. Да, я удовлетворен результатом. И да, моя команда ни разу мне не дала повода устыдиться самому в себе или в них. Страшный циник Димыч, жизнерадостный весельчак Серега, молча смеющийся эльф Колян и Антоха, который всегда готов ко всему. Отличные парни! Свои парни.

Я увидел за 7 дней очень много, что даже не мог себе представить ранее. Я это запомню. Этот новый мир, где пляж с камнями и заросли бамбука и есть наша дорога. Коренастых рыбаков с обветренными лицами. Чаек, которые постоянно торчат где-то рядом с тобой. Залежи морской капусты вперемешку с мелкими улитками и ракушками. Сопки, заросшие джунглями и полотном жесткого бамбука. Запах собственного пота, замешанный на соленый привкус моря. Горизонт, который именно тут кажется не линией, а дугой. Круглосуточный шум прибоя, сквозь который слышен звук «rolling stones» – камней, тех что волны таскают по дну туда-сюда. Невнятную границу между водой и пасмурным небом – серый разделитель между серым и серым. И в то же время бешеную какофонию цвета на закате в ясную погоду. Синяк на правом бедре, от рамы, когда тащишь байк подмышкой. Жжение от голеностопа до колена, от хлещущих стеблей бамбука. Вкус воды из прибрежных ручьев. Многое запомнится. Этот необычный колорит. Оно того стоило, кто бы что не сказал…

Но это еще только первые 7 дней на Сахалине!

Экскурсионное утро

Теперь мы на берегу Татарского пролива Японского моря. Ясное, ясное небо с утра! Небольшая утренняя дымка от испарений. Еда, сборы, ноги в руки и поскакали. Проехал «Урал», потом УАЗик – вроде как начинают появляться первые признаки траффика, но это скорее эмуляция, чем реальный трафик. Дорога идет по пляжу в нескольких метрах от воды, песочная такая вся, рассыпчатая. Наши 2-хдюймовые колесики утопают в ней, уже забыли как ездить – натаскались… Если ехать по самой линии прибоя, убегая от волн вправо, по мокрому песку – то едется в принципе хорошо – 10-15 км\ч. Попадаются только завалы морской капусты – их или в объезд или на таран. Но во втором случае можно поскользнуться и оказаться в этой зеленой протоплазме уже лежа под байком и вкушая влажность и запахи даров природы не носом, а в носу. Есть еще «волчьи ямы» – едешь вроде по твердому песку, а потом колесо раз и проваливается на 10 см в песок, а ты «втыкаешься» и встаешь колом. Это та же морская капуста, просто её замыло уже прибоем, занесло песком и выровняло. Джипперы говорят, что машины в такие ямы проваливаются по самые мосты. В общем – засада капустная… Два следующих дня мы ехали по такой «дороге».

Через 3 км доехали до бухты у мыса Майделя, в этой бухте находятся останки японского поста Сирануси и еще кое-что. От древнего поста мы увидели только постамент с остатком памятника Кайдзима Кинэнто и площадки из-под строений. Земляные валы и прочие останки древнего поста мы не увидели, т.к. в августе все это пространство напрочь зарастает низкорослым бамбуком, а он все скрывает. За то батарею из 4 танков ИС-3 мы нашли почти сразу! За ручьем виднелись еще 2 башни и, судя по всему, за ними еще что-то должно было быть. Танки, точно также как и те, что на подходах к м. Крильон, стоят на бетонных ямах, открытые для полазания, рядом окопы и входы в бункеры. Только танки сохранились получше – стволы забиты солидолом и краска не сильно облупилась, да и с берега мимо них идет дорога к «шарикам» РТР. Кроме танков и памятника, еще выделяется одиноко торчащая труба от японского крабоперерабатывающего завода времен Карафуто. Только труба и осталась.

Боевые наблюдения: Останки поста Сирануси

На п-ов Крильон, в бухте Крильон южнее м.Майделя находятся развалины поста Сирануси. Пост был основан японским кланом Мацумаэ с о. Хоккайдо, предположительно в 1750-х годах. Вассал клана Като Кахей арендовал судно «Эйфуку мару» и прибыл в местечко с айнским названием Сирануси, основав здесь первый на Сахалине рыболовный промысел. Пост также стал местом меновой торговли с айнами, местными племенами. В 1790 г. в Сирануси были построены охранный пост, контора и склады – первые японские строения на Сахалине. В начале 19 века на посту уже был храм, военный гарнизон, присутственное место и в целом торговля процветала, а пост рос.

В 1850-х годах торговое и военное значение поста стало уменьшаться из-за обильного освоения Сахалина русскими. В 1857 г. сторожевой пост в Сирануси был упразднён, а в 1871 г. Сирануси была упразднена как административная единица суда Карафуто. На этом история поста Сирануси закончилась. Есть предположения, что еще до японцев в данном месте было поселение айнов, но от него ничего не сохранилось. Кроме этого есть информация, что на 1925 г. в селении Сирануси проживало 150 человек, из них 92 мужчины, 58 женщин, имелось 36 домов.

Сейчас на месте поста можно найти много объектов разных времён, принадлежащих как японцам, так и русским: постамент от памятника Кайдзима Киненто, площадки от зданий японского поста, земляные валы, которые носили, скорее всего, оборонительный характер, бетонные сооружения, огневые точки времен 2-й мировой войны. Выше поста на берегу находятся развалины японского крабового завода (дымовую трубу от него видно издалека) и береговые батареи из танков ИС-3 (примерно 6-8 танков).

Подробнее про историю поста Сирануси можно узнать в статье сахалинского историка И.А.Самарина «История поста Сирануси на мысе Крильон».

Боевые наблюдения: Памятник Кайдзима Кинэнто.

В октябре 1930 г. мэрия города Хонто (Невельск) на месте поста Сирануси поставила памятник Кайдзима Кинэнто в честь японских исследователей Карафуто. После 1945 г. памятник был разрушен, стела сброшена на берег. Долгое время основание памятника служило мишенью и местом, где многочисленные поколения служивших здесь солдат могли начертать заветное «ДМБ-19…». Сейчас основание стелы является памятным знаком на месте гибели рядового танковой роты (РТОТ) Матевосяна Мгера Ладиновича, трагически погибшего 5 октября 1990 г.

Полазав по танкам и пофотографировавшись на постаменте от памятника мы спустились к байкам, оставленным на пляже, прочавкали через большое поле морской капусты и поехали дальше в сторону с.Кузнецово.

Вообще от Крильона до Виндиса много всего интересного вдоль берега есть. В 12:30 (9 км), в самый пик ясности погоды мы приехали еще к одним останкам, на этот раз корабля. Сухогруз «Луга», порванный на 3 крупных куска лежит уже 65 лет на отмели метрах в 70 от берега. Нос и корма оторваны и находятся в нескольких десятках метров от центральной части, которая стоит на ровном киле и напоминает здоровенный кирпич, с почти отсутствующими надстройками и мачтами. Нижняя часть изрядно прогнила и проржавела, а верхнюю часть облюбовали чайки и бакланы, устроив там птичий базар. Мы с Серегой разделись до трусов и хотели дойти до сухогруза, но сначала на мелководье нам мешало обилие плавающей капусты, а потом метрах в 30 от борта глубина резко увеличилась, и стало ясно, что оно лежит довольно глубоко для нас.

Если бы погода была не такая лучезарно-солнечная, то впечатление от разорванного натрое корабля остались бы более «готичные», «сталкерские» или «ведьминские». А так мы в основном посокрушались о судьбе бедного плавсредства и как обычно поехали кататься по пляжам дальше.

Боевые наблюдения: Останки сухогруза «Луга».

К осени 1947 г. пароход-сухогруз «Луга» подготовили для буксировки во Владивосток, а потом далее на капитальный ремонт в Шанхай. Буксировать «Лугу» поручили пароходу «Петр Чайковский». Но упустили время, буксировку начали в конце октября. И опять же по роковому стечению обстоятельств «Петр Чайковский» и «Луга» были подхвачены свирепым тайфуном у пролива Лаперуза. Буксир порвался, и беспомощную «Лугу» выбросило на п-ов Крильон между мысами Майделя и Замирайлова Голова. Повреждения были настолько велики, что ремонт «Луги» был нецелесообразен и снимать ее с отмели больше не пытались.

Судно построено в 1918-21 г.г. на верфи «Хог Айленд» в Филадельфии, США. В январе-феврале 1943 г. сухогруз «Луга» прибыл из США на Дальний восток в рамках закона о ленд-лизе. Принадлежит к классу сухогрузов и войсковых транспортов типа «Хог Айлендер». Этот класс – прямой предшественник самого известного и массового в годы 2-й мировой войны класса сухогрузов «Либерти». «Хог Айлендер» – типовые транспортные суда, строившиеся поточным методом в конце 1-й мировой войны. Первый «Хог Айлендер» был спущен на воду 5 августа 1918 г., последний 29 января 1921 г.; всего было построено 122 судна — 110 сухогрузов и 12 войсковых транспортов. «Хог Айлендеры» не понесли потерь в Первую мировую войну, во Вторую мировую погибли 58 судов этого типа.

После войны в составе пароходства СССР осталось 47 пароходов типа «Либерти» и «Хог Айлендер».

Долго ли коротко ли ехали Максим Николаич и его 4 богатыря, да таки приехали к речке-невеличке, а на берегу той речки смотрят - изба стоит! Короче рыбный стан как обычно. Только вот на западной стороне Сахалина в устьях рек запрещено ловить рыбу, в отличие от восточной, поэтому сетей там нет в каждой бухте. А вот станы иногда стоят. Не знаю как они не вызывают подозрения или отмазываются. Молодой парень, который там был, напоил нас компотом, поговорили с ним, да напоследок еще купили у него полкилограмма красной икры поесть. Продукты у нас как раз по плану 2 дня назад закончились, хотя что-то еще оставалось на сегодня и на завтра утром.

Еще мы искупались в Японском море и потом обмылись в реке – море холодное, блин, особенно когда стоишь «по помидоры» и тут прикатывает волна и те самые помидоры нежно обмораживает своим присутствием.

За рекой дорога с пляжа уходит вглубь острова и вверх на перевал (13,6 км с бивака). Впереди вдоль берега видны скалы мыса Замирайлова голова, а перед ними водопад, при помощи которого в море вливается р. Замирайловка. Водопад красивый, но переться полкилометра до него что-то заломало и вместо этого мы полезли на перевал (14:20). А то давно у нас не было перевалов…

Небольшое отклонение от пляжной жизни

Сначала хорошо накатанная колея из желтой глины просто ушла с пляжа в бамбуковое поле, а потом она стала круто и зигзагами набирать высоту. Поднявшись на сопки дорога стала просто «кувыркаться» – вверх, вниз, вправо, влево… Иногда выходила на открытые поляны, а иногда над нашими головами стоял сплошной свод из веток деревьев. Стали появляться лужи – от мелких «тазиков», до эпических размеров «бассейнов». Не всё удавалось объезжать, «бассейны» приходилось идти вброд прямо в обуви. Несмотря на все ухищрения дороги, нам почти везде удавалось по ней ехать, и это было интересно и разнообразно после монотонного выдавливания следов на пляжном песке.

В урочище Чертов мост дорога заложила крутой спуск с отличным видом на море и на соседний борт ущелья, а потом настолько же крутой подъем со скальными отвесами. На одном пятаке мы остановились и вылезли из нашей колеи на склон сопки – оказалось, что мы только что проехали м. Замирайлова голова – довольно сильно выделяющийся в море скальный утес ромбовидной формы. Замечательная природная диковинка, красивая! И главное недоступная, как многие прибрежные скалы на Сахалине.

Еще немного покатавшись по раздолбанной уже машинами грунтовке и поискав фарватеры в лужах, мы наконец-то вывалились в долину за м. Кузнецова (22,3 км, 15:50). Тут находится одноименное село – довольно свежие дома и постройки, козы, кони, и даже табличка «Памятник природы Мыс Кузнецова» с инструкцией как правильно применять этот памятник. Говорят, тут есть страусовая ферма и зверинец, в котором есть пара медведей и прочие зверюги, но что-то нам на это было после Крильона как на предыдущие водопады перед перевалом. В целом осталось впечатление очень обустроенного и ухоженного животноводческо-рыболовного селения.

Боевые наблюдения: с. Кузнецово и м. Кузнецова.

Мыс Кузнецова – один из памятников природы о. Сахалин. Название свое мыс получил в честь капитана 1-го ранга Д. И. Кузнецова, командовавшего первым отрядом, приплывшим на Дальний Восток в 1857 г. для охраны российских границ. Мыс примечателен тем, что здесь находится единственное на острове круглогодичное лежбище краснокнижных сивучей и нерп.

Летом 1787 г. в местечке Сони (Кузнецово) на юго-западном побережье п-ва Крильон высадились участники французской кругосветной экспедиции Жана-Франсуа де Лаперуза. Местными японцами они были приняты за русских.

В селе есть подсобное хозяйство предприятия "Мыс Кузнецова", в котором есть вольеры со страусами и двумя медведями.

За деревней мы снова спустились на пляж и отобедали у выброшенного на берег и основательно распиленного на металл судна.

Сахалинский Devils Tower

Еще 6 км пыток пляжами и мы докатились до м. Виндис (17:35). Хотя чаще он известен как гора Коврижка. Этакий трапециевидный монумент, ярко выделяющийся на окружающем рельефе и очень похожий на американское чудо Devils Tower, только торчит эта «коврижка» в море и размерами она меньше в несколько раз. За то своя, отечественная! Гора действительно очень заметная – её видно на десятки км в хорошую погоду. Мы ее наблюдали, как только на пляж вылезли в Кузнецово.

Боевые наблюдения: г.Коврижка (м.Виндис).

Представляет собой скалу с плоской вершиной и крутыми, почти отвесными, стенами издалека похожую на остров: при наблюдении с севера и юга – трапециевидный, а с запада – квадратный. Вокруг этой скалы можно заметить множество крупных камней, разных форм и видов, здесь же водятся крабы, нерпы. На его плоской вершине (высота 78 м) было найдено несколько археологических стоянок древнего человека. Название «Виндис» переводится с айнского языка как "скверное жилище". За трапециевидную форму мыс также называют Коврижкой. С морской стороны мыса располагается большая колония морских птиц.

Немного потупили, посидели на бревне и полюбовались на Коврижку, но заниматься скалолазанием на нее желания не оказалось (хотя у меня, Антохи и Сереги есть вполне достаточный для этого опыт горовосхождений) – уже становилось прохладно и ветрено. Вечерело… Отъехав 4 км от Виндиса, мы приземлились в устье р.Горбуши. Медленно разложили свой походный скарб, медленно сготовили поесть и медленно потупили вечером, пока не стало темно. Начинал накрапывать небольшой дождик пару раз, но без особого успеха.

Уже в полных сумерках к нам в устье приехали 2 луча света фар, а за ними джип с 5-ю мужиками, которые стали партизански браконьерить рыбу из реки. Воспользовавшись моментом, мы отослали к ним специально надрессированного завхоза Серегу добывать продукты, а сами завалились в палатку спать. Серега долго не возвращался и поэтому послали за ним специально надрессированного врача-спасателя Димыча… Через 5 минут Фома притащил нам допивать полбутылки пива и новость, что Серега уже втерся в доверие к невельским джипперам и уже занят мероприятиями по добыче рыбы. Не помню когда вернулся наш засланец – я отрубился под шум дождя, но утром у нас было 2 трупа горбуши на завтрак.

Км с бивака	Пункт	Время
3	м. Майделя, пост Сирануси
9	останки сухогруза "Луга"	12:30
13,6	р. Замирайловка, начало подъема на перевал близ м.Кузнецова	13:20
22,3	с.Кузнецово	15:10
30	м.Виндис, г.Коврижка	17:35
34,4	устье р.Горбуша	18:10

8 день, 15.08.12 – проехали и прошли 25,4 км пляжей и 9 км грунтовки через пер. близ м.Кузнецова.

Пока, Крильон!

Всю ночь нас поливал дождь, поэтому яростно солнечное утро я встретил, плавая в спальнике в небольшой луже. С утра мощные испарения после мокрой ночи и отсутствие ветра создают турецкую баню прямо на открытом воздухе – метра 2-3 над пляжем стоит пар, в котором влажно адски. Долго варим рыбу, медленно собираемся – чувствуется накопившаяся усталость. С бивака открывается отличный вид на Коврижку, на фоне моря в ясную погоду она выглядит как белая ворона. Весь день нам придется ехать по пляжу, утопая в песке и морской капусте, второй день в солнечную ясную погоду нас ждут мокрые соленые ноги и скрип песка на тормозах. А еще утром мы съели последние продукты и вчерашнюю рыбу, а на текущий день у нас остались 2 горстки конфет и пыль по карманам.

Выехали в 10:40. На горизонте в Татарском проливе видно о. Монерон – чем-то напоминает остров из мультика «Остров сокровищ». Едется тяжело по пляжам – больше 13 км\ч не получается сильно разогнаться. Так же едем по самой границе выката волн с мокрыми и солеными ногами, на металлических деталях байков стали видны уже минеральные осадки от морской соли.

На пляжах попадается много вещей, выброшенных морем, меньше, чем на анивском побережье, но тем не менее попадаются. Особенно впечатляют холодильники! За день трижды видели выброшенные на пляж холодильники с оторванными дверями. Что заставляет их вылезать обратно на берег? Как они оказались в море? Возможно это самая сложная и неразрешимая загадка истории )) Зато на них удобно отдыхать – этакие лавочки на набережной Средиземного моря. Только это сахалинская версия – без мостовых, домов и гламурных отдыхающих в пестрых одеждах, и вместо кованных завитых лавочек со спинками – суровые вымоченные в море холодильники.

Много речушек впадает в море, в устье это обычно огромная размытая дельта с широким песчаным пляжем или широкое, но мелкое единое русло. При этом легче всего переходится по морю – при впадении образуется замкнутая коса поперек реки метрах в 5 в море. Первый раз мы так по морю обходило еще р.Анастасию, но тут это стало массовым явлением. За день мы так перешли штук 20 рек.

Через 16 км мы добрались до Перепутья – села уже нет, есть несколько полуразрушенных построек. Почему деревня, стоящая на единственной дороге получила такое название – тайна покрытая мраком. В устье реки мы вместо обеда раскидали ковры на песке и полчаса поспали. Еда кончилась, поэтому ее заменили сном.

К вечеру (17:20) мы изможденные добрались до дороги, которая вывела нас в Шебунино (34 км). Последние км 15 дались крайне тяжело из-за отсутствия топлива и сложности поверхности передвижения, особенно Коле, который очень сильно отставал. Поэтому делали перегоны по 2-3 км и минут 10 отдыхали.

Цивилизация

Место: Шебунино (показать на карте)

В Шебунино мы практически разорили магазин. Купили столько еды, что еле её смогли потом съесть за 3 дня. Сидели на крыльце магазина и ели бананы, булочки, пили сок и минералку… Оборванные, обветренные, просоленные и грязные по колено. Но сколько же это кайфа – простая конфетка или булочка!

Шебунино – старый шахтерский поселок, после закрытия шахт в советское время практически стоит на грани исчезновения – население сократилось в разы, работа исчезла… Красноречиво это показывают 2 или 3 пустые 5-этажки на холме в центре села и заброшенные усадьбы на въезде.

Выбравшись из Шебунино на дорогу в Невельск, проехали вдоль моря по укатанному пыльному грейдеру 11 км и слезли ночевать как обычно на пляж к морю в устье небольшого ручья. Бивак наш был организован вокруг огромного вынесенного на берег дерева и его корней. При этом самое забавное что там было – это мокрицы, которые прятались от солнца под разбросанными нами предметы. Поднимаешь влажное полотенце – а там пара десятков этих членистоногих начинают разбегаться по сырым уголкам бивака ))

Спать упрашивать никого не пришлось…

Км с бивака	Пункт	Время
16,75	с.Перепутье
34	с. Шебунино, магазин	17:20
45,6	ручей под г.Открытой	18:55

9 день, 16.08.12 – проехали 34 км пляжей и 11,6 км профилированной гравийки.

Подъемная сила

Обычно, чтобы поднять Сережу уходит минут 20-30. Сережа – это самый крупный из нас парниша и самый общительный и добрый… ну чаще всех. Но Сереженька ну ни как не умеет просыпаться с первого раза. Приведу пример стандартного нашего утра:

(7:00) – Серега, подъем!

(7:00) – Щас… Щас… Щас… (залез в спальник с головой)

(7:05) – Давай, туша, освобождай проход!

(7:05) – Ну щас встану! Уже почти встаю!

(7:10) – (я посидел на Сереге жопой) Серега! Се-е-рё-ё-га!!!

(7:10) – А чё я, почему не Димыч! Пусть он встает, чё я всегда первый!

(7:10) – Димыч уже зубы чистит минут 10 как… Вылезай из засады, морда!

(7:15) – Давай, тело, прими вертикальное положение! Ну или хотя бы ракообразное!

(7:15) – Ну чего ты все время меня будишь! Щас, еще пару минут и я проснусь…

(7:20) – (безуспешно пытаюсь вытащить за ноги тело в спальнике из палатки) Туша! Мы щас нагадим в твою тарелку и скажем что это завтрак! Серега, вставай уже!

(7:20) – Не нагадите! Я почти встал уже.. щас… сегодня… встану… я…

Примерно «скоро» он таки вылезает из спальника и палатки с помятыми частями тела и отлёжанным эпидермисом. И начинает зомбировать еще минут 10 по биваку или спать сидя вне спальника.

Этим утром мне надоело его поднимать и я, один раз пнув Серегу, вылез домика и пошел на свой утренний моцион. Через положенные 20 минут вылез Серега и занялся оживанием. После этого мы его уже не будили, а просто начинали шуметь на биваке… Через 20-30 минут он вставал сам.

Гравийный Сахалин

Места: Невельск →Холмск (показать на карте)

В 7 встали, в 9:45 выехали, долго собираться стало нормой похода. Солнечно, тепло, просто отлично… Не особо активная гравийка вдоль Японского моря с утра оказалась усилена грузовиками с углем, поднимающим пыль. Довольно быстро добрались до Горнозаводска – в сам поселок (он расположен от моря вдоль реки вглубь острова) заезжать не стали – отсюда и так видны заброшенные деревянные дома и некоторая запущенность, как и в Шебунино. Вообще сложилось впечатление, что западная сторона Сахалина более замученная и запущенная, загнобленная и разрушенная, нежели восточная. Может субъективно, но каждый поселок это подтверждал, а не опровергал.

За Горнозаводском начался асфальт! Мы не видели асфальта с Тараная, 8 дней! От Горнозаводска мы стали замечать, что вдоль автодороги идет ЖД-ветка, и что она узкоколейная (1067 мм) и в данный момент используется. Местами на ней мы встречали дорожников в замасленных оранжевых робах – кто-то косил траву на ней, кто-то чинил шпалы, кто-то еще что-то делал, но дорога явно была на ходу.

Боевые наблюдения: Cеть узкоколейных ЖД на Сахалине.

Значительная часть имевшихся на Южном Сахалине железных дорог была построена в период Карафуто японцами. Железнодорожный транспорт общего пользования в Сахалинской области был представлен Сахалинской узкоколейной железной дорогой колеи 1067 мм («капская» колея). Использовались для перевозки пассажиров между нас. пунктами и грузового сообщения. Кроме этого было много коротких узкоколеек (колея 750 мм), использующихся в основном для доставки угля и леса от мест добычи до портов.

В настоящее время большая часть старых японских узкоколеек разобрана. Тем не менее, все нынешние ЖД Южного Сахалина имеют узкую 1067 мм колею, локомотивы и вагоны советского и российского производства с колесными парами меньшей ширины. С 2003 г. ведутся дискуссии по перешивке всей Сахалинской ЖД на общероссийский стандарт в 1520 мм.

Асфальт стал признаком приближения к большому городу. И, да, стали появляться машины, домики, люди… Стал виден издалека Невельск. На подъездах к городу за несколько км до его границы мы обнаружили сначала маяк на горе над нами, а потом выброшенный на отмель корабль. Но в отличии от «Луги», это был более современный корабль «Капитан Лобунец», хотя уже ржавый и частично распиленный на металл.

Боевые наблюдения: Останки траулера «Капитан Лобунец».

СРТМ-К (средний рыболовецкий траулер морозильный кормового траления) типа "Железный поток" (проект 502Э) "Поярково" был построен в 1983 г., в 1984 г. был переведен в Невельск из Владивостока своим ходом. В 1998 г. судно переименовано в «Капитан Лобунец». Длина – 55 м, ширина – 10 м, водоизмещение – 1140 т, макс. скорость – 12 уз., 1 дизель мощностью 1000 л.с., экипаж – 30 чел.

Два сахалинских судна были задержали 30 октября 2001 г. камчатскими пограничниками. СТС «Тюльпан» и СРТМ-К «Капитан Лобунец» досмотрены недалеко от западного побережья Камчатки. На борту обоих судов обнаружена неучтенная крабовая продукция (камчатский и синий крабы). Разрешения на промысел этого вида биоресурсов экипажи не имели, и поэтому оба были отконвоированы в порт Петропавловска-Камчатского.

13 декабря 2002 г. «Капитан Лобунец», намотавший на свой винт трал, буксировался МРТ «Гиляк» в порт Невельска. Но из-за сильного штормового ветра буксирный трос оборвался, и «Капитана Лобунца» вынесло на прибрежный риф. Экипаж был эвакуирован на берег, судно снять с мели не удалось.

Въезжаем в Невельск, город выглядит неплохо после предыдущих сел, хотя все же «совок» блекло соседствует с современным сайдингом и стеклянным блеском. Город портовый и это чувствуется. После землетрясения 2007 г. и разрушений в городе было построено много домиков. Красивых, ярких, но как говорят местные «до следующего землетрясения».

Боевые наблюдения: Невельск.

Город и порт на восточном побережье Японского моря, центр Невельского городского округа. Является одним из самых лавиноопасных городов в России. Население на 2010 г. – 11,7 тыс. чел, что в 2 раза меньше, чем было в 70-90 г.г. Назван в честь адмирала Г. И. Невельского, исследователя Сахалина. С 1946 г. – город Невельск. До этого – айнские поселения Понто-Кэси, (в переводе «на краю озера»). С 1905 г. – японское название города – Хонто. Первое упоминание относится к 1789 г.

2 августа 2007 г. в результате сильного землетрясения мощностью до 6 баллов было разрушено и основательно повреждено большое количество зданий в городе.

Тут мы и закупились основательно в магазинах и аптеках продуктами, кое-какими лекарствами, компонентами ремнабора, батарейками для мобильных устройств и вкусняшками. В общем, всем чего нам не хватало. Кроме этого тут мы впервые встретили своих коллег – велотуристов: парень и девушка из Сыктывкара вдвоем ехали с Южно-Сахалинска и Холмска в сторону Крильона. Надеюсь, наши впечатления от пыток Крильоном не остановили их…

Жара тем временем крепчала. Выехав за Невельск, мы добрались до Ловецкой (27,5 км), где асфальт ушел в сторону Южно-Сахалинска, а мы дальше по пыльной гравийке вдоль моря стали вваливать в сторону Холмска. Машин на дороге не густо – это хорошо, зато ямок много – это плохо. Но в целом живописный пейзаж и соседство с морем не делало жизнь сильно грустной. Параллельно с гравийкой так же шла и ЖД-узкоколейка. На горизонте в Татарском проливе долгое время виднелась нефтяная вышка, хотя потом нам сказали, что она тут не нефть добывает, а «её с севера выгнали назад в Японию».

В районе села с мифическим названием Заветы Ильича Сахалинские мы слезли через ЖД и заросли кустов на пляж поесть и наткнулись на 3-х мужиков, которые пекли морских ежей. Был у нас один Сережа, который сначала поназадавал им вопросов, потом попробовал одного ежа, потом рассказал кто мы и откуда… В результате мужики угостили каждого из нас ежами и еще практически отдали всех остальных в дорогу. Благо тут их на отмели собирать легко, поэтому совесть меня сильно не мучала за своих оболтусов.

Следующие 30 км прошли как во сне – море слева, горы справа, гравийка, пыль от машин, жара. На 68 км с утра началась дорога из плит и окраины Холмска. Тут же мы проехали «памятник перестойки» – пустые коробки корпусов Холмского целлюлозно-бумажного завода, некогда самого крупного на Сахалине. Ныне практически покойного. И на 71-м км мы приехали в центр города, к порту, где за зданиями был виден паром на материк. Опять магазин, опять мороженки и вкусняшки. Холмск – еще портовее порт, чем Невельск и еще крупнее городище. Сюда ходит паром с порта Ванино – «главный паром на Сахалин».

Боевые наблюдения: Холмск.

Город и порт на восточном побережье Японского моря, центр Холмского городского округа. Население на 2010 г. – 31 тыс. чел. Холмск имеет неофициальные названия «Морские ворота Сахалина» и «Ворота на Запад». 3-й по численности населения город на Сахалине и 2-й по экономическому развитию. Город был основан 21 мая 1870 г. как русский военный пост Маука 10-ю русскими солдатами во главе с поручиком В. Т. Фирсовым. В 1905-45 г.г. находился в составе Японии как город Маока. В 1945 г. был возвращён СССР, в 1946 г. переименован в Холмск. Статус города по японской классификации получил в 1922 г., по советской – в 1946 г.

Крупнейший на Сахалине транспортный центр, в состав которого входят морской незамерзающий порт с 2 терминалами, 3 железнодорожные станции и узел автомобильных дорог. Связан с портом Ванино морской железнодорожной паромной переправой. Из города начинается федеральная трасса Р495 «Холмск –¬ Южно-Сахалинск». Крупный экономический, промышленный и культурный центр Сахалинской области, центр морского рыболовства и судоремонта.

Холмский мегаперевал

Проехав еще пару км по городу мы свернули на трассу в Южный. Буквально сразу она начала подниматься вверх от моря, и мы почувствовали, что «жара» у моря это не та «ЖАРА», которая не у моря! Подъем на Холмский перевал от свертка в самом Холмске занимает 7,4 км, но при этом уклон таков, что по асфальту приходилось идти пешком иногда, а самым замечательным местом перевала оказался «тещин язык» – асфальтовый серпантин перед самым выездом на седловину. Ползли вверх в одних шортах и попотели на славу… Антоха, самый легкий и с самой высокой удельной мощностью из нас как-то быстро уехал из нашего поля зрения вверх, а Коля изрядно отставал, поэтому пару раз мы приваливались и отдыхали в кювете в немногочисленной тени.

Уже на седловине выяснилось, что Антоха тоже отдыхал в тени домика сторожа тяжелой дорожной техники и что, попросив у сторожа воды, он получил от него в знак респекта и уважухи, а также за душераздирающий несчастный вид еще и кулек с ужином сторожа, которые ему собрала жена на смену. У сторожа, правда, еще была еда, но такого сверхчеловеческого отношения мы даже не ожидали.

На седловине перевала (80,4 км, 17:45) площадка с памятником в виде советской пушки ЗИС-3, водруженной на белую дугообразную стелу. На основании стелы табличка, что это памятник «героям-освободителям исконно русских земель Южного Сахалина и Курил от японских агрессоров» и перечисления имен советских солдат, погибших 21-23 августа 1945 г. на Холмском перевале. Димыч в силу своего природного цинизма и сарказма тут же подверг холивару и стебу слова «исконно русских земель» и вспоминал потом еще полпохода эту формулировку.

Спуск с перевала – одно удовольствие! Гладкая свежеасфальтированная почти на всем перегоне дорога, солнце «село» за перевал, поэтому не пекло уже в восьмом часу вечера, но еще и холодно не стало от набегающего потока. В общем 12,5 км накатом, почти не педаля, мы слиняли до самого Пятиречья вдоль р.Фрикена до ее слияния с Лютогой.

Время было позднее, дальше по карте продолжались пятиреченские дачи, и соответственно места встать с водой и дровами и без свидетелей мы рисковали не найти до самой темноты, поэтому встали тут. Тут – это на окраине Пятиречья есть дорожная развязка, типа «кольцо» и за ней сразу бетонный мост через Лютогу. Вот под мост мы и залезли… А что ?! Отличное место! Дождь не страшен, сверху нас не видно, с боков не видно из-за зарослей и глубокого ущелья реки. И еще отличный плюс – за кольцом был магазин с пивом, в каких-то 200 м. от бивака :) Нарубили полутораметровых лопухов под палатки, развели огонь, Серега сходил в магаз за пивом. Хорошо посидели!

Это была наша первая ночевка под мостом, и она себя оправдала. В детстве я слышал суеверные сказания и байки, дескать под мостами не только на Руси, но и в Суоми, и в ГрейтБритании как минимум живут всякие грязные неудовлетворенные жизнью духи, лешие и прочая погань… Не зря же Иван-крестьянский сын с чудом-юдом поганым на Калиновом мосту бился! Так вот мы и заселились под мост лютожный :)

Км с бивака	Пункт	Время
7,85	с.Горнозаводск	10:20
21	г.Невельск	11:20
27,5	устье р.Ловецкая
57	с.Правда
71	г.Холмск	16:40
80,4	пер. Холмский	17:45
92,9	с.Пятиречье, мост р.Лютога	19:30

10 день, 17.08.12 – проехали 28,4 км по асфальту и 64,5 км по гравийке.

Железная дорога, которой нет

Место: Грязевой Южно-Сахалинский (показать на карте)

Утром – пелена облаков, но сухо и тепло – само то ехать и 20 минут поднимать Серегу. В 10:10 выехали в сторону Ожидаево. Сегодня нас ждал замечательный день, один из таких какие я люблю! Нам предстояло перевалить через Мицульский хребет – основной водораздел между Охотским и Японским морями на Южном Сахалине. И чтобы жизнь не казалась медом – перевалить его на байках по железной дороге. И чтобы поставить точку над i – по заброшенной старой японской узкоколейке с множеством туннелей и по дикой тайге на крутых склонах ущелий! Ням-нямка прямо!!!

Прямо от магазина на кольце, в который Серега ходил за пивом начинается профилированная гравийка, которая идет в Ожидаево и далее выводит на разобранную японскую узкоколейку. На самом деле, в Перепутье уже параллельно с гравийкой идет железка, рельсов вот только нет, зато мосты остались! Потихоньку мы начинаем подниматься вверх вдоль дач и преодолеваем небольшой перевальчик (4,2 км) с которого открывается вид на основной Мицульский хребет, полностью заросший глухой тайгой.

11,5 км, 11:10 – Ожидаево, бывшая станция ЖД-ветки Холмск – Южно-Сахалинск, а сейчас – дачный поселок и в целом локальный конец цивилизации. От станции остались только заброшенная водонапорная башня, да бетонные плиты от здания станции. До Ожидаево мы видели несколько мостов, один даже облазили – хорошо сохранились с 94-го, даже краска не облупилась.

За Ожидаево гравийка заканчивается и начинается вьющаяся по сопкам как змея грунтовка. Практически сразу мы натыкаемся на плакат «Земли МинОбороны России» с указаниями не жечь лес, не гадить и не портить объекты МинОбороны России. И какие-то входы в бетонно-земляные бункеры. Не стали портить объекты, а двинули дальше на «Перевал». Еще порадовал знак в глуши на узкой грунтовке «Обгон запрещен». Да разве что сквозь лес ломануться!

Дорога классная, хотя и изобилует лужами и бродами – вокруг густой лес, почти всегда накрывающий дорогу сверху, речки, местами дорога идет почти по дну ущелья с крутыми бортами. Да и ехать по ней одно удовольствие – слезать не нужно, колея хорошо накатана. Но местность глухая – свертков нет. Да и привычная с утра «железка» куда-то свалила в тайгу. Постепенно начинаем забираться вверх, из-за склонов и растительности совершенно видно куда мы едем.

На одной из переправ обнаруживаем стоящие у реки отлично экипированные туринговые мотоциклы, все три «BMW», но людей нет. И никто к нам не выходит… Ну странно. Потупили и поперлись в воду, переходить реку вброд. А на той стороне в излучине реки 3 мужика лет по 40 веточками дорогу для мотоциклов выкладывают через грязную лужу, все в коже и мотоциклетной «броне». На «Здравствуйте!» отреагировали с трудом… За то на «Hello!» – отлично. После 15 минутного общения (в основном Коляна, который жил в Дании и английский хорошо говорил и меня, который просто его знает) мы выяснили, что эти ребята на самом деле американец, англичанин и австралиец. Все работают в Японии и прибыли сюда сначала на пароме из Вакканая в Корсаков, а потом своим ходом по той же дороге, что и мы из Пятиречья – как и мы «живут в лесу, молятся колесу», только мотоциклетному. Вот только проблемы они тут хватили – их японская карта утверждает, что здесь ядреная гравийная дорога с мостами, а они в глуши мост из веточек складывают… В 70-80 скорее всего тут все так и было, даже от мостов деревянных земляные пандусы остались, но не сегодня. Мужиков мы спасли, сообщив, что по этой дороге им км 20 до асфальта в Южном – у нас-то карты были 90-х, да опыт велопоходов 2000-х… Напоследок мы подарили им наклейки «ВелоТомска», а нам достались значки бейсбольного клуба «New York Yankees» – американец был ньюёржцем от рождения, да еще и фанатом этого клуба. ПоByeКались и мы полезли дальше вверх, через какое-то время они нас обогнали на серпантинах подъема и потом мы видели их уже через несколько дней на трассе.

25 км – седловина перевала через Мицульский хребет – сверху видно Южно-Сахалинск внизу в долине Сусуи и несколько крутых отрогов хребта, заросших густой тайгой. Но вот ожидаемой нами станции и даже присутствия ЖД мы с перевала не увидели. Зато спуск впечатлил – ведро адреналина как с куста… Каменистая дорога с такими неимоверными виражами, серпантинами и уклоном, что байк просто с блокированными колесами порой скатывался вниз. И все это среди дремучего, темного местами сырого леса. Просто обгадиться!

2,3 км спуска и мы неожиданно приехали к свертку. Влево-вверх. Круто вверх. Но накатано лучше нашей дороги. Сгоняли на разведку – 400 м и выперлись на висячую почти на самой высоте хребта платформу со станцией «Перевал».

Боевые наблюдения: Станция «Перевал».

«Перевал» (встречается вариант «Перевал-Сахалинский») – железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной ЖД, названа по перевалу через Мицульский хр. Станция открыта в 1928 г. на участке Южно-Сахалинск (Тойохара) – Холмск-Сортировочный (Тэй) под названием «Такиносава». Участок дороги соединил сеть ЖД зап. и вост. побережий префектуры Карафуто. Участок имеет 12 тоннелей суммарной протяжённостью 5087 м. Станция «Перевал» находится на самой большой высоте среди станций этого участка.

ЖД на Сахалине при японцах строились главным образом силами «тако» – подневольных рабочих–корейцев. Условия их труда и быта были ужасными. Есть мнение, что на каждую шпалу, уложенную на участке Южно-Сахалинск – Холмск, приходится по одному погибшему тако.

В 1946 г. после перехода Сахалина под контроль СССР станция получила современное название. Новое здание станции «Перевал» было построено в 1960 г. В 1994 г. было прекращено движение практически на всем участке (между ст. «Николайчук» и «Новодеревенская»), ст. «Перевал» была законсервирована и фактически перестала существовать. В данный момент станция закрыта и почти полностью разрушена. Рельсы сняты, остался только остов здания станции.

Здание станции разрушено, еще несколько разрушенных каких-то зданий на платформе. Рельсов нет. В одну сторону (в сторону Холмска) платформа упирается в склон горы и в ней зияет дыра въезда в туннель, а в другую сторону платформа упирается в коридор, защищающий ЖД от снега и камней, наверное.

Вид с платформы, да и дальше с заброшенной узкоколейки открывается шикарный – все-таки почти самый верх гребня. Немного погуляв туда-обратно по платформе и облазив малюсенькое здание станции, садимся опять в седло и «В Бристоль, друзья!» Т.е. на вулкан.

В сторону Ключей в «коридор» идет вполне неплохая грунтовка, накатанная джипами. Нам даже 2 встретились навстречу. Ездят только они недалеко – до первого туннеля. А дальше мы достали фонари и заехали в первый наш туннель на сегодня (да и вообще первый мой туннель японской постройки, в который я влезаю). В туннеле холодно, хотя на воздухе жара стоит, рельсов нет, за то шпалы лежат, сыро, ну и, ясен пень – темно. Колея, накатанная квардроциклами, нам подходит вполне. Едем паровозом с небольшим разрывом, Фома почему-то не достал фонарь, поэтому его чертыханья и тупые удары обо что-то в темноте слышно хорошо. Между туннелями дорога, вырубленная в склоне, точнее терраса, оставшаяся от нее, закладывает крутейшие виражи – т.ч. могу предположить, что кроме отличного вида в поездах этой ветки предлагали еще отличные «рвотные пакеты»…

Так мы проехали 2 коридора и 6 туннелей, один из туннелей был особо длинный, холодный и сырой, в нем даже большую часть пути висела водная взвесь, из-за которой луч фонаря рассеивался на расстоянии метров 5. И еще в некоторых туннелях шпалы были аккуратно вырваны и поставлены стоя к стенками или разбросаны внутри этих пещер. За 6-м туннелем, на совсем крошечном перегоне до следующего, мы обнаружили сброшенный с рельсов на бок вагон. Немного уже облегченный газовыми резаками, старый такой вагон, модели времен Сталина. Поодаль в кустах валялся еще один. А еще, в тот самый длинный туннель, я по просьбе пирофила Сергея запустил один из наших фаустпатронов – сигнальную противомедвежью ракету. Огненный красный шар поотскакивал от стен и пола несколько раз и куда-то воткнувшись в грунт догорел через минуту, приведя в неописуемый восторг нашего малыша Сереженьку.

Начались рельсы, а наша дорога еще более заросла и байки уже приходилось иногда толкать… А мы тогда проехали еще 3 туннеля! За последним мы нашли разрушенный полустанок. И довольно скоро мы слезли с уже очень сильно заросшей железки с рельсами на грязную грунтовку (34,6 км), которая вела нас к грязевому вулкану. Еще немного покувыркавшись в зарослях бамбука и грязных лужах, мы выбрались к самому вулкану явно не с парадного входа (35,5 км, 18:00).

Боевые наблюдения: Грязевой вулкан близ с.Ключи.

Грязевой вулканизм – явление, тесно связанное с тектонической активностью и нефтегазоносностью земных недр. До сих пор не вполне ясен механизм образования таких вулканов. Общее количество грязевых вулканов, известных на Земле, превышает 700, так что явление это довольно-таки редкое. На Сахалине грязевой вулканизм зарегистрирован в 4-х местах: в окрестностях Южно-Сахалинска (с.Ключи), в Пугачёво, в Лесном и в районе Дагинских термальных источников. Среди перечисленных, вулкан Южно-Сахалинский – самый крупный грязевой вулкан. Находится он в 24 км от Южно-Сахалинска и имеет статус геологического памятника природы. Высота плоского конуса вулкана немногим больше 300 м над уровнем моря. Кое-где на поверхности видны булькающие грифоны, каждый из которых представляет вулкан в миниатюре.

Забавное это зрелище «вулкан» – холм, вершина которого лишена растительности и основательно засрана светло-серой сцементировавшейся грязью. Напоминает немного лунный ландшафт, только тайга вокруг за вулканом все портит. Тут и там булькают небольшие «бульбуляторы» – выбрасывая пузыри со свежей грязищей. Никакого жара или запаха вокруг нет, хотя мы ждали чего-то а-ля камчатской Долины гейзеров… Антоха даже осмелился и засунул руку в один из бульбуляторов – вытащил обратно кисть и стал рассказывать ощущения – ничего необычного. Но все остальные после этого не решились с ним здороваться за руку. Один из склонов сопки почти до самого низа залит грязью, на которой уже местами растет трава. Говорят, что этот склон не годами или веками планомерно покрывался грязищей, а как-то однажды в 20-м веке вулкан за одну ночь взял и извергся, засрав за считанные часы полгоры.

На дворе стоял уже изрядно поздний вечер, а мы еще баловались на сопках в тайге с грязью… Дорога вниз, к Ключам, к очередной цивилизации оказалась хоть и короткой (9 км), но тоже непростой – полдороги шло по хребту, по грунтовке через нерослую «бамбучу» по огромным эпическим лужам, переваливая с одного края гребня на другой, а вторая половина дороги была спуском мимо заборов дачных участков до моста через р.Сусуя на окраине Ключей. На бивак в 200 м от моста на высохшем каменистом разливе реки мы прикатили уже поздно – 19:45 по местному – грязные, потные, но одухотворенные морально! Потом мы отмывались в реке, а Серега с Димычем даже сходили в деревню в магазин за едой и пивом – в честь поездки по железной дороге.

Празднично-победный банкет состоялся уже при звездах и в зареве костра. Еще нас постоянно отвлекали самолёты и вертолеты, которые то садились, то взлетали в аэропорту Хомутово. В том самом, в который мы сами 11 дней назад свои байки привезли и таким замысловатым путем их доставили практически обратно.

Км с бивака	Пункт	Время
4,2	пер. перед Ожидаево	10:30
11,5	с.Ожидаево	11:10
25	пер. через Мицульский хребет	14:40
27,3	сверток на ст."Перевал"
27,7	ст. "Перевал"	15:25
34,7	сверток с ЖД к грязевому вулкану	17:45
35,5	грязевой вулкан близ с.Ключи	18:00
44,1	разлив р.Сусуя на окраине с.Ключи	19:45

11 день, 18.08.12 – проехали 11,5 км по гравийке, 25,6 км по грунтовке и 7 км по заброшенной ЖД.

Асфальтовые покатушки

Место: Долинск (показать на карте)

С утра сплошная пелена облаков. У меня какой-то день сумбура после десятка дней четкой направленности и уверенности во всем. Перешли опять вдоль реки вброд, вылезли на мост через Сусую и через минуту были уже на асфальте в Ключах. Ехать по асфальту было не сильно жарко с утра, но и замерзнуть не получалось – так, на грани того, чтобы ехать в шортах и легкой куртке или термухе.

По дороге в Новоалександровск (сателлит Южно-Сахалинска) мы увидели дорожный указатель, который не смогли пропустить! «Новая деревня 2». Мы остановились, сфотали его и безудержно обстебали: «Это как рабочий стол Windows: Новая папка(2)». В Новоалександровске мы закупились в магазине и выехали на основную трассу на север – Р487. Машины, асфальт, прямая скучная дорога… Выставили скорость в 20-25 км\ч, включили автопилот и тупо поехали по 10-13 км. Березняки, Сокол, Такой, Долинск… За Соколом проехали военную авиабазу Сокол-Долинск, ее забор идет прямо вдоль дороги На гугл.мэпс хорошо видно что на территории базы много разрушенных строений и въездов в подземные ангары. Самое интересное, что я нашел про нее – это то, что в советские времена – это была очень мощная военная база и что с нее взлетели в 1983 г. перехватчики, сбившие злополучный корейский «Боинг».

Боевые наблюдения: Инцидент 1 сентября 1983 г. с Боингом 747 «Korean Air Lines»

С авиабазы Долинск-Сокол в 17:42 и 17:54 GMT 1 сентября 1983 года были подняты два истребителя-перехватчика Су-15. В 18:26 GMT истребитель Су-15 подполковника Геннадия Осиповича сбил лайнер Боинг 747-230B южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines (рейс KAL007), выпустив по цели две ракеты Р-98. При крушении погибли все 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Авиалайнер нарушил границы и вошел в воздушное пространство СССР над островом Сахалин. Максимальное отклонение от обычной трассы достигало 500 км. Обломки самолета и бортовые самописцы были найдены в Татарском проливе, ни одного тела обнаружено не было.

Этот инцидент получил мировую огласку и из-за большого числа «белых пятен» до сих пор доподлинно не известно был ли сбит Боинг 747 советским Су-15 или американским истребителем и кого именно сбил подполковник Осипович.

За Соколом еще один ржачный указатель – «р. Большой Такой». Хотя сам ручей не Такой уж и Большой…

К полудню добрались до Долинска (40 км), крупный по местным меркам город, в целом выглядит неплохо. В районе центра приткнулись на площадке у входа в магазин и начался разброд: одни пошли покупать продукты, вторые – батарейки, третьи мороженки. С байками оставались постоянно 2 человека, периодически меняясь. На входе в магазин стоял терминал оплаты всяких услуг, который был включен в удлинитель с 5 розетками, 2 из которых были не заняты. Шанс зарядить телефоны и GPS «большим электричеством» мы не могли упустить, поэтому 45 минут дежурным у байков приходилось еще и смотреть за телефонами, лежащими под терминалом. Самое забавное, что выехав за город, мы остановились отлить на обочине и парни неожиданно нашли в кустах несколько рулонов китайской синей изоленты. 5 штук мы взяли с собой – вдруг что, а Колян, как ремонтник вообще был в восторге. Часто бывает, что компоненты ремнабора приходится собирать по мусоркам вдоль дороги, а инструменты (особенно гаечные ключи) иногда прямо на дороге валяются.

50 км – приехали в Стародубское, дорога наконец-то вышла из Сусунайской долины к морю, в Залив Терпения. За селом начинается офигенных размеров пляж км на 60, до Взморья. И прямо на окраине на пляже за кладбищем стоят очередные береговые батареи. Такие же башни от Т-54 и Т-55, какие мы встречали за Таранаем на 2-й день, 4 штуки. Состояние их желает лучшего: близость деревни, оживленной трассы и посещаемый массой людей пляж оставили в башнях кучи битых бутылок и мусора, надписи недалекого содержания и ощущение раздолбанности. На одной из башен мы приземлились на обед. Погода как раз немного улучшилась – выглянуло солнце и оживило пейзаж. Башня вскрыта, люков нет, ее можно покрутить… Либо взять за ствол как рычаг и потолкать его, либо изнутри маховиком. Антоха залез в башню и умудрился маховиками даже ствол поднять, что выглядело немного угрожающе снаружи. Позабавила надпись на соседней башне – маркером был написан URL известной онлайн-игры «World of Tanks» и ник одного из игроков, судя по всему родом с Сахалина.

На пляже много отдыхающих. Не смотря на не самую лучшую погоду, закаленные сахалинцы зажигают прям в трусах и купальниках. В бухте видно 2 корабля покрупнее и несколько десятков рыболовных лодок.

Снова на асфальт, снова морской ветер и дорога вдоль пляжа. Трафик, иногда начинает накрапывать дождик… Довольно монотонно. Длинные перегоны по 13 км. И так до вечера. Я уже был уверен, что этот «самый длинный день» так нудно и закончится на пляже в палатке, но как оказалось, не мне это решать.

Немного экстремизма

Дело уже шло к 7 часам вечера, на подъездах в устью р.Дудинки погода наконец-то решилась какой ей быть и тупо включился мощный ветер, ливанул дождь и стало основательно зябко. Вокруг моста через реку к нашему приезду творилось столпотворение – стояли машины вдоль обеих обочин, по берегам реки сидели кучи рыбаков с удочками. С первыми потугами природы сообразительные рыбаки резво рассосались, мы же в аварийном режиме ломанулись искать место для ночевки выше по течению от моста. К моменту, когда нашли подходящий пятак у реки со всем необходимым и запалили костер, дождь начал поливать как из ведра и костер наш работал исключительно за счет скорости кочегаров, подбрасывавших в него мокрые палки. Поставленная палатка очень быстро начала становится мокрой и явно она не протянула бы в таком режиме до окончания ливня.

Уже в сумерках, в разгар всемирного потопа к нам прямо по реке приехала здоровенная белая Toyota Tundra! Неожиданное решение… Четверо вооруженных мужиков оказались охранниками с рыбного стана, который стоял в самом устье реки. На Сахалине рыба в это время охраняется от браконьеров, как ракеты с ядерными боеголовками в остальном мире. Нам категорически посоветовали перебраться под мост, т.к. бетон гораздо лучше держит ливень, чем ничего, ну и самое главное – тут в устье околачивалась уже несколько дней медведица. Разумно, обсуждать даже не стали. А еще наш промокший и измученный вид тут же ловко был использован завхозом и нам предложили через полчасика заехать на стан, где нам выдадут рыбы, сколько сможем взять и еще чего-нибудь, чем можно помочь.

Перенос вещей под проливным дождем назад вдоль реки оказался задачей нетривиальной. Каждый сделал по паре рейсов, перейдя уже мутную от грязи воду вброд и протащившись через кусты и грязь. Последним рейсом уже впотьмах я вынес с бивака заготовленные дрова. Серега тем временем на байке с фонарем отчалил во тьму и воду, добывать нам рыбу.

Пока его не было, мы расчистили под мостом место под палатку и развешали мокрые вещи – не то чтобы сушиться, скорее чтобы стекла вода. Развели костер. Горбуша видимо тоже переносит ливень как-то нестандартно, потому что по всей воде начался какой-то сумасшедший гон. Через полтора часа вернулся завхоз, он посетил два стана в поисках мужиков на «Тундре», пока не нашел их и не получил обещанную рыбу. Кроме этого он сказал, что хозяин стана предлагает спички, соль, что еще нам может пригодиться и приглашает на обратном пути заехать к ним попить чая и поесть. Вот так…

Пока мы готовили рыбу (2 кеты и 2 горбуши) стали периодически проблескивать молнии, и начался потоп – вода в реке начала подниматься прямо на глазах: за 30 минут палочка, которую мы воткнули у края воды, оказалась в метре в ней. Пока мы не сварили «уху», пришлось переносить 4 раза палатку и 1 раз полностью переносить костер. Река забрала у нас 2\3 территории бивака, пока к полуночи не окончился ливень и вода начала спадать так же быстро, как и приходила.

Из кеты и горбуши у нас получался полный ковш икры, 800 мл по объему. И полный 7 литровый боб вареных кусков красной рыбы в бульоне – на уху уже не хватило сил. Ни то, ни другое мы скушать полностью не смогли. Как повалились спать – я уже не помню, но дождь все еще накрапывал. Это было неожиданное жестилово под конец такого блеклого дня – вот не дает расслабиться морской климат путешественникам по Сахалину. И мы снова живем под мостом :)

Км с бивака	Пункт	Время
7,5	магазин в с.Новоалександровск
17	с.Березняки
40	г.Долинск	12:20
50	с.Стародубское
53,3	башни на пляже на окраине с.Стародубского	14:00
99,5	р.Дудинка

12 день, 19.08.12 – проехали 99,5 км по асфальту.

Оазис

Природа закономерна и метеорологи иногда об этом догадываются… Солнце светит – просто «вырви глаз», легкий теплый бриз в спину… С утра асфальт уже сухой и от вчерашнего глобального мочилова и следов не осталось. Встали в 8:20, выехали в 10:00, еду не готовили – доели вечерние объедки – рыбу и икру, да банку кабачковой икры вскрыли.

Через 11,3 км мы уже были во Взморье у дверей магазина. Пока суть да дело, Серега уболтал женщин в соседнем хлебо-булочном киоске оставить минут на 20 заряжаться телефон. На окраине Взморья, в сторону старого японского ковш-порта, осталась чуть ли не единственная торья на острове – традиционные ворота в синтоистский храм. При подъезде по дороге к селу ее неплохо видно на склоне сопки, вблизи – заросший травой и кустарником склон, посреди которого стоят ворота в храм, за ними чуть выше площадка, где и был сам храм. Торья в очень хорошем состоянии, может ее подновляют японцы, посещающие это место, а может она настолько была добротно сделана, что это не требуется.

Боевые наблюдения: Торья в Сираура (Взморье)

В с. Сираура (с 1945 г. – Взморье) в 1914 г. японцами был построен синтоистский храм. На входе храма находились каменные ворота, вход в храм «торья». С падением Карафуто и возвращением Сахалина СССР все японское, особенно культурное, религиозное и этническое искоренялось полностью. То же случилось и с храмом в Сирауре – от него осталась только площадка. А вот торью почему-то не тронули и она отлично сохранилась до наших дней. На колоннах арки изображены иероглифы, которые обозначают год основания и наименование храма: «1914 / Хигаси Сираура дзиндзя».

Синтоизм («путь богов») – традиционная религия Японии. Основана на анимистических верованиях древних японцев, объектами поклонения являются многочисленные божества и духи умерших.

Дорога уходит от моря, огибая небольшой горный массив. За селом начинается подъем на перевал через хребтик. Перевал проходит прямо у склона г.Мануй, с другой стороны (со стороны моря) гора изрядно распилена каким-то карьером. И как положено законами физики, с перевала отличный длинный спуск почти до свертка на Ильинск, на перемычку, на пер. Поясок (12:30, 25 км).

На этом перекрестке мы устроили совет по решению нашей судьбы. Первоначальный план сделать еще одно большое кольцо через Гастелло и перевалы Никольского и Озадачливый оказался уже не состоятельным, т.к. время безвозвратно было потеряно на Крильоне, а там нас могло ждать еще много сюрпризов. Поэтому приняли решение ехать в бухту Тихую, осмотреть ее, и потом, вернувшись сюда же, через Поясок туда-обратно скататься до Айнского озера под Красногорском через Ильинск.

Сверток с асфальта около станции Тихой (39,8 км) вывел нас по грязной укатанной гравийке к таким же грязным камнедробилкам. Карьер был в стороне от дороги на склоне соседней сопки. Еще немного и вуаля! Мы на пляже в бухте Тихой! 42,4 км.

Боевые наблюдения: Бухта Тихая

Бухта Тихая находится на восточном побережье Сахалина в заливе Терпения, название дано в 1805 г. Иваном Федоровичем Крузенштерном, известным русским мореплавателем, во время кругосветной экспедиции на кораблях «Нева» и «Надежда». На многих картах она не отмечена. С запада бухта прикрыта отрогами хребта Жданко.

Если от бухты двигаться вдоль берега на север, то на нашем пути попадется множество водопадов. Около десяти. Двигаясь пешком до мыса Никулина, расстояние преодолевается примерно за 1 час 20 минут. Сразу за мысом Никулина два самых крупных водопада, но чтобы обогнуть мыс придется вброд пройти по морю.

В самой бухте находится о.Заметный – крупный камень или остаток скалы посреди отмели, который обжили морские птицы. Из-за этого в бухте постоянно слышен птичий базар.

Бухта очень красивая, просто волшебная… В северной ее стороне в море уходит скальный выход, с юга – тоже скалы, а в бухте – песочный пляж. Посредине стоит здоровенный камень – остров Заметный, вокруг которого висит в воздухе куча чаек – живут и плодятся они там. Издалека этот нимб из птиц напоминает кучу мух, вьющуюся вокруг мусорки… А вблизи камня стоит такой галдеж, что мозг этим шумом замагничивается. По берегу бегают крупные птенцы чаек, которые еще плохо летают, зато бегают хорошо. И когда на байке подъезжаешь к ним поближе – они бегут в сторону скал с пляжа, а если поехать за ними, то они начинают на эти самые скалы очень забавно залезать, попрыгивая и помахивая крыльями.

Стоять в бухте было особо негде – в этот день народа было много, все на машинах. Поэтому мы решили обойти по воде северный мыс и встать в следующей бухте. Этот турецкий поход был очень забавный: во время отлива мы вешаем на спину рюкзаки, берем байки, как мы любим, на плечо или подмышку и по колено в соленой воде по отмели премся вдоль скал. В воде много всякой интересной всячины – медузы, крабы-отшельники, обычные крабы, какие-то растения, раковины, листья морской капусты…

Мокрый поход

В 14:00 встали рядом с устьем ручья под скалой в дальнем краю бухты. Времени еще полно, погода солнечная, яркая. Что еще делать? Двое из нас, оборудованные по жизни невыпадающим из жопы шилом, решают пойти вдоль скал по морю и осмотреть обещанные интернетом водопады. Отлив все еще продолжался и это было нам на руку.

С собой у нас было из снаряжения только 2 фотоаппарата, которыми мы и пользовались всю дорогу. Вдоль берега очень много причудливых скал, гротов. Между скальными выходами в море небольшие закрытые лагуны с отличными песчаными пляжами, усыпанными ракушками. Попасть в них можно только нашим путем, идя по колено или по шорты в воде – сверху склоны хребта Жданко в большинстве мест обрываются крутыми обрывами на берег.

Так, собирая по дороге красивые ракушки и фотографируя каждый пятачок, мы почти дошли до м.Красный, но на очередном переходе у меня окончательно порвались сандалии, в которых я шел по воде и дальше шлепать босиком по острым камням в воде было мало желания. Хорошо, что море выбрасывает на берег всякие ошметки и обрывки сетей – куском такого обрывка я незамысловато привязал подошву разорванного сандалия в своей ноге, и мы двинули в обратный путь.

А прилив к тому времени стал гораздо выше и те места у скал, где мы шли по колено стал по шорты. В результате и шорты мы намочили. Бьющие о скалы волны просто отскакивая от них, обдавали нас брызгами почти по плечи. Основной задачей стало сохранить фотоаппараты в целости и относительной влажности ниже 30%...

В лагерь мы вернулись через 4 часа, пройдя вдоль берега менее чем по полтора км в каждую сторону. В карманах у нас с Серегой были накоплены волшебные штуки – красивые морские ракушки! Наши сухопутные дети оценили позже эти диковины…

Км с бивака	Пункт	Время
11,35	с.Взморье	10:40
25	сверток на с.Ильинск	12:30
39,8	сверток в бух.Тихую
42,4	бух.Тихая	14:15
44,5	бухта за м.Тихим	14:50

13 день, 20.08.12 – проехали 42,4 км по асфальту и 2,1 км по гравийке и 2,7 км пешком по морю.

Тупиковая покатушка

Место: Грязевой Пугачева (показать на карте)

Ночью пошел мелкий моросящий дождь. Утром – свинцовые тучи и продолжающийся моросильник. До 10 часов не вылезали из палатки, пока дождь не кончился. Пока готовили завтрак наблюдали, как прямо напротив нашего бивака стая дельфинов загнала косяк горбуши и устроило побоище с последующей кормёжкой. Выглядело это примерно так: мечущиеся в сотне метров от берега плавники дельфинов (которые я с утреннего перепуга принял за акульи), иногда выныривающие их тела, прыгающая горбуша, брызги воды, летящие в стороны куски пены. Сверху над этим всем вороньем кружится стая чаек, периодически выхватывая из воды ошметки порванной в клочья горбуши. Через 10 минут бойня кончилась, вода улеглась, чайки рассосались. Еще через 15 минут ходивший вдоль берега Димыч нашел полугорбушу без башки, потом я полугорбушу без хвоста… В общем, кто-то позавтракал раньше нас.

Погода не предвещала ничего путнего – дождь хоть и не шел уже, но и серость не рассеивалась. В наших рядах царила вата… И опять же два шиложопа решили оставить 3-х тюленей валяться на пляже, а сами выбраться на дорогу и прокатиться км 70 до еще одного грязевого вулкана. Сказано – сделано. Байки на плечи, Серега взял коляновский заплечник и потащились обходить скалу назад в Тихую.

Асфальт все еще был сырой, когда мы на него вылезли, уже немного обгаженный грунтовой грязью. В магазине на станции мы купили пойла и сникерсов и поехали смотреть вулкан. По мере того, как мы объезжали хребет Жданко, становилось все суше, облачность немного поднималась, но было все еще довольно прохладно – периодически на спусках мерзли пальцы и выдувало сопли. Добравшись до того места за ЖД переездом, где трасса ближе всего находится к обозначенному по GPS вулкану, мы разочаровались и обломались. Вулкана в виде горы не было, все, что должно им быть с дороги выглядело как сплошной непролазный кустарник. Прокатившись еще по дороге с пару км мы не нашли никаких свертков в сторону вулкана и решили ехать назад. А до него оставался 1 км по прямой!

В Пугачево в магазине на станции мы узнали у мужиков, что там давно нет троп, зато как это принято на Сахалине, есть медведи. Да и вулкан, с их слов, ничего не представлял интересного. Было все также пасмурно и прохладно. Налегке и по асфальту мы большую часть пути назад протопили с Серегой в районе 27-32 км\ч. На подъездах к станции Тихой немного разъяснилось, так что мы смогли полюбоваться хребтом Жданко с другой стороны.

В самой бухте мы обнаружили, что можно не обходить по воде в соседнюю бухту мыс, а по крутому склону вдоль ручья залезть наверх (там даже веревки провешены) и по тропе обойти скалу сверху. Вид сверху еще более фееричный на бухту и на остров Заметный.

Так вот мы с Серегой прокатились 71,3 км для разминки. А по возвращении застали заспанных наших соучастников и ужин.

Км с бивака	Пункт	Время
35,2	трасса около Пугачевского грязевого вулкана	15:30
71,3	бухта за м.Тихим	19:00

14 день, 21.08.12 – проехали 67,1 км по асфальту и 4,2 км по гравийке.

Мы снова переходим на темную сторону силы!

Погода нас снова не радует – с утра пасмурно, хотя и сухо. Но практически сразу после подъема начинается дождь. Возвращаемся в палатку и дальше вповалку досыпаем под стук капель. В результате выехали только в 12:40, когда перестало с неба течь. Когда в очередной раз мы тащили свой скарб вокруг скалы в бухту Тихую к выезду на дорогу, на берегу нашли пару брошенных прибоем огромных медуз. Большая прозрачная биомасса с полупрозрачным красным центром. Размер этой биомассы был примерно как хороший такой банный тазик. Уже после я узнал, что это аурелия (Aurelia aurita) – самая распространенная медуза Мирового океана. В Белом море такие медузы вырастают в диаметре до 70 см. Но и эти в целом не сильно уступали беломорским в размерах.

Гравийка до трассы – один сплошной жидкий понос, приходится ехать медленно, чтобы не залить и себя и окружающих массами грязи. У меня всегда такая грязь напоминает нашего близкого друга Рому Arvik’а с его фразой: «Жидкая протоплазма!»

Возвращаемся 20 км до Арсентьевки к свертку на Ильинск. И как это ни парадоксально, но вы сворачиваем! И асфальт снова заканчивается и начинается точно такая же гравийка с «жидкой протоплазмой». Эта дорога интересна тем, что она ведет с восточной стороны острова на западную через перевал Поясок – через самое узкое место острова. Вдоль автодороги постоянно идет ЖД, тоже японская узкоколейка, с той лишь разницей, что по ней ходят поезда и довольно активно. Дорога виляет между сопок, то залезая вверх, то спускаясь снова вниз. Местами она замощена крупными камнями, но в целом – это укатанная гравийка. В одном месте из-за крупных камней мы основательно, но ненадолго встреваем – байк с его узкими колесами пляшет на дробленых камнях размером с кулак как дикий мустанг и риск принять лежачее положение прямо из седла приближается к апогею…

Боевые наблюдения: Перевал Поясок

Перешеек «Поясок» – «горловина» о. Сахалин, самое узкое место – его ширина составляет всего 26 км от Охотского до Японского моря. Перешеек имеет неярко выраженный перевал с высшей точкой в 62 м над уровнем моря.

После 16 км гравийки мы оказываемся на седловине перевала, просто небольшой перегиб с коротким спуском вниз до очередного ЖД-переезда. Прохладно. Резво скатываемся с перевала вниз, где нас уже на плоскости настигает проливной дождь. В довесок – сильный лобовой ветер и новая порция протоплазмы, которой нас начинают заливать пролетающие мимо машины. 30 минут и дождь почти кончается, а мы отсыревшие и грязные как свиньи добираемся до Японского моря, до окраин села Ильинск.

Ильинск – в основном это узловая ЖД-станция, соединяющая ветки западного побережья и ветку через Поясок. Центр вокруг станции выглядит еще неплохо, а вот окраины – покинутые и разрушенные дома и промышленные постройки, заброшенные огороды, какой-то металлолом и мусор. Умирает селение. В селе мы оккупируем магазины около станции (50 км, 16:50), и пока мужики закупаются, я прячусь от ветра за одним из них на железной бочке и караулю байки. Ветер просто выдувает из головы все: слезы, сопли, слюни…

Самые злые духи

Село хотя бы за асфальтировано, а за окраиной в сторону Углегорска снова начинается грязная гравийка. И вторая порция ливня! Свинцовое низкое небо, стена дождя, холод и КАМАЗы, возящие уголь с шахт в Углегорске и округе… Я начинаю чувствовать, что мои руки держат уже не резиновые грипсы руля, а что-то твердое холодное в чем-то жидком холодном и пальцы деревенеют от этой радости. В велотуфляях уже давно царит обстановка гибнущей подводной лодки. Еще одним неудобством становится зрение – вода из-под переднего колеса и льющаяся с каски заливает очки. Снять их – значит забить глаза грязью. Не снимать – «негры ночью в шахте уголь воруют»… Приходится постоянно поддерживать их в компромиссном варианте – как отбойник. И смотреть, как танкист, в щель между козырьком каски и верхней частью оправы очков, постоянно поправляю это пространство. Из-за этих поправлений я один раз знатно «убираюсь» посередине дороги в лужу.

Еще один минус – вечер, уже темнеет, а спрятаться как назло некуда, или на бивак приткнуться. Вокруг даже леса нет на км примерно от дороги. Спасло нас Возрождение! Нет, мы не умерли и реинкарнировались в запчасти от трактора или фундамент от борделя… Возрождение – это река в 11 км от Ильинска. С бетонным дорожным мостом в устье. Всё-таки мост – это великое колдунство. Когда мы впятером завалились под мост, на берегу, метрах в 100 от нас, уже вовсю бушевал настоящий шторм. Пену, вылетающую из моря, было видно очень хорошо. Рядом с нашим мостом стояли еще быки от разобранного ЖД-моста времен Карафуто, что на западном побережье вообще норма для устья рек. Как вы думаете, что стали в первую очередь делать 5 злых мокрых и грязных духов, оказавшись в укрытии бетонного потолка? Нет! Нет! Не угадали! Мы стали пить пиво «Амурское» из горла 1,5 литровой бутылки и есть палку вареной колбасы, просто откусывая ее как пирожок и передавая по кругу. Песок скрипел на зубах, холодная вода текла вдоль позвоночника в трусы, но пиво с колбасой было божественной манной для нас! P.S.: Мы не алкоголики!

Третий раз за поход мы ночуем под мостом, и второй раз спасаемся под ним от ливня. Я стал больше уважать Мостоотряды и инженеров-строителей… Большая часть пространства под мостом была покрыта слоем угловатых валунов из дорожной насыпи, т.ч. место под палатку оказалось на сырой, но гладкой глиняной площадке, а байки и вещи пришлось раскладывать на камнях и ими же придавливать, чтобы не унесло ветром. У палатки мы натянули все ветровые оттяжки с одной стороны, ее постоянно пыталось сложить даже под мостом, но так и не сложило.

Пока мы впотьмах оборудовали свой «грязный угол», несчастный Антоха 2 раза с разницей в 5 минут протаранил выступающие снизу ребра жёсткости моста, вставая и разгибаясь… И оба попадания пришлись в одно место! Это было твердое неупругое соударение, но на бетоне сколов не осталось! А Антоха проапгрейдил свою лысую прическу двумя замечательными шрамами.

Км с бивака	Пункт	Время
5,5	ст.Тихая	13:10
20	сверток на с.Ильинск
36	пер.Поясок
50	с.Ильинск	16:50
61,4	р.Возрождение	18:30

15 день, 22.08.12 – проехали 16 км по асфальту и 45,4 км по гравийке.

Пылесосня

Как и в предыдущий шторм на Дудинке – на утро голубейшее небо и легкий бриз! К моменту, когда мы неспешно вылезли из-под моста (12:00) – гравийка уже окончательно просохла. А через час стала пыльной… План на сегодня – гравий, гравий и еще раз гравий, весь день до самого Красногорска.

Так и случилось – гравийка с пылью и угольными КАМАЗами весь день. Все время вдоль моря и вдоль остатков японской ЖД. Белинское, Парусное – небольшие асфальтированные по 1-2 км села на трассе и снова гравий. Зато солнечно и тепло.

36,5 км (15:20) – добрались до Заречного, окраины Красногорска. Перед самым въездом в поселок находится пара интересных архитектурных сооружений: бункер – выход к морю из угольной шахты и в километре от него – старая японская электростанция, которая эту шахту и еще пару других обслуживала в 1930-40 гг.

Боевые наблюдения: Японский бункер-шахта близ Красногорска

На южной окраине с.Заречное, на берегу моря, из земли выходит бывший японский бункер, выход из 7-й шахты, позволявший осуществлять погрузку угля прямо из шахты, на суда, подходившие к длинному деревянному пирсу. В августе 1945 г. при освобождении Сахалина в последний момент японцы сумели затопить шахту №7, попытки её откачки и ввода в строй в советское время безуспешно предпринимались в 1947-49 гг.

Перед мостом на окраине Заречного в 30 м. от дороги прямо на пляже у воды находится выход этого туннеля. У входа валяется оторванная бетонная плита, сам же вход засыпан песком, так что в него можно пролезть только на четвереньках, а через метров 10 и вовсе затоплен грязной непрозрачной водой.

Боевые наблюдения: Электростанция 7-й шахты близ Красногорска

Вокруг Чинная (с 1947 г. Красногорск) в период Карафуто разрабатывалось несколько угольных шахт, 2-я и 4-я – в с.Лопатино, 10-я – в с.Северное, 7-я – на южной окраине за с.Заречное, которые были связаны системой узкоколейных железных дорог, некоторые участки которой просуществовали до 70-х г.г. На шахтах работали корейские рабочие «тако». При 7-й и 10-й шахтах были построены электростанции. Электростанция в с.Северное (в советское время – ЦЭС-10) проработала на японском оборудовании до 1979 г., и была взорвана в 1982 г. Взорвать не получилось только дымовую трубу, которая стоит до сих пор. Японское здание электростанции на 7-й шахте сохранилось полностью.

Здание сохранившейся электростанции находится с другой стороны от дороги и чуть подальше от нее, на берегу реки. Здание сохранилось неплохо, кроме того, что крыша отсутствует как компонент полностью. Внутри кое-где остались советские выключатели и рубильники на стенах. В целом электростанция напоминает Собор из первого Fallout’а, хорошо что день был солнечный и веселенький, а то бы совсем все походило на постапокалиптический мир.

Чуть поодаль от здания есть еще несколько сооружений – бетонный бункер, ведущий под землю – может быть это, какой-то вход в шахту, а может и заброшенный военный объект. А вот второе меня удивило – в песок зарыто и сверху засыпано две трюмные секции небольшого корабля, с боку в них прорезана дверь. Что это и зачем, я даже предположить не смог.

После осмотра электростанции въезжаем в сам Красногорск. Он находится между нескольких проток и рек, и посреди села очень забавный переходный деревянный мост. Старый, длинный и кривущий как турецкая сабля. Сережу он впечатлил до глубины души.

Боевые наблюдения: Красногорск

Красногорск – село (ранее город) в Томаринском городском округе Сахалинской обл. Население на 2010 г. – 3 тыс. чел. Основан в 1907 г. как Чиннай в качестве опытной лесостанции. Во времена Карафуто получил статус города и стал центром округа Чиннай. В 1947 г. переименован в Красногорск. В 2004 г. статус города был утрачен из-за снижения численности населения и присвоен статус села.

Красногорск долгое время являлся угледобывающем городом, вокруг него расположено несколько шахт. В данный момент численность села постоянно снижается. В Красногорске действуют лесхоз, крупная электроподстанция, развито сельское хозяйство.

Село и правда вымирает – на въезде практически пустые дома, везде все совковое и запущенное. Почему-то восточное побережье не выглядит таким убитым, как западное. Совок полностью сохранился тут, немного сдобрено рекламными баннерами и сотовыми телефонами, но в целом – время застыло.

Магазин – булки, мороженки, горы жратвы, которые мы съедим вечером и утром. Небольшие лишения, которые мы испытывали в походе, выливаются в большое самопоощрение пищей в каждом магазине. Ну ведь и ничего плохого в этом нет – мы ж не на диване валяемся…

В дальней части села, мы не сворачиваем на дорогу в Углегорск, по которой идет весь трафик, а движемся прямо по улице вдоль моря. Сначала она превращается в гравийку, а за городским кладбищем и вовсе в грунтовку с колеей и лужами. Через несколько км мы выезжаем к разрушенному мосту в устье протоки, ведущей из Айнского озера в Японское море. На карте 1986 г. мост действующий, но на гугломэпсе с космоса видно, что нет там моста. В реалии – деревянные опоры, полное отсутствие настила и торчащие из воды бревна. Все сгнивает.

Озеро имеет колоссальные размеры, но с площадки возле дороги оно все не видно. На горизонте за озером синеют горы в несколько рядов. Вода в устье протоки немного солоновата – все-таки с морем сообщается, но это не мешало нам на ней готовить еду и есть ее с аппетитом. Остаток дня мы разлагаемся – спим прямо под солнцем среди кустов шиповника, купаемся в озере. Под вечер поднялись на бугор, севернее нашего бивака. Там лиственничный лес – дрова, да озером сверху полюбоваться. Лес очень живописный, да еще и порадовала забавная красная дорожка, которая идет по нему вдоль берега.

Вечером мы снова закатываем потребление пива – все самое сложное в походе уже пройдено и начинает появляться ощущение «доезда». Айнское озеро – самая северная часть нашего путешествия по Сахалину, в отличие от самой южной – Крильона, просто курорт :)

Км с бивака	Пункт	Время
21	с.Белинское	13:45
30	с.Парусное	14:30
36,5	окраина пос.Заречный, вход в шахту	15:20
38	окраина пос.Заречный, разрушенная электростанция	15:35
42	пос.Красногорск
47	оз.Айнское	16:20

16 день, 23.08.12 – проехали 5 км по асфальту и 42 км по гравийке.

Возвращение блудных попугаев

Утром мы узнаем, что в подрамной сумке у Димыча была заначка из нескольких карамелек. Но вперед нас об этом узнали местные муравьи – после ливня, карамельки растеклись по дну сумки и проступили наружи, а утром на этом месте оказалось куча муравьев, добывающих сахарозу. Облепили подрамник как морские блохи… Спалился Димыч!

На этом можно закончить повествование о наших приключениях, т.к. следующие 3 дня были солнечные, ясные и жаркие, а мы просто возвращались по тому же пути назад: через Ильинск, Поясок, Взморье, Стародубское, Долинск в Южно-Сахалинск. Но я просто скомкаю их.

Сегодня 17-й день похода – пыльная гравийка с КАМАЗам до Ильинска. В какой-то момент мы напяливаем на рот и нос платки, чтобы защититься от пыли и выглядим как грабители салунов на диком западе. Только в очках и касках. Ударный день – мы ввалили так, что проехали аж за Взморье на восточное побережье, всего 104,3 км. Это первый раз за поход более сотни за день – редкость для нас. Снова мы ночуем на пляже и едим вареных крабов.

Км с бивака	Пункт	Время
5,5	пос.Красногорск	9:40
25	с.Белинское	11:30
56,7	с.Ильинское	14:20
88,3	сверток на с.Ильинск	17:45
98	с.Взморье
104,3	р.Черная	19:30

17 день, 24.08.12 – проехали 22 км по асфальту и 82,3 км по гравийке.

Следующий день – кастрированный. По асфальту за полдня докатываем до Стародубского и живем на пляже с башнями и кучей отдыхающих. На окраине деревни тупо шляемся вдоль пляжа на несколько км, мы с Серегой находим дубы. Только это не мощные деревья как на Урале, а кусты с резными листьями и желудями.

Км с бивака	Пункт	Время
51,8	берег моря между р.Найба и с.Стародубское	14:20

18 день, 25.08.12 – проехали 51,8 км по асфальту.

Еще день и мы на своем старом биваке в разливе на окраине Ключей. Глобальная помойка нас любимых, так называемое «картина «Купание красного меня»». В Долинске мы снова воспользовались тем же источником энергии в магазине под терминалом. А по дороге нам водила сказал, что нас по телевизору показывали в новостях. Когда успели?! И чем мы там провинились?

Км с бивака	Пункт	Время
15,8	г.Долинск	11:45
50	с.Новоалександровское
56,9	разлив р.Сусуя на окраине с.Ключи	16:00

19 день, 26.08.12 – проехали 55,8 км по асфальту и 1,1 км по гравийке.

Последний день

20-й день на острове. Солнечно, как и в предыдущие дни – погода похоже установилась. Сахалин радует нас напоследок пляжным сезоном.

Спали до упора, в 9 утра уже становится жарко в палатке, и когда я вылезаю из домика одним из первых, оказывается, что в домике остались только Серега и Антоха. Димыч спит на солнцепеке посреди бивака на коврике, а сзади, в тени палатки Колян валяется поверх спальника. Уже никуда особо ехать не надо, поэтому утро напоминает соревнования улиток и черепах по шахматам. После завтрака начинаем сжигать все, что нам не нужно тащить в самолете в Томск: какие-то пакеты, носки, дырявые трусы, выцветшие футболки, Антоха уничтожает свои отслужившие боевые кеды…

Так же по-эстонски перетаскиваем вещи на другой берег реки к мосту, к дороге. Напоследок, я ставлю на воду свои порванные сандалии, и они уплывают в сторону океана. Пока они плывут, попрыгивая на перекатах и волнах, мы стоим с прижатыми к груди касками, а подонок-Димыч читает свой саркастичный некролог сандалям: «Вы служили нам верой и правдой, не покидая наших грязных ног в самые сложные моменты похода…» и бла-бла-бла.

Уже по знакомой дороге со знаком «Новая деревня 2», мы доезжаем последние 7 км нашего похода до дома Макса Шерстобитова в Новоалександровске (13:00). С Максом и его женой Анюткой я знаком еще со студенческих времен в Томске по клубу ТАКТ. Шерстобитовы нас принимают очень радушно! Макс сам пару дней как вернулся из водного похода на байдарах с севера Сахалина и рассказать есть друг другу о чём. Несколько часов мы в огороде за домом возимся с байками, разбирая их до состояния набора железок и резинок, пакуем их крайне компактно в наши коробки и сортируем вещи в багаж и в ручную кладь для самолета.

Вечером Макс растопил баню, и мы всем скопищем мужиков попарились в бане. Особенно после парилки вставляет огромный бассейн в огороде, в котором можно плавать кругами. После бани мы закатили банкет – пиво, ведро креветок, шикарный пирог от Анютки… И рассказы, эмоции, фотографии – и наши и Макса. Закончилось все только к полуночи. Мы улеглись на полу поверх спалов штабелями, а шерстобитовский пес хаски Чегет полночи то топтался по нам, то заваливался между нами с Димычем и толкался лапами.

Км с бивака	Пункт	Время
7	с.Новоалександровск	13:00

20 день, 27.08.12 – проехали 7 км по асфальту.

Финал

Алюминиевая птица

Утром будильник нам не пригодился – Чегет начал в 7:00 топтать нас и лизать в лицо, а вообще тяжело отбиваться спросонья от ласкообильного крупного самца хаски :)

После завтрака мы погрузили все свои 5 коробок с байками и остальную кучку багажа в максов «Пажеро», втиснулись сами и Макс поехали в аэропорт к нашей алюминиевой птице. Хорошо иметь большой «Пажеро» :) Погода с утра немного сероватая, но сухая, поэтому проезжая через Южно-Сахалин мне все казалось серым и грустным. Или это «синдром конца похода»? В Хомутово мы приехали за 2,5 часа до вылета. Быстро разгрузились, сердечно поблагодарили Макса за огромную помощь и возню с нами, свалившимися на его голову, и приступили к плану по захвату мест в самолете.

Назад мы летели тем же рейсом S7 Airlines, что и на Сахалин. Только обратным ) Но сесть в аэробус оказалось не так просто. Вся площадка перед аэропортом была занята машинами, а из единственного входа в здание виднелась толпа радиусом метром 10 от дверей. За 2 часа аэропорт должен был отправить в воздух 4 рейса, включая наш человек эдак на 130 и московский человек на 200, поэтому народу было как рыбы в консервах. А тут мы такие со своими здоровыми коробками и в касках! С выгоревшими бородами, загорелыми руками-ногами и обветреными мордами! Единственное правильное решение было подсказано нам еще тевтонскими крестоносцами: мы выстроили «свиньей» свои коробки, свалили на них все свои вещи и так стали по скользкому полу аэропорта сквозь толпу прочих пассажиров продвигать их к регистрации. А еще у нас был неоспоримый плюс перед остальными: нам очень сильно хотелось домой и мы после 20 дней скитаний могли спать на полу вокзала и есть еду руками. Но это не помогло пригнать нашу «свинью» к стойке регистрации в последнем ряду.

Регистрация не выдержала нагрузочного тестирования и в результате наш рейс задержался с вылетом на 40 минут. А в финале при выдаче посадочных талонов Коле и Антохе еще и на одну фамилию выдали талоны. Тут уж совсем ахтунг случился… Но мы довольно быстро нашли волшебного дядьку, представителя S7 и нам в срочном порядке переделали посадочные. Правда к тому времени всех пассажиров уже увезли на автобусе к самолету и нам пришлось идти пешком через половину самолетных парковок к нашему «огурцу». Дядька из S7 нас сопровождал всю дорогу до трапа, показывая всем охранникам свой бейджик, да еще и поговорить с ним успели про поход.

В 3-м часу наш самолет, как это у них принято, покатался по рулежным дорожкам, пошумел форсажем и ломанулся в небо. Как я не пытался в окно рассмотреть японскую железку и станцию «Перевал», кроме леса и крутых сопок ничего не увидел. Над Татарским проливом мы поднялись выше облаков и довольно скоро приземлились в транзитном Хабаровске. Дорога назад, в Новосиб, была гораздо живописнее – над Забайкальем пелена облаков разверзлась и мы шикарно посозерцали хребет Кодар с его стального цвета скалами, северную часть оз.Байкал с косой в устье Верх. Ангары, даже Северобайкальск рассмотреть хорошо получилось с 10 км. На подлетах к Толмачево «огурец» прошел над Академгородком и летел до последнего над Обью, пока не развернулся и сел в Толмачево. Кубик новосибирской IKEA видно очень издалека – уж сильно он пестрый.

Пройдя все авиационные процедуры, мы забрали с автостоянки наши машины и через 270 км ровно в полночь 29 августа мы были в Томске.

Эпилог

Велопоходы по Сахалину – редкость даже среди велотуристов. Один человек спросил меня после рассказа о том, как мы таскали байки на Крильон: «Зачем вы туда полезли, кататься же надо по дорогам. А вы на себе все время таскаете их…» У меня были тысячи ответов на его вопрос, но одновременно я и не знал, что ему ответить. Наверное, нам нравится и что-то в этом есть, раз мы почти ежегодно повторяем это... А может это массовые психические отклонения… Но Сахалин стоит того, чтобы потаскать по нему байк. Мы не ошиблись, и вряд ли кто-то из нас жалеет о путешествии, я уж точно (ну разве что Димыч, но этот циник никогда не говорит об этом).

Я выражаю отдельное огромное спасибо своей команде: Сереге, Димычу, Коляну и Антохе. Без них ничего бы не получилось. Вы – отличная команда! Спасибо Максу и Ане Шерстобитовым. Спасибо всем сахалинцам, встречавшимся нам по дороге – к нам всегда позитивно и благодушно относились. Спасибо Михаилу Бизяеву и Алексею Доможилову – сахалинским джипперам, помогавшим мне информацией при подготовке. Спасибо всем за терпение, если мы вас где-то раздражали или мешались. Спасибо всем, кто помог нам волей или неволей. Спасибо всем, кто прочитал этот опус с элементами отчетности… Ну и спасибо всем тем, кто не вошел во все предыдущие спасибы :)

Итого:

С 8 по 27 августа 2012 г., за 20 дней похода мы:

проехали, прошли, пронеслись и проползли: 908,8 км,

из них:

по асфальту – 459,6 км
по гравийкам – 288,6 км
по грунтовкам – 58,3 км
по пляжам – 90,5 км
по бездорожью – 4,8 км
по разрушенной железной дороге – 7 км

А еще на «Урале» по пляжу проехали 30 км, но это не счетово.

P.S.:

На прошедшем ежегодном конкурсе велопоходов "Велопуть - 2012" наш поход очень неожиданно для меня самого занял сразу 2 призовых места в двух номинациях:

Комментарии

Макс Иванкин14.05.14, 21:43

Бывает...
Я всю жизнь прожил в центре самого огромного материка. Томск - вообще самый удаленный от побережья город на планете. Поэтому с берегом острова или берегом моря у меня проблемы.

Baton24.11.13, 16:49

Отчет действительно классный! Достаточно подробный, но без занудства и с юморком
.
Единственный косячок - аффтар путает восточный и западный берега острова. :( Куда смотришь с берега - так и называеца. На север - северный берег и т.д.

Макс Иванкин13.11.13, 08:42

Да у нас и так не было проблем с рыбой - она у нас была. Рыбаки сами часто предлагали, я писал об этом
...

все комментарии к маршруту (22) →

Еще маршруты в Сахалин

Проект Сахалин

фотографии(1), участники(3), рассказ, карта

Сахалин, Апрель 2007
Пешеходный туризм

О поездке на о. Сахалин и о. Монерон

фотографии(1), участники(3), рассказ, карта

Сахалин, Апрель 2007
Пешеходный туризм

Дорога из Тоехары в Маоку…

фотографии(19), рассказ

Сахалин, Декабрь 2022
Самостоятельная поездка

еще маршруты

О Маршруте

Категория сложности: 5

Опубликовал Макс Иванкин

E-mail
Пароль		Забыли?
	ждите... Запомнить меня
	или зарегистрироваться

	О сайте Команда Реклама на сайте Логотипы Конфиденциальность Условия использования	Сообщество Маршруты.Ру ВКонтакте Маршруты.Ру Facebook	Маршруты Карты События Страны	Расписания и билеты	© 2005- Маршруты.Ру Все права защищены

Сахалин. Остров Карафуто или Путешествие по краю земли

Страны Мира