Салвадор - прогулка по Верхнему городу

Дорога из Москвы до бразильского города Салвадор (порт. Salvador — Спаситель; полное название — Сан-Салвадор-да-Баия-ди-Тодуш-уш-Сантуш) в провинции Байя занимает примерно 30 часов. Прямых авиарейсов из Москвы в Бразилию нет, мы летели а/к Lufthansa со стыковкой во Франкфурте до Сан-Пауло, оттуда а/к ТАМ до Салвадора. Из аэропорта до исторического центра города - площади Пелуринью - можно добраться на автобусе Prada Da Se (в Салвадоре у автобусов нет номеров, только табличка с названием на лобовом стекле), дорога занимает около часа.



В каждый исторический период страна обзаводилась новой столицей. Нынешняя — футуристический город Бразилиа, была построена в центральной части страны по проекту бразильских архитекторов Лусиу Косты и Оскара Нимейера. Заложили город в 1957 году, а уже в 60-м президент страны официально объявил о переносе в него столицы. Сама идея такого переноса заложена еще в бразильской конституции 1891 года — там говорится, что столица страны должен быть расположена близко к ее географическому центру. 
Вы, наверное, читали, что город построен в форме самолета, и мне было весьма любопытно увидеть не только 
как это выглядит на Гугл-мэпе, но и как вживую, a la naturel? 
Мы пролетали Бразилиа по дороге в Манаус, делюсь картинкой:


улыцы-крылья

До 1960г. главным городом государства более двухсот лет был Рио-де-Жанейро, его расцвет начался после обретения страной в 1822 году независимости. Первой же столицей (до 1763) был Салвадор, ныне — памятник колониальной эпохи.



В городе сохранилось множество католических храмов и церквей, благодаря которым Салвадор еще называют Черным Римом. Если верить местным жителям, церквей этих в Сальвадоре 365 - по одной на каждый день года.




Одно из самых богато украшенных зданий города - собор при монастыре Сан-Франциско


Из интересного внутри - плиточные изразцы с изображением прибытия португальцев и сценами из Лиссабонской жизни


Куда же без темнокожих святых? 
Ведь мы создаем богов и святых по своему образу и подобию :) 


панорама этого места покрупнее 





По всему городу на стенах домов и заборах можно увидеть множество граффити, даже в историческом центре. Вот картинка на стене дома, стоящего напротив церкви с предыдущей фотографии:


Дома не реставрируют и, кажется, даже не ремонтируют.





Мы жили в частном отельчике Poussada Terra Nostra (см. вывеску в конце переулка) прямо на Пелуринью. 


Из хорошего - шаговая доступность достопримечательностей, кафешек и ночных танцев под барабаны. Из недостатков - удаленность от пляжей, звуковое оформление тех самых ночных танцев под барабаны и навязчивый сервис всевозможных продавцов и доморощенных гидов. А еще - отсутствие кондиционера, несмотря на заявленное в интернете. С закрытым окном получалось очень душно, с открытым мешает шум и музыка. Приходилось утанцовываться до упаду :) 
Зато приятно удивило полное отсутствие каких-либо кусающихся насекомых.


на другом конце переулка плетут косички


дневные танцы


главная сувенирная улица в продуктами местного творчества



Эти пышные белые юбки, скрывающие/подчеркивающие не менее пышные формы местных жительниц (см. предыдущую картинку) - один из символов провинции, традиционная национальная одежда баиянских женщин. В них одеваются продавщицы лотков с акараже - пончиками из фасолевой муки с креветками, зазывалы кафешек и просто позирующие туристам за деньги. 




На центральной площади Верхнего города сразу бросается в глаза голубой четырехэтажный особняк. Это дом-музей Жоржи Амаду — писателя, которого любит вся Бразилия, и не только. Как вы наверняка знаете, действие большинства его романов разворачивается на улицах Байи - так Амаду (и большинство местных) предпочитает называть Салвадор. 



На входе - кафе с киноэкраном и панно с книгами Амаду, изданными в разных странах по всему миру. 



Любимое занятие жителей города - это тупить. На каждой улице (и на ступенях музея Амаду) на приступке в тени можно увидеть местных всех возрастов, провожающих взглядом прохожих иностранцев.
Если у китайцев в глаза бросается трудолюбие (оно, конечно, не от хорошей жизни, а потому что кушать хочется), то здесь здесь тебя всюду сопровождает ощущение вечной сиесты.
Никто никуда не спешит. Опоздание на полчаса - и не опоздание вовсе. Мы даже потом термин такой для себя ввели: в такой-то час "по бразильской системе" :)



Но кто-то все-таки работает: плетет косички


дает интервью и позирует туристам


зазывает посетителей в кафе


щупает белых женщин


рисует


Такие яркие картины, смотрятся очень позитивно:





Когда-то во время одного из землетрясений с кафедрального собора упал крест; почему бы не сделать в честь этого памятник? Это, конечно, не Христос в Рио, которого видно из любого конца города, зато место людное - прямо перед лифтом, соединяющим Верхний и Нижний город. 



панорама на Нижний город (слева - тот самый лифт), с видом на порт и океан 

покрупнее 

А какие там облака! 
Днем:


на рассвете


и на закате :)
Салвадор - праздник богини моря Йеманжи

Сальвадор, столица бразильского штата Байя, - самый черный город в стране, белые здесь явно в меньшинстве. И так было всегда, потому что именно через Сальвадор на протяжении трех с половиной столетийв Бразилию шел основной поток африканских рабов. С середины XVI века и до 1880 г., когда рабство в Бразилии было официально запрещено, работорговцы завезли в страну больше пяти миллионов африканских невольников. 

Работорговцы не позволяли африканцам брать с собой в Новый Свет никакого имущества. Но распространить этот запрет на музыку, богов и язык они не могли. Рабы, которых везли из Африки, естественно, поклонялись своим богам. По приезду португальцы активно принялись обращать их в католичество; африканцы этому не противились, но и от прежних богов не отказывались. Вера в Христа и почитание святых никак, по их мнению, не могла помешать человеку поклоняться божествам-оришам. В результате рабы стали отожествлять своих богов с христианскими святыми и возник культ кандомбле, соединивший в себе христианские и языческие элементы (в некоторых регионах Бразилии его называют Макумба). К подобным же культам относится кубинская сантерия и гаитянское вуду.

Одним из главных праздников кандомбле является праздник богини вод Йеманжи. Он отмечается 2 февряля, незадолго до карнавала, охватывающего своим безумием всю страну. В день праздника женщины — жрицы кандомбле, одетые в традиционные белые платья, выходят на берег моря, чтобы принести богине дары и высказать свои просьбы. 


1000 черепах

Расскажу про городок Praia do Forte, расположенный в сотне километров к северу от Салвадора. Он интересен тем, что там находится черепаший питомник.

 
В Китае были "1000 черепах, карабкающихся в небо", а здесь - 1000 черепашек, ползущих к морю 

Добираться туда просто - от автостанции Rodoviario в Салвадоре в Прайя ду Форте каждые полчаса-час ходит автобус.
Питомник находится на берегу рядом с рыбацкой деревней и пляжем с пальмами

 

 

 
оторвать кокос руками довольно трудно

Вообще океанские волны довольно высокие, и в ветренную погоду преодолеть прибойную линию может быть проблематично. Но здесь на 50-100 метров от берега море заросло коралловыми рифами, глубина составляет 10-30см и волны до берега почти не доходят.

 

На берегу, в теплом песке, черепахи откладывают яйца, чтобы через через 2-3 месяца на свет появились маленькие черепашата. Они вылупляются на рассвете, дружно вылезают из песка и бегут к морю.

 
Давай дружить!

Главная проблема новорожденных черепашек - т.н."световое загрязнение". Когда черепашки выбирают направление, куда именно бежать, они ориентируются на светлую полоску рассветного неба над океаном. Если же рядом с берегом стоят дома, в которых включен свет, или по дороге проезжают машины с яркими фарами, то черепашата теряют ориентацию, бегут в сторону от моря и гибнут. 
Специальные плакаты рассказывают о том, как делать не надо.


плакат целиком

В питомнике есть бассейны как со взрослыми крупными черепахами, длинной больше метра,

 

 

так и с малышами
 

Среди прочих затесался бассейн с несчастными скатами, которых все посетители пытаются погладить. Кожа у ската очень мягкая и приятная на ощупь, и все они постоянно движутся, отыскивая такое место, где руки туристов их не достанут. 

 

 

Самое теплое море было именно в Сальвадоре. И хотя до открытой воды нужно было осторожно добираться через коралловые отмели, мы там здорово поныряли :)

 

Игуасу - бразильская сторона

Если джунгли Амазонки можно назвать легкими Бразилии, крупнейший транспортный узел мегаполис Сан-Пауло - солнечным сплетением, то водопады Игуасу тоже стоит уподобить какой-нибудь важной части тела. Печени, например. Или, чтобы подчеркнуть связь с водой, мочевому пузырю :)

И на мой взгляд, самое красивое, что есть в Бразилии - это не закаты и женщины, не джунгли, и даже не карнавал в Рио. Это Игуасу. Смотрите сами:


Под катом часть фотографий будут более "тяжелыми", на 1500 пикселей по широкой стороне, потому что на эти места нужно смотреть явно в бОльшем формате, чем мои стандартные картинки 970x650

Городок Фоз де Игуасу, расположенный рядом с водопадами, производит совсем другое впечатление, чем прочие бразильские города. Существующий благодаря туриндустрии и расположенной рядом крупнейшей в мире ГЭС Итайпу, он всячески благоволит туристам, предлагая сервис любого уровня комфорта по гуманным ценам, вся атмосфера способствует спокойному созерцательному отдыху. Комната в частном мини-отеле, с небольшим бассейном во дворе и прекрасным завтраком обошлась нам в 10$ с носа. Все экскурсии можно при желании заказать на месте, у хозяина отеля. А можно самому сесть на городской автобус за 3 реала (1,5$) и отправиться ко входу в нац. парк (полчаса от центра города, маршрут автобуса идет через аэропорт). 

Водопад Игуасу находится на границе Аргентины, Бразилии и Парагвая, приблизительно в 24 километрах от того места, где река Игуасу впадает в Парану. Водопад состоит из 275 водопадов более чем 4 км общей ширины и 80 м высоты, что делает его в сезон дождей полноводнее и шире, чем водопад Виктория, выше, чем Ниагарский водопад, и, говорят, красивее, чем каждый из них. Сравню при случае :)






И с бразильской, и с аргентинской стороны для любования водопадом созданы специальные нац.парки, на входе придется купить билет. С бразильской стороны дорожка вдоль водопада одна, от входа к началу вас довезут на автобусе. 


Трех часов вполне достаточно для спокойной прогулки по пешеходной дорожке, начинающейся у зеленой отметки в центре карты. В левой части парка тоже есть какие-то виды на реку, но там мы побывать не успели. На аргентинской стороне вариантов для прогулок куда больше; на входе можно взять карту и гулять по парку день и даже два. А еще можно подплыть на лодках прямо под струи падающей воды к самому водопаду, по реке, называется это развлечение "Макуко Сафари". Вот так:











Большая часть водных потоков находится на территории Аргентины, но со стороны Бразилии открывается лучший панорамный вид,



Каскад потоков на заднем плане тянется на 3 километра! 



Вы думаете, это всё? Нет, это только часть, причем далеко не самая эффектная! Стоит посмотреть направо, а там белая дымка водяной пыли скрывает знаменитую «Глотку Дьявола» - самую высокую и впечатляющую часть водопада.

Но и туда можно подойти поближе - с бразильской стороны снизу, а с аргентинской - сверху, всё оборудовано дорожками для туристов.



В воздухе висит водяная пыль, от водопада летят брызги, буквально за минуту промокаешь насквозь. Но в 30-градусную жару это только в радость :)



И еще одна панорама, чтобы представить себе картину водопадов в целом:



Бонус: вот как это выглядит с вертолета: http://tanandra.livejournal.com/117774.html
:)
Игуасу - аргентинская сторона

Бразилия, Аргентина и Парагвай, чьи границы сходятся в одной точке неподалеку от водопада Игуасу, разделили общую судьбу и в четвертьфиналах ЧМ по футболу. Все 4 матча были феерически прекрасны и по игре, и по напряжению, но если вы футбол любите, то сами их видели и рассказывать мне вам нечего, а если нет - то вам это и неинтересно. Поэтому, пока осьминог Пауль дрожит в ожидании мести немецких фанатов, продолжим смотреть фотографии Игуасу.



Я люблю горы и водопады. Особенно мне нравится смотреть на облака сверху, когда слой облаков находятся под тобой и ты смотришь на него как на море. И я мечтаю когда-нибудь найти такое место, где водопад падает в облака.
На этой картинке получилось нечто похожее :) И хотя облака здесь - всего лишь водяная пыль и брызги над поверхностью реки, стоит не смотреть под ноги и зрелище выходит совершенно фантастическим и завораживающим!


а вот панорамные виды на это место (это еще со стороны Бразилии):





Касаемо склейки панорам: недавно перешел с PtGui на Autopano Giga 2 - очень мощная и удобная программа. На удивление хорошо склеивает всё в автоматическом режиме - достаточно сделать серию кадров с рук (даже без штатива и панорамной головки), указать программе папку где лежат снимки - и можно идти гулять: работа может занять несколько часов. Так, обработка панорамы бухты Рио-де-Жанейро с холма Корковадо из 140 кадров заняла часов 15 процессорного времени, теперь могу фотообои на всю стенку печатать =)

На следующий день мы решили поехать на аргентинскую сторону. Можно ехать на автобусах, но на такси получается быстрее и не сильно дороже. Виза в Аргентину гражданину России не нужна, на границе просто ставится штамп в паспорт. Кстати, визы Бразилию наконец-то тоже отменили, еще с июня.

Территория парка на аргентинской стороне больше по размеру, там стоит провести целый день. На входе можно взять карту с маршрутами. 


(по клику - карта бОльшим форматом)

По парку ходит маленький, почти игрушечный поезд (отмечен на карте пунктиром, символизирующем рельсы). Вначале имеет смысл доехать до конечной остановки, откуда дорога ведет к смотровой площадке прямо над Garganta del Diablo - подковообразным уступом/провалом, через который низвергается основная масса воды. 

Пока идешь по мостикам над водой, под тобой довольно спокойно течет река, водопада не видно, и вообще ничто, кроме легкого непонятно шума, сравнимого по силе с журчанием воды не говорит о том, что где-то рядом ОНО. Я часто видел фильмах/мультфильмах такую сцену: герой плывет по реке на лодке, и вдруг внезапно оказывается над огромным водопадом. Он начинает суетиться, кричать, отчаянно грести, но течение уже такое, что выбраться очень сложно!.. Так может быть только в кино, думал я: ну неужели герой настолько глуп или невнимателен, что не заметил ТАКОЕ?
Но оказывается, если плывешь по реке сверху, то даже большой водопад можно заметить только в паре сотен метров от гибельной пропасти.

Сначала ты видишь поднимающийся из-за деревьев столб водяных брызг.
Потом рокот становится отчетливей, а дорожных рабочих с отбойными молотками поблизости не видно.
Потом ты видишь ЭТО.


Вблизи шум падающей воды заглушает голос, приходится кричать прямо в ухо, слова на видеозаписи почти не разобрать.

вся линия водопада, развернутая панорамой:


Пока мы проникались этим грандиозным зрелищем, небо внезапно заволокло тучами, краски поблекли и весь окружающий пейзаж предстал в резком, драматическом свете


Ты стоишь на краю, обдаваемый мириадами брызг, а прямо перед/под тобой вся эта масса воды рушится в 70-метровую пропасть.

фрагмент покрупнее:


Потом можно идти на среднюю часть, гулять вдоль всего каскада. 





Сколько хватает взгляда, за водяной дымкой видны всё новые и новые потоки воды, устремляющиеся вниз. В сезон "высокой воды", после сезона дождей, длина линии водопадов достигает 4х километров!


А потом можно поплыть на лодке под сам водопад.
Развлечение называется "Макуко сафари"; вас везут на крыше грузовика с сиденьями через лес/джунгли к точке в 5 километрах ниже по реке (ничего интересного), а потом оттуда вы плывете к водопаду. 
Обычно туристов завозят на лодках еще на остров Сан-Мартин (на карте посередине), но в эти дни воды было настолько много, что залило все пешеходные дорожки на острове, вода текла прямо через него.

Бокс для подводной съемки был у товарища на видеокамере, поэтому я засунул фотоаппарат в пакет, в надежде, что это поможет как и накануне, на бразильской стороне.
На каждого нацепили спасжилет и выдали по резиновому непромокаемому мешку, куда можно было сложить все те вещи, которые хочется оставить сухими.
Пока мы плыли я снимал тех, кто ехал впереди, и выглядело это примерно так:





А вот лодка берет разгон и движется прямо в грохочущее облако водяной пыли. 



Заход под первую же струю выявил ряд допущенных мной просчетов. Во-первых, пакет с фотоаппарата смыло первым же ударом. Во вторых, вода льется и бьет в глаза, ты начинаешь жмуриться и почти ничего не видишь - надо было брать с собой очки для подводного плавания. В третьих, сила удара столба воды достаточно велика и вызывает непреодолимое желание покричать от ужаса/восторга, но в открытый в крике рот тут же заливается изрядная порция мутной паранской воды, что, учитывая обитающую в реке тропическую фауну, мягко говоря негигиенично. 
И вот ты жмуришься, отплевываешься и кричишь, уже почти не думая что там с фотоаппаратом =))

Фотоаппарат спасла девушка Лиза. Через долю секунды после того, как пакет унесло потоком, движением фокусника Лиза вытащила из неизвестного места плащ и накинула на камеру сверху! Следующий водяной плюх пришелся уже на плащ, оставалось только покрепче держать его, чтоб не унесло. 

Видеоролик об этих моментах очень напоминает фильм-катастрофу: сверху льется стена воды, затем вода смешивается с воздухом так, что уже непонятно где верх где низ, камеру мотает туда-сюда, все кричат :))

Пару раз, когда мы отплывали отдышаться, я делал не глядя, навскидку несколько кадров



Уставшие, но довольные, плывем к берегу



А на берегу нас ждала радуга и поистине сказочная картина:



Почему-то мне вспоминается вид с планеты Набу из "Атаки клонов" - помните в последних кадрах сцену, где Энакин и Падме стоят рядом в галерее перед озером? 
А на заднем плане мы видим водопады и прекрасную природу вокруг. Вот это оно :)


О птицах

Одним из символов Бразилии для меня стал тукан, замечательный тем, что он ярко-цветной и мягкий.  А еще у него - клюв!



Клюв тукана на первый взгляд совершенно иррационален: по длине он достигает размеров почти половины тела птицы, и когда тукан наклоняет голову, то кажется, что клюв сейчас перевесит и тукан грохнется вниз =)

Я не удержался и спросил у Яндекса "Зачем тукану клюв?" 

Оказывает, всё не так очевидно как кажется. 
Какое же предназначение у этого инструмента? 

Первой приходит в голову мысль, что это специальное приспособление для сбора пищи, т.к. большой клюв помогает срывать плоды с тонких веток, которые не выдержат вес птицы, в то время как сам тукан сидит на достаточно толстом суке. Но для этого годится (и даже больше подходит) тонкий длинный клюв. Добывание пищи, защита, устройство гнезда и так далее — все эти задачи можно было бы решить с клювом более простого вида и строения.
Неужели это просто очередное средство для привлечения самок?
Но не слишком ли высока цена за такую "игрушку"?
Ведь он создает столько неудобств! Из-за такого "инструмента" туканы летают довольно тяжело: птица набирает высоту, а затем планирует в нужном направлении, описывая в воздухе широкие круги.
А что делать с таким клювам на ночь? Класть на землю/ветку? Или же спать всю ночь, свесив голову ниже лапок? Нет. На ночь туканы толпой забиваются в одно дупло, причем каждый лезет задом наперед. Клюв укладывается на спину, хвост складывается спереди на груди, крылья обертываются вокруг тела - и получается эдакий пернатый шарик! 

В книге Ричарда Доукинса "Эгоистичный ген" хорошо описывается механизм распространения среди популяции подобного "нелогичного" с точки зрения полезности признака/гена, раньше мне вообще было непонятно как отбор допускает существование подобных "украшений". Но этот вариант "объяснения" хочется оставить на крайний случай.

Недавно группа канадских и бразильских ученых опубликовала исследование, где они воздействовали на тукана воздухом с температурой от 10 до 35 градусов и регистрировали распределение тепла по телу птицы с помощью тепловизора. Затем ученые наблюдали при помощи тепловизоров за птицами в полете.
Как известно птицы не потеют, а излишек тепла в жарком климате как-то отводить надо.
В результате биологи установили, что во время полета, когда тело птицы выделяет большое количество тепла, приток крови к клюву увеличивается. Это приводит к увеличению температуры клюва, и рассеиванию лишней тепловой энергии в воздух.
Схема, которой пользуются туканы, оказалась весьма эффективной. Во время полета клюв позволяет рассеивать тепла в четыре раза больше, чем производится птицей в состоянии покоя. Таким образом, клюв может нести ответственность за значительную часть тепловыделения тукана, близкую к 100 процентам!



Клюв тукана является шедевром дизайна. 
По поверхности идут "нарисованные" язычки пламени - как на аэрографических рисунках на спорткарах. А внутри - тонкой красный язык-соломинка.



Внутри клюв тукана построен из легковесного материала и имеет множество воздушных полостей, его структуру можно сравнить с твердой пеной из костных тканей и барабаноподобных мембран. Она размещена между внешними слоями кератина (кератин - представитель семейства белков, которые являются основой ногтей, волос и наружного слоя кожи). Такая структура придает клюву дополнительную прочность. Внешний слой состоит из множества слоев крошечных шестиугольных плиток. Ширина одной плитки - 50 микрометров (диаметр человеческого волоса), а толщина - всего 1 микрометр. Как дом сверху накрыт крышей из черепицы, так и пена покрыта перекрывающимися кератиновыми черепицами, склеенными вместе. 
Ученые верят, что уникальный дизайн клюва этой птицы мог бы использоваться для разработки прочных легковесных материалов, которые применялись бы при постройке самолетов. 



Легче всего увидеть туканов в Парке Птиц, вход в который находится в сотне метров от входа в парк водопадов Игуасу. Там живут десятки видов пернатых; часть сидит в клетках, как в зоопарке, а часть - в огромных вольерах, накрытых сверху сеткой. Туканов мы видели и до этого, но издалека, а здесь они сидят на перилах дорожки, по которой ходят посетители, и почти не боятся. Даже сами подлетают и пытаются оторвать пуговицы от сумки или от одежды. Чем они их так привлекают? :)



Если вы не боитесь большого клюва, то при должной ловкости тукана можно поймать и потискать.





Понятно, что не все птицы от этого в восторге =)



И если тукана дразнить долго и упорно, то...





=)

И немного других обитателей парка. На входе за забором можно увидеть надменно-лохматого страуса



чуть дальше в вольере - фламинго



в такой позе "с клювом подмышкой" они могут стоять подолгу:



что за птица не знаю, но чистый красный цвет впечатляет, воистину ЖАР-ПТИЦА!





и, конечно, множество попугаев, всех цветов и размеров









Вот по дорожке пробежала ящерица, утаскивая какую-то желтую ягоду, здоровая, около полуметра






Но самой запоминающейся (после туканов, конечно) была встреча с колибри. Их ужасно трудно поймать в кадр, потому что перемещаются они со скоростью мухи, лишь на секунду зависая над цветком, как игрушечный радиоуправляемый вертолет. 
Я давно хотел увидеть вживую это чудо природы и наконец это удалось! :)



Чтобы зависать в воздухе, колибри должны двигать крыльями с огромной скоростью - 50-80 взмахов в секунду, но это лишь цветочки по сравнению с 200 взмахами в секунду, которые делает колибри, ухаживая в полёте за самкой. 
Когда колибри демонстрируют в воздухе фигуры высшего пилотажа - они могут летать вперед, назад, вверх-вниз, в стороны, способны неподвижно зависать на месте, а также взлетать и приземляться вертикально - её крылья описывают в воздухе восьмёрку. Оказывается, в отличие от всех других птиц, колибри имеет способность изменять угол крыла, что позволяет генерировать подъемную силу как при взмахах вперед, так и при взмахах назад. Это делает похожим полет колибри на полет шмеля или бабочки-бражника. 
Таким поразительным образом эволюция изобрела одинаковое решение для двух совершенно разных классов живых организмов!
Одним из символов Бразилии для меня стал тукан, замечательный тем, что он ярко-цветной и мягкий. 
А еще у него - клюв!



Клюв тукана на первый взгляд совершенно иррационален: по длине он достигает размеров почти половины тела птицы, и когда тукан наклоняет голову, то кажется, что клюв сейчас перевесит и тукан грохнется вниз =)

Я не удержался и спросил у Яндекса "Зачем тукану клюв?" 

Оказывает, всё не так очевидно как кажется. 
Какое же предназначение у этого инструмента? 
Свернуть )

Первой приходит в голову мысль, что это специальное приспособление для сбора пищи, т.к. большой клюв помогает срывать плоды с тонких веток, которые не выдержат вес птицы, в то время как сам тукан сидит на достаточно толстом суке. Но для этого годится (и даже больше подходит) тонкий длинный клюв. Добывание пищи, защита, устройство гнезда и так далее — все эти задачи можно было бы решить с клювом более простого вида и строения.
Неужели это просто очередное средство для привлечения самок?
Но не слишком ли высока цена за такую "игрушку"?
Ведь он создает столько неудобств! Из-за такого "инструмента" туканы летают довольно тяжело: птица набирает высоту, а затем планирует в нужном направлении, описывая в воздухе широкие круги.
А что делать с таким клювам на ночь? Класть на землю/ветку? Или же спать всю ночь, свесив голову ниже лапок? Нет. На ночь туканы толпой забиваются в одно дупло, причем каждый лезет задом наперед. Клюв укладывается на спину, хвост складывается спереди на груди, крылья обертываются вокруг тела - и получается эдакий пернатый шарик! 

В книге Ричарда Доукинса "Эгоистичный ген" хорошо описывается механизм распространения среди популяции подобного "нелогичного" с точки зрения полезности признака/гена, раньше мне вообще было непонятно как отбор допускает существование подобных "украшений". Но этот вариант "объяснения" хочется оставить на крайний случай.

Недавно группа канадских и бразильских ученых опубликовала исследование, где они воздействовали на тукана воздухом с температурой от 10 до 35 градусов и регистрировали распределение тепла по телу птицы с помощью тепловизора. Затем ученые наблюдали при помощи тепловизоров за птицами в полете.
Как известно птицы не потеют, а излишек тепла в жарком климате как-то отводить надо.
В результате биологи установили, что во время полета, когда тело птицы выделяет большое количество тепла, приток крови к клюву увеличивается. Это приводит к увеличению температуры клюва, и рассеиванию лишней тепловой энергии в воздух.
Схема, которой пользуются туканы, оказалась весьма эффективной. Во время полета клюв позволяет рассеивать тепла в четыре раза больше, чем производится птицей в состоянии покоя. Таким образом, клюв может нести ответственность за значительную часть тепловыделения тукана, близкую к 100 процентам!



Клюв тукана является шедевром дизайна. 
По поверхности идут "нарисованные" язычки пламени - как на аэрографических рисунках на спорткарах. А внутри - тонкой красный язык-соломинка.



Внутри клюв тукана построен из легковесного материала и имеет множество воздушных полостей, его структуру можно сравнить с твердой пеной из костных тканей и барабаноподобных мембран. Она размещена между внешними слоями кератина (кератин - представитель семейства белков, которые являются основой ногтей, волос и наружного слоя кожи). Такая структура придает клюву дополнительную прочность. Внешний слой состоит из множества слоев крошечных шестиугольных плиток. Ширина одной плитки - 50 микрометров (диаметр человеческого волоса), а толщина - всего 1 микрометр. Как дом сверху накрыт крышей из черепицы, так и пена покрыта перекрывающимися кератиновыми черепицами, склеенными вместе. 
Ученые верят, что уникальный дизайн клюва этой птицы мог бы использоваться для разработки прочных легковесных материалов, которые применялись бы при постройке самолетов. 



Легче всего увидеть туканов в Парке Птиц, вход в который находится в сотне метров от входа в парк водопадов Игуасу. Там живут десятки видов пернатых; часть сидит в клетках, как в зоопарке, а часть - в огромных вольерах, накрытых сверху сеткой. Туканов мы видели и до этого, но издалека, а здесь они сидят на перилах дорожки, по которой ходят посетители, и почти не боятся. Даже сами подлетают и пытаются оторвать пуговицы от сумки или от одежды. Чем они их так привлекают? :)



Если вы не боитесь большого клюва, то при должной ловкости тукана можно поймать и потискать.





Понятно, что не все птицы от этого в восторге =)



И если тукана дразнить долго и упорно, то...





=)

И немного других обитателей парка. На входе за забором можно увидеть надменно-лохматого страуса



чуть дальше в вольере - фламинго



в такой позе "с клювом подмышкой" они могут стоять подолгу:



что за птица не знаю, но чистый красный цвет впечатляет, воистину ЖАР-ПТИЦА!





и, конечно, множество попугаев, всех цветов и размеров









Вот по дорожке пробежала ящерица, утаскивая какую-то желтую ягоду, здоровая, около полуметра






Но самой запоминающейся (после туканов, конечно) была встреча с колибри. Их ужасно трудно поймать в кадр, потому что перемещаются они со скоростью мухи, лишь на секунду зависая над цветком, как игрушечный радиоуправляемый вертолет. 
Я давно хотел увидеть вживую это чудо природы и наконец это удалось! :)



Чтобы зависать в воздухе, колибри должны двигать крыльями с огромной скоростью - 50-80 взмахов в секунду, но это лишь цветочки по сравнению с 200 взмахами в секунду, которые делает колибри, ухаживая в полёте за самкой. 
Когда колибри демонстрируют в воздухе фигуры высшего пилотажа - они могут летать вперед, назад, вверх-вниз, в стороны, способны неподвижно зависать на месте, а также взлетать и приземляться вертикально - её крылья описывают в воздухе восьмёрку. Оказывается, в отличие от всех других птиц, колибри имеет способность изменять угол крыла, что позволяет генерировать подъемную силу как при взмахах вперед, так и при взмахах назад. Это делает похожим полет колибри на полет шмеля или бабочки-бражника. 
Таким поразительным образом эволюция изобрела одинаковое решение для двух совершенно разных классов живых организмов!
О ленивцах

Что такое лень и как с ней бороться?
Психолог скажет, что лень возникает от низкого уровня мотивации или нехватки силы воли.

И хотя Фрейд рассказывал о лени как о получении удовольствия, лично мне наблюдать это состояние в себе глубоко противно. Особенно плохо его запускать, можно дойти до такой крайности, что уже всё будет неохота, даже жить развлекаться. 
Некоторые психологи рекомендуют привить себе такую мотивацию, чтобы текущий уровень жизни оказался неприемлемым, и тогда, мол, человек сам начнет бегать-шевелиться, только чтобы перейти в приемлемо-комфортное для себя состояние, а до тех пор лениться ему будет некогда и неудобно.
Но я иду другим путем: звоню кому-нибудь из понимающих друзей, дай мне, говорю, Волшебный Пендель, чтобы сразу захотелось делать что-нибудь хорошее. Потому что хорошее я делать на самом деле люблю.

Поэтому сейчас я расскажу вам о ленивцах.


ленивец "ай-ай" - назван так за характерные "плачущие" звуки, которые он иногда издаёт, живет в джунглях Амазонки

Как вы догадываетесь, свое название ленивцы получили за очень неторопливые движения, напоминающие замедленную съемку в кино. Всю свою жизнь они проводят на деревьях, вися на ветках вверх ногами. От этого, в противоположность всем прочим зверям, их шерсть имеет ворс, направленный не к брюху, а к хребту (т.е растет от живота к спине), так что дождевая вода легко скатывается с тела.

Первое упоминание о ленивцах можно найти в книге испанца Гонсало Фернандеса де Овьеда, появившейся около 1530 года. В те времена никто не мог застать ленивца за едой, и, когда бы его ни встречали, он был повернут головой в сторону ветра. Значит, он питается воздухом, решили люди! Каково же было огорчение, когда выяснили, что ленивцы утоляют голод листьями и плодами деревьев, на них сразу посыпались нелестные характеристики. Гонсало Фернандес пишет: «Больше всего они любят виснуть на деревьях и на других предметах, по которым можно карабкаться вверх. Они неядовиты и безвредны, просто-напросто это совершенно тупые и бесполезные, ненужные человеку твари».

Зря они так. Посмотрите, какая милая мордочка, и глаза почти осмысленные:


На первый взгляд ленивцы кажутся весьма нелепыми существами. Висит себе этакое искусно сделанное чучело, подвешенное спереди и сзади на дерево за длинные ноги, притом вид у него такой усталый, что можно подумать: зверек вобрал в себя всю несправедливость нашей планеты и оцепенел от нее на веки веков. Смотришь на него и невольно думаешь: перед нами не многовековое творение природы, а произведение юмориста-скульптора. Однако, лучших мастеров висеть спиной вниз, цепляясь мощными когтями за ветки, природа не придумала. Огромные длинные конечности ленивцев, несоразмерные их росту, практически непригодные для хождения по земле, превратились в тонкий инструмент для подвешивания и для лазания по деревьям. При длине тела, не превышающей 70 сантиметров, его загнутые когти достигают иногда 7,5 сантиметра. Не когти, а просто отличные крюки, цепляясь которыми удобно висеть. Ими ленивец зацепляется так успешно и основательно, что его с трудом могут оторвать несколько человек. 



Поэтому если вы обнаружили в лесной листве ленивца, и вам не терпится его потискать, простейший (и, видимо, единственный) способ достать его живым - срубить вместе с деревом! 
Ленивцу будет лень перебираться на соседнее и он упадет в ваши руки =)



В инстинктах ленивца заложено, что он всегда должен за что-то цепляться.
Будучи оторван от ветки, он начинает паниковать и ошалело шарить вокруг себя своими огромными лапами и саблевидными когтями.





Лучше дать ему веточку, он за неё уцепится и успокоится. 



А держать его лучше всего за шкирку.





Главный способ самозащиты этих безобидных животных – оставаться незамеченными, чему способствует зеленоватый оттенок их длинной жесткой серо-коричневой шерсти. Этот оттенок шерсти придают сине-зеленые микроскопические водоросли, поселяющиеся в продольных и поперечных бороздках волос ленивцев. На теле этих животных почти всю жизнь проводит еще один сожитель – особый вид бабочки-огневки, откладывающей свои яйца в шерсть ленивца. 
А ПО шерсти ползают рыжие муравьи. 



Поэтому долго ленивца в руках не подержишь - муравьи переползают на тебя, заползают в складки одежды и начинают кусаться, причем довольно чувствительно!
Быстро сунув ленивца товарищу, начинаешь прыгать, вытрясая рыжую мелочь из штанов-трусов-рубашки.



На земле ленивец совершенно беспомощен. Если положить его на ровное место, то он вытягивает кверху свою маленькую голову на длинной шее, несколько приподнимает переднюю часть тела и медленно, как бы механически, делает движение лапами, желая зацепиться за ветку или схватить врага. При ходьбе они с таким трудом волочат свое тело - широко расставив конечности, опираясь на локти - что всегда возбуждают в зрителе сострадание. Его можно сравнить с медленной сухопутной черепахой, но черепаха способна проползти 400-800 метров в час, а ленивец - только около 300. Хотя поначалу может двигаться довольно активно.



Однако по деревьям они передвигаются шустрее. В конце-концов мы посадили нашего ленивца на ствол дерева, 



и уже через полминуты он был вне зоны досягаемости.



Точнее, не он, а она - это оказалась беременная самочка.

У ленивцев рождается обычно один детеныш. Он является на свет сплошь покрытый волосами, и даже со значительно развитыми пальцами и когтями, и тотчас после рождения вцепляется этими когтями в длинные волосы матери, обвивая лапами ее шею. Таким образом мать носит маленьких ленивчиков всюду с собой. Иногда они падают, и при этом могут погибнуть, так как мать не полезет за своим детенышем вниз. Вот до чего лень доводит!


ПРЕВЕД До свиданья, друзья, не будьте такими, как я! 

На далекой Амазонке-1

Уже третью неделю в наших краях стоит почти тропическая погода, поэтому хочу рассказать вам про Амазонку.

Теперь попасть туда много проще, чем во времена Киплинга. Всего сутки пути и три авиаперелета - и вы в Манаусе - городе в сердце южноамериканских джунглей, там, где черные воды Рио-Негро сливаются с кофейно-молочным потоком Солимоес, образуя крупнейшую реку нашей планеты - Амазонку.

 
Вряд ли кто-нибудь предполагал, что маленькое забытое богом поселение в Амазонии, основанное португальцами в 1669 г., превратится со временем во второй по величине город Бразилии, а по количеству золота и денег даже в первый.

Конкистадоры тщетно искали золото в этих местах. Но спустя двести лет их потомки нашли то, что в 17-м веке было абсолютно бесполезным, но в веке 20-м превратило Манаус в настоящий Клондайк, сделав его жителей на некоторое время богатейшими людьми своей страны и даже мира. 
Это был каучук.

Слово «каучук» происходит от двух слов языка тупи-гуарани: «кау» — дерево, «учу» — течь, плакать. «Каучу» — сок гевеи, первого и самого главного каучуконоса. 
Каучуконосы лучше всего произрастают не далее 10° на север и юг от экватора. Поэтому эта полоса шириной 2500 километров известна как «каучуковый пояс». Здесь натуральный каучук добывается и поступает для продажи во все страны мира и по сей день.

Своим процветанием маленький городок посреди сельвы был обязан изобретению в 1888г. Джоном Бойдом Данлопом пневматических шин и массовой автомобилизации Европы и Америки в конце XIX века. Автомобильной промышленности нужны были сотни тысяч резиновых покрышек. А каучуконосная гевея - единственный в те времена источник каучука - росла только в сельве Амазонки.

 Историческая справка об изобретении вулканизации резины 
Каучук получил первое практическое применение в Европе в 1770 году в школе, под названием гуммиэластика (смолы эластичной) и использовался для стирания карандашных рисунков.
Зетем промышленники обратили внимание на эластичные и водооталкивающие свойства этого материала. Однако первые попытки сделать каучуковую обувь обернулись неудачей. Галоши или сапоги хорошо служили в дождь, но стоило выглянуть и припечь солнцу, как они растягивались и начинали прилипать к тротуару. В мороз же такая обувь становилась хрупкой, как стекло.
Первая фабрика резины была открыта в Вене в 1811 году. К 1820 году французы научились изготавливать подтяжки и подвязки из резиновых нитей, сплетенных с хлопком. В Англии Макинтош придумал класть тонкий слой резины между двумя кусками материи и делать непромокаемые пальто, которые под зимним дождем становились твердыми, как броня; летом же их приходилось хранить в подвале, иначе они «текли». 

Внезапная популярность резины в Соединенных Штатах послужила причиной бума 1830 года. Житель Бостона Е.М. Чаффи искал вещество, которое улучшило бы качество производимой им кожи. Он приступил к опытам, смешав фунт сырой резины с тремя квартами скипидара. Затем прибавил к смеси сажи для придания ей цвета и блеска. Каландровая машина, которую он сам сконструировал, наносила тонкий слой этой смеси на материю. В 1833 году вместе с несколькими коллегами он основал компанию «Роксберри Индиа Раббер» с основным капиталом в 30 тысяч долларов. В 1835 году он получил патенты на свою смесительную машину и каландр. 
Дело имело феноменальный успех. Через два года капитал компании увеличился почти в 20 раз, до 500 тысяч долларов. Чаффи изготовлял крыши для хижин и фургонов, головные уборы, обувь, одежду. Появились фабрики резины в Бостоне, Фрэмингэме, Салеме, Линне, Челси, Стейтен-Айленде и Трое. Этот бум получил название «резиновой лихорадки».
На второе лето резиновая одежда, головные уборы и крыши фургонов превратились в жидкое месиво и издавали такой отвратительный запах, что их приходилось зарывать в землю. К концу 1836 года людям, причастным к делу, стало совершенно ясно, что резиновая промышленность обречена на гибель, но широкая публика еще не знала, что потери акционеров резиновых фирм составляли уже 2 миллиона долларов...

Незадолго до этого Чарльз Гудьир вошел в магазин «Роксберри компани» в Нью-Йорке. Сделав покупки, он вышел из магазина, не помышляя, что отныне его преследует по пятам тень его будущего. 

Гудьир приобрел в магазине резиновый спасательный круг. Ему казалось, что он может усовершенствовать клапан, через который в круг накачивается воздух. Он и не подозревал, что в усовершенствовании прежде всего нуждается материал, из которого изготовлен круг, а не отдельные его части. Через три недели он сконструировал клапан, работавший во много раз лучше старого. Когда Гудьир пришел со своим изобретением в контору «Роксберри Раббер», агент компании сказал, что если он хочет разбогатеть, пусть изобретет способ усовершенствовать резину. Гудьиру следовало бы заткнуть уши и удрать прочь, но он не удрал, а принял этот совет всерьез. 

Гудьир начал опыты с бразильской эластичной смолой, изготовляя дома тонкие пленки при помощи скалки для теста. Он смешивал сырую смолу с любым попадавшимся под руку веществом: солью, перцем, сахаром, песком, касторовым маслом, даже с супом – следуя великолепному логическому заключению, что рано или поздно он перепробует все, что есть на земле, и наконец наткнется на удачное сочетание. Житель Нью-Хэвена Ральф Стил одолжил Гудьиру денег, и тот открыл на них лавку. На полках красовались сотни пар галош. Но в первый же жаркий день они растаяли и превратились в дурно пахнущее месиво.

Гудьир закрыл свою лавку и продолжил опыты, смешивая с резиновой смолой множество веществ: орешник, сыр, чернила и все это никуда не годилось, за исключением магнезии. Когда он смещал фунт магнезии с фунтом резиновой смолы, получился материал белее резиновой смолы и гибкий и прочный, как кожа. Он изготовил из него обложки для книг, чехлы для ро
ялей, показал публике, получил горячее одобрение, смеялся от радости – и через месяц убедился, что его вновь постигла неудача. Тогда он продал дом, отвез жену и детей в деревню, а сам поехал в Нью-Йорк в поисках поддержки и финансовой помощи. В Нью-Йорке он встретил двух друзей. Один уступил ему комнату на Голдстрит под лабораторию. Второй друг, аптекарь, согласился отпускать ему в кредит любые химикалии, которые могли понадобиться.

В то время Гудьир думал, что его рецепт с магнезией можно еще как-то усовершенствовать. Он кипятил смесь смолы и магнезии в водном растворе негашеной извести и получал пласты резины, которая была гораздо глаже и прочнее прежней.

Газеты восхваляли его как человека, спасшего резиновую промышленность. Но через три недели Гудьир обнаружил, что одной капли самой слабой кислоты – даже яблочного сока – было достаточно, чтобы нейтрализовать негашеную известь и разрушить материал. 

Гудьиру нравилось расписывать цветными узорами изделия из полученных им материалов; однажды он попробовал применить бронзовую краску. Но бронзовый цвет ему не понравился и он снял краску царской водкой. Капля кислоты, попавшая на резину, так обесцветила материал, что Гудьир сразу выбросил образец. Вид выгоревшего пятна не выходил из головы, и спустя несколько дней он отыскал заброшенную галошу... На том месте, куда попала капля кислоты, исчезла так мучившая Гудьира липкость.

Царская водка, которую применял Гудьир, была не чем иным, как азотной кислотой с некоторой примесью серной кислоты. Гудьир так слабо разбирался в химии, что ему казалось, будто он имеет дело с чистой азотной кислотой. Он подверг несколько пластов резины обработке парами кислотной смеси. Результат превосходил все его предыдущие достижения, и он обратился за патентом. Он арендовал старую резиновую фабрику в Стейтен-Айленде, открыл магазин на Бродвее и готовился приступить к широкому производству, как вдруг разразился второй экономический кризис, разоривший покровителей Гудьира. В течение всего двух месяцев Гудьир снова впал в совершенную нищету.

К этому времени Гудьир уже фактически изобрел процесс изготовления тонкой резиновой пленки, коммерческое применение которой было вполне возможным. Но финансовый крах поверг его в такое отчаяние, что он не был в состоянии оценить достигнутые им результаты. Его семья переехала к нему в Нью-Йорк, и чтобы прокормить детей и жену, Гудьиру пришлось заложить последние остатки своего имущества. Гудьир часто совсем ослабевал от голода. В то время, в целях рекламы, он сделал костюм из резиновой материи и надевал его, куда бы ни отправлялся. Кто-то спросил однажды, как можно разыскать Гудьира. Ему ответили: «Если вы увидите человека в резиновом пальто, резиновых ботинках, резиновом цилиндре и с резиновым кошельком в кармане, а в резиновом кошельке ни одного цента, то можете не сомневаться – это Гудьир». 

В сентябре того же 1837 года Гудьир снова приехал в Роксберри, где еще сохранилась первая резиновая фабрика, влачившая жалкое существование. Чаффи, первый создатель производства резины в стране, не терял веры в удивительные свойства нового материала. Он взял Гудьира на работу и разрешил ему проводить на фабрике эксперименты, применяя «кислотное лечение резины». Гудьир делал обувь и материю такого хорошего качества, что их покупали даже те, кто раньше вздрагивал при одном упоминании резины. Его немедленно засыпали просьбами о продаже лицензий, и Гудьир заработал что-то около 5 тысяч долларов. Он смог перевезти в Роксберри семью. К нему снова вернулась удача.

Заказ правительства Соединенных Штатов на сто пятьдесят почтовых сумок из резины увенчал его успех. Гудьир изготовил сумки и вывесил их в лавке для всеобщего обозрения.

После напряженной работы Гудьир решил уехать вместе с семьей на отдых. В течение его двухнедельного отсутствия стояла знойная погода. Когда Гудьир вернулся, он понял, что фортуна снова покинула его: сто пятьдесят почтовых сумок растаяли на жаре. Поверхность сумок уцелела, и это доказывало, что сверху резина действительно была «вылечена», но внутренние слои ткани, до которых не добрались пары кислоты, стали липкими. Контракт с правительством был ликвидирован; покупатели стали возвращать и другие товары. К концу лета семья снова оказалась в нищете.

Накануне этого нового провала Гудьир взял в помощники Натаниела М. Хейворда, мастера с фабрики Роксберри. Хейворд также придумал свой способ «излечения» резины, который заключался в следующем: эластичная смола смешивалась с истолченной серой, затем смесь высушивалась на солнце. Он назвал этот способ «соляризацией». Идея соляризации пришла к Хейворду во сне. К удивлению Гудьира, резина Хейворда обладала теми же качествами, что и та, которую делал он сам. Он и не догадывался, что, по существу это была та же самая резина, так как и в том и в другом случае применялась сера.

А зимой 1839г. Гудьир открыл способ, известный теперь под названием «вулканизация». 

«Я был поражен, заметив, что образец резины, случайно оставленный у нагретой печки, обуглился, словно кожа. Я попробовал обратить внимание присутствующих на это замечательное явление... так как обычно эластичная смола таяла при высокой температуре, но никто, кроме меня, не видел ничего примечательного в том, что обуглился кусочек резины... Однако я... сделал вывод, что если бы удалось в нужный момент приостановить процесс обугливания, это избавило бы смесь от липкости. После дальнейших опытов, проведенных при высокой температуре, я убедился, что мой вывод верен... и, что необычайно важно, – по краям обуглившегося участка образовывалась полоска избежавшей обугливания и совершенно «излеченной резины».

Гудьир сумел заметить эту тоненькую полоску всего в несколько миллиметров шириной и догадаться, что это «исцеленная» резина. Вот почему вполне оправданы сказанные им впоследствии слова: «Я признаю, что мои открытия не являлись итогом научного химического исследования, но в то же время не могу согласиться, что они были лишь, как говорится, чистой случайностью. Я утверждаю, что мои открытия явились результатом настойчивости и наблюдательности».

В тот день Гудьир был необычайно взволнован. На улице стояли сильные холода, он вышел из дома и прибил кусок гвоздем к стене. На следующее утро Гудьир принес этот кусочек в дом и торжествующе поднял его над головой. Резина была такой же гибкой, как и раньше. Это доказывало ценность открытия. 

Вулканизация резины послужила толчком для развития электропромышленности, так как резина является прекрасным материалом для изоляции. А изобретение автомобиля и вышеупомянутых шин превратили каучук в очень востребованный продукт. Правительство Бразилии оказалось владетельцем громадных богатств и в целях избежания конкуренции издало закон, запрещающий под страхом смерти вывоз из Бразилии семян и молодых деревьев гевей.

Биологи утверждают, что каучук встречается почти во всех растениях, дающих млечный сок, но чаще всего в столь ничтожном количестве, что его добыча экономически невыгодна. Необходимость поиска источника сырья для развития резиновой промышленности остро стояла и в Советском Союзе. Так, в начале 30х годов в горах Тянь-Шаня в Казахстане был найден каучуконосный одуванчик, называемый кок-сагыз, или «зелёная жвачка», содержащий в корнях до 16 процентов каучука. 
Но к этому моменту С.В. Лебедев с коллегами уже придумал способ получения синтетического каучука (полимеризации 1,3-бутадиена под действием натрия) и с 1932г. началось его промышленное производство.

В детстве я очень любил книгу Николая Верзилина "Путешествие с домашними растениями". И когда я читал его описание сбора каучука, мне всегда хотелось попасть в ту удивительную страну, где резина "растет" прямо на деревьях, увидеть гевею и каучук собственными глазами (можно сказать, что за этим я и поехал в Бразилию :)
И хотя советский автор не мог не написать про ужасы эксплуатации безжалостными капиталистами простых людей, я воспринимал всё это как приключенческий роман:

"Сборщик каучука, или «серингеро», задолжавший «каучуковой компании» за проезд, получает в кредит топорик, мешок с одеждой и направляется в лес.
Сборщику каучука много приходится бродить по лесу в поисках гевей, так как они растут не сплошным лесом, а стоят друг от друга на расстоянии 20 — 100 метров. Одно дерево гевеи теряется среди ста деревьев других пород.
Одному человеку в день еле удаётся обработать около сорока деревьев, пройдя иногда более десяти — пятнадцати километров.
На гевее делают V-образные или косые насечки, под которые подвешивают вогнутые с одной стороны глиняные сосуды, имеющие вид ласточкиных гнёзд.
В сосуд за сутки натекает млечного сока в среднем двадцать-сорок граммов.
Надрезы необходимо освежать или делать новые выше старых, так как сок свёртывается и затягивает разрез на коре.
Серингеро, добывая сок гевеи, сам же его и обрабатывает в каучук.
Тут же в лесу раскладывает костёр, вырезает лопаточку в виде весла и обмазывает её глиной.
Он садится на корточки, обмакивает лопаточку в сосуд с соком гевеи и держит в белом дыму костра, поворачивая над огнём. Когда вода испарится и вокруг лопаточки образуется тонкая плёнка каучука, серингеро снова макает её в сок гевеи и снова коптит в дыму костра. Так продолжается долго, пока не образуется вокруг лопатки большой ком килограммов в пять весом. Серингеро разрезает и снимает его с лопатки в виде листа толщиною в десять сантиметров.
Это лучший, благодаря копчению, не загнивающий каучук. В год с одного дерева получают всего шесть килограммов каучука.
Серингеро гибнут от тяжёлого труда, укусов змей, малярии, лихорадки и других болезней.
Недаром одна из деревушек, куда собираются серингеро из своих лесных шалашей в дождливое время, называется Реманте-де-Малес — «Посёлок бедствий».
Так «живут» «белые рабы» каучука. Индейцы же, добывающие каучук, быстро вымирают.
Вот что писал один инженер, прибывший в 1907 году в район Путумайо, где царствовала «Перувиан Амазон компани». «Индейцы имеют ужасный вид, они еле двигаются от слабости и истощения. С каждого индейца требуется в месяц до двадцати пяти килограммов каучука, иначе их заковывают в колодки и не дают ни пищи, ни воды».
И всё это происходит не в средние века, а в наш XX век! Специальная комиссия в 1910 году выяснила, что за десять лет деятельности компании по добыче каучука население индейцев в районе Путумайо уменьшилось на сорок тысяч человек. Из пятидесяти двух тысяч осталось в живых только около десяти тысяч. За это время добыто было четыре тысячи тонн каучука. Таким образом, одна тонна каучука обходилась в десять человеческих жизней!
Во время второй мировой войны в амазонские леса Бразилии было доставлено сорок семь тысяч сборщиков каучука. Но с окончанием войны спрос на каучук уменьшился и армия серингеро была «забыта» в непроходимых лесах, где большая часть её погибла.

Весь ужас добычи каучука выливается в песне негров Конго, называемой «Матофи пиламоко — акуфи!» «Каучук — это смерть!»

«Лес прекрасен для свободного человека. Его тень приятна бегущим от солнечных лучей.
Каучук — это смерть!
Для нас лес печален, мрачен и враждебен. Мы — не свободные люди, не охотники, не путешественники — мы рабы белых.
Каучук — это смерть!
Белый требует от нас: каучука, каучука, каучука! А мы отвечаем, мы отвечаем ему:
Каучук — это смерть!
Наши острые ножи срезают лианы. И они сочатся белым молоком. Это молоко — кровь наших жил, они сочатся нашей жизнью, которая течёт и бесследно погибает.
Каучук — это смерть!
Проклятые змеи менее вредны, чем лианы. Змеи убивают сразу. Лианы выпивают нашу жизнь по каплям.
Каучук — это смерть!
Тысячи мелких тварей жалят нас и пьют кровь из нашего обнажённого тела.
Каучук — это смерть!
Лес — наша могила. Эта могила всегда открыта и неустанно требует новых жертв.
Каучук — это смерть!»


Так, ценой труда и гибели тясяч людей, за какое-то десятилетие Манаус - самое настоящее захолустье - превратился в экономический центр Бразилии и удивительный оазис роскоши, причем единственный на ближайшие полторы тысячи километров вокруг. Особняки и дворцы, рестораны и памятники, парадные улицы - как по мановению волшебной палочки все это появилось в непроходимых джунглях на берегу Рио-Негро. Каучуковые нувориши из кожи вон лезли, чтобы продемонстрировать друг другу свое богатство. 

В современном Манаусе довольно тяжело разглядеть столь шикарное прошлое. Но кое-что обнаружить все-таки можно. Символом золотых дней города служит оперный театр. Пожалуй, это единственное во всем мире заведение подобного рода в джунглях. Постройка грандиозного здания длилась двенадцать лет и закончилась в 1896 г. К этому времени как раз и относится наивысший взлет Манауса, как столицы новых бразильцев. Именно для их услады и было решено возвести посреди амазонской сельвы нечто невиданное.

 
По замыслу нуворишей их театр должен был поспорить своей роскошью с лучшими театрами Старого Света, а потому все материалы для его постройки заказывались там же - за океаном. Кованое железо везли из Англии, мрамор и хрусталь покупали в Италии, металлический каркас был изготовлен в Шотландии, черепица для главного купола, полированное дерево, а также все бронзовые детали - во Франции. Оказавшись внутри, посетители должны были напрочь забыть о том, что они находятся в тропических широтах, а также о своем нелегком бремени - производстве для мира автомобильных покрышек в нечеловеческих условиях. Античная мифология, греческие маски, музыка Моцарта и Верди - все это прямые свидетельства того, что каждый пришедший попадал не просто в театр, а в храм искусства. Четыре яруса балконов с коринфскими колоннами венчает воздушный купол, роспись которого намекает человеку, что он находится под Эйфелевой башней - недостижимой для многих мечтой и символом красивой жизни.

 
И неважно, что буквально в паре километров от сцены резвятся крокодилы, свирепствуют малярия и желтая лихорадка, не имеет никакого значения, что столетиями два величайших притока Амазонки играют свою вечную свадьбу. А ведь именно так - "свадьба рек" - называется это удивительное явление, когда два потока сливаются в один и несколько километров текут бок о бок, не перемешиваясь друг с другом. 

 
 Не имеет никакого значения, что уровень воды в дождливые сезоны может подниматься до пятнадцати метров и затапливать все намного километров вокруг.

 
Плавающий дом - в сезон дождей он поднимается вместе с водой. Видите клочья мусора и водорослей в кронах деревьев над крышей дома? До этого уровня поднимается вода. 

Можно забыть о кровожадных пираньях, о паразитах, проникающих под кожу и убивающих человека изнутри, об истребленных индейцах, которые были вынуждены уйти далеко в дебри Амазонки. Не говоря уж о потрясающих гигантских викториях-региях, растущих в местных озерах. Говорят, что они способны выдержать вес небольшого человека / ребенка. Мы проверили - мы для них большие. Тонут.



 
 
Какое значение имеют все эти мелочи, когда, сидя в бархатных креслах оперного театра, можно наслаждаться божественным тенором Энрико Карузо или танцем Анна Павловой?..

Увы, сказки с хорошим концом из истории про блистательный Манаус не получилось.
И конец манаусской монополии пришел даже раньше, чем на свет появился синтетический каучук.

По совету ботаника Дж. Гукера, англичанин Генри Викгем поехал на берега Амазонки, где собрал 70 000 семян гевеи и контрабандно вывез их из Бразилии. Тайно он доставил их в Королевский ботанический сад в Лондоне, где семена были высеяны. Взошло только 4%, но буквально через несколько дней сеянцы достигли полуметровой высоты и были использованы для высадки на плантациях сперва в Шри-Ланке, а затем в других тропических районах Восточного полушария.
Стоимость малазийского каучука была на порядок ниже бразильского. Хозяева плантаций и заводов разорялись, рабочие увольнялись, а шикарный город был обречен на медленное умирание. Золотой поток иссяк. Богачи уехали, распродав за бесценок особняки и мраморные статуи. А город постепенно снова стал впадать в спячку, пробудить от которой его не может даже могучий поток туристов, приезжающих посмотреть на слияние двух могучих рек и великую Амазонию. 

Сейчас в городе проживает около 1,7 миллиона человек, большинство составляют индейцы и их потомки в смеси с белыми и чернокожими. Но чем (кроме обслуживания туристов) они там занимаются - не очень понятно. Разве что следующий чемпионат мира по футболу, матчи которого будут проходить в том числе и в Манаусе на время разгонит сон города.

А пока, если вы еще не устали, я хочу рассказать вам еще одну историю.

Концерт за 20 тысяч долларов 
Джузеппе Лаццо позволил себе отдохнуть пару часов в гостиничном номере на берегу сказочной бухты Рио-деЖанейро. Апрель 1947 года. Осень — самое прекрасное время года в Бразилии. Уже не жарко, но приятно тепло.
Джузеппе Лаццо — американец, как видно по его имени и фамилии, итальянского происхождения. И он — прославленный бас нью-йоркской «Метрополитен-Опера». Еще четыре концерта, и его турне по Бразилии окончено. Он с удовольствием сидел на террасе и потягивал охлажденный апельсиновый сок. До чего же хороша жизнь! Джузеппе сорок лет. Бразильское турне обернулось настоящим успехом. Некоторые критики даже поговаривали о триумфе. Оперную звезду повсюду принимали неделями, и весь мир приезжал послушать его, особенно женщины. Какая благословенная страна! Жалко, что турне через четыре дня завершится, но Джузеппе решил остаться подольше — в конце концов, устроить себе напоследок двухнедельный отпуск. И почти убедил себя, что нуждается в отдыхе.

Кто— то постучал в дверь. Раздосадованный Джузеппе Лаццо покинул страну грез и пошел открывать. Перед ним предстал маленький, смуглый мужчина с папкой пол мышкой. Он выглядел робким, почти напуганным: «Господин Лаццо? Вы не позволите мне войти… Я хотел бы свами переговорить. Это не займет много времени!» Джузеппе, не задавая вопросов, небрежным жестом пригласил мужчину внутрь. В принципе он любил незапланированные происшествия. Это отвечало его натуре. Он всегда верил в свою звезду, и она всегда вела его куда нужно.
Незваный гость сел на краешек широкого, уютного кресла и начал очень обстоятельно вводить певца в курс дела. Тот поначалу его толком не слушал, его очень удивил необычайно резкий голос говорившего. Такой неприятный, фальшивый голос, подумал про себя Лаццо, разбиравшийся в таких вещах профессионально.

— Позвольте представиться? Паоло де Симан. Я импресарио и хотел бы сделать вам предложение. Джузеппе перебил его решительным взмахом руки: — Я сожалею, но на ближайшее время у меня все распланировано!
Маленький человек в темно-синем костюме отважился на светскую улыбку:

— Господин Лаццо, если меня правильно информировали, то вы собираетесь остаться в нашей прекрасной стране еще на две недели после концертов, отдохнуть. Значит, некоторое свободное время после турне у вас есть, а то, о чем я вас попрошу, не продлится долго. После этого вы будете опять совершенно свободны и сможете спокойно отдохнуть.
Артист с интересом посмотрел на своего гостя. Откуда он так хорошо знает о его планах? И он ощутил неясное беспокойство. Паоло де Симан продолжал своим свистящим голосом:

— Я представляю оперный театр Манауса. Мы хотим попросить вас дать шесть концертов. И предлагаем гонорар в двадцать тысяч долларов!

Двадцать тысяч долларов! Невероятная сумма! Вдвое больше, чем то, что Лаццо заработал за все турне по Бразилии. Мысли певца спутались. Манаус? Импресарио определенно говорит о Манаусе, пользующемся дурной славой городе на Амазонке?! Но любой знает, что. Манаус сегодня — в 1947 году — почти заброшен, он стал жертвой каучукового кризиса! Как может опера в этом разрушенном городе предложить больше, чем все богатые города в Бразилии, вместе взятые?

Пока он пытался разрешить эту загадку, маленький человек с пафосом произнес:
— Нет, господин Лаццо, это не шутка! И я могу это вам доказать. Если вы сейчас на словах согласитесь приехать, то я вам даю половину гонорара.

С этими словами он открыл свою папку и вынул оттуда толстую пачку зеленых банкнот. Джузеппе Лаццо остолбенело уставился на десять тысяч долларов! От денег он никогда не мог отказаться. Как можно не принять такое предложение? — Ну ладно, я согласен!

— Я знал, что вы приедете! Через четыре дня я за вами пришлю.
Импресарио положил десять тысяч долларов на стол, поднялся и пошел к двери. Но задержался еще на мгновение:
— Господин Лаццо, есть еще одно маленькое условие нашего соглашения. Что бы ни произошло, вы не должны задавать никаких вопросов! — Но почему?

— Никаких вопросов, господин Лаццо, ни одного. Прошло четыре дня.
Джузеппе возвращался со своего последнего официального концерта в Рио. Это был потрясающий успех. До сих пор у него в ушах звучали бешеные аплодисменты публики. Фантастическое ощущение!
Когда он вошел в свой отель, то внезапно вспомнил о загадочном импресарио. Вероятно, тот ждет его внутри. Странная история… В промежутках между концертами он навел справки у своих бразильских друзей: они не знали никакого импресарио Паоло де Симана. Джузеппе заглянул в холл отеля. И не увидел никого, никого похожего на мнимого импресарио. Служитель за стойкой подал ему его ключ и записку.
«Будьте завтра в семь часов утра в аэропорту Рио. Вас там встретят».

И все. Больше в записке ничего не было. Ни подписи, ни адреса, ни номера телефона. Ничего.
Но Джузеппе принадлежал к тем людям, которых нелегко заставить потерять хладнокровие. Что это значит, когда речь идет о двадцати тысячах долларов! Он дал слово и поэтому поедет.
На следующее утро ровно в назначенный час он был в аэропорту. К нему тут же подошел мужчина и дал понять, чтобы он следовал за ним, не сказав при этом ни единого слова. Джузеппе не стал задавать вопросов и прошел за мужчиной в отдельный маленький ангар. Там их ждал частный самолетик. Немой человек сел в кресло пилота. Лаццо протиснулся на место рядом, и вот они уже несутся по взлетной полосе и, оторвавшись от земли, берут курс на Манаус.
Все время они летят над бесконечными бразильскими лесами. Это для Лаццо слишком! Он ведь обещал не задавать вопросов импресарио, но это соглашение не распространяется на пилота. Поэтому он с обезоруживающей, дружелюбной улыбкой повернулся к своему спутнику:

— Долгий полет! Между нами говоря… куда точно мы направляемся?
И чтобы придать своим словам вес, достал из кармана стодолларовую купюру.
Но пилот только пожал плечами. Он явно сожалеет, что ничего не может ответить!
Джузеппе разочарованно вздохнул и убрал деньги в карман. Пилот ничего не знает. Да, этот импресарио не так уж наивен!

Через несколько часов они приземлились в Манаусе, где оперную звезду уже ждало такси. Его отвезли в отель: жалкое здание, совсем не такое, как те роскошные отели, в которых он останавливался раньше. Да, это не Рио-деЖанейро!

Джузеппе Лаццо прогулялся по улицам зловещего города. И мало-помалу начал тревожиться. Здесь все так печально, так мертво — просто город призраков! У него появилось нехорошее чувство, и его тревога переросла в страх. Всего несколько часов он находится вдали от привычной цивилизации, где-то на краю света, и уже ощущает себя покинутым, одиноким. Он никого здесь не знает, никто нс может прийти ему на помощь, если… да, что если?
Он решительно направился к оперному театру — и осмотр не прибавил ему уверенности. Это было помпезное здание колониальных времен, то есть было когда-то. Сейчас оно не более чем руины. Десять, может быть, двадцать лет за ним никто не ухаживал. В Манаусе больше нет оперы!

Джузеппе попытался успокоить себя, говоря, что, вероятно, сегодняшний концерт пройдет в каком-то другом месте. Он купил газету и нервно пролистал ее насквозь — хотя он не понимал ни слова по-португальски, но по крайней мере был способен прочитать свое имя! Везде, куда бы он ни приезжал раньше, о его концертах сообщали в газетах! Но здесь — с первой до последней страницы — ничего. Ни одной строчки. Ни даже заметочки. Что это все означает? Что от него хотят в этом Манаусе?

В отеле его ждала еще одна неожиданность: импресарио, наконец, появился. И он казался еще более робким, чем во время своего первого визита в Рио. Джузеппе Лаццо бросился к нему и схватил за ворот рубашки:
— Слушайте, вы! Я только что видел оперу… это руины… настоящие руины!
— Пойдемте в вашу комнату, господин Лаццо. Я должен вам кое-что сказать.
Разозленный Лаццо последовал за ним. Что еще такое? В комнате Паоло де Симан сел напротив него, неуверенно поглядел на него и объяснил своим кукольным голоском:
— Вы правы. В Рио я сказал вам не всю правду. Ваши концерты будут проходить не в опере… и… вообще-то речь идет не о шести концертах, как я вам говорил, а только об одном!

— Об одном концерте? Двадцать тысяч долларов за один концерт?! Это невозможно! Ну-ка признавайтесь! Что здесь происходит? Что вы хотите от меня за двадцать тысяч долларов? Я требую объяснений!
— Господин Лаццо, пожалуйста, успокойтесь. Вы должны только петь! Петь, и ничего больше! Вот, посмотрите, я принес список арий, которые мы бы хотели от вас услышать. Они все из вашего репертуара.
Знаменитый бас «Метрополитен-Опера» онемел. Ему что, все это снится? Свистящий голос импресарио вернул его обратно к реальности.

— Господин Лаццо, как мы говорили, вот вторая часть гонорара — десять тысяч долларов. Возьмите! Я пришлю за вами завтра в восемь часов вечера.
Всю ночь Лаццо не смыкал глаз. Двадцать тысяч долларов за один концерт! Никакой Карузо не получал столько. За этим что-то скрывается. Но что? Определепно он влип в какую-то историю. Но как ему выбраться из Манауса? Впервые в жизни он ощутил настоящий парализующий страх. Но ему удалось взять себя в руки, вспомнив о своей счастливой звезде и покорившись — с настоящим смирением — загадочной судьбе.
В восемь вечера перед отелем остановился большой американский лимузин. Немногословный импресарио сидел за рулем и был в машине один. Лаццо влез внутрь и попытался успокоиться. Автомобиль легко ехал по обезлюдевшим улицам Манауса и скоро выехал из города. Растительность стала гуще. — Но мы уже едем по какой-то глуши! — Да. Мы скоро будем на месте. И после этого водитель снова онемел. Автомобиль катил по страшно ухабистой дороге. Нигде в мире ночь так не темна, как посреди джунглей! Ни в каком другом месте она не бывает так таинственна. Джузеппе Лаццо начал жалеть, что за двадцать тысяч долларов согласился, чтобы его вовлекли в подобное приключение! Он, наверное, сошел с ума, это же чистое безумие. Какой концерт! Посреди девственного амазонского леса? Нет, теперь он этому не поверит. Он, вероятно, жертва похищения. Или политического, или какого-то другого, подобного. Главное, что это — похищение.
И в то самое время, когда у него в горле от страха возник комок, машина остановилась. Импресарио дружелюбно улыбнулся: — Вот мы и приехали!

Продолжение читайте здесь - http://xistor.ru/neversluchai.php?p=6

И еще немного фотографий.

 
Амазония с самолета

 
экзотические фруктоовощи на местном рынке:
 
очень забавно видеть такое рядом с капустой, морковкой и луком
 
Я не выдержал и попытался выяснить у местных на языке жестов что же всё-таки это такое и как это едят. Чем вызвал бурную реакцию окружающих :)
 
В общем, это сырым не едят, а жарят/варят, по вкусу похоже на кукурузу.

Рыбный рынок

 
вот такой карасик :)

 
 
 
местные сувениры

 
местные девушки

 
 
А с утра мы поехали в джунгли.
Сначала на машине до порта, потом на моторке на другой берег Амазонки, через слияние вод двух цветов, потом снова на машине, 

 
 
потом на другой, протекающей лодке. 

 
 
 
Дорожного сообщения в джунглях нет, вместо дорог - река.

 
 
А потом мы приехали :)

 
 
(продолжение следует)

p.s.
Во время гуляния по джунглям я долго приставал к нашему проводнику в тем, чтобы он показал-таки мне гевею, и в итоге на третий день мы её нашли. Сантиметров 15 в диаметре, серая кора, от деревьев вокруг почти не отличается; при надрезе сок прилипает к ножу, но потом течет очень медленно. Поэтому собрать нужное количество для выпаривания на костре не удалось.

В заметке использованы материалы:
Путешествие с домашними растениями 
http://www.vokrugsveta.ru/tv/vs/cast/285/
http://www.e-plastic.ru/main/articles/r1/ppm04

На далекой Амазонке-2

Манаус был единственным местом, где мы договаривались о сопровождении с местной турфирмой, поэтому отдых получился достаточно "буржуйский", но, учитывая бразильский колорит, был он буржуйски-раздолбайский. Например, опоздание на полчаса у бразильцев и за опоздание не считается; мол, раз настало время договоренности - начинайте потихоньку собираться, минут через 20-30 поедем/пойдем.

Все турфирмы предлагают примерно одинаковый набор развлечений для туристов. В зависимости от продолжительности поездки вам предложат: посмотреть на "свадьбу рек", проживание в эко-лодже в джунглях, прогулки по оным с рассказом о местной флоре и фауне, рыбалка/кормление пираний, наблюдение за розовыми дельфинами, ночная поимка крокодилов, посещение жилища индейцев, более длительные вылазки в джунгли с ночевкой. Некоторые предлагают аяваску (по русски её часто именуют "аяхуяска", неправильно транскрибируя с испанского) - местный ритуальный шаманский напиток наркотического свойства, иногда с шаманскими же танцами и всем что с вами после этого станется. 
Мы попытались уложить всё это в 5 дней.



В лодже есть домики с соломенной крышей, кровати с москитными сетками и душ (судя по цвету, вода для душа берется прямо из Амазонки). Короткие, но интенсивные тропические дожди лучше всего пережидать там.



 Но можно гулять и под дождем, он теплый.
В лесу вас встретит переплетение лиан, растения, живущие друг на друге и в прямом смысле слова борющиеся за место под солнцем. 

 
Прямо как в любимой в детстве телепередаче «Клуб кинопутешествий» :)



Я давно хотел увидеть как выглядит монстера в естественной среде:

 
а вот банановая плантация:

 

 
Любой гид расскажет вам, что 50% всего кислорода на нашей планете вырабатывается в амазонских тропических дождевых лесах, поэтому Амазонию называют "легкими планеты". 25% всех фармацевтических веществ мира извлекается из растений амазонского леса - почти у каждого растения и дерева есть какое-то полезное применение.

Например, хинное дерево, кора которого содержит хинин - первое средство от малярии. Перед поездкой в джунгли туристы с ужасом читают про комаров - переносчиков этой до сих пор смертельной болезни и пьют профилактические таблетки с кучей побочных эффектов. А местные жители регулярно употребляют отвар из коры хинного дерева. Выпил этого отвара и я (горький!), т.к. единственный в нашей компании решил не пить Ларииам. Да и выпил, скорее, для пробы - вероятность быть укушенным малярийным комаром за 4 дня на самом деле очень невелика.

Запомните как выглядит эта лиана. Если вы долго ходите по джунглям и запасы воды на исходе, то можно напиться из нее, как из бутылки! Сок почти безвкусен и течет очень обильно

 
Вот дерево-"телефон". Внизу у корней ствол образует большие треугольные "ребра". Если ударить палкой по такому ребру, то звук будет слышан далеко по округе. С помощью таких деревьев индейцы обменивались информацией друг с другом, устраивая даже целые линии связи. Ну а чаще всего это дерево использовалось для подачи сигналов бедствия: два-три редких удара - "всё в порядке", частые удары - требуется помощь.

 
Под ногами попадается множество разных плодов, часть из них можно употреблять в пищу. Эта "чашка" - плод бразильского ореха, самого высокого дерева в округе. Раскалываешь её с помощью мачете, и видишь десяток орехов, по форме похожих на миндаль, а по вкусу - на наши лесные. Если конечно вас не опередили обезьяны.

 
Но хватать руками всё подряд не стоит. Я шел и стряхивал воду с попадающихся по пути мокрых листьев всех размеров и форм, поглаживая упругую блестящую поверхность, как вдруг под одним из них обнаружилось такое:

 
А вот нечто пальмообразное с колючим стволом:



Еще на одном растении колючки росли прямо по краям гладкого широкого листа. Раньше я такого никогда не видел, да и представить не мог, за что и поплатился: колючки впились в руку и тут же сломались; вытаскивал я их уже вечером.

Впрочем, это были не самые неприятные бразильские колючки. 
Уже в Рио, в ботаническом саду, мы наткнулись на гигантский бамбук (а может и не бамбук, тут я не спец, но очень похож). Стебли-стволы достигали 10 сантиметров в диаметре, а молодые побеги толщиной в руку были покрыты черным пушком, мягким на взгляд. О, как обманчив был этот взгляд! Соблазнившись иллюзорной мягкостью этих "волосков", я осторожно провел по стеблю рукой. 

 
Это оказались не волоски, а мелкие острые колючки с малюсенькими крючками на концах. На похожие грабли я наступал полгода назад, когда в на выходе из Ущелья Прыгающего Тигра (окрестности Лицзяна, южный Китай) срывал плоды кактуса опунции. Но тогда я делал это при помощи рукавицы (которую в итоге пришлось выбросить), теперь же сотни маленьких крючочков впились в мои пальцы! Вытащить их по одной было практически невозможно из за микроскопических размеров, оставить так - больно, к тому же колючки-крючки норовили прицепиться ко всему, с чем вступали в соприкосновение. А вот это уже путь к спасению!
Берем липкий пластырь, благо он был у друзей в аптечке, приклеиваем его поверх колючек и отдираем вместе в ними!

И еще один листик, рядом с таким чувствуешь себя карликом :)

 
Дорог в джунглях почти нет и всё передвижение происходит по реке. Вдоль берега стоят дома, на сваях или плавучие, в одном месте встретились плавучие магазин и бензозаправка. А после дождя на берег вылезают погреться вот такие красавцы:

 
Аллигатор потрясающе сливается с окружающей растительностью и почвой. Когда я увидел эту зверюгу первый раз, то подумал, что у меня что-то со зрением: передняя часть животного, с зубами-глазами-лапами видно более-менее хорошо, а задняя часть и хвост плавно, по градиенту уходит в прозрачность. Вот действительно, будто в Фотошопе нарисован! 

Все крокодилы, которых я видел в зоопарках, были ленивые и медлительные, здесь же, в природе, они срываются с места и уходят под воду почти мгновенно, глаз успевает отметить только само движение, но не его детали. Но главное время их активности и охоты - ночь.

 
И именно с ночью связан основной аттракцион для туристов - как поймать крокодила голыми руками.

В сумерках мы сели в лодку и поплыли по реке. Наш проводник-индеец, вооружившись мощным фонарем с узконаправленным лучом света, привстал на лодке и издал горлом сдавленный звук, похожий на первые позывы тошноты. Не знаю как иначе описать его, но именно такими звуками самки аллигаторов переговариваются с детенышами. Качество имитации определялось тем, что иногда из темноты раздавалось ответное у-кание. Одновременно с этим индеец водил лучом фонаря по зарослям. И вдруг в свете луча вспыхнули две яркие красные точки - глаза!
Мы поплыли вперед, но глаза плеснули вглубь и исчезли. Пришлось "тошнить" и шарить фонарями по реке снова. 
"Вот это взрослый аллигатор, метра 3", - говорил нам проводник. "Это определяется по размеру глаз. А вот этот метров 5, давайте-ка тихонько поворачивать. Такой в прошлом году перевернул ударом хвоста лодку и погрыз пару человек. А вот этот маленький, этот нам подойдет."

Двигаемся в очередную заводь. Вплываем в траву, поднимаем весла, и прямо корпусом лодки натыкаемся на крокодила: вместе с малышом там оказалась его мать! Индеец отпихивает аллигатора веслом, тот огрызается, но уплывает. Что ж, придется искать дальше.
И вот снова - два светящихся огонька, индеец наклоняется вперед и...

 

 
Фокус тут вот в чем. Яркий свет фонаря ослепляет крокодила, тот впадает в своего рода транс, поэтому к нему можно подплыть близко. А дальше всё дело в ловкости рук и скорости реакции.
Раз - и крокодильчик у вас в руках!

 
Как я понял из других отчетов в И-нете, некоторые недобросовестные турфирмы используют ручных крокодилов, которых отвозят на означенное место в джунглях, якобы ловят там "в кустах", а потом "по просьбам туристов" берут с собой, чтобы на следующий день повторить весь цирк для другой группы. Признаться, и я опасался чего-то подобного, но в нашем случае всё было натурально.

Мы подержали детеныша в руках, крокодилова кожа гладкая, теплая и приятная на ощупь. Главное - осторожно передавать его из рук в руки: чуть крокодильчик чувствует слабину - он сразу пытается вырваться и сбежать, при очередной передаче он извернулся и таки цапнул Андрея за руку, оцарапав палец. 
Но мы его всё равно отпустили :)
На далекой Амазонке-3

На третий день нас повезли подальше по реке, чтобы одну ночь провести у индейцев, а еще одну непосредственно в джунглях, в гамаках. Что-то из еды мы взяли с собой, но вообще предполагалось питаться тем, что удастся добыть самостоятельно.

И вот, на закате, мы поехали ловить пираний. 

 
при съемках этого кадра ни одной лягушки не пострадало


Огромное количество рукавов, речек и протоков, разделяющих мелкие острова и большие куски джунглей - вот что представляет из себя Амазонка к югу от Манауса. Протоки покрыты густой высокой травой, вроде осоки, через которую приходится пробираться на веслах, чтобы не забить травой мотор.

 
 
Итак, место выбрано, начинаем. 
Как вы наверняка знаете, пираньи реагируют на запах/вкус крови в воде, а также на плеск, издаваемый при судорожном дерганье упавшей в воду жертвы.
Поэтому последовательность действий элементарна: берем кусочек мяса (у нас была курица), нанизываем его на простой крючок, привязанный леской к простой бамбуковой тростинке, 

 
забрасываем в реку и несколько раз хлестко бьем кончиком прута по воде. Пираньи думают, что это кто-то упал в воду и буквально через 5-10 секунд (!) начинают этого "кого-то" есть. 


 
Подлость заключается в том, что в отличие от нормальных рыб, пираньи не заглатывают крючок с наживкой целиком, а срезают мясо с крючка своими острыми как бритва зубами. Дерг-дерг - и вот уже крючок пуст и никому не интересен. Но если в момент поклевки быстро подсечь, т.е. дернуть удочку вверх/в сторону, то есть шанс, что крючок зацепит какую-нибудь часть тела рыбы и мы сможем вытащить её на поверхность. 

Первые минут пять мы именно что кормили пираний, радуясь тому, что не надо долго ждать пока рыба начнет клевать. Но количество мяса сокращалось, а подцепить хоть какую рыбешку не удавалось ни нам, ни проводнику. 
Но вот очередной рывок - и, на крючке у Лизы извивается ОНА!

 
На вид карась-карасем, но тут возникает следующая сложность: как СНЯТЬ пиранью с крючка. Как вы видите, зубки у нее хоть и маленькие, но неимоверно острые, неосторожно подставленный палец прокусывает до кости. 


 
Особое веселье в лодке вызвала третья рыбина, которая, будучи снятой, вывернулась, упала на дно лодки и клацала челюстями в опасной близости от наших голых ног.


Потом ради интереса я подносил ко рту пираньи тростинку. Хрусть-хрусть - и в зависимости от размеров рыбины возможны два варианта: либо тростинка нарубается аккуратными кусочками, уходящими в желудок рыбы, либо пиранья повисает на тростинке, при каждом "глотке" поднимаясь по ней всё выше, к держащей тростинку руке :)

Однако, если не совать палец пиранье в рот, она не так опасна. И если на теле нет кровоточащих ранок, то в Амазонке вполне можно купаться.
Желательно, до 6 вечера, пока не проснулись и не вышли на охоту крокодилы :)

 
На вкус пираньи хороши, только костей много. А еще у местных индейцев есть поверье, что нельзя бросать кости пираньи в костер. Иначе из леса придут звери и вас съедят. Мы шутили на эту тему, мол, давайте попробуем, очень мы хотим на зверей посмотреть! Но наш проводник был очень серьезен и сказал "Нет. Не успеете посмотреть. Съедят потому что."


Индейцы теперь живут в сарайчиках на сваях по берегам рек (в таком нам предстояло ночевать), 


 
а кто побогаче, тот строит плавучий дом, поднимающийся во время грандиозных разливов сезона дождей вместе с водой. Семья, у которой мы остановились, как раз недавно построила себе такой.

 Вот хозяйка дома, мать семерых детей:

 
 А вот её семейство:
 
Они ловят рыбу, разводят скот, но молоко сами не пьют: дорого, выгоднее продать его на рынке.


 
 

 Дети вскоре притащили нам из леса черепаху:

 
Черепаха на самом деле довольно шустрое животное. Стоило мне отвлечься на 30 секунд на съемку коров и галлюциногенных грибов, растущих на навозе, 


 
как черепаха быстро и радостно сбежала в джунгли!


 А это один из наших проводников - настоящий индеец! :)

 
И еще немного про местную живность и растения.


Вот ягоды асаи
Проводя научные исследования в Амазонских тропических лесах, медиков удивил тот факт, что местные жители, проводящие большое количество времени на солнце без одежды, не имеют кожных заболеваний и рака, выглядят очень молодо и до старости сохраняют жизнеспособность и энергию. Проанализировав рацион питания аборигенов, ученые обнаружили, что кроме широко распространенных продуктов, местные жители употребляют малоизвестную ягоду – асаи. 

Узнав о ягодах Дерева Жизни (так переводится название пальмы плодоносящей асаи), ученые решили изучить их свойство современными лабораторными методами. Выяснилось, что асаи содержит больше антиоксидантов, чем любой другой съедобный плод на Земле. 

 
Плод Асаи высококалориен (в 100г – 182 ккал), содержит такое же количество белков, как и коровье молоко, а по энергетической ценности и содержанию жиров даже его опережает. Особенно богат высоким содержанием железа, витаминами В1 и Е. Отличается низким уровнем содержания холестерина, укрепляет иммунную систему, способствует регенерации мускулов (что особенно важно для спортсменов), оказывает общее тонизирующее действие, рекомендуется больным анемией. 

Плоды асаи едят свежими, также изготавливают из них соки, вина, ликёры, коктейли, мороженое, различные десерты, с добавлением сахара, мёда и других фруктов. Съедобными также являются и почки пальм – из них делают салаты. Листья пальмы используют для покрытия домов, кору – для плетения циновок, сумок, корзин, шляп. По всему миру ценится древесина асаи. Некоторое время асаи оставался фруктом исключительно местного потребления, затем, благодаря своим необыкновенным питательным свойствам, он дал толчок настоящему “буму здоровья”, распространился по всей Бразилии и начал успешно завоёвывать западные и европейские страны.

Вот плод растения, из которого делают беримбау - местный национальный однострунный ударный музыкальный инструмент. 

Под звуки беримбау и барабанов танцуют капоэйру, также он является частью традиции кандомбле.

 
Вот гуава, доедаемая каким-то насекомым. Лучше объекта не нашлось, потому что все другие плоды съел я сам, и только потом понял, что надо бы их сфотографировать. Из гуавы делают сок, а также её можно есть как яблоки.


 
А вот еще пара фруктов с - увы - неизвестными мне названиями

 
 
Наиболее бессмысленна поездка за розовыми амазонскими дельфинами, коей мы посвятили полдня. Иногда они даже выпрыгивают из воды, метрах в двадцати, иногда ты успеваешь повернуться в ту сторону, чтоб увидеть "плюх". Но большую часть времени ты медитативно смотришь на мутную воду и деревья по берегам, которые издали не особо отличаются от береговых зарослей на юге России (почему-то вспоминается речка в районе Занок в Харьковской области).


Разница видна вблизи:
 Развлекают только птицы (если есть хорошее зрение или зум-объектив). Я честно пытался их фотографировать, но почти ничего интересного не вышло. 
Это предположительно Kingfisher (по нашему - зимородок)


Тарантула принес в банке наш проводник - в лесу поймал. Вместе с лапками он сантиметров 10 в размере. Если тыкать тарантула прутиком, то он принимает угрожающую стойку, поднимает передние лапы и раскрывает жвала, делает движение-бросок вперед, но не кусает, а тут же отступает назад. Если не наго дуть, он пятится. Что лишний раз говорит о том, что дикое животное попытается прежде всего сбежать от человека, а нападёт только в крайнем случае.
Даже когда он убежал под помост нашего дома, никто особенно не стал беспокоиться.
Однако после 6-7 вечера всем нам очень настоятельно советовали не уходить от лагеря в лес и не ходить по траве. Потом, ночью в джунглях я видел и других пауков, сидящих у корней деревьев. Не все пауки ядовиты, но и укус обычного большого паука весьма болезненен.

 Игуану мы видели тогда же, когда стрясали с дерева ленивца. Она сидела в кроне дерева метрах в 7 над землей и рассмотреть её с моим зрением получалось только в объектив. На попытки сшибить её палкой она не реагировала, я уже думал самому залезть на дерево, но тут игуана очнулась и свалила.

 
Ягуара я нашел случайно. 

Когда мы вышли на берег и остановились на ночлег, уже смеркалось, и я решил немного прогуляться по лесу, пока еще есть дневной свет. Вообразив себя рейнджером, я достал нож, срубил для самоуспокоения толстую палку (обезьян отгонять, ну и мало ли что еще), заострил один конец и медленно пошел вперед по прогалине. Деревья тут были невысокие, до 10 метров, но подлесок густой, дальше 3 метров ничего не видно. Было тихо, т.к. дневные животные уже попрятались, а ночные только готовились выйти. За мной тихонько шла Лиза. И тут произошел один из наиболее запоминающихся для меня эпизодов из джунглевой серии. 
Неожиданно впереди, метрах в 20 по ходу движения, в отсутствии всякого ветра деревья стали вздрагивать, будто по кронам прыгает кто-то невидимый, или по земле быстро движется некто большой и задевает деревья на ходу. Причем движется абсолютно бесшумно и в мою сторону.

Я считаю, что психически здоровый человек чаще всего боится не реального объекта, а неизвестности. И про себя я обычно говорю, что в моей жизни нет чего-либо, что вызывало бы во мне чувство страха, про что я сказал бы "я боюсь". Есть ряд неприятных вещей, про которые я скажу "не хочу, чтобы со мной это произошло". В отдельных ситуациях есть риск и оцениваемая определенной вероятностью опасность. Но страх тут ни при чем. 
Однако в незнакомом сумеречном лесу всё становится по-другому.

Когда мне было 13 лет, я впервые посмотрел по видеомагнитофону "западное" кино, и первым фильмом был "Хищник" - про инопланетного монстра, который мог становится невидимым и охотился на американских солдат в джунглях Вьетнама. И в тот момент мозг проассоциировал видимую глазами картину непонятного именно с эпизодом из "Хищника". Логическим сознанием я понимал, что подобного не может быть в реальности. Но миндалевидное тело (т.н. «рептильный мозг», ответственный за формирования эмоций страха и удовольствия) уже выдало первобытный сигнал паники и команду "убегай". 

Подавшись назад, я наткнулся на Лизу и указал ей в направлении шевелящихся деревьев: не приглючилось ли мне? Тем временем движение "зоны шевеления" в нашу сторону возобновилось. Лиза ойкнула, я сказал ей "беги", большим усилием воли заставив себя не бежать первым и не поворачиваться к этому спиной.
Мы вернулись в лагерь и тут же рассказали об увиденном ребятам. Взяв с собой проводника и вооружившись видеокамерой и мачете, мы пошли обратно. Воодушевленный группой поддержки за спиной, я бодро шел вперед, пытаясь найти то место, где шевелились деревья. Мы шли дальше и дальше, и тут я понял, что иду один. Вернувшись по своим следам, я обнаружил всех на прогалине, похожей на то место что я искал; индеец-проводник прикладывал палец к губам и показывал в глубину леса.
"Мы тебя звали, а ты не отвечал," - шепотом сказал Лёша. "Похоже, там ягуар. Слышишь рычание?"
В глубине что-то шевелилось. 
Индеец жестами показал нам идти обратно, а меня даже взял за руку, и мы вернулись на поляну, где уже разгорался костер. 

По словам проводника, последнее нападение на человека в этом месте было 4 года назад, но ягуарьи следы и экскременты он видит регулярно. Как и марсианская пиявка, ягуар никогда не нападает спереди, обычно он прыгает на спину, на загривок, и старается перекусить шею. Поэтому ни в коем случае нельзя поворачиваться к нему и спиной и убегать. Самый верный способ спастись - ягуара напугать. Для этого срезают молодой, еще нераскрывшийся пальмовый лист, и при неожиданной встрече "лицом к лицу" резко тыкают им в сторону морды зверя. Лист с шорохом раскрывается широким веером, и ягуар убегает. Мы так "попугали" потом друг друга - действительно пугаешься от неожиданности :) 

Комментарии
Ivan24.04.13, 10:09
Карту неплохо было бы набросать :) 
О Маршруте