Земля Айнов под нашими ногами (остров Кунашир)

«Когда в XVII веке русские землепроходцы достигли «самого дальнего востока», где, как им думалось, твердь земная соединяется с твердью небесной, а оказались безбрежное море и многочисленные острова, они были изумлены обликом встретившихся им туземцев. Пред ними предстали заросшие густыми бородами люди с широкими, как у европейцев, глазами, с крупными, выступающими носами, похожие на мужиков южной России, на жителей Кавказа, на заморских гостей из Персии или Индии, на цыган, – на кого угодно, только не на монголоидов, которых казаки повсеместно видели за Уралом. Землепроходцы окрестили их курилами, курильцами, наделив эпитетом «мохнатые», а сами они называли себя «айну», что значит «человек». С тех пор исследователи бьются над бесчисленными загадками этого народа. Но и по сей день к определенному выводу они не пришли.» [1]

Курильские острова – вечный предмет спора между Россией и Японией, до сих пор не утихают баталии и дебаты по поводу первооткрывателей, но доподлинно известно что первыми из европейцев ступивших на эту землю были голландцы. С тех пор эти острова видели многое, они видели как первые русские корабли приходили с севера и приносили православие и русскую культуру, как закладывались первые русские поселения и ставились пограничные столбы, остров за островом неутомимые славяне, в поисках богатств и приключений открывали миру этот уголок нетронутой уникальной природы на границе двух миров. Айны, издревле населявшие эти места, жившие в гармонии с непростой природой Курил – они встречали русских с интересом и считали своими братьями, потому что у них были такие же длинные волосы и пышные бороды, так отличающие нас от азиатов. Но позиции государства Российского на тех землях были еще очень и очень слабы, и японцы, покорив остров Хоккайдо, насильственно согнав с него исконных жителей - айнов, начали расширять свои владения на север и восток. Они начали сжигать русские поселения на Итурупе, валить пограничные столбы и осваивать новые территории. Айнов, традиционно живущих охотой и рыбными промыслами, попытались приучать к рису, насадить японский язык и культуру, а потом, со всех южных курил их свезли на маленький остров Шикотан, где из нескольких тысяч их осталось около 70 человек, они погибли и не столько из-за резкого изменения их образа жизни, а сколько от тоски по своей земле. 
И теперь только названия островов и вулканов это все, что осталось от этого мирного народа нам в наследство – а еще осталась земля, неповторимая земля Курил, остались рассветы над океаном, уютные песчаные бухты, туманные утра и горячие речки, полянки сладкой шикши и заросли цветов дикой розы, ушастые мишки и стаи белых голосящих чаек, чаек которые все еще помнят, что это земля айнов ...

Кратко о попадании на острова

«Разговор в кабине военного самолета:
- Слушай на Курилы летишь?
- Мимо идти буду
- Ты когда будешь над Кунаширом пролетать, ты до 5 тысяч спустись, а мы там сами ... как-нибудь спрыгнем.
- Ну... Ладно.
- О …., че-то видимость неважная... Давай до трех тысяч?
- Нет, не могу, а то снизу позапрыгивают.» © Никита

Наконец-то Кунашир, светит солнце и мы, соскочив с нашего мега-самолета – Ан-24, ступаем на землю. Недельный штурм касс пароходства и авиа агентства закончился, мы улетели, правда со второй попытки, как всегда – не было погоды. В поселке нас ждут Андрей и Саша, местные туристы, и мы, купив пива, идем на мыс, на маяк, обсуждая детали предстоящего штурма – впереди в дымке вулкан Тятя, самый высокий вулкан южно-курильской гряды, его классический конус по красоте стоит в одном ряду с самыми большими вулканами мира.
На следующий день мы уже купались в горячих источниках на 17 километре, ловили рыбу на Столбчатом и испытывали на прочность скалы в соседней бухте, а на Сахалине в это время вторая часть нашей команды – ребята из Тюмени, штурмовали Корсаковский порт и пароход Марина Цветаева, мы ждем их.

Еще раз о вулкане Менделеева.

- "я поймал, поймал!" – ору я Никите – "две палки!" – я судорожно цепляюсь за ветки березы чтобы не свалиться на склоне – в одной руке мобила, мы почти поднялись на вершину вулкана, и тут приходит смс-ка от тюменцев - «мы уплыли Ура! Завтра утром будем!». Ну и вымотал конечно этот финальный штурм с фумарольного поля, сердце выпрыгивает, радуемся за наших, поливая себя из баллончика – мошка пошла в атаку. Сверху слышны голоса, мужики в камуфляже немного удивлены нашему виду – "а мы тут палки ищем" – говорит Никита, "связь :)" Пограничники водили на вершину какого-то крутого фотографа из Москвы, замучались видимо похлеще нашего, мы то налегке и без рюкзаков. Аленка ждет возле фумарол, кричим ей, свистим, подаем знаки – пора ставить чай с мятой, идем на спуск, по времени не укладываемся уже на час, вечереет ...
Через пару часов мы плюхаемся в ванночки возле Столбчатого, все в мыле и порядком потрепанные мошкарой, вот это был кайф, понежиться в горячих источниках после штурма. Вечер прошел у костра под звездами, как обычно проснулся рыбный филин и начал у-ууукать, а часов в одиннадцать к нам пришла лиса. Плутовка была хитра и проворна, но вначале мы все подумали что это медведь – за моей спиной в кустах что-то зашуршало, раз другой – народ насторожился, светим фонариком – глаза, «Харек, Харееек!!» кричит Никита – убежала, потом вышла покрасовалась перед камерой, покормили ее тем, что осталось от ужина и спать, но еду из тамбура в палатку. Ночью рыжая залазит по тент и вытаскивает один за другим из под него пакеты, но там только баллоны с газом, горелка и пустая кружка. Через несколько дней лисы стащили из тамбура Андреевской палатки килограмм сахара рафинада, утром не удалось найти даже остатков ...

Наш путь лежит на север, с пропуском в заповедник дела улажены, тюменская часть команды на острове, не успели мы отойти и пару километров по дороге на Отрадное как тормозим знакомый пикап, водитель уже подвозил нас один раз до 17 километра, забиваемся всей командой - семь человек, рюкзаки в кузов. От него узнаем ценные сведения про подъем на Тятю, он только вернулся оттуда с группой - на дереве, где они стояли лагерем, висит синяя пластмассовая корзина, оттуда по самому большому ручью начинается подъем.
Выпрыгнув из машины движемся дальше, справа океан, скала Чертов палец, непривычные к таким пейзажам товарищи на перебой жмут на спуск фотоаппарата, к тому же светит солнце и мы, увидев, что дорога уходит левее, решили, большинством голосов, что пойдем вдоль моря, вода прибывает.
Следующие пару часов все кто захотел искупаться – искупались – пришлось пройти не один непроход, вот это был настоящий тест драйв команды :) Пока мы пролазим очередную скалу, Никита пытается утопить в море обнаруженного в ноге клеща, от услуг более опытных своих товарищей он отказывается - не хочет потерять ценный опыт – первый в жизни клещ, как никак :)
Пару слов о команде – нас было семь человек: я, Аленка, Никита из Москвы, Саша, Катя, Оля и Настя – из Тюмени.
Вот так, потихоньку, обходя скалы и штурмуя непроходы мы добрели до бухты Космодемьянской где ... часть из нас начала играть в курильскую народную игру – «поймай рыбу руками». Речушка, которая впадает здесь в море, была полная горбуши, причем рыбы было столько, что по ней можно ходить ногами – мы начали ее ловить, руками на уху. На ночь остановились там же.

Когда мы были в конторе заповедника, егеря сказали что на следующий день на север идет ГТТ (гусеничный вездеход). Вот его-то мы и поджидали с самого раннего утра – весь день было облачно и моросил дождик, мы двигались на север по дороге, все хотели искупаться в ванночках на Чайке, но так как этот маршрут был для всех новый, никто толком не знал где они есть. Неиссякаемый запас леденцов из Москвы, привезенных Никитой (больше килограмма) начал уменьшаться по мере нашего движения, а ванночек все не было. Был уже и обед под дождем и разные находки черепков посуды оставшиеся от японских рыбацких поселков и куча медвежьих следов а ванночек все не было, как впрочем не было и ГТТ :)

На южных островах Курильской гряды к 1945 г жило около 15 тысяч японцев. В основном это были рыбаки и лесозаготовители, так же японцы добывали серу на фумаролах (из нее делали порох и лупили по русским) и золото. Очень много их приезжало на сезонные заготовки морепродуктов с Хоккайдо, когда начинался ход лосося, сельди, сайры, заготавливали морскую капусту и прочие морские богатства. Поселки в основном были разбросаны по побережью и находились в удобных бухтах, укрытых от ветра. Очень много их появилось на местах бывших стоянок айнов, которые в то время уже доживали свой век на Шикотане.
Из камня японцы почти ничего не строили, постоянные землетрясения, в общем такие же как и на остальных крупных японских островах, и национальные традиции в строительстве распространились и сюда поэтому почти все домики были каркасно-деревянные. Сейчас едва ли можно найти пару японских бараков в Южно-Курильске и Головнино. Так же мало что осталось от обустроенных ванночек на горячих источниках в Алехино, Горячем пляже и других местах, более-менее сохранились лишь бассейны на Чайке. На Алехино ванночки назывались «Императорские» говорят туда ездил купаться сам японский император.
Японцы владели Курилами дольше, чем южным Сахалином, но по ряду причин они не очень развивали инфраструктуру островов. В сороковых годах острова стали превращаться в военную базу, строились аэродромы, укрепления, порты. На северных Курильских островах Парамушир и Шумшу было большое скопление военных, откуда в частности готовилось нападение на Перл-Харбор. На островах находились особенные аэродромы с которых возможен был только взлет, с них улетали японские летчики-камикадзе в атаку на корабли союзников. В некоторых местах встречаются старые японские гранитные столбики с иероглифами, которые обозначали места захоронений, особо почитаемые места или природные достопримечательности. Когда острова достались Советскому Союзу почти все японское население находилось в своих поселках где они прожили еще несколько лет, последние японские жители покидали острова в 1948 году. Когда наши военные депортировали японцев им дали 24 часа на сборы и 30 килограммов лимита багажа. Почти все, уходя поджигали свои дома, били стекло и посуду, на островах был настоящий разгром. А то, что не успели сжечь японцы, наши бравые солдаты уничтожали сами. Уже после войны была введена негласная политика уничтожения всего, что напоминало о Японии, бульдозерами сносились японские кладбища, валились и ломались памятные столбики, немногие уцелевшие синтоистские храмы и прочее. Сейчас не знающему человеку будет очень трудно догадаться о том, что здесь когда-то жили японцы, разве что черепки фарфора на пляже, японские бутылки, заросшие или просто перевернутые столбики с иероглифами.
В девяностых годах, когда открылась граница, на Кунашир стали приезжать японцы, те, кто тогда-то жил там, их дети. Они искали захоронения своих родственников – многие могилы так и не удалось найти. Я наблюдал два места, где стоят уже новые японские могильные столбики с иероглифами, но их было когда-то гораздо больше.
В общем, островам досталась отнюдь не легкая судьба – сейчас они завалены обломками ГТТ, повсюду брошенная военными техника, погранзаставы и прочий мусор. В южной части Кунашира попадаются вкопанные в землю башни танков – линия огневой обороны, которая в спешке создавалась в 50 годах - ведь рядом агрессивный сосед, с которым до сих пор нет мирного договора. Острова были буквально напичканы военными – к сожалению, следы их пребывания мы видим до сих пор.

 

Под моросящим легким дождичком мы вышли на ванночки которые в народе называются Чайка. Большой бассейн, сделанный прямо на земле и в него вытекает горячая вода из источника, обложенного кирпичом – все это еще дело рук японцев. Когда мы пришли, большой бассейн был спущен – зато в маленьком было теплая вода – народ полез купаться.
После мыса Медведь вышли на речку Филатовку – полную рыбы. Тут мы встретили полудиких лошадей, которые летом пасутся по всему побережью. Оказалось что у них есть хозяин – один из лесников на Филатовском кордоне.
Мы решили идти по дороге, в обход мыса Рогачева. Пока мы двигались нас обогнали лесники из заповедника на квадрациклах – узнали сразу – у них мы делали пропуска. Мы добрели до Филатовского кордона и они посоветовали остаться переночевать в домике, потому что кругом рыскают мишки – рыба прет полным ходом.
Филатовский кордон спрятался в обалденном сказочном лесу, огромные старые березы, и ели, досчатые дорожки, парочка деревянных домиков. На ужин приготовили жареной горбуши и засолили икры, просушили на печке вещи с палатками.

 Утром погода не поменялась – дождя хоть и не было, но был туман, и мы, поблагодарив лесника, двинулись вперед – обходя лужи и перебираясь через старые сгнившие мосты из бревен. Пройдя около часа по дороге, мы наткнулись на развилку – налево уходит дорога на озеро Валентины, направо на Саратовку, а еще раньше отворотка – раскатанная колея квадрациклов – это наш путь. Лес поражает меня – такого леса нет на Сахалине – сразу видно различия – другие деревья, другая трава, березы причудливой могучей формы. Иногда по дороге попадаются остатки досчатых мостков через ручейки, стеклянные бутылки оставленные японцами – там определенно был какой-то поселок.

Перешли Саратовку – чуть дальше на небольшом ручье устроили обед – тут смотрим едет на квадроцикле наш знакомый – оказался директор заповедника, а знаком он нам был вот почему – сидим мы, значит, на рюкзаках перед конторой заповедника в Южно-Курильске, пропуска получили, обсуждаем как идти будем и прочие медвежьи детали – тут подходит к нам мужичок и спрашивает:
- А вы, ребята, знаете как на Тятю то идти?
- Знаем, знаем, у нас и карты есть и ЖПэСы - отвечаем ему
- Ну а кто-нибудь из вас ходил, дорогу то знает, где подниматься на вулкан будете?
- Ну, это, на мысе Рубежном, значит, оттуда тропа идет
- А как вы определите что это мыс Рубежный?
- Ну так у нас же ЖПэСы!
- Как камушки, говорит, начнутся со шкаф размером и больше – вот значит вы уже на месте.

Инспектор поприветствовал нашу компанию, особенно Никиту, который умудрился в том самом месте где мы сидели перед заповедником, паспорт потерять, и умчался по песку на Тятинский кордон. Посоветовал встать на ночевку на речке Ночка.

Переправа через Тятинку была веселая – самая большая река острова – еще к устью разделяется на две, вода холодная, течение – ну в общем разделись и босиком перебрели потиху. До Ночки мы добрели к вечеру, вот началась веселуха – мы с Саней обследуем левый берег – место под лагерь не очень – везде камни – наверху сплошным слоем бамбук. В реке стеной стоит рыба, везде следы мишкиных пиршеств, темнеет, все устали. Перебредаем на другой берег – тоже самое – в траве прямо вытоптанные медвежьи лежанки, видимо они тут кушают и прямо спят не отходя. Пробегаю по дорожке вперед – ничего подходящего – вечереет.
Мы отошли метров 200-300 вперед по дороге, там и поставились – прямо на ней. Натаскали дров, распалили костер, тут дождик пошел – в общем поели и на боковую – подкинули побольше дров в костер – ну чтобы мишек отпугивать.

Следующим утром, на переходе очередного ручейка в раз засолили свежей горбуши – очень вкусная вещь – технология следующая: ловится рыба потрошится и промывается, затем разделывается, удаляется хребетник, голова, но кожа не снимается. Рыба нарезается тонкими ломтиками, пересыпается солью, специями и укладывается слоями в котелок. Мы солили утром – а к вечеру малосольную уже уплетали за ужином – можно полить для вкуса маслом – пальчики оближешь!

Надо сказать что наша команда на маршруте всегда растягивалась – порой на пару километров – у всех разная физическая форма – поэтому когда мы в очередной бухточке наткнулись на зеленую палатку – вторая часть группы была еще далеко позади.
В палатке была корзина с дровами, детская и взрослая одежда – следы на песке говорили о том, что людей тут сегодня точно не было. Ориентируясь на синюю корзину на дереве, которая была повешена предыдущей группой как ориентир стоянки и начала подъема, мы двинулись дальше. Полезли на огромные валуны – чем дальше шли, тем больше одолевали сомнения – но карта и ЖПС не врали – мыс Рубежный был еще в нескольких километрах впереди.

- Он же говорил, что-то про Рубежный, да? Мыс или ручей?
- Ни тот ни другой мы не прошли.
- Зато в камни уперлись, а он сказал, что идти только до них!
- Меня тут один кабанчик... По желудям гадать научил. А ну-ка, братцы, стрясите-ка мне желудей! Желуди все скажут... Кто тут козел... А кто - баран. (с) Про Козла И Про Барана

Совещание было не долгим – решили назад до брошенной палатки, а потом Никита вспоминает – корзина в палатке ведь синяя была! Мы двинули назад, все наши уже подтянулись пришлось скакать по камням обратно. Пришли, разбили лагерь, погодка не ахти – туманно. В близлежащих зарослях повалили две сухих березы – но костер гореть не хотел – сыро. Пытаемся раздуть огонь – тут по берегу люди идут – к нам, "здравствуйте, кто куда откуда? Подвиньте-ка палатку – говорят, мы тут вещи кое-какие прикопали" – и начинают щупом песок прощупывать.
Оказывается они стояли тут два дня назад, оставили палатку и пошли по распадку ручья Рубежного на Тятю, заночевали перед подъемом, возле Отважного, и сегодня штурманули Тятю – они еще и с женщинами и детьми на подъем ходили. В общем мы передвинули две палатки и они начали откапывать пакеты с вещами – гермокостюм неопреновый, ласты, трубки, еще какие-то вещи, спиннинги и прочее. Сюда они забросились морем с погранцами – обратно собирались на следующий день идти пешком.
У них была ЖПСка и они забивали точки по пути – от них мы узнали точную информацию по подъему, точки - ориентиры, состояние тропы, подъема – все это здорово помогло нам на следующий день на подъеме.

Проснулись пораньше – вышли около восьми утра, оставив основную часть вещей – взяли с собой одну палатку на случай экстренной ночевки и спальники – один на двоих, воду и еду.

Технические данные по подъему на Тятю

Весь путь при хорошей подготовке можно пройти за день (в плохую погоду смысла идти нет вообще никакого). Расстояние до вершины около 11 километров по прямой и около 1300 м вверх до первого старого кратера и 1850 м до нового, самого высокого. Идти на штурм лучше в хорошую погоду, очень желательно наличие ЖПС навигатора, т.к. погода на острове меняется часто и очень быстро может все затянуть тучами и туманом – ориентироваться на верху практически не по чем, поэтому можно заблудиться и пойти на спуск по другой части склона. Обязательно наличие хорошей одежды – на вершине бывает очень сильный ветер, на котором теряешь тепло если куртка продувается. Обувь надо брать надежную, с жесткой подошвой и желательно высокую – в обычные кеды и кроссовки попадает шлак и камни, особенно на спуске. Подошва не должна быть тонкой – очень сильно устанут ноги. Обычных китайских кроссовок на штурм может не хватить – обувь обдирается об шлак и камни и рвется, если не качественная – лучше всего треккинговые горные кроссовки или полуботинки. С собой надо брать еду на один полноценный обед – мы брали газ и кружки и делали полноценный горячий обед перед финальным штурмом от вулкана Отважного – это очень помогло восстановить силы и моральный настрой. Воды надо брать минимум полтора литра на человека – воду можно найти и в распадке по которому идет тропа от Отважного – но если были сухие дни воды там может не быть. На первом старом кратере есть снежники – по крайней мере в середине августа, когда мы ходили - они были, но снег грязноватый.

Тропа начинается перед бухтой куда впадает ручей Рубежный, как раз перед этой бухтой если идти со стороны Ю-К точка (036) – от берега поднимается двухколейная дорога от квадроциклов (Трек на Тятю, Точки маршрута). Дорога, поднявшись на склон, поворачивает в пролесок и идет вдоль старых японских столбов с проводами около километра параллельно побережью на северо-восток до точки (024) и далее начинается большое количество бамбука высотой до 2-х метров. Дорога поворачивает на северо-запад к вершине точка (025) и далее по порядку до точки (033). Постепенно бамбук мельчает и вы выходите на большое шлаковое поле – идти надо по колее квадрациклов. Везде по тропе в бамбуке через каждые 50-100 метров на деревьях и кустах висят вешки из оранжевого капронового каната, пустых бутылок. В точке (Tel2) ловит телефон, но только на прием, а на передачу нет, слишком далеко для поселка, дозвониться не у кого не получилось. В точке (CAM) ставали лагерем для ночевки предыдущая группа. Постепенно следы квадрациклов доходят до зеленки и распадка. В точке (DIN) мы вставали на обед среди маленьких деревьев, отдыхали перед штурмом. Далее по распадку вверх идет тропа, сначала по самому руслу ручья (где можно найти воду) а потом постепенно забирает правее.

 

Далее по тропе вверх до точки (N11) крутой подъем вверх до первого «старого» кратера. Оттуда, при хорошей погоде, хороший вид во все стороны, видно Шикотан, Итуруп, весь Кунашир, Хоккайдо. Подъем на новый кратер начинается левее по лавовому потоку. Можно подняться в лоб, но это сложнее. На вершине бьют газы, горячая земля, перемещаться нужно осторожно. Весь спуск с самой вершины до берега займет около 4 часов, но можно заблудиться в районе точки (024), надо вовремя повернуть на право вдоль столбов. Вставать лагерем лучше всего в бухте куда впадает ручей Рубежный – там пресная вода в изобилии, с дровами посложнее, но найти можно, точка лагеря (023).
Отдельно надо сказать про Курильский бамбук – идти под рюкзаком в гору по нему практически невозможно, либо очень медленно, так что если потеряли тропу надо вернуться назад и найти ее, чем ломиться напролом – быстро потеряешь силы, поцарапаешься. Лучше одеть на руки легкие хлопчатобумажные перчатки, одежду с длинным рукавом и плотные штаны типа джинс.
До самой вершины доползли только мы с Никитой, когда мы поднялись на старый кратер, на этой высоте была уже туча и сильнейший ветер, мы пошли в туман в разведку, спасал только ЖПС, идем вперед вдруг, бах, прибор теряет все спутники на чистом месте, мы остановились. Было совершенно не понятно что делать дальше – идти назад, мы сразу теряемся идти вперед, куда? Через пару минут удалось восстановить навигацию – перезапустили ЖПСку, идем дальше упираемся в крутой склон из пепла и камней, кричим нашим, наши голоса не слышно. По прибору до вершины метров 300-400, ну думаем если ребята к нам пойдут, то точно потеряются, прибор был только у меня, в это время опять теряем спутники – такой глюк был у меня первый раз, не даром говорят что на Тяте очень сильные выходы энергии, сносит башку навигационным приборам, падают вертушки, самолеты. По дороге мы видели разбитый вертолет.
Решаем быстро подняться на вершину и догонять наших. Но Старик-Гора не хотел легко нам покорятся – подъем очень крутой и сыпучий - проползли метров 100, все сил нет, мышцы в ступоре, задыхаемся. Да, Тятя вулкан с характером, в голове мысли поворачивать, кричу на Никиту «До вершины двести метров, давай, давай!» - у бедняги совсем сил не осталось он ползет от камня к камню, я же начинаю его терять в тумане. Предлагаю ему остаться на месте пока я поднимусь, нет, не хочет – ползем вверх. У меня тоже силы на исходе, но твердо решаю подниматься до конца, забираю у него небольшой рюкзачок с продуктами, уползаю вперед, мышцы ломит, ноги не хотят идти.

Вот так прошло полтора часа – времени, которого не было, я его совсем не почувствовал, когда уже на четвереньках, ползу и поскальзываюсь на горячей мягкой земле, похожей на глину, обжигаю руки, меня сбивает ветром, очень сильные порывы, чувствуется близость вулкана, под ногами шипит. Последний рывок, кричу Никите победное «Вершина, Никита, я на вершине!!!» голос срывает. На обрыве кратера находим бутылочку с запиской от какого-то парня который один(!) поднялся на Тятю 25 мая 2007 года. Пишем от себя кто, откуда, благодарность горе. В эту минуту на острове было два самых счастливых человека, на верху у кромки шипящего жерна самого высокого вулкана Курил, мы покорили его, спасибо тебе Тятя - Чача-Нупури - Старик-Гора!
Когда мы слетели, в прямом смысле, слетели со склона, тучи расступились, открыли нам вид на озера и бухты на востоке, на причудливые очертания кунаширских хребтов, на безбрежный тихий океан, мы были между небом и землей, она лежала перед нами, земля Айнов под нашими ногами ...

На спуск мы пошли поздно, около семи часов вечера, и спустились к океану около 22 часов, по дороге заплутав и сбившись в бамбуках – выручил ЖПС – пошли по нему и точно вышли на тропу. На стоянке мы встретили наших знакомых из Южно-Курильска Андрея и его команду – они пошли по нашим следам и на следующий день штурмовали вулкан. Вечером возле костра бы торжественно выпит привезенный с собой бутылек медицинского спирта – за подъем! Рассказали ребятам про нюансы подъема, дали координаты точек и спать.
На следующий день мы устроили дневку, стирались, мылись, наловили большущих морских окуней и наварили душистой, густой ухи – в общем отдыхали и расслаблялись. Вечером вернулись ребята, им повезло больше вершина была полностью чистой и было все видно, утром мы двинулись в обратный путь.