Южная Сахалинская кругосветка - 2024

  Путешествуя по карте, имейте в виду, что даже самые невероятные идеи могут  материализоваться.                                                                                                                                              

    Сие повествование, наверное следует начать с августа прошлого 2023 года, когда я, особо не раздумывая, примкнул к команде из трех человек - таких же безбашенных авантюристов для пешего похода по Сахалину и Курилам. Именно тогда, проходя с тяжелым рюкзаком по побережью до маяка Анива, под впечатлением от красоты здешней природы, в голове и зародилась навязчивая идея - а не попытаться ли пройти этот же маршрут морем на байдарках (?), тем более, что последние 10 лет вроде как конкретно подсел на данный вид развлечений. Шло время, а меня всё терзали смутные сомнения - всё-таки по океану на таких хрупких судёнышках мы ещё не ходили, да и организационных вопросов необходимо было решать кучу. Это тебе ни по Волге-матушке или Каме, - это пол земного шара надо пролететь , да ещё как-то плавсредства доставить. И там на месте много всяких нюансов: от погоды и диких животных до комуникаций с МЧС и погранслужбами. Дилему разрешила младшая сестра. Два года назад я взял Татьяну с собой на Эльбрус и сейчас её организм вновь требовал перезагрузки. Услышав идею о Сахалине, она крепко в неё вцепилась. В водные дальнобои ей пока ходить не приходилось, поэтому, скорее по незнанию, Татьяна пилила меня, беря чуть ли не на слабо, - в итоге я сдался. А уже осенью объявил о наборе команды в Южную Сахалинскую кругосветку - 2024.

25.07.2024г.  Объявленный осенью прошлого года проект Южной Сахалинской кругосветки (ЮСК) начал свою практическую реализацию сегодня 25 июля. На брошенный клич обхода на байдарках юга Сахалина откликнулось семеро, по большей части завсегдатаев предыдущих водных дальнобоев. Из новичков добавились только двое: моя сестра Татьяна и димитровградец Александр Рябченко. Последнего стоит в нашем списке отметить особо - он уроженец Сахалина, его детство и юность прошли на острове, поэтому и его интерес к этому проекту имел особый смысл. Он влился в наш коллектив последним, когда экипажи в целом уже были сформированы и, хотя некоторое неудобство от нечетного числа участников испытать придется, возражать никто не стал. На одной байдарке-тройке теперь все места будут заняты. Для короткого похода этот факт может и не имеет особого значения, но в нашем случае багаж придется распределять по двум другим экипажам, благо что они тоже тройки, есть место для лишнего груза. С другой стороны, наличие в команде местного аборигена даёт ряд преимуществ и снимает ряд вопросов. К примеру, теперь есть у нас свой связной на Сахалине – это сестра Александра Марина, живущая в Холмске. Через неё сделали заказ ряда товаров на «Ozon» (те что нельзя провозить в самолете). Кроме того, Марина обещала предоставить нам ночлег на финише (если дойдём до Холмска), ну и договориться о самом финише - в акватории местного яхт-клуба, что также очень удобно для спокойной вылазки, разборки и упаковки байдар.

Как ни рекламировали мы свой поход, но найти желающего человека, для комплекта четвёртого экипажа так и не удалось. У кого-то фобии, у кого-то денежные затруднения, кому-то не нравится незнакомый коллектив, у кого-то не хватает дней отпуска - причины у всех разные. Так или иначе, но идём мы в итоге всемером, своей возрастной, но проверенной годами командой из трёх экипажей:

 - «Красная Стрела» - Егор Фурман, Татьяна Буренина;

- «Голомянка» - Леонид Малыгин, Виктор Яэмурд;

- «Бекас» - Александр Григорьев, Наталья Курсакова, Александр Рябченко (Александр-Сахалинский, как мы его окрестили) - димитровградский экипаж .

В свои 52 из мужской части команды я в походе самый молодой. Девушки наши конечно помоложе. Байдарки и кое-какое снаряжение заблаговременно отправили на остров транспортной компанией, они уже получены и ожидают нас на биатлонной базе Южно-Сахалинска. Чуть заранее, 23 июля вылетел на остров Саша Рябченко, ему поручена кое-какая миссия до нашего прилета. Со своей стороны, я уладил вопросы с пограничной службой, МЧС, жильем на старте и трансфером. Всё, или почти всё вроде как предусмотрено. Однако же, сам поход обещает быть непростым, а возможно и самым сложным из 23 предыдущих. Так далеко мы пока ещё не забирались. Но наш много более опытный адмирал и наставник Николай Иванович Шестерин, пропускающий этот сезон, заверил нас, что всё, как обычно, будет хо-ро-шо!

 Итак, 25 июля, вечер. Поезд мчит нас четверых из Тольятти в столицу. Экипаж "Бекаса" параллельным курсом следует из Димитровграда. Встреча завтра на Казанском вокзале.

26 июля.   В Москву прибыли по расписанию в 10:10. На перроне нас встретили Саша с Натальей - теперь почти вся команда в сборе. Прибыв в Шереметьево и пройдя все предполетные процедуры, в ожидании посадки набросали с Наташей список продуктов по прилету в Южно-Сахалинск. В 17:30 наш «Боинг-777» взмыл в небо. Места выбирал я, потому себя конечно не обидел, усевшись возле иллюминатора по правому борту)) Весь полет за окном светло солнце, особливо с севера, где оно на закате, но так и не закатывается. Татьяна напомнила про полярный день. А ведь правда, большая часть полета пролегает на уровне 66-й параллели. За все 8 часов так и не удалось заснуть. Первый день на Сахалине, стало быть, будет борьбой со сном.

Пробив пелену облаков над Южно-Сахалинском, приземлились по расписанию 27 июля в 9:15. Температура за бортом +13°С , пасмурно, но дождя нет.. Здание аэропорта запустили в эксплуатацию всего год назад, по внешнему облику и удобству оно ничем не уступает столичным терминалам, ну и плюсом можно назвать тот факт, что пассажиров здесь на кв.м гораздо меньше, легче дышать. Встречали нас Саша Рябченко с Мариной.

Аэропорт Хомутово.

 Теперь вся команда в сборе. Рюкзаки закинули Марине в машину, после чего они уехали на биатлонную базу, где нас дожидались контейнеры с байдарками. Мы же вшестером, теперь налегке, отправились городским маршрутным автобусом в центр Южно-Сахалинска, в район ж/д вокзала. Приятно удивили цены в автобусе: 30 рублей, что в полтора раза ниже наших тольяттинских, и это при их ценах на топливо и их зарплатах! Основной целью у нас была закупка продуктов на первые 10 дней похода, где доступа к цивилизации, а равно и к продуктовым магазинам не будет. На острове практически нет традиционных для материковой России сетевых магазинов, типа «Пятерочки», «Магнита», «Ленты» и прочих «Светофоров», равно как и крупных супермаркетов. Может единичные ближе к окраинам и есть, но мы ограничены во времени, потому зашли в парочку первых попавшихся, потратив около 11000 рублей. В виду сложной логистики островные цены на товары заметно бьют по карману. Да и с ассортиментом здесь как-то не особо. Перекусили в столовой при ж/д вокзале, ибо, когда еще дело до обеда дойдет с нашими сегодняшними планами? Чек по 500–700р. за привычный набор блюд раза в два выше, чем у нас дома. Хорошо, что в дальнейшем готовить будем уже сами. Кроме того, домашние заготовки в виде сухого сублимированного мяса значительно снижают дальнейшие траты на питание и снимают головняк с покупкой тушенки. Итак, затарившись по-полной, мы разделились: Лёня, Виктор и Татьяна на рейсовом автобусе с автовокзала направились в Охотское, где у нас забронирован домик на базе отдыха «Тунайча», а меня, Саню Григорьева и Наташу на биатлонную базу «Триумф» на своей машине закинул Роман Беспалов, ещё один наш сахалинский связной. Спасибо Роману - наш груз с байдарками в целости и сохранности дождался нас на территории комплекса. Здесь же, с нашими рюкзаками нас поджидал и Саша Сахалинский. Всё до сих пор шло по плану, но вот водитель, который должен был нас доставить с грузом в Охотское, сильно подвел, просто тупо перестал выходить на связь, отключив телефон. Пришлось спешно искать ему замену, благо сейчас есть интернет и объявлений с подобными услугами хватает. Игорь, так звали нового водителя, подъехал через час. Его старенькая, видавшая виды «Toyota Town Ace» выглядела довольно мизерной напротив горы вещей, которую ей предстояло перевести. Однако же, при умелой укладке, вся поклажа заняла свое место, под самый потолок забив нутро автомобиля. Среди груза даже выкроили место и для обоих Александров.

Трансфер в Охотское

 Мы с Натальей уселись рядом с водителем. Вообще-то здесь впереди предусмотрено лишь одно пассажирское место, но благо Наташа девушка миниатюрненькая. Игорь болтал все 40 км пути, мы же с Натальей весь путь клевали носом, хороший асфальт мирно убаюкивал. Посёлок Охотское, расположен на восточном берегу острова, на одноименном море. В черте поселка на берегу довольно крупного озера Тунайча находится одноименная база отдыха. Озеро через протоку имеет сообщение с Охотским морем. На базе нас уже ждали. Разгрузив «Тойоту», рассчитался с водителем, благо Игорь не взял лишнего за перегруз. Почему-то Татьяны с экипажем «Голомянки» все еще не было. Созвонившись, узнал, что они проехали на 3 км дальше и теперь пешком возвращаются к нужному месту.  

б/о Тунайча

б/о Тунайча

         Поднялись вместе с будильником в 7 утра. Не знаю, как остальные, но я не спал уже с 3 часов. Сбитый на +7 часов режим, наверное, будет давать о себе знать в первые дни похода. Пасмурно, но тепло и нет ветра. В общем-то то, что надо. Первым делом сообщил в МЧС и Корсаковскую погранслужбу, что выходим на маршрут. Последним, причем, нужно будет ежедневно докладывать в обязательном порядке как минимум за 2 часа до выхода и по приходу, где встали. Правда, не знаю, как буду это делать там, где нет связи? Надеяться на авось, разве что пронесет. Позавтракав остатками вчерашних деликатесов, принялись таскать к берегу байдарки и вещи. Как это обычно бывает в первые день-два, сборы и укладка занимают много времени. Распили традиционную предстартовую бутылку шампанского, не забыв угостить им и Ктулху. Где-то вычитал у местных водников, что данный персонаж живет на дне Охотского моря и, типа морского царя, повелевает штормами, ветрами, циклонами. Каякеры, яхтсмены задабривают его, выходя в море, делятся с ним горячительными напитками и продуктами. Нам ранее уже приходилось иметь дело с Черномором, байкальским Бурханом, ну а раз здесь на Сахалине это Ктулху, будем задабривать Ктулху, поднося ему дары. Хотя, по правде, персонаж Ктулху мне уже встречался ранее в мистических рассказах Лавкрафта начала ХХ века. Ктулху по легенде был великим древним богом, который действительно спал на дне Тихого океана.

         Последнее предстартовое фото команды с баннером карты Сахалина, и в 11:45 звучит свисток, - даю старт Южной Сахалинской кругосветки! Отсчитываем свой первый километр по озеру Тунайча. Проходим под мостом автотрассы. Рыбаки, стоявшие на мосту спиной к нам, дружно заржали, когда мы появились в поле их зрения. Как я понял, всплески от наших весел изначально они приняли за всплески вожделенного рыбного косяка. Еще 500 м, и по протоке мы выходим в открытое Охотское море! Ну, если быть точнее, в залив Мордвинова. Здесь с запада на восток тянется полоса песчаного пляжа на два десятка километров. Местные власти даже пытаются  сделать тут что-то вроде курортной зоны. Уже обустроили симпатичную деревянную (надолго ли?) набережную, установили беседки. Хотя сами сахалинцы, судя по отзывам в соцсетях, считают, что это ни самое лучшее место для пляжного отдыха: вода холодная, постоянные ветра. Нам, однако, сегодня повезло — ветра особого нет, волны тоже в пределах разумного, да еще и солнышко периодически припекает. Вода чистая, с изумрудным таким оттенком, как на Байкале. Душа радуется. Вот всегда бы так в этом походе! Крайняя видимая точка на пути - это мыс Свободный. По плану сегодня нужно пройти 26 км и встать возле рыбацкого стана, перед этим мысом. Всю дистанцию, а это 532 км, мы должны преодолеть за 25 дней, проходя в среднем 20–25 км в день. Обычно Шестерин закладывал большие дневные переходы, но, учитывая нестабильную погоду на Сахалине, с присущими ему циклонами и ветрами, я распланировал менее длинные отрезки, чтобы, если что, можно было нагнать отставание от графика, ни особо вылезая из кожи. Сегодня хорошая погода, потому, если удастся, попробуем сделать некоторый задел, обойдя мыс Свободный. Наш путь первые 15–20 км лежит строго на восток с последующим поворотом на север. Тут следует немного пояснить географию данной местности. Юго-восточная часть Сахалина, где мы находимся, представляет собой Тонино-Анивский полуостров, вдающийся в Охотское море. Северная его оконечность — мыс Свободный, южная — мыс Анива. Длина 90 км, ширина от 3 до 19 км. К Сахалину причленён низменным Муравьёвским перешейком. Название полуострова происходят от крайних мысов — Тонин (старое название Свободного) и Анива. Итак, движемся вдоль бесконечной линии пляжа. На берегу много отдыхающих автотуристов. Сегодня, кроме того что хорошая погода, выпал и воскресный денек. Однако же, среди десятков или сотен отдыхающих окунуться в море решаются лишь единицы. Видимо, самые закаленные или пьяные)). Сделав три перехода, причалили на обед. Тут следует пояснить простым обывателям, что мы подразумеваем под термином «переход». Работа веслами в течение 50 минут и последующий 10-минутный отдых без выхода на берег составляют 1 переход. Итак, сделав 3 перехода с момента старта, встаем на первый свой полевой обед. Дежурит сегодня экипаж «Бекаса» — два Александра и Наталья. После ночного недосыпа тянет в сон, но продлевать перерыв, чтобы покемарить, не стали. Пока погода позволяет надо пользоваться, ибо неизвестно как оно дальше будет складываться. А покемарить можно и прямо в байде во время 10-минутных перерывов. Обычно так и делаем, если волны не высокие. Пляжная линия с отдыхающими закончилась на 5-м переходе, а курс сменился строго на север, к мысу Свободный. Что касается морской фауны — удалось увидеть небольшую стаю дельфинов. А здесь, ближе к Тонинскому полуострову, стали появляться нерпы. Ребята восхищенно реагируют на них, снимают, фотографируют. Но это пока. Я-то знаю, что на пути их будет столько, что вскоре их особо и не будут замечать. На шестом переходе стал накрапывать дождик. Высадились, не доходя пары км до мыса Свободный, в месте, планировавшемся мной для ночлега. Место вполне подходящее, но, посовещавшись, решили всё-таки обогнуть мыс. Запас времени и сил еще пока не иссяк. Отзвонились домой. Пока Охотское в пределах видимости, связь здесь еще есть, а будет ли она за мысом (?) — вряд ли. Ее не будет вообще как минимум неделю. С одной стороны, это даже хорошо, ведь именно за этим мы сюда и приехали — оторваться от цивилизации. Огибаем мыс Свободный, покидаем залив Мордвинова. Есть небольшая волна в открытом море, но и она ломается о подводную гряду в 50 м от берега. Пройдя по прибрежному мелководью еще метров 500, в 19:30 высаживаемся у ручья на свою первую ночевку. Весь сегодняшний путь составил 29 км. Неплохо для начала.

  Разбили лагерь. Экипаж «Бекаса» приготовил ужин. Невесть откуда взявшийся КамАЗ пролетел между палатками и накрытым столом. Оказалось здесь неподалеку есть рыбацкий стан. Грузовик еще несколько раз курсировал туда-сюда, сбивая наш романтический настрой, но к ночи ближе перестал появляться. В вечерних сумерках к нашему лагерю потянулись гости с наглыми такими рыжими мордами. Что лисицы здесь наглые, я убедился еще по прошлогоднему походу, но тут они, похоже, еще и прикормленные. Нас как будто и не боятся вовсе. Ни громкий шум вувузелы, ни мигающий стробоскоп, ни выпады в их сторону особо лис не пугают. Чуть отбежит, встанет и опять подходит. Продукты надо будет хорошенько упаковать и спрятать на ночь в байдарки, лишь бы эти твари шкуры байдаркам не попортили, пробуя на зуб. Под мигание Тонинского маяка наши девушки окунулись в море. Вода оказалась неожиданно теплой и изобиловала какими-то флорисцирующими микроорганизмами. Спать легли уже ближе к одиннадцати.

         Проснулся посреди ночи от шуршащих звуков. Вылез из палатки, так и есть — лисы стащили и выпотрошили пакет с едой. Валяется упаковка риса, упаковка картофельного пюре, а ещё неподалеку - один Танин тапок. Осветил вокруг фонарем — из темноты на меня таращатся несколько пар горящих глаз. Вот же твари, не зря их плутовками называют. Прибрал всё, однако же, второго Татьяниного тапка в ближайшем окружении не обнаружил. До утра так заснуть больше и не удалось, как ни пытался. Опять буду носом в байдарке клевать, когда накроет.

Утром все встали до объявленного часа подъема. На море отлив, пасмурно, но нет ни ветра, ни волны - лётная погода, в общем. Выяснилось, что лисы спёрли обувь и у Натальи. Таня издалека притащила обгрызанный, порванный Наташин тапок, пока искала свой второй. Хорошо, что я с собой еще калоши захватил, на всякий случай, будет моему матросу во что обуться. Снял с себя, начавшего было присасываться под коленом, маленького клеща. Блин, этого только не хватало. Теперь надо за самочувствием следить и местом укуса. А вообще, я позаботился об этой проблеме заранее, вакцинировавшись от энцефалита. Позавтракали. Дежурят сегодня Лёня с Виктором. В этом месте нет связи и чтобы отзвониться погранцам, нужно зайти обратно за мыс или подняться к маяку. Собственно, экскурсия на Тонин маяк итак изначально стояла в моих планах.

        Маяк был построен японцами в 1935 г. в период провинции Карафуто. Круглая 23-метровая маячная башня соединена коридорами со вспомогательными и жилыми помещениями. Все постройки более-менее сносно сохранились, хотя и нуждаются в ремонте. Смотритель (есть здесь и такой) позволил нам походить по территории, поснимать на видео. Территория оказалась более ухоженной, разбиты цветники. Судя по мерцанию маячного фонаря ночью, маяк свою функцию выполняет. Задерживаться, однако, долго  не стали. Отзвонившись в МЧС и пограничникам, поспешили к лагерю.

       На воду встали в 10:35.  Немного помучавшись на мелководье цеплянием водорослей и обходом подводных камней, решили выйти за гряду, являвшуюся своеобразным природным волноломом. Небольшой ветерок здесь за грядой практически не мешает движению, равно как и длинная океанская волна. Единственный минус этой волны - некоторых на таких укачивает, включая к сожалению и Татьяну. Здесь главное вниз в воду не смотреть, тогда может и обойтись без неприятных ощущений. Украденные ночью тапки и расческу Таня списала на происки Ктулху. Раз мы не поднесли ему дары, иногда он забирает их сам. К концу третьего перехода, пройдя устья двух небольших речушек-ручьёв Уды и Гнома, остановились на обед. Берега здесь на восточном побережье представлены лесистыми горными хребтами. Всё чаще стали встречаться, срывающиеся с прибрежных скал, водопады. Побродив по берегу и немного отдохнув, поспешили продолжить путь. Ещё будучи на Тонином маяке, Саша Рябченко мониторил погоду. Согласно прогнозу она должна испортиться уже к сегодняшнему вечеру. Нас зацепит краешком циклон, движущийся с Японии. В связи с этим, если придется сделать незапланированную дневку, то лучше всего это сделать в самом красивом месте восточного побережья Сахалина — на мысе Птичьем. Поэтому программа максимум на сегодняшний день — достичь этого мыса. Четвёртым переходом обошли мыс Широкий. Чуть дальше за следующим мысом под названием Железный взору открылись причудливые скальные изваяния с многочисленными гротами, подходящими к самой воде. Туман, видневшийся изначально где-то там, на горизонте, за мысом Железным стал опускаться к воде и стремительно приближаться, вынуждая нас прижиматься к берегу. До мыса Птичий остается около 6 км. Один переход, по сути. Помаленьку усиливается ветер и волна. Птичий встречает нас громкими криками чаек, кружащими над феерическими скалами, вздымающимися из воды.  Готовя маршрут, я столько насмотрелся в интернете фотографий этой местности, что теперь не покидает ощущение, что я здесь уже был. Вот проходим интересную трёхпортальную арку Птичью, окутанную туманом, но рассматривать особо некогда, на это завтра будет время, возможно, даже целый день. А сейчас нас подгоняет ветер, трехбалльная волна и набирающий интенсивность дождь. Стоянка планировалась за мысом Великан, который находится в километре от мыса Птичьего. Из опубликованных в интернете дневников, проходивших здесь водников, читал, что они вставали «в хорошем месте за мысом Великан». Однако же, ни перед, ни за Великаном особо удобных бухт мы не увидели. К тому же за мысом уже сильно штормило. Приняли решение вернуться немного назад, там вроде были удобные стоянки. Лавируя между торчащими из воды валунами и рифами, выбрасываемся на берег. Прибой захлёстывает байдарки, но успеваем их вытянуть. Хорошо еще, что волна здесь немного гасится подводной грядой. Место оказалось поистине райское. За линией прибоя - возвышение из мелкой гальки под высоким обрывистым берегом. Удобное место для палаток. Как слева, так и справа выступающие скальные отроги защищают от ветра. Мы здесь в этаком амфитеатре, закрытые с трёх сторон. Промокшие и продрогшие приступаем к установке лагеря.

       Мыс Птичий от нас в 350 м к северу, мыс Великан - в 700 м к югу. Все памятники природы в шаговой доступности. На часах 18:30. За день пройдено 27 км. Программа максимум на сегодня выполнена! По плану-графику ночевка на мысе Птичьем планировалась только завтра, таким образом, на одни сутки мы график опередили. Почти наверняка этот задел сгорит уже завтра, так как циклон вынуждает сделать незапланированную днёвку (выходной). Мыс Птичий — место знаковое, визитная карточка Сахалина. На внедорожниках сюда привозят туристические группы, однако на сам берег автомобили не выезжают, паркуясь в районе устья реки Кедровка. Туристы пешком проходят по берегу до мыса Птичий, либо по верхней дороге до мыса Великан, поэтому мимо нас никто не шляется, да и поздновато уже. Экипаж «Голомянки» продолжает дежурить, мокрые дрова никак не хотят разгораться. Хорошо, что с собой у нас и газовая горелка имеется, и жидкость для розжига, в общем, запустили процесс. А вот насчёт высушить одежду – с этим проблемы. Дождь сменяется моросью, морось дождем. В такую погоду и сухие вещи станут мокрыми, оставь их на открытом воздухе. Лёня с Виктором приготовили отменные щи, с удовольствием умял 2 тарелки. Если в предыдущих походах у нас лук шёл на ура, уплетали аки яблоки, то здесь всё больше на чеснок налегаем, природный антибиотик. После второй кружки чая окончательно согрелся, потянуло в сон. Под шум прибоя и накрапывания дождя мирно засыпаем в палатках.

   Поднялись с Татьяной в 6:30, мы сегодня дежурные. Погода нелётная, море штормит. Хоть дождик немного и ослаб, но с разжиганием костра мы провозились довольно долго. Ну не хотят гореть пропитанные влагой дрова. Спасибо Виктор подсобил, притащил из леса еще партию дров. Накормили народ пшенной кашей на сгущенном молоке. По прогнозу циклон должен утихомириться лишь к завтрашнему дню, поэтому времени на осмотр местных достопримечательностей более чем достаточно. Несколько часов кряду бродили по берегу, наслаждаясь творениями матушки-природы. Все эти загадочные скальные останцы, арки на воде и на суше, словно декорации к фантастическому фильму. С разных ракурсов кого-то напоминают. Наверняка у каждого из них есть и свое название, и сложены легенды. Штормящее море, разбиваясь о них в брызги, лишь усиливает эмоциональное восприятие. Под ногами чавкают, выброшенные морем, огромные и не очень ламинарии и морской виноград. Постепенно подтягиваются туристические группы с гидами, в то время как наша команда разбрелась кто куда. После экскурсии по берегу я, Виктор, Таня и Наташа решили пройти и верхней лесной тропой, ведущей вдоль обрыва на мыс Великан. Вид сверху на те же скалы также очень впечатляет. У меня почти до нуля сел аккумулятор видеокамеры от интенсивной съемки. С мыса Великан, посмотрел на бушующее за ним море, пенящееся среди рифов и валунов. Нет, хорошо все-таки, что мы вчера туда не пошли. Вернувшись в лагерь, приготовили с Татьяной обед. Нет лучше дежурства, чем дежурство в днёвку – готовить можно спокойно, без спешки и суеты. Ближе к вечеру сквозь пелену облаков стало проступать и синее небо. Обольщаться, конечно, не стоит, на Сахалине зачастую за одним циклоном следует другой, но хочется верить в лучшее.

    Выспался вполне себе хорошо, хотя и проснулся в 5 утра. Но на природе этого вполне хватает для восстановления сил, тем более что вчера был выходной. Пасмурно, ветерок, волна в открытом море три балла. В общем-то, некритично, двигаться можно. Лишь бы не ухудшилось. Позавтракав кашей, приготовленной экипажем «Бекаса» (пошел 2-й круг дежурств), в 10:45 покидаем это красивое уютное местечко. По плану сегодня должны дойти до озера Птичьего, это примерно 28 км. Озеро через протоку сообщается с морем, поэтому планируется непосредственно зайти в него и встать на ночевку. Судя по описаниям, там очень красиво. Волна почти попутная, ветра особого нет, всё ещё пасмурно, но вполне тепло, местами над горами висит туман. К концу первого перехода волна снизилась до 2,5–2 баллов, жизнь налаживается. На втором переходе дошли до мыса Грозный. От него далеко в море уходят торчащие из воды скалы. Одна из них выглядит как натуральная крепостная башня с зубцами. Но при дальнейшем приближении картина проясняется: просто на темной скале неподвижно сидят черные бакланы. Обходим мыс Трудный. Вопреки названию, идти  легко и комфортно. То ли вчерашний выходной повлиял, то ли попутная волна помогает, но темп взяли хороший. На третьем переходе, пройдя 17 км, остановились на обед между мысами Острый и Спокойный неподалеку от устья реки Чайка в тихой спокойной бухте. Пока отдыхали, Саша Сахалинский прогулялся до реки и вернулся с уловом из трёх горбуш. Там на реке какие-то личности браконьерской наружности практически руками ловили эту самую, идущую на нерест горбушу. Поделились уловом и с нашим Александром. На ужин, стало быть, сегодня намечается уха. 14:30 — до озера Птичьего остается около 11 км. При нашем темпе где-то за два перехода должны дойти. Впереди панорама далеко вдающегося в море мыса Менапуцы, озеро Птичье будет не доходя до него. Обходим мыс Веселый — на берегу виднеется скальная арка. Вообще, надо сказать, мы идем слишком далеко от берега и многие красоты, коих здесь немало, не замечаем. Но ближе подходить нет смысла, так как на всем протяжении, чем ближе к берегу, тем больше подводных камней, рифов и водорослей. К 17 ч. обошли мыс Птичий Нос и движемся вдоль песчаной косы. Горы здесь несколько отступили от берега, очевидно, что у их подножья озеро Птичье, но от нас оно отделено этой самой песчаной косой. Вдалеке на берегу замаячила корова, как нам показалось, которая довольно быстро ретировалась. Поразмыслив, откуда здесь на необитаемых берегах взяться корове, решили, что видели медведя. Забегая наперед, скажу, что это был единственный медведь в этом медвежьем краю, которого удалось увидеть за весь наш многодневный поход. И тут уж не могу сказать, хорошо это или плохо. Между тем, тщательный осмотр линии берега не принес никаких результатов. Как ни держались насколько можно ближе к берегу, как внимательно ни всматривались, ничего похожего на протоку разглядеть так и не удалось. Лично я думаю, что озеро отделилось от моря сплошной косой, которую периодически размывает. В районе залива Мордвинова подобный пример есть — озеро Изменчивое. Так или иначе, но стоянку придется подыскать в другом месте. В двух километрах к югу здесь есть еще одно похожее озеро - Баргузинское, чуть меньшего размера, гребем туда. На этот раз повезло больше, протока в озеро нашлась у основания полуострова Менапуцы. Поток воды стекает в сторону моря (сейчас отлив). Мы с Татьяной понеслись в протоку перпендикулярно ей и тут же поплатились, сев на мель на намытую потоком подводную косу, а сзади нас вдогонку хорошо так обдал морской прибой. Хорошо ещё, что в юбках были, воды немного просочилось. Пока срывались с мели, оба других экипажа, посмеявшись над нами, спокойно причаливали к берегу в 100 м от нас. Полоса галечного пляжа 15-20 м ширины под тёмными, почти черными скалами высокого берега вполне подходила для ночевки. Рядом, вдобавок, с гор стекал ручей — проблем с питьевой водой не будет. Пока ставили палатки и разбирали вещи, выглянуло солнце. Такие моменты упускать нельзя. Быстро натянули веревку, может успеем хоть что-то просушить? Свежепойманного лосося хватило и на уху, и на жарёху. Наелись, что называется, от пуза. Сегодня был удачный в плане погоды и продуктивный день, прошли 31 километр. До захода солнца вещи так толком и не просохли. Синтетика еще как-то, а х/б не сохнет вообще, влажность не позволяет. С появлением сумерек нами стали интересоваться лисы. Давненько их не было, опять ведь что-нибудь сопрут. Подойти по суше к лагерю можно лишь с одной стороны, с других нас защищают крутые горы, скалы и море, поэтому решил с этой стороны поставить сигнализатор периметра, не зря же вожу его с собой. Дабы отбить звериный аппетит, разбодяжили и полили уксус вокруг палаток и байдарок. Лисы — это неприятно, а вот медведь — это опасно, поэтому всегда в палатке наготове фальшфейер, перцовый баллончик, петарды, вувузела и нож.

    Многообещающее вчерашнее солнце на закате не оправдало наших ожиданий — с утра в небе сплошная пелена облаков. Но зато почти нет ветра и море спокойное, по крайней мере, здесь в заливе. Утренний отлив еще больше обнажил русло Баргузинской протоки, поток по ней бежал ещё более стремительный. Уже перед самым нашим отходом Татьяна поймала руками в этой протоке свою первую горбушу. Счастливая, аж вся сияет. Принесла и бухнула в байдарку. Я же настоял, чтобы отпустила. Впереди полно нерестовых рек, лови — не хочу. Коли нужно будет — поймаем, незачем возить с собой целый день, вся байдарка только рыбой провоняет. Вышли в 10:30, начав обход мыса Менапуцы. Между мысами Менапуцы и Левенорна расстояние составляет около 2 км, и это самая выступающая на восток точка Тонино-Анивского полуострова, и, соответственно, наша самая восточная точка в этом походе. За Менапуцы волна, как и ожидалось, была сильнее. Кроме того,  по морю тут разбросаны скалы и подводные рифы. Основная опасность состояла даже не в том, что ты нечаянно сядешь на камень, а в том, что вроде как на относительно спокойном море со стабильной волной периодически из ниоткуда вдруг возникает девятый вал, который легко может опрокинуть байдарку или припечатать ее к торчащей скале. Поэтому такие места мы стараемся обойти на безопасном расстоянии, где нет рифов. Ситуацию начал усугублять опускающийся с гор туман. С одной стороны, нужно держаться подальше от берега, обходя рифы, с другой — можно заблудиться в тумане, потеряв берег из вида. Налегли на весла, чтобы быстрее пройти эти два мыса. На втором переходе за мысом Безымянный туман стал рассеиваться, а временами даже проглядывать солнышко. На горизонте появились очертания мыса Евстафия, где планируем сделать привал. С приближением к мысу стал усиливаться встречный ветерок, гонящий рябь по волнам, хотя сами океанские волны по-прежнему накатывают слева сзади, почти попутно. На включенные рации, по которым общаемся между собой, стали пробиваться посторонние голоса. Из сообщений стало понятно, что разговаривают между собой гиды, сопровождающие группы на мыс Евстафия и в данный момент производящие съёмку с дрона. Мыс Евстафия, наряду с мысом Птичьим, является популярным местом у туристов и входит в пеший маршрут так называемого Тонино-Анивского кольца. С западного побережья сюда даже подходит грунтовая автомобильная дорога, но добраться по ней можно только на внедорожнике. Назван мыс в честь легендарного линкора «Евстафий» самим И.Ф.Крузенштерном в 1805 году. Высота мыса — 51,3 м. Он имеет т-образную форму и соединен с островной сушей песчаной перемычкой. На подходе к мысу также разбросаны многочисленные камни, подводные скалы, требующие аккуратного судовождения. С нашей (северной) стороны в мыс бьет неприятный для высадки прибой. Скомандовал, чтобы обходили мыс и чалились с юго-западной, подветренной стороны. Обходить, правда, пришлось на почтительном расстоянии, по той же причине, как обходили мыс Менапуцы. С юга действительно, волны не было. Вода здесь вообще была какая-то теплая, стоячая, воняла сероводородом. Ну, вообще-то такими грязями даже лечатся. Перекусив на берегу, стали подниматься на вершину мыса. Взгляду открывалась потрясающая панорама. Такое ощущение, что смотришь на Сахалин со стороны. Внизу чистейшая вода и бьющийся о скалы прибой, приятный свежий морской воздух, перекликающийся с ветром крик чаек и бакланов. Покончив с фотосессией, спускаемся на берег. Наталья, спускавшаяся последней, сказала, что видела вдалеке касаток. И это тоже, к сожалению, (к счастью ли?), стало единственной встречей с этими морскими животными в нашем походе. Ночевать сегодня, согласно графика предстояло здесь, на Евстафия, но, поскольку на часах только полчетвертого, уходим делать задел на завтра. Один из сопровождавших тургруппу гидов сообщил нам неутешительный прогноз — на остров надвигается очередной циклон, который должен пройти как раз над югом Сахалина уже сегодня вечером. И да, на мысе Евстафия, мы разменяли свою первую сотню километров, - 102, если быть точнее.

    Отойдя от мыса метров на 500, услышали жужжание над головой: дрон снимал нас с разных ракурсов, ретировавшись так же стремительно, как и появился. Встречный ветер усилился, но при этом волна остаётся также практически попутной, только теперь на ней стали появляться барашки — 3 балла, стало быть. Неплохо бы было дойти хотя бы до мыса Корнелия, отсюда до него около 11 км. Прошли несколько, на вид удобных для ночевки мест, а будут ли такие на Корнелия? Но мысль о том, что придется нагонять отставание в случае простоя из-за непогоды, мотивирует грести дальше, пока есть силы и пока ещё позволяет погода. До мыса Корнелия добрались за неполных три перехода. Сюда, на мыс, с западного берега через Корнельский перевал ведет пешая туристическая тропа, добраться пешком можно часа за три. А вот нам, чтобы попасть в ту же точку на западном берегу, нужно сделать крюк в 53 км. Ну это к слову. Пока же мы кружим в заливе перед мысом Корнелия в поисках приемлемого для десантирования места. Наиболее подходящее для лагеря место — в устье реки Горбуши, но туда бьет сильный прибой. Чуть спокойнее немного севернее, перед изгибом берега, но там слишком узкая линия пляжа под высокими горами, кто знает, что здесь творится во время прилива, да еще и в непогоду? С другой стороны, что нас ожидает за мысом Корнелия? Здесь ветер уже на пределе допустимого, а какой сюрприз нас ожидает там, за мысом? Может там вообще ураган? Дилемма. В команде нет единого мнения что делать дальше, поэтому я решаю рискнуть, если что, вернёмся. Подводные рифы у мыса пришлось также обходить на почтительном расстоянии, дабы не стать жертвой неожиданно взбесившейся волны. Такие мысы, как  Корнелия, я называю неявными. Даже глядя на карту, толком не скажешь, где он начинается и где заканчивается (то ли дело Евстафия). Прошли уже километра три, когда, наконец, картина берега стала меняться. Это, похоже, скала Баклан, несколько выступающая в море, за которой уже можно встать на ночёвку. С прибоем и ветром я угадал — здесь, можно сказать, нет ни того, ни другого, в отличие, что было перед Корнелия. Проходим еще немного вдоль ряда аналогичных скал. Лесистые горы кажутся какими-то другими, стоят здесь не стеной, а уступами, спускающимися к берегу. Сам берег чем-то здесь напоминает местность из фильма «Кинг-Конг». Он кажется каким-то тёмным. Солнце то ли уже скрылось на западе за горами, то ли закрылось плотной пеленой облаков, цепляющихся за вершины? Воображение рисует фантасмагорические картины. Сейчас во-он на той горе раздастся хруст веток, в небо взметнёт стая птиц, деревья и кусты начнут ломаться как спички под чем-то или кем-то тяжелым, приближающимся к берегу. И вот, на пляж выходит гигантский такой Гамуму, испускает пронзительный Тарзаний крик, колотя себя в грудь… Не знаю, как насчет Гамуму, а вот появление медведей здесь явно не исключено. Обходим подводные валуны, измотанные и уставшие, причаливаем к берегу. На часах 19:40. Палатки ставим у подножья под раскидистыми ольхами на небольшом пригорке из темного вулканического песка, метрах в 10–12 от уреза воды. Начинает смеркаться, иногда принимается моросить небольшой дождик. Осмотрели с Татьяной «Красную Стрелу» на предмет пробоин, как-то мне не нравится почти постоянное наличие воды в плавсредстве, но ничего подозрительного не обнаружили. Лёня с Виктором приготовили ужин, который ели уже по темноте. Хотел я было поставить сигнализацию, но так уже было в лом. Мне тут еще час контурные карты рисовать, отмечать, вычислять где прошли, что прошли, куда двинем дальше. Кстати, прошли за сегодня 29 км, чуть меньше, чем вчера. Спать улёгся  в одиннадцать, быстро отключившись, и практически всю ночь спал как убитый. Обычно же у меня с этим проблемы. Проснулся лишь единожды, когда дождь забарабанил по палатке с особым рвением. Море плескалось, как казалось, перед самым тамбуром – было время прилива. Но вылезать из тёплого спальника, чтобы что-то там проверить под проливным дождем, уж очень не хотелось. Перевернувшись на другой бок, вновь погрузился в царство Морфея.

 2 августа.  Мы с Татьяной сегодня дежурим. Кое-как развели костёр, спасибо, Витя опять помог. Мало того что дрова сырые насквозь, так ещё и жара от них нет: вяз, ольха. Ни ёлки тебе тут, ни берёзы. Да ещё и дождь шпарит, накатывая волнами, пришлось свой пляжный зонт-парус над костром установить. Накормили народ пшенной кашей на сгущёнке. Порешили, что однозначно сегодня никуда не идём, после чего разбрелись по палаткам. Дневной сон под монотонное накрапывание лишним не будет. Один только Саша Рябченко, прихватив рацию и фальшфейер, отправился на рыбалку. В 10 км (!) к югу от нас есть нерестовая речка Чайка, но Саня ещё тот любитель марафонских дистанций… Через некоторое время сквозь сон услышал, как мимо лагеря прошагала, судя по голосам, нехилая толпа народа. Дело в том, что вдоль русла Чайки также проходит тропа, ведущая на западный берег и на гору Крузенштерна — высшую точку Тонино-Анивского п-ова (670 м). Гора эта — популярный у туристов объект.

   Дождь молотит почти не переставая. Всё меньше сухой одежды остается в запасе. Пока готовили с сестрой обед, поднялся достаточно сильный, но тёплый ветер с юга. Дождь кончился и, воспользовавшись моментом, развешали мокрые вещи. Некоторые даже удалось просушить. Заметили с Таней, что наши новые «Тритоновские» куртки каякеров протекают. Вывернули — так и есть, мембрана отслаивается от наружной ткани. И это после четырёх дней эксплуатации! А что будет к концу похода? По приезду позвоню в Питер, скажу им пару ласковых. А Саша Рябченко ведь себе тоже такую купил. Кстати, о Саше. - Он пришел уже после обеда, с уловом в 4 горбуши. Вечером, значит, опять уха. По графику мы сегодня должны были дойти до мыса Павловича, что в 10-12 км к югу, но куда сейчас дёргаться? Сейчас дождь затих, в следующий момент пойдёт стеной или ветер поднимется — выбрасываться где попало на берег? Нет, циклон уж лучше переждать на одном месте. К вечеру Саша Григорьев натянул тент под деревьями. Стол-скатерть и костер перетащили туда же. Вот так-то намного лучше. С самого начала надо было так сделать. Общими усилиями сварганили уху и пожарили рыбу. Пока ужинали, ветер как-то резко сменил направление, задув с севера, и сразу стало ощутимо холодно. Вообще-то северный ветер для нас попутный, но сейчас он слишком сильный. Линия ночного прилива доходила почти до самой байдарки, поэтому на всякий пожарный привязал её к дереву.

 3 августа.  Надежды на улучшение погоды поутру не оправдались: по-прежнему хмурое небо без каких-либо признаков просветления, моросящий дождь и ветер. Циклон, похоже, завис на месте. Дождь то усиливается до тропического ливня, то на время затихает. Не зря мы эту стоянку джунглями назвали, многое здесь напоминает влажный тропический остров. Пытаемся просушить одежду у костра, но почти бесполезно. Это какой-то благодатный огонь, он даже не обжигает. Некоторые вещи сушим на себе — есть и такой способ. Само по себе здесь место хорошее: и лагерь удобно стоит, и водопад рядом с питьевой водой, и природа интересная, но только засиделись мы тут. Сегодня по графику мы должны уже миновать мыс Аниву. Угостили Ктулху Танюхиным коньяком, может, старик распробует да подобреет? Дневной отлив обнажил камни прибрежного мелководья. Саша Рябченко нашел морского ежа. После этого на охоту вышла Таня, найдя целые плантации, вытащила с дюжину особей. У нее вообще в этом походе какой-то охотничий инстинкт проснулся. Все ежи оказались с икрой. Распробовав, девчонки принялись уплетать за обе щеки. В ресторанах за такой деликатес пришлось бы раскошелиться, а здесь - доставай и ешь сколько душе угодно. Как по мне, ничего особенного я в них не распробовал. Напоминают обычный яичный желток. Но девчонки, видимо, вкус заценили, и после слов: «Вот этот последний съем и всё», следовал другой последний. Погода до самого вечера так и не наладилась: небо обложено, дождь, северный ветер. Правда ветер немного утих ближе к ночи. Корнелия сначала не хотел нас к себе подпускать, а теперь вот не отпускает.

   Не знаю, кто как, а Татьяна эту ночь с 3 на 4 августа будет долго вспоминать с содроганием. Всю ночь ее полоскало. Отравилась, похоже, ни самой икрой, а какими-нибудь токсинами — надо было тщательнее икру промывать, отделяя от всего остального. Съела почти весь запас активированного угля и пластину противодиарейных препаратов, даже антибиотик выпила на всякий случай. В общем, к утру она была обезвоженная и вообще никакая. От завтрака, естественно, отказалась, но состояние хотя бы стабилизировалось. А вот у Натальи всё ровно, как будто и не ела никаких ежей.

    Дождя с утра нет, слава Богу, а дежурные сказали, что временами даже появлялось солнце. В небе уже не сплошная пелена,  местами даже проглядывает синева, ветра тоже нет. Похоже, Ктулху остался доволен угощением. Позавтракав, упаковали свои мокрые вещи и мокрые палатки, попрощались с джунглями, надолго же они нас задержали. В 10:30 выдвигаемся в направлении мыса Павловича. Наше отставание от графика на данный момент составляет 31 км, что некритично. Но вот что касается сегодняшнего дня - маршрут предстоит очень серьезный. За первые 12 км до мыса Павловича особо можно не волноваться, причалить можно практически везде, а вот дальше начинается, я бы сказал, зона рискованного мореплавания. Горы набирают высоту, а отвесные скалы стеной нависают над водой. Узенькая полоска берега под ними и прибрежные воды сплошь усеяны россыпями разнокалиберного курумника. Если вдруг случится непогода: внезапный ветер или поднимется волна, причалить будет некуда, а это 16-18 км (11 км до мыса Анива и 5–7 км после). Ситуация усугубляется полным отсутствием мобильной связи. Когда там МЧС чухнется, что мы подозрительно долго не выходим на связь? Кстати, погранцы нас, наверное, вообще потеряли. Последний раз я с ними связывался, будучи на Тонином маяке 6 дней назад, хотя должен докладывать каждый день. Мы, наверное, у них уже в красном списке числимся — вышли и не вернулись. Если они нам попадутся на пути, стоит ожидать неприятностей. Дома, сидя за монитором, я много раз виртуально прошел этот участок и сделал вывод, что это самое опасное место в нашем походе. Да и тогда, год назад, глядя с высоты маяка Анива на разбивающееся о скалы море, идея обхода мыса на байдарке казалась сомнительной авантюрой. Но, отступать уже поздно. Сейчас дойдем до Павловича, сделаем перерыв на обед, а дальше посмотрим по погоде.

      Небо с утра преимущественно облачное, облака цепляют и вершину мыса Павловича. Волна 2–2,5 балла, но по мере приближения к мысу ветер немного усиливается. До трёх баллов усилилась и волна. Не очень удобная волна, задняя боковая, такая наиболее опасная и требует постоянно оглядываться. К концу второго перехода подошли к устью речки Павловка, что перед самым мысом Павловича. Изначально здесь планировалось заночевать перед обходом мыса Анива, но сейчас собираемся остановиться только для приёма пищи. Однако же, глядя на прибой, бьющий прямиком в это место, обедать как-то расхотелось. Да и по времени еще рановато. Ну что, гребем дальше? Судя по путевым заметкам одного каякера, проходившего с другом этот участок 17 лет назад, впереди в 6 км отсюда все-таки будет еще одно местечко, пригодное для высадки — маленький песчаный пляжик, затесавшийся между двух скал. Там они ночевали и окрестили это место Триадой. Нам теперь главное — не проскочить его. Обходим мыс Павловича, началась болтанка из отраженных волн. Пожалуй, следует найти коридор, где прямые и отраженные волны немного гасят друг друга. Открылась новая панорама уходящего вперед отвесного горного хребта, на конце которого показалась верхушка маяка Анива! Теперь он в поле нашего зрения и до него 8–9 км! Во время третьего перехода, пустил в ход свой зонт-парус, ветер почти попутный, грех не воспользоваться. Но шли под ним недолго — по мере усиления ветра и волны возросла и опасность сделать оверкиль. Три часа пути позади и мы подходим к красивому урочищу – это бухта с двумя водопадами и песчаным пляжем. Не об этой ли «Триаде» шла речь? Да, вполне подходящее место для привала или ночлега. Сразу за ним пляж постепенно сужается, а нависающие скалы подходят к самому морю. И это последняя спасительная бухта перед мысом Анива. Сильный прибой мешает высадке. А стоит ли вообще пытаться? Время обеда, конечно, подошло, но велико желание быстрее уже обойти Аниву, ведь мало ли в какую сторону качнется настроение Ктулху через час-другой? Четвёртый переход проходит под высоченными скалами с трехбалльной океанской волной, норовившей развернуть тебя боком и опрокинуть. Приходится лавировать, подруливать. Несколько раз гребень волны захлестывал, орошая брызгами, но от проникновения моря внутрь спасали надетые заранее юбки. Долго ли коротко ли, ровно в 14 часов под шум прибоя и крик чаек мы подходим к самой южной точке полуострова — мысу Анива! Какой же это восторг — оказаться здесь, почти на краю света! Эмоции переполняют, - мы это сделали! У края мыса на отдельно стоящей скале Сивучей высится монументальный 9-ярусный японский маяк Анива, возведенный во времена провинции Карафуто в 1939 году. Маяк так органично вписывается в окружающий природный ландшафт, словно высечен из скалы, на которой стоит. Жаль конечно, что сегодня пасмурно, но маяк прекрасен в любую погоду, даже в туман. Он считается одной из главных туристических достопримечательностей острова Сахалин. К моему удивлению у маяка мы оказались одни. Когда был здесь в прошлом году, тут бесконечно курсировали моторные лодки, подвозившие и увозившие группы туристов. Туристы высаживались на остров, забирались на верхний уровень маяка к фонарю, сейчас же здесь не было ни души. Маяк последние пару десятков лет, по сути, был заброшен, сильно обветшал и нуждается в срочном ремонте, для чего сахалинские власти в этом году закрыли его для посещений. Но почему нет желающих, хотя бы просто полюбоваться на маяк с моря? Я ожидал здесь увидеть рабочих или, по крайней мере, какие-то приготовления к ремонту: ограждения, лестницы, стройматериалы, опалубка, или, хотя бы таблички типа «вход запрещен» или «ремонт», но ничего подобного. Даже те самопальные веревки-канаты, по которым люди карабкались к первому ярусу, остались на своем месте. Может, не до него пока? Всё-таки война идёт. Высадиться на маячную скалу кроме обессиленной, обезвоженной и голодной Татьяны желающих не нашлось. С подветренной стороны это было возможно сделать, но при этом кто-то все равно должен был оставаться в байдарке. В общем, к разочарованию Тани, высаживаться не стали. Покрутившись перед фото- и видеокамерами на фоне маяка, команда взяла курс на север. За мысом Анива начинается обширный одноимённый залив - Анива. По нему нам предстоит пройти почти половину своего маршрута ≈ 245 км. Ожидания, что ветер и волны на западном побережье умерят свой пыл, не оправдались. А самым спокойным местом, как ни странно оказался, открытый всем ветрам, маяк Анива. Ветер теперь дул нам навстречу с севера, до трёх баллов выросла и встречная океанская волна. Идти становится небезопасно, но от маяка надо пройти всего 7 км. Здесь красивые виды: высоченные прибрежные скалы, водопады. Но любоваться особо некогда, нужно за волной наблюдать, зазеваешься, может и опрокинуть ненароком. Наконец, к 16 часам подходим к нужному месту в 2,5 км южнее мыса Слюда. Тут более широкая линия галечного пляжа, а горы лесистые, без скальных обнажений и менее крутые. Но самое главное, - здесь находится зимовье. Первое, а может и единственное зимовье на нашем пути. Здесь я ночевал во время своей прошлогодней пешей вылазки на Аниву. Спокойному выходу на берег мешает, усилившийся до 6-7 м/с, ветер. Линия берега здесь ровная, как по линейке, никаких подобий бухточек и прибой бьет прямиком в берег. Народ сомневается, что высаживаться стоит именно здесь. Но соблазн ночевать в избушке и поесть за нормальным столом одерживает верх. По крайней мере, у меня. Я чалюсь кормой к берегу. Сама высадка проходит более-менее удачно, но пока вытягивали байдарку, по бедра в воде, большая волна успела захлестнуть и в байду, и в герму с видеокамерой, висевшей у Тани на шее и которую она забыла закрыть. Блин! Какой косяк! Вытянул камеру, отсоединил аккумулятор, но соленая вода, похоже, уже свое дело сделала. Еще я вспомнил про рацию, находившуюся в подвесной сумке в моем отсеке — она тоже пострадала от захлестнувшей волны. Настроение было испорчено. И дело даже не в стоимости ущерба, он не так велик, а в том, что наша дальнейшая экспедиция остается без видеофиксации. Конечно, можно продолжать снимать всё на телефоны (что, по-видимому, и придется делать), но это всё равно уже не то. «Голомянка» и «Бекас» высадились без особых проблем. Нахлебались морской воды, конечно, но без какого-либо ущерба.

    Берег здесь представляет собой полосу песчано-галечного пляжа 15-метровой ширины, за которым уже на склоне следует полоса округлого курумника, по которому приятно ходить босиком. Выше на пригорке в густых зарослях бамбучника виднеется крыша избушки. Не знающие люди могут пройти и не заметить её. С нашей высадкой на берег стало проглядывать солнце. Солнце и ветер — это то, что сейчас надо. Уже через 15 минут дорожка из валунов метров на 50 была устлана нашими, превшими от сырости, шмотками: от носков и перчаток до спальных мешков. Состоялся поздний обед, ведь мы сегодня все 5,5 часов ни разу не сходили на берег. Состояние домика, конечно, оставляло желать лучшего. С прошлого года практически ничего не изменилось. Такой же темный, неуютный, местами протекает крыша. Но вот у дальней стены у окна светло и сухо, стоят три пары двухъярусных нар. Лёня с Виктором решили не изменять традициям, установив палатку на берегу, все остальные заняли свои места в плацкарте. Здесь появилась связь. Правда нестабильная и только Мегафон, но услышать друг друга можно. Отзвонились домой, там сейчас утро. Я связался с МЧС, получил втык от погранслужбы, впрочем, как и ожидал. – «Вы почему не отзванивались? Вы в красном списке!» То, что нет связи, их абсолютно не волновало. «Кто-то должен был звонить за вас вместо вас!» А вот, кстати, об этом надо будет подумать на досуге. До самого заката сушили и разбирали вещи. Экипаж «Голомянки» накормил ужином — макаронами по-флотски. В 22.00 разбрелись по койкам. МЧС на завтра обещает хорошую погоду. Будем надеяться. Пройдено за сегодня 30 км за 5,5 переходов и 146 км от точки старта. Отставание от графика сократилось до 19 км.

     С утра с сожалением должен был констатировать, что видеокамера сдохла окончательно. Мелькнув белым монитором, она больше не подавала признаков жизни до конца похода. Что ж, теперь только телефоны нам в помощь. Вчерашнего прибоя с утра нет, волна около 2 баллов, потому от берега отошли спокойно. Пока не решили, докуда пойдем сегодня. Это будет либо Южная застава, либо поселок Новиково. В первом случае предстоит пройти 19 км, во втором — 33. В районе Южной заставы много нерестовых речек, а лососевые нам еще пока не приелись. Если дойти до Новиково, - плюс в том, что нагоним свой график. Первые 2,5 км до мыса Слюда волна и ветер были умеренными, однако за мысом встречный ветер задул с порывами, а волна поднялась до трёх баллов. Этот участок пути мне знаком. Я отмерил его шагами в прошлом году, причем отмерил в прямом смысле, сделав ≈ 37тыс. шагов от Южной заставы до зимовья. Идти по воде, конечно, легче, - не нужно груз на себе тащить, преодолевать все препятствия рельефа, но зато в пешем походе ты не так зависишь от погоды. Во всём свои плюсы и минусы. Свернув за Слюду, идем с Татьяной возле берега, любуясь красотами. Оба других экипажа взяли направление прямиком к следующему мысу. Я и раньше говорил на Байкале, и сейчас говорю – если нет объективного смысла торопиться, наслаждайся творениями природы, коих здесь на юго-западном побережье полуострова хватает: горы, скалы, многочисленные водопады. И рассматривать их лучше, держась ближе к берегу. К тому же и ветер здесь по-над берегом ни так задувает сегодня. Самые красоты идут сейчас, после Новиково их будет на порядок меньше. Более двух переходов понадобилось, чтобы дойти до мыса Мраморный, а это всего 9 км. Порывы встречного ветра иной раз задували так, что гребля казалась бегом на месте. Зато солнце, на радость нам, стало чаще выглядывать из-за облаков. За Мраморным ветер как-то поумерил свой пыл. Пройдя еще с полкилометра, мы поравнялись со скалой Белый Камень. Скала Т-образно выступает в море, образуя удобные бухточки. Если идти пешком, на скалу приходится взбираться - небольшой такой перевальчик. Для облегчения процедуры здесь даже перекинуты веревки с обеих сторон. Обойдя скалу, причаливаем в бухту с северной стороны. Катера с туристическими группами, которых возят на маяк, обычно причаливают здесь на обед. Незадолго до нас  как раз отчалили три катера. Тем лучше. Самое тихое и удобное для высадки место именно за скалой, и его, места, здесь не так уж и много. В прошлом году здесь было как-то много выброшенной на берег ламинарии и других водорослей, источавших гнилостный аромат. На этот раз морского компоста было на порядок меньше. Накрыли с Татьяной самобранку, мы сегодня дежурные, накормили народ. Самые любознательные поднялись на скалу, поснимали красивые пейзажи. Следующие полтора перехода ветер уже так особо нас не донимал, давая возможность спокойно любоваться обрывистыми скалами у самого берега, водопадами, загорающими на камнях нерпами. На подходе к Южной заставе рельеф резко поменялся, - берег стал низменным, горы отступили вглубь полуострова. В 16:45 причалили возле устья речки Славянка. Тут я ночевал со своими спутниками в прошлом году, и тогда здесь было изобилие рыбы, поэтому место, где встать сегодня на ночевку, я знал заранее. Бригада работающих рыбаков, перегородила сетями практически весь вход в реку. Надзорные органы разрешают рыбачить таким способом, если численность горбуши превышает какое-то там значение и только в определенный период. Несмотря на препятствия, часть горбуши все же попадает в русло, пробиваясь к верховью. Отнерестившись, движется по течению в обратном направлении. Но жизненный цикл ее на исходе. Природа такова, что в пресной воде в организме рыбы возникают нерестовые изменения, несовместимые с жизнью. Пока я заканчивал с установкой палатки, Татьяна руками выбросила на берег четыре особи. Быстро разделав их, отделив красную икру, принялись варить уху и жарить на сковороде. Процесс несколько затянулся, а причина всё та же — благодатный огонь. Сначала он не хочет разгораться, а разгоревшись, не выдает нужной температуры. Но ожидание того стоило, аппетит проснулся зверский. Похоже, запас Омеги 3-6-9 мы за этот поход пополним на год вперед. Не обошлось и без негатива — за ужином выяснилось, что Татьяна во время обеда на Белом Камне забыла свой мешочек с посудой. Термокружка, изотермическая тарелка и мультитул обретут теперь нового хозяина. Хорошо хоть завтра у нас поселок на пути, первый за 10 дней, и можно будет закупить недостающее. Прошли за сегодня не так много — 19 км, но из-за встречного ветра порядком вымотались.

    Ночь была спокойной и даже звездной, многообещающей, однако само утро не отличалось от предыдущих, такое же пасмурное, но главное, что море спокойное и тепло. На траве обильная роса, что обычно предвещает отсутствие дождя предстоящим днем. Хотя на Сахалине, как показала практика, эта примета особо не работает. В Славянке с шумом плещется рыба — поутру ее стало в два раза больше. Вышли в 9:55 по спокойной воде. До Новиково отсюда всего 14 км — по сути, это полуднёвка. Не прошло и часа, как стал накрывать туман, почти скрыв от глаз, видневшийся впереди мыс Три Камня. Вообще, сам по себе залив Анива теплее и спокойнее открытого Охотского моря, и, когда мы прошли мыс Аниву, я с облегчением выдохнул, но расслабляться, конечно, еще очень рано. К концу второго перехода подошли к мысу Три Камня. Это три отдельных вертикально стоящих скалы размером с пятиэтажный дом. Именно отсюда, от Трёх Камней, начинался мой путь по Сахалину прошлым летом. В районе мыса крупное лежбище нерп. Старались их не спугнуть, но нервы у тюленей сдали. Стоит нескольким особям запаниковать, как начинается массовый исход. Перед поселком зашли в старый новиковский порт. Здесь базируются и отсюда берут старт моторные лодки и катера, катающие туристов на маяк Аниву. Мы зашли справиться, не находил ли кто набор посуды у Белого Камня? но увы. В 13 часов практически по полному штилю причалили в самом начале поселка Новиково.

   Береговая линия поселка выглядит, надо сказать, не очень презентабельно. Во времена японского владения здесь находились терминалы для отгрузки угля. Сейчас от них остались полуразрушенные тоннели, да останки каких-то бетонных конструкций, зализанные морем. Поставив лагерь, отобедали оставшейся ещё с ужина горбушей и картофельным пюре. Александр Сахалинский и Виктор пошли в поселок — один на разведку, другой в магазин. Растянув веревки на берегу, вновь пытаемся сушить вещи. Таня сделала заплыв и сообщила, что вода теплая. Ну, теплая — это, конечно, понятие относительное. Может, она здесь и теплее, чем на восточном берегу, ну уж точно холоднее, чем у нас в это же время в Волге. Саня вернулся довольно быстро — узнал, где питьевая вода, где магазины, договорился с какой-то местной жительницей, чтобы зарядить у нее все наши электронные аксессуары. Шестерин таких людей у себя в команде обычно назначал  министрами внешних сношений)) А вот насчет бани всё плохо — рабочие дни только пятница, суббота, воскресенье, а сегодня лишь вторник. Как-то долго прождали Витю, обещавшего «быстро метнуться и сменить нас». В хозяйственный магазин из-за него не успели, он закрылся в 17 ч. Рации, телефоны, повербанки и прочие фонари по пути оставили заряжаться у Натальи — коренной жительницы Новиково. Собственно, на ночевку в поселке мы только из-за электроники и встали, чтобы всё зарядить. Заняли у нее все розетки в доме. Что касается продуктов, много закупать не стали — на пару дней. Ближайшую неделю будем двигаться вдоль населенной части залива, поэтому закупаться впрок нет необходимости. Воду набрали в роднике. Новиково — это крайний населенный пункт Тонино-Анивского полуострова по пути на маяк. Отсюда расходятся популярные туристические маршруты на Голубые озера, мыс Птичий, мыс Евстафия, маяк Аниву и др. Такие ключевые логистические центры последние годы без внимания не остаются. Вездесущие столичные «предприниматели» и сюда дотянулись, застолбив полпоселка под застройку гостиницами, гостевыми домами, базами отдыха. И плевать, что на половине земель проживают местные жители — их добровольно-принудительно переселяют в специально строящиеся многоквартирные дома, либо дают деньги на приобретение недвижимости в соседних населенных пунктах. Наталья рассказала, что и их частный дом подлежит сносу. Заместо него предлагают квартиру в строящейся в центре поселка трёхэтажке.

   По возвращению на берег экипаж «Бекаса» накормил ужином. Уже по темноте отзвонился домой, там у них еще только обед. Действительно, страна, над которой никогда не заходит солнце.

    Утро выдалось спокойным, но над Новиково висит плотный туман. Первым делом сходили с Александром за нашей электроникой, не забыв отблагодарить хозяйку большой шоколадкой. Наталья, свою очередь, дала нам на дорожку 200г баночку красной икры. Даже как-то неудобно стало за такой неравноценный обмен. Спокойно отчалили, но почти тут же хватились отсутствию рации. Пришлось снова навестить Наталью, благо жила она по пути нашего следования. Отстаём примерно на сутки (25 км), но это не критично. Туман почти развеялся уже к концу первого перехода. Позади остались мысы Новик, Скальный. Горы в этом месте напоминают родные Жигулевские и по форме, и по высоте. Но скалы здесь встречаются чаще, а за мысом Скальный даже разглядели арку. На втором переходе прошли между мысом Грина и, стоящей в 150 м от его оконечности, массивной скалой Гордая, нарушив покой сотен чаек и бакланов, облюбовавших скалу. Совсем распогодилось, начало припекать солнце. Штиль сменился небольшим южным ветерком, нам почти попутным. За урочищем Сопочное началось понижение рельефа — мы приближаемся к Муравьевскому перешейку, отделяющему Тонино-Анивский полуостров от остального Сахалина. После третьего перехода, остановились пообедать в районе поселка Муравьево на косе, отделяющей лагуну Буссе от моря. Изюминкой на обеденном столе была, подаренная Натальей, красная икра. Солнышко, песчаный берег, лежим загораем, перевариваем. Ни часто на Сахалине выпадают такие погожие деньки. Однако же, если подняться, то ветерок напоминает о себе — с голым торсом становится холодно. 14:30 — продолжаем движение. Через 500 м подошли к протоке и, преодолев небольшое встречное течение, входим в озеро Буссе.

    Озеро назвали в честь выдающегося члена экспедиции Невельского и первого начальника Сахалина Николая Буссе. Оно представляет собой лагуну с солоноватой водой. Пожалуй, нет ни одного сахалинца, который бы не слышал об этом озере. Главным образом оно известно как источник свежих морепродуктов. В лагуне обитают устрицы, мидии, морские ежи, морские звезды, креветки, гребешки, трубачи, осьминоги, трепанги, морские огурцы, спизулы — всего около 30 видов брюхоногих моллюсков и 18 видов десятиногих раков. Помимо них в Буссе можно поймать и рыбу: тайменя, сельдь, навагу, корюшку. Озеро Буссе — это настоящий рай для гурманов. Оно мелководное, и в период отлива обнажаются места обитания моллюсков, до которых можно добраться вброд. Так рыбачат и приезжие, и местные рыбаки. С популяризацией туризма на Сахалине, возросло и количество желающих попасть на озеро. Сюда организуются специальные гастротуры. Поэтому рекреационная нагрузка на озеро резко возросла. Озеро Буссе признано памятником природы, а с 2020 года оно стало и природным парком. Думаю, не за горами день, когда посещение лагуны ограничат, ну или по крайней мере ограничат вылов озерной флоры и фауны.

   Хоть и будничный день, но сегодня в озере полно народа. Кто-то просто ходит, высматривая вокруг добычу, кто-то ныряет с маской и ластами, где-то вдалеке бродят в одинаковых жилетах целыми группами — как раз, наверное, те самые «гастротурщики». Углубившись в озеро на километр, встали на отмели. Вода после моря показалась парным молоком. Дно всё сплошь устлано отжившими свой век моллюсками, но среди них попадается и немало живых особей. Для Татьяны настал звездный час. Уже полпохода мы возим ее маску и ласты и ни разу не пустили их в ход. Облачившись в гидраж, надев снаряжение и отыскав достаточную для заныривания глубину, Таня погрузилась во владения Нептуна (или Ктулху?). Здесь, конечно, ни Красное море с его коралловыми рифами, но посмотреть есть на что. Крабы, различные моллюски, звезды, морские ежи, рыбки. Собиравшие неподалеку устриц папа с сынишкой (видимо из спортивного интереса), отдали нам половину улова. Поэтому тратить время на вылов морских деликатесов отпала необходимость. В моих планах на сегодняшний день обратный выход в море из лагуны не предусматривался. Озеро Буссе соединено речкой Аракуль с целой системой озер. Из озера в озеро можно пройти около 20 км вдоль морского побережья до п.г.т. Озёрский. Встать же на ночевку планировал в соседнем озере Выселковое, или в простонародье — Малое Буссе. Согласно картам вход в протоку Аракуль находится в северо-западной части Буссе, но идти туда сейчас напрямую не лучшее решение. Мало того, что озеро мелководное, сейчас еще и разгар отлива. Топография и снимки из космоса показывают, что идти нужно почти до северного берега Буссе, а после на запад вдоль берега к протоке. Но, как говорится, гладко было на бумаге. До северного берега (около 3,5…4 км) мы прошли без особых проблем. Проблемы начались, когда мы свернули на запад.  Пройти нужно было еще около 2...2,5 км, чтобы войти в протоку, но чем дальше мы продвигались в нужном направлении, тем меньше становилась глубина. Вот уже и весла цепляют дно. Выпрыгнув из байдар, тянем их на буксире. Местами байдарки приходится снимать с мелей. Лёня на своей «Голомянке» даже переднюю ручку оторвал. Хорошо хоть в этой части лагуны вода очень теплая и ракушек нет, можно спокойно идти босиком. Бурлачили так, наверное, минут 40, пока глубина, наконец,  снова ни начала расти. Появилось небольшое встречное течение — значит, мы на правильном пути. Пройдя по протоке километра полтора, и выйдя в Малое Буссе, выяснилось, что вставать здесь особо-то и негде. Берега поросли осокой и высокой травой. Может, где-то среди камышей кто-то из рыбаков и прорубил себе причал, но рыскать по зарослям как-то особо не хотелось. Решили подняться по реке Аракуль до ближайшего моста и переволочь байдары на берег моря. Грести против течения пришлось еще около 3,5 км. В речке 40 м шириной с заросшими крутыми берегами ни нашлось даже нормального места для высадки. Есть только частные причалы, тянущегося по левую руку, дачного массива. К мосту автотрассы Корсаков — Новиково подошли уже в восьмом часу вечера. Берег здесь несколько положе, но такой же заросший, а место для причаливания имелось только одно. Поочередно выгрузились на берег, после чего началась тягомотина с перетаскиванием байдар и многочисленной поклажи. Морской берег находится в 300 м, тащить пришлось по извилистым грунтовым дорогам с грязью и лужами, хорошо хоть дождя в этот момент не было. Уже на закате дело было сделано. Поставили палатки, Лёня с Витей приготовили ужин, но ели уже по темноте. Если бы знать заранее, однозначно мы бы вышли из Буссе также как и зашли в него и пошли как обычно - по морю, но, сложилось как сложилось. Спать легли только ближе к одиннадцати. Небо было звездным, однако, прогноз на завтра ни особо радовал — синоптики обещали дождь. День оказался непростым, хотя и интересным. Прошли в общей сложности 29 км, сократив отставание от графика до 15 км. А еще мы покинули Тонино-Анивский полуостров.

    Поднялись с Татьяной в 6:00, мы сегодня дежурные. Пасмурно, но дождя нет и довольно тепло. Дров едва хватило, чтобы вскипятить чай. В этом месте с ними как-то проблематично. Отведали и подаренные нам вчера устрицы – ну так, на любителя, один в один как рыбные молоки. Выдвинулись в 9:15, волна один балл, ветра особого нет, но иногда принимается моросить дождик. Взяв хороший темп, первым же переходом достигли окраин Озёрского, крупного поселка городского типа. Навстречу нам впервые попался катер береговой охраны. Замедлив ход, пограничники прошли не далее 100 м от нас, внимательно разглядывая в бинокль. О своем выходе я, как и положено, доложил дежурному еще вчера вечером и маршрут сообщил Буссе — Корсаков, поэтому двигались уверенно. На катере, видимо справившись о нас по рации, помахали рукой, включили форсаж и показали корму. После Озерского горы вновь подросли в высоту и подступили к побережью, а прямо над берегом потянулась извилистая асфальтированная трасса Озерское — Корсаков. Задувавший с прибрежных озер ветер, с изменением ландшафта резко пропал почти до штиля. В воздухе повисла морось, от которой  прямо-таки веяло теплом. Идти хоть и сыро, но вполне комфортно. Через три перехода остановились в 300 м от устья реки Горелая. Красивое место — скалы, стекающие с гор ручьи. До Корсакова остается примерно 18 км, это 3–4 часа гребли. Пообедав, двигаем дальше. Обошли мыс Юноны, перед глазами открылась обширная бухта, или, точнее сказать, залив. Пройдем его, и мы в Корсакове. От берега на 800 м в море выступает длиннющий пирс — выносное причальное устройство (ВПУ) терминала по отгрузке нефти и СПГ проекта «Сахалин-2». Еще по прошлогоднему своему походу знал, что данный производственный комплекс — серьезный режимный объект. Водитель, подвозивший нас тогда, рассказывал, как ему пришлось заплатить 50000 р. штрафа за съемку с квадрокоптера в районе объекта, поэтому, от греха подальше, сказал своим, чтобы спрятали и не вытаскивали фотоаппараты и телефоны, пока будем проходить данную акваторию. С пограничниками у нас вопрос прохождения вроде как согласован. По крайней мере, о каких-либо ограничениях дежурный корсаковского погрануправления ничего не говорил. Да и, попавшийся пару часов назад, катер береговой охраны, по сути, просто прошел мимо. В общем, войдя в акваторию комплекса, принялись обходить ВПУ. Как раз у края причала в это время заправлялся огромный, как дом, газовоз «Гранд Мерея». Сам пирс (ВПУ) представляет собой конструкцию эстакадного типа, и при желании, для сокращения пути лучше бы было пройти прямо под ним, как под мостом. Но кто его знает, может, это возбраняется(?), поэтому решили  пирс всё же обойти. Мы уже поравнялись с его краем, когда наперерез нам выдвинулся один из двух дежуривших возле газовоза буксиров. Мы остановились, чтобы пропустить его, но буксир также застопорил ход. С началом нашего движения буксир вновь включил полный вперед. Да что он хочет? Если хочет что-то сказать, так говорил бы. Посудина неповоротливая, и «Бекас» даже успел проскочить вперед, уйдя с его курса. Наконец, голос с буксира прорезался: «Внимание, вы нарушили статью 22 закона РФ о государственной границе; статью такую-то, пункт такой-то о правилах режима в пунктах пропуска. Вам следует причалить (указывает рукой) к тому причалу!» До указанного причала нужно с километр пилить назад.

 — А с чего мы должны причаливать, у нас с погранслужбой всё согласовано?

 — Я повторяю, вам необходимо причалить к тому пирсу, там разберутся, вас там уже ждут!

Я остановился в раздумьях, должен ли я выполнять требования какого-то не представившегося гражданского лица, находящегося на обычном портовом буксире? Если я зашел в акваторию какой-то, пусть и крупной, производственной компании, то почему этот запретный периметр никак не обозначен? И если они хотят принудить меня выполнять какие-то их указания, то пусть это делают в присутствии представителей соответствующих государственных служб, а у меня с ними (госслужбами), маршрут согласован. Подумалось, не послать ли этого дядю куда подальше и двинуть куда шли? И всё же, дабы не усугублять ситуацию, решаем подчиниться. А то ведь ещё чего доброго стрелять начнет, мало ли какие у него полномочия? Минут 10 спустя, мы уже покачивались на волнах возле указанного причала. Над нами нависла бетонная стена метров 8 высотой, на которой без проблем бы, причалил тот самый буксир, но никак ни наши байдарки! «Я смогу причалить только к берегу» — заявил я троим охранникам, ожидавшим нас на пирсе. Те, что-то выяснив по рации, согласились. Пока вытягивали байдарки на песчаный берег, в нашу сторону быстрым шагом уже направлялась группа из 4–5 человек. Человек в форме пограничника представился нам, объявил статьи закона, которые мы нарушили, и велел следовать вместе с ними. Вытянув повыше байдары, направились к автомобилям, ожидавшим нас на дороге. «Отделение пограничного контроля «Пригородное», прочитал я на входе в здание, куда нас доставили. Нас развели по кабинетам по 2–3 человека в ожидании персонального допроса. Допрашивали параллельно два ведомства — пограничники (ФСБ) и, прибывшая по вызову, полиция транспортной безопасности. Дольше всего пытали меня, как руководителя. Начали издалека — как я увлекся подобным видом развлечений и как дошел до жизни такой (нарушитель пограничного режима). Оказавшись в сухом тёплом помещении, стало клонить в сон, глаза слипались. Еще немного и вырублюсь. Кабинеты наполнились запахом костра — за 12 дней похода мы пропитались им с ног до головы. Надо сказать, что и погранцы, и полицейские вели себя корректно, с интересом слушали о наших приключениях и даже, как будто, чувствовали себя немного виноватыми, что нас пришлось задержать. И если пограничники вынесли нам лишь предупреждение, то у полиции, к сожалению, данная статья предусматривала только штраф от 3 до 5 тыс. Однако, допрашивавший меня опер, пообещал сделать минималку и, если получится, наказать только тех, кто сидел на руле, т.е. троих. Допрос закончился, но вот продолжить пучь через акваторию порта «Пригородный» нам так и не разрешили. Этими вопросами занимается Москва, а она сказала своё НЕТ! Можно было бы обойти порт за 3 км от берега за запретной зоной, но в таком тумане это слишком опасно, да мало ли, вдруг к этому ещё и внезапный шторм добавится. В общем, ну его на фиг. Нас вернули на берег к нашим байдаркам. Приливная волна добила до бортов, развернув байдарки блоком. Меньше всего повезло «Бекасу» — в море унесло два весла. Одно, торчащее из воды, спасти удалось, а второе прибрал себе Ктулху. Погрузившись в плавсредства, двинули обратно на восток под зорким оком пограничников.

    Вообще, во всей этой истории пограничная служба сработала скверно и не оперативно. Во-первых, запретная акватория совсем никак не обозначена на местности, сюда по незнанию может заплыть любой желающий. Запрещающие щиты, стоящие на берегу, со 100 м уже никак не разобрать.

Написано там слишком много информации и вообще, развернуты они лицевой стороной к берегу. Во-вторых, как уже упоминал, дежурная погранслужбы не предупредила, что на указанном мной маршруте следования есть подобное препятствие, равно как и катер береговой охраны — просто проследовал мимо. Нас как будто специально заманили в ловушку. Ну и в-третьих, нас никто не встретил на входе в запретную зону. Мы практически беспрепятственно дошли до заправлявшегося у пирса газовоза, а дежурившие возле него буксиры — неповоротливые посудины, совсем не предназначенные для оперативного реагирования. Будь на нашем месте террористы-смертники, они могли бы легко взорвать, начиненными тротилом байдарками, и гигантский газовоз и выносной пирс с его подающим нефтегазопроводом.

Причалили мы на первом же, попавшемся на пути рыбацком стане, в километре от границы запретного порта. Ужин готовили мы с Татьяной, ребята помогли насобирать дров и развести костер. Спасибо рыбакам, стоявшим по соседству, поделились с нами питьевой водой. Ужинали, как и вчера, по темноте. Пообщавшись с рыбаками, они тут все в основном местные корсаковские, порешили, что и Пригородный, и сам Корсаков лучше объехать по суше. Корсаков — крупный порт, южные ворота Сахалина. Причем порт там не один, присутствуют и грузовой, и пассажирский терминалы, еще и военные там стоят. И со всеми в отдельности нужно согласовывать наш проход. Причем с военными вряд ли вообще возможно что-то согласовать. В общем, решили, что Корсаков мы минуем по суше. Звонки в единую диспетчерскую по грузоперевозкам ни к чему не привели, время уже позднее. Придется отложить этот вопрос до утра. Спать ложимся уже ближе к полуночи. Прошли за сегодня 25 зачетных километров, и ещё 6 намотали паразитных. Настроение, пожалуй впервые, хуже некуда.

    Поднялись в 7 часов. День сегодня предстоит незаурядный, непростой день. С работающими на стане рыбаками, молодыми ребятами, мы хорошо сдружились. Запустив бензогенератор, они зарядили нам повербанки и рации. А ещё подсказали, куда лучше передислоцироваться, чтобы обойти все препоны Корсакова. Таким местом являлась 2-я Падь. По сути, это западный пригород Корсакова, где имеется возможность подвезти байдарки почти к самой воде. Оставалось решить главный вопрос с исполнителем. В Единой диспетчерской Южно-Сахалинска мне заломили цену в 13000 р. Мы с Тольятти на Сахалин за 21000 доставили контейнеры, а тут какие-то 25 км по асфальтированной трассе. Принялся копаться в интернете. Байдарке нужен шестиметровый кузов, что значительно уменьшало число предложений. Наконец, после десятка звонков удалось выйти на нужного человека с краном-манипулятором из местных корсаковских. Договорились и по цене в 5000р и по времени – на 13ч. Позавтракав, начали таскать байдарки и всю поклажу наверх к рыбацкому стану, примыкающему к автотрассе Озерское — Корсаков. Водитель подъехал вовремя, как договаривались. Кран нас интересовал мало, а вот 6-метровый кузов вполне годился для размещения и байдар, и груза. Мы с Леонидом отправились с ним на 2-ю Падь, остальных пятерых любезно предложил подвезти на своём «Лэнд Крузере» Виталий. Он здесь у рыбаков то ли бригадир, то ли мастер, ну в общем, какой-то начальник. Корсаков проехали краешком, но все равно было видно, что город развивается, облагораживается. За пару недель до нас здесь проходил фестиваль «Крылья Сахалина 2024», даже в центральных новостях показывали и с улиц ещё до конца не убрали атрибуты этого события. Жаль, конечно, что не удалось обойти город по воде, но слишком уж это хлопотно оказалось. В Корсакове я неплохо погулял в прошлом году, в ожидании парома на Итуруп, поэтому не особо расстроился, но осадок от прерванного маршрута остался. Пока добирались, водитель рассказал, что творится в мире, на Украине в частности, а то ведь мы уже почти две недели без новостей. ВСУ зашли в Курскую область. Вот же блин, так надеялся, что по возвращению узнаю о каких-то наших продвижениях, успехах, а тут оно вон как — всё совсем наоборот. Лучше бы ничего не спрашивал, итак плохо сплю.

    В 14 часов выгрузились возле железнодорожной платформы Вторая Падь. Подъехавший следом Виталий ни взял с нас ни копейки, за что ему огромная благодарность. Хоть море здесь и рядом, в 40–50 м, но таскать байды пришлось с неудобного крутого и заросшего сорняком склона. Место здесь на пляже ни особо годилось для ночлега, поэтому, пообедав, решили пройти еще несколько километров. Время еще позволяет, да и погодка шепчет: солнышко, ни ветра, ни волны. В районе 15 часов двинулись вдоль возвышенного корсаковского берега, постепенно забирая влево к низменному северному берегу залива. Залива, именуемого бухтой Лососей. Он мелководный и теплый. Линия песчаного пляжа северного берега простирается на 12–13 км. Это излюбленное место отдыха жителей Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы и других городов и поселков юга Сахалина. На западе отчётливо проявились горные хребты Крильонского полуострова, который нам полностью предстоит обойти. Через полтора перехода подошли к северному берегу бухты. Берег низменный, здесь дельта сразу нескольких рек: Цунай, Средняя, Сусуя. Последняя, кстати, протекает по Южно-Сахалинску. Движемся теперь строго на запад вдоль песчаного пляжа, уходящего в бесконечность. С приближением к поселку Песчанское растёт и число отдыхающих. Кто купается, кто пытается загорать. От воды прямо-таки веет теплом. Но скорее всего, мы просто привыкли к холодной океанской воде, и вода бухты Лососей на её фоне кажется нам очень тёплой. Остановились напротив поселкового магазина, купили кое-что из продуктов и 10 литров питьевой воды, т.к. с источниками здесь проблема. Тут до сих пор нет водопровода, вода привозная, хотя Песчанское и считается местным курортом. Прошли еще километра полтора-два в сторону города Анива. Выбрав место, где поменьше отдыхающих и нет автомобилей, остановились на ночевку. Время — 19 часов. Начал задувать юго-восточный ветерок. По прогнозу ветер должен усилиться завтра. Искупались, постирались, сушим вещи. Дежурные приготовили отменный, почти домашний борщ. День, надо сказать, прошел очень продуктивно. Решились многие проблемы и снялись многие вопросы. От точки старта на сегодня пройдено 273 км. Таким образом, где-то в Корсакове мы пересекли наш экватор, то бишь половину маршрута. За день пройдено 24 км на автомобиле и 16 км на веслах. И да, мы теперь примерно на 10 км опережаем график. Завтра по плану должны дойти до поселка Таранай. Отсюда до него всего ничего — 12 км.

    Утро, переменная облачность и небольшой, попутный для нас ветерок. Выдвинулись в 9:25. По пути нужно будет пополнить запасы провизии в городке Анива, - впереди неделя автономного плавания и существования наедине с природой. На пути сегодня будет еще один населенный пункт — Таранай, но, как правило, выбор продуктов в поселках более скудный, а цены выше. Уже через 20 минут причалили на обустроенном пляже напротив г.Анивы.

10.08 дорога в Аниву

10.08 Песчанское

Городок расположен немного в глубине и к нему нужно пройти от береговой линии пару км. Закупка продуктов заняла достаточно много времени, да и потратились опять больше, чем на 10 тыс. Саша Сахалинский, остававшийся на охране байдарок, в очередной раз разжился горбушей — рыбаки угостили. Значит вечером опять будет уха.

10.08 Песчанское. Перед стартом

Долго распихивали по байдаркам купленную провизию и вышли на маршрут только после полудня при попутном ветре и попутной волне. Часть пути шли под спинакерами (зонтами-парусами). Всего полтора перехода потребовалось, чтобы дойти до окрестностей Тараная. Остановились на песчаном берегу в районе устья реки Малинка. Здесь также много отдыхающих автотуристов с палатками, но ближе к посёлку их концентрация возрастает, поэтому мы и остановились на подступах. На часах 14 часов, получается опять полуднёвка. Первым делом растянули веревки, чтобы досушить, что не досохло вчера, после занялись обедом. Таранай - это последний населенный пункт в заливе Анива, следующим будет п.г.т. Шебунино, но уже на западной стороне полуострова Крильон и, согласно плану-графику, дойдём мы до него только через 8 дней. Поэтому, первопричиной ночевки здесь у Тараная была необходимость подзарядки нашей электроники, чтобы хватило на эти дни. Осталось только найти в поселке добрых людей. Собрав у всех технику, я с Натальей и Сашей Рябченко отправился в поселок.

10.08 п Таранай

Шлёпать вдоль трассы пришлось довольно долго, примерно 2,5 км. В магазине докупили яйца, взяли ряженку, молочку теперь долго не увидим. А вот идея оставить в магазинах до утра заряжаться технику продавцов особо не обрадовала, но все же согласились зарядить повербанки Саши с Натальей. Я же решил пошарахаться еще по поселку, у меня на руках было гораздо больше электроники. С жителем Тараная Александром я познакомился во дворе одного из домов, где он чинил свой автомобиль. Выслушав с интересом о наших сахалинских похождениях, без проблем согласился помочь. Сам он с семьей поутру собирался ехать в сторону Южно-Сахалинска, поэтому может захватить всю заряженную технику с собой, мы у них как раз по пути. Расклад лучше не придумаешь.

10.08 Таранай. Ужин

На ужин экипаж «Голомянки», как и ожидалось, накормил ухой и жареной горбушей. Вещи наконец-то более-менее нормально просохли, вопрос - надолго ли? Что напрягало — это усилившийся ветер и волна в три балла. Завтра по прогнозу ветер может усилиться. Сможем ли мы выйти на маршрут, ясно будет утром. На данный момент мы точно в графике, ни заделов, ни отставания. А ещё сегодня было землетрясение в Охотском море в районе мыса Свободный. Довольно серьёзное — 6,5 балла. Цунами не было, но наверняка ощутимые волны поднимались. Хорошо, что мы этот мыс давно миновали.

    Воскресенье 11 августа — ровно две недели, как мы на веслах. Сегодня мы с Татьяной дежурные и поднялись в 6 утра. Первым делом связался с пограничниками, сообщил, что планируем дойти до реки Урюм (что-то около 22 км). Те доводы, что дальше не будет связи и я не смогу сообщать им о своих передвижениях, их не устроили. – «Пусть за вас это делает кто-то другой»! В принципе, идея хорошая, правда не лишена недостатков. Лицо, которое будет сообщать о нашем движении, не будет знать, где мы по факту находимся. Второй вопрос - кто мог бы это делать? Наверное человек, по крайней мере, следящий за нашим кругосахалинским плаванием. Кто этот человек? Ну конечно же Шестерин! Адмирал, прародитель данного вида дальнобоев, не смог пойти с нами по состоянию здоровья, но мыслями и душой он с нами. Следит за ходом экспедиции и выкладывает в группу все новости о нас. И у него, конечно же, есть наш план-график. В Тольятти сейчас первый час ночи, пришлось разбудить Николая Иваныча. Договорились о том, что Шестерин будет ежедневно в полдень (19 ч. по сахалинскому времени) сообщать погранцам где мы встали на ночевку и во сколько выходим завтра. Если где-то вдруг у нас появится связь, будем корректировать, что есть по плану и что по факту. Вопрос решился, теперь у нас есть свой наземный диспетчер. Позвонил Александр, привез нашу заряженную технику. Вдобавок и горбушей угостил собственного посола. Да, всякие люди попадались нам на Сахалине — и хорошие, и не очень, но хороших было гораздо больше.

   Да что за дрова здесь?! Еле костер развели. Жара не дают, костер гаснет, если не махать на него. Намучались, пока чай вскипятили. Надеюсь, дальше, когда снова лес начнется, дрова будут нормальные, а не этот, выброшенный морем топляк. На воду встали в 10 часов. Весь первый переход шли вдоль песчаного пляжа Тараная с отдыхающими. Они перестали попадаться лишь к концу второго перехода, с началом горного участка сразу после устья реки Бачинская. Изначально взяли хороший темп и за два часа гребли дошли до урочища Нижние Починки (17,5 км). Постепенно нарастает ветер, а неудобная до 3-х баллов волна бьет слева сзади, заставляя постоянно оглядываться. На четвёртом переходе проскочили устье реки Урюм, где планировалась ночевка, но по времени вставать еще очень рано, а вот пообедать уже пора бы, но с этим возникла проблема. Берег здесь довольно ровный, начерченный как по линейке, никаких тебе бухточек, никаких выступающих в море мысов или скал, а прибой бьет достаточно сильный, не высадиться. Либо, если высадишься, то трудно будет отойти. Прошли бывшую погранзаставу Кириллово. Стоит то ли пограничная вышка, то ли маяк? Пятый переход позади, уже и усталость сказывается, но картина никак не меняется — всё тот же ровный берег и прибой. На шестом переходе подошли к урочищу Нижнетамбовское. Здесь в 400 м друг от друга в море впадают две реки: Крестьянка и Тамбовка. Замечательное место для лагеря, но такой же сильный прибой. Однако и волна уже поднялась больше метра, и ветер ещё более усилился. Да и байдарки уже нахлебались захлестывающими волнами. Дальнейшее движение становится опасным. Я представляю, что делается на «Голомянке». У Лёни есть привычка ходить с открытым фартуком в своем капитанском отсеке, и так он идет уже шестой час. Там, наверное, уже пол байды воды. В общем, решаем десантироваться. Если суждено сегодня перевернуться, то уж лучше пусть это будет возле берега. Разворачиваю байдарку перпендикулярно волне и, перебирая вёслами что есть сил, несёмся с Татьяной на берег. В какой-то момент огромная волна, задрав корму, попыталась развернуть нас у самого берега, но удержались. Выскочив с мест, толкаем байдарку на сушу. Татьяна, сбитая волной, все же искупалась, а следом накатившая волна залилась в кормовой отсек. Насколько смогли, протолкнули байдарку на берег. Нахлебались волн при высадке и «Голомянка» с «Бекасом». Экипажи по уши мокрые, но зато всё прошло профессионально, без оверкилей.

   Время 15:30, дневной пробег составил 33 км. Довольно неплохой результат по скорости. Оно и понятно, перерывов мы не делали. План перевыполнили на 12 км. Освободив байдарки от забортной воды, первым делом перекусили. Обед сегодня существенно припозднился. Поставили палатки и пока выглянуло солнце вывесили сушиться вещи. Место здесь в долине Тамбовки живописное и, похоже, рыбное. С нашим приходом как раз спешно, что называется, сматывали удочки рыбаки. Подошедшего к ним Сашу Рябченко снова угостили горбушей. С перепугу-то чего не сделаешь?)) Согласно установленному информационному щиту, любительская рыбалка здесь платная, нужно покупать путевку. С их отъездом мы здесь остались одни, если не считать охрану на рыбацком стане по соседству на Крестьянке. Заметив на склоне сухую березку, решил срубить ее для вечернего костра, чтобы хоть жар от него был. Идти всего метров 10, но продираться сквозь заросли бамбучника  туда-сюда пришлось минут 20. Знакомая история. Бамбучники Итурупа до сих пор вспоминаю с содроганием. Подаренную рыбу в этот раз пожарили на решетке, получилась сочнее, и сварили уху, но едим уже не с таким энтузиазмом, горбуша начинает приедаться. )) Прибой, между тем, еще более усилился. До палаток от моря метров 10, но когда начнется прилив, как бы не оказаться в воде посреди ночи. Если к утру не стихнет, придётся делать очередную незапланированную днёвку.

12 августа  Чуда не произошло, наутро по-прежнему нелетная погода. К шторму добавился еще и туман в виде мороси. Хотя, волнение на море и несколько ослабло. Дежурный экипаж «Бекаса» накормил традиционной утренней молочной кашей. Подобные дни - это время зализывать раны, чинить средства передвижения и снаряжение, время дум и философских размышлений. Шестерин наверняка передал пограничникам, что сегодня мы выходим от реки Урюм и встанем на ночевку в урочище Каменка. От Тамбовки до Каменки всего 9 км, легко дойти за два перехода. Может так и сделаем после обеда, если море успокоится. Попытался заснуть, но тщетно. К обеду ситуация ни особо изменилась, а ветер даже усилился, хотя он нам и попутный. А вот волна стала меньше, по такой уже даже можно идти, но прибой по-прежнему сильный. Не успеем отчалить, как нальет полную байдарку или опрокинет. Скорее всего, сегодня уже никуда не пойдем. Если завтра будет приемлемая погода, эти 9 км отставания от графика нагнать ни составит большого труда. Саша Рябченко выловил в Тамбовке несколько рыбок – подкаменку (я такую и не знаю), но отпустил. С рыбой никому возиться не захотелось, да и  приелась она уже. Возле нас остановился человек на внедорожнике. Был он то ли с рыбнадзора, то ли с природоохраны, но, похоже, был не при исполнении. Про погоду сообщил две новости — хорошую и плохую. Первая — то, что море к утру успокоится, а вторая – то, что в ближайшие два дня ожидаются проливные дожди. Блин, ни одно, так другое. Вот почему нельзя спокойное море и солнце? На Сахалине, наверное, это редкость. Надо было в сентябре идти, говорят, он здесь самый спокойный. Со стороны юга проехала группа на квадроциклах, форсировали Тамбовку, надо заметить, на грани возможности техники. Глубоковато здесь для них. Море успокоилась лишь ближе к вечеру, но уходить отсюда уже нет особого смысла. Все настроены на завтра, и капризы погоды в виде осадков не повлияют на нашу решимость.

     Поднялись в 6:15, чуть раньше обычного, чтоб как можно полнее использовать окно возможностей, которое дает погода. Действительно, к этому времени море успокоилось до одного балла. Пасмурно, видно, что ночью накрапывал дождик, но в данный момент его нет. Дежурные Виктор с Леонидом без лишней суеты готовили завтрак. На воду встали в 8:35. Сегодня нужно нагнать отставание в 9 км и в соответствии с планом-графиком, пройти еще 22 до устья реки Рифлянка. Надеюсь, Шестерин доложился о нас пограничникам. К концу второго перехода достигли урочища Каменка, где должны были стоять прошедшую ночь. А на десятиминутный перерыв остановились ещё на пару км южнее, напротив реки Ульяновка. К этому времени, как и обещали синоптики, небо затянулось плотными облаками и, нехило так, забарабанил дождь. Природа здесь  поинтереснее, чем была два дня назад, — линия берега более извилистая, чаще встречаются урочища, поляны и впадающие реки. После третьего перехода во время перерыва предложил встать на перекус в районе речки Медведевка. Саша Григорьев сказал, что было бы неплохо дождаться, когда дождь маленько затихнет. А собирается ли он вообще затихать? На четвёртом переходе ушедшие вперед «Бекас» и «Голомянка» благополучно миновали устье Медведевки, а место, где они собрались причаливать, оказалось труднодоступным, слишком мелководным для подхода байдарок. Пришлось обходить и идти дальше. Всё-таки руководителя иногда надо слушаться. У меня на руках топографический план местности с возможными местами привалов, ночевок и пр. И если уж вырвались вперед, будьте добры дождаться для согласования. Плохо еще то, что отказала одна из раций и теперь мы не можем общаться между собой в подобных случаях. Поиск подходящего места стал напоминать позавчерашний день, - чалим, чалим, не причалим. Всегда что-то мешает, то отмели, то берега неподходящие. Четыре перехода позади. Стоим на перерыве между рекой Медведевка и Найча. С переменной интенсивностью шпарит дождь. Наши с Татьяной  новые "тритоновские" куртки текут по всем швам. Мембрана давно отслоилась, и мы разве что зубами не клацаем. Татьяне еще и нездоровится: тошнит, голова болит. Может переутомление? Пора бы уже на ночевку вставать, а не на обеденный перерыв. По карте вроде как у реки Найча подходящее место с обширной бухтой. На пятом переходе, увидев какие-то постройки в устье Найчи, свернули напрямую в их сторону и почти тут же сели на мель. Практически вся бухта оказалась мелководной. Глубина начала появляться, когда гостевые домики оказались порядком позади. Возвращаться уж очень не хотелось, а зря. Мы уже так перемерзли, что готовы были заплатить даже кругленькую сумму, лишь бы оказаться в сухом теплом помещении. Высохнуть, отогреться, поесть, нормально отоспаться. В 6 км отсюда в районе реки Могучи по космическим снимкам я тоже находил строения, обозначенные как база отдыха, может там на счастье улыбнется? На шестом переходе миновали устье Рифлянки, где по плану должны были сегодня встать на ночевку. Небо так обложено, что кажется сейчас уже вечерние сумерки, а не разгар дня. До Могучи остается всего километр-полтора, впереди уже видны какие-то строения. Под проливным дождем делаем еще рывок. Подходим к мысу, где в два ряда стоят вагончики, ходят какие-то люди, туда-сюда снуют самосвалы с грунтом. Я выхожу справиться, что к чему. Надо сказать, что при такой погоде, как сейчас, в закупоренной фартуком и юбками гребцов байдарке поддерживается определенный микроклимат, более теплый, нежели снаружи, и вылезать без надобности совсем не хочется. Это как из-под одеяла на холод. Поэтому все сидят на месте, ждут меня. Как-то так получилось, что к охраннику, вышедшему мне навстречу, я подошел одновременно с другим человеком, как оказалось, из научного сообщества. Стоят они лагерем на мысе Анастасии, пригласил и нас встать по соседству, когда будем в том краю. А еще угостил меня горячим кофе из термоса. Я прочувствовал всеми фибрами, всем своим нутром, как тепло разливается по организму, даже мандраж прекратился на какое-то время. Как выяснилось, здесь нет никакой базы отдыха, просто два каких-то бизнесмена (или олигарха) развернули полномасштабное строительство то ли гостиничного комплекса, то ли личных загородных резиденций. Прокладывают дорогу, строят причал. Денег вбухивают немерено. Мне вспомнилось, что об этой стройке говорил нам водитель манипулятора, перевозивший нас в Корсакове. Он тогда сказал, что для того, чтобы доставить стройматериалы автомобилем «Урал», водителю заплатили 90000 за рейс (для справки, от Тараная по берегу сюда всего километров 65–70). Можно себе представить, во что обходится строительство в подобных местах. Работают здесь порядка 100 человек и вагончики эти — рабочие бытовки. Свободных бытовок нет. Не нашлось у охранника и просто навеса, где бы можно было хотя бы чай попить, согреться. Надо было Александра Сахалинского отправить на переговоры, нашего министра внешних сношений, а я человек гордый, доводы привожу, но вот упрашивать не люблю. Охранник сказал, что встать можно за территорией стройки после причала, что по другую сторону мыса, намытого Могучи. Обошли мыс, - работа кипит. Прямо в месте впадения Могучи возводятся дворцы. Интересно сколько будет стоить ночь в этих апартаментах? Гребём уже просто на автомате под непрекращающимся дождём, держа курс на открывшийся впереди в двух км мыс Конабеевка (он же Канабеева). Чуть ближе в глубине залива замечаем на берегу какое-то строение — то ли сарай, то ли вагончик, гребем к нему с надеждой. Сейчас хочется попасть именно под крышу, в относительно сухое место, а не ставить впопыхах палатку под проливным дождем, клацая зубами. Домик, более напоминавший вагончик, оказался с проваленной по центру крышей. Крыша не провисла до пола, а лежала на двухъярусных нарах, установленных посреди комнаты. Вода где-то каплями, где-то тоненькими струйками стекала на пол через разрушенный потолок. У дальней стены также стояли нары, но уже сухие. При желании эти пару мест можно даже использовать по назначению. Во всех трех окошках сохранились целыми стекла. Входная дверь тоже на своем месте. В общем, функциональными были две торцевых зоны: при входе и у дальней стены. Чуть согревшись, худо-бедно навели шмон, убрали мусор, перетаскали из байдарок вещи в дом. В углу при входе раскочегарили газовую горелку и поставили воду. На нарах у дальней стены Наталья обустроила себе спальное место на верхнем ярусе. Рядом организовали подобие стола, накрыв его картой-скатертью, пообедали, наконец-то. Впрочем, времени и не так уж много, мы причалили в 15 часов. Для профилактики выпили разные противопростудные порошки с витамином С. Тане даже полегчало после этого. А некоторые и не только порошки.)) Мокрую одежду развешали на гвоздиках, выполняющих роль вешалок и торчащих по всему периметру. Затихший на некоторое время дождь дал возможность поставить на берегу палатки. Как оказалось, здесь ловит МТС. Эти гаврики, возводящие дворцы на Могучи, даже вышки сотовой связи на горе установили. Отрадно, что в нашей команде есть симки всех четырех операторов. С телефона Виктора дозвонился до  пограничников и до Шестерина, скорректировали маршрут. Николай Иванович сказал, что ровно над нами висит циклон, который завтра к вечеру должен сойти на нет, уступив место хорошей погоде. Очень хотелось бы в это верить. За сегодня прошли 34 км - 6 полных переходов, общее расстояние — 352 км, две трети от всего пути. До мыса Крильон, самой южной точки Сахалина, отсюда 26 км.

    В километре от нас скрыт под плотным одеялом облаков мыс Канабеева, овеянный различными, в том числе мистическими легендами. О трагической судьбе майора Канабеева, эпохи каторжного Сахалина, можно прочесть в различных источниках, а также у Чехова. Во время японского владения островом самураи в скалах мыса, называвшегося тогда Венночи, выбили узкую конную тропу. Было пробито несколько арок и тоннелей. Нам еще предстоит увидеть их, когда будем обходить мыс. Пока же, ближе к вечеру, ливень замолотил с новой силой. Ручей, что по соседству с нами помутнел, взбаламутился и превратился в стремительный горный поток. Надеюсь, до наших палаток он ночью не доберется.

14 августа.  Наутро погода существенно не поменялась — моросит мелкий дождь. А вот ночью он лил как из ведра, заставляя просыпаться. Даже где-то немного вода в палатку просочилась, спальник в ногах влажный. Хуже пришлось Вите с Лёней. Хотя, ни о Лёне речь, он обычно спит как сурок, а вот Виктор полночи с потопом боролся, их палатка не выдержала такого напора. Ручей до нас, конечно, не достал, но поменял русло, размыв косу и устремившись в море напрямик. Дождь затих лишь ближе к 17 часам, когда идти куда-то уже не имело особого смысла. Созвонился с Шестериным и с МЧС: и там и там подтвердили благоприятный прогноз на ближайшие дни.)) Если так, то попытаемся завтра дойти до Крильона. А еще в МЧС предупредили о пропавшей моторной лодке, вышедшей с Шантарских островов в сторону Сахалина. Да, той самой, которую 67 дней спустя обнаружит судно «Ангел», дрейфующей у берегов Камчатки с одним выжившим. Снова у нас получилась уже пятая по счету незапланированная дневка, и снова образовалось отставание, теперь на 16 км. Но, как показывает практика, мы легко наверстываем эти расстояния.