Убойно-дальнобойная покатушка по Южной Америке

14 октября 
Вылет у нас в 7 утра, а в аэропорт мы что-то очень рано притащились, аж за 3 часа до вылета. Ну ничего, зато очень быстро зарегистрировали багаж. Никаких проблем не было, ничего доплачивать не пришлось, габариты багажа не измеряли.
Мы упаковали в две упаковки 4 колеса с багажниками и две рамы со снятыми вилками и рулями. 
Первый самолёт до Франкфурта. Сели на места, смотрим, а у соседа такой же велорюкзак, как и у нас. Василий - рыбак и велосипедист из Серпухова, летит в Каракас прокатиться на велике вдоль реки Ориноко и попутно половить тропических рыбин.
От Франкфурта до Буэнос-Айреса лететь 14 часов. 
В конце полёта Миша почувствовал, что не сможет жить и дня без своей второй половины и решил тут же лететь обратно. Возможно, он сам напишет какие-нибудь подробности по этому поводу.
Прохождение таможни и паспортного контроля прошло очень быстро и без вопросов. Время уже почти 8 вечера, на улице темно и немного моросит. По основному плану собирались ночевать в палатках в лесном массиве рядом с аэропортом, но из-за погоды и взяв пример с местных, заночевали прямо на лавочках в аэропорту.
Миша купил билет на утро. 

15 октября 
Рано, пока темно, простился с Мишей и поехал в город. До него 35км по автобану. Утром так же пасмурно и прохладно.
Вокруг всё зелено, неизвестные мне деревья и цветы выдают потрясающие запахи. Чувствуется весна.
У меня ещё давно было желание погулять пару деньков по Буэнос Айресу, осмотреться и акклиматизироваться, тем более разница по времени с Москвой - 6 часов.
Т.к. останавливаться в гостинице не входило в мои планы, прокатился до Русской православной церкви в надежде туда вписаться. Но всё было закрыто и где искать попа - не ясно.
До вечера покатался по городу, а потом нашёл место в дешёвом хостеле за 35песо.
70км накрутил в этот день.

16 октября 
Погода наладилась, продрых часов до 10, после обеда вылез в город, посетил несколько веломагазинов, докупил запасных колодок для дисковых тормозов шимано за 40песо(300руб) Цены примерно как и в Москве, но выбор конечно больше. Есть практически все велозапчасти. 
Велосипедистов на улицах достаточно много, в несколько раз больше, чем у нас, но конечно не столько, как в Китае или Голландии.
По городу проложено несколько достаточно длинных кольцевых велодорожек. 
Вообще Буэнос Айрес мне не особо понравился. Слишком интенсивное движение транспорта, улицы в основном узкие, хотя пробок почти нет. Ну и строения понатыканы впритык друг к другу, зелёных зон мизерное количество, всё заасфальтированно и забетонировано.
Вечером я сел на автобус до города
Puerto Madryn. Расстояние 1400км ехать 18 часов. Заплатил 352песо и за байк ещё 35, потому что был не упакован (примерно 2900руб за всё) Можно было и дешевле билет купить, но я брал перед отправлением и остались только дорогие. 
Кресла в автобусе раскладываются почти горизонтально, очень мягкие и удобные. Несколько раз дают горячую кормёжку, есть туалет.

17 октября 

Вот я и в Пуэрто Мадрине. Тут же на автостанции взял бесплатную карту окрестностей и заехал в супермаркет за продуктами на ближайшие несколько дней.
Чувствуется сильный морской запах.
На улице гуляет ветер. Чем ближе приближаешься к берегу океана - тем он сильнее. Почему-то здесь он дует с севера, хотя по моим сведениям должен дуть в обратном направлении... Посмотрим что будет завтра. 
До заката проковылял против ветра 25км по грейдеру вдоль берега в сторону полуострова Valdes и это почти за 5 часов, ужос.
Заночевал на берегу под шум прибоя и низкое утробное гудение китов.
Цены, которые запомнил в местном магазе:
Апельсины 2.19песо 17руб
Салат айсберг 2.99песо 22руб
Морковь 2.79песо 21руб
Батат 3.49песо 26руб

18 октября

Погодка отличная, солнце светит во всю, киты бултыхаются у самого берега, высовывают то рожу, то хвост, бьют плавниками и выстреливают в воздух водой. Ветер поменялся и дует почти в спину.
Виды потрясающие, еду вдоль берега и останавливаюсь через каждые 1-2км насладиться красотой океанских просторов.
Вскоре выскочил на асфальт и допилил до вьезда на полуостров. Тут стоит шлагбаум и сидят поборщики. Для местных билет стоит 5 песо, для остальных аргентинцев 10, а для иностранцев 70.
Я долго пытался прикинуться местным, но начальница оказалась совершенно не сговорчивой
Объехать этот пост с юга совершенно не реально, только пешком вдоль берега. Есть объездная дорога с севера, но на неё далековато заезжать и придётся перелазить через ограды местных ранчо. Пока же внёс свои 70 песо, надеюсь, в развитие охраны дикой природы Аргентины.Центральный посёлок полуострова Puerto Piramides располагается на южном берегу перешейка и в 5км от основной дороги. Пока я туда не еду, а направляюсь в юго-восточный угол, Punta Delgada. Дороги на острове - широкие, хорошо укатанные гравийки. Часто проезжает грейдер и разравнивает "стиральную доску". По пути встречается много отворотов на хутора.
В центре полуострова есть два солёных озера, Большое и Малое. Высота большого - 40 метров ниже уровня моря, малого - минус 16. Заночевал в классном месте, небольшая прямоугольная площадка, обсаженная густыми и совершенно не продуваемыми деревьями. Ветер по большей части был попутный, поэтому проехал 114км.

19 октября

Быстро докрутил по ветру оставшиеся 20км до мыса Puerto Delgada. Тут есть колония морских котиков, маяк, гостиница и ресторан.

Насмотревшись на котов, а может львов, поворачиваю на север вдоль побережья. Начинается жёсткое вкручивание против ураганного ветра. Скорость выше 5-6км/ч развить не реально. С восточной стороны полуостров особенно хорош из-за того, что дорога почти везде идёт непосредственно рядом с обрывистыми берегами, ограждений нет, виды открываются нереальные. Внизу, метрах в сорока, на отливных полосах нежатся на солнце тела львов и моржей.

Далее через километров 40 начинаются пингвинерии. Прикольные маленькие пингвинчики высотой где-то по колено, почти не боятся человека. Но у официальной смотровой площадки всё огорожено и в контакт с птичками входить запрещено.

Посмотрев пингвинов, я завершил миссию на Вальдесе и собрался двигаться в сторону материка.
Надо сказать, что по дорогам полуострова постоянно снуют всякие микро и макро автобусы с богатенькими туристами.
Один из таких остановился, видя мои мучения с ветром, как только я стал отъезжать от смотровой площадки. Тётушка-гид настойчиво уговаривала ехать с ними, на что я сразу и согласился. Через пару часов я уже был снова в Пуэрто Мадрине, где начинался мой вело путь.

Быстренько закупился в магазине снедью и покатил уже в темноте вон из города. Луна неплохо освещала дорогу. Заночевал у керамического завода на пустыре с жуткими колючими кустами. Ночь была очень тёплая.
74км

20 октября

Еду по дороге №1 на север. Это хорошо укатанный широкий грейдер. Западнее, в нескольких километрах, параллельно идёт основное шоссе №3, поэтому по грейдеру почти никто, кроме редких фермеров, не ездит. Мне на протяжении 80-и км попался навстречу только одинокий бензовоз. Примерно каждые километров 10 встречаются отворотки на затерянные в кустах ранчо. Жара. По ощущениям градусов 25-26. Ветер помогает, дует то в спину, то немного сбоку.

Во второй половине дня вырулил к океану на бескрайний, безлюдный пляж и сразу побежал купаться хе-хе
Прибой тут мощный и водичка пока холодновата, аж ноги сводит, но кое-как удалось немного ополоснуться. Посидел я тут, отдохнул малость, как вдруг тёплый ветер, дующий с материка, резко поменял направление на противоположное. Сразу градусов 10 скинуло как минимум, пришлось утепляться.
Проехал место под названием Puerto Lobos. Ничего, кроме развалин большого барака тут нет. Пришлось немного поблуждать, дорог многовато накатали вдоль пляжей. Летом тут похоже толпы отдыхающих торчат, также подзагажено, как и у нас.
Пару раз пришлось перелазить через закрытые ворота, дорога проходит через чьи-то угодья и в некоторых местах совсем запущена.
Ночевал в пампе, холодновато. Вроде нагнало тучи, но дождь так и не пошёл.

110км

21 октября
Утром быстро собрался и по-скорее поехал, чтобы не замёрзнуть.
Вокруг виднеется синее небо, а надо мной висят облака и никак не хотят пропускать тёплые солнечные лучи.
Через километров 30 блужданий наконец выехал к берегу в маленьком курортном посёлке Playas Doradas. Сейчас тут всё полумёртвое, хозяева гостиниц и ресторанов готовятся к сезону.

Сделал попытку дальше прорваться вдоль побережья на север, но фермеры окончательно закупорили все проезды. Рисковать суваться на чужую территорию не очень хотелось и я поехал по противному, трясучему грейдеру в сторону заасфальтированной трассы №3.
Тут как нельзя кстати появились полицаи на джипе с кузовом и подбросили меня километров 30 прямо до асфальта в посёлок Sierra Grande.
До вечера ничего интересного, профигачил по идеально прямой дороге до заката. Съездов с трассы очень мало, в основном это перекрытые воротами заезды на Еstancias (фермы). Всё остальное расстояние тянется бесконечный проволочный забор, за которым стеной стоят колючие кусты. Так что и место для палатки не очень-то и найдёшь.
Прямо у трассы стоит какая-то насосная станция что ли, огороженная высоким бетонным забором с колючей проволокой, но ворота почему-то без замка. Вот я туда и залез во двор с палаткой. Всё было отлично, но ночью включился жутко воющий мотор внутри строения и выспаться не очень удалось. Утром холодно.
111км

22 октября

Вроде погодка сегодня хорошая, солнце светит во всю. Трасса постепенно сворачивает почти на 90 градусов к морю, а ветер всё равно дует в рожу. Это уже несколько вымотало. Стали закрадываться подлые мысли о гостинице и отдыхе. Свернул для разнообразия в курортный городок Las Grutas.
Пока тут всё находится в спящем состоянии. В самом дешёвом хостеле, пустом и совсем новом, цена за кровать 45песо (340руб)
Покрутился немного здесь и проехал дальше ещё километров 10, в городок San Antonio Oeste. 
Тут жизнь более оживлённая.
В самом задрипанном отеле кровать 60песо, в более новом 70песо.
Меня этот факт не очень устроил, я выехал за город и забурился подальше в пампу с палаткой. К вечеру пасмурно, но зато тепло. Выспался отлично.
94км

23 октября 

Утром чуть поморосил дождь, но не страшно. Выезжаю на пустынную дорогу в сторону городка Choele Choel. По информации из инета, там где-то рядом живут русские староверы. Это люди из России, которые сбежали в другие страны после раскола церкви, не приняв новые порядки. Было это ещё до революции. Многие жили в Китае, но в 60-х годах их оттуда выперли.
Сейчас колонии староверов есть в США, Бразилии, Уругвае, Боливии и Аргентине.

Ветер снова в рожу, похолодало.
Вокруг пустынная пампа, до ближайшей цивилизации около 150км. Делаю попытки заавтостопить редкий попутный транспорт. На 30-м километре удалось тормознуть огромный туристический автобус, где кроме водителя никого не было.
Я ему намекнул про проживающих в этих местах русских и он, быстро пролетев 120 км, попутно расспрашивая полицейских на постах, высадил меня за несколько километров до городка Choele Choel и указал направление поиска.
Тут протекает крупная река Rio Negro, кстати и провинция так же называется, и вдоль её русла много орошаемой плодородной земли. Земля поделена на куски прямоугольной формы площадью по несколько гектар, называемые здесь "чакры" (chacra). Там и живут в своих усадьбах фермеры, в том числе и русские староверы.
Нашёл одну чакру, оттуда как раз парни молодые выезжали на авто.
Узнал, что старосту их зовут Тимофей Снегирев и ехать до него ещё километров 25 по грейдеру. Насчёт ночёвки ничего путного не сказали, но я так понял, что можно к любой семье попроситься.
Поехал в городок осмотреться, пока ещё было время несколько часов до темноты. Там у таксистов случайно узнал про русского, живущего в городе. Зовут Савелий Молодых. Он мне посоветовал поехать к его отцу и брату в чакры недалеко отсюда и нарисовал план. К себе не вписал, ссылаясь на отсутствие места. Живёт с женой-аргентинкой и несколькими маленькими детьми.
В общем, в итоге я приехал туда, поболтал с дедом-инвалидом, сходил в баню, потом сын проводил меня в какой-то заброшенный, загаженный коровами домишко с единственной кроватью и там я и уснул. 
65км

24 октября 

Проспал долго. Кстати, обычно я просыпаюсь в 6 утра, выезжаю в среднем в 7:30, на ночёвку становлюсь в 19:00-19:30, засыпаю в 22:00-22:30
Сегодня воскресенье - выходной. У меня тоже выходной.
Пошарился по городу, пару часиков посидел в парке у реки. 
Народ тут массово устраивает пикники. У них специальные очаги выложены из кирпичей, через каждые метров десять. Семьями сидят вокруг них весь день и жарят целыми тушами поросят и барашков. Пожрать любят вобщем. Наверно поэтому все толстенькие, даже я бы сказал жирные. Встречаются ну просто нереально располневшие особи.
Наконец-то полез в инет. Цена за час - 3песо (23руб). Есть наушники, веб-камера, картридер, юсб.

Вечером снова поехал напрашиваться на ночь к староверам. У одних гости из Бразилии приехали, у других мест нет, третья бабушка слепая, а сын уехал, боится пускать, у четвёртого паренька родители уехали. Короче до темноты я мест восемь объехал, везде какая-то заковырка. В итоге опять во вчерашний сарай залез и там и заснул.
Да, фотки я не делал, они этого не любят. И ещё живут все в основном бедновато на вид, домики маленькие, обшарпанные, во дворах беспорядок.
В яблоки в садах пока маленькие совсем, черешня зелёная, абрикосы тоже. Виноград только собирается расцветать.

25 октября 

Поехал дальше не особо торопясь, тем более что-то не очень едется. Ветер как обычно встречно-поперечный, ландшафт скучный - пампасы со слабо выраженной холмистостью. 
Сегодня проехал посёлки Darwin, Colonel Belisle, Chimpay, Chelforo.
Сhimpay считается главным по выращиванию черешни. Даже какой-то праздник проводится в первых числах декабря. К сожалению поспевать она начнёт только через пару недель.
В этих местах, насколько я понял, много итальянских поселенцев. По-этому встречается много названий с итальянским уклоном. Так же часто вижу хорошо экипированных шоссейников на карбоновых велосипедах. 
Ещё надо отметить об обеденном перерыве. Он тут катастрофически длинный, с 13 до 17 часов. Даже супермаркеты закрываются. Очень не удобно пару раз напарывался, еле находил один на весь город магаз открытый.
Ночевал в русле пересохшей речки, потихоньку накрутил 97км.

26 октября

Добрался до городка Villa Regina.
Вдоль дороги начались бесконечные сады - яблоня, груша, слива, виноградники. Через каждые несколько километров построены огромные ангары-холодильники, где хранят и загружают в фуры урожай.
До сих пор увозят отсюда яблоки прошлогоднего сбора.
Деревья в садах посажены вплотную друг к другу, около метра расстояние. Страшно представить, сколько всяких удобрений и химии надо вбухать в землю, чтобы получить при такой частой посадке хороший урожай и защитить деревья от вредителей...
Автозаправочные станции Аргентины имеют ряд полезных свойств. Практически всегда там есть туалет. В некоторых, особенно стоящих на трассах вне города, имеется душ с горячей водой (бесплатный), я правда ещё не испробовал. Также, либо бесплатно, либо за 1 песо, можно налить кипяток из специальной бочки-кипятильника. И самое полезное - обычно имеется магазин, совмещённый с кафе, где можно присесть и выйти бесплатно в WiFi интернет. Что-то покупать не обязательно, никто не прогонит. Розетки тоже есть. Я сегодня первый раз этим свойством пользовался.
На горизонте нависла огромная туча и стала потихоньку приближаться. Я доехал к вечеру до городка General Roca и ради интереса решил попробовать обрести бесплатную ночёвку при помощи католической церкви.

В 8 вечера там как раз началась служба и пришлось ещё пол-часа провести в ожидании падре. Им оказался молодой, общительный мужик. Я ему поведал, что сам из России, еду из Аргентины в Венесуэлу, денег почти нет, опасаюсь чёрную тучу. Ещё пол-часа он бился над моей проблемой вместе со своими сослуживцами. В конце концов порешили заселить меня в гостиницу, содрав с меня 30 песо (220руб) и добавив остальное из кармана церкви. Падре вытащил откуда-то велосипед и бодренько вкрутил, я еле за ним поспевал.
Вписали меня в двухместный номер с горячим душем. Только улёгся, как начался ураган с молниями. Дождь лил как из ведра не переставая до 10 утра. Брр...
Интуиция не подвела, не хотел бы я эту ночь в палатке просидеть, поддерживая её своды.
В общем, церковь помогла, но не бесплатно, ну всё равно некий опыт получил.
106 км

27 октября

Выехал поздно из-за дождя. Подозрительно, что всё закрыто и народу на улицах нет. Оказалось, сегодня перепись населения в Аргентине и всем приказано сидеть дома, а ещё в этот день три года назад помер муж нынешней президентки Кристины Киршнер. 
Банки естественно тоже не работают, а денег у меня осталось 13 песо. Еду в крупный город Neuquen, до него 45км.
В одном саду у дороги встретилась открытая лавка, торгующая яблоками и грушами. Я купил сначала сдуру пару кг яблок, а то вообще еда кончилась, потом заметил рядом большущие ящики с некондицией, типа бочок чуть помятый или форма плода не идеальная. Спросил у бабульки - можно брать? Набирай сколько влезет!
В итоге набил рюкзак до отказа яблоками, а живот - грушами.
Ночую в этот раз в аргентинской семье, найденной через сайт couchsurfing.com у тётеньки Лукреции и её сынишки Рикардо.
Прошлялся до вечера по городку, потом съездили на ихней машине на реку посмотреть. Тётенька прожила в штатах 4 года, по-этому неплохо владеет английским. Удалось более-менее пообщаться.

28 октября 

Мне выделили целую комнату с огромной кроватью, отоспался на славу. Шлялся по городу, сидел в инете.

29 октября 

Надо ехать дальше, хочу быстрее попасть в лето. Прохладно.
Часов до 12 проехал 40км с небольшим встречным ветром. Было вполне терпимо, как вдруг резко начался реальный ураган. С трудом дотянул ещё пару км до какого-то придорожного магазинчика где и завис до вечера. Ехать абсолютно не возможно, ветер сметает всё на своём пути. На ночь хозяин впустил меня в недостроенную душевую.
Там висела на потолке 100ваттная лампочка с проводом, я её открутил и подвесил на верёвке прямо над спальником, чтоб дополнительный обогрев был.
Километраж в этот день перевалил за первую тысячу.

30 октября.
Ветер нифига не стих, но вроде день теплее немного должен быть, солнечно. 10 километров до АЗС я ехал 2 часа, просто смех. Потом ещё пару километров прополз до поворота на городок Zapala. Часок проавтостопил, остановил джип. Джип провёз меня километров 65 до городка Cultral-Co. Там я хорошенько протупил несколько часов, ветер отбивает всякое желание куда-то ехать. К вечеру выехал 5км за город на пост дорожного контроля. Застопил джип до Zapala, прокатили меня ещё на 70км. Высота тут уже 1000м, ветер стал холоднее. Долго пытал тётеньку в офисе туринформации, где можно бесплатно переночевать. В конце концов отправили меня в муниципальный кемпинг, уверив в возможности спать в домике. Ещё 6км борьбы с ветром по темноте и я на месте. Домик тут только один, в нём сидит парень Карлос. Скучно тут ему, никого сейчас нет, и он долго меня терзал вопросами. Зато подарил хорошую карту провинции. Ночевать в палатке не реально, ветер ураганный и холодрыга. Опять залез в туалетный домик в дамскую комнату. Там есть пара туалетных кабинок, горячий душ, раковины с зеркалом, розетки и свет. Ну и пустого места на полу вполне хватит для ночёвки 5-7 человек.
Если ветер и дальше не утихнет, займусь вплотную автовелостопом...

Да, кстати, я ещё не писал про офисы туринформации. Они есть практически в любом городке. В крупных городах их несколько. Полезны бесплатной картой текущей провинции и города с пояснениями. Больше вроде ничем ценным не обладают. Сотрудники говорят только на испанском.

31 октября 

Чудо свершилось, утром ветра нет вообще, на небе чисто.
До обеда с удовольствием прокатил около 50км до крупного посёлка Las Lajas. На западе сверкают снежными вершинами Кордильеры.
Наконец-то начался рельеф, не так скучно ехать, как в плоской пампе.
Жарища весь день, на солнце градусов 30. Вот ведь как резко погода изменяется. После Лас Лахас машин совсем мало, примерно раз в 10мин проезжают, только к вечеру чуть участилось движение. 
Жилья попадается очень мало, растительность как в пампе - колючие кусты. Много пасётся коз, лошадей и коров.
Заночевал в палатке, вечер тёплый.
Ветер часто задувал в спину, поэтому пропилил 124км

1 ноября
Всего-то две недели, как прилетел, а уже кажется, что я тут очень давно.
Снова жара и почти нет ветра. До 16 часов одолел 90км до городка Chos Malal. Дорога прямая, но холмистая. Вокруг не высокие горы коричневатых оттенков, а где-то вдали виднеются снежники 3-4-х тысячников. Было пару перевалов по 300 метров примерно, но подъёмы очень затяжные. Chos Malal приятный маленький городок на не маленькой реке Neuquen. Я тут провалялся в парке пару часов, жуя мандарины и заедая бананами. 
По мере приближения к Мендозе мандарины, апельсины и помидоры вроде потихоньку дешевеют. Появились арбузы, правда за какие-то немыслимые деньги.
Дальше по карте дорога поднимается в перевал с 800 до 1600 метров, что-то сегодня мне уже лениво вкручивать. Пробовал стопить джипы, но движения заглохло совсем. Поехал в муниципальный кэмпинг, договорился переночевать бесплатно в палатке. Наконец-то сходил в горячий душ за последние три дня. Кэмпинг расположен в черте города, ночью было шумновато и свет на ночь не выключают, спал посредственно.

2 ноября
Со свежими силами вкручивается с удовольствием даже в гору. Погода пока шепчет, только утром, часов до 8, пока солнце ещё не перевалило через горы, довольно прохладно, руки аж замерзают. Но потом температура очень быстро набирает обороты и приходится раздеваться до одних велотрусов.
До следующего островка цивилизации - посёлка Buta Ranquil - 85 километров. Слева от меня доминирует среди других гор потухший вулкан Tromen высотой 4114 метров.
Шоссе довольно долго ползёт вверх, потом выходит на плоское плато у подножия гор и дальше начинает крутиться по отрогам и распадкам. Проехал солёное озеро Auquinco и слетел на несколько сот метров в долину Pampa Tril.
Ландшафт поражает воображение. Вот слева вдали выделяется холмистая область белого цвета, напоминающая лунную поверхность. Справа огромный кусок скалы цвета ржавого железа, видимо очень твёрдый, высунулся из песка, непоколебимый ветрами, как будто нос древнего космического корабля.
Над вулканом начали потихоньку сгущаться тучи, резко задул встречный ветер. К 17 часам добрался наконец до Buta Ranquil. Последний километр прошёл пешком в гору против сильнейшего мордника. Пыльный и обшарпанный посёлок, по главной улице вроде собираются класть асфальт, жратва дорогая.
Еду дальше, пока ещё есть время до темноты. Дорога повернула и ветер дует почти в спину. Вокруг всё завалено пемзой разных оттенков. Когда-то очень давно тут текла лава.
Подобрался к долине реки Rio Colorado. Пейзаж вообще стал чуть ли не марсианским.
Остановился на ночёвку в долинке небольшой речки. Тучи вроде рассосались, ветер к ночи стих, посмотрим, что нам на завтра приготовили.
Проехал 107км.

3 ноября 
Ночью ветер задул по-новой со страшной силой и не давал мне уснуть. Палатку мотало в разные стороны, один раз вырвало колышек. Утром я кое-как быстро упаковал барахло, только вылез наружу, как резкий порыв ветра сложил мой дом пополам.
Мне совсем уж надоела постоянная борьба со стихией, думаю, как бы свалить по-быстрее из Патагонии...
15км до посёлка Barrancas полз с передышками 4 часа.
Навстречу проехал один дядька-велотурист из Нидерландов, обменялись с ним парой слов, через полчаса встретил двух парней на велосипедах интересной конструкции - сильно вынесенное назад заднее колесо и сответственно багажник длиннее обычного раза в два. И барахла они везут в два раза больше моего, бедняги. Было это на спуске, сделать фото не успел к сожалению. Ещё пару километров пролетел по ветру под горку к реке, где устроен полицейский пост на границе провинций. 
Сел и стал ждать. Машины в мою сторону проезжают раз в 40-50мин. Каждая вторая-джип с кузовом, но места все заняты. Просидел до вечера, заодно и отдохнул. Спас меня парень Дамьен на огромном тягаче с длиннющим пустым прицепом. 
Чуть больше 200км проехал я с ним до городка Malargue. Дорога в основном раздолбанный грейдер, идущий через горные кручи и без населёнки. Самую сложную часть на данном этапе можно сказать проскочил. Заночевал как обычно бесплатно в муниципальном кэмпинге в душевом домике. Ночь холодная.

4 ноября.
Утром свежо. Неспеша вылез на улицу, провёл небольшое ТО байку, поменял цепь на запасную, чтобы продлить срок службы звёздочек.
Посетил тур-инфо, взял карту. Рекомендовали сходить на экскурсии в местный, очень известный планетарий и обсерваторию Pierre Auger. Для начала я погрелся на солнышке в местном парке. Кстати, тут вокруг нечто типа дикого леса, деревья в большинстве тополя. Пух летает во всю, весна.
На АЗС вышел в инет проверить почту. Ради интереса поискал, есть ли вписки в этом городке на сайте couchsurfing.org. Написал одному парню из двух, он мне тут же и ответил. Звать Javier, живёт один в большом доме, родители где-то в Чили. Сейчас у него надомная работа на компе на нефтяную компанию, вот и сидит с утра до ночи в интернете. А раньше занимался нефтекачалками в полях.
Бросил я у него байк и пошёл поглядеть на планетарий. Там мне показали фильм о планетах на английском. Оборудование новейшее компьютерное, на огромном круглом экране-куполе можно высветить любую звезду и созвездие, время, когда их видно.
Заночевал у Жавьера в отдельной комнате. А вообще у него места на пару десятков велосипедистов хватит...

5 ноября

В доме был второй лишний комп с инетом и утром я ещё посидел немного и наметил путь на ближайшие пару дней.
Сегодня доезжаю до очень красивого места - каньона речки Rio Atuel, а завтра по каньону добираюсь до городка San Rafael.
Выбрался от Жавьера не очень рано, затарился мандаринами и попилил на север в посёлок El Sosneado. До него 50км по асфальту, дорога идёт по пампе, слева снежные хребты Анд, машин мало, ветер слабый.
Утром было прохладно, а после 12 часов началась жара.
В посёлке оборудован полицейский пост. Чтобы ещё не пилить 100км по ровной скучной пампе, я минут за 20 застопил здесь джип с приветливым парнем, с трудно произносимым и запоминаемым именем. Помню только первую букву - х. Чувак оказался англоговорящим и мы всю дорогу с ним неплохо проболтали.
Вылез я на повороте в El Nihuil. До туда ещё около 20км по шикарному асфальту.
Тут имеется большое озеро с довольно большой плотиной. Вообще место туристическое, много кемпингов, гостиниц, сувенирных лавочек. Но пока не сезон, всё в дрёме.
Завернул в каньон. Дальше пошёл грейдер. Виды очень даже. Вниз по течению ещё несколько гидроэлектростанций и плотин. Проехал первую станцию и залез в узкое ущелье, где и поставил палатку в русле весеннего ручья.
Есть красивые места и у реки, но там прохладно.
85км

6 ноября
Ночь была наконец-то тёплая, дополнительно одеваться не пришлось.
Первый десяток километров полз со скоростью черепахи, каждый поворот дороги - новый, завораживающий вид.

И ещё вчера заметил кактусы на склонах ущелья, а сегодня несколько раз устраивал фотоохоту на них. Много бутонов, а у некоторых уже есть цветы. Ещё стала встречаться наверно какая-то разновидность акации, обильно цветущая очень красивыми жёлтыми цветами.

Гидроэлектростанций в каньоне четыре. Три получают воду по тоннелям, четвёртая из большой запруды. Длина туннелей 23 километра, диаметр 4.6 метра.
На одном из поворотов дороги я нашёл в пакете почти новые кроссовки Адидас точно моего размера. Видимо кто-то уронил. Но мне сейчас они совершенно не нужны.
Сегодня суббота, мимо в обе стороны часто проезжают местные велосипедисты. Все хорошо экипированы, на новых байках. Иногда сзади едет машина сопровождения.

Перед последней здоровой плотиной разлилось огромное озеро с прозрачной водой голубоватых оттенков. Кое где сверху видно крупных рыбин, греющихся у самой поверхности.

Дальше плотины километров 20 идёт туристическая зона. Река здесь довольно широкая, с мощным течением и порогами. Вдоль берега куча кэмпингов, ресторанчиков, предлагается рафтинг.

Ещё 15 километров до города еду через сады и виноградники. На каждом шагу дегустационные залы.

Сан Рафаэль на первый взгляд мне понравился. Много тихих, зелёных улочек. Куча народу занимается разными видами спорта, велосипедов тьма.
Видел объявление о соревнованиях по триатлону.
Завтра пожалуй сделаю выходной.
Остановился у парня Jeronimo (Херонимо), найденному на Коучсёрфинге. Ему 37 лет, живёт один в маленьком домике, занимается выращиванием винограда, его у него 30 гектар за городом. Сейчас он на мели, ждёт урожая в марте. С женой кажется развёлся, говорит о грядущих больших переменах в жизни.
85 км

7 ноября
Сидел в инете.

8 ноября

Погода испортилась, ночью был дождь, утром холодно, пасмурно, ветер. Остался в Сан Рафаэле ещё на день. До обеда сидел за компом, сортировал фотки, изучал карты. К вечеру шлялся по центру.

9 ноября

Снова тепло, еду в Мендозу.
Километров 15 выбирался из пригорода, дальше 100км голой пампы до первого посёлочка Pareditas, организм протестует. Поднимаю руку и через 15 мин сижу в пикапчике. Ещё чуть больше часа и 150км позади. Водила опять мне англоговорящий попался, вообще-то здесь это редкость.
До Мендозы 75, еду вдоль садов, виноградников, полей с луком и чесноком. Сейчас сезон уборки чеснока. Каждую минуту мимо проезжают грузовики, сверхом забитые чесноком. Ну и вдоль обочины конечно его полно валяется. Набрал с пол-кило на всякий случай.
Слева снежная гряда Анд с выделяющейся среди других вершиной Аконкагуа 6959м, самой высокой горой в этом полушарии.
В одном месте порадовала велодорожка длиной наверно около десятка километров, протянувшаяся вдоль дороги. Сверху, абсолютно не проницаемые для солнца, нависают кроны гигантских клёнов.
Мендоза самый туристический город Аргентины и ночёвку найти сложно, всё занято. Я заранее писал нескольким людям, но везде отказ.
Под вечер отправил запросы ещё десятерым, пока безуспешно.
В темноте уже доехал до автостанции, где взял карту города и ради интереса спросил о возможности бесплатного ночлега.
Направили меня в некое религиозное заведение под названием "дом иммигрантов".
Было это место близко, поэтому решил проверить.
В общем, в результате ночлег я обрёл в большой комнате на полу в соседстве с перуанцами и неграми из Колумбии.  Всё достаточно цивильно и чисто, даже постельное бельё выдали.

10 ноября

Изучаю город. Машин ужасное количество. Кстати, в городах часто можно встретить прикольные доисторические тачанки в очень хорошем состоянии.
Практически все улицы тут затенены огроменными деревьями, в основном клёнами, клёво в жару наверно под ними. А ещё имеется огроменный парк Сан Мартин. Фигня вообще-то. Жиденький он какой-то, всё закатано в асфальт и бетон. Зато народу в обед куча, шоссейники, байкеры, да и просто любители велосипеда, нарезают круги вокруг большого озера.
Ближе к вечеру залез в инет, и, убедившись в отсутствии предложений о ночлеге, покрутил вон из города. Тем более мне уже поднадоела городская жизнь, а шараханье по большому мегаполису и вовсе навевает тоску.
Километров за 30 отъехал и забурился в пампу. Вся земля покрыта белым соляным налётом и пахнет болотом. Атаковали комары в огромном количестве. Ночь тёплая.

11 ноября

Утром комаров не видать. Отъехал на 10км до полицейского поста. Долго тут тупил, пытался стопить, но джипов мало, никто не берёт. Чем больше город, тем хуже люди.
Попилил дальше, но не далеко. Вписался в стоящую на обочине пустую фуру до Сан Хуана (San Juan). Водитель попался совсем не общительный, даже из какой страны не спросил. Чуть больше часа и 130км позади. Надо сказать, что между Мендозой и Сан Хуаном идёт мощное освоение территорий. В основном это виноградники, но есть и поля с луком и прочими однолетними культурами. Много новых населённых пунктов, не обозначенных на моих картах.
Сан Хуан мне показался более живым по сравнению с Мендозой, в обед тут не все заведения вымирают, народу больше по улицам шатается. Наконец-то в больших количествах появились свежие абрикосы и мелкие персики нового урожая. Цены от 5 песо за кг (35руб)
У меня тут было предложение о ночёвке, но времени ещё полно, покрутил дальше. Следующий островок цивлизации - городок San Jose de Jachal в 157км отсюда.
Чтоб не пилить по нудной трассе, сделал небольшой крюк в сторону водохранилища Ullum. Как оказалось, эта дорога особенно популярна у местных велосипедистов. Такого количества тренирующихся я ещё в Аргентине не встречал. Каждую минуту мимо проносятся в обе стороны. Все в велоформе, шлемах, на дорогих велосах.
Местность в округе мелко-холмистая, почва похоже на глину. По этим микро-холмам проложено бесчисленное количество вело- и мото-трасс.
Тут меня ожидал сюрприз в виде 20км адского щебнистого грейдера. Хоть ветер и помогал, но скорость выше 12кмч никак нереально было развить. Идеально прямая дорога по пампе вдоль разобранной ЖД-ветки и никого вокруг. Кактусов только море. Проехал мимо строящейся солнечной электростанции. Батареи привинчены к вращающимся кругам и могут менять направление и угол наклона в зависимости от времени суток.
Когда выбрался наконец на асфальт ужасно захотелось пить, мандарины не помогают, а вода кончилась. Вкрутил ещё 20 до каких-то развалин ЖД-станции. Хорошо тут оказалось нечто типа придорожного кафе, налили бутыль. Заночевал рядом в пампе. Пока искал место уже в сумерках, поймал толстенный шип в переднее колесо.

12 ноября

Только вылез на шоссе, как сразу застопился микрофургончик с парой мужиков-сварщиков. Быстро пролетел 100км пампы до San Jose de Jachal. Маленький, приятный городок. В центре народ расставляет столы, стулья, монтирует сцену. Активизировались торговцы всякой мишурой. Наверно намечается какой-то праздник. Наконец-то приобрёл бейсболку с козырьком, а то мой бедный нос обгорает на солнце уже третий раз.
Я еду дальше, в сторону Villa Union. Для начала пробрался сквозь узкое ущелье речки Huaco, тянущееся километров на 20. Интересные здесь горные породы, все склоны в дырках, при этом разломы приглажены, без острых краёв.
В конце, перед серпантином в долину, открывается отличный вид на окрестности.
70 километров пропилил до вечера по асфальту до посёлка Guandacol . В мою сторону проехало машин пять. Ветер к концу дня разгулялся и дул точно в спину. Как же приятно едется...
Перед Guandacol есть АЗС с работающим душем, который я использовал по полной программе, постирался. Тут же, за постройками, можно ставить палатки на траве под деревьями.
Смотрю, уже установлены пара палаток и три велосипеда рядом.
Познакомился с парой из Австралии, Эд и Кэйт, а так же Робертом из Англии. Роберт выехал из дома два года назад, проехал уже более 30тыс.км. через Европу, Иран, Пакистан, Непал, Тибет, Китай, Юго-Восточную Азию, Малайзию, Австралию. Теперь едет по Америкам в сторону Аляски. Может и до России когда-нибудь доберётся.
http://robsbikeride.wordpress.com
Австралийцы начали с юга Аргентины, уже побывали в Чили, собираются заехать в Уругвай.
107 км

13 ноября

По утреннему холодку быстро отмахали почти 50км до Villa Union. В 10:30 въехали в городок.
Австралийцы со своими тележками достаточно резво катят по асфальту. Но в пампасы с такой конструкцией конечно особо не сунешься.
До следующей цивилизации отсюда почти 70км через перевал.
Роберт ужасно не любит спать в палатке, ему нужен отель с бассейном. Австралийцы тоже предпочитают ночевать в кемпингах и гостиницах. Поэтому они решили остаться здесь, сегодня 70км им уже не осилить. Мне такой расклад не очень по-душе и по-карману. Но всё же я затупил здесь на несколько часов. Попытки найти интернет оказались тщетны, единственное инет-заведение наглухо закрыто.
Тут случился небольшой казус. Я зашёл в туристическую контору, где был WiFi, но скоро она закрылась на обед, а я случайно забыл там шапку и чехол от мобилы. Рядом был оффис местного радио, пришлось узнавать там, где живёт владелец турконторы. Заодно посидел у них пару часиков в инете.
Наконец проблема с вещами решена, вылезаю на трассу.
Машин нет, до гор несколько десятков км пампы, ветер встречный, небольшой подъём. Всё же удалось немного прокатиться на джипе до начала серпантина. Горы, и вообще вся почва вокруг, тёмно-красного цвета. Начали встречаться гигантские кактусы. Виды фантастические, наверно как на Марсе.
83км

14 ноября

Долго ползу в перевал. Постоянно торможу для фотографирования. Дорога - грейдер. 
Мимо пронеслись байкеры на мото. Насчитал 14 человек. В хвосте тащится джип со спец-тележкой, типа техпомощь. Халявщики, но я им совершенно не завидую. Трудно быть свободным в такой многочисленной компании. Наконец достиг вершины - 2020м. Пролетел вниз 35км на одном дыхании. По пути встретилась сначала одна пара велосипедистов, не спросил откуда и фото не сделал. Но обнадёжил их, что до цивилизации у них есть шанс сегодня доехать. Ещё через несколько километров навстречу попался целый выводок американцев. Полная мамаша, помирающая от жажды, и три сына, двое из них на тандеме с прицепом. Едут из Аляски в сторону Огненной Земли. Бедняги. Но вообще конечно они молодцы, что-то мне не верится, что в России такие семьи найдутся...
Все встреченные велосипедисты удивляются, что у меня так мало вещей, пробуют мой байк на вес.
В обед добрался до городка Chilecito. Имя своё получил от чилийских шахтёров, которые приехали работать в это место в конце 19 века. На улицах везде продают жаренных на решётках кур-гриль, цена 28 песо (210руб примерно). Может это у чилийцев популярная еда, раньше такого не видел.

Адский обеденный перерыв, да ещё и воскресенье - работающее инет-кафе найти не просто. Просидел до вечера и поехал дальше. Кэмпинга халявного тут нету... Над головой сгущаются тучи, ветер разгулялся мощно. Что-то в палатке не очень охота ночевать. В нескольких километрах от городка углядел церквушку с небольшим навесом сбоку. Под него и залез. Тётушка, пришедшая закрывать двери на ночь, никаких претензий не предъявляла. Всю ночь сверкало, деревья над головой мотало, но дождичек был совсем маленький.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Красота!

Вылез на шоссе рано, пропилил пару десятков км в горку до развилки на Famatina. Пытался тут стопить, бесполезно, машин в сторону Pituil совсем нет. Пилю дальше, погода хорошая, слева и справа мощные горные массивы, между ними пампасы.

До Pituil добрался после начала обеда, да тут и магазинов-то почти нет, мелковат посёлок. Зато в некоторых местах у дороги приметил абрикосовые деревья, усыпанные маленькими абрикосиками, некоторые уже созрели. Местные называют их damascos. Налопался конечно, и в мешок ещё набрал. Выехал снова на трассу, смотрю сзади мои старые знакомые догоняют. Вот кстати их сайт http://bourkesonwheels.com Это придало сил, прокатил с ними ещё тридцатник. Когда до цивилизации оставалось километров десять, они решили вставать на ночёвку. Елки-палки, времени ещё 17 часов нет, солнце заходит в 20, странные человеки. Я место начинаю искать не раньше 19:30... Ну ладно, авось ещё увидимся, пилю дальше.

Наконец-то под горку. Начались посёлки с садами. Виноград уже толстенький висит, инжир скоро поспеет, грецкие орехи тоже набирают вес. В одном месте персики зрелые попались, набрал чуток. Да-а, абрикосы можно выкидывать, вкус не сравнить...
Интересно, на самом севере страны уже вообще всё зрелое будет ?

Перед сном забежал в душ на АЗС и уже после заката залез в какой-то оливковый сад. Тут хорошо, тихо, а то что-то ветер расшалился. Ночь такая тёплая, что в спальник совсем не охота залазить.
Сегодня ровно месяц, как я еду по Аргентине. На вело пройдено 2244км, набор высоты за этот период составил примерно 14000 метров, а всего от Puerto Madryn я проделал путь 3350 км.

Сегодня получилось 127км

16 ноября

Выехал пораньше и быстро докрутил до поворота дороги №40 в сторону Londres и Belen. На перекрёстке стоял рейсовый автобус и я, не долго думая, скосил 70км пампы за 10песо.
Вблизи крупного посёлка Londres есть некие руины инкских строений под названием "El Shincal". Я туда не заезжал и правильно сделал, судя по фоткам из инета ничего интересного там нет.

Ещё через полчаса въезжаю в городок Belen. Раскинулся он в не очень широкой долине между довольно высоких гор.

Ночую сегодня у Антонио, владельца магазинчика товаров местных рукоделов. Ему 50 лет, женат, детей вроде пять, по крайней мере я столько насчитал в момент их максимального столпотворения
Во дворе они всей семьёй плетут ковры из овечьей шерсти. Сначала плетётся верёвка, потом сматывается в клубок, варится в ёмкости с красителем, промывается, сушится, и только потом начинается процесс плетения. На один большой ковёр уходит примерно 5 дней.
http://www.avarsaracho.com/

Хороший городок Белен, но больше одного дня тут скучновато сидеть. Стартовал не спеша, после 10 часов. Едем дальше на север по дороге №40. Ветер попутный, катится легко и приятно. Шоссе вьётся по узкому ущелью с небольшим набором высоты. Горы вокруг с очень крутыми склонами, очень похоже на Лаосские ландшафты, правда растительности здесь поменьше.

Через пару десятков км ущелье раздвигает свои стены вширь, ещё через 30 асфальт сменяется грейдером. В одном месте в стороне от дороги вижу отвесные красные скалы необычной формы. Прикольно было бы под ними заночевать. Пыль, витающая в воздухе, мешает сделать хороший снимок. Самое лучшее время для фотосессий в этих местах - перед восходом солнца, когда воздух наиболее прозрачен.

Сегодня днём, пока отдыхал, провёл т.о. колёсам - поменял местами покрышки и заклеил три дырки. Покрышек ещё тыщи на две наверно хватит, потом придётся искать замену...
От городка Belen до городка Santa Maria 175км, между ними всего несколько посёлков, самый крупный - Hualfin, в 63км от Белена. За ним грейдер становится очень вязким, даже сильный попутный ветер не помогает разогнаться выше 10-12кмч. Местность совершенно пустынная, высота уже 2200 с лишним, к вечеру ощущается прохлада.

До асфальта добрался уже после заката. Ветер не утихает, укрытия никакого нет, почва мелкопесчаная, в пыли совсем не хочется ставить палатку.
Рядом с дорогой на карте обозначен одинокий аэродром, еду туда в надежде найти хоть какие-то постройки.
Вижу большое здание со стеклянными стенами и вышку, всё освещено яркими прожекторами, и внутри свет горит. На въезде запретная надпись и рисунок с автоматом, типа стреляем без предупреждения
Дошёл до здания, всё открыто, внутри типа зала ожидания, стулья и кожанные диваны, туалет, вода, даже чай с кофе. Всё новенькое-чистенькое. Пошарил, даже покричал - никого... Расстелил спальник на диване и лёг спать - эх, была-не была или будь что будет
Заполночь мимо проезжали пара огромных грузовиков, кто-то открывал им шлагбаум, за дверьми слышались голоса, но никто меня видимо не заметил.

94км

18 ноября

Вскочил по будильнику на расвете без пяти шесть и через пять минут уже вкручивал побыстрее отсюда.
И хорошо сделал, так как почти сразу откуда-то из пампы к строениям подъехал джип, но я уже был на шоссе. На вышке за стёклами двигалась чья-то фигура, значит люди тут были, просто не заметили меня... На сколько я понял, это был шахтёрский аэродром, на карте в округе обозначены шахты, и внутри на стендах были выложены образцы каких-то камней.
Ветер теперь задувает мне точно в рожу. Я уже давно заметил, что один день он дует в одну сторону, на следующий - меняет направление на противоположное.
Кое как с передышками отпахал 60км из 100. Ещё и еда кончилась, остались три маленькие помидорки.

Тормознул таки джип, хотя движения нет совершенно. Со скоростью 140кмч парни за двадцать минут забросили меня в Santa Maria. Тут-то я и обрёл счастье в виде арбуза, клубники и персиков

Силы снова появились, даже отдыхать не хочу, хотя уже обед.
Вкручиваем дальше в сторону El Cafayate, до него 70. Ветрюган мешает изо всех сил. Ещё и адски пыльный песчаный грейдер начался. Туда-сюда по нему снуют грузовики, возят щебень. Через месяц-два может тут уже асфальт будет. Хорошо этот ужос продолжался всего 12км, помереть я не успел
К вечеру достиг посёлка Colalao, где встретил трёх прикольных французов. Двое на тандеме едут уже три месяца из Лимы (Перу), хотят заехать в Уругвай, а закончить в Буэнос-Айресе. Третий начал в Сантьяго (Чили), сделал круг через Боливию и Бразилию и тоже вроде едет в Байрес. Вот сайт парочки - http://letouretjouer.free.fr

На ночь залез в пампу. Тут встречаются довольно густые заросли крупных деревьев, которые почти не продуваются. Выехал за пределы провинции Catamarca, заехал в Tucuman.
Завтрашний Cafayate уже будет в провинции Salta.

98км

19 ноября

Вокруг Cafayate всё засажено виноградом, на каждом шагу винодельни и дегустационные залы. Обидно, что не попадаю в сезон, ещё как минимум месяц ждать.

Несколько последних дней наблюдаю огромные стаи здоровых попугаев. Они тут как у нас вороны, облепили деревья и сидят галдят.
Правда довольно пугливые, фото сделать трудно.
Встретил клёвого чувака-мотопутешественника из Чили, звать Родриго, он меня ещё позовчера вечером обогнал на адском грейдере. Моцик у него нереально огроменный и мощный, прокатиться бы не таком... Эх
Родриго подарил мне карту Чили, правда я туда не собираюсь вроде.

Ночую в кемпинге у въезда в городок за 10 песо(75руб), бесплатно как-то неудобно было проситься, уж больно тут хозяйка добродушная попалась. Ну хоть насладился горячим душем и палатку не ставил, залез в большой и пустой ангар летнего кафе.
Заметил, что в этих местах принято апельсины и бананы продавать поштучно, а не в развес. Например большой апельсин стоит 50 сентаво (4руб), а бананы какие-то мелкие и невзрачные пошли, местного производства наверно. В одном деревенском магазе продавщица долго пыталась умножить в столбик сколько же ей запросить за связку, но так и не сумела, нашла калькулятор.

20 ноября

Суббота - наплыв местных туристов. Местные дельцы повылазили с грилями, сегодня кормить много ртов. А я нашёл офигительную клубнику за 6 песо(45р), слопал полтора кг.
Неспеша вырулил в сторону каньона речки Guachipas. По местному он называется Quebrada de Las Conchas. Да..., все ландшафты, виденные мной за последний месяц, ничто по сравнению с этим местом. На протяжении 60км природа выдаёт столько абсолютно не похожих друг на друга картинок, что мозг находится в состоянии шока. Первые пару десятков км пейзажи абсолютно инопланетные.

Самые интересные места имеют названия. Наример Lоs Castillos (Замок), El Obelisco (Обелиск), Garganta el Diablo (Глотка Дьявола). Цвета почвы от белого до коричневого. В некоторых местах много глины и местные умельцы лепят здесь свои поделки.
Интересное местечко под названием El Anfiteatro - в отвесной скале промыто узкое ущелье в несколько десятков метров длиной, оканчивающееся просторным круглым залом.

Встретил сегодня шотландца Нормана. Он едет откуда-то с севера Перу на замый юг Аргентины в Ушуайю. У него барахла раза в два больше моего, но хотя бы нет этих чудовищных передних подсумков, так любимых зарубежными велотуристами. За ним бежит собачка, говорит, уже 50км как увязалась... Что с ней делать, не знает, наверно на шашлык пустит вечером
Акцент шотландский прикольный, ну нифига не понятно, что он там лопочет
http://hillyroad.blogspot.com

К вечеру цвета стали просто фантастическими. Над ущельем начали сгущаться тучи, чуть покапало. В месте, где дорога пересекает реку и переходит на другую сторону ущелья, особенно много отличных мест для стоянки. Я залез под густые кроны деревьев, где не было ветра, и скоре разложил палатку. Но настоящего дождя так и не дождался, хотя несколько раз конкретно сверкало и гремело.
68 км

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Амфитеатр

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Проехал ущелье до конца, попал в большой посёлок La Vina (Ла Винья)
Видел несколько банановых пальм, правда без плодов, тропики всё ближе и ближе. Встретил не молодую парочку из Канады. Они в отпуске на месяц, катаются без палатки от отеля к отелю, но всё равно с этой ужасной тележкой... Вот ведь любители всё усложнять.

К обеду добрался до посёлка Coronel Moldes и, чтобы не ехать в Сальту по загруженному шоссе, повернул на восток к огромному водохранилищу Cabra Coral. Сюда приезжают отдыхать местные из Сальты. Развлечений тут сколько душе угодно. Берег вдоль дороги почти весь скуплен гостиницами и т.п. заведениями, зато на противоположных берегах абсолютная дичь, но туда только вплавь можно добраться.
Я с трудом нашёл местечко без людей со скалистым, отвесным берегом и искупался. Вода прозрачная и тёплая.

Асфальт кончается у плотины, дальше по каньону вдоль реки продолжается грейдер. Тут уже почти никого нет. Новое ущелье и снова нереальной красоты виды преподносит природа.

Попугаи появились ярко-зелёные, часто вижу больших чёрных птиц, похожих на куриц, но с длинным хвостом. Весь день до темноты в кустах жужжат, воют, свистят цикады. Ночью какая-то птица стала орать очень похоже на голос, раздающийся из рации при вызове. Сначала какое-то бульканье, потом пару шипящих слов. Так до утра и проорала.
В темноте на свет фонарика прилетел забавный, светящийся ядовито-зелёным цветом, жук. Я его подержал в руках, реально можно палатку освещать, если несколько штук таких поймать
Палатку поставил в трёх метрах от берега, засыпал под шум текущей воды.
108 км

Жарища страшная. Полдня промучился, скача по камням и стиральным доскам то вверх, то вниз. Но дорожка интересная и красивая.
Появился мелкий гнус, обкусал мне все ноги ниже колен, выше не кусает почему-то. К обеду выскочил на четырёхполосную трассу №9. Машин в мою сторону не много, пытался стопить в минуты отдыха, но безуспешно. В воздухе здесь ощущается влага. Высота около 900м. К вечеру добрался до города Gral Guemes. Тут какие-то заводы, электростанции, индустриальное место вобщем, даже офиса тур-информации нету. Зато много складов овощей и фруктов, и куча магазинчиков на центральном перекрёстке. Тут я отвёл душу по полной, чуть не лопнул. Цены вполне доступные.
К ночи всё небо затянуло чёрными тучами, но без грома. Дождик пытался моросить, но слабо.
Я отъехал километра два на север, перелез через ограду дороги и забурился в какие-то заброшенные угодья. Хорошие места, много больших деревьев, почва заросла травой и плоско.

103 км

Дождь начался рано утром и лил часов до десяти. Свернулся, и мокрый вернулся в городок. Тут ещё колесо переднее совсем спустило, заклеил одну дырку, но потом оказалось, что их там больше.
На АЗС снова появился интернет, посидел пару часиков, немного обсох. Солнца сегодня почти не было, всё небо затянуто облаками.
Пилю по нудной и узкой трассе в Jujuy. Автостоп не работает...не мой день. 
Вокруг поля с сахарным тростником кажется и какими-то лопухами, похожими на табак. К закату доковылял до городка Palpala. Тур-инфо уже закрыто, сунулся в какие-то соседние двери. Спросил, где у вас кемпинг или где можно переночевать в палатке ? Полчаса просидел на стуле, отдохнул, пока тётенька суетилась и посылала куда-то мужика. Потом загрузили меня в фургончик, отвезли в отель, говорю, деньги надо платить? - не, бесплатно типа.
Ну спасибо вам, так и не понял, что за контора была.
Наконец-то увидел спелые апельсины на деревьях, тут они вдоль улиц посажены, никто не рвёт. Завтра надо изучить этот вопрос... 

60km

Ох и хорошо отдохнул. Понимаю западных туристов, которые почти каждую ночь в комфорте проводят, им едется гораздо приятнее.
Видел первый рынок в Аргентине, правда выездной, палатки с овощами-фруктами и тряпками, всякая быстрая еда.
Доехал наконец до Jujuy (напомню, в испанском "j" читается как "х")
Зашёл в консульство Боливии и за 15 минут получил бесплатно визу на месяц. 
Под вечер выехал на восток по пустынной дороге №56 в сторону San Pedro. Вокруг то лес, то небольшие поля табака. 
В одном месте под колёса выбежал маленький броненосец и когда заметил меня, забавно запрыгал обратно в кусты.
Нашёл практически новую клёвую кепку с аргентинским флагом, гораздо лучше моей. 
Долго не находилось место под палатку, в лес не зайдёшь, дебри...
В конце концов попросился на территорию какой-то фермы. Всё было хорошр, только собаки несколько раз ночью облаивали мою палатку.

По утреннему холодку вкрутил до San Pedro. На улицах часто встречаются арбузные развалы, не очень большой арбуз можно купить за 6 песо (45руб)
На АЗС проверил почту, оказывается мне ответил один парень из этого города с предложением переночевать, Маркос Бруно.
Шлялся до вечера по округе, ничего особо интересного не встретил.
Маркос появился вечером и рассказал, что знает русского, живущего здесь. К сожалению русский человек по имени Дима уехал по делам в Хухуй, с ним удалось только немного поговорить по телефону.
Ночевать Маркос определил меня в дом к своему приятелю. Всё в принципе было нормально, но ночью ужасно жарко и душно, а так же много пакостных комариков.

Докрутил до посёлка Fraile Pintado, затарился арбузищем, через ещё несколько километров залез под мост пересохшей реки, где и устроил привал. Жара градусов 35 точно, тень найти очень нелегко. Вокруг какой-то сухой, абсолютно непроходимый лесок. Иногда встречается бамбук.
После обеда начался сильный встречный ветер. Дорога узкая, много фур и автобусов. Мне это надоело и после города Libertador gral San Martin я начал стопить.
Достопился до поворота на Yuto, где и заночевал на банановой плантации. Снова начались апельсиновые сады. Большой мешок апельсинов, там их штук 30-40, продают за 10песо (75р), бананы 10шт мелких 2песо, папайя небольшая 1-2 песо.

Рядом был пост полиции и полицейский тормознул мне джип до Pichanal. Оттуда я уже вкрутил до самой границы. По пути понравился посёлок Hipolito Urigoyen, очень зелёный и много мест для отдыха.
Проскочил Libertador Oran, начались бесконечные банановые плантации с одной стороны и помидорные поля с другой. Иногда апельсины тоже встречаются. За 1кг помидор тут просят 1песо, но честно говоря, самые дешёвые российские томаты намного вкуснее, чем самые дорогие аргентинские.
Высота 400м, жара просто адская, семь потов сегодня с меня сошло.
Осталось денёк потерпеть и пойдёт набор до 1600-1900, там попрохладнее.
Границу проскочил минут за 20.
Сразу замечаю отличия, со стороны аргентинцев большой пост таможни и большой пост пограничников, со стороны Боливии сидят только два дядьки. Заскочил в Bermejo на полчаса поменять деньги и рванул дальше, а то скоро темнеть начнёт.
Асфальт отличный, траффика почти нет. Тут меня догнал местный байкер Эдуардо, у него вечерняя тренировка. Мы с ним кое как поговорили, пока он с десяток километров меня сопровождал. Посоветовал мне заночевать на территории школы, что я и сделал.
На моё счастье здесь оказалось даже некое подобие душа.
Ночью с одной стороны неба сверкали звёзды, с другой - молнии из чёрной тучи, но дождя так и не было.

Адские летающие твари продолжают грызть мои ноги, как только остановишься. Это заставляет двигаться более напряжённо.
У одного дома заметил апельсин в руке у мужика, подъехал, говорю, дай мне тоже Дядька нарвал в саду целый тазик, денег не взял
Сегодня всё небо затянуто серыми тучами, моросит. Но ехать под дождичком приятно, температура в самый раз, не жарко и не холодно.
Дорожка вьётся с постепенным набором высоты вдоль речки Bermejo по красивому, очень узкому каньону с практически отвесными стенами. Верхушек гор не видно из-за низкой облачности, зелёные и влажные джунгли оплели каждый клочок земли.
Часто встречаются небольшие селения и просто отдельные дома.
Наблюдаю как меняется природа с набором высоты. Краски постепенно из зелёных и сочных переходят в коричневые и суховатые. Исчезли пальмы бананов и папай. Апельсины, мандарины, лаймы, персики и слива доминируют в придорожных садах. Горы лысеют, снова покрываясь колючими кустами и кактусами.
После примерно 1200м исчезли на мою радость гнус и комары, ну и дождик тоже затих. Из животных встречаются коровы, ослы и хрюшки.
К вечеру дополз до отметки 1500м. В селении La Merced подрулил к какому-то мужику спросить о возможности переночевать под крышей, он меня и пустил к себе.

В Аргентине люди при встрече говорят Hola - Холя - Привет, а тут более сдержанно - Buenos dias - Добрый день.
Заметно поменялся автопарк. Самая популярная марка - Тойота. Древних развалин практически нет, все машины очень свежие.
Пол дня ехал в облаке, видимость метров 50, влажно, иногда капает.
К обеду дополз до уютного городка Padcaya, преодолев один большой перевал примерно 2150м и несколько мелких.
После этого долго катил вниз до высот 1700-1800 по пологому спуску.
В этом районе популярно выращивать виноград, виноградники окружили дорогу со всех сторон, встречаются бодеги и реклама боливийского вина. Эта традиция сохранилась здесь ещё с колониальных времён из-за климатических условий, идентичных испанским.
До города Tarija добрался под вечер.
Тут я планировал остановиться у одного местного парня, но у него не оказалось места в эти дни. Пришлось воспользоваться услугами гостиничного бизнеса. Самое дешёвое жильё в центре на одного человека 45 боливиано(200руб), на двоих было бы дешевле. Это маленькая, но опрятная комнатка с одной или двумя кроватями, все удобства снаружи.
Тут я познакомился с немецкой парой - Бьёрн и Анна. В данный момент они путешествуют на простеньких велосипедах, купленных в Аргентине, без фанатизма, иногда пользуются автобусами. Я был очень удивлён, ребята классно говорят по-русски. Оказывается они жили несколько месяцев в Киеве и выучили язык. А в прошлом году проехали на поездах из Москвы в Пекин. Собираются встречать НГ в городе Капакабана на озере Титикака, возможно и я подтянусь туда к этому сроку.

Немцы поехали в сторону Потоси, я их проводил километров 10 и свернул в сторону. Тут есть одно интересное место для отдыха в районе посёлка Tomatitas. Это горное ущелье с небольшой речкой, в некоторых местах образовавшей естественные водоёмы и водопадики, в которых можно купаться. Несколько часов я здесь провалялся, жуя манго и периодически окунаясь.

К вечеру снова вернулся в хостель.
Цены на некоторые вещи:
Большая папайя 10бол (45руб)
Большое манго 2бол (9руб)
Арбуз 10-20бол (45-90руб)
Бананы крупные 10шт 6бол(28руб)
Интернет 2.5бол/час (12руб)
Симка 10бол, пакет 30мб жпрс траффика в день - 3бол(14руб)
или 45мб за 25бол в месяц

Зависаю в городе, думаю над предстоящим маршрутом.
Посетил местный зоопарк. Зоопарком это конечно трудно назвать, но всё же... В центре грязное озерцо с островом, где живут в пыли исхудалые обезьянки. Есть несколько клеток с птицами и хищниками. Всё тут какое-то облезлое и не ухоженное, ничего, кроме жалости не чувствуется.

Как это ни странно, но овощи, фрукты и вообще все свежие продукты в городе купить достаточно не просто. Продаётся это только в центре на дорогом рынке и вокруг него или нужно ехать несколько километров на окраину. Там рынки здоровые, дешёвые и есть всё, что душе угодно.
Магазинов крупных практически нет, только небольшие забегаловки.
Но зато очень много уличного фастфуда, любителям экспериментов над своим желудком есть чем заняться.

Ещё денёк просидел в цивилизации. Нашёл один серьёзный веломагазин. Там много всяких шимановских дорогих железок типа LX-XT-XTR, есть велообувь, большой выбор покрышек Hutchinson. Мне понравились за 35долл штука, конечно не купил, жду, когда мои вконец сотрутся. Но пока шлялся по городу, набрёл на район с маленькими магазинчиками дешёвых велосипедов. Нашёл здесь классную покрышку Specialized Crossroads, правда всего одну. Цена смешная, 40бол(180руб), пришлось купить.

Наконец-то вырвался из города, еду на восток в Entre Rios, до него около 100км. Первые 30км асфальт тянется на высоте примерно 1900м, дальше начинается грейдер и подъём на перевал El Condor 2660м длиной 17км. Грейдер во многих местах очень пыльный, склоны гор сухие и голые, но всё же тут как-то умудряются жить люди. Машины попадаются не очень часто, но всё же я надышался и наелся пыли боливийской

За перевалом всё кардинально меняется, появляется зелёная растительность, чем ниже, тем сочнее и крупнее.
Лечу вниз по узкому ущелью. В одном месте даже попался кусок нового асфальта. Через годик наверно тут всё закатают в асфальт. Через 13км спуска свернул на строящуюся новую дорогу, срезающую пару больших подъёмов. Сейчас она правда большей частью грунтовка, но зато всё время вниз по красивейшему каньону маленькой речки. Даунхилл получился зачётный ещё на 25км.

К вечеру въехал в Entre Rios, маленький городишко на высоте 1200м. Тут уже чувствуется излишнее тепло, душновато. На небе сгустились тучи, заночевал за 25бол (120р) в какой-то местной дыре.
Комары ночью замучили, пришлось палатку прямо на кровать ставить. Дождик всё же полил, не очень долго, но как из ведра.
87км

Повернул на север, хочу попробовать проехать от Entre Rios через Timbay и Huacareta в Monreagudo. На картах и космоснимках эта дорога вроде просматривается.
Весь день вкручиваю по грейдерам, машин почти нет, периодически попадается жильё. Вокруг горы, заросшие чем-то типа джунглей, но сухих, дожди видимо в этом районе идут редко.
Фруктов тут совсем не найти. В одном посёлке увидел арбузные корки на дороге, подруливаю к магазину - где арбузы ? - Вон в тот дом иди, там есть.
Тут мужик один сам их выращивает и продаёт. Первый я слопал бесплатно, ещё три кое-как утрамбовал в рюкзак. Цены мизерные.
Нашёл большущую ракушку, прямо как морскую, интересно было бы посмотреть на улитку, которая там жила...
Проехал Timbay - посёлок вроде с виду не большой, но есть пара едален и даже гостиница. К вечеру доковылял до реки Rio Pilkomayo.
Дорогу прокладывали какие-то извращенцы. Вместо того, чтобы прокатать прямую трассу вдоль реки, эти маньяки обошли все окрестные склоны гор. Получилось бесчисленное множество локальных перевальчиков по 100-150м. Укатался до чёртиков, у моста был после заката.
Хотел заночевать сначала на реке, но в районе моста живут люди, воды мало, да и мутная она сильно. Лёг спать на кровати под навесом в ближайшем дворе. Комары ночью спать мешали, снова не выспался, в следующий раз буду ставить палатку.
Люди стали говорить при встрече не только "Буэнос Диас-Добрый День(до обеда)", но и "Буэнос Тардес-Добрый День(после обеда)"
Некоторые сеньором обзывают, прям как-то не удобно.
Что-то мне про это ещё продавец арбузов втирал, упоминая церковь. А вечером бабушка, у которой ночевал, что-то говорила тоже про церковь и про много белых немцев-гринго, которые дальше по дороге живут. Миссионеры чтоль тут какие работают...
97км

Дождик моросит с самого утра, наверно это дождевой сезон начинается. Зелени становится всё больше, только здешние жители ничего не выращивают, кроме скота. Огородов и садов вообще нет. Одни пастбища вокруг и лес, который во многих местах выжигается под новые пастбища. Глупые люди, когда же вы наконец очнётесь и перестанете губить планету ?
Так, под иногда затихающем моросящем дождичком, я добрался до микро-городка Huacareta. По пути влез на перевал 1400м, тут вообще весь лес зачищен, вся поверхность холмов голая.
В городке обошёл все магазины, даже бананов не нашёл, жутко бедный на фрукты край или не сезон ещё.... Дождик усилился, пришлось снова вписываться в местную ночлежку. Пока я шлялся по улицам начался натоящий тропический ливень и лил часа два, все улицы превратились в реки, я промок абсолютно до нитки.
К утру на моё счастье одежда высохла.
Ночью после дождя на улицы вылазят откуда-то огромные жабы и забавно перебегают с места не место, не боясь при этом людей. И даже собаки не проявляют к ним никакого интереса. Ну прямо домашние животные, странно, что их ещё не сожрали.
77км

Таксист местный поведал о предстоящем пути до Монтеагудо - дорога, говорит, плоская. Ага, как же...
Третий день пошёл, как солнце перестало выглядывать из-за туч.
Но это и к лучшему, крутить легче.
И дождик вроде сегодня не особо брызжет.
Места чуть более обжитые пошли, домишки зачастили. Интересно, что дома с виду вроде новые, и даже попадаются большие, двухэтажные, но к ним совсем нет никакого подъезда для машин, только одна узенькая тропинка. И стоят они часто на вершине или склоне крутых холмов, или вообще прячутся где-то за стеной тропического леса.
Покрытие дороги - обычно песок с камнями. Больше всего донимают круглые булыжники. Весь сегодняшний день трясёт особенно сильно. Часто переезжаю в брод небольшие ручьи и речушки, попадаются крупные лужи, но грязь странным образом вообще не наматывается на колёса.
Покрышки что ли у меня окончательно облысели?
Горки к вечеру окончательно замучили, несколько раз даже пешком шёл. До Монтеагудо доковылял на закате, промочив при этом и так не высохшие ботинки на последнем большом броде.
Странно, что дешёвые гостиницы для местных все забиты, что они тут делают, не понятно. Нашёл более-менее приличное место с нормальным приветливым мужиком-владельцем. Предпологал завтра не очень рано дальше ехать, но потом решил ещё на денёк остаться, цена за два дня всего 30бол(135руб).
Да и арбузы тут мегадешёвые пошли, будет, чем заняться
95км

Заметил, что на многих авто совершенно отсутствуют номера. А на всяких такси и автобусах просто написано Monteagudo и намалёван от руки трёхзначный номер. А уж на мотоциклах вообще никаких опознавательных знаков нет. В Аргентине кстати тоже номеров на многих мото не было. Интересно, является ли это нарушением по боливийским законам... Ещё интересно, реально ли пересечь границу Боливия-Аргентина на мотоцикле без номеров, тут б/у мото вроде совсем дешёвые. Это бы открыло интересные возможности по исследованию стран...
Интернет здесь дорогой, 5бол-час, потому что через спутник...
Автобусы иногда встречаются ну просто чудо допотопное.

Вылез на дорогу не особо рано и покрутил неспешно в сторону Sucre. До него 324км, первый крупный городок на пути через 124км (Padilla)
Дорога просто сказочная. Траффик нулевой, за весь день машин десять встретил, ожидал большего... Странно, это вроде единственная основная дорога в этих краях.
Бесконечные серпантины не дают скучать, виды - загляденье.
Первый раз попал в грозу. Началась она очень быстро, и опомниться не успел. Но в горах погода очень локальна, стоило отъехать немного дальше и дождь остался позади. Что интересно - гром гремел почти час вообще без перерывов. 
Встретилось совершенно потрясающее место - небольшой водопад с озерцом-купальней внизу.
Тут можно сделать элитнейшую ночёвку на природе. Жилья в округе нет, дров навалом, плоские расчищенные места под палатку есть (а здесь такое редко попадается), ну и главное - купальня. Если будете когда-нибудь проезжать тут, не пропустите (Координаты Wgs84: s19'45.418 w64'02.180).
В селениях попадаются деревья манго, авокадо, инжира. Но все плоды ещё незрелые, ну что же это за невзуха такая... Одна папайя плодоносит без перерыва.
Ночевал в каком-то заброшенном сарае, опасался ночного дождя, палатку очень не хотелось мочить, но он так и не начался...
65км

Думал доехать до Падильи в районе обеда, но это оказалось нереально. Поднимался с 1200 до 2600 почти до вечера по бесконечным серпантинам. Солнечно весь день и жарко.
На 2000метров часто стали попадаться персиковые сады. Зашёл в какой-то двор попробовать попросить персиков, но бабулька говорит рано ещё, зелёные они.
Зато предложила яблок свежих. Вот это мегавещь, не то что аргентинские прошлогодние.
Уже второй день то я обгоняю каких-то двух парней на мотоцикле, то они меня. Оказывается ребята занимаются бизнесом - объезжают окрестные деревни и впаривают доверчивым крестьянам некие медикаменты. Уж не знаю, как у них идёт дело, но в обед они повернули назад.
В самый пик жары замечтался о ванне с прохладной водичкой и сразу её получил, даже несколько.
Прямо под мостом через небольшую речку вода промыла в камнях большие дыры. Завис тут надолго, место элитное, скрытое от посторонних глаз (Координаты Wgs84: s19'26.969 w64'11.028).
До Падильи всё же дополз под вечер, преодолев ещё пару небольших перевалов. Уютный, тихий минигородок, народу только что-то на улицах совсем мало, выходной что ли, непонятно. Высота в районе 2100м.
Успел до заката ещё пяток км отъехать от города. Здесь растительности совсем мало, колючки одни. Почва изгрызана эрозией. Думал хоть тут попрохладней ночью будет - нифига, снова отпотевал до утра. Ещё и роса всю палатку мне намочила.
68км

Утром проехал большой посёлок Tamina. В нём даже рынок есть и пара церквей. Вот так вот, в тропиках фиг чего купишь, а здесь, в пустынных местах, и манго тебе и арбузы...
Солнце шпарит вовсю, жара конкретная. Вроде силы есть, но что-то совершенно нет желания куда-то ехать. Акация, кактусы и колючки - вот вся окружающая меня растительность. У крестьян посевной сезон, пашут свои огороды на буйволах и сеют картошку, кукурузу, бобы.
Долго сидел в тени деревьев, потом немного ещё повкручивал и поймал грузовик до Sucre. Тут они если пустые едут, всех подряд сажают в кузов за гроши. 150км ехали до ночи - дорогу в одном месте ремонтировали и долго не пропускали машины дальше.
После городка Zudanes начался асфальт.
Вот в интернете часто попадаются упоминания о Боливии, как об опасной с точки зрения бандитизма стране. Я же наблюдал противоположную этому утверждению картину - в одном посёлке к водителю грузовика подошёл совершенно незнакомый человек со сломанным мотоциклом и попросил забрать его мото в город. При этом они обменялись только номерами телефонов. У нас в России такое доверие друг к другу незнакомых людей представить просто невозможно.
В городе я попросил у водителя переночевать в кузове его грузовика, но он пригласил к себе домой. Квартира у него довольно большая, живёт с женой и двумя мальчишками. Жаловался на проблемы с водой, так как дом стоит на холме и напора не всегда хватает. Ещё что-то говорил о работе в Испании в течение четырёх лет. Наверно после этого и обзавёлся домом и грузовиком.

Что-то мне не везёт с бесплатным проживанием в больших городах, снова отказали ребята с Коучсёрфинга, слишком много здесь туристов-халявщиков шляется, на всех места не хватает. Покатался немного по центру, но на вело здесь не очень приятно, траффик густой, улочки узкие и главное рельеф очень сильновыраженный. Пешком гораздо лучше.
Под вечер объехал несколько гостиниц. В Боливии они называются Hoteles и Hostales, это самые дорогие, и Residenciales и Alojamentos, это наиболее дешёвые.
Нашёл нормальную комнатку всего за 20бол(90руб). Причём чем ближе к центру, тем выбор больше и цены меньше, да и сезон сейчас ещё не начался.
Мне написали немцы, Бьёрн с Анной, что тоже приехали в город, завтра с ними встречусь.

Гуляли долго по городу, потом с Бьёрном в парке просидели до вечера, болтали о жизни
Он уже третий раз в Южной Америке. Первый раз девять лет назад его послали по социальной программе в Буэнос Айрес работать в детском приюте. Он там пробыл целый год, и ещё потом путешествовал по Боливии и Чили. В США тоже где-то долго жил. Знает четыре языка в совршенстве - немецкий, испанский, английский и русский. А вообще увлекается альтернативной энергетикой, занимается разработкой систем солнечных водонагревателей.
Город Сукре теоретически считается столицей Боливии, но всё правительство сидит в более крупном Ла-Пасе. Любителям всякой старинной архитектуры (её ещё называют колониальный стиль) тут можно шляться неделями. Все стены зданий в центральной части города выкрашены в белый цвет, окна и прочие аттрибуты - в чёрный. Выглядит вполне симпатично.

Попробовал три новых тропических фрукта, раньше такие не видел. Пепино, или Дынная груша (лат. Solanum muricatum) — вечнозелёный кустарник семейства Паслёновые, происходящий из Южной Америки, выращиваемый ради съедобных сладких плодов, по цвету и аромату напоминающих дыню. Наиболее широко культивируется в Перу, Чили и Новой Зеландии. по виду как большая помидора светло-желтоватого цвета с коричневыми полосками, по вкусу как дыня, но менее сладкая, зато очень сочная. Второй фрукт - жёлтая маракуйя - с обалденным запахом, но кисловата, и семечки на зубах неприятно трещат 
Третий фрукт по виду как маленький огурчик, внутри как и у маракуйи куча семечек в сочной мясистой оболочке, кислятина жуткая... Ещё видел какой-то огромный стручок, его тоже едят, там что-то типа сладкой ваты внутри.
Вобщем арбуз, папайя и манго круче всех )

Бьёрн с Анной сходили в миграционную службу и продлили себе пребывание в Боливии ещё на месяц. Это делается бесплатно, нужно только ксерокопию паспорта.
Я решил последовать их примеру и тоже пошёл, но бюрократы долго копались в каких-то бумагах и в конце концов затребовали с меня 210 бол. Консенсуса достичь не удалось и я ушёл с нисчем.
Нашёл на центральном рынке в одном месте свежие бразильские орехи в скорлупе, прикупил полкило на пробу, объеденье... Через день пришёл - уже нет. Ещё нашёл плоды кактусов, с голодухи есть можно, так, сладковатые на вкус, но семечки надо выплёвывать.
Кстати, в туринформации Сукре дают отличнейшую подробную карту провинции Chuquisaca и Potosi. Такая хорошая карта мне ещё не попадалась. Думал её отсканить, но что-то пока нигде сканнера большого формата не нашёл.
Веломагазин в городе всего один реальный, в центре, но тем не менее покрышек нормальных там очень мало. Пошарил в дешёвых лавках китайских велосипедов, там в принципе можно кое-что выцепить.
Провёл ТО моего байка, заменил передние тормозные колодки, задние ещё немного потерпят.

Немцы поехали в сторону города Cochabamba, а я продолжаю заниматься ничегониделаньем.
Вот заметил интересную вещь - боливийцы не курят. То есть вообще не курят. Что бы увидеть хоть одного курящего, надо пол-города обойти. И не пьют, не то чтобы водку какую-нибудь, пиво то не видно совсем...
Вот не знаю, рекламируют ли по боливийскому ТВ сигареты и пиво?... Очень интересно, что в головах людей не даёт попадаться на крючок лёгких наркотиков типа табака и пива. И чем они эту потребность земеняют...
Рабочие и пожилые люди почти все жуют листья коки. У них мешочек с ними обычно на поясе висит.
Молодёжь в употреблении коки не замечена. 

Выехал из Сукре наконец-то. К обеду скатился до реки Pilcomayo, которую я уже когда-то пересекал ниже по течению. Тут есть интересный пешеходный мост. Я правда не понял, он новый или старинный, но выглядит шикарно.
В одном месте порода у склонов холмов блестит на солнце так, что аж глаза режет, никогда такого цвета камней не видел, прямо таки натуральное серебро.
Высота чуть больше 2000м, а впереди подъём на 4тыс с лишним.
Что-то меня это не улыбает, тормознул грузовик и к ночи был в Потоси.
Ночлег за 20бол (90р) нашёлся довольно быстро.
Давно мечтал прокатиться на поезде по боливийским горным узкоколейкам. Зашёл на вокзал, но оказывается пассажирских поездов на участке Потоси - Уюни нет, только товарные, обидно.
Сегодня исполнилось ровно два месяца моих шатаний, впереди ещё четыре... А кажется, что я тут уже целую вечность.
Километраж перевалил отметку 4 тысячи.
62км

Город Потоси раскинулся на склоне горы, по-этому высота его колеблется от 3700 до 4 с гаком. На велосипеде тут особо не погоняешь.
У меня этот день проплыл в сознании как сон, сказывается высота.
Ощущения немного странные, как будто всё нормально, но всё же что-то не так, скованность что ли...
Снова зашёл в миграционную службу, говорят, бесплатно тебе продлим визу, но только надо придти за два-три дня до окончания старой. Ну вот, не понятно кто прав, буду пытать миграционные конторы дальше по-пути.
Акклиматизация, да ещё жара днём, совсем мой мозг ввели в ступор. Еле выбрался из города, даже фоток никаких не сделал. Под горой у ментовского поста долго ждал транспорт до Уюни, до него 217км, но ничего нет.
Залез в грузовик до посёлка Porco. Это не очень далеко, километров 40 наверно. Там попробовал проехаться дальше сам, до темноты ещё есть пару часов. Едется не очень, особенно в горку, но терпимо. Ветер в спину помогает, на спусках сегодня рекорд 70км/ч.
Заночевал в посёлке Chaquilla всего за 10 тугриков (45руб), даже душ есть горячий. Мужичёк нормальный попался.
Я заметил, когда хозяин заведения мужик, то туалет-душ отлично функционируют, цены не завышены, можно торговаться. Да и вообще мужики обычно интересуются, расспрашивают о моём путешествии.
С тётеньками всё наоборот - воды нет, всё какое-то ветхое и не опрятное, цену 99% она запросит больше обычного, ничего ей не интересно, даже из какой страны не спросит, главное содрать побольше денег с белого гринго...
На рынках и магазинах тоже самое, легче всего получается общаться с мужичками и старушками.
Интересно, какое отношение к одиноким велосипедисткам, встретить бы, обменяться опытом. :)

Утром дорога замерла, никто никуда не едет. Я же хочу быстрее добраться до Уюни. Пока кручу дальше сам. Снова появились большие кактусы, но немного других форм, нежели в Аргентине.
На этой высоте почти нет коров, но пасутся стада овец и лам или альпак, не знаю точного названия.
После обеда движение ожило немного, около придорожной столовой сел в автобус до Уюни.
Оставшиеся сто километров ехали часа 3, асфальт встречается только на плоских участках. Но боливийцы строятся по-маленьку, через год наверно всю дорогу от Потоси до Уюни закатают, всё же это одно из самых туристических направлений.
Съездил на закате на хвалёное кладбище железной дороги. Ничего там уже интересного не осталось, остовы древних паровозов совсем обчистили, выстояло только самое толстое железо, да и его по-немногу режут.
Цены в городе на всё завышены, куда ни глянь, везде белые гринго. Турфирм тут наверно сто штук на сто квадратных метров. Интернет медленнее, чем по модему лет 15 назад, и дороже обычного раза в три. Еле нашёл нормальное место ночёвки за 20бол, все хотят не менее 30.
В третий раз зашёл в миграционную службу, но тут у них уже рука набита на туристах, запросили аж 240бол за продление визы. Мдя...
38км

Выехал очень рано на рассвете. По плану у меня было пересечь озеро за один день, если всё сложится. Но ветер как обычно задул точно в рожу, по-этому я просто покатался пару часиков не очень недалеко от берега. Более реально проехать за два дня, но тогда придётся ночевать в дорогущем соляном отеле на острове, или в палатке, если есть тёплый спальник. Для меня эти два пункта не работают.
Солнце встаёт около 5:30, заходит примерно в 19:00. До 6:30 холод жуткий, даже в печатках холодно, но не мороз. После 7-ми уже можно жить, в 8-8:30 начинается жара, хоть совсем раздевайся.
От Уюни до посёлка cоледобытчиков Colchani, где находится выход на соляную поверхность, 22км жуткого грейдера. Если же заночевать в посёлке и выехать на расвете, то реально пересечь озеро за световой день даже со встречным ветром.
До противоположного берега у подножия вулкана Tunupa около 90км. В посёлке Colchani есть несколько гостиниц для туристов, но я думаю, вполне реально что-то боее дешёвое найти.
Скорость на озере у меня была около 10км/ч, но это зависит от района и времени.
Сейчас начало сезона дождей и в некоторых местах поверхность достаточно влажная, тут едется с трудом, соль налипает на колёса и раму. В сухих местах крутить проще.
Ещё я сделал вывод, что нужны хотя бы чёрные очки, за два часа глаза немного заболели с непривычки, за день можно вообще ослепнуть Ну и защита от загара не помешает, если вы чувствительны к солнцу.
Джипы с туристами снуют туда-сюда через каждые три минуты. Главное направление у них остров с кактусами. Там наверно вообще ужас что творится, камню негде упасть.
Соль добывается вручную, не знаю почему, может из-за дешёвой рабочей силы, а может так более чисто получается. Сначала киркой долбят параллельные канавки, потом совковой лопатой сгребают всё в кучки, после этого загружают на грузовички и отвозят в посёлок.
Тут есть небольшой заводик, где соль закатывают сразу в упаковки для розничной продажи.
А кто-то загружает грузовики россыпью или глыбами и отвозит в Оруро или Уюни для дальнейшей переработки.
Один такой грузовик мне попался, когда я начал движение в сторону Оруро. К вечеру он дополз до крупного посёлка Rio Mulato, где удалось хорошо переночевать и отмыться в душе от пыли.
Вообще дорога от Уюни в сторону Оруро до городка Challapata одна из самых ужасных, виденных за последние два месяца. Это размочаленный в хлам грейдер, 99% поверхности которого "стиральная доска" безо всяких объездов.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Уюни)

Колбасился по грейдеру часа четыре, наколбасил всего 28км.
Изредка попадаются джипы с туристами.
Вокруг песчанная пампа с кустиками пожухлой травы. Иногда встречаются распаханные участки, где сажают киноа (quinoa). Это такой злак, известный ещё с до инкских времён, растущий только на большой высоте андских плоскогорий. По виду напоминает пшено, только белого цвета, а само растение прямо как наша лебеда.
Говорят очень питательная эта киноа, мне правда пока не довелось испробовать.
Наконец меня нагнал очередной грузовик с солью, куда удалось вписаться за сущие копейки.
Ещё часа три-четыре расколбаса, и перед городком Challapata началось новое мега-шоссе. Я вылез здесь, в надежде найти очередную миграционную службу , но был послан в Оруро. Ещё километров 40 до вечера пролетел с наслаждением и попутным ветом до микрогородка Pazna. В таких местах дешевле всего ночевать. Тихо, уютно, народу нет, ночь в тепле и комфорте стоит 10-15бол (45-70руб)
72км

Ветер сильный, но дует сбоку, едется вполне нормально. Тем более в последние дни я халявил и поднакопил сил, да и акклиматизация можно сказать завершилась. Вобщем на высотах около 4000м надо хотя бы дня три, чтобы почувствовать себя снова в форме.
В пригороде Оруро на фруктовом развале огромные спелые манго отдают за 1бол, т.е. 4,5руб, забил рюкзак до верха, чтоб на пару дней хватило
Минимальная цена за нормальный ночлег недалеко от центра 25бол (113руб)
90км

Высота города примерно 3700м. Он полукольцом охватывает высокую гору более 4 тыс метров высотой. По-этому здесь много смотровых площадок, но я что-то обленился и по горам особо не лазил
В конце февраля-начале марта в Оруро проходит известный на всю Южную Америку карнавал. Говорят, в это время найти здесь место в гостинице нереально. Вообще Оруро считается центром народного фольклёра Боливии. На улицах часто встречаются заведения, производящие одежду и аксессуары для артистов. Около жд-вокзала я набрёл на скопление лавочек музыкальных инструментов. Прикольные там встречаются штуковины.

На вокзале сфоткал расписание и цены, вдруг кому пригодится. Велосипед вроде провозят без проблем в багажном вагоне, надо только доплатить около одного доллара.
Архитектуры тут тоже всякой допотопной хватает.

В больших количествах на рынках стали появляться авокадо различных видов. В Сукре продавали миниатюрные, сантиметров 5-6 длиной, тут же просто гиганты какие-то. Вкуснятина, но я уже не успеваю всё пробовать, слишком большое разнообразие фруктов для меня 

В миграционке снова долго копались и опять затребовали 210 боливианов. Надоело мне это уже, похоже бесплатно продлить визу нереально. Поеду после Ла-Паса в Перу за новой.

Словил на выезде из города пустой грузовик до Ла-Паса. До него около 220км хорошего асфальта.
На полпути сгустились тучки и пошёл дождик, а потом даже град. Но я завернулся в большой кусок картона и неплохо провалялся три с половиной часа. А из града в углу кузова даже небольшой сугробчик образовался
У Ла-Паса очень интересное место расположения - это огромная котловина, зажатая между гор.
Высота в центральной части города 3500-3600м, наверх ведёт несколько серпантинов и одна, более пологая автомагистраль. А также миллион пешеходных лесенок.
На равнине над столицей постоянно строится новый торговый город Эль Альто, тут же расположен международный аэропорт. Высота 4100м. Тяжко наверно бывает прилетевшим сюда без акклиматизации...
Встретился вечером с Эриком. Прикольный парень из Москвы
Он едет на велосипеде из Перу, проехал всю Боливию, завтра на автобусе отправляется на север Чили. Долго бродили до ночи по центру, болтали на разные темы.
Мы с ним пытались встретиться раньше и прокатиться часть пути вместе, но не сложилось к сожалению (

Проводил Эрика на автобус и продолжил поиски веломагазинов.
В Ла-Пасе есть несколько турфирм, организующих велопоездки. В основном это скоростной спуск вниз с гор по различным трассам. Особой популярностью пользуется знаменитая "дорога смерти".
Я побывал в мастерской самой крупной конторы "Gravity". Координаты s16o31.070 w068o07.665
У них парк из не менее сотни очень крутых фрирайдных байков известных марок с очень хорошим оборудованием. Есть небольшой выбор запчастей. Покрышки к сожалению только очень широкие для экстрима. Других мест в городе, где можно найти хоть что-то стоящее, нет. Только развалы китайского ширпотреба.
Наверху в Эль Альто, на рынке "16 de Julio" есть один магазинчик с кое-какими неплохими вещами. Но покрышки опять же только дешёвые.
Вообще Ла-Пас мне совсем не понравился. В центральной части одна большая пробка из машин и пешеходов. Движение ужасное, улочки узкие, подъёмы и спуски адские. С велосипедом там делать точно нечего. Пешком-то в некоторых местах с трудом удаётся протиснуться... Не знаю, может это только перед Новым Годом такая давка.
Удивительно легко с первого захода нашлось дешёвое жильё недалеко от автобусной станции. Стандартные 20 боливианов (90руб), к тому же ещё с отличным видом на город с балкона.
С каждым днём на улицах появляется всё большее количество различных сортов манго. Жёлтые, немного вытянутые, с красными бочками - самые вкусные из тех, что я когда-либо пробовал. У них необычайно сочная и нежная мякоть с тонким ароматом не то земляники, не то ананаса. Даже знаменитые тайские манго проигрывают им во вкусе. 
Последние дни каждую ночь идёт ливень до 8-9 часов утра. Начинается дождевой сезон.

Чтобы не тащиться через пробки наверх по серпантинам, есть простой и дешёвый способ выброски из адского мегаполиса. На площади "Plaza Izabel la Catolica" конечная остановка маршруток в аэропорт. У них на крыше большой багажник, куда без проблем кладутся велосииеды. Цена 4-5 бол (20руб), только надо говорить что вам не в аэропорт, а только до верха, до рынка Ceja.

Бродя по толкучкам нашёл бананы красного цвета, кстати очень вкусные и ароматные. А также неизвестный науке съедобный стручок, по форме напоминающий манго. Пришлось приложить немало усилий, чтобы его расколоть. Внутри оказалась сухая сладковатая мякоть с косточками, по вкусу как сухое молоко всухомятку. Уж не знаю, как его употребляют, может в воде надо разводить...

Дождь. Сижу в гостинице до последнего. После 12 вроде стало потише, беру курс на Титикаку.
Город El Alto оказался очень даже немаленьким, километров 10 я вилял между бесчисленных маршруток, пока наконец не начались поля с редкими домиками.

Дорога радует хорошим асфальтом, широченной обочиной и низким траффиком.
Каждые 200-300 метров встречаю кучки людей, похоже семьи, или просто стайки детей. Некоторые сидят рядом с дорогой на траве, кто-то выбегает на полотно, протягивая проезжающим машинам шапки. Я так и не понял, как они все здесь оказались и с какой целью. То ли это работники с полей, ожидающие транспорт, то ли это побирающиеся нищие, правда не понятно где живущие, домов поблизости не видно. На меня конечно обращали внимание, особенно дети, но никакой агрессии не проявляли.
Ближе к вечеру нудный моросящий дождик прекратился. Даже солнце сумело пробиться через тучи.
Проехал мимо Tiwanacu. Это древние развалины неизвестной цивилизации, построенные по технологиям, до сих пор недостижимым для сегодняшней науки и техники. Конечно у оффициальной истории на всё есть ответ, но мне больше по душе версия, высказанная в фильмеПеру и Боливия задолго до инков Часть 5. Проигравшие войну (Андрей Скляров) 2008 г. Заезжать не стал, ужасно не люблю, когда иностранец должен платить за посещение подобных мест в десять раз дороже местных жителей. Да и поздно уже, а ночевать рядом с туристическим местом не выгодно для кошелька.

Проехал ещё немного до городка Guaqui. Вот такие места мне нравятся. Тут жители ещё не развращены белыми туристами и относятся к тебе на равных. Тёплая ночёвка под крышей 45руб.
Кстати тут есть громадная, очень старая церковь, 15-го что ли века.

81км

Кручу вдоль озера. Но это ещё не совсем Титикака, а скорее его придаток, называемый Lago Huicaimarca. Берега в этих местах заболоченные, поросшие тростником, по-этому к воде не подойти.
Пограничный город Desaguadero порадовал контрастом. Переход между странами представляет собой мост через небольшую речку. На боливийской стороне моросит дождик, рынок полумёртвый, магазины почти все закрыты. На перуанской светит солнце, шляется куча народу, жизнь кипит. Граница чисто формальная. На мосту стоят два полицая и проверяют машины. На пешеходов и велосипедистов ноль внимания. Так что если надо, можно сходить в другую страну на некоторое время без виз и прочих формальностей. Особенно учитывая, что у меня за месяц в Боливии ни разу не проверяли паспорт. Да и полицейских я почти не видел.
Сразу бросаются в глаза трёхколёсные велосипеды с кузовом или диванчиком спереди. На них перевозят грузы или используют как такси. Ещё распространены трёхколёсные мотоциклы с крышей, также используемые в качестве такси.
В Перу обнаружились новые сорта манго, они более вкусные и спелые, а стоят дешевле

Следующий по курсу маленький городок Zepita. Тут тоже очень красивая древняя церковь. Рядом с ней проходит некое собрание. Народ в чёрных одинаковых костюмах выстроился перед оратором по-струнке, как в армии. Оратор что-то зачитывает, потом командует повернуться налево, ещё что-то читает и командует повернуться направо. Я минут десять за этим понаблюдал, смысла не уловил...

Продолжаю двигаться вдоль берега к ещё одному перуанскому приграничному городку Yunguyo. На боливийской стороне известное туристическое место Capacabana.
Дорога здесь насыпная, асфальт только на половине пути. На протяжении всех 35 километров тянется бесконечная деревня. Берег застроен и засажен, ни одного дикого места не осталось.
Огороды -дома, огороды - дома.
Картошка, бобы, киноа.
Я не поехал в Пуно, а сделал крюк в Yunguyo из-за упоминаний о боливийском консульстве, находящемся здесь. Но информация оказалась ложной, по этим адресам ничего нет, да и все местные отсылают в Пуно.
Мне понравились перуанские рынки. Из-за повального использования грузовых велосипедов, проходы широкие и позволяют без труда по ним кататься, тогда как в Боливии и пешком-то с трудом протолкнёшься.

К вечеру на юго-западе начала чернеть и нарастать огромная туча. Я не послушал своё подсознание и вкрутил прямо навстречу стихии. Но через пять километров встречный ледяной ветрищще с начинающимся дождём сломили мою баранью упёртость, вернулся в город.
Самое дешёвое жильё 5 солей (60руб), более-менее пристойное - 7 (80руб).

85км.

Дождик уже начинает надоедать.
Доехал на маршрутке до Пуно, чуть больше 100км - 7солей(80руб), байк на крыше.
В консульстве Боливии говорят приходить 3 января, тогда дадут бесплатно новую визу. Типа бесплатно можно только один раз в год. После небольшого объяснения моей сущности консулу, он согласился выдать визу хоть сегодня, но за 20 баксов. Я задумался надолго, аж до следующего дня. Вроде и в Амазонию охота, но там сезон дождей, да и чтоб туда добраться надо минимум три дня отмокать и мёрзнуть, переваливая через андский хребет. 
Здесь, на Титикаке, убивать четыре дня до НГ от скуки свихнёшься, плюс опять же погода не сахар...
Город Пуно - туристический отстойник. Главная развлекуха - катать турьё на лодках на тростниковые острова.
Жильё минимум 10 солей, в центре от 30 (350р). Мне повезло на этот раз, сторговался за 8 в новом hospedaje Olimpo (площадь Dante Nava). От центра не очень близко, но зато всё новое и чистое, горячий душ. Владельцы очень душевные.

Заехал ради интереса на автостанцию узнать цены на автобусы. Ну и как-то спонтанно сразу сел на автобус до Арекипы.
Всё же решил убежать в тепло к океану наиболее простым способом. Ехал 5.5 часов, 320км. За это отдал, страшно сказать, целых 10 солей (115руб). Что-то как-то нереально дёшево. Даже в Боливии на грузовиках дороже перемещаться. Автобус здоровый, вполне комфортный, багажные отсеки размером с гараж, байк туда заезжает свободно.
Думал по пути, может вылезти на повороте на каньон Колка (Colca), известное туристическое место, тут наблюдают за полётом кондоров. Но когда автобус с высоты Пуно 3600м поднялся выше 4000, дождь стал лить вообще не переставая, вокруг туман, с гор текут ручьи, а в каком-то месте даже снегом немного припорошило землю. Не, нафиг, Арекипа, так Арекипа...
В конце пути свершилось чудо при сбросе высоты с 4000 до 2300. В какой-то момент тучи начали исчезать, показалсь солнце. Почва совершенно сухая, дождей тут как и не было.
По пути прочёл, что Арекипа второй по величине город в Перу после Лимы. Да уж, не особо приятная информация. 
Приехали на закате. В районе терминала куча гостиниц, стандартная цена за одноместную камеру 10с.

Арекипа - ещё один туристический отстойник. Центр вполне ничего, архитектурных изысков хватает. Только уж очень много народу шастает. После 9 часов толпы потребителей вылазят на улицы и начинают потреблять, перемещаясь между магазинами, кафе, торговыми центрами, бутиками и прочей потребительской инфраструктурой.

Поддался стадному чувству и посетил наконец-то реальный веломагазин, где приобрёл новую лёгкую покрышку CST Cheyenne 2.1 за 22с(260руб).
Есть также некоторый выбор кевларовых Maxxis и Kenda, цены от 35 до 50с. Ну и всякого нормального железа тоже хватает. Адрес: Santa Rosa 207, координаты S16o24.016 W071o31.702

Так же в городе есть веломагазы китайского барахла на рынке, но если там поспрашивать, можно отрыть что-то пристойное. Координаты S16o25.516 W071o32.244

Долго искал нормальную карту страны, обошёл все книжные в центре, цены нереально высокие, за одну небольшую бумажку формата А2 хотят 35-45с (370-500р)
Самая дешёвая из приличных карт стоит 25с, но её неудобно использовать, больно здоровый лист. Атласов типа книжки вообще нет. Пока обхожусь картами из туринфо.
В 13 часов наконец-то адский мегаполис позади. Правда пришлось ещё преодолевать десять километров узкой дороги, трущоб, пыли, кучи фур и автобусов. Вот так всегда, чем прилизанней центр, тем шире вокруг него кольцо грязи. А ещё тут больше половины всего городского автопарка - микро-такси Дэу с водителями-камикадзе.
Вобщем полный ахтунг эта Арекипа...
Единственное стоящее место на мой фруктоповёрнутый взгляд - плодо-овощная база. Координаты S16o25.602 W071o32.402. Тут есть всё, цены ниже плинтуса.
Еду по Панамерикане в сторону океана, до него ещё 170км.
Ландшафты инопланетные, гранит и песок, больше ничего, ни одной травинки или кактуса.

Только в долинах речек теплится жизнь.
Тут много орошаемых полей, сажают много кукурузы, гороха, фасоли. Сейчас идём массовая уборка лука. Часто попадаются деревья инжира, кое-где уже спелого. В одном месте проехал целые поля кактусов, уж не знаю, что в них ценного, наверно плоды.

Встречаются виноградники с краснеющими гроздьями, ммм...
На ночь отошёл от дороги подальше за холмы, в спальнике даже немного жарковато было.

71км

Попалась сегодня микропустыня длиной около 30км. На желтоватой твёрдой почве неметены ветром барханы из мелкого белого песка. Все как один одинакового размера в форме полумесяца. Не верится, что природа способна сотворить такую симметрию.
Встретил парочку из Голландии, они делают круг Парагвай-Боливия-Перу-Аргентина-Парагвай.
Дует сильный ветер с океана, и, хотя высота постепенно понижается, ехать быстрее 15км/ч не очень получается.
Только под самый вечер добрался до основного спуска с 1000м до 0.
15км пролетел на одном дыхании.
Океан показывается только в самом низу, скрываясь до этого за горами.
Весь берег застроен, тут очень длинный плоский пляж. Допилил до городка Camana в темноте. Буду тут встречать НГ.

124км

Еле нашёл дешёвую каморку, все гостиницы забиты местными.
Ничего особо интересного городок из себя не представляет, кроме как отсыпаться и отъедаться заняться тут больше нечем. Пляжи далековато, километров 5 ехать. Так как купальщик из меня посредственный, предпочёл поспать подольше. 
НГ конечно тут отмечают с меньшим размахом, нежели у нас. Но тоже ходят толпами между магазами и лотками и скупают всякую дребедень. Пьяных не видел, наверно они пьют только в ночь, и не буйствуют, как у нас обычно бывает, а просто отрубаются. Да и вообще тут алкоголя в магазинах как-то не видно, это только Россию спаивают конкретно, в Перу видимо другие методы управления мозгами людей. 
А вот бабахали перуанцы мощно. Иногда я даже немного напрягался, если какая-нибудь бомбёжка взрывалась недалеко от моей соломенной хибары, полыхнёт ещё нафиг, пока дрыхну.