Первым на Аконкагуа взошел один швейцарец в конце 19 века. Маршрут, по которому он шел, сейчас наиболее популярен среди восходителей и называется «нормальным путем» (normal route). Восхождение по нему состоит из 4 частей:
1. Подход к горе. От селения Пуэнтэ дель Инка (Мост Инков) на высоте 2700 метров через границу нац.парка и пост Хорконес, где нужно отметиться у администрации национального парка к базовому лагерю (Base Camp) на высоте 4300 метров через промежуточный лагерь Конфлюэнсия (Camp Confluencia). Обычно этот этап занимает 2 дня – первый день переход до Конфлюэнсии (4-6 часов), второй – до базового лагеря (7-10 часов). На этом этапе более 90% восходителей пользуются услугами различных фирм и перевозят свои вещи (в среднем вес рюкзака с полной загрузкой – 25-30 кг) на мулах, а сами идут налегке. Протяженность перехода – около 30 км.
2. Переход от базового лагеря (4300 м) к штурмовому (5900-6000 м). Наиболее популярен лагерь Берлин (Camp Berlin) на высоте 5950 метров. Переход от базового к нему занимает с учетом акклиматизации, заброски снаряжения и ночевок в промежуточных лагерях Канада (Camp Canada) и Гнездо Кондора (Nedo de Condores) 7-10 дней, хотя, если идти напрямую, от базового до штурмового лагеря всего 3 перехода по 3-4 часа каждый. Абсолютные расстояния не велики, не более нескольких км между лагерями.
3. Выход на вершину. Он занимает 7-10 часов от штурмового лагеря и еще 2-3 часа на возвращение, т.е. теоретически все укладывается в 1 день, но на практике под этот этап планируют 2-3 дня с учетом возможной плохой погоды, недостаточной акклиматизации или других трудностей.
4. Спуск вниз. Обычно происходит в 2 этапа и 2 дня соответственно. В первый день спускаются от штурмового лагеря к базовому, во второй день от базового к Пуэнтэ дель Инка, откуда все и начиналось.
Технически, как уже упоминалось, этот маршрут не представляет большой сложности. Однако серьезную опасность представляет погода. Даже в летние месяца наверху может быть температура около -30 с сильными ветрами. Также из-за больших высот необходима долгосрочная и правильная акклиматизация, чтобы справится с гипоксией, обезвоживанием и прочими прелестями высокогорья. Таким образом восхождение в среднем длится около 15 дней. В зависимости от обстоятельств этот срок может измениться на несколько дней в ту или другую сторону.
Позже было проложено несколько других маршрутов, более сложных, требующих большего времени, специальной подготовки и снаряжения.
Итак, идея появилась, а окончательно ей созреть помогло появление попутчиков, начала формироваться группа желающих сходить на эту вершину. Предварительный план был такой – сначала дней десять в соседней с Аргентиной Боливии, поездки и пара несложных восхождений на высоты 5-6 тысяч метров для предварительной акклиматизации, затем переезд в Аргентину и выход на Аконкагуа. В июне взял билеты на 31 декабря до Санта-Круз (Боливия), обратно на 1 февраля из Буэнос-Айреса. С этого момента начал целенаправленно готовиться к восхождению: наращивать физподготовку (бег и другие аэробные нагрузки), подбирать и тестировать недостающее снаряжение, совершенствовать навыки восхождения в горах попроще (Балканы, Исландия, Эльбрус, Пиринеи, Тейде, снова Эльбрус), набирая при этом предварительную акклиматизацию на высотах 3500-5600 м
Группа попутчиков тем временем трансформировалась, определялась и переопределялась. В итоге, в Боливии 2 января нас встретилось 4 человека (из них одна девушка).
Путешествие по Боливии здесь описывать не буду, это отдельная тема. Коротко о результатах: больше недели находились на высотах 3-4,5 тысячи метров. Сделали (не все, правда) тренировочное восхождение на вулкан Линканкабур (5950 метров). По ходу путешествия выяснился неоднородный состав группы, разные цели, задачи и уровень подготовки у отдельных участников.
Далее хронология восхождения по дням. Многое писалось непосредственно в дни событий и под текущими впечатлениями. Править сейчас не буду, пусть остается как есть. Возможна ненормативная лексика, тургеневским барышням читать не рекомендуется!
Подъем из долины к Базовому лагерю
|
Пограничный переход Боливия-Аргентина
Термальные источники в Пуэнтэ дель Инка
11.01 Вечером, как к тому и шло, после забега на Линканкабур (5950 метров) и возвращения в Уюни я отделился от группы и уехал в Вильяссон на границу с Аргентиной. Сначала вечером от Уюни до Тупизы доехал на джипе, который набирал народ и вез по цене автобуса (рейсовый автобус был только на следующее утро).
12.01 В Тупизе немного поспал в гостинице…в результате проспал первый автобус на Вильясон…второй только через несколько часов. Пришлось брать такси (снова джип, так как дороги там хреновые и обычной машине не пройти) за 50 баксов. Но в результате к открытию консульства в Вильясоне я был уже там.
С аргентинской визой на границе ситуация сейчас слегка усложнилась по сравнению с предыдущими сообщениями с форума. Ну или может это я под раздачу попал... Вместо 2-3 часов делали мне ее целый день. Результат - "мультик" 20 дней с коридором 3 месяца, подарки и обнимание с консулом (милейшая женщина). Пока ждал постоянно приносили чай, кофе, сок, печенье, пирожки. Там же, в консульстве, пообщался с одним нашим соотечественником, тоже получавшим визу. Он путешествует по миру уже 12 лет. Пешком или автостопом, больше любит пешком. И БОСИКОМ. Сейчас направляется на мыс Горн, получил аргентинку на 60 дней, но, говорит, что скорее всего не хватит, будет еще на месяц продлевать. Американская виза у него на 10 лет, я такого еще не встречал. Мужику 59 лет в тот день исполнилось, выглядит отлично, мастер спорта по самбо, кстати. И ножичек на бедре длиной в полметра носит, так с ним к консулу и ходил.
Получив визу, границу прошел пешком, потом сел на 20.00 на автобус в Сальту. Это было последнее место в этом рейсе. Впрочем, позже кажется еще были рейсы...
13.01 А в Сальте вот на Мендосу на сегодня пересесть сразу не удалось. Из Сальты, пробыв полдня, уехал на Мендосу первым классом, автобус с питанием, вином, туалетом, видео, кондишином и практически со спальными местами, стоит примерно 70 долларов от Сальты.
14.01 Мендоса, 700 м над уровнем моря. В Мендосе, оформил пермит. Контора, кстати, не там, где пишет LP, а в центре города туристический офис, таксист нашел, 5 баксов ему. Пермит стоит почти 500 баксов, платить только в песо (1500) и только кэш, для оплаты посылают в другую конторку, потом возвращаешься в турофис, заполняешь анкету с вопросами типа "часто ли Вы писаетесь по ночам" и получаешь бумажку. Можно идти. Неподалеку несколько магазинов, где подкупил газ для горелки. Поел по человечески крайний раз перед Горой.
Автобусы из Мендосы до Пунта дель Инка есть, ходят в течение дня. Если не до Инка, то можно до Пенинтентес доехать, там уже недалеко и на такси. Отсюда таксист в первом приближении запросил 150 долларов. Это был ситроен с огромным багажником, рюкзаки все влезли бы. Думаю, если поискать, то можно и дешевле.
Сел в 15.30 на автобус из Мендосы в Пуэнто дель Инка (Мост Инков, высота 2700 метров над уровнем моря), идет 4 часа, стоит 15 песо ( 4,2 доллара). В Инке кемпинг с душем и горячей водой, поставил палатку, подошли какие-то пацаны, сказали, что стоит 4 песо с человека – да не вопрос, заплатил. Пошел осмотреться. В одном магазинчике продавец (и, похоже, владелец) хорошо разговаривает на английском. Говорит, что первый автобус в Хорконес идет в 10 утра, раньше ничего нет, но дал листок с картой, где отмечена тропа, по которой можно пройти до Хорконесов, срезав примерно 1 км по сравнению с дорогой. Зашел в ресторанчик, решив крайний раз поужинать по-человечески, заказал стейк с салатом и картошкой. Принесли здоровый кусок мяса, тарелку салата, тарелку картошки, хлеб…вполне раблезианские порции, еле справился. Аргентинские стейки, как всегда, радуют.
Вернулся в кемпинг, стал собирать вещи, готовиться к выходу. Тут подходит еще какой-то пацан, говорит, что он тут главный, кемпинг стоит 4 песо, и платить ему. Английский не понимает. С помощью тетки соседки объяснил ему, что уже платил. Пацан ушел расстроенный, а я уложил вещи и лег спать.
Вулкан Линканкабур, вершина 
|
Лагерь Конфлюэнсия
15.01 С утра лень было рано вставать, хотя хотел часов в 7 уже выйти. В 6.50 только встал, собрался, в 7.50 вышел по короткой дороге, рекомендованной вчера мужичком из магазина. Там четко видно, куда идти. Вся тропа распахана копытами мулов и унавожена ими же. По пути спрятал среди камней пакет с вещами, ненужными на горе. На обратном пути заберу. Если не заберет кто-то другой. Итоговый вес рюкзака со всем стаффом – около 28 кг. И на груди висит маленький 35-литровый пока пустой штурмовой рюкзак.
В 9.20 дошел до рейнджеров у лагуны Хорконес (высота 2950 м над уровнем моря) на границе национального парка, зарегистрировался, получил пронумерованный пакет под мусор, который нужно сдать на обратном пути, в 9.35 вышел дальше.
10.30 Рубикон перейден. Точнее, речка, через мостик на которой без пермита уже нельзя. Дальше ходят только трекеры и альпиноиды. Если верить карте, прошел почти половину пути от рейнджеров до Конфлюэнсии
13.30 Конфлюэнсия, высота 3390 м над уровнем моря. Идти достаточно тяжело, под конец небольшие подъемы даются с трудом, рюкзак все тяжелеет. Начинаю завидовать тем, кто взял мулов. Итого от кемпинга в Инке до Конфлюэнсии 5 ч 40 мин, в принципе, неплохо.
Кинул рюкзал, поставил палатку на одном из расчищенных и подготовленных мест. Рядом девочка из «Аймары» ходит и кладет бумажки и камни на расчищенные места, чтобы к их палаткам близко не ставили. Состояние такое, что если бы она мне что-то сказала про то, что мое место занято, то послал бы ее на всех языках, на каких умею.
Зашел к рейнджерам зарегистрироваться. Они сидят, что-то трескают, и давай мне что-то объяснять про обед. Подумал уж, что меня зовут с ними пообедать…ага, как же, просят зайти попозже, после обеда. Лег в палатку, что-то пожевал и уснул на часок. Проснулся от жары и духоты под тентом. Пошел снова к рейнджерам. Они теперь насытились, готовы работать. Уточнили, что я один, без группы, фирмы и мулов. Удивились, но не сильно. Видимо и такие сумасшедшие тут бывают. Показали, где вода, туалет, тропа в базовый лагерь. Порекомендовали утром зайти к врачу на осмотр, но это необязательно. Лагерь достаточно обустроен, туалет и вода есть общественные и у турфирм свои. Стоят в основном палатки «Аймары», «Инка экспедишнс» и еще пары фирм. Самостоятельных мало. До базового лагеря, говорят, 8 часов идти. Ну если с моим рюкзаком дойду за 10, то нормально. Приготовил ужин. Проверил, как работает фильтр для воды. Все нормально, теперь спать.
Вид на Аконкагуа со смотровой площадки у лагуны Хорконес
|
Долину перед базовым лагерем
Подъем из долины к Базовому лагерю
16.01 21.00 по аргентинскому времени. Плаза де Мулас, 4300 м. Да уж, и денек сегодня. Сижу в базовом лагере, пью чай.
С утра опять рано вставать не хотелось. Встал в 6.30, час на завтрак и сборы, в 7.30 вышел с Конфлюэнсии. С собой в дорогу взял 3 литра воды, рейнджер говорил, что по пути чистой воды не будет. Мулы грузятся тут же и стартуют. Иду по тропе к речке, как сказал вчера рейнджер, ищу мост. Указатель на мост черт знает куда, в противоположную сторону от той, куда мне надо. Так не перейти, течение сильное. В общем мост оказался порядочно так назад и вниз, потом по другому берегу наверх, минут 40 лишних убито, а дальше видно было, что выше по течению вроде можно было перейти. Тропа идет то вверх, то вниз, тут же мулы сзади, погонщики свистят. Мулы меня обходят, почти все, потом один под свист погонщиков прет прямо на меня, толкает мой рюкзак своими привязанными баулами, едва не падаю, кричу погонщикам по матери на всех языках, что-то отвечают, уроды.
Потихоньку вхожу в ритм – 25 минут идти, 5 отдыхать. Тропа выходит в долину, почти ровную, без подъемов. Идти по ней сколько видно...
5 часов иду, долина кончается, стоит указатель, что до Плазе де Мулас еще 4 часа. Значит темп у меня не очень, что и неудивительно при таком рюкзаке. Туристы налегке, загрузившие свои вещички на мулов, постоянно меня обгоняют, ну и фиг с ними, туристы же! Тропа идет в гору, потом вниз, потом снова наверх, и так постоянно.
Еще одна стычка с мулами, аналогичная утренней. Пара крутых подъемов, очень медленно, из ритма давно выбился, отдыхаю часто. В одном месте валяются трупы 2 мулов и выбеленные кости третьего, запах соответствующий…да и вся тропа засрана теми же мулами. Наконец за парой горок показывается базовый лагерь, но до него еще прилично.
Финиш в 17.30, дошел. 10 часов с рюкзаком, болят плечи. Регистрируюсь у рейнджеров, мальчик, в отличие от вчерашнего, по-английски хреново. Выдает еще один пронумерованный мешок. Говорит, что выше базового лагеря туалетов нет, поэтому все дерьмо сюда, шитбэг, короче, дает. Думаю, почему вот я должен все свое сюда, а мулы срут где хотят, и погонщики за ними не убирают. Или, может, они экологически чисто срут, а я нет? Спрашиваю про туалеты и воду в базовом лагере. Отвечает, что туалеты и у фирм свои, могу арендовать у кого хочу, с водой то же самое. Поставил палатку, осмотрелся. Встретил пару русских, коммерческих. Идут с какой-то местной турфирмой, у девушки что-то с ногой, парень ее повел в медпункт. Также стоит палатка клуба «7-вершин», но туда вообще не хочу заходить, там совсем коммерсы, на сайте задвигают цену нереальную, за что, спрашивается? Кроме палаток различных турфирм тут же есть телефон, интернет, кафе, душ, все недешево. Решаю вдруг по-человечески крайний раз поужинать с видом на Аконкагуа, заказываю курицу с овощами, 22 бакса, однако, как на Невском, только хлеб не свежий.
Теперь надо разобраться с водой. Спускаюсь к речке. Она просто коричневая от песка. Набираю бутылку, пропускаю через фильтр (кстати, у обычных бутылок из-под воды в аргентине другая немного резьба, и фильтр, рассчитанный на наши бутылки, к ним не подходит, надо брать бутылку из под пепси или колы, там резьба аналогичная нашей), на выходе, конечно, почище, но не прозрачная и для питья не пригодная. Пробую еще пару раз профильтровать – та же фигня. Фильтр забился, на экстремальные условия не рассчитан. Взял пустую бутылку, пошел к тому мужику, у которого ужинал, попросил разрешения набрать воды из той бочки, где рукомойник, на вид вроде чистая. Мужик спросил, с какой я фирмой иду и где палатка, говорю, что я сам по себе, а палатка вон она, мол. За воду денег не попросил. Попробовал прогнать принесенную воду через фильтр – на выходе грязнее, чем на входе, короче, фильтру хана. Поставил чаю, и пора уже спать. Завтра пойду выше, там есть снег и лед, вода будет чище.
Базовый лагерь, вид сверху
|
17.01 20.15 аргентинского. Капм Канада, 5050 метров над уровнем моря. Лежу в палатке, она трясется под ударами ветра, метель. Утром встал в 8 часов…почти…Пока поел, собрался, уже 10. Много народу уже ушло наверх, видны и спускающиеся. Пошел и я. Сразу начинается крутой подъем, в принципе, подъем постоянно, движение траверсами, в лоб никто не идет. Попробовал держать темп 25/5, но быстро забил на это. Решил, что буду идти не спеша, главное – не дойти быстро, а дойти не сильно заколебавшись. Иду опять с полным рюкзаком, забросок и спусков решил не делать, пока нормальное самочувствие и достаточная акклиматизация. Останавливаюсь каждые 15-20 минут. Один раз надолго, даже вздремнул чуток на солнышке. Постепенно погода начинает портиться, сильный ветер, наверху облака, солнца уже не видно. Достал куртку, оделся, иду себе потихоньку. Меня опять почти все турЫсты обгоняют, да и хрен с ними, не соревнуюсь, пока. Идут поляки, канадцы, америкосы, да и местных прилично. Пообщался по пути с теткой, нормально так идет, и рюкзак ненамного меньше моего. Говорит, что тоже мулов не брала, тут 6-й день, идет теперь на Кондорес (5550 м), показывает, вроде недалеко, а Канада, оказывается, еще ближе. Думаю, не дернуть ли сразу с ней на Кондорес, самочувствие вроде хорошее, потом решаю, что не стоит, останавливаюсь в Камп Канада, от Базового лагеря 4 часа 10 минут.
Все лучшие места под палатки конечно заняты коммерческими. Ставлю свою, только успел, опять поднимается ветер и начинается метель. Вывод – надо не лениться, раньше вставать и выходить, с утра раннего и до полудня погода обычно хорошая. А сейчас то метет, то перестает иногда. Чай, перекус, теперь надо добыть воды. Ручьев вокруг нет. Беру чехол от спальника, ледоруб, иду к снежнику в ложбинке неподалеку. Снег подтаявший на солнце, плотные и спрессовавшийся, почти лед. Нарубил полный чехол снегольда, поставил горелку в тамбуре палатки, сам залез внутрь, часа за 1,5-2 добыл 5 литров воды, с запасом, чтобы утром не дергаться уже.
Ужин, снова чай, ревизия продуктов, вроде пока хватает, но брал впритык на неделю автономки, чтобы не тащить лишнего. Тут же рядом турфирмы кормят коммерческих – ну все примерно как было у нас в Боливии. Они только зашли, а портеры уже поставили палатки, сделали чай, потом обед – «си, сеньор, уно ора» (через час, то есть). Этим туристам и заботиться ни о чем не надо, прогулка просто. Дополнительно укрепил палатку камнями, но все равно снег кое-где пробивается под внешний тент, надо было брать палатку с «юбкой», но она тяжелее была прилично. Ладно, пока в спальнике нормально, даже не сильно одевшись. 20.26 аргентинского, спать.
|
Канада осталась внизу
Камп Нидо де Кондорес
18.01 17.56 аргентинского, Камп Нидо де Кондорес (Гнездо Кондора,высота 5550 метров над уровнем моря). Предыдущей ночью на Канаде немного подзамерз, одет был легко, холодная термуха, легкие штаны. Ночью ветер и метель стихли, но мороз был градусов 15.
Встал в 8 утра, вокруг туристы тоже начали подниматься, потянулись к своим фирмачам за завтраком, «си, сеньор, медиа ора» (через полчаса то есть). Несколько «селфов» вышли пораньше, я стартовал в 10 утра, туристы спустя полчаса-час после меня. Иду снова медленно. Через полтора часа пришел туда, куда вчера показывала тетка, говоря, что это Кондорес…не фига не Кондорес оказался! Хотя палатку поставить и переночевать при желании можно, площадка есть, тетки вчерашней не видно. Потихоньку доковылял и до Кондорес, пропуская почти всех. Попробовал было идти за портерами, которые для туриков все тащат – не фига не угнаться, профи, хотя рюкзаки побольше моего будут, думаю.
До Кондорес не очень и далеко, если «в лоб», но с рюкзаком приходится постоянно траверсами. На крайнем траверсе решил сэкономить, пойдя напрямую. На подходе к лагерюпоявились первые небольшие признаки горняшки, при резких движениях и особенно наклонах голова начинает кружиться и дыхание сильно сбивается. Ну, все же уже 5500, Эльбрус практически. Время перехода от Канады до Кондорес 4 часа.
Только успел поставить палатку, как снова погода испортилась, метель, хотяветер не очень сильный, но на всякий случай палатку всю камнями обложил. Когда камни таскал снова небольшие признаки горняшки, первый раз выпил гипоксен. Палатку поставил слегка на отшибе от всех, тут довольно большое плато и два основных лагеря – один чуть выше, другой чуть ниже, я прошел немного дальше, встал на свободном месте, рядом еще одна палатка, остальные в нескольких десятках метро в... Сейчас ужин и спать. Как следует утеплился, посмотрим, что будет ночью. Где тут надо (и надо ли) регистрироваться не знаю, площадка большая, пока все обойдешь…завтра разберемся.
20.27 того же дня и там же. Не дают мне поспать. Слышу какой-то голос снаружи, что-то по-испански кричит, похоже, мне. Отвечаю, давай мол по-английски. Переходит на английский, просит помочь. Вылезаю из мешка, потом из палатки. На улице ветер,метель, видимость метров 15-20. Соседнюю палатку видно, остальной лагерь уже нет. Передо мной чудила с огромными испуганными глазами и большим рюкзаком за плечами. Говорит, что спускался сверху (с вершины или нет не понял) попал в непогоду, вот добрался до Кондорес вроде (это он уточняет у меня), говорит, что у него здесь друзья в лагере и спрашивает, в какой стороне основной лагерь, тот, который пониже. Сам при этом предположительно показывает в абсолютно в противоположную сторону, понятно все, словил глюк, заблудился, на мою палатку вышел случайно, повезло. Показал ему правильное направление на основной лагерь, немного прошел с ним туда, пока еще было видно мою палатку и уже можно было различить другие. Он долго благодарил и радостный побежал к своим. Жить будет. А я опять попробую поспать.
На пути к Кондорес
|
19.01. 17.10 аргентинского. Камп Берлин, штурмовой лагерь, высота 5930 м над уровнем моря.
Этой ночью на Кондорес спалось плохо, чувствуется высота, к утру опять слегка подзамерз. Соседи встали часов в 5 утра и пошли наверх. Я снова провалялся до 8 часов. Погода вроде наладилась, к моему подъему соседи вернулись, говорят, ходили на Берлин, 2-3 часа хода. Поискал рейнджеров отметиться, в будке сказали «ноу чек-ин», ну и ладно. На солнце просушил спальник, ботинки, палатку, собрался, в 11 старт. Несколько человек уже ушло наверх, за мной еще идут несколько одиночных и 2 группы туристов. Опять иду не спеша, часто отдыхаю. Портеры меня обогнали и бодренько так убежали наверх.
Участок довольно крутой, идем длинными траверсами. Срезал было один траверс, но так зае..ся…13.35, Camp Berlin.
Портеры и туристы уходят куда-то влево, в другой лагерь, Каналета. Здесь стоит пара деревянных будок, в одной снег, в другой мешки с мусором, несколько палаток, у будки сидят два человека. Уточняю у них, говорят, выход на вершину отсюда, 7-10 часов наверх. Можно и из Каналеты, она чуть выше, но не принципиально, но до нее еще идти немного. Если останавливаться тут, то стоит пройти еще пару десятков метров по тропе вперед и вверх, там более удобная площадка. Прохожу, действительно, место более удобное, стоят палатки, куча свободных и расчищенных мест, деревянный домик побольше первых двух, в нем кто-то сидит и лежит. Если будет совсем холодно или сильный ветер, можно залезть туда. Ставлю палатку. Рядом становятся канадцы, знакомимся. Спрашивают, откуда я и куда, удивляются, что один, «хард», говорят. Завтра собираются наверх, может попробую пойти с ними или за ними. Только они идти собираются часов в 5-6, как рассветет, думаю, это поздновато. Хотелось бы в 2 встать и выйти в 3 часа. Погода пока непонятная, ветра и метели нет, но все в тумане, точнее, мы в облаке и все выше в облаках. Посмотрим, что будет завтра. У меня много остается еще газа, из двух баллонов израсходован только один, поэтому не стесняясь прогреваю палатку. Потом, как обычно – вода, чай (матэ), еда, еще гипоксен, горняшка слегка чувствуется, опять при наклонах и резких движениях. И мало кислорода. Впрочем, для этой местности самочувствие вполне нормальное. В сумерках какой-то человек спускается в лагерь, говорит, с вершины, из палатки выходят его знакомые, поздравляют.
Все вечерние дела и подготовка закончены. Завтра Гора. Предварительно я сделал все, что мог, все ли правильно, будет ясно завтра. А остальное зависит от погоды. Впрочем, еще один резервный день (исходя из количества продуктов с собой) у меня есть. Потом придется спускаться в Базовый лагерь по-любому. Либо с Вершины, либо пополнять запасы. А теперь попробовать поспать.
|
Рассвет на пути к вершине
Вершина уже совсем близко, но тропа при этом все круче
Вершина - близко!
Вершина!
20.10. Раннее утро. Камп Берлин, 5930 м.
День, ради которого все это. Спалось плохо, толком и не уснуть, проявление горняшки плюс холод. Проснулся в 2 часа ночи, думаю, вставать или нет. Соседи-канадцы, похоже, не дергаются, но какие-то приготовления в лагере слышны. Так провалялся до 3 часов, решил, что пора. На улице тихо, ветра нет, небо в звездах, но мороз градусов 20 по ощущениям. Вылез из палатки и вижу, что в нижнем конце лагеря собирается группа че-ловек 10. Кто и откуда непонятно, вроде не было с вечера в лагере столько народу организованного. Собираются как-то довольно тихо и организованно, без суеты, на туристов не похоже. В темноте еще толком не разглядеть, но одеты и экипированы однотипно почти. Интересно, кто это такие…Решаю идти за ними. Быстро начинаю собираться, легкий завтрак. Непонятная группа. тем временем выстраивается в цепочку и не спеша уходит на-верх по склону. У первого на спине на рюкзаке мигающий красный фонарь, чтобы осталь-ные видели, за кем и куда идти. Нет, все же интересно, кто такие. Второпях заканчиваю сборы, совершая большую ошибку. С вечера я просушил над горелкой в палатке высотные ботинки и внутренние вкладыши от них, однако за ночь в палатке вкладыши (внутренние сапожки) набрали какое-то количество влаги от конденсата. Просушиваю их еще раз, но тороплюсь, слишком тороплюсь…Собрался, оделся, пошел. Старт получился чуть раньше 4 часов утра. До рассвета еще час-полтора. С собой легкий штурмовой рюкзак на 30 л. В нем термос с матэ, кое-какая еда, дополнительные пуховые штаны и жилет (точнее, син-тепоновые), запасные носки, ледоруб. После предыдущих переходов с рюкзаком в 25-30 кг сейчас кажется, что с этим «штурмовиком» я смогу бегать, если не летать! Кошки пока не одеваю. Склон в начале тропы чистый, без снега и льда.
Непонятная группа впереди меня, но идут медленно. В течение получаса легко догоняю их, пристраиваюсь следом. Немного выше по склону видны еще фонари, несколько человек выдвинулись раньше. На туристов не похожи, две двойки и пара одиночных. Присматриваюсь к своим попутчикам, одеты почти все в одинаковую камуфляжную или красно-черную одежду с небольшими вариациями. Ботинки и кошки на ногах тоже однотипные. 11 человек, идут 9 чуть впереди и 2 на несколько метров приотстав от основной группы. Периодически первые 9 поджидают замыкающую двойку. Похоже, что военные какие-то. Странно, что с вечера я их в лагере не видел. Откуда они взялись. Идут ровно, правильными длинными траверсами, но довольно медленно, часто останавливаются на 1-2 минуты. Во время одной из таких остановок обгоняю их, по пути пытаясь рассмотреть. Точно, военные, сам из этих, мне ли не узнать.
Иду по следам первых, кто выдвинулся на вершину, выше по склону видны их фонарики. Начинает появляться снег, лед, да и тропа становится все круче, одеваю кошки. По-прежнему тихо, ветра почти нет. Время 5 часов, вот-вот рассвет начнется, а мороз, кажется, перед рассветом усиливается, думаю, около -30. Впрочем без ветра это не страшно, идти не холодно. И вот тут у меня начинают мерзнуть ноги. Иду по холодному снегу, внешний пластик ботинка быстро охлаждается и начинает передавать холод внутреннему сапожку. Это все бы ничего, если бы внутренний был до конца просушен…но я торопился…слишком торопился со сборами, чтобы догнать ушедших. Чувствую, что одна нога потихоньку начинает неметь. Вспоминаю, как недавно в декабре чуть не отморозил так себе ногу на Эльбрусе, как пальцы ног онемели на спуске, а когда добрался до вагончика и снял ботинок, понял, что они ничего не чувствуют, абсолютно…впрочем, это уже другая история, тогда все кончилось благополучно, но опыт остался. Останавливаюсь, сажусь на камень (благо «сидушка» прицеплена), снимаю ботинок, растираю ногу. Помогает, но слабо пока. Внутренний сапожок вынимаю и засовываю себе под одежду поближе к телу, меняю носки, эти тоже под одежду. Военные, тем временем, меня обходят траверсом, за ними еще несколько человек. Отогрелся, обуваюсь, иду дальше. Начинается то же самое с другой ногой. Опять сажусь на камень, все повторяется. Иду. Опять ноги начинают замерзать, уже обе сразу. Снова сажусь, растираю, меняю носки, сапожки под одежду. Достаю теплые штаны из рюкзака, заворачиваю ноги в штанины, оборачивая несколько раз и сую в освободившийся от сапожка пластик. Внутренности прогреваю горячим матэ из термоса. Меня обгоняет несколько человек. Хочется выть…поворачивать назад и просушивать все в палатке над горелкой – тогда о вершине сегодня можно забыть, идти дальше с замерзающими ногами тоже нельзя. Но ноги в штанинах постепенно отогреваются, сапожки и носки под одеждой тоже прогрелись. И потихоньку выходит солнце, становится немного теплее, мороз уже так не давит. Принимаю решение идти дальше. Обуваюсь и вперед! Где-то слева в стороне виден палаточный лагерь, похоже, это Каналета, альтернативный Берлину второй штурмовой лагерь. Выше он не намного, ну где-то может на 40 минут ходьбы.
Вижу выше цепочку военных, единственная на склоне группа такого размера, еще десяток альпинистов по 1-2-3 человека. Первые уже значительно дальше ушли. Тропа все также длинными траверсами наверх. У одной из скал выхожу на площадку с деревянным домиком, типа первых двух в Берлине, только поменьше. Здесь отдыхает пара человек, останавливаюсь и я. Время около 6 утра.
Иду далее, вижу троих из тех, кто меня обгонял. Один из них сидит и растирает ногу, видимо, то же самое, что было у меня недавно. Объясняю и показываю ему жестами, что и как лучше сделать, не знаю, понял ли. Но двое товарищей рядом, не уходят, пропасть не дадут. Иду дальше, потихоньку нагоняя военных. Те не торопятся, часто останавливаются 1-2 минуты передохнуть на ходу.
Еще через полчаса совсем рассветает.
Я нагоняю военных, рассматриваю получше. Старший идет первым, идет уверенно, видно, что здесь не в первый раз. 10 человек за ним следом. Половина в камуфляже, половина в красно-черной одежде, в однотипной экипи-ровке, с объемистыми рюкзаками побольше моего штурмового. Все примерно одного воз-раста 25-30 лет, похожей комплекции и роста. Один только совсем молодой парнишка вы-деляется из группы. На вид ему лет 18, одет попроще, рюкзак совсем маленький. Идет в самой середине.. В общем, небольшое специализированное подразделение на полевом выходе, а молодой, похоже, не совсем из их песочницы, каким-то другим боком затесался…может просто чей-то сынок, как у нас когда-то полковник своего сына на стрельбы привозил чтобы пацану дали пострелять. Опять иду вслед за ними в нескольких метрах.
Тропа тем временем меняется. Вместо чередования левых-правых траверсов выходим на один изгибающийся и очень длинный. По середине примерно он проходит мимо пары скал, затем вдоль каменной стены, как я понимаю, южной вершины, а затем тропа уходит еще круче куда-то наверх, видимо, на саму вершину, но до этого еще ой как далеко. Идти становится все тяжелее, кислорода не хватает. Если начинал в темпе шаг-вдох, шаг-выдох, то потом шаг вдох-выдох, а теперь уже несколько вдохов-выдохов на каждый шаг…Останавливаемся часто. На одной из остановок обхожу военных. Старший улыбается, показывает мне большой палец к верху, отвечаю ему тем же…
Время 10 утра…уже не иду а ковыляю потихоньку наверх. Тропа жесткая, описываемой многими сыпухи нет, снег и камень, нога в кошках становится вполне нормально. Рюкзак не давит. Погода вполне нормальная, солнце (правда идем больше в тени скальной стены), ветра почти нет. Небо затягивает облаками, но все облака под нами, примерно тысячах на шести. Кое где над облаками торчат верхушки отдельных гор. Красота.
Но дышать нечем совсем. Через каждые 10-15 метров останавливаюсь перевести дух. Впрочем, другим не лучше. Обхожу еще пару-тройку человек потихоньку. Военные отстают. А впереди человека три уже похоже на самом верху, если это вершина.
11 утра. Вершина уже совсем близко, но тропа при этом все круче, на отдельных участках приходится чуть ли не взбираться по камням.
Облака вокруг сгущаются, погода вот-вот поменяется.
Иду, точнее, уже ползу, выискивая взглядом камни, на которые мож-но присесть отдохнуть через десяток-другой шагов.
А пара человек спускаются навстречу, уже с вершины, радостные. И она все ближе.
11.40 Тропа кончается, передо мной несколько камней, на которые нужно залезть, залезаю с трудом и вот она, вершина! 6962 метра над уровнем моря! Выше только горы в Азии. Площадка метров сто квадратных , почти ровная, неправильной формы. Среди камней укреплен крест, к которому привязаны ленты и что-то там еще.
По соседству видна Южная вершина, которая слегка пониже, но с этой стороны выглядит неприступнее, скальная стена не позволит туда пройти без спецснаряжения и соответствующей подготовки.
Секундомер показывает 7 часов 54 минуты от лагеря Берлин до вершины. Совсем неплохо, если еще учесть, что минут 40 в общей сложности я потратил на отогревание ног и обуви. Здесь наверху еще один человек, зашедший чуть раньше, мужчина лет пятидесяти, богатырской наружности, с бородой, вылитый Илья Муромец. Фотографируем друг друга, потом просто лежим отдыхаем. Минут через 10-15 из за камня показывается голова старшего военных, потом вылезает он сам, становится у края, контролирует, а мимо него поднимаются остальные вояки.
Кто-то опускается на камни отдохнуть, а кто-то начинает орать «Кумбре!» (видимо, «вершина»). Все довольные улыбаются, старший с кем-то общается по рации. Все начинают фотографироваться. В основном у креста, и разворачива-ют аргентинские флаги, бело-голубые, как небо и облака вокруг. Присматриваюсь к флагам, а там в центре, где изображение солнца, еще какие-то надписи и рисунки. Потом до меня доходит, что это изображение Фольклендских (Мальвинских) островов («Мальвинас», как называют в Аргентине) и какие-то надписи на эту тему. Аргентинцы очень болезненно воспринимают поражение от Англии в 1982 году в войне за эти острова, считают их аргентинскими. В центре Буэнос-Айреса в прошлом году (потом и в этом тоже) видел плакаты, лозунги и пикеты на эту тему. В общем ясно, аргентинский спецназ тренируется, готовится к реваншу :) Прошу разрешения у одного из военных сфотографироваться с их флагом, приходится становиться в очередь, народу много, все хотят и так, и так. Начинает подниматься ветер тем временем. Двое спецов помогают мне развернуть и держать на ветру флаг, фотографируюсь.
Спрашивают, откуда я, качают головами, узнав. Видимо, русских тут не много. Спрашиваю наивно у них, не военные ли они. Да, отвечают, военные. А какие войска? Тут они не понимают или делают вид, что не понимают английский, что-то говорят по-своему. Но все радостные и довольные. Кто-то достает и открывает бутылку шампанского, кто-то отходит в сторонку, становится на колени и молится. Кто-то продолжает фотосессию (фотоаппараты, кстати, почти у всех старенькие и примитивные, пленочные мыльницы, видимо, небогато живут).
Старший снова общается по рации. Я отхожу чуток в сторонку, Илья Муромец еще здесь, обмениваемся с ним несколькими фразами, сидим, отдыхаем, перекусываем, пьем чай. Поднимается еще несколько человек, шедших за нами. Немного в стороне, почти на одной с нами высоте, ну может чуть-чуть повыше, пролетает самолет.
Время подходит к часу дня, погода начинает меняться, поднимается ветер, облака начинают набегать и на вершину, а внизу сгущаются. Пора спускаться. Как показывает опыт, зайти на вершину иногда бывает проще, чем вернуться…
Военные еще остаются наверху, а я начинаю спускаться. Как же легко идтивниз! Правда голова, начавшая болеть на второй половине подъема, все непроходит. Навстречу идут еще несколько человек, подбирающихся квершине, еле идут, не завидую им. А по-года портится. Спускаюсь прямо воблака, которые были внизу, смотрю наверх, на вер-шину тоже начинаютнабегать облака. Иду вниз в облаках, изнутри воспринимающихся кактуман. Облака не густые, видимость сохраняется приличная. Время отвремени идет небольшой снег. Минут через 10-15 спуска вижу справа оттропы метрах в 20 что-то си-нее, явно искусственного происхождения.Издали похоже на большой рюкзак или что-то в этом роде. Кто-то потерялснарягу? Следов туда от тропы никаких нет. Или предмет там уже давно иони стерлись и замелись снегом, или он попал туда нее с тропы. Странновсе это.По пути на вершину я его не видел, но это не удивительно,смотрел в основном под ноги и немного вперед на тропу, на что-то другоеи сил не было. Решаю посмотреть, что это. Схожу с тропы и осторожно идув сторону синеющего предмета. Идти тяжело, уклон достаточно сильный имного некрупных камней, на которые неудобно наступать и которыеначинают осыпаться вниз под ногами, немного сыпуху сдерживает снег насклоне. Подхожу и вижу нечто вроде большой пластиковой 100-литровойбочки, разрезанной пополам вдоль, это именно она синела издалека. Аиз-под пластика торчат ноги, одна в альпинистском ботинке, другая вноске, ботинок рядом. Подхожу еще ближе, вижу посиневшую руку безперчатки, пальцы разодраны и в красно-синих кровоподтеках. В общемле-жит рядом с тропой труп, накрытый до пояса половиной пластиковойбочки, бочка сверху обмотана веревкой в пару витков. Судя по состояниюлежит не так давно. Начинаю соображать, что делать. По тропе неподалекуот меня еще идут люди, кто наверх, кто вниз. Думаю, что их звать ни кчему, дождусь я лучше тех военных, с кем поднимался, там и посмотрим,что делать. Сажусь рядом, фотографирую труп и место где он лежит,помечаю время. Думаю, что неплохо было бы посмотреть у него документы,выяснить кто он и откуда. Ощупываю карманы штанов, там ничего нет. Акуртка и все остальное скрыты под пластиком, обвязанным бечевкой, неразобрав все это туда не доберешься. Решаю ничего не трогать, ждатьвоенных.
Проходит еще минут 10, сверху идут военные. Кричу им на смесианглийского и испанского «Стой, помогите, здесь мертвый человек!» Ониостанавливаются, иду к ним, опять сползая по сыпухе. Подхожу, объясняючто и как. Старший мне говорит, мол, спо-койно, он тут уже 5 днейлежит, полиция и рейнджеры в курсе. А почему его не снимут, спрашиваю?Этим занимаются, отвечает. Понимаю и сам, что спустить его отсюда нетак просто. Высота примерно 6800, ближайшая вертолетная площадка, кудаможно долететь и сесть почти на полторы тысячи метров ниже на Кондорес.Отсюда его только на руках вниз. А для этого надо минимум 4, а лучше6-8 хорошо подготовленных и акклиматизиро-ванных человек, хорошуюпогоду и большой запас времени. Похоже на то, что его уже частичноспускали, для этого тот пластик и веревки. Возможно, где-то внизуготовится группа для его дальнейшего спуска. Военные не горят желаниемв этом поучаствовать. Ну ладно, мне это тем более не под силу. Зайду крейнджерам внизу, уточню, знают ли они. Вояки мне машут, пошли, мол,пусть лежит. Ну пусть. Ему уже все равно, собственно. Иду за вояками,потом их снова обгоняю, ухожу вниз.
Погода все ухудшается, облака и туман вокруг сгущаются, идетмелкий снежок, видимость уменьшается. Навстречу еще периодическипопадаются люди. Пара человек спрашивает меня, показывая на ближайшуюскалу, это, мол, вершина? Нет, отвечаю, вер-шина вон там, ее не видно втумане, а идти до нее вам отсюда больше часа, если не все два, и вообщеуже опасно, поворачивайте лучше назад. Оставляю их в глубоком раздумье.Еще ниже встречаю канадцев, своих соседей по лагерю. Спрашивают, свершины ли я, да, говорю, а вам еще до нее 2-3 часа, подумайте, успеетели, погода портится. Они говорят, дойдем. Ну удачи!
Спускаюсь все ниже, на середине длинного траверса у скалы стоятотдыхают трое людей из тех, что уже идут вниз. Обхожу их, одинспрашивает, все ли у меня окей. Интересно, я что, так хреново выгляжу.Кстати, думаю о том, что я и не знаю, как сейчас вы-гляжу, зеркала невидел неделю. Но самочувствие в целом нормальное, только болит голова.Ухожу все ниже. Где-то час спуска, а пройдено примерно половина путивниз.
Траверсы и сильный крутяк заканчиваются, тут поднимался в темноте,днем выглядит все по-другому. Широкие склоны, где-то снег, где-токамни. Много протоптанных троп, но куда идти в принципе понятно: взятьправее – камп Берлин, левее – Каналета.
Спускаюсь дальше, вижу на заснеженном участке склона двух человек, одинсидит в снегу, другой стоит рядом. Подхожу к ним, тот, что стоит,спрашивает меня, откуда я. Не совсем понимаю, что именно он хочетуслышать. С вершины, отвечаю. Тогда он спрашивает, не из Австрии ли яи не мой ли это друг, показывая на сидящего в снегу. Нет, говорю, неиз Австрии и не мой. Он объясняет, что вот австриец, отбился от своейгруппы, идет вниз в камп Кондорес, говорит, что он окей, но на самомделе он не окей. Смотрю на австрийца, тот тоже говорит, что все окей ион идет в Кондорес, а сам сидит на снегу и глаза пьяные-пьяные. Потомвдруг встает и с криком«хей» бежит по снегу вниз. Не идет спокойно иосторожно, а именно бежит. Метров через 20 падает в снег и сидит опять.Все ясно, словил горняшку. Теперь у него состояние эйфории. Виделсовсем недавно одну девочку в таком состоянии. «Ой, как я давно небыла в горах, ой как классно, я пойдй туда, я пойдй сюда, у меня многоопыта и сил тоже полно!». Потом это кончается, и силы и все остальное.И не всегда хорошо кончается…Мы со вторым человеком идем следом заавстрийцем. По пути тот объясняет мне, что он грек, из лагеряКаналета, возвращается туда с акклиматизационного выхода, а этот вотавстриец ему попался на пути, и он не знает, что делать. Бросать егонельзя, так как он явно не в адеквате. Спрашивает меня, не на Кондоресли мне, может я возьму австрийца с собой, так как Каналета в другойстороне. Подходим к сидящему австрийцу, спрашиваю, куда ему надо.Отвечает, в Кондорес. Говорю ему, что иду в Камп Берлин, мол, пойдем сомной до Берлина, это по пути на Кондорес, дойдем вместе, а потомпойдешь дальше. Про себя думаю, что дойдем до Берлина, и там его вдомике оставлю приходить в себя. Он отвечает окей, пошли в Кондоресчерез Берлин.
Греку уходит направо к Каналете. Навстречу идет пара людей, гид стуристом на акклиматизационном выходе, как видно. Уточняю у нихнаправление на Берлин, идем правильно, все нормально. Они уходят вверхпотихоньку. Погода все хуже туманооблака сгущаются, видимостьуменьшается, идет небольшой снег. Говорю австрийцу вставай, пошлиспокойно за мной, не беги. Окей, отвечает, встает и бежит вниз. Но покав нужном направлении. Метров через 20 опять падает. Подхожу к нему, онсидит и блаженно улыбается. Вставай, говорю, друг, и пошли спокойно сомной, не надо бежать. Поднимаю его, идем вниз. Проходим несколькометров, он выдергивает свою руку и опять бежит вниз по склону, метровчерез 20 падает, уже не в снегу а среди камней перекатившись пару раз.Думаю, не разбился ли на хрен. Подхожу, лежит. Все нормально,спрашиваю, да, говорит, все ок. Ну вставай и ПОШЛИ, НЕ БЕЖАТЬ, ИДТИ,МЕДЛЕННО, СО МНОЙ. Садится, кивает головой, щас иду, мол. Я прохожунесколько шагов, оборачиваюсь, пошли, амиго. Встает и опять БЕЖИТ вниз,бля! Через пару десятков метров падает. Все это мне нравится всеменьше и меньше, грек мне, короче, просто всучил невменяемого чела, асам ушел. Подхожу к буйному и все повторяется с начала, говорит, чтовсе окей, сейчас идет, посидел, вскакивает и бежит вниз, потом сновападает. Тащить его не могу, ладно, бежит в правильном направлении, доБерлина как-нибудь доберемся. Догоняю его снова, сидит, подхожу, пошлиговорю, ухожу немного вниз. Он встает, бежит мимо меня падает. И таквсе повторяется несколько раз. А мы тем временем уже почти вышли к кампБерлин, остает метров 150 вниз, тропа сворачивает вправо к лагерю,влево уходит более крутой склон. Сворачиваю по тропе к лагерю, зовуснова сидящего австрийца, он вскакивает и бежит, но на этот раз не комне, а влево, на крутой спуск, там начинается сыпуха, он падает. Матеряего во весь голос поднимаюсь назад к месту, где разделяются пути, затемспускаюсь осторожно по сыпухе к нему. Говорю, что туда вниз не надо,лагерь справа, вставай, пойдем чуть вверх и там уже Барлин. Онотвечает, что ему не надо в Берлдин, надо в Кондорес, а значит идтинадо по этому склону вниз, и вообще все окей, он пошел. Вот бля, урод!Объ-ясняю, что туда, куда он хочет, идти нельзя, тропа на Кондорес сдругой стороны, проходит через Берлин, если он пойдет здесь, тозаблудится и Кондорес не найдет. Не фига, отвечает, он знает, куда емунужно и пойдет туда. Пытаюсь взять его за руку и тащить за со-бой – неполучается, вырывается. Потом опять вскакивает и бежит вниз по склону,но по сыпухе не очень-то побегаешь, падает. Делаю несколько шагов заним вниз, сам падаю. Встаю, кричу ему, стой дурак, возвращайся назад,погибнешь там нахрен! Он встает, ма-шет мне рукой и снова бежит вниз,падает. В тумане я уже его почти не вижу. Понимаю, что если сейчаспойду за ним вниз, то все равно наверх вытащить один не сумею. Инеизвестно еще, как поднимусь сам. Опять кричу, пытаюсь убедить, чтобывернулся. А он уходит вниз по склону и пропадает в тумане. Все похоже.Может ему и повезет, конечно, выйдет на Кондорес…но этот склон уходиткуда-то левее Кондорес, насколько я ориентируюсь…
С трудом поднимаюсь по сыпухе наверх до поворота моей тропы,спускаюсь по ней вниз, через 5 минут я в лагере. Вот, блин, этотавстриец чуть-чуть совсем не дошел. Поднимаюсь на скалу рядом спалатками, пытаясь разглядеть оттуда его. Нихрена не вид-но уже, облакаи снег. Все, искать его бесполезно и рискованно для самих, даже есликто-то из лагеря и пошел бы. Может ему все же повезет и он случайновыйдет на Кондорес, как тот человек, который разбудил меня в палаткепару дней назад. А может будет лежать где-то на склоне, как тот увершины…
Подхожу к палатке, снимаю рюкзак, кошки, заползаю внутрь ипонимаю, как я зае…ся. Время 16.30. Я на ногах с 3 утра. Сил уже нетдаже снять ботинки и поставить воду на горелку. Впадаю в какое-тополузабытье, не сон…примерно через час прихожу в себя, выползаю изпалатки, иду за льдом, ставлю воду. Из тумана показывается парачело-век – канадцы. Спрашиваю, дошли ли до вершины, дошли, говорят.Поздравляю их. Они еще раз меня. Снова заползаю в палатку, делаюревизию продуктов. У меня запас еще на один день на тот случай, если бысегодня не смог подняться по каким-то причинам. Уничтожаю сегодняшнююпорцию и этот запас, он больше не нужен, завтра вниз, а сил истраченомного. Голова болит уже меньше, пора спать. Просто отрубаюсь. До утра.Без сновидений.
Вершина!
|
21.01.Камп Берлин, Камп Берлин, 5930 м над уровнем моря.
Проснулся в 7 утра, с новыми силами. Поднялся на скалу около лагеря, осмотрел при хорошей видимости склон, куда вчера ушел австриец, ничего кроме камней и снега не видно, может и добрался до Кондорес, тогда живой…ну а если не добрался, то ему уже не помочь, ночь на снегу в хороший минус без палатки и спальника и с повернутыми мозгами – вряд ли у него были шансы…
Быстро собрался, свернул палатку, уложил рюкзак, двинулся вниз. Опять эти 30 кг на плечах, хорошо, что не вверх. До Кондорес спускался минут 30-40. Там остановился ненадолго передохнуть, потом вниз к базовому лагерю. Опять ночью прошел снег, натоптанные на траверсах тропы замело, хорошо видно только несколько новых, сделанных сейчас утром. Направление на базовый лагерь видно хорошо, решаю попробовать сократить путь, пройдя вниз не длинными траверсами, а более коротким на глаз путем. Ориентир – скалы метрах в двухстах, где видно ровную площадку для отдыха. Иду туда и попадаю на сыпуху…все мои расчеты сократить путь ни к чему. По расстоянию конечно короче, но по скорости гораздо длиннее. Пара человек идут вниз длинными траверсами и довольно быстро, а я еле передвигаюсь по сыпухе, стараясь не навернуться и не улететь вниз. Добрался до скал, отдохнул минут 10, нашел ближайший протоптанный траверс, до него еще метров 150…преодолевал эти 150 метров минут 15-20, наконец выбрался на более-менее жесткую тропу. Чувствую, что на спуске сильно натираются ноги в пластике, на подъеме все было нормально. Думаю, куда мне спускаться, сразу на Базовый лагерь или заглянуть в Камп Канада. По расчетам мои попутчики, от которых я оторвался, сейчас должны быть на Канаде. Решаю заглянуть туда. Оставляю рюкзак на тропе, иду к лагерю. Народу там много, пара больших групп коммерческих туристов, несколько поменьше. Знакомых среди них нет.
Возвращаюсь на спуск, иду вниз, в Базовый лагерь, до него уже совсем недалеко, но пальцы на ногах, чувствую, стерты до мяса. Впрочем, снега и льда уже нет, тропа хорошо утоптана, останавливаюсь, чтобы переобуться, снимаю пластик, одеваю обычные трекинговые ботинки. И вижу на тропе знакомое лицо! Поднимаются от Базового лагеря трое из четырех моих попутчиков по Боливии! Хотя я думал, что разминулся с ними, и они уже где-то наверху. Идут нагруженные, довольно медленно и тяжело. Делают рядом со мной небольшую остановку. Рассказываю им вкратце о своем маршруте и о том, что их ждет дальше. Один из них болен, простужен. Но идет. На пару дней отстают от запланированного графика, но это не критично. Четвертый сегодня из Базового лагеря ушел вниз. Записываю отель в Мендосе, где он остановился, мы расходимся, пожелав друг другу удачи, они наверх, я вниз.
В трекингах значительно легче, ноги больше не натирает, хотя они уже и так стерты, носки пропитались кровью. Через 10 минут я в Базовом лагере. Время 13 часов. В принципе, все обычно после вершины спускаются до Базового, там отдыхают, ночуют, на следующий день идут вниз. Так же хотел сделать и я. Но время только 13 часов! Погода отличная! Сил полно! Решаю, что пойду дальше, вниз не вверх. Дойду до Конфлюэнсии и заночую там. Там теплее, нет проблем с водой и туалетами…Но перед уходом решаю пообедать нормальной едой. Иду в кафешку к тому же мужику, у которого обедал по пути наверх, заказываю обед, первое, второе и компот! говорит, будет готово через полчаса. Окей, оставляю у него большой рюкзак, иду к рейнджерам отметиться. На этот раз там сидит мальчик, говорящий по-английски, отмечаю у него пермит, спрашивает, был я на вершине или нет, получив утвердительный ответ пишет в своей книжке напротив моей записи «si». Спрашиваю у него, куда девать мешки с мусором. Отвечает, что сдавать надо той фирме, у которой я арендовал мулов и туалет. Объясняю, что ничего ни у кого не арендовал, шел сам. Врубается не сразу, потом говорит, кидай туда – показывает на бочки рядом с вертолетной площадкой. Эти бочки потом вертушка цепляет на тросе и вывозит вниз. Сваливаю все туда. Возвращаюсь к мальчику, еще пара вопросов, говорю. Первое – неподалеку от вершины лежит труп, в курсе ли они. Отвечает, что в курсе, знают. Второе – рассказываю, что вчера на спуске к Берлину видел, как альпинист из Австрии сошел с маршрута, ушел с тропы вниз, описал, где это было. Впрочем, тут моего и его английского явно недостаточно, чтобы передать все детали, да и понимаю, что искать неизвестно кого неизвестно где никто не будет, если поступит от его товарищей сообщение, что пропал человек, то что-то может сделают. Мне говорят, спасибо за информацию. Я возвращаюсь к палатке с едой. Уже все готово. Отличный горячий супчик, стейк, правда, так себе, жестковат. А фруктовым десертом тут называют пару колечек ананасов из банки. За все 25 баксов. Плюс кофе-чай бесплатно. Голод утолил, набрал бутылку воды, снова рюкзак на спину и вниз.
Время 14 часов, прикидываю, что если сюда снизу добирался 10 часов, то назад будет часов 6, так как пол пути по времени проходило по почти ровной долине, а там скорость будет одинаковая что туда, что сюда. Но сначала иду по горной тропе, на которой спуски чередуются с небольшими подъемами там, где приходится пересекать русла высохших (или не совсем высохших) сейчас речушек. А погода быстро портится, еще недавно было солнце, теперь набежали тучи, гремит гром где-то вдалеке, потом ближе, и начинается метель. Видимость метров 20, на рюкзаке растет шапка мокрого снега…Часа через 2 спускаюсь с горной тропы в долину, там большая площадка, сажусь передохнуть.
Вдруг минут через 5 сверху из метели показывается цепочка тех самых вояк, с которыми я поднимался на вершину. Меня узнают, здороваются. Они располагаются тут же на привал. Метель потихоньку ослабевает. Спрашиваю их, куда они идут, до Пуэнтэ дель Инка? Да, отвечают. Значит вниз до конца, на Конфлюэнсии ночевать не будут. Решаю попробовать пойти за ними, а там как получится. Минут через 10 они поднимаются, выстраиваются в цепочку, старший впереди, и бодро выдвигаются в долину. Пристраиваюсь позади метрах в 10 от замыкающего. Он время от времени оборачивается, улыбается, показывает большой палец мне. Идем.
Однако темп они взяли неплохой. Местность почти ровная, хотя тропа каменистая и местами узкая по берегу речушки, а скорость у них километров 6-7 в час…с моим рюкзаком…но пока иду…проходит полчаса, сорок минут…они темп не сбавляют и останавливаться, похоже, не планируют…Хм…на вершине я их обогнал достаточно легко и по пути наверх и вниз, тут, однако, удержаться бы…Через час такого похода по пересеченной местности решаю – а на куя оно мне надо, пусть себе бегут. Сажусь на подвернувшийся удобный камень, спокойно отдыхаю, военные уходят. Погода снова налаживается, появляется солнце даже местами. Дальше иду спокойно ни за кем не гонюсь. Навстречу никто не попадается, поздновато уже.
Время 19 часов, прохожу долину и вижу лагерь Конфлюэнсия, до него совсем недалеко уже, но тут эта река, через которую прошлый раз переходил по большому крюку через мост. Идти снова в обход на мост ну совсем неохота. Решаю перейти речку вброд или по камням. Спускаюсь к ней вниз, выбираю место поуже…но все равно не перескочить, да еще с таким грузом. Ладно, один-два шага где поуже в воде не страшно. Становлюсь на камень, палкой трекинговой прощупываю дно. Палка уходит в воду на метр. Пробую еще в паре мест – то же самое. Ну правильно, там где узко, там глубже всего и течение сильнее…Прохожу чуть ниже и ищу место наоборот пошире, чтобы было помельче. Вроде вот оно. У берега глубина 30-40 см, промочу ноги – да и хрен с ним, вон лагерь, дошел уже практически. Смело ступаю в воду, пара шагов, прощупываю дно дальше, палка опять уходит на метр, вот бля! Вылезаю промокший. На мост? Нет уж, все равно ноги мокрые, какой теперь смысл? Снова ищу место пошире и помельче, нахожу вроде такое. Смело ступаю в воду, два шага, три…всего речка в этом месте метров 5 шириной…но течение к середине сильнее, опираюсь на 4 точки (2 ноги, 2 палки), шажки мелкие, в одну ступню фактически, стоять тяжело, течение пытается сбить с ног, но тут мой тяжелый рюкзак наоборот на руку. Правда если все же упаду, то встать будет ой как не просто. Понимаю, что надо было расстегнуть поясную лямку рюкзака, чтобы в случае чего его сбросить можно было в воде, но теперь уже поздно. Мееедленно передвигаюсь к противоположному берегу, на середине опять глубже…еще немного, берег! Выползаю на него, промокший по самые…ну да, именно по них…И все в грязи и песке, речка далеко не кристально чистая. Может лучше все же надо было через мост…Ну да ладно.
Короткий, но изнурительный подъем от реки наверх, и я в Конфлюэнсии. Кидаю рюкзак, иду к трубе с водой напиться и помыться, отдыхаю, хорошо-то как! Пора ставить палатку…а может ну ее? До конца уже не много, может идти вниз. Захожу к рейнджерам отметиться, нет, говорят, не надо, внизу отметишься. Ок, внизу так внизу. Рюкзак на спину и вниз. Время 20 часов. До поста в лагуне Хорконесс час-полтора. Это если со свежими силами…у меня вышло два. Уже стемнело к тому времени совсем, фонарик на лоб, глаза вниз, тропа видна, все нормально.
У поста рейнджеров кидаю рюкзак, стучусь в дверь, где горит свет, спрашиваю, надо ли отмечаться. Надо говорят. Даю свой пермит, он что-то пишет у себя в книжке и у меня в бумаге. Потом что-то говорит по-испански, не понимаю, он дергается куда-то позвать англоговорящего, я уточняю, не про мусорный мешок ли он спрашивает, да, говорит, где мешок. Сдал в Базовом лагере, отвечаю, вон в пермите есть отметка, находит ее, извиняется, говорит, счастливого пути. Думал, может предложит подбросить до Пуэнтэ дель Инка (у них тут у двеи джип стоит), не фига, не предложит.
Снова рюкзак на плечи, вниз, сворачиваю с дороги на ту тропку, протоптанную мулами, по которой поднимался от Инки мимо основной дороги. Тропа разбитв копытами мулов и щедро унавожена ими же. В темноте не заблудиться хотя бы по запаху…Но по ней еще идти и идти. Где-то там ниже спрятаны мои вещи, надо их найти. Иду примерно час, начинаются большие валуны слева и справа, примерно здесь я оставил пакет. В темноте прохожу мимо нужного места, потом возвращаюсь, залезаю под камень – все на месте, отлично. Еще немного вниз, и выхожу на дорогу. До поселка метров пятьсот. Время почти полночь. Иду по обочине. Ради интереса пробую тормознуть проезжающие машины, может кто-нибудь подбросит до Мендосы. Крайний на сегодня автобус ушел часов 5 назад. Едут в основном большие фуры со стороны чилийской границы, никто не останавливается.
Подхожу к поселку. В кемпинг? Ну нах! Опять ставить палатку, лазить там в темноте…Иду в самую шикарную гостиницу, которая тут есть. Нарисовано две звезды. Мест нет, а время первый час. Хочется уже где-нибудь бросить кости наконец. Вымотался не меньше, пожалуй, чем вчера с вершиной, ноги гудят, плечи тоже. Иду по соседству в другую гостиницу типа хостела. Окей, места есть в общей комнате еще с парой человек (как потом оказалось, девушки). А плевать! Цена смешная. С завтраком. Ну еще и ужином накормили. Дошел! Мыться и спать!
Хозяева хостела душевные люди, молодежь. У них там еще музей посвященный Аконкагуа. Печатают и вывешивают фотки своих постояльцев, кто был на вершине. Повесили и мою, кто будет там, узнает :) Утром просидел в их интернете на халяву, поговорил с одним немцем из постояльцев, он сюда пешком пришел из Чили (километров 200) и теперь тоже в одиночку и без мулов собирается на вершину. Первым автобусом уехал в Мендосу.
Потом была обжираловка в «Свободной вилке», день рождения на термальных источниках (залечил хорошо ноги), поездка в Патагонию, национальные парки с морскими котиками, львами, пингвинами, страусами, гуанако и броненосцами, возвращение домой через Буэнос-Арес. Вот, собственно и ВСЕ!
По просьбам "зрителей" попытаюсь сформулировать резюме:
1) Подготовка к восхождению.
1. Теоретическая. После изучения информации в Интернете об Аконкагуа решено было идти по самому простому из освоенных маршрутов (normal route), состоящему из 2 переходов до Базового лагеря,3 до штурмового и финального штурма. Данный маршрут не проходит через открытые ледники, скальные и ледовые стены и т.п. технически сложные участки, специального снаряжения, кроме кошек и ледоруба для страховки не требует. По сути маршрут трекинговый, сложность только в высоте и погодных условиях. По времени занимает в среднем 15 дней при отсутствии предварительно акклиматизации.
2. Физическая. Это прежде всего бег, а также бег по пересеченной местности, бег с отягощением, бег вверх по лестницам, ну и любые аэробные нагрузки (велосипед, плавание и т.п.). Бегать начал за полгода до планируемого восхождения, постепенно увеличивая на-грузку. К декабрю мог легко пробежать по неглубокому снегу в горной одежде и с небольшим рюкзаком 10 км за 50 минут. Также поставил перед собой задачу набрать и со-хранить предварительную акклиматизацию, для чего был Эльбрус (5642 м., август), Тейде (3700 м, ноябрь), Эльбрус (4800 м, декабрь), Ликанкабур (5950 м, январь).
3. Техническая. Технику подъема, передвижения в кошках, подъема и спуска по сыпухе осваивал и раньше, закреплял на ледниках Исландии (июль), Тейде (ноябрь), Эльбрусе (август и декабрь)
4. Технологическая. Большая часть необходимого снаряжения уже давно имелась в наличии, недостающее было закуплено и в декабре оттестировано на Эльбрусе.
2) Восхождение.
У меня восхождение заняло ровно неделю. 6 дней наверх, 1 вниз. Это в 2-3 раза быстрее, чем обычно на этом маршруте, но оказалось возможным благодаря предварительной аклиматизации, хорошей физической форме и благоприятным погодным условиям. Восхож-дение одиночное, что в принципе, более сложно, тяжело и опасно, чем в группе, но в моем случае это было оправданно. Оптимально, думаю, на таком маршруте 3-4 человека.
3) Бюджет.
Авиабилеты Санкт-Петербург – Рим – Буэнос-Айрес – Санта-Круз и Буэнос-Айрес – Рим – Санкт-Петербург - $ 2000 (покупались очень заранее по курсу 23,5 рубля за доллар :). Если постараться и подгадывать под распродажи и акции а/компаний, билеты можно взять за $1000 примерно…
Виза - $ 30
Внутренние перемещения по Аргентине – около $ 180
Пермит на Аконкагуа - $ 440 (высокий сезон)
Продукты – примерно $ 70
2 обеда в Базовом лагере - $50
Сопутствующие расходы - $100
ИТОГО примерно $2900 а/б и прямые расходы на восхождение.
Это без расходов по Боливии (там все дешево очень), дополнительных дней проживания в Мендосе и Буэнос-Айресе, поездки в Патагонию (это не очень дешево)
Ну сюда можно добавить стоимость одежды и снаряжения для высокогорья…у меня при-мерно $ 2500-3000. Но почти все используется неоднократно, на протяжение нескольких лет, покупалось частями, естественно.
4) Список использованного снаряжения:
1. Рюкзак основной Retki Voyager(60+15 литров). В конце поездки, уже после спуска, у него начали рваться швы на лямках, не выдержал.
2. Рюкзак штурмовой Salewa Rip30. Его использую уже давно, отличная вещь. ника-ких нареканий
3. Палатка Salewa Micra. http://www.kant.ru/show_good1.php?t=out ... narcom=OFF
Для одного человека вполне достаточная и вместительная, большой тамбур, вес 2,5 кг. Недостатки – отсутствие снежной юбки и мало креплений для дополнительных растяжек.
4. Каримат Doite, куплен в Аргентине перед самым восхождением.
5. Спальный мешок Biltema, t comfort -5-10 C, синтепон. Вообще лучше брать более теплый, но я достаточно легко переношу умеренно низкие температуры.
6. Горелка газовая Retki. Довольно быстро сломался пьезоподжиг, в остальном без нареканий. Баллон крепится через шланг, что удобнее на морозе, чтобы баллон от-дельно можно было согреть.
7. Газ Doite, зимняя смесь 75% isobutan, 25 % пропан. 2 баллона по 450 гр. Использо-вал чуть больше 1 баллона, второй почти целый подарил внизу, где ночевал в ре-фуджио хозяевам.
8. Котелок (2л) , чайник (1 л)и кружка (0,5) (нерж. сталь). Чайник с крышкой! Это важно, так как в нем быстрее закипает вода, что позволяет экономить газ.
9. Термос Nordway, 1 л
10. Ледоруб Grivel Mont Blanc. Использовался только для «добычи» воды.
11. Ботинки высокогорные Asolo AFS8000 http://www.kant.ru/show_good1.php?t=tre ... narcom=OFF
На восхождении отлично, если просушивать как следует. На спуске стер в кровь все пальцы.
12. Ботинки трекинг Asolo Power Matic 200 GV MW http://www.kant.ru/show_good1.php?t=tre ... narcom=OFF
Отличная вещь для своих задач, ношу давно, был в них и на Эльбрусе на вершине. Недостаток – быстро теряют товарный вид, однако все полезные свойства сохра-няют при этом.
13. Кошки Salewa, полуавтомат, стальные, 12-зубые, универсальные.
14. Палки трекинговые телескопические TUV. Активно использовались на всем маршруте. Без них бы не прошел точно.
15. Гетры Salewa 2164 http://www.kant.ru/show_good1.php?t=tur ... narcom=OFF
16. Куртка и штаны универсальные, Blizzard, мембрана X-Tech 8000. Использовались неоднократно как при восхождениях, так и на горнолыжных трассах.
17. Куртка Blizzard X-Wind, мембрана 5000. Тоже давно проверенная вещь. Только молния ломается периодически.
18. Жилет верхний Stayer (синтепон). На финальном восхождении одел его поверх куртки и до спуска в штурмовой лагерь не снимал. Больше не использовался.
19. Штаны верхние Stayer (синтепон). Использовались в основном в свернутом состоя-нии в качестве подушки.
20. Темобелье Aсcapi, 100% полиэстер. Для холодной погоды и интенсивного движения
21. Термобелье Thermoform, 50% полиэстер, 50% хлопок. Для умеренной погоды и неинтенсивных нагрузок.
22. Термоноски, 3 пары.
23. Перчатки горнолыжные Salomon. Универсальная вещь, и в умеренную погоду и в мороз комфортно.
24. Рукавицы сноубордические Dakine. Шел в них только пару часов на финальном восхождении и там же в них отогревал ноги. Все остальное время не использова-лись, так как слишком теплые.
25. Шапка спортивная Nike.
26. Шапка-балаклава «Кama»
27. Очки солнцезащитные Carrera. Проверены неоднократно, были еще другие новые с собой, но не использовал.
28. Маска горнолыжная Oakley, использовалась пару раз в метель.
29. Фонарь налобный, 7 светодиодов. Самый простой китайский за 5 долларов. 2 года уже работает и не подводит.
30. Крем солнцезащитный.
31. Веревка капроновая, 0,8 мм, 8 метров. Использовалась только для дополнительного укрепления палатки.
32. Фильтр для воды «Аквафор». Забился почти сразу песком, в дальнейшем не ис-пользовал.
33. Фармакология: витамины "Олиговит" и препарат "Гипоксен"
В целом одежда и снаряжение недорого или среднего уровня. У большинства коммерческих туристов и альпинистов там вещи более дорогие. Но при хорошей подготовке и благоприятных погодных условиях вполне достаточно этого.
Спасибо всем, кто прочитал и высказался по моему отчету, особое спасибо тем, кто сопровождал процесс его написания своими комментариями и "мотивировал" меня на дальнейшее продвижение.
ОТЧЕТ ЗАКОНЧЕН!