Неизвестная Испания
Следующие двенадцать дней нам предстояло провести в небольшом городке Салобренья на побережье Коста Тропикаль.
Он не относится к числу широко известных курортных местечек Испании, таких как Торремолинос, Марбелья или Малага, зато находится максимально близко от Гранады (60 км), сравнительно дешев и немноголюден.
Для проживания в нем были забронированы номера в Hostal «Jayma» **, расположенном по адресу Calle Cristo, 24. Цена 30 евро с человека в сутки.
С утра проводили на работу зятя, уложили в машину последние вещи и отправились в нашу недалекую поездку.
Желая показать свои водительские навыки, дочь сама села за руль. Испанские «права» она получила лишь за полгода до нашего визита, сдав езду по городу с третьего раза. До этого никогда машину не водила.
Находясь рядом с ней, я думал, что буду инструктором, а оказался в роли ученика.
Каждый мой совет в связи с излишне осторожным или неуверенным действием, встречался критически, перечислялись печальные последствия, к которым может привести его выполнение, и называлась сумма штрафа за это.
На трассу выбирались минут тридцать, в течение которых за полквартала тормозили перед светофорами, за несколько десятков метров пропускали пешеходов и машины, стояли на ротондах строго перед линией «Стоп», неукоснительно выполняли другие требования местных правил.
Поневоле возникал вопрос: неужели их всех так муштруют в автошколах?!!!
В общем, быстро понял, что лучше украдкой положить руку на «ручник», молчать, терпеть и удивляться: а как же я-то сюда приехал со своей российской выучкой, и никому, ничего не заплатил?
Еще около часа испытаний для моей нервной системы на уже знакомой трассе Е902 и выскакиваем на дорогу Е15, идущую практически вдоль всего южного побережья Испании.
Вокруг - замечательная картина.
Слева небо плавно переходит в море, справа уступами поднимаются вершины Сьерра-Невады, дорога впереди утыкается в холм, увенчанный квадратными крепостными башнями. Его склоны от вершины до подножья сплошь застроены небольшими белыми домиками, к морю тянется полоса современных многоэтажек.
Это Салобренья, место нашего отдыха.
Через несколько минут сворачиваем с трассы и въезжаем в центральную часть городка.
Медленно пробираемся по узким улочкам. С помощью желтых указателей с названиями отелей, установленных на каждом перекрестке, и подсказок навигатора без труда находим наш Hostal «Jayma».
Возникает проблема с парковкой. Вся левая обочина односторонней улицы, на которой расположен отель, забита машинами. Приходится сделать «коробочку» и припарковаться в ее начале, метрах в двухста от входа.
Выгружаемся из машины, идем заселяться.
Встретил нас сам хозяин отеля, он же по совместительству портье и администратор, по имени Хавьер. Мужчина лет тридцати пяти, с приятными манерами и наружностью.
Мы для него оказались не обычными гостями - первыми русскими туристами в отеле, а тем более, прибывшими таким не традиционным способом.
Как потом выяснилось, в основном здесь селятся прижимистые немцы, да испанцы из глубинных районов страны, приезжающие отдохнуть на море недельку-другую.
Узнав о нашей проблеме с парковкой, он разрешил ее очень просто: загнал свою машину в гараж, а на освободившееся место, прямо напротив входа, я поставил наш ФИАТ.
Наконец, все формальности соблюдены, поднимаемся на третий этаж в номер.
Он ничем не отличается от тех, где приходилось жить раньше. Стандартный набор элементов обстановки и удобств, современный, со вкусом созданный интерьер. Все новое, никаких следов пребывания прежних постояльцев.
Приятной неожиданностью оказался большой балкон с великолепным видом на, расположенную совсем недалеко, крепость, сбегающие вниз черепичные крыши домов, окружающие горы. Дополнительно из коридора можно выйти на открытую террасу с лежаками для загара похожую скорее на маленький сад.
Чтобы закончить об отеле, скажу еще только, что он устроен в частном трехэтажном доме. На втором и третьем этажах, оборудованы тринадцать номеров для гостей. На первом расположены служебные помещения и квартира хозяев – семьи из четырех человек. Все содержится в идеальном состоянии, присутствия соседей за время проживания мы даже не заметили.
Устроившись, идем на море, по дороге знакомимся с городком.
В общем-то, он состоит из старой части, хаотично построенной на холме вокруг средневековой арабской крепости, и нескольких десятков более-менее современных кварталов под ним, примыкающих к берегу моря с юга и к объездной дороге с востока.
Старая часть города с узкими и кривыми мощеными улочками в основном жилая, а вся городская инфраструктура, включая учреждения власти, многочисленные магазины, кафе, большие гостиницы и т.п. расположена на равнинных улицах.
И русские здесь отметились магазинчиком с недвусмысленным названием «BRATAN».
Что весьма удивило, есть даже функционирующий городской Дом культуры.
Конечно, сразу бросилось в глаза обилие транспорта: машин, мотоциклов, скутеров. Ими заполонен весь город, хотя пробок, как ни странно, ни разу не видел.
Очень много зелени, цветов, оригинальных памятников, бережно сохраняются свидетельства времен средневекового арабского владычества.
Среди достопримечательностей следует отметить уже упоминавшуюся арабскую крепость, церковь Св. Девы дель Росарио, башню Брокаль, квартал Альбайсин, Цветочную улицу. Интересны экспозиции городского музея и розария.
Из современных развлечений в окрестностях городка есть гольф-клуб, теннисные корты, конно-спортивная станция.
И никакой показухи для туристов. Город живет своей обычной жизнью. На улицах можно встретить переполненные мусорные баки, небрежно огороженные стройки и, в тоже время,
не знать, куда бросить окурок в каком-нибудь идеально вылизанном и постриженном скверике.
Это несколько обобщенные впечатления от того, что мы увидели за пятнадцать минут неспешной прогулки до пляжа и последующего изучения городка. Но, надеюсь, они, хотя бы приблизительно, дают представление об этом уголке Испании, одном из так называемых «белых городков» побережья Тропикаль.
Тем временем по Средиземноморскому проспекту выходим на берег моря.
Справа высится скалистый полуостров длиной около двухсот метров, от него влево до самого горизонта тянется широкий пляж из серого вулканического песка. Называется «Эл Пенон». Параллельно проложена дорога, вдоль которой выстроились те самые многоэтажки и виллы, которые видели с трассы.
Как потом выяснил, сходив на разведку, за полуостровом находится еще один пляж «Ла Гвардия», малолюдный и менее благоустроенный. Он не широкий и отделен камышовыми зарослями от предгорной долины, где раскинулись обширные плантации сельскохозяйственных культур.
На пляже - все как обычно: группки зонтиков и стационарных лежаков, душевые кабинки, редкие вышки спасателей. Вдоль берега, метрах в ста, в море тянется цепочка цветных буйков. Вода и песок очень чистые, за этим следит специальная городская служба.
Правда, чтобы поплавать с маской, надо идти к полуострову. Вдоль пляжа море сравнительно мелкое и набегающий прибой баламутит воду до непрозрачного состояния.
Что особенно понравилось, так это полное отсутствие ревущих водных мотоциклов и катеров с парашютами и «бананами» для любителей острых ощущений.
Все тихо и спокойно. Народ просто наслаждается жарким солнцем и теплым морем. В субботний день, кстати, было довольно многолюдно, в сравнении с буднями, когда найти относительно уединенное местечко, - не проблема.
С удовольствием провели здесь около двух часов, из которых большую часть времени купались. Заодно, проверил местную спасательную службу, сначала заплывом до буйков, а потом и дальше. Никакой реакции. Так, что в дальнейшем плавал, куда хотел, вплоть до рыбацких лодок, постоянно маячивших в полукилометре от берега.
На обратном пути нашли кафе, рекомендованное Хавьером, неплохо пообедали на 10 € с человека. Его услугами потом и пользовались. Находится по дороге домой, практически рядом с отелем, а стоимость обеда с парой бокалов пива или вином оказалась для нас вполне приемлемой: до 13 €.
Здесь я подметил одну особенность обслуживания, которая раньше мне была неизвестна, или не бросалась в глаза. Оказывается, принимает заказ и общается с клиентами официант, а функцию «принеси, убери, вытри» выполняет его помощник. Вот так решается вопрос занятости населения.
После обеда обследовали местный супермаркет, закупили кое-какие продукты и вернулись в номер под защиту кондиционера. Находиться на улице в 35 градусную жару было уже просто невозможно.
Вечером приехал зять. Он оформил очередной отпуск, который начинался с понедельника.
Так что, можно было проводить время всем семейством.
Это событие, а также начало собственно отдыха отлично отметили посиделками на балконе за импровизированным ужином из добытых продуктов и за парой бутылок местного вина.
Завершили первый день на море прогулкой по окружающим отель улицам.
Она мне напомнила каникулы в деревне, в детстве, когда идешь вечером домой с реки, а на крылечках после трудового дня сидят ее обитатели и точат лясы. Ты вынужден с ними здороваться, отвечать на какие-нибудь вопросы.
Почти такая же ситуация, только здоровались и разговаривали с аборигенами наши детишки.
Потянулись неторопливые дни пляжного отдыха.
Купание до одури, борьбу с солнечными ожогами, дегустацию местных деликатесов и напитков, послеобеденную сиесту – эти его атрибуты вкусили в полной мере. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек.
Вечерами совершали прогулки по набережной – там в это время полно бродячих артистов, есть что посмотреть и послушать.
Во время одной из них встретили и познакомились с соотечественником – художником из Москвы, который добывал себе еврики на хлеб, рисуя портреты.
Основная цель его пребывания в Испании, как мы поняли, - наброски морских пейзажей и знакомство со страной. За лето добрался сюда от Барселоны. Поддержали материально отечественного производителя, дали на себе отработать 20 €.
Решив как-то искупаться в ночном море, вышли на пляж «Ла Гвардия» за полуостровом, и там я увидел местных рыбаков, ловивших на удочки со светящимися поплавками.
С помощью зятя и дочери узнал у одного про снасть и наживку, днем все приобрел, а вечером испытал свою удочку на морской рыбалке. Скормил полкило креветок местным рыбам, но все же трем их пучеглазым представителям, граммов по двести каждая, пришлось пополнить садок моего соседа-испанца. Так сказать, отметился в водоеме, не зря удочку свозил.
Понятно, что не оставили без внимания исторические достопримечательности и, в первую очередь, арабскую крепость.
Осматривая ее, в который уж раз подивился инженерным, строительным познаниям глубокого средневековья и задался вопросом: «а зачем они делали такие толстые стены и башни? Ведь в двенадцатом веке еще не было артиллерии, которая и в современном виде должна долго работать, чтобы их разрушить». Видимо, предвидели ее появление, делали на века.
Но еще большее удовольствие доставили с высоты крепости виды окрестностей Салобреньи. Море, город, окружающие его долины и горы под лучами яркого солнца смотрятся просто великолепно.
Музей не особо впечатлил своим стандартным для подобного заведения набором черепков, костей, фотографий и макетов, а вот в художественной мастерской при нем с изделиями гончарного, народно-прикладного, изобразительного искусства задержались надолго и потратили энное количество денег на сувениры.
Розарий тоже оставил самые приятные впечатления разнообразием представленных видов роз, одуряющим запахом и пышным великолепием цветущих кустов.
Но пределами Салобреньи наш отдых не ограничивался. Глупо было бы, имея под рукой две машины, не использовать возможности, которые они предоставляют.
В один из вечеров сгоняли зятя в Гранаду, он привез большой полог от солнца, а утром отправились за три десятка километров в восточную сторону побережья на дикий пляж.
Там почувствовали себя почти наедине с природой. Вокруг только море, солнце, песок и горы. Волны бешено набегают на берег, ветер пытается сорвать нашу убогую защиту от солнца. О цивилизации напоминают лишь, находящиеся в отдалении, редкие группки таких же любителей уединенного отдыха, да проходящие мимо суденышки.
Но мы по ее отсутствию в этот день не страдали. Все, что было нужно, имели с собой.
Зато вечером пришлось вспомнить, когда почувствовали, что ни полог, ни кремы не уберегли от солнца и надо применять какие-то аварийные средства.
Спасибо местным аптекарям – знают, что порекомендовать в таких случаях. Так, что особых последствий не было, если не считать облезшей потом кожи. Дикий пляж – дикое солнце.
В сорока километрах к западу от Салобреньи на побережье Коста дель Соль находится один из «белых городков» Нерха (Nerja), который знаменит, расположенной в пяти километрах от него, карстовой пещерой Cueva de Nerja.
Не менее известен он и смотровой площадкой, называемой «Балкон Европы», обустроенной на далеко выступающем в море мысу, а также замечательными укромными пляжами из белого песка, разбросанными среди береговых скал.
Для машины сорок или пятьдесят километров – не расстояние.
На следующий день собрались и направились в это место. Тем более, что солнечные ванны, после испытанного накануне экстрима, нам были пока противопоказаны.
В общей сложности около часа езды, и мы паркуем машину на стоянке перед пещерой. Стоимость – четыре евро без ограничения времени.
Автобус с туристами, прибывший из Малаги, пассажиры двух десятков автомобилей – вот и все посетители к полудню.
Никаких групп перед входом не формируется. Купил билет, и – вперед. Заблудиться там просто негде. Весь маршрут пролегает по бетонной дорожке и некуда свернуть.
Отмахиваемся от назойливых фотографов, предлагающих сопровождать нас во время экскурсии, спускаемся в пещеру. А зря, так как на входе встречаем предупреждение о запрете съемки. В результате остаемся только со своими впечатлениями.
Ну, что о них сказать?
В очередной раз убедились, что у природы нет серийного производства. Все, что она создает – уникально.
Сталактитово - сталагмитовые наросты, нагромождения камней, неровные своды и стены пещеры смотрятся фантастически. Габариты, конечно, поражают: длина открытых для посещения трех гротов около двух километров, ее осмотр по времени занимает более часа.
В самом большом гроте даже оборудованы сцена и амфитеатром места для слушателей. Раз в год (в июне, кажется) здесь проводятся музыкальные фестивали. Акустика этому способствует. Участвуют самые знаменитые певцы, исполнители и дирижеры. Наш Ростропович тоже там играл.
Гроты искусно подсвечены, создавая у посетителей иллюзию таинственности и вызывая чувства первооткрывателей. Особенно эффектно выглядит тот, где стены расписаны первобытными рисунками животных. Им более двадцати тысяч лет.
Но, все же, все же…. По сравнению с Кунгурской ледяной пещерой - гордостью Пермского края, имеющей аналогичное карстовое происхождение, Kueva de Nerja - это распаханное поле, вместо девственной степи.
Наша пещера, несмотря на туристическое облагораживание, более «дикая», что ли, более разнообразная. В ней лучше сохранено первозданное состояние, не нарушены естественные процессы. А подземные озера – вне сравнения. В испанской пещере их просто нет.
С такой оценкой вынужден был согласиться и наш испанский зять, посетивший ее через полгода, будучи в гостях в Перми.
После выхода на дневной свет едем в городок. Один из участков дороги пролегает прямо по берегу. Господи! Мы уже неделю на море, а настоящее море-то, оказывается, здесь! Вода изумительного бирюзового цвета, сквозь ее толщу отлично просматривается дно. Не искупаться - просто невозможно.
Находим съезд с дороги, оставляем машину на верху, по крутому берегу спускаемся на пляж. Бархатный белый песок, прозрачная вода, камни оказываются только в нашем распоряжении. Жаль, маски с собой не было, чтобы прихватить еще и подводный мир.
Час или больше наслаждаемся плаванием, прыжками с береговых скал, красивым пейзажем.
Но голод, как говорится, не тетка – приходится покинуть это чудное местечко.
Въезжаем в Нерху, пробираемся как можно ближе к мысу, который был хорошо виден с дороги. Улицы городка, такие же кривые и узкие с белыми домиками, как в Салобренье, сбегают к морю по склонам гор Сьерра-Альмихара.
Как и в других населенных пунктах побережья, на них бесчисленное множество магазинчиков, кафе, сувенирных лавок.
После обеда не спеша бродим по этому шопинговому раю, как-то незаметно выходим к «Балкону Европы».
Здесь настоящая тусовка.
Люди гуляют по улицам и аллее, ведущим к смотровой площадке, разглядывают картины
местных художников, выставленные на продажу, фотографируются на фоне окружающего красивейшего пейзажа и рядом с бронзовой фигурой короля Альфонсо ХII в натуральную величину. Ее воздвигли местные власти во второй половине прошлого века в память о посещении королем в 1885 г. этого мыса, после чего и началось его обустройство.
Место действительно удачное. Со смотровой площадки, венчающей мыс, открываются отличные виды побережья, окружающих гор и самого городка.
До темноты проводим здесь время, не отказываем себе в удовольствии на берегу моря отведать под пиво свежевыловленную рыбу, жаренную на углях.
Наш мальчуган вынужден нести водительское бремя воздержания.
Завершаем программу пребывания в Нерхе неспешной прогулкой до машины по ее вечерним улицам. Светом огней и рекламы они рисуют последний яркий штрих в картине впечатлений, полученных за день.
За неполных две недели, проведенные в Салобренье, были и другие недалекие вылазки в окрестности, в том числе утилитарная поездка в Малагу, в ближайший от Гранады магазин «ИКЕЯ». Здесь приобрели сувенир, который редко привозят из-за границы – бонсай.
Но наиболее интересные воспоминания остались от посещения Ла Альпухарры – горного района, протянувшегося на юг от высочайших вершин Сьерра-Невады – Муласен (3482 м) и Велета (3398 м) – до самого моря.
Его совсем еще недавно труднодоступные селения почти не изменились со времен былого арабского владычества.
Они сохранили первозданную берберскую архитектуру: нависшие один над другим белоснежные дома кубической формы с крышами, покрытыми водонепроницаемым слоем глины и коническими дымоходами, узкие и крутые улочки.
Прошло почти пятьсот лет со времен обращения их жителей в христианство, а мусульманский дух все еще витает в атмосфере этих селений. Их вид чем-то напомнил мне горные села нашего Дагестана, где случилось побывать много-много лет назад.
Конечной целью поездки выбрали самое высокогорное селение Испании – Тревелес, расположенное на склонах пика Муласен на высоте около 1500 метров. Помимо географического положения, оно известно своей вкуснейшей ветчиной – хамоном, которая вялится под открытым небом на холодном горном воздухе.
Приготовленный по ручной многовековой технологии, из специально откормленных в дубовых рощах, свиней черной породы, Hamon de Trevelez возглавляет десятку лучших сортов этого деликатеса в стране.
Нам предстояло преодолеть более ста километров горных серпантинов, поэтому средством передвижения выбрали мощный дизельный «Volkswagen Golf» зятя.
Сначала проезжаем по трассе Е902 три десятка километров в сторону Гранады, затем сворачиваем направо, в горы.
Первая остановка - у плотины водохранилища Безнар, построенного на реке Дуркаль - притоке реки Гуадальфео, протекающей через всю Альпухарру.
Рукотворная бетонная дуга высотой сорок метров перегородила сужение долины, по которой протекала эта небольшая речушка, образовав огромное водохранилище длиной почти пять и шириной около километра.
Смотрится грандиозно, но несколько не естественно среди окружающих гор.
Зато хорошо иллюстрирует могущество человека, его власть над природой и способность переделать ее под свои нужды. Это водохранилище служит целям ирригации и регулирует весенние паводки.
Первое селение, которое встречаем в Альпухарра, - это Ланхарон. Он известен своими минеральными источниками и водолечебницей. Сюда съезжаются люди со всего света, чтобы избавиться от болезней печени и почек. Для бутилирования воды построен завод, продукция которого расходится по всей стране.
Мы к страждущим себя не относим, но, раз дорога пролегает через селение, останавливаемся на главной площади, чтобы попробовать местный дар природы. Вода действительно вкусная. Пару бутылок берем с собой.
Пока мои родственники фотографируются, замечаю, стоящее на обочине чудо советского автопрома, – «Ниву». Показываю зятю.
Он не разделяет моего скепсиса и характеризует машину как очень надежную и неприхотливую, приспособленную для езды в горной местности.
На окраине селения приходится снова задержаться для осмотра знаменитого железистого источника. Концентрация железа в нем настолько высока, что, вытекая с водой из-под земли и реагируя с воздухом, оно оседает на всем, с чем соприкасается. Поэтому ложе источника, почва и даже листья деревьев вокруг покрыты толстым светло-коричневым слоем оксида железа. Думаю, что когда у испанцев закончится железная руда, из этой ржавчины им можно будет выплавить сотню - другую килограммов стали.
После Ланхарона дорога петляет по склонам гор, поднимая нас все выше и выше. Даже 140-сильный Golf временами натужно ревет на третьей передаче, не имея возможности
разогнаться в серпантинах.
Несмотря на крутизну дороги и, как я понимаю, ее второстепенное значение, качество полотна и состояние прочих дорожных атрибутов, на мой российский взгляд, безупречное.
С каждым поворотом открываются все новые захватывающие виды.
Одна другую сменяют вершины гор. Непонятно как, прилепившиеся к их склонам, небольшие деревеньки, возделанные участки земли, пасущийся скот выглядят очень красочно, вызывают восхищение и, одновременно, уважение способности людей приспособиться к жизни в таких неординарных условиях.
После очередного поворота выскакиваем на гряду холмов и поневоле тормозим. Справа выстроились в ряд огромные ветрогенераторы.
Видимо, так же внезапно Дон-Кихот Ламанчский встретил на своем пути ветряные мельницы и вступил с ними в бой, приняв за страшных чудовищ.
Мы с ветряками воевать не стали, а вот подъехать, чтобы осмотреть их вблизи, не поленились. Впервые оказался рядом с этими гигантскими инженерными конструкциями.
Зрелище медленно и бесшумно вращающихся огромных лопастей просто завораживает, а толстенная колонна опоры генератора никак не ассоциируется с тоненькой спичкой, которой она кажется издалека.
Через десяток километров подъезжаем к селению Оргива, считающемуся столицей Гранадской Альпухарры ( есть еще восточная - Альмерийская Альпухарра).
Со смотровой площадки, которая, конечно же, не случайно устроена в этом месте, открывается красивейшая панорама селения с традиционными белыми домиками, утонувшими в буйстве зелени и цветов. Основными достопримечательностями Оргивы являются приходский храм ХVI века с двумя колокольнями, дворец графов де Сантьяго, выполненный в стиле андалузи, и старинная мельница Бенисальте.
Отсюда начинается множество пеших и конных туристических маршрутов в горы, предоставляющих возможность знакомства с этим самобытным районом Андалусии.
В Оргиве бегло осмотрели лишь главную улицу, так как нужная нам дорога уходила в горы в стороне от селения.
Чем выше мы поднимались, тем более суровыми становились горы, и тем чаще посещала мысль о захолустье и запустении, которые должны сопровождать эти дикие места. Но, нет, здесь российские ассоциации так и не сработали.
Позади остались Пампанейра, Бубион, Капилейра, Португос, Бускистар, и все они кипели жизнью.
Даже с дороги было видно, что возможности, которые предоставляет их обитателям природа и люди, используются сполна. Сельское хозяйство, обслуживание туристов, местные промыслы - вот источник процветания этих, казалось бы, забытых богом деревушек.
Каждая встречает приезжего тщательно отреставрированными и оберегаемыми достопримечательностями, памятниками старинного быта, бесчисленным множеством отельчиков с современными удобствами, магазинов и лавчонок, в которых представлены результаты труда местных умельцев. Реклама - не хуже, чем в большом городе, обслуживание - на высочайшем профессиональном уровне. Мы убедились в этом сами.
В сочетании с красивейшей окружающей природой, доброжелательностью и простотой жителей, местность эта стала Меккой для любителей сельского и экологического туризма.
После взгляда изнутри на эту деревенскую идиллию поневоле напрашивалось горькое сравнение с коренной российской глубинкой, умирающей от проведенных над ней экспериментов.
Тревелес, куда мы наконец-то прибыли, в плане архитектуры ничем не отличается от других селений Альпухарры.
Особенности на его облик накладывают только суровость и высота окружающих гор, да присущая только ему продукция местных промыслов.
Свиные вяленые ноги и груботканые коврики из овечьей шерсти являются непременным товаром любой его лавчонки.
До горы Муласен отсюда шесть километров по прямой. Местные гиды по пешему маршруту проводят туристов на вершину и обратно, что занимает в общей сложности день. Судя по фотографиям, стоит сходить, тем более, что маршрут не требует специального снаряжения и горной подготовки. Необходима только достаточно хорошая физическая форма, желание и время.
У нашей команды в целом их не было, поэтому свое пребывание в Тревелесе ограничили осмотром селения, походом по сувенирным лавкам и роскошным обедом в ресторанчике с великолепным видом на склон соседней горы. Заодно попробовали самодельное виноградное вино местного изготовления.
Может быть, для жителей Тревелеса это рядовой напиток, но мы, после дегустации и ее результатов, поставили его в один ряд с хамоном и ковриками, среди лучших товаров местных умельцев.
Наши друзья с оценкой согласились, когда пятилитровый баллончик этого вина оказался в Перми.
Лично мне оно очень помогло общению с местным населением. Позволило расслабиться, и десятка выученных испанских слов оказалось вполне достаточно для завязывания контактов с аборигенами.
Не хотелось уезжать из этого селения – так здесь было уютно, беззаботно, спокойно, как будто и не существовало больших городов с их суетой и постоянными стрессами.
Но, увы, они - реальность нашей жизни, и необходимо было туда возвращаться.
В Салобренью спустились южной дорогой, проходящей вдоль реки Гуадальфео, чтобы как можно дольше наслаждаться красотами этой замечательной местности – Альпухарры.
В свете заходящего солнца ее горы, долины, селения, приоткрывшие нам свой мир, казались еще более прекрасными.
Однако, все когда-нибудь заканчивается.
Закончилась незабываемая поездка в один из интереснейших уголков Испании, а через день настала пора расставаться и со Средиземным морем.
Последний поход на пляж, еще пара часов, проведенных под лучами жаркого солнца, монеты – в волны, возвращаемся в гостиницу.
Прощание с хозяевами отеля было самым теплым. Как мне показалось, наше пребывание не оставит у них плохих воспоминаний о русских туристах, хоть и сомневаюсь в их скором появлении здесь снова.
В качестве сувенира преподнесли им полукилограммовый тульский пряник в вакуумной упаковке. После разъяснения его назначения, он отправился не на стол, а прямиком в шкаф для почетных подарков.
По заведенной в отеле традиции Хавьер делает фото с гостями на память. Я оставляю единственную на русском языке запись в книге отзывов. Звучат слова прощания.
С чувством грусти покидаем Салобренью, этот симпатичный испанский городок, принесший нам столько впечатлений и положительных эмоций.
Уже через час мы снова были в Гранаде