Эквадор 2009

В течении короткого времени предоставилась редкая возможность посетить подряд в течении двух дней три совершенно разных мировых столицы. И хотя Москва нам прекрасно знакома, в очередной раз пришлось удивляться насколько же неприспособленный для путешествующего люда город. Попасть в Шереметьево, имея вылет днем в 15-30 (а не ночью!), несмотря на отстроенный жд-терминал можно только утренним 11-часовым экспрессом. Обычные электрички из-за дневного технологического перерыва тоже не ходят. Вот и добираемся по старинке, по забитому автомобильными пробками Ленинградскому шоссе. А я, житель Долгопрудного, и вовсе пешком. По хрустящему снегу, на сильном морозе, одевшись предварительно полегче, чтоб не зажариться выйдя через 26 часов из самолета на экваторе :) В здании аэровокзала ставшие привычными теперь уже человеческие пробки на паспортном контроле и полное отсутствие страховых компаний (а я то надеялся застраховаться перед длительной зарубежной поездкой, с элементами экстрима). Как сказали сотрудники аэропорта: "Да вы что?! У нас тут даже нотариуса нет!". Амстердам - совсем другое дело. Гигантский аэропорт Схипхол (судя по масштабам напечатанной в полетном журнале KLM схеме аэровокзала, раз в 20 больше Шереметьево). Заблудиться невозможно, на каждом углу схемы и указатели. Скоростные поезда в Амстердам (а судя по табло и во все остальные круппные голландские города ходят каждые 10-15 минут). Никаких проблем с их расписанием несмотря на то, что дальнейший наш полет практически в полночь. 30 минут, и мы в самом центре Амстердама. Удивительное совпадение, только по пятницам музей Ван Гога работает до 22. Посещаем сперва его, и завершаем амстердамскую прогулку в знаменитом квартале Красных Фонарей. Кито. В основном рассказывать придется о Кито, ибо сей опус есть часть отчета об эквадорском путешествии.

Самолет прежде чем долететь до эквадорской столицы садился в Бонэйре (Голландские Антильские острова) и Гуаякиле. И там и там было пугающе жарко, но находящийся на высоте 2800 Кито встретил приятной прохладой и облаками закрывшими с нетерпением ожидающиеся нами горные панорамы. Несмотря на такой перепад высоты чувствовали себя нормально, да и остальные прилетевшие признаки недомогания не подавали. Город вытянулся по меридиану и его центр можно разделить на Старый Кито и Новый Кито. Аналогично делится, например, Дели. Старый город очень плотно застроен красивыми каменными 2-3-4 этажные домами, много соборов, памятников. Так называемый испанский колониальный стиль. Кварталы словно пропитаны какой-то католической набожностью. Иногда целый квартал выделен под монастырские строение. Ощущение какого-то позднего средневековья. Улицы узкие, но столпотворения нет. Чисто и опрятно, солнечно, но не жарко. Прямо по городу, словно бездомные животные бродят облака. Не смог, не туман, а самые настоящие облака. Как в горах. Да это и есть по сути горы...

Воздух тут удивительный. Эквадорец может прийти вечером домой с работы, приготовить себе какое-нибудь мясное блюдо, но не успев его съесть, отправиться с только что появившимися друзьями на празднование дня какого-нибудь святого. Вернуться домой дня через три и доесть блюдо. Такой здесь воздух, не портиться ничего. Неудивительно, что поиск привычных русскому желудку колбасных изделий по магазинам ничего не дал. Над старым городом возвышается статуя Девы Китской. Это был мой первый южноамериканский город. Однако все равно стало понятно, что каждый уважающий себя город на этом континенте обязательно возведет статую для покровителя на горе или холме возвышающимся над жилыми кварталами. Магазины и все заведения закрываются в 18-19. Прожигателям жизни и любителям ночного время провождения надо отправляться в Новый Город.

Новый Кито. Старых зданий нет, но засилья современной урбанистической архитектуры тоже. Зато застройка куда менее плотная. Бродить также здорово как и в старой части. А еще есть много парков. Все необходимые нам турагенства или моллы здесь. Рестораны разнообразнее и позднее закрываются. Тут даже удалось понаблюдать демонстрацию каких-то забастовщиков или еще кого... Не просто 10 человек пикитирующих здании мэрии, а толпу с разноцветными флагами перегородившую огромную улицу. Водитель на это видимо привычное явление лишь раздраженно махнул рукой, развернулся через двойную сплошную и поехал искать объезд возникшей пробки.

Общественный транспорт Кито представляет из себя несколько линий автобусов и троллейбусов. Полосы их движения огорожены, поэтому автомобили не мешаются. Ходят часто, как московское метро, да и называется Metrobus. Народу внутри много, это не полупустые голландские электрички и трамваи, но описанных путеводителем жутких толкотни и карманников не наблюдалось. Уж нам то, москвичам после нашего московского метро чувствовалось очень привольно. И удивительно дешево, так что в какой-то момент пренебрегали пятидоллоровым такси (стоимость из любого конца в города в любой другой). Зато сколько мелочи наменяли (проезд стоит 0,25) Валюта здесь - доллары США. Девальвации и дефолты экономике не грозят. А вот среди мелочи (центов) преобладают монеты эквадорской чеканки.

Уровень знания иностранных языков - хуже чем в России. По английски удается поговорить только в турагенствах. Официанты и торговцы английского не знают. Если эквадорец выучил иностранный язык - можно начинать делать карьеру, таких людей здесь должны высоко ценить. Порой ощущали себя словно в Китае, постоянно переходя на пантомимо. Слава богу надписи хоть читаемы.

Столица Эквадора находится практически на экваторе. Туда, в пригород, можно добраться на пригородном автобусе (как у нас в Долгопрудный). Подобно китайцам облагородившим тот участок Великой Стены, что ближе всего к Пекину (Бадалин), тут облагородили экватор и создали на нем целый комплекс. И объявили его Le Mitad del Mundo, то бишь Пуп Мира (или Центр Мира). Естественно эквадорцы просто обязаны были отгрохать здесь монумент, а заодно с ним и целый музейный комплекс. Чем-то напоминающий наш ВДНХ советских времен. Место вполне удовлетворило нашу интеллектуальную тягу к знаниям. Этнографический музей, модель Кито, выставка тропических насекомых и даже планетарий, в отличии от московского вполне себе действующий и соответственно поражающий воображение посетителя. Пусть даже мы ничего и не поняли из лекции на испанском языке. Правла сам экватор, как показывает gps находился метрах в 200 отсюда. На территории другого музея, Inti Nan, в котором находились различные гелиохронометры, а также яйцо, которое всем желающим предлагалось поставить на тупой или острый конец. Тот, кому это удавалось получал сертификат о посещении экватора. Мы свой сертификат получили еще ранее, поставив в паспорта печать Le Mitad del Mundo. Но неумолимый gps вывел нас еще дальше, туда, где на тротуаре проходящей рядом со всеми музеями трассы Panamericana прибор наконец показал Latitude 00.00.000.

Запрыгнув в открытый кузов пикапа после экватора мы заглянули в расположенный неподалу Reserva Geobotanica Pululuhua. Чтобы посмотреть огромный кратер с двумя конусами и отобедать в El Crater ресторане. Виды из окна ресторана подкачали, все было закрыто облаками, поэтому пришлось совершить прогулку вниз. Прогулка продолжалась 4 часа, за которых мы спустились на 400, а потом поднялись на 600 метров среди испещренных цветами джунглеподобного леса погруженного в туман с видимостью 5-10 метров. Прошли 14 километров по дну и склонам кратера. Вокруг паслись коровы и вовсю велась сельскохозяйственная деятельность. Традиционного кратерного озера не обнаружилось, а внимательнее почитав книжку выяснили, что его тут и нету. Зато отлично акклиматизировались. Потеряли Алену умудрившуюся застопить тут квадроцикл. День завершился автостопом в наступающей ночи. Автостоп на Panamericana отвратительный и в итоге потратив по 1 usd на 4-х общественных транспортах добрались до гостиницы, где наконец воссоединились не только с Аленой, но и прилетевшими из Москвы Лехой и Олесей

Когда речь заходит о Больших Эквадорских Горах (Котопакси и Чимборасо), то на первый план всегда всплывает акклиматизация. Мы тоже много о ней думали. По началу присматривались к вулкану Пичинча, на склонах которого водрузился Кито. Потом задумались об Иллинизах. Они красивые, стройные и острые. И высокиею Их две, примерно одинаковой высоты (за 5 км). Одна (Южная) почти все время (на разных фотографиях разных лет) покрыта снегом, вторая (Северная) нет. На Северную можно зайти просто пешком. За два дня. (Потом мы выяснили, что на все эквадорские горы ходят пешком за 2 дня). Наверное хватит уже перечислять их достоинства, а то опять слюнки потекут. На Иллинизы мы не пошли. Посчитали дни, и планы. Получалось все впритык, а когда так получается, то значит скорее всего от чего-то в конце концов придется отказываться. От Чимборасо и Галапагосов отказываться мы не собирались, поэтому, едва команда собралась в полном составе, на следующее утро уехали сразу же в сторону Котопакси.

Уехать кстати было совсем не просто. Мы оказались в эквадорской столице сразу после Рождества и в канун Нового Года. Да еще и в субботу-воскресение. Транспорт (заброску) нам найти удалось, а вот со сброской возникли сложности. Праздники продолжаются там до 5 января, поэтому первоночальный план (сходить на гору, отзвониться в контору, и заказать транспорт вниз на утро) не получался. Транспорт пришлось заказывать сразу туда и обратно. Положив запасной день на дополнительную акклиматизацию (раз сэкономили на Иллинизах), но не кладя никаких запасных дней на непогоду (ну экватор все-таки, да и в книжках пишут, что сезон сейчас как раз). Вообще на Котопакси мы решили сделать все самостоятельно, не прибегая к услугам многочисленных турфирм. Это удалось, но было непросто. Например решили мы раздобыть веревку. Из-за праздников получилось так, что все что можно закрыто, а то что есть – там покупать надо (дорого, хотели арендовать). В итоге половину всей необходимой вервеки мы просто попросили помощью Skype привезти из Москвы (Леха и Олеся летели на сутки позже нас). Газ нашелся только в четвертом супермаркете, утром, перед отправленим в горы (хорошо искать начали хоть заранее). Правда газ нам вовсе не пригодился. Купили какие-то эквадорские консервы и крупы и поехали!

После съезда с Панамериканы, автомобильного хребта всей западной части южноамериканского континента, мы сразу же погрузились в сельскую эквадорскую глубинку. А проезду не давалаи колядующие дети (Новый Год ведь!). Они перегораживали веревкой дорогу, и дружной маскарадной толпой вместе с собаками бросались к окнам просить монетки. Среди них преобладали южномериканские фольклерные персонажи, животные, а один раз попался даже злодей Саддам Хусейн. Но надо сказать что все было очень миролюбиво, празднично и забавно. До индийских детей им еще колядовать и колядовать. Попрошайничество продолжалось и на официальном чек-поинте при въезде в национальный парк Котопакси. Помимо ожидаемых 10$ за посещение Парка с нас стали просить еще 10 за какую-то Naturalista. То ли Натуралистический налог, то ли нас должен сопровождать Натуралист и это его мзда. Мы понятное дело уперлись и процесс обсужения Натуралисты затянулся надолго, но ни к чему не привел, основной причной этого стало отстутствие русско-испанского и даже англо-испанского переводчика. Пожалев остатки светового дня и не пожалев 10 долларов двинулись дальше. По бескрайним парамо. Парамо – это заболоченное высокотравие, окружающее андские горы на порядочной высоте, аналог альпийских лугов. Именно где-то в парамо гнездяться кондоры. Места дикие и совсем незаселенные, даже стад пасущихся альпак, пичинч, гаунако и лам мы не видели. Парамо был погружен в туман, поэтому ни Котопакси ни соседнюю Руминьяхуи, а также многочисленных озер мы тоже не увидели. Лишь начавшийся серпантин вверх показал, что конец автомобильного переезда близок.

После солнечного, пусть не жаркого, но все же совсем не холодного Кито, Котопакси встретил нас снежной пургой и мощным пронизывающим холодным ветром. Пришлось сразу же переодеваться (хотя я то поначалу думал что 200 метров перепада высоты дойдем как-нибудь так). "Как-нибудь так" в высоких горах не бывает, что нам в очередной раз и продемонстрировала Котопакси. Через 100 метров подъема по вертикали, как это часто бывает в горах, выяснилось, что на этой высоте погода отличная (хоть и холодная) и можно осмотреться. А точнее просто завороженно уткнуться взглядом в снежного исполина.

Лагерь Хосе Рибас. 4800 метров над уровнем моря. Сутки назад Леха и Олеся были на высоте 100 м (в Москве). Остальные участники пару суток в Кито все-таки провели. Первоночальное ощущение, что все вполне терпимо, но горная болезнь накрывает постепенно и не сразу, подкрадываясь по ночам. Лагерь представляет собой двухэтажное здание, непродуваемое, но и неотопливаемое (или слабо отопливаемое). На втором этаже 3-этажные нары битком забитые интернациональными восходителями. Среди национальностей заметно лидируют эквадорцы, американцы и немцы. И не только здесь, а вообще, по всему Эквадору. Смотритель выделяет нам несколько мест на втором этаже. Мы неторопливо размещаемся, все процессы в первые часы-дни акклиматизации очень неторопливы. Одно приготовление ужина чего стоит! Хотя мы конечно грешили на жесткие эквадорские крупы (фасоль, чечевица, кукуруза). Будучи замоченными заранее в течении 5-6 часов, они потом еще и варились 3-4 часа! Мы же все это время сидели на кухне и плющились под воздействие горняшки. наблюдая за буржуями, которым еду готовили гиды и смотрители, за буржуями, которые пожирали ветчины и колбасы, овощи и фрукты, оставляя зачастую половину недоеденной! Буржуи тоже страдали от горной болезни и соответствующего отсутствия аппетита. Пару раз, улучшив момент, удавалось даже стащить какой-нибудь недоеденный деликатес из буржуйской тарелки. А в конце концов гиды над нами сжалились и даже угостили яблоками. Но зато мы заткнули всех за пояс своим обедом 31 декабря! Казалось бы обычный обед, но по московскому времени наступило 24-00 31 декабря 2008 года. Мы хлопнули шампанским и раскатали по бутербродам красную игру. Наряженные и веселые выскочили на улицу размахивая бенгальскими огнями. Теперь буржуи завидовали уже нам...

Ночевали мы в Хосе Рибас четырежды, сильно удивив тем самым смотрителей. Все тут ночуют только раз. По пребыванию 7-10 дней просто в Кито, Куэнке и т.п. считается, что организм акклиматизирован и можно ехать на Котопакси. На два дня. Приехав днем первого дня пообедать и лечь спать, с тем чтобы в полночь выйти на гору, в обед спуститься и уехать. Так все и делают. Но у нас особый путь. Нас плющило особенно сильно по ночам. В первую ночь жившие ярусом ниже немцы только по счастливой случайности не были испачканы во время резких приступов тошноты у вышерасположенных русских восходителей, чего нельзя сказать об их спальнике и обуви. Вторая ночь прошла полегче, спали мы уже на нижнем ярусе, да и до туалета успевали добежать. Кстати местный сортир, освещаемый, непродуваемый, регулярно убираемый, положительно выделяет Хосе Рибас по сравнению со многими другими альплагерями мира.

Ну, пожалуй после описания таулета, самое время перейти к главному блюду нашего рассказа - описанию восхождения. Отпраздновав Московский Новый Год мы завалились спать. Поскольку это была уже третья ночь, то выспались отлично. В 23 приют наполнился шуршанием и тихим гомоном множества собирающихся людей и бегающим голубым огнем фонариков. Спустя какое-то время мы сидели одетые и собранные на кухне первого этажа, допивая заготовленный заранее в термосах чай, когда в помещение ворвался эквадорец. "Фелисидад!" - проорал он с порога, обнял меня и Дена и куда-то убежал. "Ну значит, с эквадорским Новым Годом," - заключили мы, чокнулись чаем и вышли в пургу, помигивая красными рождественскими значками, подаренными всем участникам Аленой. На часах было 0.10 первого дня 2009 года.

Шли мы двумя тройками (Олеся-Леха-Леха и Ден-Алена-Димыч). Из-за легкой пурги, темноты и перегиба склона сразу же потеряли друг друга. Да еще и паралелльно с нами куча народа шла. Тропа очевидна и хорошо пробита следами предыдущих восходителей. Льда нет, но снег представляет собой жесткий наст. Самое сложное (чисто психологическое) - это то, что постоянно вверх и вверх. Присесть, прилечь отдохнуть никак, хороший уклон и конца края уклону не видно. Никаких вариантов для палатки. Я всегда присматриваюсь по маршрутам подъема, реально ли перенести штурмовой лагерь повыше или нет. Тут было ровно одно место, где-то после 2/3 подъема. То есть бессмысленно там было б ставить лагерь совсем.

Кто-то идет вверх в лоб, словно рывками. Но в основном караван людей тянется неторопливо косыми полками и серпантинами. Все идут связками по двое, трое. Обгонять такие связки находясь самому в связке - непросто. Вообще-то так и осталось загадкой, почему тут все в связках. Достаточно было б повесить перильную веревку в паре мест и все. Но перильной веревки нет, хотя в тех двух местах торчат снежные якоря. Снежные якоря кстати тоже приносят с собой снизу. Идут ночью, начиная с полуночи, чтобы с рассветом или чуть позже быть на вершине. Мы были где-то между 8 и 9 утра. Говорят так надо, чтоб не попасть потом днем на сонцепек. Что мосты снежные над трещинами проваливаются, и начинают сыпаться камни. Разумные для гор предостережения. Но камней которые могли бы подтаить и начать сыпаться я не видел. Я вообще никаких камней не увидел. А трещина да, была. Одна. Зато ее прохождение требовало в первую очередь конечно железных нервов. Как раз уже рассвело и стало видно, что тропа, вообще говоря, идет по узенькой полочке над гигантской пропастью. Да и еще оказалось что там пробка, встречаются два потока: самые медленные из еще не взошедших, и самые быстрые из уже взошедших, идущие вниз. В общем, наверное верно, раз уж все тут так ходят. Старт в полночь в связках, так и должно быть. В чужой монастырь со своим уставом, особенно в альпинизме... Но ощущение, что ходят ночью для того чтобы клиенты не видели при подъеме, как тут круто и высоко. И действительно, при спуске смотришь и дух захватывает. Страшновато. И очень красиво.

Веревка, в которую мы были встрегнуты, в основном и доставляла технические сложности. Богатого опыта хождения в связках нет. Постоянно смотришь под ноги, не наступить бы. Переступаешь, а иногда перепрыгиваешь. И все равно пару раз наступаешь, теряя на доли секунды равновесие. Еще на серпантинах, при смене направления серпантина, ледоруб из одной руки в другую надо перекладывать, и веревку на другой бок перекидывать. Вторую сложность доставлял холод. Пусть и экватор, но все же выше 5 км, и ночь. И ветер очень неприятный. Аленка пошла в обыной куртке и здорово померзла. Отдали ей мой пуховик и она смешно в нем утонула, все таки разница в размерах существенная. Основной же рецепт против холода (а без пуховика я тоже почутсвовал что он бывает) везде одинаков: постоянное движение. Помогло.

Еще стало понятно, что тут каждый сезон (межсезонья – это периоды дождей) на вершину похоже идет новый маршрут. Во всяком случае ничего похожего в описаниях и фотографиях нашего товарища – В.Севриновского, штурмовавшего Котопакси в 2005, на этот раз не обнаружилось. И даже фотографии годичной давности обнаруженные в инете - словно про другую гору. Так что мое описание наверное с этой точки зрения особо не поможет последователям. Только эмоциональную картину разве что составить. А картина конечно впечатляет. И вершинные виды, и гигансткий кратер, хоть и не видимый целиком. Спуск вниз занял три часа. Снег действительно подтаял и кошки мы поснимали гораздо выше того места, где надевали их. Гора отняла очень много сил. По пришествию в приют все заснули. А уже утром 2 января совершенно четко выкристаллизовалось желание отойти от намеченного плана. А именно: не ехать на Чимборасо. Столько вот Котопакси сожрал сил и эмоций... Один Ден был только за продолжение восхождений, но мы его быстро переубедили.

И напоследок краткое сравнение с Эльбрусом. Так уж я привык, ибо был на Эльбрусе 6 раз (или 7 уже?). А сравнение такое: примерно идентично все. По времени затраченному, по силам, по перепаду высот от штурмового лагеря до вершины. На Эльбрусе идти по расстоянию вроде бы побольше, но угол крутой только часть пути. Тут же – постоянный хороший наклон, но суммарное расстояние меньше. В сумме – равенство и получилось. Ну разве что Эльбрус (по классике) – хорошо знаком, а тут толком не знаешь ничего. Ну что ж, теперь уже знаем.

Баньос нам всем сразу очень понравился. Все дело в контрасте с холодными и голодными днями лагеря Хосе Рибас (БЛ Котопакси). В Баньосе было тепло и влажно (но не изнуряюще жарко). Глаза радовались зелени, а желудок, к которому вернулся аппетит, прекрасной пище. Название город получил от слова Banos, что означает Ванны или по-просту Бани. Есть несколько теплых источников и наполняемых ими ванн, открыты для посещения с 4-00 до 22-00. Но все это время ванны были настолько плотно забиты эквадорцами (явно приехавшими на курорт, т.е. внутренними туристами), что мы ограничились просто теплым душем.

Город вроде бы как и Кито сохранил испанский колониальный стиль, но сохранил по своему. Он очень маленький, собор (Базилика) тут всего один, но он огромный и, как бы возвышается над остальными зданиями города. Убранство собора, огромные картины, повествует о чудесах местной Баньосской Девы Святой Воды. Вот человек, переезжающий через каньон в корзине по натянутому тросу. Вдруг трос обрывается и человек летит вниз. Каньон глубокий, лететь долго, можно успеть помолиться Деве Святой Воды. И та совершит чудо, человек не разобьется насмерть. Или вот мост, видимо все через тот же каньон неугомонной речки Пастаза. Дощечки моста ломаются и вниз летит уже всадник на лошади. Всадник, понятное дело успевает помолиться, а вот необразованная скотина погибает в бурных водах реки. Или вот машина (что-то вроде фольксвагеновского "жука") падает с серпантина. Машина всмятку, а помолившийся водитель жив. Вам часто приходилось видеть в католическом соборе среди библейских сцен огромную картину содержащию автомобиль?! Еще на одной картине уже пожилую Святую несут на носилках (паланкине) к местному Тунгурахуа. Она уговаривает великана пощадить людей, и реки раскаленной лавы текут мимо города.

И действительно, кажется немного странным факт соседства достаточно крупного населенного пункта с самым активным вулканом Южной Америки (и в пятерке самых активных мира). Он и сейчас вовсю клокочет, извергая клубы серого дыма. Подойти и послушать можно достаточно близко. А при желании, обойдя пост на дороге, и вовсе подобраться вплотную. И хотя желание было, но времени на это совсем нет. У нас здесь 18 дней на все-все-все самое-самое в Эквадоре.

Может быть виной тому проказник Эль-Ниньо, часто устраивающий оползни. А может быть, как и изобретение Колеса, некоторые другие, вроде бы очевидные знания, не открылись Инкам. В Эквадоре (а возможно и во всей Южной Америке) так и не освоили террасное земледелие. Мне, много попутешествовавшему по Азии было удивительно смотреть на просто разрезанный на делянки склон и карабкающиеся по нему грядки сельскохозяйственных культур.

Туристический бизнес в Баньосе организован отлично. Знание английского прямо таки зашкаливает (5-10%). На каждом углу сдаются в почасовой прокат квадроциклы. Так что гуляли по улицам мы осторожно, постоянно шарахаясь от новоиспеченных квадроциклистов. По вечерам с шумам и гамом по городу носятся целые разукрашенные автопоезда. В общем ночная жизнь в отличии от Старого Кито бурлит вовсю. Для любителей активного отдыха днем есть масса предложений. В основном это велосипеды, лошади, каньонинг и конечно рафтинг. Агенств масса и спрос явно есть.

Мы скромно решились на обычную поездку на микроавтобусе, джангл-трип. Все нижеописанное поместилось в один день! Начался он с прыжков в ту самую реку, куда падали и молились Деве Святой Воды. Вместо хлипкого деревянного моста сейчас тут уверенный железобетон. И rope-jump 80-метровой высоты. А потом спуск вдоль Пастазы вниз, к джунглям. Климат ярко выраженный экваториальный. Очень влажный лес и жаркое солнце, испаряющее этот лес. Горизонт постоянно в облаках и 2-3 кратковременных ливня в день. Поначалу голубого неба над головой мы не наблюдали. Вдруг в обед выглянуло солнце и небо. Порадовавшись первых 15 минут ярчайшей зелени, все последующие 30 минут безоблачности мы страдали от испепеляющих лучей и духоты.

Мы посетили небольшой огород-ботанический садик, где его хозяйка разводит разнообразные экваториальные цветы и травы. В другом хозяйстве половили рыбу в пруду себе на обед. Хозяин подозвал нас к соседнему пруду, где покормили пойманной рыбой какую-то другую. Это другая была огромная и страшно хлюпала по воде, ловя маленькую. Была она размерами до трех метров и называлась Амазонский Сом, если мы правильно поняли нашего гида. Посетили зоопарк. Только это очень неправильное слово. Животные безо всяких заборов, вольеров и клеток бродили вокруг. В основном это были конечно обезьяны, но самым трогательным и полюбившимся посетителям был Диего, сующий везде свой любопытный нос. Что за животное мы так и не поняли, но не тапир и не муравьед. Обезьяны проворно таскали мелочь из карманов и даже зубочистку прямо изо рта.

Затем последовала прогулка в джунгли. Раскрашиваемся голубой глиной и красными плодами чего-то. Тут нас встречают деревья. Деревья залечивающие раны, деревья-телеграфы, по которым индейцы стучат камнями разнося друг-другу сообщения на многие километры, деревья, чьи корни начинают расти в метре над поверхностью земли, создавая таким образом подобие шалаша. Купание в озере, куда из зеленого моря джунглей откуда-то сверху падает 15-метровый водопад. Парящие в воздухе наполненном частичками воды радуги вдруг падают вниз и на нас обрушивается настгящий экваториальный ливень. Заворачиваем одежду и фотоаппараты в банановые листья и продолжаем путь в одних плавках (не считая резиновых сапог). Грузимся в выдолбленные из ствола дерева каноэ. Хорошо грести не нам, а абигену. Мы бы уж точно опрокинулись, а так - всего лишь обрызгались и слегка начерпали воды. Я ожидал куда более спокойной реки. Но видимо эквадорские джунгли все еще достаточно высоко над уровнем моря и близки к Андам. Шиверы, перекаты, торчащие камни... Я в терминологии водников не силен, но внешне было очень похоже на Карельские речки. Особых гор и водопадов не видно, но все остальное на уровне.

Поселок индейцев. Этих явно коснулась цивилизация, но не очень сильно. Мальчишки играют в пионербол (по крайней мере когда я в их возрасте играл в тоже самое, оно называлось так). Девчонки играют в классики. Босые ноги скользят по красной глине на которой четко угадывается рисунок. Тот самый который мои сестры и их подружки рисовали прутиком по вытоптанному двору в далекой Белоруссии, тот самый, который рисовали мелом на асфальте в далеком заоблачном Кунь-Луне китайские детишки. Глобализация?!

В начале прошлого века была закончено строительство железной дороги, соединивший два главных города страны, Гуаякиль (на тихоокеанском побережье) и столицу - высокогорный Кито. Дорога начинаясь от уровня моря (0 м) уходила на восток в горы, где шла по ущельям и перевалам (максимальная высота - 3618 м). Эквадор периодически потряхивает землетрясениями и извержениями вулканов, но дорогу каждый раз залатывали и снова вводили снова в строй. Однако вызванные Эль-Ниньо катастрофические ливни в 82-83 и 97-98 годах и обрушили на это творение рук человеческих многочисленные оползни и сели, так, что функционирует нынче лишь небольшой участок. От Риобамбы на юг до Алауси и крутой спуск от Алауси вниз, в Сибамбе. Это и есть основной переход от равнин в горы. Перепад высоты на 170 км жд путей составляет 1700 метров и почти все приходится на завершающий участок пути, называемый "Носом Дьявола". Ныне поезд существет исключительно в туристических целях. Такой концетрации "белых мистеров" и "гринго" в Эквадоре больше не встретить нигде, даже на Галапагосах. Перемещение возможно только на крышах вагонов, где скапливаются туристы, если мест на всех не хватает, могут прицепить вагон, т.е. еще одну дополнительную крышу.

Более подробно с фото и описанями http://dmitryslavin.livejournal.com/53173.html

Сразу после Котопакси не хотелось ничего. Точнее хотелось много всего: отдыха на солнечном пляжу, гастрономических изысков, зеленых джунглей. А вот альпинизма больше не хотелось. После трех дней жития-бытия в Баньосе и окрестностям пришло таки насыщенние благами цивилизации. А вечером третьего дня я увидел Чимборасо. Его конечно возможно было увидеть и раньше, но просто погода не позволяла.

Пламенеющий в лучах заходящего солнца гигант возвышался надо всей местностью. Я смотрел в окно автобуса и просто не мог оторвать взгляд, настолько величественной была картина. Кругом сельская местность, 2-этажные городки, суетятся эквадорские крестьяне, и над всем этим миром возвышается обитель местных богов наблюдающих сверху за жизнью обычных смертных... Вулканы действующие и замолкшие - всегда так, гордые одиночки, без соседствующих горных массивов и хребтов. В каком-то благоволении я шептал: "Да, все правильно, надо туда..." На второй день отдыха мы зашли в Баньосское турагенство и заказали на четвертый день восходительный (восхитительный?!) тур на Чимборасо. Весь третий день меня мучили какие-то сомнения, но сейчас они полностью растворились, настолько была прекрасна гора. Взять тур нам подсказал собственный опыт Котопакси. Уж больно надоело решать кулинарные и трансферные проблемы. Путь опять же искать особо не надо. И вроде бы ожидалась набитая тропа, оказалось, что из-за снегопада путь прокладывали нам гиды. Но обо всем по порядку...

Одно турагенство нам тур продавало, а если быть точнее то милая (что тут широкораспространено) и англоговорящая (что достаточная редкость) девушка нас соблазнила на покупку тура. И совсем другое агенство организовывало. Практика широкораспространенная, но в отличии от Россия получлилось дешевле чем напрямую (девушка плохо ориентировалась что чего стоит в горновосходительном туре, а вторая фирма договор менять уже не посмела). Более того, нам в довесок выдали 5 горных байков. Мы поудивлялись, зачем они могут понадобиться изможденным восходителям после горы, но байки взяли. Пять - потому что Аленка сразу после Котопакси решила что альпинизма ей хватит и отведенных на Чимборасо два дня она с восторгом потратила на лошадей и каньонинг в окрестностях Баньоса. А потом еще и успешно, без знаний английского, испанского добралась к месту сбора в Кито.

Итак, 5 альпинистов-велосипедистов рано утром 5 января стояли у дверей турагенства. Шестым робко стоял в стороне англичанин Энди, ранее нам не знакомый. Дело в том, что ходят здесь тройками: гид и двое клиентов в одной связке. Вот нам помимо велосипедов "довесили" еще и Энди. Тройку наших гидов составляли англоговорящий и постоянно ухмыляющийся чему-то своему Хорхе, молчаливый и упористый Фаусто и молоденький, безусый и шпыняемый старшими товарищами Диего. Несколько часов тряски в микроавтобусе с небольшой остановкой на завтрак в придорожной куёвне и вот мы уже колесим по высокотравному пригорному парамо. Тут встречаются стада викунь. Милые рыжие и пугливые создания. Лам, гуанако и альпак в естественной среде обитания понаблюдать не удалось, ну да ладно, зоологический тур у нас начнется через пару дней, на Галапагосах.

Приютов на Чимборасо два, Нижний, прямо у конца автодороги и Верхний, вроде как штурмовой. Разница - минут сорок ходьбы, 200 метров по высоте. Мы хотели на верхний, т.к. оттуда до вершины идти ближе, но какой-то дедушка-иностранец радостно заявил что сверху все битком и все места заняты. Тройка Олеся, Леха В. и Диего ушли таки на Верхний приют. Я бы тоже пошел, но втолковать выгоду такого перехода ни Дену и Лехе Т. не смог, и уж тем более Энди. Зато вот обед оказался прекрасным. И вроде ничего особенного, какая-то чечевичная похлебка, но по общему мнению всех ее едоков - это было лучший гастрономический опыт за время путешествия. Видимо мы отлично акклиматизировались и нормально отдохнули. Этот второй заход в горы здорово напомнил гималайский стиль восхождения. Когда во время первого захода постепенно и с некоторыми физиологическими трудностями идет акклиматизационный подъем вверх, до последнего лагеря, потом решительный спуск вниз, до самого базового лагеря, с зеленой травкой радующий глаз и обильным питанием радующем чрево. После такого 2-3 дневного отдыха организм сам радостно бежит налегке по промежуточным лагерям к заветной вершине. Это в теории, на практике все было сложнее, да и никаких промежуточных лагерей. Просто проснулся в 23, собрался и на выход в полную темноту.

Как самые мощные и спортивные в этот раз вместе идут Трощенко и Рожков. С ними Фаусто. Я, Энди и Хорхе - вторая тройка. По началу идем вместе, до Верхнего лагеря, но постепенно начинаем отставать. Чувствую себя самым медленным в этой тройке, поэтому стараюсь не отдыхать почти. Наконец после долгой каменной сыпухи пришло время одевать на ноги кошки. Тут неожиданный стопор у Энди, он надевает кошки, за первых 2 шага кошки сваливаются. Хорхе надевает ему кошки и те снова сваливаются. Я рассматриваю эти кошки... Мда, старые ВЦСПСы поколения 60-70х в которых нам как-то довелось походить в далеких 90-х по Фанам выглядели куда надежнее... Наконец руководящим жестом Хорхе отправляет Энди вниз. (Энди собирался потребовать у турагенства money back, за такое вот выданное ему снаряжение, но насколько успешно это вышло мы так и не узнали).

Идем дальше вдвоем, идем мощно, я наконец расходился и поймал свой темп, начинаем обгонять других восходителей. В какой-то момент упираемся в Олесю. Т.е. в хвост тройки Леха-Диего-Олеся. Тут-то Хорхе и заявляет на своем английском, что не видит снизу огней Энди. Ну вообще-то ночь и разглядеть итак что-либо далее 5 метров сложно. Только множественные точечки фонарей вверх, а внизу то и нет ничего почти. Тем не менее Хорхе пристегивает меня в хвост, за Олесей и отправляется вниз. Я чего-то даже и повозмущаться не подумал, решив что уж тут точно в "чужой монастырь со своим уставом" и гиды куда опытнее меня и не первый раз на этой горе.

Идем дальше вчетвером. Идем очень медленно. Леха постоянно садится на колени отдыхать, темп рваный. У меня энтузиазм словно вышибли куда-то. Сильно портится погода, начинается метель и снегопад. Что до самой горы - то похоже очень на Котопакси, все-так же вверх и вверх под достаточно хорошим углом. Ощущение что даже покруче, отдохнуть можно только стоя, или как Леха - зарубив в фирн ледоруб, сидя на коленях. Льда нет. Зато в какой-то момент появляется относительно узкий гребень, на него надо осторожненько выйти. Дальше гребень расширяется. И снова круто вверх. Чимборасо представляет собой гигантский хребет с 4 горбами. Если смотреть с юга - то это вершины слева-направо (так и ходят) Вентмилла 6100, Уипер 6300 и еще 2 названия которых я забыл (да на них и не ходят, т.к. Уипер - высшая точка).

Погода становится совсем отвратительная. Воет, дует, сыплет. Фонариков по склону вверх и вниз не видно. Последние полчаса мы вдвоем с Олесей уговариваем Леху повернуть вниз. Времени 5 часов, а высота у нас всего 5800. Все таки по времени ну никак не укладываемся даже до Вентимиллы дойти. Мне кстати так толком и осталось непонятным обычай ходить тут только ночью и ранним утром. Хотя и пишут, что раскрываются трещины и сыпятся подтаившие камни. Трещин над которыми могли б подтаить снежые мостики ни на Кото и ни Чимбо я не увидел, а камнепады можно было подозревать только в одном коротком траверсе перед выходом на гребень Чимбо. И то, только подозревать. Скорее всего такая ночная тактика связана с особенностями метеоусловий, во второй половине дня всегда собираются облака, натянутые либо со стороны восточных амазонских лесов, либо выпаренные солнцем из горных ледниковых шапок.

Наконец-то Леха уговаривается, и мы поворачиваем. Сразу же светает, что ускоряет наш путь вниз, но дает пугающие перспективы пропастей куда тут можно срываться. Все-таки одно дело ощущать ступнями что есть верх и низ и совсем другое - увидеть это. А тут еще и тропа пропала, ее просто засыпало снегом. Наиболее неприятные ощущения я испытывал идя первым на поворотах серпантина под достаточно крутым углом вниз. Тут надо было перекладывать из одной руки в другую ледоруб в одну сторону, а альпеншток в другую. И перекидывать веревку с одного бока на другой, иногда переступая через нее. В эти моменты ко мне подбегал какими-то зигзагами чуть выше по склону Диего и с округлившимися глазами кричал сквозь ветер "Be carefully! Very carefullyry!", что безусловно только утягощало положение. И все же мы достаточно быстро, часа за полтора сбросили весь наш 5-6 часовой подъем. Диего с Лехой и Олесей пошли в Верхний приют, а я медленно брел по тропинке в нижний, размышляя насчет того, что одно успешное восхождение из двух это все-таки успех или неудача. Видимо как и в буддизме, у меня должен быть какой-то свой срединный путь. От размышлений оторвала бодрая рыжая лисица, совершенно без стеснений бежавшая по человеческой тропе, заглядывая во все попутные мусорки. Не обремененный остатками мыслей и физических сил я завалился спать на нарах Нижнего приюта.

Через два часа вернулись Леха Трощенко и Ден. Когда уже глубоким днем все проснулись, удалось послушать рассказ их восхождения. Наши спортсмены разогнались так, что очень быстро за спиной остались все многочисленные восходители этого дня. Больше всех удивился такой прыти гид Фаусто явно не ожидавший такого подвоха от Хорхе подсунувшего ему двух бодрячков. В кромешной темноте (и отсутствии верхних фонариков) Фаусто попытался выдать Вентмиллу за вершину Чимборасо но наши друзья проявили удивительную осведомленность о местной топографами и пришлось идти дальше. Фаусто опасался не зря. Разыгралась непогода, тропа исчезла вовсе. По колено в снегу, а местами и выше, наши герои продолжали карабкаться вверх по крутому склону, подбадривая и подгоняя друг-друга дерганьем веревки. Это место (подъем по гребню между Вентмиллой и Уипером) они описали как самое энергозатратное и поэтому самое сложное во всем восхождении. Когда мы 500-ми метрами ниже решили наконец поворачивать они добрались до вершины. Не было видно ничего. Старательно отогретые в руках батарейки дали возможность сделать уникальную фотографию, на которой впрочем ничего не понятно, кроме того, что вокруг фотографируемых твориться какой-то снежный и холодный ад. Эта тройка оказалась единственной добравшейся до вершины из примерно полусотни восходителей в этот день. Пораженный Фаусто предложил продолжить траверс дальше до следующих двух вершин и с облегчением услышал от клиентов "No!".

Впоследствии я достаточно много думал о том смог бы я сам дойти или нет. Находил оправдания в отвратительной погоде и еще более отвратительном и ленивом гиде Хорхе, посчитавшего видимо, что знание английского есть самое большое и великое знание эквадорского горного гида, а все остальное оно так, в приложении. Диего, например, был очень сильно был расстроен неудачей. Но справедливости ради стоит сказать, что в тот день врядли бы я пошел дальше Вентмиллы. Сравнивая с Котопакси про гору можно сказать, что тоже самое, но только в полтора раза дольше, поэтому и сложнее. И на Кото и на Чимбо видимо несмотря на непогоду можно попытаться что-то сделать, на Эльбрусе точно не стоит.

Чудесный помидорный салат (остатками масла от которого я впоследствии залил лехин рюкзак и свой загранпаспорт) был у нас на обед, после которого обратили мы свой взор на привезенные снизу велосипеды. Сразу после восхождение, как всегда, ощущение полного опустошения и физически и морально. Тем не менее заядлые велосепидисты Леха и Олеся уже вовсю подбирают себе железных коней, регулируют высоту сидений и т.п. Остальные тоже подтянулись. Предлагали Энди, но тот отказался, пришлось мне. Катание тут - это спуск по длиннющему серпантину от Нижнего лагеря до шоссе. Крутить педали почти не надо, скатывается сам. Только тормоза успевай нажимать. В итоге после получасовой покатушки вниз у меня жутко болели ни ноги, ни то на чем сидят, а руки, которыми приходилось удерживать постоянно трясущийся руль. Шоссе, Амбато, автобус. Еще не село солнце, а мы уже в ставшим почти родным Кито. Да, пожалуй тут в Эквадоре все восхождения воистинну двухдневны.

PS Чимборасо заворожила и привлекла нас еще тем, что является высочайшей вершиной Земли (если от центра считать). Как известно, земля имеет форму шара слегка приплюснутого у полюсов, поэтому ее радиус в районе экватора больше радиуса в районе Гималаев. Однако согласно последним исследованиям Земля имеет форму груши, где верх груши у Северного полюса. Таким образом самая дальняя точка Земли (от ее центра) перемещается похоже к Аконкагуа. Которая попутно еще и является высочайшей точкой всей Америки, Южного и Западного полушарий. В общем похоже намечена еще одна достойная цель! :)

Острова получили свое название от испанцев. Встреченные на островах черепахи живо напомнили испанцам их шлеvы. Галапаго — по испански значит шлем. Аборигенов на островах не было, что показалось испанцам странным. Зато вот черепах было просто толпы. Причина отсутствия людей — достаточно недавнее (по геологическим меркам) вулканическое происхождение островов. Таким образом заселение островов людьми началось только последних пару-тройку веков и серьезной угрозы многочисленным эндемикам Галапагоcов люди оказать не смогли. За исключением как раз черепах. Острова удачно располагались как промежуточный пункт при тихоокеанских плаваниях. А черепахи представляли собой словно придуманные природой консервы. Взятые на борт корабля в отличии от европейских коз и свиней ведут себя тихо, под ноги не попадаются, почти никаких отходов и не воняют, воды много не просят. И везти надо не из Европы, а так словно в поезде Москва-СПб выйти на станции Тверь прикупить пирожков. Черепах тут ели так активно, что судьба пресмыкающихся едва не стала столь же трагической, как и судьба крупных нелетающих птиц мао в Новой Зеландии. Тех съели еще до появления на островах европейцев. Ел тут черепах даже обожествляемый эквадорским правительством и давший свое имя национальному парку Чарльз Дарвин. Он провел на островах на самом деле не очень много времени, несколько месяцев. Ну и понятное дело, должен же был что-то есть. Теорию эволюции он писал уже позже в Англии, вспоминая свои наблюдения на островах. О том, как менялись формы клюва у одних и тех же птиц в зависимости от внешних условий. Ну у нас пока рассказ идет о черепахах. Черепахи действительно гигантские. Везет мне в последнее время на гигантских рептилий, то вараны комодские, теперь вот черепахи. У черепах на островах нет никаких природных влиятельных врагов-хищников. Только птицы иногда могут яйцами черепашьими побаловаться и все... Морды у рептилий страшные, впечталяет. Передвижением напоминают небольшой танк.

На каждом острове — свой вид, на крупных островах — даже несколько разных видов. Виды отличаются немного внешне, чаще всего панцирями и длино шеи (и снова по теории эволюции — такой формой панциря чтоб удобнее было хватать ртом соответствующую ареалу обитания растительность). Многие виды уже вымерли (съедены), несколько на грани вымирания, но больше половины видов отлично размножаются и процветают. В основном конечно благодаря усилиям сотрудников и рейнджеров Национального Природного Парка. Тут есть даже специальный Дарвиновский черепаший питомник и исследовательский центр. Половую принадлежность будущей черепашки тут, например, регулируют с помощью температуры в инкубаторе, где хранится яйцо. Есть какая-то критическая температура выше которой рождаются только самки (или самцы?). Среди находящихся под угрозой вымирания мне еще до поездки был известны два типа. Первый на северо-западном побережье острова Изабелла грозил быть уничтоженным потоками лавы начавшего извержения вулкана Вольф. Биологи били тревогу, а волонтеры уже грузились на корабль плыть и спасать черепах. Спасать — перенося животных на несколько километров в сторону. Черепахи несмотря на свой размер действительно неторопливы по-черепашьи. 5-6 км в день — таково их максимальное перемещение. И перемещаются они отнюдь не по прямой.

Второй вид вымирающих гигантских галапагосских черепах известен на весь мир. Это черепахи отдаленного острова Пинта, а точнее единственный их представитель, Одинокий Джордж. В далеком 1972 остров посетила какая-то экспедиция и нашла там одну единственную черепаху. Сколько он там ползал в полном одиночестве неизвестно. Живо напоминает сюжет фильма I'm a legend. Один единственный представитель своего вида живет, бодрствует, борется за выживание и философствует. К нему подсаживали самок сходных видов но по неизвестным причинам он их всех игнорировал. В итоге его перевезли таки в Дарвиновский черепаший питомник на Санта-Крузе. В питомнике этом нет ничего общего с зоопарком, ходишь себе по дорожкам между животных. И только у Джорджа вольер, все-таки отдельный вид. К нему особенно и не подойдешь, а сам он частенько прячется в кустах. Впрочем чисто внешне только специалисты отличат его от остальных видов. В последнее время я дважды слышал, что он таки размножился, но эти слухи больше похожи на раздуваемые научные псевдосенсации. Одинокий Джордж так и остается символом Галапагосских островов, а заодно всех холостяков вида Homo Sapiens.

Есть еще морские черепахи. Прародители гигантских сухопутных. Морские черепахи в огромном количестве плавают в бухтах и проливах между островами. Иногда наблюдается картина: 5-6 штук сцепившись барахтаются вместе. Видимо одна гребет и работает за всех, а остальные просто отдыхают. Плавающие под водой морские черепахи — единственные создания на которых можно покататься под водой. Покататься и прикоснуться к местным животным вообще явно не приветствуется, и гиды за этим следят. Причем постепенно сам проникаешься идеей и уже не хочешь дотрагиваться до них, зачем животным излишний шок?? Пусть живут своей жизнью в этой идиллической местности. Но когда купаешься и плаваешь, то игривый азарт захватывает. Проворные морские котики шустро избегают контакта, а неторопливые черепахи могут и немного покатать, пугливо озираясь на наездника. Но все же увлекаться подобными развлечениями не стоит. А про морских котиков будет следующий параграф.

Котики по общему мнению в нашей небольшой группе путешественников - самое главное неизгладимое впечатление от Галапагосов. Они безумно очаровательны и милы. У Курта Воннугута именно они стали продолжателями человечества на Земле после того, как все люди на всех континентах вымерли. Они очень похожи на людей, а точнее на детишек, выразительные глаза, постоянно резвятся и играют, а все остальное время спят. Такое первое впечатление.

Тут встает вопрос: «Котики это или все-таки львы?». Дело в том что на островах их все гордо величают Sea Lions. И в общем-то это верно, но просто язык не поворачивается называть эти нежные создания как-то еще кроме как котики. Но если быть более научно точным, то существует семейство Ушастые Тюлени. Туда входят подсемейства: морских котиков и морских львов. И вот в подсемействе морских львов, среди калифорнийских, японских, южных, новозеландских и австралийских и затесались наши галапагосские морские львы. Естественно эндемики, как и все тут.

Те особи, что покрупнее - взрослые. Самцов от самок можно легко отличить, например по размерам или по бороде. Очень часто перекликивают рыками друг-друга, а малыши узнают родительский голос и громко пища со всех ласт бегут к маме, которую прибой куда-нибудь отволок, пока ребеночек заигрался. Можно подражать рыку, под конец поездки мы вполне научились между собой так перекликиваться. Но взрослые котики лишь неудоуменно и подозрительно оборачивались, а малыши не реагировали никак. Мило-неуклюжие на земле, в воде они стремительны и изящны. Но в отличии от пугливых рыб и медлительных черепах часто с охотой позволяют человеку-ныральщику гоняться с ними, зачастую ведя себя как собака, бегающая вокруг хозяина.

Котики ведут ночной образ жизни, охотясь за рыбой в темноте. Рыбы тут навалом (достаточно в маске заглянуть под воду, чтобы убедиться самому). Потом днем пытаются спать. Но поскольку все-таки экватор, то жарко. Да, и нам наконец-то в своей эквадорской поездке довелось почувствовать себя на экваторе. Высота над уровнем моря ничтожна, лесов нет. Сняв по неосторожности футболку на полчаса я впоследствии несколько недель мучительно снимал с себя кожную шелуху. Обгорели даже голени и стопы, а на плечах слегка что-то поджарилось и поглубже кожи. Котики же ворча переползают вслед двигающейся тени от скал, а когда становится совсем невыносимо, то лезут освежиться в холодную воду. Такова здесь температура океана благодаря холодному Перуанскому течению (теч. Гумбольта).

Ни в одном путеводителе не пишется о том как эти милые очаровательные создания воняют. А они, представляете, вполне себе воняют. Точнее воняют не они (купаются все таки часто), а их отхожие места в беспорядке разбросанные по всему пляжу. В обшем в качетсве консерв (подобно черепахам) для моряков дальнего парсуного плавания явно не годились, что во многом защитило их от истребления. В природу тут нынче вообще не принято вмешиваться, поэтому частенько можно обнаружить и полуразложившийся труп какого-нибудь котика, неосторожно во время штормового прибоя разбившего о скалы.

После трех дней плавания сложилось впечатление, что люди вообще-то здесь гости, а настоящие хозяева островов — котики. Настолько они многочисленны, вездесущи и прекрасны. Гостей не смущаются и не разбегаются при малейшем шорохе, да и гости ведут себя прилично. Зоофотографу настоящий рай. Да и вообще фотографам на Галапагосах отлично. Яркое освещение, голубое небо, многочисленные словно позирующие объекты для съемок.

Игуаны один из символов Галапагосов. Еще до поездки, и вообще до заинтересованности Эквадором, я был наслышан об эндемичных, единственных в мире, водоплавающих игуанах. Видимо яйца игуан были занесены сюда птицами и морскими течениями, а потом уже в процессе эволюции они научились плавать с острова на остров. Причем научились не все! До сих пор тут же рядом живут и неплавающие. Морские же плавают, ныряют и находят себе пропитание на глубине пожирая водоросли. Чего только эволюция с животными не делает! Видимо из-за питания и среды обитания они приобретают интересную раскраску с яркими красными, черными, зелеными пятнами. И морской запах.

Они достаточно большие, самые крупные в длину до кончика хвоста немного не дотягивают метра, но кончено же на лавры комодских варанов и местных черепах претендовать не могут. Морские живут большими колониями, выползая днем на прибрежные скалы и застывая, греясь на солнце. Наш гид их так и называл "религиозные фанатики, чей бог солнце". Огромные толпы фанатиков следят за каждым движением совего бога медленно поворачивая голову и провожая его за горизонт. Что они делают ночью - не знаю, ночью темно и игуан мы не встречали. Зато днем можно фотографировать хоть в упор. Кроме солнца ничего не замечают. Правда если наведешь своим телом тень могут недовольно пошипеть и даже плюнуть.

Игуаны логично и ненавязчиво дополняют тут любой пляжный пейзаж. Даже если главное место на нем занял себе котик, или пеликан, или куст местной растительности, всегда оглядевшись по сторонам можно высмотреть какую-нить игуану. Хвосты не отбрасывают. Единственные встреченные на этом краю мира русские туристы (помимо нас) развлекались ко всеобщему негодованию тасканием игуаны за хвост. Игуана шипела, но хвост не отбрасывала. А русские - кончено же уроды, но что поделать, глобализация, и до сюда добрались.

Помимо игуан проспекты, пляжи и набережные этих природных городов бороздят и другие ящерецы. Поскольку они не такие знаменитые и размером поменьше я в них совершенно не ориентируюсь и толком рассказать ничего не могу.

А вот что запомнилось как еще одна отличительная фауноособенность островов - так это галапагосски крабы. Иногда черные, но гораздо чаще ярко красные они толпами смешно бегают по всем прибрежным поверхностям под любым углом. Их красный цвет сильно не вписывается в окружающую цветовую гамму. Мясо в них явно маловато, чтобы на досуге поварить и с пивком употребить. Свои небольшие размеры они компенсируют количеством. Порой складывалось ощущение, что откуда-то налетел кленовый листопад.

Иногда даже жалко, что здесь не обитало никаких людей-аборигенов. Было бы интересно послушать какие сказки они могли сочинить про своих столь разнообразных животных сожителей

Подводный мир Галапагосов гораздо красочнее и удивительнее наземного мира. Только наблюдать его гораздо сложнее. Я вот например нырять вообще не умею и никаких соотвествующих сертификатов не имею. Я ограничился трубкой и маской (надо заметить что и плавать то я не особенно мастак). И все же даже такого занятие как snorkelling мне хватило чтобы поразиться тому что увидел. Там все совсем другое, не такое как сверху. Просто другой мир, и очень красочный.

Особенности snorkelling'а и diving'а тут таковы, что подводная растительность и кораллы крайне скудны. Нет и никаких затонувших кораблей. А вот подводные обитатели... Про морских черепах и котиков я писал ранее. А сейчас просто посмотрим несколько фотографий. Большинство из них сделаны гидом, который погружался с нашими ребятами решившими подайвить.

Едва сойдя с самолета, прямо на острове Балтра можно уже высмотреть, что там в воде кто-то интресный плавает. После плаваний и ныряний мы с интересом листали каталоги рыб, которые доступны тут повсюду. Но названий конечно никто не помнит. Или вот, стая дельфинов за бортом. Чтобы нагнать резвых товарищей пришлось идти на полном ходу минут 10, но нагнать - это полдела, а вот поймать его в объектив тормозящей мыльницы в момент выпргивания из воды совсем другое..

На острове Изабелла есть канал заполненный акулами. Как-то похоже на камчатских рыб идущих вверх по речке нереститься. Акулы здесь всегда, их полно, все туристы на их фоне фотографируются. Под водой акуды своими движениями завораживают, по сравнению с суетящимися и виляющими рыбами, котиками и пр. их движения прямы и резки, но без изломов. Галапагосские акулы. Средний размер 2 метра. Поскольку ныряльщик примерно такого же размера, как потенциальная пища он не расматривается, можно плавать совершенно спокойно. Однако бывают тут австралийские гастролеры, занесенные случайным образом. Они покусали одного серфера и все Галапагосы по этому поводу гудели и наполнялись слухами.

Можно попозировать на фоне морской звезды. Сами звезды очень разнообразны. Или вот вы полагаете, что это лес водорослей? А на самом деле это маленькие змейки высовывающие голову из песка и хватающие ртом что-нибудь подходящее. Тигровая Манта - само величие и изящетсво, движениями напоминает какой-нибудь современный истребитель. И вообще у всех скатов подозрительный и недобрый взгляд и вдох исподлобья. Акула на фото тихонько крадется по дну к очередной жертве.

Рыбы-молоты - вместе с черепахой символ Нац.Прака. Попались нашим дайверам всего однажды, зато целой стаей, крутящейся где-то сверху, у поверхности, вокруг солнца. Стайки рыб - это цветные разукрашенные тарелки. Прям так и просятся из под глубин на desktop персонального компьютера.

На островах множетсво специализированных мест, где можно дайвить или плавать с маской. Есть еще полузатопленные кратера вулканов, и причудливые скалы. Всего и не увидеть, а увидев, не всегда заснять на фото. Например, как ныряют за рыбой пеликаны, или юрко ввинчивают в глубину свое тело пингвины.

Первоначально, когда мы сидели на московской кухне и планировали свою поездку акценты смещались на альпинизм. Галапагосы вообще стояли под вопросом. Уж больно недешевы они, бюджет увеличивался на 1000 долларов. Но скрепя сердце, решились и занесли в список must to see. И конечно раз уж Галапагосы, то надо и нырять. Оба положительных решения оказались правильными Про деньги то уж и забыли вовсе, а про удивительный подводнй мир будем еще рассказывать внукам на кухнях в своих далеких холодных московских квартирах.

Острова посреди океана будут наиболее населены среди прочих животных птицами. На любой, одинокой и маленькой по площади скалой обнаружится птичье поселение или даже птичий базар.

Наиболее известны за пределами Галапагос синелапые олуши. По английски они называются так же смешно: Bluefooted Boobies. Мне они были известны давно, благодаря все тому же Курту Воннегуту, с восхищением описавшему их танец. Танец хоть и имеет брачный смысл, однако случается гораздо чаще чем раз в год. Олуша становятся друг напротив друга и одна из них, поклонившись партнеру, начинает неторопливо, словно неуклюже, вращаться вокруг своей оси, подымая, то одну, то другую лапу вверх. Получается такой замедленный гапак.

Пеликаны. Беззастенчиво бродят по рыбному рынку в поисках пожертвований от продавцов, покупателей или просто из помойки какую-нибудь рыбью голову стянуть. В дикой природе встречаются часто, и совершенно не боятся людей. Их вообще ничего кроме рыбы не интересует. С утеса или скалы, или просто паря добычу им видно лучше. Затем они очень громко и часто плюхаются сверху в воду и частенько выныривают с добычей. Одному счастливцу удалось выпросить на рынке рыбину. Рыба побыстрее сразу же проглочена, но она большая, и пока дальше шеи не пролезла. А настырные конкуренты уже настигают и бьют клювом.

Фрегаты. Безостановочно следуют за всеми судами. Наподобие наших черноморских чаек. Держатся в воздухе очень уверенно, не суетливо. Клюв забавный - крючкообразный. Но главная особенность - красный зоб самцов. В местах гнездования самцы важно надувают свой зоб и приманивают тем самым самок для создания семьи. Вот на фото самка соблазнилась и летит на всех порах.

Пингвины. Маленькие, но очень важные всем своим видом пингвины. Самые северные пингвины мира, не сичтая тех, что насильно помещены в зоопарки городов Северного полушария (Хоть и вся северность их выражена несколькими минутами Северной широты). Из-за течения Гумбольта вода здесь достаточно холодная и пингвинам вполне комфортно. Встречаются не на каждом углу (подобно котикам, пеликанам или фрегатам), а в нескольких местах, но все же довольно часто.

Прочие. На птиц здесь, подобно как и на рыб, существуют огромные каталоги с картинками. Мы естественно запоминали самых-самых вроде олуш или пингвинов, а в остальных просто тыкали пальцами и гордо хвалились друг-другу "А такую я сегодня видел". Это кончено не очень правильный подход, но все ж нас можно и простить, столько необычных флорофауновпечатлений свалилось на нас за каких-то пять дней. Птицы различались размерами, формами клювов, цветами перьев, глаз, клювов, лап. Прямо таки Орнитологическая Выставка какая-то, только не чучел, а самых настоящих, прыгающих и голосящих.

Острова своих происхождением сродни Гавайям. В обоих случаях из под плиты с какой-то периодичностью начинали пробиваться вулканы. Поскольку плита находится в постоянном движении получается что-то вроде пулеметной очереди или швейной машины, прошивающий ткань. Только в случае с Гавайями плита двигается по прямой на юго-восток, образуя прямую цепочку островов, где каждый северо-западный моложе своего соседа. Тут напрпавление стежка швейной машины тоже самое, только буд-то какой-то проказник расшатывает стол, на котором машинка стоит. Получается сильный разброс от прямой, но общее направление прослеживается и все так-же, северо-западные острова сильно моложе юго-восточных.

Самый юго-восточный, Сан-Кристобаль, настолько стар, что его даже не включили в Национальный Парк. Он вполне себе заселен по провинциальным эквадорским меркам и здесь есть даже уникальный для Галапагосов пресный водоем. Вообще с пресной водой тут конечно беда. Острова находились на важном перекрестке морских судоходных парусных путей, а пополнить запасы пресной водой морякам приходилось буквально по капле.

На Санта-Крузе, втором по заселенности острове, и являющимся по сути "Вратами для Туристов" пресной воды в естественном виде нет вовсе. Ее добывают артезианскими скважинами. Мы побывали на Флореане. Достаточно интересный и овеянный всяческими легендами остров. Вода там образуется на самой верхушке острова, где конденсируются облака и капает в одном укромном местечке небольшим водопадиком. Будь я пиратом 16-17 веков ни за что бы сразу не догадался, что воду надо искать именно на Флореане, и именно там. А пираты здесь жили, небольшой пиратской комунной и совершали дерзкие набеги на испанские караваны. Еще здесь квартировалась немецкая подводная лодка времен Второй Мировой, естественно в одной из пещер запрятавшая золото Третьего Рейха. Ну и в дополнение к прочей таинственности и мистике кажется в 19 веке сюда прибыла из Германии баронесса с тремя своими любовниками. Затем последовала череда загадочных так и не расследованных смертей, и один за одним четыре трупа. Возмодно эта история и вдохновила Агату Кристи на ее знаменитых "Десять негритят". Сейчас коренное неселение острова примерно 50 человек и представляет интересную смесь выходит из трех семей, основавшихся тут в разное время: норвежских китобоев, немецких подводников (или гелогов?) и эквадорских крестян.

Как уже писалось выше испаряемая солнцем с поверхности океана вода подымается вверх к остаткам вулканов-прародителей, где и конденсируется. Таким образом населенные острова имеют необычную структуру, словно срез яйца: в центре, где желток, сельскохозяйственная зона, там возделываются завезенные культуры, пасется завезенный скот. Зона огорожена, так как все-таки вокруг нее, наподобие белка, уникальный природный заповедник с его кустарником, кактусами и животными.

Увлекшись разнообразием фауны Творец (или Эволюция) оставил тут в совершенно примитивном виде флору. Своих деревьев нет вовсе. Все забито непрролазными колючими и однообразными кустарниками. Иногда пейзаж разноображивает кактусы. Иголки и которых мягки и приятны на ощупь в тех местах, где нет черепах и игуан, и жестки и сторы там где водятся истребитеи кактусов. Дарвиновская теория эволюции на Галапагосах наглядно применима даже к растениям.

С точки зрения геологии острвоа очень молодые. Во многих местах продолжаются извержения или закончиись совсем недавно. Поверхность в этих местах - застывшая лава. Черная, хорошо нагретая на солнце, босиком ходить невозможно. Огромный камень из вулканической пемзы тут можно поднять одним пальцем. Местами кроме лавы нет ничего на много-много квадратных километров. И только Lava Cactus приживается. Ему достаточно 10-15 лет после извержения, чтобы пустить тут корни. Лава безо всяких береговых сглаживаний и пляжей обрывается в сине-зеленое море. И лишь шустрые ярко красные крабы дополняют сюрреалистичный сюжет.

Много лавовых пещер. Они образуются, когда течет поток лавы, края которого постепенно остывают. Получается такая полая макаронина, заткнутая с обеих концов. Входы обычно где-нибудь сверху, в проломлненном потолке. На Санта-Крузе нам показывали Гигантский Коллапс. Это когда из под земли рос большой пузырь, достиг поверхности и лопнул. Впечатляет.

Немного слов о том как вести себя туристу на островах. Ну понятное дело, ходить в основном про дорожкам и не прикасаться к животным. Я скорее о другом. Как попытаться объять необъятное. Нас было 7 человек и 5 дней. И нам почти удалось, если суммарно сложить увиденное всеми. И все ж кончено 5 дней маловато. Тут два вида туризма. Дневные туры (в т.ч. дайвинговые) и круизы, несмотря на все заверения европейских и континентальных туроператоров, нам удалось организовать "на месте". Но надо учесть, что расстояния огромные, а круизные корбали ходят неспеша, и по своему неменяемому расписанию, привязанному к прилету и отлету на Балтру самолетов. (Балтра - маленький островок возле Санта-Круза, где когда-то была американская военная база). Т.е. заявиться в турагенство в Пуэрто-Айоре и сказать мы хотим туда-то туда-то в такие-то даты не получится. Но найти какой-нибудь круиз вполне. Чтобы оплыть Изабеллу (самый большой остров и видимо казавшимся нам поэтому самым желанным) нужна как минимум неделя. Просто кемпингование и дикий туризм по поверхности островов тут не приветсвуется и нами вообще не встречен. Да и вообще невозможно представить себе пробирание с рюкзаком сквозь колючие заросли этих кустарников, да еще и без особых шансов утолить жажду персной волдой. Хотя вот возможно на частных яхтах совершаются пикниковые прогулочные выходы.

Круиз достаточно дорог, порядка 100 долларов в сутки, но уровень сервиса какой-то заоблачный. Разовые дневные поездки стоит совершать на не очень далекие острова (например на Изабеллу с Санта-Круза). Чтобы дайвить тоже стоит брать разовые туры, обычно на круизных нет возможности подайвить, хотя есть трубка и ласты, для обычного snorkelling. Также пару раз в неделю ходят регулярные рейсы Санта-Круз - Сан-Кристобаль и Санта-Круз - Изабелла. На Санта-Крузе и Изабелле по одному городу, цивилизация этим там и ограничена. Гостиницу в Пуэрто-Айоре нашли мы без изысков, но зато за 15 долларов. Вроде бы тут есть понятие "туристического сезона", это когда в США наступают рождественские праздники и многие богатые американцы едут сюда. Мы вроде б попадали в такое время, но видимо из-за всемирного кризиса туристический ажиотаж так и не наступил. Но все-же практически все необходимое для жизни доставляется с материка, поэтому жизнь тут немного дороже чем на материке, не все вполне терпимо.

Вообще же Галапагосы одни из немногих затерянных на просторе Тихого океана островов, куда попасть действительно реально. И не сверх-сверх дорого. Регулярные ежедневные рейсы на материк в Эквадор, стоимость 300-400 долларов в оба конца плюс 100 долларов заповеднику. Визы россиянам не нужны. Визы в Эквадор вообще никому не нужны, очень дрюжелюбная страна. Так что возможно кому-то из читателей как и нам доведется услышать Hola! на противоположной стороне Глобуса.