50 дней на велосипеде: европейские каникулы. Часть 1. Андалусия

Идея похода родилась неожиданно. До этого я 14 лет ходила в походы по России. Обошла все, что могла: от Камчатки до Хибин. Сначала было интересно: новые места, незнакомая природа, непривычный образ жизни. Потом стало скучно: бегаешь по «двору», где все заранее известно. Стало интересно, что там за «забором»? Так случились Армения, Грузия и Белоруссия. Очень понравилось.

А потом «прорвало»: за четыре летне-весенних месяца три страны Евросоюза: Греция, Франция, Испания. Такие красивые, такие разные! С велосипеда это очень хорошо заметно. И тут родилась идея: а что если проехать три страны сразу, друг за другом? Постоянная смена природы, языка, архитектуры. Каждый день что-то новое и необычное. Стали выбирать страны. Я учила испанский, Сережка – немецкий – значит Испания и Германия. Между ними – Франция. Французского не знали вообще, но в запасе был английский. Прорвемся!

Маршрут Сережка составлял с помощью программы BaseCamp. Нашел карту, отметил ключевые точки. Программа выдала готовый маршрут. Мы посмотрели на него, посмеялись и доделали вручную. Ну вот кажется и все: билеты куплены, визы получены, маршрут заложен в JPS. Двухмесячный отпуск начался.

Испания очень разная. Различается все: климат, архитектура и даже язык. В прошлый раз была Северная Испания, сейчас - Андалусия. Из Москвы прилетели в Мадрид. Билеты покупали у «Аэрофлота». На нем велосипеды можно провозить бесплатно: вес велосипеда считается как общий вес багажа. В велосипедный чехол кроме самого велосипеда влезает большая часть вещей. Главное не превысить 23 килограмма. К слову, в подавляющем большинстве европейских компаний за велосипеды надо платить отдельно.

Страна может быть знаменита морем, красивыми замками или горнолыжными курортами. Но главным в ней все равно остаются люди. В Андалусии нам понравилось. Особенно меня поразили две вещи – манера общения и готовность помочь.

Большинство людей, с которыми мы встречались, говорили только по-испански. Живо, быстро, весело, и по-испански. Так было в небольших гостиницах и ресторанах, так было на улицах. Поэтому Андалусия – прекрасное место для изучения испанского. Заговоришь как миленькая, а какой у тебя выбор? Людей, хорошо говорящих по-английски, мы встречали, в основном, в больших музеях. Просишь два аудиогида - один на английском, второй – на испанском, а тебе в ответ на двух разных языках рассказывают, как им пользоваться.

Я люблю слушать испанскую речь. Однако когда испанцы начинали говорить в привычном темпе, я быстро теряла нить разговора. Поэтому моей любимой фразой стало «mas despacio, por favor» (помедленнее, пожалуйста). Понимая, что перед ними иностранцы, люди улыбались, начинали говорить медленнее и, если надо, повторяли сказанное по несколько раз. Кроме того, испанцы активно жестикулируют, поэтому содержание фразы часто можно понять по жестам. А как спокойно они относились к моему испанскому! Говорила я медленно и с ошибками. Однако, как правило, собеседник дослушивал до конца, иногда уточнял и давал дельный ответ.

К тому же люди, которых мы о чем-то спрашивали, как правило, были готовы помочь. Особенно меня поразил случай, произошедший в Альгамитасе - маленьком городе, затерянном в горах.  Мы приехали туда около часа дня, чтобы провести там сиесту. Все магазины и большинство кафе были закрыты. Нам было жарко, хотелось есть, и мы пошли в единственный открытый бар. Я подошла к хозяйке и спросила о еде. По-видимому, вид у меня был печальный. Она принесла курицу, овощи, арбуз. Мы все это мгновенно съели, но когда  хотели  заплатить, она отказалась брать деньги. Только в этот момент я поняла, что она кормила нас собственным обедом! Скажу честно: я давно не испытывала такой растерянности и такого чувства благодарности одновременно…

 

За три недели мы объехали шесть крупных городов и больше десятка маленьких. Каждый из них имел свое «лицо». Но было и много общего – неожиданного и непривычного.

 

Улицы чистые и аккуратные. Дома преимущественно каменные, невысокие в 2-3 этажа. Фасады домов красиво отделаны. Организован раздельный сбор мусора. Причем в бачках для бумаги лежит только бумага, а в бачках для пластика – пластик. Для такого климата очень много зелени – газоны, сады, парки. Во многих городах веселые скульптуры и памятники.

В небольших городах тихо, особенно в сиесту. Примерно с 14 до 17 они погружаются в послеобеденный сон. Закрываются магазины и кафе, выключаются фонтаны, с улиц исчезают люди. Происходящее напоминает «Лангольеров» Стивена Кинга. Все предметы на своих местах, но людей нет, и деревья не колышутся. Даже насекомые куда-то улетают. Если повезло найти скамейку в тени, на ней можно поспать... пока тень не исчезнет.

Главная проблема небольших городов для велосипедиста – это узкие мощеные улицы. На таких улицах даже две легковые машины разъезжаются с трудом. Грузовик занимает все свободное пространство, поэтому объезжать его приходится по узким и неровным тротуарам. Зато можно прислонить велосипеды к любому зданию и пойти гулять. Возвращаешься, а велосипед стоит в том же положении, в каком ты его оставил.

Мадрид.  Первое, что мы сделали – прошлись по улицам Мадрида. Гулять лучше до 11 или после 19. Правда фотографировать вечером неудобно, зато прохладно. Большие, солидные здания по соседству с узкими жилыми улочками. 

 

Второе место – это парк де Ретиро (парк Уединения): озеро, сад, дворец и потрясающий закат. Фотографии не отражают его красоты: было уже поздно и освещение было плохое.

Третье место – это музей Америки. Огромное количество экспонатов разных эпох. Особенно запомнились вазы, коллекция индейских инструментов и оружия. Провели там часов пять: большую часть времени Сережка искал в словаре незнакомые испанские слова, а я переводила надписи.

Четвертое место – это Морской музей. Запомнился многочисленными моделями кораблей: от парусников до современных крейсеров. Я никогда не думала, что корабли могут быть такими разными! Кайф для человека, который в детстве не наигрался в модели кораблей и самолетов.

Толедо. Гулять по Толедо – не менее интересно, чем по Мадриду. «Старый город» прекрасен. Старинные каменные дома, обнесенные крепостной стеной, узкие улицы.

 

Туристов очень много. Самые популярные объекты для посещения – это Кафедральный собор святой Марии...

Кордоба. Кордоба знаменита огромной мечетью, расположенной в центре города и мостом, который был построен еще римлянами.

Однако нам она заполнилась ящерицами, веселыми вывесками и старыми мельницами.

 

Серьезной была лишь центральная площадь: классический квадрат, ограниченный прямоугольными зданиями. С одной стороны - Севильский кафедральный собор. Долго бродили внутри: красиво и прохладно. 

Потом пошли гулять по городу. Как назло, попали в самую жару. Не было даже мух, ни то, что людей. Забрели в парк Мария Луиса: посидели у фонтана, прошлись по аллеям, поглазели на дворец, порадовались украшенным скамейкам. По паркам ездили извозчики – возили туристов. Но мы не сдались и пошли пешком.

Гранада. Туристические справочники утверждают, что главная достопримечательность города – это Альгамбра. Мы по наивности своей поверили. А зря. Главная достопримечательность города – это сам город. Первые впечатления: узкие, петляющие улицы, граффити и украшения на фасадах.

Мы долго петляли по улицам, постепенно забрались на гору и оказались у ворот бенедиктинского монастыря Сакромонте. Когда-то он был крупным образовательным центром с прекрасной библиотекой. Внутрь можно попасть только с экскурсией, но это очень просто: каждый час к воротам выходит женщина. Если есть хотя бы один желающий, она ведет его по территории. Нас оказалось четверо: мы  с Сережкой и двое испанцев. Экскурсия была веселой. Экскурсовод быстро поняла, что испанский для нас не родной. Я объяснила, что немного говорю, читаю и понимаю медленную речь. Она улыбнулась и обещала говорить медленно. Два главных впечатления – прекрасные средневековые книги и грот. При одном воспоминании об этом месте у меня теплеет внутри.

 

Планируя путешествие, мы хотели посмотреть крупные города Южной Испании и поваляться на берегу моря. Поэтому часть времени мы провели на природе, а часть – в городах.

Кемпинги на нашем пути встречались редко и все время где-то в стороне от дороги. Поэтому лагерь мы разбивали там, где нам было удобно. Жилых домов было мало, свободного места много.

Однако в городах мы жили в отелях. Как правило, бронировали номер на 2 два дня: день приезда, потом день на осмотр, и на следующее утро уезжали дальше. Исключением стала Малага, где мы провели три дня: все-таки берег моря.

Отелей в больших городах много. Большинство из них находятся в центре. Выбирали и бронировали отели на Booking.com. Некоторые заказы пришлось менять уже по ходу. Постепенно мы поняли, на что стоит ориентироваться, когда заказываешь отель.

Всю еду, которую мы ели во время путешествия по Испании, мы покупали в местных магазинах. В  больших городах есть большие супермаркеты, которые работают допоздна шесть дней в неделю. В маленьких городах,  как правило, два-три продуктовых магазина с небольшим ассортиментом, которые закрыты на время сиесты. Особенно мне нравились небольшие булочные и фруктовые лавки.

Вне городов, на шоссе есть только заправочные станции. На многих заправках есть небольшие магазины с водой и шоколадками. Для машин – это вполне приемлемо. Нам было труднее: от заправки до заправки мы добирались по несколько часов. Большое счастье – доехать до такого магазина, утроиться под тентом и выпить холодной газировки!

Ресторанов и кафе в Андалусии тоже много. В отличие от магазинов они не закрываются на сиесту, и там можно посидеть в жару. В городских ресторанах, как правило, есть меню. В придорожных меню часто нет, поэтому владельцы объясняют, что могут предложить в разговоре.

Днем в ресторанах и кафе почти никого нет. Жизнь просыпается в них ближе к 8 вечера. Это особенно хорошо заметно в приморской Малаге. К этому времени в прибрежные ресторанчики съезжались десятки людей: сидели, разговаривали, гуляли по округе. Это продолжалось часов до 11-12, после чего берег пустел.

Типичный диалог между мной и хозяевами гостиниц на тему погоды: «Esta cansada? (Вы устали?)» - «Si, mucho calor» (Да, сильная жара) – «Si, muchismo calor! (Да, ужасающая жара!)». Испанская погода в июле не нравится даже местным жителям.

Температура колеблется от +15-20 C⁰ ночью (О, как это прекрасно!) до +30-35⁰ днем в тени и 40-42⁰ на солнце. Пик жары приходится на 14-16 часов, когда солнце оказывается в зените, и тени нет вообще. Однако, начиная с 10 утра, ехать становится сложно: пот затекает в глаза и мешает смотреть на дорогу. При этом в городах жара переносится труднее, чем на открытой местности.

Ехать по такой жаре непривычно. Поначалу мне было плохо. К 10 утра я начинала «тормозить», к 11 – ненавидела солнце, к 12 хотела забраться в темное место и не вылезать до зимы. 15-километровая поездка от аэропорта до Мадрида превратилась для меня в маленький подвиг. На пути из Мадрида в Толедо случился солнечный удар: к часу дня не могла не только ехать, но даже идти; тошнило и знобило одновременно. Спасла тень под чьим-то забором и попутный ресторанчик с двумя графинами сангрии. Однако дней через пять я привыкла.

В то же время, на Сережку температура не действовала вообще: 15, 25, 35, больше 40 – он ехал с одной и той же скоростью – быстро. На мой вопрос «а как?», отвечал «да нормально».

В результате мы придумали несколько правил, которые помогли нам доехать до конца здоровыми и довольными.

К концу третьей недели я привыкла к жаре окончательно и даже начала получать от нее удовольствие. Уже позже во Франции и в Германии, попадая под очередной дождь, мы с тоской вспоминали это синее небо и желтое солнце. Сейчас в Москве, где за окном который день подряд абсолютно белое небо, серые дороги и печальные одноцветные многоэтажки, летняя Андалусия кажется картинкой из волшебной сказки. 

В Андалусии существует плотная сеть дорог, соединяющих разные населенные пункты: от грунтовок до скоростных автомагистралей.

Грунтовые дороги идут через небольшие фермы, сады и поля. Они, как правило, хорошо заметны. Однако ездить по ним нам не понравилось: пыльно и трясет. Кроме того, иногда они превращались в тропинки или исчезали вообще. Поэтому мы сворачивали на такие дороги только в случае крайней необходимости.

Зато асфальтовые дороги  - подарок для велосипедиста. Судя по карте, они делятся на четыре группы. Уровень дороги можно определить по количеству цифр в ее названии: от одной до четырех. Одной или двумя цифрами обозначаются широкие скоростные дороги, въезд на которые велосипедам запрещен. Они соединяют большие города, и по ним идет основной поток машин. Дороги, обозначенные тремя или четырьмя цифрами, для велосипедов открыты.

 

 

Андалусия – это горный край. Дорога напоминает аттракцион: 50 метров вверх, 40 – вниз, 150 метров вверх, 160 – вниз. И так на протяжении сотен километров. Самой легкой частью нашего пути был участок от Кордобы до Севильи. В этом месте дорога шла вдоль Гвадалквивира, поэтому мы долго ехали почти по ровной  плоскости. Самым тяжелым оказался участок от Толедо до Кордобы. Мы неоднократно набирали метров по 150-250, а потом почти сразу сбрасывали высоту. И все начиналось по новой.

До 10-11 утра ехать вверх было легко. Позже становилось тяжело из-за жары. Я начинала отставать, и поэтому каждые полчаса Сережка задавал мне вопрос «Ну как, ты еще жива?». На что я давала стол же дежурный ответ: «Пока да, но как-то не совсем». После чего Сережка быстро заезжал на очередную горку и возвращался за моим  велосипедом. Так мы и двигались: Сережка с моим велосипедом и я с бутылкой воды.

Дороги, по которым мы ехали, окружали поля и сады с невысокими деревьями, которые почти не давали тени. Часов в 9-10 утра, когда солнце поднималось и начинало припекать, спрятаться от него было негде. Куда бы ни повернула дорога, мы все время оказывались под его обжигающими лучами. Съехать с дороги тоже было трудно: многие поля и сады были огорожены, так что короткие остановки приходилось делать на обочине.

Кроме того, в Андалусии было плохо с водой. Ее можно было найти либо в магазинах, либо в реках, либо в водохранилищах. Водохранилища встречались редко, и подъехать к ним было трудно. Зато если это получалось, то в них можно было набрать воды и помыться. Поэтому мы три раза ночевали на берегу. Главные достоинства – вода, мягкий песок и обилие растительности. Основной недостаток – огромное количество всякой живности: мух, комаров, лягушек, овец и коров, пришедших на водопой.

Реки попадались чаще, чем водохранилища. Самой крупной рекой, которую мы встретили на своем пути, был Гвадалквивир. На расстоянии около 250 километров от моря крупнейшая река Испании была немногим шире, чем Протва под Обнинском, а вода имела коричневый оттенок. Но даже в таком виде эта река была приятным исключением. Многие реки поменьше к июлю пересохли: превратились в маленькие лужицы или исчезли вообще. Вода в них была зеленоватого оттенка. Купаться в них не получалось, а воду из них мы пили, предварительно прокипятив.

Мадрид-Толедо. Участок пути от Мадрида до Толедо относительно прост. Почти целый день мы ехали по равнине вдоль бесконечных желтых полей. Дорога была красивой, но жаркой. Перед Толедо нам пришлось свернуть с большой трассы на боковую дорогу и некоторое время ехать по грунтовке. Ничего, зато машин там не было.

Однако к обеду первого дня мы доехали до водохранилища. Так странно: потрескавшаяся земля и вдруг столько воды! Вторую половину дня просидела в воде. Сидеть скучно, но стоит вылезти, и от жары сходишь с ума. Ночью даже не стали ставить палатку: жарко и дождя не ожидалось.

На следующий день появились деревья. Некоторое время дорога шла вдоль заповедника. По полям гуляли птицы, паслись коровы. Дальше пейзаж почти не менялся: огромные открытые пространства и редкие островки деревьев. Сиесту провели под мостом. Сережка даже хорошо поспал. Лишь под вечер забрались в горы. Километров двадцать проехали по ухабистой горной дороге и под конец скатились к поселку. Ночевали на берегу деревенской речки.

На третий день пошли разноцветные поля и маленькие фермы. Ночевали на берегу небольшой реки неподалеку от старого моста. Живописное место, но в него пришлось долго залезать.

На четвертый день людей стало больше. День завершился на еще одном прекрасном водохранилище. На въезде – табличка, предупреждающая об опасности затопления. Под ногами – чистый, мягкий песок. На следующее утро мы въехали в Кордобу.

Кордоба-Севилья. Самый простой участок пути: два дня по почти ровной поверхности. Яркие впечатления – пальмовые рощи, каналы и многочисленные поля.

 

Севилья-Малага. До Малаги мы ехали три дня. Очень хотелось на море. Первый день мы, как и раньше, ехали вдоль желто-красных бесконечных полей. Правда фермы стали попадаться чаще.

Однако во второй день начался наш любимый участок. Мы назвали его «минигорками». Представьте, Вы едите вдоль невысоких гор, сплошь покрытых полями, оливковыми и апельсиновыми садами. Они взбегают по склону и исчезают на горизонте. Уму непостижимо, как при такой жаре на такой земле можно было вырастить столько растений! Я тогда подумала, что обязательно выучу язык страны, жители которой могут сделать такое. Среди этого великолепия время от времени попадаются небольшие фермы. Ближе к морю появляются «ветряки». На закате они смотрятся просто фантастично. Ночевали мы на очередном водохранилище, где нас чуть не затоптали животные, возвращающиеся с пастбищ.

.

Малага-Гранада. Этот участок пути мы проехали на автобусе. Дорога была тяжелой, а времени оставалось мало. Уезжали с автовокзала Малаги. Долго не могли понять, с какой платформы уходит наш автобус. Потом выяснилось, что стояли мы правильно, вот только перед ним на той же платформе стоял другой рейс, который тоже шел в Гранаду. Вздохнули с облегчением только после того, как запихнули велосипеды в багажник. Автобусы прекрасные: удобные и с кондиционерами.

Велосипедистов в Андалусии много. Каждый день мы встречали, как минимум, одного человека на велосипеде. В больших городах их были десятки. Велосипедисты делились на «гуляющих» (тех, кто катался по городу или ездил по магазинам и т.д.), «спортсменов» (тех, кто пытался преодолеть на велосипеде максимальное расстояние за минимальное время) и «путешественников» (тех, кто путешествовал по новым местам).

В Андалусии очень много «спортсменов». Они одеты в специальную велосипедную форму, в шлемах, на «шоссейниках» и без рюкзаков. Часто ездят группами. Среди них попадаются как испанцы, так и жители других стран. Например, женщина, работающая на заправке где-то между Толедо и Кордобой, предположила, что мы немцы или французы. При езде такие люди смотрят строго перед собой и, кажется, никогда не останавливаются. «Гуляющие» встречаются только в городах. Они используют велосипед как альтернативное средство передвижения: ездят на нем в магазин или осматривают достопримечательности. Единственными «путешественниками» на всем маршруте были мы. Глядя на нас, «спортсмены» улыбались и спрашивали, как нам нравится погода (mucho calor!). 

Меня сильно удивили три вещи. Во-первых, велосипед в Андалусии оказался преимущественно мужским видом спорта. За все время мы встретили меньше десятка женщин-велосипедисток. Они ехали на «городских» велосипедах, часто с корзинкой на руле. Среди «спортсменов» женщин не было вообще.

Во-вторых, выяснилось, что велосипед – это средство передвижения для взрослых. Возраст велосипедистов колебался от 20-25 и выше. Иногда попадались люди совсем седые, еще реже – подростки. А вот детей младше 14-15 мы не заметили.

И, в-третьих, меня потрясло, как хорошо относятся к велосипедистам. На дорогах периодически встречаются плакаты: «Осторожно, велосипедисты!». Если какой-то участок шоссе закрыт для велосипедов, рядом есть окольная дорога, по которой велосипед может проехать. В крупных городах – Мадриде, Толедо, Кордобе, Севилье,  Малаге и Гранаде для велосипедистов сделаны дорожки. Правда выглядят они комично. Неожиданно начинаются и так же неожиданно заканчиваются. В старой части города они нарисованы на проезжей части и мешают машинам. В новой части они занимают тротуар, и мешают пешеходам.

 

Несмотря на это, и водители, и пешеходы прекрасно уживаются с велосипедами. Как правило, видя велосипедиста, водители притормаживают и осторожно объезжают его. Если это невозможно, например, дорога узкая, на ней нет обочин, или велосипедист едет посреди дороги, водители сбрасывают скорость и едут за велосипедом до тех пор, пока не появится возможность его обогнать. Это происходит на любых дорогах: от городских улиц до горных серпантинов. Так делают все: от маленьких легковых машин до многотонных грузовиков. Никаких раздраженных гудков, никаких попыток прижать к обочине.  

Видимо, благодаря этому, велосипедисты чувствуют себя на дорогах совершенно свободно. Например, подъезжая к Малаге, мы наблюдали, как посередине дороги медленно ехал взбирающийся в горку велосипедист-«спортсмен», а за ним так же медленно следовали легковые машины. Причем чем дальше, тем длиннее становился «хвост». В городах периодически встречались велосипедисты, обгонявшие машины по встречной полосе. Правда подобные эксцессы происходили редко. Большинство велосипедистов вело себя вполне прилично: пешеходов на сбивали, машины с дороги не сталкивали.

Наверное тут сказывается большой опыт езды. Когда на узкой улочке Гранады по булыжной мостовой мимо нас промчался велосипедист, мне стало не по себе. Но гонщик никого не задел и никуда не врезался. Это мастерство. Я бы так не смогла. Вобщем, спасибо тебе, Андалусия!

Лирический постскриптум. Ночь. Я сижу за компьютером на 13 этаже московской многоэтажки. За окном третью неделю серое небо. Асфальт то покрывается лужами, то замерзает ледяной коркой. В Москве февраль. Я открываю фотографии. На них синее небо, оливковые рощи и небольшой город, затерянный в горах. Мне кажется, что я по-прежнему там. И мне становится лучше.