Забайкальский край / Спортивный туризм | Велотуризм
 

28 часов свежего ветра и 313 километров степных дорог Аги

1 - 3 июня 2008 г.

28 часов свежего ветра и 313 километров степных дорог Аги

Идет загрузка карты ...
станция Бирка - пещеры Хээтэй - Усть-Борзя - Малый Батор - Большой Батор - Будулан - Чиндалей - Чиндалейский перевал (1210 м) - Ильский перевал (1150 м) - Алханай - Алханайский перевал (800 м) - Чита
 

пещеры Хээтэй пещеры Хээтэй
Каменные изваяния Каменные изваяния
Степь, да степь кругом… именно эти слова из хорошо знакомой песни, всплывали в памяти, после 20-часовой железнодорожной тряски в поезде, идущем на крайний забайкальский юго-восток. Оказавшись на пустынном, степном полустанке, одинокий байкер-путешественник пристально посмотрел вдаль. Куда ни взгляни, а впереди, справа, слева и сзади его окружала подсвеченная первыми лучами солнца серо-жёлто-зелёная холмистая степь. Всё просто. Это - станция Бирка, от которой дорога серой змейкой убегает куда-то за горизонт, в направлении дневного маршрута солнца. Еду туда и я, иногда подгоняемый тёплым юго-восточным ветром. За очередной грядой холмов, возникает ещё одна, а за ней ещё… Как я люблю эти первые часы похода. Сил ещё много. Катится легко и свежо. Впереди только новые впечатления и невиданные ранее никогда ландшафты.

Первая остановка у пещер Хээтэй. Ориентиры чёткие и ясно видимые. Заброшенный карьер и две таинственные карстовые воронки на пологом холме. Подъезжаю ближе и спускаюсь по крутой тропинке вниз, в густые заросли Ледяной пещеры. Из широкого, низкого отверстия тянет сыростью и холодом. Неожиданно мимо пролетают несколько летучих мышей. Пора включать фонарик и уходить вглубь земли. После нескольких метров грот расширяется до неприличных размеров и уходит куда-то вниз, вверх, вперёд и в темноту. Вокруг всё во льду и для спуска в 150-метровую пещеру нужна верёвка и альпинистское снаряжение, которого, разумеется, у меня нет. Поэтому мой дальнейший путь – наверх и в соседнюю, западную воронку – в пещеру Сухая. Здесь всё проще. Можно везде пролезть и вдоволь налюбоваться замечательными отверстиями в скалах, гротами, нишами и причудливыми формами камней. Пещеры эти открыты давно (1751 г.) и являются памятником природы. Но самое главное здесь чисто и нет банальных надписей краской на стенах.

Солнце только начинает свой длинный путь, а я уже побывал почти в двух пещерах. Жму вниз по степной дороге, к селению Усть-Борзя. Мимо пролетает заброшенный каменный город-призрак, сельские добротные двухэтажные дома, деревенские хижины и то, что называется собственно рекой Борзя. Я и мой байк - за апгрейденная до неузнаваемости KONA lava, опять на пыльном автобане Бирка- Цасучей. По дороге много песка и гребёнка. Поэтому, помыкавшись, съезжаю с «шоссе» и прекрасно себе еду по параллельным степным дорогам. Мелькают мимо селения Старый Чиндат и Икрал, а я медленно и верно приближаюсь к знаменитому Цесучейскому сосновому бору. Правда говорят, что в древние, до чингисхановские времена увидев из далека эти отдельно стоящие деревья, большое войско нападавшее на местные земли, приняло этот лес за огромную армию и не решившись нападать, ущло откуда пришло. Но мой байк лесом не испугаешь и вскоре я уже еду по его кромке, вдоль широкой долины «Золотого Онона». Река течёт не спеша, образуя большие острова, на одном из которых по преданиям и родился грозный завоеватель вселенной Чингисхан и где так же, говорят старики, был он тайно похоронен после смерти с огромным количеством золота и драгоценностей. Последняя информация заинтересовала меня и прикинувшись искателем сокровищ, я направил свой байк вниз, к реке. Пока грелся на горелке чай, было принято решение начать поиски золота там, где ни кто до сих пор и не думал их начинать: на дне Онона! Оно оказалось ровным, песчаным и покрытым сверху полутораметровым слоем тёплой воды

После обеда, принимаю решение форсировать реку, используя для этого длинный, железобетонный мост. На левом берегу начинается уже она – АГА, или территория, недавно ещё имеющая название АБАО (Агинско-Бурятский автономный округ). Об этом факте красноречиво свидетельствовала тройная коновязь, грандиозный придорожный архитектурный ансамбль и самое главное… идеальная, асфальтированная дорога. Но для того чтобы путь по Агинским степям был благополучным, мне необходимо было поклониться стражам - Баторам Аги, в роли которых с незапамятных времён выступали две величественные горы. Первым делом пришлось подойти к Малому Батору, на склонах которого расположились красивые скалы останцы, заросшие мелкой берёзкой. Остановившись у большой плиточной могилы, понимаю, что время в таких местах течёт совершенно по другому и если бы не шоссе и редкие машины, проносящиеся по нему куда-то вдаль, можно было вполне представить себя, эдак 3-4 тысячи лет назад. Ландшафт здесь практически не изменился. Всё те же дали, горизонты и наверно, такая же, большая, приближающаяся широким фронтом гроза, которая реально промочила бы меня насквозь, если бы не классная велосипедная накидка из плотного полиэтилена, купленная по случаю в «Триале» перед самой поездкой. Грозный Большой Батор сверкал молниями и грохотал громами. Но напрасно. Байкер и байк уже были на вершине. Хоть и здесь крепко дуло и поливало, но мне удалось осмотреть на горе большой субурган и огороженный оградкой, таинственный чёрный камень-глыбу, с вырубленными буквами на древнемонгольском языке.

Качу вниз, к селению Будулан, знаменитым тем, что в окрестностях здесь был найден большой метеорит. Проезжал мимо этого места и я. Яма – ямой. От метеорита ни чего, естественно, не осталось. Пробираюсь дальше, по полевым и степным дорогам вверх по левому борту долины Онона. Мелькают мимо многочисленные летники, полевые станы и фермерские хозяйства. Физика и продукты на исходе, а долгожданного посёлка Гуней всё нет да нет. Жму, «последние силы жгу» и наконец-то, скатываюсь в село. Оно гуляет по поводу Дня независимости России, награждаясь в большом, нарядном, белокаменном здании «Зала борьбы». Работает один магазин, и пользуясь случаем, быстро осуществляю в нём покупку сока, бананов, масла, молока, хлеба и макарон. Спешу свалить отсюда от лишних вопросов и внимания уже подтягивающейся догнаться, не слишком трезвой, сельской молодёжи из зала борьбы. Мой путь к ступе на окраине Гунея. Вид отсюда замечательный. Реально уже золотой Онон и не реально красивый закат потрясают и завораживают. Отсняв всё это за пару десятков минут самого что ни на есть золотого, режимного времени, валю подальше отсюда, в поисках удобного места для ночёвки. Дорога медленно и верно забирает вправо от реки, подымаясь куда-то за горизонт. Что делать – еду. Темнеет быстро и верно. К тому же с севера-запада и с юга-востока подтягиваются мощные грозовые фронта. Сверкают молнии, грохочут громы, но я уже на очередном перевале. Несусь вниз под гору, к мелькнувшей где-то вдали реке. Вот и она. Успеваю только поставить палатку и черпануть воды для ужина, как сверху окончательно громыхнуло и полил реальный ливень с градом. Хорошо в такую погоду сидеть в тепле, сытым, довольным, наполненным до краёв впечатлениями и прихлёбывая чай с молочком просматривать, редактируя фото. Тут можно подвести некоторые итоги первого дня этого моего супер стремительного вело путешествия: молниеносным ударом рассечена южная часть Аги, пройдено 173 километра по тылам противника. Вражеское войско оказалось в котле. Задача на первый день выполнена. Можно спать крепко, спокойно, но не долго.
Утро первого дня после дня независимости России было тяжёлым не только для всей страны. Только в отличие от всего народа горячо любимой многонациональной страны я устал от усталости, и как поётся Юрой Кукиным, слава Богу, не от собственной старости. Болела, естественно, пятая точка. Но ничего, всё перетерпится, притрётся и вскоре примет форму седла. А пока любуюсь грандиозным дырявым небом, суровым рассветом и борюсь с холодным северо-западным, сильным ветром, дующим в лицо. Первая, на сегодняшний день взятая крепость Токчин сдалась почти без боя. Защитники отвоевали ещё вчера и усталые, и отрешённые наблюдали за проносящихся мимо них байка и байкера без особого интереса. Поворачиваем на север и получаем такой встречный ветер, что и не пожелаешь врагу. Медленно и верно отвоёвывая километр за километром, подымаюсь под перевал по гребёнке. Здесь мне направо, под хребет, к небольшому летнику. Я бы это место назвал «Доброй долиной», потому что здесь наверно находится просто какой-то степной Агинский рай. Представьте себе: компактный зелёный распадок с родником, большая цветочная поляна, мирно пасущиеся влюблённые лошади и тучные стада красивых баранов. Обратная сторона склона представляла собой нереальный «лунный пейзаж» в виде оврагов, корявых, обгорелых берёз, полу заброшенных, неухоженных, хозяйственных построек и двух огромных волкодавов, гнавших меня вперёд с неимоверной скоростью километра полтора против ветра.


Дух перевести пришлось лишь на очередном перевале. Впереди виднелось огромное поле необычно больших плиточных захоронений и село Чиндалей. А позади, осталась в открытом сердце и в доброй памяти долина золотого Онона. Наш сегодняшний путь с байком всё время навстречу холодному, порывистому северо-западному ветру. Да! Друг, ветер, ты воистину могуч! На третий сегодня, Чиндалейский перевал (1210 м.) я велик просто закатил пешком. Спуск к затаившейся среди хребтов крепости Таптанай не доставил обычной в таких случаях радости, по причине опять той же встречки. Обойдя и хитрым манёвром взяв населённый невидимыми людьми населённый пункт, решено было держать совет с местным, союзным нам проводником, в лице всезнающего фермера-скотовода. Он то и указал мне путь через тайный Ильский перевал (1150 м.), перевалив через который нам с байком удалось, всех обманув, ударить велопробегом по бездорожью и разгельдяйству в самое сердце АГИ – гору Алханай. Но путь этот оказался не из лёгких. Опасный спуск с перевала по размытой ливнем дороге, закрытые все три магазина «Татьяна» в селе Иля, полуразрушенный мост через не малую реку Илю, ужасная гребёнка – вот далеко не полный перечень преград на пути уже порядком утомлённых бойцов. Но вот последний гребень-отрог преодолён, и я выезжаю уже точно на дорогу, которая ведёт к Аханаю.



АЛХАНАЙ – как много всего в этом слове. А ведь это не просто место, это главная святыня, главная достопримечательность и самая главная гордость АГИ. И вот теперь он наш! Весь! Правда не на долго, всего на шесть часов… Но это ничего. Успею что-нибудь посмотреть. Но вначале, необходимо решить вопрос с едой. Крайний раз встретиться мне с ней удалось ранним утром. На въезде пообщавшись с охраной, узнаю, что остановиться здесь на ночлег можно в новом туристическом комплексе «Аханай» всего за 350 рублей без еды или за 600 рублей с едой. На всякий случай, договорившись о возможном и бесплатном ночлеге с паломниками в большой армейской палатке на посту, еду по замечательной асфальтированной дороге к комплексу, в надежде на кусок хлеба. Тут всё по-европейски классно. Не ожидал, будучи здесь десять лет назад увидеть сегодня такое! Домики из откалиброванного кругляка, ресепшен, асфальтированные дорожки, теннисные корты, игровые площадки и вот оно, долгожданное и уютное кафе. Договариваюсь с девчонками о просто еде и уже через пять минут ем холодные макароны с каким-то там мясом, капустый салат и пью много чая с молоком. Всё это сейчас кажется верхом кулинарного искусства. Да! Видимо крепко я заголодал, раз смёл всё это за минут пятнадцать под чистую.

Но рассиживаться рано, мне надо всё по максимуму здесь осмотреть пока светло. Качусь по асфальту к источнику, удивляясь правильно и грамотно расставленным то тут то там «лежачим полицейским». На вопрос смотрителя «Куда едете?», честно отвечаю – «За водой» и еду себе дальше, к дугану. Радуют деревянные резные композиции, изображающие животных, картины-схемы, беседки и лавочки для отдыха. Везде подозрительно чисто и красиво. Догорает в небе закат, а я уже тащу вел на гору, по крутой тропе. Высота набирается медленно, но верно. Вот уже и первые звёзды появились, как раз в тот момент, когда я вылез к передовой, величественной скале-останцу «Димчик Сумэ». Вид отсюда отличный. Как на ладони просматривается вся долина реки Убжогое, а так же строения и здания туристического комплекса «Алханай». Оставив байк, иду по крутой и почему то совершенно не подрубленной тропе на вершину «Сэнэмы» («Небесная фея»). Высота здесь приличная – 1333 м., но не видно уже ни чего. Лишь далёкая полоска исчезающего на глазах заката на западе, кромешная темнота вокруг и таинственные и громкие крики ночных зверей радуют глаз и слух. Спасает в таких случаях надёжный друг туриста – мощный налобный фонарик, который помог мне найти еле заметную тропу вниз, к байку. Теперь можно посчитаться. В копилке сегодня 105 километров самого что ни на есть трудового пути. Ночуем прямо здесь: рядом со снующими туда-сюда летучими мышами и у нависающей огромной стены-скалы с поэтическим названием «Зула» («Вечная лампада»). Раскладываю надувной коврик «MAMMUT», залезаю в спальник и быстро, быстро сплю полтора часа. Ведь в 3:00 подъём и приготовление рзавтрака на газе, в 3:30 – начало спуска по тропе к асфальту, в 4:00 – торжественный проезд мимо спящего поста, и далее увлекательная, полная приключений, гонка по ночной местами не «очень» ровной дороге, затем крутой подъём на Алханайский перевал (800 м.) и не менее крутой мега спуск в посёлок, с одноимённым названием и окончательное дальнейшее безумно быстрое перемещение в направлении б-о-о-льшого населённого пункта и крайней в этом походе крепости Дульдурга. Взята она была ещё тёпленькой, в 6:00! 35 км. с утра – хорошая разминочка!
Разобранный героический вел, мирно почивает между водительским сидением и первым рядом кресел в маршрутке. Я рядом, что-то пишу в записной книжке и временами дремлю. Водитель просто какой-то Шумахер, несётся в направлении столицы Забайкальского края, славного города Читы. Там меня ждут друзья, любимый человек, долгожданный отдых, душ и все прелести этой нашей современной жизни. Жаль. Жаль, что всё так быстро закончилось… Но ничего! Мы вернёмся сюда, и вернёмся не одни! Нас приедет много, и все мы будем на стальных конях! Ведь здесь ещё есть, где покататься.., Есть что посмотреть и есть что ещё… завоевать.

Комментарии
Guest11.07.12, 06:41
Благодарю за чудесный рассказ 
Благодарю за чудесный рассказ. Слышала про эти места, но никогда не приходилось там побывать. После прочтения Вашего замечательного рассказа так захотелось всё увидеть собственными глазами!
Guest06.06.09, 13:24
ностальгия 
...спасибо за прекрасное путешествие. 30 лет тому назад я там жила 3 года, а почтовый адрес был Ага-1. Там же и родила дочку, зарегестрированную в Цаган-Челутайском селсовете. Теперь живу в Израиле и не думала, что будет так приятно вспомнить эти места и, правда, очень красивые.
Guest04.06.09, 14:44
Хээтэй 
мы тоже были там...(ЧитГУ,геологический фак.,РГ-08)
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Забайкальский
еще маршруты
О Маршруте
Ссылка: