Каппадокия - страна мечты.

Примерный курс лиры в 2020г. 1TL=7,3 руб.

Главная цель нашей поездки - Каппадокия. Но конечно, мы постарались захватить и кое-что по соседству.

История Каппадокии берет свое начало из глубины веков. Есть мнение, что название переводится как «Страна красивых лошадей». Когда хетты пришли сюда, местное население уже вело оседлый образ жизни, занимаясь помимо прочего и разведением лошадей. Лошади, как и еще далекие их предки хиппарионы, водились тут с незапамятных времен.
Миллионы лет назад Среднее Анатолийское плато представляло из себя море, находящееся на равнине и окруженное лесами, где обитали мастодонты, хиппарионы (предки лошадей) и пр. живность того времени. В результате геологических катаклизмов и поднятия горных гряд на юге, в этом районе образуется вулканическая цепь, в которую входили и вулканы Эрджияс (3917м), Хасан (3268м) и Мелендиз (2935м). Примерно 10 млн. лет назад эти вулканы были очень активны, в результате их деятельности было выброшено огромное количество пепла и вылито лавы, все это откладывалось в слои. В результате местность поднялась на 200м от первоначального уровня. С годами пепел превратился в туф, лава - в базальт. Под действием ветра, дождей, перепадов температур происходила эрозия. И в результате появилась эта волшебная местность под названием Каппадокия: все эти сказочные "трубы фей",  немыслимые каньоны, долины, фантастические фигуры. К сожалению, эрозия продолжается, а значит, когда-нибудь вся эта красота исчезнет.
Люди жили в этой местности еще с незапамятных времен, занимались собирательством, охотой, рыболовством, селились вдоль основного водного источника, реки Кызылырмак, ведя преимущественно кочевой образ жизни. Постепенно в период неолита люди стали осваивать плодородные местные почвы и селиться здесь, самые крупные найденные поселки – Аджигёль и Татларын.
С 2000 гг. до н.э. Ассурские купцы создавали торговые колонии, Одной из которых стал Каниш, ныне известный как Кюльтепе, находящийся недалеко от города Кайсери. Расцвет этой местности начался со времен хеттского царства. В настоящее время найдены глиняные таблички с письменами. Хетты начали строить подземные города, удивляющие и сегодня. Значимость эта местность начинает терять со времен сворачивания Ассурских колоний в Анатолии. Тут же прерывается период письменности. На смену Хеттского царства приходит Фригийское (750 гг. до н.э.). Но между этими царствованиями прошло около 450 лет – это абсолютно темный период Каппадокии. Потом тут хозяйничали мидяне, персы. При Александре Македонском здесь возникает Царство Каппадокия. После смерти Македонского и до включения этих территорий в состав Римской империи Каппадокия является независимым государством. Римлянам эти территории особо были не интересны, всё сводилось к безопасности военных и торговых дорог, которые проходили и здесь. Снова расцвет Каппадокия приобретает с появлением здесь христианства , которое принёс сюда апостол Павел. Примерно в 4 в. город Кайсери становится важным религиозным центром. А в окрестных долинах возникают многочисленные монастыри. Они составляли целые комплексы, порой и небольшие города-поселения, такие как Гёреме, Зельве, долина Ихлара. В 4 в. здесь жили 3 Великих каппадокийца: Григорий Нисский , Василий Кесарийский и Григорий Богослов. В некоторых церквях Каппадокии можно видеть непривычное нам оформление, которое относится примерно к 8-9 в. – период борьбы с иконописью, когда были запрещены изображения святых в образе людей.
Ислам и христианство и при сельджуках, и при османах существовали веками на равных правах. Но в 20-х годах 20 века произошло печальное событие в истории Турции, скромно названное «обменом населением». Фактически, местные греки были изгнаны из Турции, а турки из Греции. Потом снова годы забвения. Монастыри и церкви с их уникальными фресками разрушались или приспосабливались местными крестьянами под хранилища, овчарни или голубятни. Туристический бум начался в Каппадокии лишь в начале 80-х годов и продолжается по сей день. Здесь массово строятся гостиницы, некоторые монастыри и церкви восстанавливаются. Сегодня Национальный парк Гёреме (это почти 300 кв. км) находится в списке Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.
17 окт.
Вылет из Домодедово, все как обычно. В Стамбуле у нас была стыковка в Сабихе, не сразу нашли нужное место для прохождения паспортного контроля. Сначала мы постояли в одной очереди, там стояли иностранцы с визами, потом перешли в общую очередь, самую длинную, а время стыковки ограничено! Некоторые соблюдают дистанцию по 10м, меня это реально бесит. Но потом Тема разглядел еще одну маленькую очередь для транзитников справа, мы перебежали туда, спросили служащую - точно, нам туда. Правда, в кабинке долго никого не было, все волновались, надо бежать к гейту, но потом работник появился, и все успели на посадку. Первый раз в Стамбуле такая неразбериха, обычно стоят служащие и разруливают потоки прилетевших, всегда надо спрашивать у персонала. Сейчас многие летят через Стамбул в другие страны, это может быть единственная возможность. В самолете компании Пегас воду на рейсе не дают, только за деньги, у меня разболелась голова. Пришлось в аэропорту Стамбула купить 2 бутылочки по 0,5л по 6 лир, грабеж, пользуются нашей бедой.

В Стамбуле дождик. 
Прилетели в Кайсери, аэропорт здесь маленький. Ждали багаж в зале местных полетов, но его выложили в другом, для иностранных пассажиров. От аэропорта до города можно доехать на такси, но мы посмотрели на навигаторе - всего 5км до хостела, и пошли пешком. По хорошей пустой пешеходной дорожке дошли за час. Если немного пройти в направлении города, можно сесть на автобус. Шли как по нашему спальному району, уже 23ч, но некоторые кафе работают. Наш хостел Ибис находился около развязки и большого шоссе, мы не сразу поняли, с какой стороны вход. Это высокое здание с надписью наверху, рядом гостиница Новотел. На ресепшн нас уже ждали, заполнили анкету по ковиду, выдали магнитную ключ-карту. Номер лаконичный, современный, все есть - душ, холодильник, чайник, отличные отдельные кровати.

Только жарко, а за окном - трасса, шумно, кондиционер не очень спасает. Улеглись уже в 1ч ночи.
18 окт.
Завтрак, включенный в стоимость номера, был в соседнем Новотон-отеле. Мальчик за стойкой сам набирал на блюдо кто что заказывал. В меню 4 горячих блюда, салат, фрукты, сыр, коробочки с джемом, пастой, маслом. Конечно, еще чай, кофе, булочки. Все не съели, пришлось забрать с собой. Меню каждый день одинаковое. 
И мы отправились смотреть город. Кайсери - туристический хаб в Каппадокию. Город находится на высоте 1000м. Район Кайсери был заселен уже в IV тысячелетии до н.э. Сначала город назывался Мазака, а в римскую эпоху его переименовали в Кесарию, он стал столицей Каппадокии. При римлянах и византийцах Кесария играла важную стратегическую роль. Здесь быстро распространилось христианство. Византийский город построен на пяти холмах, в 2 км от древнего акрополя. Нашествия арабов начались в VII веке, сельджуки удерживали Кесарию до 1243 года, затем ее завоевали монголы. В 1517 город был захвачен османами.

Современный Кайсери — значительный торговый центр, сохранивший облик классического турецкого города.
Мы прошли по парку мимо мечети,

перешли по мосту шоссе (в наш хостел вообще трудно попасть из центра, рядом развязка, переход дороги только по надземному переходу).

Зашли в парк Синан, там у фонтана памятник знаменитому Мимару Синану, главному архитектору Стамбула.

Кайсери - родной город Синана. Он занимался строительством мечетей, дворцов, лечебных и образовательных учреждений, мостов и акведуков, караван-сараев и мавзолеев, хамамов и фонтанов, стал родоначальником основных черт османского зодчества, которые впоследствии назвали классическими.

На улицах и в парке пусто. Мечеть Куршунлу (и другие) закрыта, наверное из-за локдауна.

Мы обошли центр, нашли неплохую столовую. Нам в виде комплимента дали салатик и 2 раза угостили чаем.

Когда пошли искать церковь Григория Просветителя, попали в район жутких трущоб с полуразрушенными домами, но народ веселый, похожи на цыган, рядом дети на улице играют. Церковь находится за высокой оградой с колючей проволокой, нам открыл служитель. Внутри армянской церкви ковры, как в мечети, фрески, цветочный орнамент. Церковь не работает.

Мы осмотрели крепость Кайсери, и здесь нет туристов, только несколько человек в кафе. Крепость появилась еще в римские времена для защиты от персов. В 1224 году в период сельджуков старая крепость была перестроена. Появилось 19 башен, а толщина стен увеличилась до 3 м.

Мы зашли в археологический музей, здесь богатая коллекция артефактов. Есть саркофаги, посуда, керамика и другие древности разных эпох. Турции очень повезло.

Рядом находится улица художников, продают сувениры hand-made. 

Памятник с древними письменами.

В центре встречаются красивые старинные особняки.

Крепость и фонтан вечером, с подсветкой.

19 окт.
С утра позавтракали и пошли искать стоянку долмушей в Девели-Эрджияс. Мы хотели подняться на вулкан (точнее, стратовулкан) Эрджияс — один из цепи вулканов в Каппадокии. Его извержение и повлекло за собой появление удивительных долин Гереме. Эрджияс имеет две вершины: 3917 м и 3703 м. Примерно мы знали, на какой улице находится остановка (которая ведет в Девели). Проходили мимо старого кладбища.

Старую стоянку перенесли, это происходит часто, где находится новая стоянка, нам подсказал полицейский. Неожиданно для нас стоянка оказалась на противоположной направлению движения стороне, около мавзолея Дёнер Кюмбет. Он был построен для дочери знаменитого султана Ала ад-дина Кей-Кубада, того самого, в честь которого была переименована Аланья.  Иллюзия вращения создаётся благодаря тому, что сам мавзолей круглый, а крыша конусообразная. Поверхности стен украшены рельефными узорами.

На одну маршрутку мы не успели, поехали на следующей. Проезд стоит 9,5 лир. 
Мы вышли около фуникулера, здесь тоже пусто, но касса работает.

Здесь уже холодно, +10, внизу +20. Купили билеты на первую канатку туда-обратно по 10 лир.

Поднялись до 2000м, там в кафе купили для Темы бутылку воды, в городе не успели, а у него была навязчивая мысль, что здесь нам придется заночевать, и как же мы будем без воды. И потом полезли в гору пешком, второй лыжный подъемник не работал.

По грунтовой дороге мы поднялись до лагеря, там стояли палатки харьковской группы, они ушли на вершину еще утром. А мы как всегда прокопались до обеда. Ну, раз приехали, стали подниматься по треку на хребет, сколько успеем. Тропа сыпучая, каменистая, очень крутая. Кажется, чуть оступишься - и покатишься вниз. Сильный порывистый ветер.

Поднимались с отдыхом, вниз и вверх смотреть страшно, только под ноги. На подъеме нас догнали ребята-москвичи, они проезжали мимо на велосипедах и решили быстренько сбегать на Эрджияс. Они быстро ушли вперед. Мы поднялись до зубцов на высоте 3300м, и тут пошел снег, началась метель, вершину затянуло тучами.

Здесь уже температура около 0 и ветер еще сильнее. А времени уже больше 15ч, пора спускаться вниз, чтобы поймать долмуш из Девели в Кайсери.

Вернулся один из велосипедистов, он был в шортах, а тут снег пошел. Вниз он спускался скачками. Вид на Эрджияс, все затянуто тучами.

А мы аккуратно дошли до подъемника, спустились к дороге, долго ждали долмуш, но он почему-то проехал мимо, хотя мы активно голосовали. Пришлось ехать обратно автостопом, нас довезли до стоянки долмушей около Денер Кюмбет. Мы зашли в локанту из отмеченных накануне, набрали еды - суп, рис с курицей, овощи, чай, все на 70 лир на двоих. Зашли еще в Мигрос за мороженым (хотя у нас в холодильнике лежит дыня, а завтра уезжать). В нашем номере в гостинице убрались, поменяли полотенца и белье, хотя мы завтра уезжаем. Хороший отель, только неудобно добираться из центра и шумно, нельзя открыть окно на ночь. На остановке купили 2 разовые карты на проезд, завтра дойдем до сквера Синана и там сядем на автобус до автовокзала. 

 

20 окт.
Я вроде бы нашла автобус, чтобы доехать от гостиницы Новотел до автовокзала, но согласилась на предложение Темы доехать туда на метротрамвае. Оказалось, идти до его остановки не так далеко, только до Форума, а рюкзаки у нас легкие. Трамвай современный, сиденья как в автобусе, ехать одно удовольствие. Доехали до остановки Селемие, там рядом автовокзал.

Пейзаж фантастический, похож на каменные города нашего Северного Тимана. Мы полазили по горкам около Музея, песчаник шероховатый, не скользит.

Посмотрели несколько бесплатных пещерных церквей с сохранившимися фресками.

 

21 окт.
Завтрак опять включен в стоимость, обслуживал сам хозяин. На завтрак - овощи, омлет, сыры, чай, булочки. Вышли в сторону Музея, дошли по дороге до кемпинга Кайя, еще осмотрели справа от дороги церковь Айналы. Она состоит из группы помещений, вырубленных в скале, на 2 этажах.

Потом спустились в первую долину по узкой тропинке. Я вырезала себе палку в кустах.

Встречаются тоннели в скалах.

Залезли посмотреть церковь Мескендир.

 

Мы дошли до долины Красная, поснимали, перешли по верху в Розовую долину.

На одном подъеме лежала собака, когда мы подошли, она побежала впереди, как бы показывая дорогу. Мы ходим только по навигатору, чтобы не заблудиться, тропинок и вариантов прохождений очень много.

Мы осмотрели несколько церквей и пошли к Чавушину.

Пришлось залезть на высокую лестницу и там оказалось продолжение тропы.

Посмотрели церковь с колоннами

Церковь Анны и Йоахима, здесь сохранились красивые фрески

и вышли к Чавушину. Там пообедали, взяли пиде и салат.

Было уже поздно, осмотр крепости пришлось отложить, пошли обратно. По дороге гоняют на квадрациклах и на лошадях, пыль стоит столбом. Когда мы дошли до долины Сабель, солнце уже садилось.

Шли по навигатору, вроде бы шоссе было уже рядом. За поворотом у скалы увидели высокую лестницу, влезли, дальше поднялись еще по одной лестнице, оказались в ущелье между двумя скалами, ну не идти же назад. Уже было совсем темно, шли с фонариками, я боялась, что влезем  на какую-нибудь гору, откуда не будет спуска, придется ночевать. Навигатор потерял спутники. В одном месте надо было залезть по огромному камню в узкую щель, мне не хватало роста уцепиться за край, меня вытянул Тема.  Пошли по одной тропе - не туда, пещера, а по другой вылезли на стоянку около дороги, по которой и вернулись в Гереме. Зашли в кафе Firin Express. Здесь цены пониже, готовят вкусно, быстро принесли заказ. Тема взял менемен - яичницу с помидорами, а я кюфте - запеканку с сыром. Притащили домой еще мешок винограда. Говорила я Теме - не жадничай!

 

22 окт.
С утра после завтрака пошли смотреть знаменитую раскрученную Долину Любви. Сначала пошли по дороге на Чавушин, затем свернули на Невшехир и вышли на тропу.

Это оказалась широкая дорога, по которой ездят машины. Знаменитые скалы-грибочки, визитка Каппадокии, уже примелькались и выглядят банально.

Дальше мы прошли Белую долину, здесь уже интереснее, идет узкая тропа мимо необычных белых камней.

Вот такая красота.

И затем мы вышли в Медовую долину, здесь камни желтого цвета.

Попадается и виноград, иногда грозди свисают прямо над головой в туннеле из виноградных лоз.

Выход из долины происходит по наклонным камням без ступеней, они не скользят, шершавые. На скале стоит давильщик сока и развлекается, регулируя движение, командует, куда лучше идти. Он предложил нам стакан сока сначала за 15 лир, сбавил до 10 лир, но мы отказались, у нас с собой был 1л сока и вкусный турецкий батон.
Потом мы дошли до г.Учхисар, влезли на горку,

встретили кафе с поющим хозяином и зашли перекусить. Осматривать замок не пошли, чтобы засветло вернуться домой. Рядом катают туристов на верблюдах, они стоят как неживые, только губу оттопыривают и почесываются.

Красивый вид сверху.

Мы вышли на тропу в Голубиную долину по навигатору, без него никуда. Называется она так потому, что в ней очень много скальных голубятен. Голубей с древних времен разводили, для того чтобы собирать их помёт для удобрения огородов и полей. Дальше на тропе часто встречаются указатели, но я все равно проверяю наше положение по навигатору.

Вот здесь началась настоящая красота! Огромные утесы, колонны, причудливые формы, колонны с шапочками сверху!

Есть обзорные площадки, вид мощный, необыкновенный, фантастический. Я снимала окрестности без отдыха. Не хотелось уходить, но солнце садилось.

В Гереме мы вышли с другой стороны, почти около нашей гостиницы.

Немного отдохнули, сходили в понравившийся нам Keyif, взяли блинчики с сыром, на ужин хорошо. Ну и конечно, дома заварили чай, надо избавляться от всяких баночек с джемом и медом, и виноград доедать.
Завтра мы переезжаем в другую гостиницу. Когда мы бронировали, нельзя было на сайте продлить здесь, но потом я пожалела, можно было просто на месте договориться с хозяином. 

23 окт.
С утра мы собрали рюкзаки, оставили их в гостинице и пошли сначала осмотреть при дневном свете ту пещеру на выходе из Долины Сабель, по которой мы лезли ночью, и она нам показалась очень страшной. По дороге купили воду, сок, батон на перекус.

Пещера оказалась совсем не на тропе, и днем она вполне проходимая.

Тема скакал по камням как человек-паук. Мы легко пролезли все узкие места.

За пещерой можно подняться на  плато, откуда можно срезать часть пути к Гереме.

Мы прошли до г.Чавушин, там пообедали в кафешке и пошли изучать замок, похожий на кусок сыра с дырками.

Сначала мы по тропинке влезли в замок со стороны пещерных столбов,

 

прошли на другую сторону, там полазили, нашли выход к противоположной стороне.

Потом мы спустились вниз, по карнизу пройти было страшновато, и зашли с официального входа, по лестнице, где ходят туристы.

Около лестницы есть разрушенная греческая церковь, которая тоже, видимо, служит для молитв мусульманам - лежат молельные коврики.

Мы поднялись к вершине крепости, скорее всего - это даже не крепость, а пещерный город, который обвалился и выветрился.

Наверху полноценная ровная поверхность, рядом дорога, можно подъехать на машине.

Это верхушка пещерного города

Остатки крипты? Не знаю, как назвать

Хорошо сохранились церкви с колоннами, которые заложены камнями, алтарь с фресками.

Затем мы спустились, прошли к церкви Никифора, там вход платный, да и по пещерам мы уже налазались.

Зашли в магазин керамики, которую делают здесь же, в Чавушине. Это просто музей! Я купила себе на память вот такой кувшинчик с росписью, на 30% дешевле, чем в Гереме.

Потом через поле мы дошли до Долины Монахов. В самом конце я пропустила выход к дороге, там тоже интересные камни, но тропинка к Долине перекрыта, там не пройти.

Туда надо идти только по дороге, потому что вход платный. Солнце уже садилось, я издали сняла  камерой трех-головые скалы и мы пошли обратно.

Этот музей мы тоже оставили на следующий раз, а в Каппадокию обязательно надо вернуться.

В Гереме мы пришли короткой дорогой, вдоль шоссе. Вообще, от Чавушина в Гереме ходит долмуш, ходить 4км туда-обратно, чтобы посмотреть объекты за Чавушином,   утомительно.

Вечером мы переехали в другую гостиницу Cappa Cave Hotel рядом с автовокзалом. Здесь все более официально, спросили Hes-код. Вообще, в Гереме маски не носят и не требуют. Не понравилось: в номере нет чайника, нет холодильника, комната очень маленькая (мой косяк, надо было сразу смотреть, что бронирую), в двери душевой кабинки - окно, поэтому если выключить свет, в комнате все равно светло, свет там ярче, чем в комнате.

А за окном еще и фонарь, который освещает всю комнату. Есть отопление, можно постирать носки,  но в номере - жара. В комнате оказалась муха и комары, спать было невозможно. Неудобная жесткая подушка. В общем, я очень пожалела, что мы выехали из Coco Cave, там было как дома. Завтра уезжаем в Невшехир, автовокзал рядом, автобусы ходят с 7.30 через полчаса. Завтрак у нас в 8.30.

 

24 окт.
Спала я очень плохо, утром проснулась с больной головой, даже завтракать не могла, пришлось до 10ч полежать. Когда полегчало, мы быстро доехали до г.Невшехир на автобусе. Приехали мы в центр, оттуда до района Нар, где мы забронировали хостел Attila's Cave Hotel, больше 2км. Но быстрее дойти по навигатору, чем искать и ждать автобус.   Город большой, современный, но в центре дешевого жилья практически нет. А мы опять будем жить в пещере. Античное название Невшехира – Нисса. В 371 г. епископом здесь был Григорий Нисский – греческий богослов и философ, один из троих Великих Каппадокийцев.  В 1725 г., подчиняясь Юргюпу, и являясь фактически деревней, переименовывается в Невшехир, т.е. Новый город. 

Нас встретили очень радушно, в закрытом дворике стоит большой стол, где пьют чай.

И нас угостили чаем с береком и виноградом. А после того, как мы заселились, хозяин отвез нас на машине на автовокзал в центре, откуда долмуши ходят в пещерный город Деринкую. Пришлось ждать долго, до 13ч. Там же останавливаются долмуши в Каймаклы, другой пещерный город, поближе. Но наконец автобус пришел, проезд стоит 10 лир. Доехали быстро, за 30 мин.

Город Деринкую находится в 30 км южнее Невшехира. Его античное название - Мелегобия, или по-турецки - Меленгюбю. 
Ученые считают, что сегодня исследовано только 15% территории города, но и это составляет 2,5 квадратных километра. А вглубь галереи тянутся на 60 м. Поселок имеет 8-ярусную структуру. Все уровни вентилируются и снабжаются питьевой водой. Здесь обнаружены: жилые и хозяйственные помещения, скотные дворы, залы для общих собраний, церковь, колодцы, оружейные, духовное училище.
Деринкую существовал автономно и мог выдержать многодневную осаду. А всего убежище давало приют одновременно 15000 человек.

 

25 окт.
Утром встали в 8ч. На завтрак традиционно предложили кусочек омлета, мягкий сыр, чашку оливок, аджику (к чему?), 2 вазочки варенья и чай. Ну мы уже привыкли.

 

Зато хозяин отвез нас на машине на автовокзал с которого можно доехать до центра г.Аксарай. Мы купили билеты на автобус по 25 лир, надо было час подождать. Там рядом есть тропинка в замок Невшехир, всего 800м пройти, но на нас напала стая собак. Не знаю, как вообще можно попасть в этот замок. Пришлось пугнуть собак, нагнувшись за камнем, и отступить. А  в темноте туда вообще страшно лезть.

В Аксарай мы приехали в 11.30, ехали 1ч.

Первые поселения в районе современного Аксарая появились еще около 10000 лет назад. Первые упоминание об Аксарае как о городе относятся к хеттским временам. Тогда город назывался Ненесса. Со времен сельджуков город получил название Аксарай. Город всегда был достаточно богат благодаря своему положению – через него издавна проходили торговые пути. При сельджуках в районе Аксарая строится множество каравансараев. В 15 веке город попадает под владычество осман. Достаточно большая часть города переселяется в Стамбул, где образуется район, который и ныне называется Аксарай.

Мы быстро нашли нашу гостиницу Suvari Hotel, заселились в номер-студио. Есть 2 кровати, столик, балкон, 2 кресла, но чайника нет, можно позвонить на ресепшн и попросить принести чай. 

Мы немного отдохнули и пошли гулять, заодно надо было выяснить расписание автобусов в Гюзельюрт или Ихлару. Стоянку автобусов нашли, а расписания нет, в инете указано приблизительно 9-10ч. Есть несколько вариантов прохождения маршрута, на месте будем решать, как пойдет. Зашли в кафешку, взяли курицу в сметане.

Потом прошли по центру. Здесь есть часовая башня Saat Kulesi

Вот еще одна красивая ажурная башня около мечети Куршунлу.

Муниципалитет

Памятник Ататюрку

Мечеть Ulu, первая постройка мечети возникла в ранне сельджукский период, т.е в начале 11 в. Затем мечеть неоднократно перестраивалась. Мы зашли в мечеть, там молились мужчины, я тихонько посидела на лесенке.

Мечеть «Красный минарет» получила свое название по цвету минарета, и построена в 1221 – 1236 годах. Но чаще ее называют Egri Minare, т.е «Кривой минарет». Дело в том, что минарет стоит не ровно, а под углом 27 градусов, и находится на краю гибели. Поэтому в 1973 году его укрепили тросами. Сам минарет украшен мозаикой. Но сейчас он опять на реконструкции.

Речка Мелендиз пересохла.

Хотели найти музей миниатюр, но там оказалось кладбище. Мы долго поднимались по дороге в гору, наверху ресторан.

Перелезли заборчик со шлагбаумом и прошли до дороги посмотреть сверху на город, плоскую горку напротив.

Отсюда видно вулкан Хасан.

Обратно мы вернулись через парк с фонтанами.

Народ сидит группами на травке и в беседках. Погуляли до темноты. Народу на улицах много, больше, чем в Кайсери. Но идти больше некуда, пошли в гостиницу. По пути зашли в кондитерскую, выпить кофе с клубничным десертом, 50 лир на двоих.

26 окт.
Завтрак в хостеле с 7ч, но Тему поднять так рано нереально. Я хотела придти на автостанцию к 9ч, но вышли мы только в 8.50, виноват, конечно, очень плотный завтрак в отеле. Бегом домчались до бульвара с аркой, перебежали на другую сторону, с помощью горожан нашли автобусную станцию. Автобус на Ихлару отходил в 10ч, в Гюзельюрт - в 9.45. Я прочитала в инете, что из Гюзельюрта можно уехать в Ихлару на долмуше, и мы поехали в Гюзельюрт, билет стоит 8 лир.

Первые поселения здесь относятся примерно к 8500 гг. до н.э . В течение римского и византийского периода теперешний Гюзельюрт назывался Карбалла. Здесь родился и жил Григорий Богослов, который проповедовал в этой местности христианство. Позже, когда здесь возникло греческое поселение, город стали именовать Калвари. Как и в Мустафапаша, турки и греки жили здесь в полной любви и согласии, как и ислам и христианство. В 1924 г. в результате «обмена населением» греки были выдворены в Грецию. В Греции они образовали новое поселение – Новый Калвари.  А турки, проживающие в районе Салоники и Кавалы, были перемещены сюда. Конечно же, это было трагедией и для одних, и для других.  Переправлено было всего около 1400 греческих семей и 1000 турецких. В 1965 г. город получает сегодняшнее название – Güzelyurt, что переводится «Красивая местность». В 1989 г. Гюзельюрт получает статус города. В Гюзельюрте сохранилось по сей день немало старых греческих домов и узких улочек. 

Очень атмосферное и аутентичное место, здесь стоит провести целый день. Мы спустились по указателю вниз,

Везде древние постройки, пещеры, надстроенные кладкой, иногда в пещерах вставлены застекленные рамы, здесь живут люди.

прошли мимо церкви Григория Богослова, зашли в церковь на холме, где находится и обзорная площадка.

Тема хмурый, не выспался, а может, и ногу натер. Можно пройти дальше, посмотреть Долину Монахов, где-то есть пещерный город..

В церковь Григория пускают за деньги, не пошли. Вернулись на автовокзал, поискали долмуш до Ихлары или д.Селиме - не нашли, его отменили. Из проезжающей машины спросили, в чем проблема, и предложили услугу такси до Ихлары за 50 лир. Пришлось согласиться. Нас довезли до Ихлары, мы спустились по тропинке к кассе, к сожалению, кассир был на месте, билеты в долину Ихлара по 45 лир. После оплаты билетов у меня налички осталось 10 лир и несколько долларов. И как мы обратно поедем? Пока про это решила не думать.

Спустились в долину. Здесь проложены гламурные тропинки с деревянными ступенями в проблемных местах, к пещерным церквям можно подняться по лестницам. По дну долины течет быстрая река.

Я поднялась к церкви Кокор, потом в Георгиевскую, отсюда открывается хороший вид.

Всего протяженность долины 14км, посередине находится деревня Белисырма.  Около Белисырмы много кафешек, ресторанчик, сюда водят кормить организованных туристов, которые приезжают на автобусах.

Скалы высокие, красивые, но после Красной и Розовой долин не впечатляют.

После Белисырмы идет широкая проселочная дорога, потом тропинка через камни, опять дорога.

Шли мы шли, мечтали, вот бы виноградика поесть, и видим на дороге - огромная виноградная кисть! Наверное везли на тележке и потеряли. Подарок Хранителей.

А потом мы вышли прямо на огороды д.Селиме. По пути встретился родник.

С этой стороны есть еще один пещерный город типа, как в Чавушине, с кассой, но мы уже нагулялись, осматривать его не стали.

Вышли на дорогу, долмушей нет, застопили машину и быстро доехали до Аксарая. Я заметила, что охотно берут пассажиров мужчины, если едут одни, если в кабине едет женщина, скорее всего не остановят. Поужинали в локанте, взяли курицу с рисом, салатом и зеленью - по 25 лир, порции большие. Завтра едем в г.Конья, здесь все намеченное уже посмотрели. Автобус в 9.30, надо встать пораньше, чтобы успеть доехать до автовокзала.

27 окт.
Удалось поднять Тему в 7ч, позавтракать и выйти вовремя. Рядом с гостиницей есть турист-информ, работник там подсказал, где можно сесть на автобус до автовокзала. Мы быстро доехали и там нам сразу предложили купить билет до Коньи на 9.30, как я и смотрела.

По одной из легенд, Конья был первым городом, строительство которого началось сразу после всемирного потопа, произошло это в 8 веке до н.э. Название города также связано с одной из легенд, согласно которой отважный воин Персей убил дракона, который жил на этой земле, освободив тем самым путь первым поселенцам. В знак благодарности люди возвели в честь героя ликоной - большой обелиск с его изображением. Древнее название города звучало как "Иконий", а позднее исказилось и получило современное звучание.
Первые поселения на территории современной Коньи появились более 4000 лет до н.э. Во времена Хеттского царства  город назывался  Куванна. В эллинские времена – Иконион (Иконий), в римские – Клавдикониум. Здесь проповедовал апостол Павел, жила св. Параскева-пятница. Иконий упоминается в Евангелии.  Но тем не менее, наибольший расцвет город получает с 11 века, когда сюда приходят сельджуки. А в 1134 году город получает название Конья. В этот период строятся мечети, медресе, гражданские здание. В 13 веке Конья становится центром суфизма. С 15 века Конья становится важным центром Османской империи.
28 окт.
Утром мы проспали до 9ч - шторы были закрыты, и устали немного, каждый день проходим 15-20км. Завтрак был шикарный - шведский стол, можно самим все брать сколько надо, не так, как в других отелях, где официант экономно раскладывает на тарелочку. Здесь есть и мюсли с молоком, сок, фрукты, салат, омлет, несколько видов сыра. Наелись, посмотрели в приложении Moovit как доехать до деревни Sille, это 10км на северо-запад. Можно доехать автобусом 64, ходит через 30 мин.

Мы доехали до конечной остановки, там красивый парк с дорожками, площадками, поилками, аттракционами, озером с фонтаном, можно покормить рыбок и уток.

Мы прошли немного вдоль озера по красивой дорожке. Я хотела пройти к церкви св.Елены прямым путем, по тропе на maps.me, но там оказалась натянута сетка.

Охранники всполошились, куда это мы направились, послали за нами квадрацикл, но мы и сами поняли, что непроход и вернулись. Пришлось спускаться к церкви по шоссе.

Церковь св.Елены недавно отреставрирована в 5-й раз, вход бесплатно, выставлены шикарные иконы, можно видеть остатки фресок. В 327г. н.э. мать византийского императора Константина Елена, по пути своего паломничества в Иерусалим, заехала в Конью, где увидела первых христиан той эпохи, которые пытались создавать первые церкви и рисовали наскальные фрески. Елена решила их поддержать и подарить им храм, и провела церемонию возложения фундамента храма.

Мы повосхищались и прошли по улице греческой деревни Sille, мимо аккуратных домиков, сувенирных лотков, кафешек, стоящих по берегу речки с каскадом водопадиков, мостиками и фонтанами.

Здесь приятно посидеть в тенечке, выпить айран с картофельным береком, в придачу дали мисочку вкусных соленых огурцов.

В период Сельджукской и Османской империй в то время, когда здесь проходили стратегически важные пути, по которым переправлялись шёлк и специи, Силле был местом, где проживали христиане и мусульмане. Ещё ранее, как и во всей Анатоли, здесь жили Хетты. Свидетелями присутствия двух религий являются исследования пещер и гробниц, найденных в Силле.

Дальше мы планировали посмотреть Сад тропических бабочек. Если ехать автобусом, надо возвращаться в Конью, там опять ждать автобус.. А отсюда можно дойти пешком по отличной пустой дороге, всего 6км. Слева тянется какой-то котлован или карьер, справа - новый микрорайон с высотками.

Уже в черте города мы познакомились с турком-попутчиком, он знал английский. Он сказал, что мы Турцию лучше турков знаем, везде были. К 16ч мы дошли до Сада, футуристичное здание, как летающая тарелка.

Закрывается он в 17ч, но 1ч на осмотр вполне хватит посмотреть и пофотать бабочек. Билет стоит 17,5 лир. Внутри жарко и влажно, как в настоящих тропиках. Цветов нет, только растения и много бабочек, фотать их тяжело, позировать не хотят, только если на кормушку присядут.

Есть стенды с куколками, шкафы, где представлены все стадии развития бабочек, коллекции ярких экзотических засушенных бабочек в витринах. Интересно и необычно.

Многих посетителей привлекают попугаи, тоже создающие атмосферу тропиков.

Только мы вышли, подъехал наш автобус, мы быстро заскочили туда и доехали до центра.

Программа на сегодня выполнена, завтра едем в Анкару, надо посмотреть и столицу Турции. Читаем сводки по ковиду из Росси, и не хочется возвращаться. В Турции только еще собираются как-то ограничить туризм, иногда требуют носить маски, но не строго, в основном все носят их формально, на подбородке, чтобы в любой момент можно было натянуть. Многие понимают, что от них больше вреда, чем пользы. 

 

29 окт.
После завтрака поехали в Анкару. Немного запутались с трамваем, сели не на ту ветку, пришлось возвращаться, искать кассу, чтобы купить транспортные карты, и выехали в Анкару только в 12ч. Ехали 3,5ч по голой равнине. На автовокзале в Анкаре поискали автобус, но потом решили ехать на метро. Как раз попали на День Республики, метро работало бесплатно. Доехали почти до нашей гостиницы Hotel Ickale "5 звезд" , но тут грянула гроза с сильным ливнем, мы немного переждали и добежали до гостиницы. Заказанный номер был средних размеров, с вычурной отделкой и мебелью, с большой ванной и балконом.

Бассейн в гостинице не работает по техническим причинам, не больно-то и хотелось, там наверно все хлоркой засыпано бывает. В номере полный холодильник напитков, за отдельную плату, конечно. Бесплатно обычно ставят воду, здесь это традиционно большая ценность. Но после заселения нам в номер принесли презент - большое блюдо с фруктами, очень приятно. Есть чайник, это замечательно, стараюсь выбирать такие номера при бронировании, хотя и кипятильник беру на всякий случай. Мы выпили чаю и пошли знакомиться с городом, хотя уже стемнело.

Расположение гостиницы не очень удачное, рядом с неработающим ж-д вокзалом. Чтобы попасть в центр, надо идти вдоль автострады слева, справа немного лучше, до центра 3км. Народ ходит, гуляет, ничего интересного не увидели. Анкара - не очень туристический город, больше это бизнес-центр. Зашли в кафе, взяли тавук-канат, пережаренные куриные бедрышки с какой-то кашей, салат с луком, на выбор - айран или кола, чая нет, не понравилось. Зашли за продуктами в Мигрос. 
30 окт.
Завтрак здесь скромный. Пошли смотреть Анкару. Сначала зашли в Аныткабир, мемориальный комплекс Ататюрка. Это

В музее можно посмотреть, например, макет поезда Ататюрка

Скульптуры напоминают советские памятники

На Львиной дороге выставлены 24 фигуры львов в хеттском стиле, они символизируют власть и мир.

С утра периодически лил дождь, иногда переставал и проглядывало небо. Анкара стоит на холмах, отсюда хорошо видно город.

На улицах много памятников и мемориалов, посвященных Ататюрку, трудовому народу и борьбе за независимость.

Потом дошли до мечети Коджатепе, очень красивое необычное здание, как инопланетный корабль. Ее строительство длилось целых 19 лет, а именно с 1964 года по 1986 год. Коджатепе имеет четыре минарета высотой 88 м. Полумесяцы, украшающие купола и минареты, позолочены. Это относительно молодое здание, было сконструировано по образцу и подобию знаменитой мечети Султана Ахмета в Стамбуле. Снаружи строение впечатляет своей красотой и масштабами, а внутри поражает необычной хрустальной люстрой в форме шара. Внутри все расписано традиционным цветочным орнаментом, есть несколько галерей, роскошный ковер на полу.

Очень атмосферный район Хамамёню. За последние несколько лет эта часть города преобразилась до неузнаваемости: дома были отреставрированы, тротуары вымощены плиткой, открыты кафе и рынок хэнд мэйда, начала работать улица искусств, обещающая стать одним из главных культурных центров Анкары. На сегодняшний день отреставрировано уже более 300 домов, в некоторых из которых когда-то жили известные исторические личности Турции. Османские домики, в которых разместились разнообразные кафе. В них можно найти и попробовать чуть ли не все изыски турецкой кухни. Очутившись в районе Hamamonu, вы получите полное представление о том, какой была Анкара столетие назад. 

После мечети пошли в Музей Анатолийских цивилизаций. Он был основан в 1921 г. и быстро рос под покровительством президента Ататюрка, заинтересованного в сохранении и изучении истории хеттских племён. В наше время в музее есть экспозиции, посвящённые доисторической истории начиная от неолита, а также ассирийской цивилизации, хеттам и фригийцам, великим античным цивилизациям, древней Византии, Оттоманской империи. Собранные в музее экспонаты охватывают период в 7500 лет, а его коллекция, посвящённая древним хеттам, не имеет себе равных во всём мире. Билет дорогой, 45 лир, но это смотря с чем сравнивать. Например, в кондитерской тортика поесть - тоже 50 лир. А здесь - история, барельефы, странная посуда, статуи богов древних цивилизаций, послание нам из прошлого. 

Драгоценная статуэтка дохеттского периода, 2100-2000г. до н.э. Сделана из золота и электра (смесь золота и серебра)

Оригинальная керамика

Рельеф воина из Каркемиша

Хеттская двуглавая утка, фигурки животных

Деревянное сооружение из кургана в Гордионе, 8в. до н.э.

Бронзовый котел из кургана "царя Мидаса" из Гордиона

Фигуры воинов

Герой с двумя львами, постамент для статуи божества из Каркемиша

Сфинксы из хеттского города Аладжа-хеюк, 14 в. до н.э.

Базальтовый сфинкс из Газиантепа

Воины на боевой колеснице, 950-850 гг. до н.э. Каркемиш

Царь Сулумели льет священную воду перед богом грозы, 850-800 гг. до н.э. Арслантепе

Лев из Арслантепе, который находится рядом с нынешним городом Малатья. Раньше его называли Мелид - древняя Малатья, артефакты оттуда датируются ново-хеттским периодом  11-7 вв. до н.э.

Статуя из Арслантепе, 10-7 вв. до н.э.

А вот полулюди-полубыки (кусарикку) и полулюди-полульвы (угаллу), 950-850 гг. до н.э. Каркемиш.

31 окт.
Решили съездить куда-нибудь на метро, выбрали Bilkent, где находится университет и большой лесопарк. Но на деле все оказалось огорожено сеткой с колючкой, стоят блокпосты, как на военной базе, погуляли по шоссе.

Вернулись на метро в район Улус, сходили посмотреть колонну Юлиана и остатки Византийской крепости напротив.

Колонна Юлиана выполнена в коринфском стиле из светло-серого камня. Свое название она получила в честь последнего дохритианского правителя Рима - императора Юлиана. Дата постройки - 362 г. н.э.

Опять поднялись на холм с крепостью, купили в магазинчике шалфей и гвоздику. В Гереме, Кайсери, Невшехире пряности продавались на улице на каждом шагу, а здесь их найти труднее. Стены крепости сложены из остатков древних дворцов.

Не смогли пройти мимо кондитерской, зашли съесть вкусный чизкейк с ягодами. Потом Тема предложил сходить в Парк 50-ти летия, который находится на холме высоко над городом.

Это оказалось наше открытие! Такая там красота, водопадики, яркая зелень, чудесный вид на закат.

Вернулись мы другой дорогой, всего прошли 28км. Погода сегодня чудесная, солнечно, +15. Анкара нас провожает.

И кафешка попалась замечательная, называется Turka, принесли огромную тарелку 3 в 1, салат, макароны, курица и нормальный стакан чая, а не стопочку, как обычно.

Еще сходили разведали, где остановка автобуса 442, который идет в аэропорт, совсем близко, идти 10-15 мин. от гостиницы. Он идет от автовокзала через ж-д вокзал до аэропорта. Трансфер стоил бы 120 лир, дорого. Завтра улетаем, время пролетело быстро.

1 ноября.
Утром мы прибежали на остановку, ждем - автобуса нет! Начали волноваться, самолет ждать не будет. Подъехали ребята на машине, спросили у них про автобус, они предложили сесть в их машину и довезли нас до правильной остановки, поезда не ходят, и видимо автобус сюда не заворачивает. Скоро подошел большой автобус с багажным отсеком, мы загрузились и поехали в аэропорт. Спасибо отзывчивым незнакомым людям!
Летели компанией Pegasus с пересадкой в Стамбуле, все штатно.