Автостопом по Персии в Новруз 1387 года

 

15 марта в обед мы встретились с Ольгой в Волгограде, а ночь провели уже в Хасавюрте, удачно укатив автостопом на одной машине на 800 км. Утром нас любезно вывезли на окраину города, где началось наше знакомство с многочисленными народами Дагестана. (37 народностей!) Было очень увлекательно, садясь в новую машину, делать ставки на то, к какому племени относится тот или иной водитель. В этом деле мы преуспели, т.к. до азербайджанской границы сменили около десятка машин.
Дагестано-азербайджанская таможня славится своей скверной репутацией. Ольгина ключевая фраза: «Таможенникам мы не подаём!» – действовала магически, и нас пропускали к очередным вымогателям в погонах несолоно хлебавши. Все остальные законопослушные граждане безропотно платили! Пришлось таки заплатить по 100 рублей, за «Газель», в которую набилось 20 человек, и на которой мы проехали несколько сот метров до здания таможни. На азербайджанской стороне платный автобус удалось избежать, благодаря «добрым» пограничникам. На все эти мерзкие процедуры ушло порядка 2,5 часов. Очень хороший результат для этого ужасного автоперехода! Когда наведут здесь порядок???
Возвращавшийся из Дербента, забавный преподаватель-азербайджанец добросил нас к вечеру до Баку, где мы, пытаясь уехать разными способами (ж/д, автобус), увязли в ночи.
Выручили старые друзья, которые привезли домой. На следующий день мы успеваем к закрытию азербайджано-иранской таможни в Астаре: в одном месте мы безнадёжно «зависаем» на час, но потом нас забирают на целых 200 км. Таможню проходим за полчаса, да, и то половину этого времени теряем на переодевание Ольги: требуют одеть юбку – удовлетворяем их требование. Столь желанные шлепки в паспорт и мы в Персии!

Всего несколько сот метров отделяет азербайджанскую Астару от иранской, но какая существенная разница – совершенно другой мир! Язык, архитектура, транспорт, одежда… Знакомимся с Хабибом, который здорово помогает нам адаптироваться в этом непонятном для нас мире: меняем деньги, покупаем билеты на комфортабельный ночной автобус до Тегерана (650 км, по 156 рублей), ужинаем, гуляем. Мы встретимся с ним в его родном городе Тебриз на обратном пути через 3 недели…

В Тегеране мы переехали с одного автобусного терминала на другой, дабы попасть скорей в город Кум, где проживал наш русский знакомый Антон. Когда ещё только мы пытались заполучить иранскую визу, он писал мне:
«А готова ли твоя девушка к путешествию в стране строгого Ислама?!
Да, всякая особа женского пола, собирающаяся вписываться у нас, должна
написать мне личное письмо, в котором нужно поклясться самыми страшными
клятвами - жизнью отца, молоком матери и здоровьем своих детей, нынешних или будущих - что она будет БЕСПРЕКОСЛОВНО подчиняться мне в городе Куме (и особенно в моем микрорайоне) в вопросах одежды и поведения на улице. Попрошу паранджу надеть – значит, придется надеть паранджу (ну, конечно, до этого дело вряд ли дойдет...) Мне лишние неприятности не нужны! Вот поедем, иншалла, все вместе в Шираз - там посвободнее будет...
Прошу меня правильно понять - эти требования не мои лично; мне, и вовсе все равно, что девушки одевают и как себя ведут, лишь бы не кусались... Просто из-за чересчур развязных (по нашим строгим меркам) гостей у меня потом могут быть неприятности. Надеюсь, что твоя спутница не обидится.
Так что пусть непременно напишет мне сама!»
Ольга долго «тянула» с этим письмом, не желая «влезать в шкуру» Антона. Но когда уже совсем не оставалось времени, они как-то уладили этот вопрос…
Прибыли мы, значит, на автобусе в город Кум (100 км, по 78 рублей, с нас содрали, конечно, втридорога по местным меркам; но мы тогда ещё не знали матерных слов на фарси, поэтому не стали наводить разборки). Удивительно быстро добрались до нужного нам микрорайона с помощью «хелпера» (на маршрутке и автобусе), и тут мы снова завязли… Дело в том, что микрорайон представлял из себя одинаковые двухэтажные дома с глухими стенами (окна у них выходят во внутренний дворик), а адрес у нас был следующий: 300 квартал, 9 улица, 1 дом. Вся эта картина омрачалась полным отсутствием местных жителей во время сиесты и слабо понятными одинаковыми табличками с «настоящими арабскими цифрами» (понять, где там улица, где дом, а где просто надпись на заборе, не представлялось возможным). Выручил мотоциклист, который, находясь в замешательстве от насевшего на него со странными вопросами хариджи (перевод с фарси – «иностранец»), привлёк муллу, который знал, куда нам направляться…
Он поступил кардинально: погрузил нас в машину, чтобы мы, наверное, не сбежали, провёз эти последние заколдованные сто метров до дома, нашёл искомую дверь. На пороге нас встретил Антон…
На две ночи мы остались в гостях. За это время, мы решили все свои «проблемы» (купили местную одежду для Ольги, хорошую карту, отдохнули от дороги, спланировали дальнейший маршрут и т.д.), задали сотню скромных и не очень натуралистических вопросов, ездили за город в пустыню, имели короткий урок фарси, гуляли по городу и участвовали в интернациональном праздничном ужине…

Утром первого дня нового 1387 года мы отправились в путь. Первая же остановленная нами фура следовала в знаменитый город Исфаган (280 км), в который мы в первую очередь и хотели попасть, но узнали мы об этом только после продолжительной беседы на фарси с водителем и его сыном… Первый контакт удался, хотя мы знали всего десяток слов на местном, они же не знали английский вообще. Я пополнил наш словарный запас дюжиной необходимых нам слов (объездная, грузовик и т.д.).
С объездной въезжаем в город на такси, смотрим знаменитую площадь, меняем деньги. Меняла заговаривает нам зубы, что читал Чехова и Достоевского, и действительно, долларов пять не хватает. Мы же, в свою очередь, говорим, что лучше бы ты научился считать… Он возвращает требуемые деньги. Ольга покупает себе уникальное колечко и подвеску из драгоценных камней. Идём до местной достопримечательности – древнего моста Сио-си-Поль, посещаем армянскую церковь. Ночуем недалеко от птичьего сада, который мы посмотрим завтра.

Утром мы были первыми посетителями птичьего сада. Но вскоре иранские туристы заполонили его настолько, что на каждую птичку приходилось по нескольку человек. Бедные существа – за что им выпало такое наказание. Больше всех, похоже, страдали фламинго, которые, несмотря на толпу, пытались таки спать на одной ноге. Хищники гордо и недовольно поглядывали из своих клеток, игнорируя предлагаемые отбросы мясного завтрака. Человек «доказал», что ОН царь зверей, только засунув их в клетку.
Выбираемся из города сначала на такси, у которого вдруг заканчивается бензин (действительно, алчности исфаганских таксистов нет предела)! Затем подбросила до объездной англоговорящая парочка. Мгновенно останавливаем фуру, которой рулит, о чудо, англоговорящий иранец! Всю долгую дорогу (425 км) треплемся обо всём на свете, начиная от агрессивной внешней политики США и заканчивая русской литературой… Водитель учил английский на стажировке в США, числясь в ВВС Ирана. Искренне желает «сбежать» с семьей из родной страны в Европу (уже выслал дочь в Англию). Высаживаемся на развилке в Персеполис, где нас «подбирают» туристы. (Для тех, кто в танке, Персеполис – древняя столица Персии, погубленная ещё Саней Македонским.) Подъезжаем к «развалинам», простояв в многокилометровой пробке, уже в темноте. Кругом народу столько, что не протолкнуться. Очередь за билетами в развалины, как в мавзолей к Ленину (не понятно, правда, занимают очередь, чтобы купить билеты завтра утром, о ужас!?). Нашли одну единственную забегаловку, но там кормят только сэндвичами и салатом. Двинули искать укромное место для палатки, т.к. не хотелось вставать там, где и все иранские туристы. Тихонечко прокрались рядом со шлагбаумом, в 50 м, темнота нам помогла. По какой-то тропке поднялись к хозяйственным зданиям, судя по всему принадлежащим «развалинам». Кое-где горит свет, благо никто нам не попадается навстречу. И вот мы уже стоим у на краю древнего города. Ничего не видно, но это явно он! :-) В это время происходит показ какого-то фильма под открытым небом. Подойдя ближе, мы понимаем, что это всего лишь аудиоспектакль. Находим укромное местечко рядом с трибуной и сторожевой будкой. Ставим палатку. Представление вскоре заканчивается, народ уходит, но трибуны заполняются вновь, и начинается новое! Ольга насчитала три спектакля, я же ограничился двумя… :-) Утром, проснувшись пораньше, смешиваемся с толпой, быстро заполонившей «развалины»…

Едем обратно на нескольких машинах пару сотен километров до своротка на Язд, где зависаем минут на 20, т.к. поток не велик. Нас подсаживают парни в такси бесплатно. Пытаются пригласить в гости покурить травки, но мы отказываемся. Они выходят, оставив нас наедине с таксистом, который нас везёт дальше и показывает очень необычную глиняную мечеть, древний кипарис, непонятного предназначения башню на холме. Мы удивляемся тому, как этот человек любит свой родной город, что не пожалел пятнадцать минут, чтобы показать основные достопримечательности иностранцам. Удивление моментально проходит, когда он просит деньги… Естественно, в воспитательных целях не получает ничего. Хоть уже и обеденное время, но не плохо было бы и позавтракать. По пути попадается большая придорожная харчевня. Многолюдно. Англоговорящий хелпер помогает заказать вегетарианскую еду (даже Ольга не хочет в такую жару есть курицу или кебаб). В ресторане извиняются, что кроме риса, курицы, кебаба и гамбургеров ничего нет. Пытаюсь рассчитаться, но денег не хотят брать (наверное, стыдно стало за ассортимент предлагаемых блюд, к тому же мы не так много и съели – блюдо риса, лепёшку, помидоры и 1,5 л «дука»). Далее едем на дальнобое до самого Язда. С окраины города добираемся ситистопом до Пятничной мечети, рядом с которой селимся в domirity Silk Road Hotel (по 100 рублей с человека). Здесь живут в основном иностранцы-бэкпекеры. Даже устроили себе питстоп итальянцы-велосипедисты с трансконтинентальным пробегом. Гуляем по вечернему городу. Встречаем русскоговорящего иранца с семьёй, который работал в посольстве в Белоруссии. В зороастрийский храм опаздываем на 15 минут до закрытия. :-( Посещаем Internet-cafe (21 рубль/час). Рано ложимся спать, дабы встать рано и погулять по пустынному старому городу.
На следующее утро, выбравшись на такси из города, ловим машину до Мейбода, где нам любезно показывают голубиную башню, по моим скромным подсчётам на 6 тысяч посадочных мест, и крепость и вывозят обратно на трассу. До Чак-Чака мы добираемся с туристами на двух машинах. Здесь туристов тоже хватает, но намного меньше, чем в Персеполисе. Пытаемся прорваться через 20 км «гравийной гребёнки», непосредственно на трассу в Табас, но иранцы настолько привыкли к асфальту, что скорее предпочтут 120-ти км асфальтовый крюк, чем будут трястись напрямую. Так одна машина, желая выручить нас, через километр «гребёнки» разворачивается и водитель сожалеет, о том, что дорога такая плохая. Что ж, понурив головы, возвращаемся на 100 км назад, до своротка на Табас…

Здесь мы зависаем как минимум на час. Транспорта хватает, но он весь забит под завязку.
Даже кабины дальнобоев вовсе не пустуют! Наконец, решаемся на подвиг – застопить старый грузовик «Мерседес» (дело в том, что добрые люди нас предупреждали этого не делать, т.к. скорость их не высока, и мы всё время «фильтровали» такой транспорт). Останавливается два таких грузовика. Один водитель (не в нашем грузовике) очень похож на Розенбаума! Едем по ровной дороге 80 км/час, в гору очень медленно – 40 км/час. Благо трасса пролегает через пустыню. Жуём канцерогенные машхадские чипсы. Проезжаем место, где потерпели фиаско вертолёты американцев, во время операции по спасению заложников посольства в 1980. Уже глубокой ночью достигаем оазиса в пустыне – города Табас. Прямо у трассы расположено шикарное, огромное имамзаде, в которое мы пытаемся заселиться, но тщетно, т.к. мест, естественно, нет. Народу и палаток на газонах настолько много, что складывается впечатление вечера, хотя уже глубокая ночь! Ставим палатку на газоне, как все туристы-иранцы. Сегодня проехали 600 км и все автостопом.

Утром милчеловек подбросил нас на удобную позицию на выезде из города, предложив по пути посетить городской сад, но мы отказались, может быть и зря… Здесь мы «зависли» надолго, может быть на час… Все машины полны, грузовиков нет вовсе. Наконец, нас любезно подбирает семейство туристов с тремя детьми из Захедана на стареньком Пежо. Едем весело, часто останавливаемся по нужде и не очень. Едем по основной трассе, к сожалению, минуя красивую дорогу между Ferdows и Gonabad. :-( Уже вечером нас высаживают у автовокзала в Машхеде, где мы покупаем билет Ольге на следующий день до Тегерана. Доезжаем на автобусе до Харама (самый большой в Иране религиозный комплекс), где толпа множится с каждым метром. Пытаемся найти гостиницу – благо их здесь через каждые 20 м, но самый дешёвый вариант нам предлагают за 20$. Решаем потратить эти деньги более разумно и ночувать, как нормальные иранские туристы – на газоне в парке. Но сначала идём в Харам. С трудом в толкучке находим нужную камеру хранения. Затем нужно взять в залог за паспорт чадру для Ольги и войти через разные входы в храм. Вот такую бумажку на русском дали Ольге на входе (орфография и пунктуация сохраняется):
«Во имя Аллаха
Дорогой паломник!
Здравствуйте
Приветствуем Вас и умоляем молитву у Аллаха ,принять Ваши богослужение , привлекаем Ваше внимание на нижеследующее :
1 – Чадру , которую даем для входа в святой храм Разави , просим внимательно сохранить.
2 – Просим Вас , после паломничества отдать чадру .
3 – Не водить деньги и другие ценные вещи в святой храм , чтобы не потерять в толпе в шумных местах.
4 – Во время входа для паломничества , имейте адрес места пребывания .
5 – Нельзя водить фотоаппарт и киноаппарат в святой храм .
Спасибо за внимание
Астан Годс Разави
Управление порядка святых местах».
Нужно отдать должное иранцам, но наш обычный диалог на фарси, в переводе на русский, звучал, наверное, ужаснее (ударные буду обозначать заглавной):
- СдрафствутИ! МозитИ загрУзть мы по дорокА в МашхАд песблатнА?
- Куда направляетесь? (не поняв ни черта)
- МашхАд! песблатнА! паварАт!
Тут следовало обычно два варианта развития событий: либо без вопросов садили и ехали, либо пытались что-то втолковать на фарси, например, что едут только на полпути… Хотел бы я на себя посмотреть со стороны иранца… ?
Утром беспощадно будит поливалка на газоне. За 20 минут её работы палатка оказывается на дне лужи. Оставив вещи в камере хранения, шаримся по пустынному городу, затем едем на вокзал, где завтракаем. Приметив нас, вчерашний работник ведёт меня к автобусу до ближайшего городка Taybad (чтобы выбраться из Машхада), а Ольга остаётся ждать свой автобус до Тегерана.

Добравшись до этого приграничного с Афганом городка, я перехожу на автостоп. Трасса пустынна, но удаётся поймать машину с туристами до Qaen’а. Уже в сумерках торможу бензовоз до Berjand. У водилы, оказывается, был отец русским. Рожой вроде похож на русского, но по-русски «не балядит» не слова. В кабине уже взрослый сын, но он смахивает уже на иранца, говорит, что, зато у него родной брат – блондин... Весело едем, рассуждая о превратностях судьбы. Зовут в гости, но нужно вылить нефть на заводе – это займёт около часа. Высаживаюсь на объездной города и ставлю палатку на пустыре у оврага.
Утром опять проблема уехать. Весь трафик едет куда-то недалеко, поэтому даже не останавливается. Ещё мешают другие желающие уехать. Наконец, стоплю полную машину с туристами, вчетвером садятся сзади, меня садят вперёд. В Nehbadan’е снова зависаю на неопределённый срок. Трафика нет, едут только таксисты (сказывается влияние «дыры», в которую я направляюсь). Садят на 5 км, завозят в деревню, показывают необычные древние ветрянные мельницы, приглашают на чай. Вывозят на трассу и говорят, что отсюда, хрен, уедешь! Пытаюсь «стопить», но, действительно, сильно «быстрая позиция», хотя и парковочка имеется. Соглашаюсь ехать назад на 5 км, где меня бесплатно впихивают в автобус. Дают в придачу телефон русскоговорящего Мухаммеда, живущего в Заболе. По дороге встречаю только одну пальмовую рощу, остальные пейзажи – бесжалостная пустыня.
Приезжаю в Zabol’, звоню по номеру и спрашиваю, можно ли у него остановиться. И вот через 10 минут я уже дома. Оказывается Мухаммед 1,5 года работал в Алма-Ате в 1991. Русский уже понимает с трудом, да и говорит слабо, естественно. Показывает фотографии из Алма-Аты и Тайланда. «Глотнули, наверное, свободы в Алма-Ате?», – говорю я. «Конечно!», – отвечает, хитро улыбаясь, он. Показываю видео из России, залажу в Inet. Ночуем с его братьями, жену с дочкой он куда-то отослал…

Утром едем к развалинам близ Захака. Оазис выглядит совсем уныло: пальмы и трава пожухли. Говорят, что уже 2 года нет воды в реке, текущей из гор Афгана. Глиняные домишки со своеобразными «бадгирами» (не такими как в Язде) выглядят колоритно. Далее еду уже автостопом в «Сожённый Город», который представляет собой руины древнего поселения, основанного еще в 3200 г. до н. э. и окончательно разрушенного в 2100 г. до н.э. В ходе 1100-летнего развития поселение насчитывает четыре разных периода. Дотла его сжигали три раза, и только после третьего пожара город не смог восстановиться (отсюда такое мрачное название). Он был найден в 1915 году британским ученым Оруэллом Стейном и с тех пор является местом паломничества археологов всего мира.
В ходе девяти последних сезонов самых интенсивных раскопок иранские, французские и итальянские археологи смогли докопаться до фундамента некоего сооружения, которое они сочли гигантским храмом, относящимся к третьему тысячелетию до н.э. Это самая крупная постройка на территории жилого сектора древнего городского комплекса, занимавшего свыше 300 тысяч гектар – крупнейшего иранского музея под открытым небом и вообще самого обширного из всех известных доисторических поселений.
Действительно, вся поверхность на территории Города усыпана глиняными черепками, которыми посыпали улицы, заместо тротуарной плитки. Для туристов выделена всего лишь маленькая зона в несколько десятков квадратных метров. Этого я и боялся. Но мне удаётся «уговорить» экскурсовода прогуляться по всей площади города. Но минут через двадцать меня нагоняет девушка, которую послали за мной проследить… На английском она, к сожалениею, не говорит, поэтому общаемся жестами. Показывает кладбище, где нашли останки женщины с глазным протезом. Оно вообще обтянуто колючкой! Затем меня поили чаем, кормили финиками, печеньем и заигрывали молоденькие экскурсоводки…
До Захедана меня подвозит перс, который требует сперва предъявить паспорт. Несмотря на все мои протесты высадить на объездной, ввозит меня в город. Иду пешком на выход. Чуть подбрасывает таксист. Дохожу до блок-поста перед объездной, где меня увозят на патрульной машине в терминал (насильно, но по-дружески), благо он находится не так далеко, а узнав, что я не собираюсь ехать на автобусе, увозят в участок, чтобы якобы подбросить попутным полицейским экскортом, но не понятно когда это случится… Матерюсь и пытаюсь уйти. Через 10 минут ругани меня отпускают. Не обращая внимания на возгласы у блокпоста, проскакикаю его. Ура, наконец, я на объездной! Подвозят до очередного блокпоста полицейские в штатском. Вечереет. Наконец я останавливаю попутную машину до вулкана Тафтан…

Мне несказано повезло, так как водитель машины жил вдеревушке в непосредственной близости к вулкану, но с восточной стороны (трассапроходила вдоль западного склона).

Я согласился стать его гостем на ночь. Так неожиданно я оказалсяв деревне Сангон (в шутку я называл его Сайгоном). Меня поселили в гостевойкомнате невероятных размеров: 15 м на 5 м. Естественно, кроме ковров и подушекв ней ничего не было.

Утром мы направились к брату Изака, который должен был насвыручить транспортом до вулкана (требовался джип). Километров 20 мы ехали посовершенно убитой грунтовке, набрав приличную высоту. Наконец, дорога совсемкончилась. Дав мне двух молодых племянников в проводики, мы отправились вверхпо тропе…

Пересекли безводную долинку, и встретив на тропе здоровуючерепаху, ползущую зачем-то вверх, мы через час достигли границы снега. Довершины оставался какой-то час хода, но я понял, что мои проводники не хотятдальше идти. Мы сделали чай из снега и колючих кустарников, перекусили и отправилисьназад. Остаток дня мы провели с Изаком в неспешной беседе. Племянник, Кемаль,работает на телефонной станции и помогает выйти в Инет.

Утром, добросив меня до Хаша, пытаемся найти музыку Белуджистана на дисках и подходящие сандалии, но безуспешно. Вывозят на трассу, где я, пытаясь застопить на «мёртвой» трассе в течении 20 минут, сдаюсь, и сажусь в автобус в Ираншахр. За крепостной стеной Ираншахра – пустырь. Быстро выхожу из города и стоплю бензовоз до Чабахара. За рулём дальнобой из Тегерана в шортах! Выражаю одобрение по этому поводу, т.к. нестерпимо жарко. Мы постепенно спускаемся к уровню моря, проезжая уютные пальмовые оазисы вдоль реки, обрамлённые сказочными скалами. Первый раз ем пищу дальнобоев – курица, рис и пепси. Не поспеваю быстро проглатывать пищу, как это делают профессионалы… Зовут ночевать в Чабахар, но я ещё лелею надежду добраться до залива Гаватр, что непосредственно у пакистанской границы. Но высадив меня на абсолютно тёмном перекрёстке, я понимаю, что движение сегодня невозможно… Благо до моря рукой подать – иду ночевать на побережье. Но там из-за близости города, очень много праздношатающегося народа на мотоциклах и машинах. Выждав немного, ставлю палатку без тента в 100 м от воды. Жарко!
Утром палатка оказывается мокрой от срывающихся с волн брызг. Трасса на Гаватр оказалась нашпигована таксистами и локалами. Безрезультатно простояв час, плюю и выбираюсь на объездную Чабахара, дабы двинуться в сторону Бандер-Аббаса. На пару машинах мне удаётся добраться до рыбацкой деревни Тис, но уже поздно и рыбаки, наверное, продали свой улов. Надолго зависаю на позиции, т.к. весь поток движется в большой город Канарак, где расположен аэропорт. В итоге, уезжаю на такси до объездной Канарака, где опять «висну» на пустой трассе. Жарко! Подвозит таксист, которому интересно нет ли у меня с собой порнографии. Затем ещё на одном «локале» миную объездную. Трасса становится очень плохая: даже не верится, что она ведёт в Бандер-Аббас! Уже не веря в удачу, стоплю туристов из Исфагана и Тегерана на двух машинах до Бандер-Аббаса! (а это около 1000 км) В каком-то городишке обедаем и в кафе происходит не совсем понятная мне ссора между моими водилами, но вроде всё утрясается. Бедные женщины, укутанные в платки, как им жарко! Выясняется, что они будут ночевать в Минабе, не доезжая Аббаса. Посмотрев на карте, где побережье подходит максимально близко к дороге, прошу высадить меня там, дабы переночевать на диком пляжу. Уже в темноте пробираясь через заросли выхожу к морю. Много крабов бегают в прибое. Купаюсь. Пузыри отражают лунный свет и кажется, что тело светится…

На следующее утро накупавшись и насобирав красивых ракушек, выхожу на трассу, а проезжающий в этот момент мотоциклист, заметив меня, тормозит и требует документы. Я его сначала «культурно посылаю», но после того, как он начинает звонить куда-то, решаю показать, дабы поскорее от него отвязаться – это помогает. Доезжаю до Минаба, где пройдя полгорода, с трудом выбираюсь до первого блокпоста. Сажусь в фуру и качу до своротка на Бандер-Аббас. Очень долго не могу уехать с ужасно оживлённой парковки. Сажусь опять в фуру, но снова до развилки на Шираз. Там следующим моим транспортом становится бензовоз с довольно общительными водилами, хоть и ни слова не знающими по-английски…
Мы въезжаем в провинцию Фарс. Все обочины завалены апельсинами на продажу. Высаживают на своротке маленького городка. Вечереет. Чудом удаётся поймать машину посветлу до самого Шираза (около 150 км). Водитель – молодой парень, на заднем сиденье – его не менее молодой сын, пассажир спереди – отец или дядя…
Несёмся на иномарке по узкой холмистой загруженной дороге в темноте, постоянно кого-то обгоняя. Водитель либо курит, либо разговаривает по телефону, либо делает и то и другое одновременно. Пристегнуться сзади нечем! :( И вот на очередной круговой развязке вылетаем в кювет, не вписавшись в поворот. Когда выбираемся обратно на полотно, видно, что нам жутко повезло тем, что чудом пролетили рядом с огромной ямой. Выбравшись на трассу, водила почему-то вырулил на встречу движения… Опять чудом удаётся избежать столкновения с встречным транспортом… Хочу покинуть машину, но на дворе ночь.

Оказываюсь ранним утром на пустынной площади у Арка. Пока пытаюсь найти мечеть Vakil, ко мне привязывается иранец с предложением продажной женщины. Такое случилось впервые! Мечеть я так и не увидел, т.к. базар Vakil был закрыт, видимо из-за праздника.
Дохожу до могилы Хафеза, где полно иранского турья. Приятный садик, но количество народа просто пугает. Выхожу к воротам Корана (это уже конец города). Сплошной поток машин в несколько рядов медленно движется из города. Естественно, в такой толчеи стоп невозможен (даже припарковаться нельзя). Мои часовые безнадёжные попытки были поняты мотоциклистом – отвозит меня подальше от этой суматохи. Персиполис, свороток на Язд. Водитель старого грузовика просит денег – это не слыхано! Фура до Исфахана. На въезде огромная километровая пробка. Её миную по объездной (пешком, на такси и опять пешком). В итоге, оказываюсь с другой стороны города у автобусного терминала в кромешной тьме. Сажусь в автобус до Кума и мы его ещё долго набиваем до отказа. В 3 часа ночи ставлю палатку у Кума (не будить же Али Резу!)

Отдых в Куме

2 дня релаксации и отдыха перед новым броском в неизвестность.

Снова в дорогу

С Игорем только в 16:30 удалось сесть в автобус до Хамадана (290 км, меньше 2$). По приезду заперлись в ресторан при дорогом отеле попить чаю. В итоге, за чай запросили аж 11000 туманов! Отпустили. Ставим палатку у памятника на лужайке. Всю ночь гуляет страшный ветер.
На следующий день, кроме мавзолея Авицены ничего интересного в городе не обнаружили. Серый городишко, с которого совсем недавно сошла зима. Уезжаем на маршрутке до Али Садра. Уникальная пещера, большей частью обводнена. На входе – зал ожидания, больше многих аэропортов!

На троне Соломона

Дальнейший наш путь был не очень удачным – жидкий, локальный трафик, много деньгопросов, и глухомань. На следующий день нам везло больше – выручили инженеры со строющейся плотины и специально отвезли до Takhte Solomon на джипе.
Приятное, пустынное место. Уникальное озеро, питающееся родниками в кратере древнего вулкана! Лазим по развалинам – дивимся аркам.
Удивительно быстро выезжаем обратно на трассу из этой глухомани. Стоп опять некудышный. Передвигаемся на маршрутках.

Было запланированно переночевать на берегу огромного озера Урмия. И может быть даже увидеть фламинго и пеликанов, которые используют его в своих миграциях. Но правда из-за высокой солёности, интересно чем они здесь питаются, ведь оно безрыбное. Уже в полной темноте пытаемся пробраться по каким-то огородам к берегу, но доходим только до высохшей пустыни – вот так оно обмелело. И даже утром мы не смогли достичь воды или даже её увидеть…
На следующее утро в зачуханной придорожной забегаловке за весьма скромный перекус хозяин запрашивает 6000 туманов. (Помнится за 5000 мы с Ольгой вполне прилично обедали в ресторане, а тут такая неслыханная наглость!) После долгих переговоров старикашка получает половину, хоть и это того не стоит. Посередине озера иранцы строят многокилометровый мост. Зачем? Думаю, стоит ещё подождать лет 10 и эта неглубокая лужа сама иссохнет. Мы же стали свидетелями пожара, случившегося на только что прибывшем пароме (смотрите видео!)

В Тебризе с Игорем мы прощаемся. Он едет назад в Кум, я же домой через Азербайджан. На следующий день встречаемся с Хабибом, с которым познакомились ещё при въезде в Иран. Прогулялись по парку, испили чай у него дома, а затем направились в Кандован, деревеньку наподобие турецкой Каппадокии (отличие только в том, что там люди реально живут до сих пор!) Кандован оказался высоко, здесь было холодно в одной футболке, а прихваченный с собой арбуз вообще оказался не кстати…
Вечером меня пригласили в гости. Ночуем у кузена Хабиба в многоэтажке. Утром они заботливо садят меня в полный автобус до ближайшего городка Ахара. Дальше была пустынная свежая дорога до границы с Арменией. Один водитель, остановившись и узнав, кто я и откуда, просил подождать пока он заправится… И вот мы уже несёмся по горной дороги навстречу Араксу! Какой-то таксист, подбросив меня, настойчиво пытается накормить и дать денег в дорогу. Ирано-азербайджанскую таможню в Белусуваре прохожу без проблем. Таможенники подвозят и уговаривают остаться ночевать, дабы посетить горячий источник в Масаллах и испробовать местную кухню.

На следующее утро таможня наконец дало добро и отпустила меня домой… Верней подбросила на пару сотен км до Баку. Правда не без приключений (аварии), но без жертв. В Баку билетов на поезда нет. Гуляю по городу (Набережная, Торговая, Ширваншахов). Пытаюсь найти нужный мне адрес, где мы ночевали по дороге в Иран, но безрезультатно. Менты пристают в метро, но поняв, что не на того попали, быстро отваливают. Вечером с автовокзала тоже не удалось уехать в нужном направлении. Пытаюсь поставить палатку на велотреке (рядом с автовокзалом), но безуспешно… Мать их, мегаполисы! ((

Набраньский утренний автобус несёт меня к границе. Но от трассы ещё 24 км, а места совсем глухие. Приходится передвигаться на такси и пешком. На таможне (станция Ялома) погранцы совсем задолбали расспросами (особенно дагестанцы). Все оставшиеся манаты уходят на маршрутку до Махачкалы. До ж/д вокзала топать и топать, спрашиваю дорогу, и парень всучив мне 50 рублей, тормозит мне Газель. Что у меня на лице написано?? Я просто шёл мимо и спросил, как пройти на вокзал… ))
На вокзале мент любопытствует… В кассе говорят, идти в 12  вагон московского поезда. Добрая проводница посадит... Снимаю деньги в банкомате, и на перроне докапываются менты. Они просекают, что я сажусь в поезд без билета, и нагло начинают вымогать деньги. Грозятся ссадить с поезда, если сейчас же не дам на лапу. Было бы чего давать ))
Наш вагон полон и ещё 7 безбилетников. Едем весело – молодые нефтянники дагестанцы возвращаются на смену, в Сибирь. «Все милиционеры – кондиционеры!»