Кругосветное путешествие для «чайников»

Тема: Трудности и опасности. Важно знать

В первых строках – о названии сего опуса. Называется он так, поскольку написан во многом для людей, еще не имеющих опыта самостоятельных путешествий, и только собирающихся ступить на эту скользкую тропинку. Собственно, и сам автор этих строк на момент начала путешествия мог похвастаться лишь сомнительным опытом пляжного отдыха в Египтах и Турциях, да организованных автобусных экскурсий по Европе. Иными словами, был тем самым «чайником». Поэтому, заранее прошу прощения у опытных путешественников за излишнюю наивность и разжевывание некоторых очевидных вроде деталей. Однако, возможно и вы, зубры, почерпнете из моего рассказа что-нибудь интересное.
Для начала приведу одну цитату из книжки, которой я пользовался при подготовке к путешествию:

Конечно, недостижимых целей нет. Кто-то же получает престижные премии, становится мультимиллионером или кругосветным путешественником. Но все они идут к своим вершинам постепенно, шаг за шагом, поднимаясь с одного уровня на другой, более высокий. Вот и начинающим путешественникам не стоит сразу замахиваться на кругосветные путешествия или отправляться в какие-то немыслимые экзотические места. Значительно разумнее начать с поездок куда-нибудь по соседству.
(с) В. Шанин. Как путешествовать.

Гы, меня поставили в один ряд с мультимиллионерами. Но речь не об этом. При всем своем уважении к В. Шанину, замечу, что здесь он не прав. Не важно, посетил ты 187 стран, или не видел мира дальше булочной за углом, - стартовые возможности у всех равны. Надеюсь, дальнейшее повествование убедит вас в моих словах.
Итак, лежал я на диванчике перед телевизором, поплевывая в потолок. Увидел какую-то передачу про кругосветное путешествие. Стало любопытно, полез в интернет. Нашел несколько рассказов о кругосветных путешествиях. Промелькнула крамольная мысль, – а что, мне - слабо?!! Но в родном Барнауле турфирм, предлагающих кругосветные путешествия, почему-то не оказалось. Пришлось всерьез озадачиться термином «самостоятельное путешествие», и поискать информацию о самостоятельном составлении маршрутов, приобретении билетов, бронировании отелей, оформлении виз, и многом другом…
Немного теории. Кругосветным путешествием, или кругосветкой, принято считать путешествие, начинающееся и заканчивающееся в одной точке, в ходе которого должны быть с востока на запад или с запада на восток пересечены все меридианы, и дважды пересечен экватор. Первым кругосветным путешественником считается Фернан Магеллан. Однако, как известно, он отнюдь не пересек все меридианы, не вернулся в исходную точку и вообще вынужден был прервать кругосветку по причине собственной смерти. Так что, если кого и считать первыми кругосветчиками, так это 18 членов экипажа корабля «Виктория», добравшихся до дома. На все путешествие у них ушло 3 года. С тех пор у многих укоренилось в сознании, что кругосветка – это обязательно кругосветное плавание. Однако, фрагменты кругосветного путешествия могут совершаться и по воде, и по суше, и по воздуху, и даже в космосе. Так, в 1961 году Юрий Гагарин резко увеличил скорость кругосветки, облетев вокруг земли за 108 минут.

- Но бьюсь об заклад на четыре тысячи фунтов, что такое путешествие при существующих условиях невозможно.
--Напротив, вполне возможно, - возразил мистер Фогг.
(с) Жюль Верн. Вокруг света за восемьдесят дней

Один из доступных простому смертному способов съездить в кругосветку – так называемый кругосветный авиабилет. Такие билеты продают альянсы авиаперевозчиков oneworld, star alliance, sky team. На сайтах этих альянсов можно с помощью планировщика создать маршрут, ознакомиться с правилами оформления кругосветного билета, узнать тарифы. Правила обычно такие: выбрав направление (с востока на запад или с запада на восток) нужно перемещаться от континента к континенту в заданном направлении. Обязательно нужно по разу пересечь Тихий и Атлантический океаны. Допускается сделать 15-16 стоповеров (остановок), какие-то сегменты пути (кроме черезокеанных) можно сделать «сухопутными» (или покупать билеты на них отдельно). Путешествие может длиться от 2 недель до года. Дальше у разных альянсов есть нюансы – кто-то ограничивает количество стоповеров на каждом континенте, кто-то разрешает начать и закончить путешествие в одной стране, но в разных городах. Стоит билет (вместе со сборами) от 3000 евро, цена зависит от длины полета (количества миль) или количества посещаемых континентов. Но немного отвлекусь от билетов и порассуждаю о планировании путешествия.
Некоторые путешественники, неограниченные обстоятельствами (временем поездки, финансами и прочим) едут в путешествие без всякого плана или с очень размытыми планами (например, приеду в Венгрию, попутешествую там, а потом решу, когда и куда ехать дальше). Отдавая дань уважения подобному стилю, скажу за себя, что я так не умею. По образованию я – программист, по текущей работе – руководитель проектов, и залог успеха любого проекта вижу в его тщательном планировании (несмотря на то, что «не бывает запрограммированного счастья» (с) Ирония судьбы или с легким паром). А для успешного планирования нужно четко определить ограничивающие факторы. Для меня таковыми стали:
1) Я могу оторваться от работы не более чем на один календарный месяц. Но если запланировать путешествие в районе Нового года, к месяцу можно прибавить две недели праздников.
2) Бюджет поездки не должен превысить 400 000 рублей (страшно не люблю жить в кредит)
3) Посещение США крайне нежелательно, поскольку на момент планирования поездки (не знаю, как сейчас) вероятность получения визы туда холостяку без детей была очень низка.
4) Визовых стран не должно быть больше 10, поскольку большинство виз действует 3 месяца. Как рано я не занялся бы сбором виз, собрать больше 10 в указанные три месяца почти нереально.
Из-за фактора 3 из рассмотрения выпали альянсы star alliance и sky team. Их кругосветные билеты в любом случае включают в себя США. Остался oneworld, и его планировщик путешествий попался мне в руки около года назад. В планировщике вначале нужно на карте отметить сегменты путешествия (посещаемые точки), а потом по каждому сегменту выбрать дату полета и рейс (или отметить, что сегмент будет сухопутным). С этого момента началась кропотливая работа по составлению маршрута.
Общий контур маршрута я определил для себя быстро: Азия – Австралия и Океания - Южная Америка – Европа. Осталось в рамках этого контура наметить конкретные посещаемые точки (объекты). Здесь, помимо правил альянса, я руководствовался следующими критериями (в порядке убывания важности):
1) досягаемость объекта в рамках намеченного контура, целостность маршрута
2) интересность для меня объекта. Определялась рассказами путешественников из интернета и фотографиями из программы Google Earth (Планета Земля)
3) визовый режим страны (информацию также легко найти в интернете)

Ограниченность только полетами альянса oneworld приводит к тому, что начинать и заканчивать путешествие мне придется в Москве (значит, нужны еще билеты Барнаул-Москва-Барнаул). Кроме этого, не все места, которые мне очень интересны (например, Амазонка), досягаемы альянсом. Стало понятно, что помимо кругосветного билета придется отдельно покупать билеты на внутренние перелеты по Бразилии. Изначально маршрут планировался примерно таким:
Москва - Япония (Токио) - Китай (Шанхай) - Гонконг - Таиланд (Бангкок) - Сингапур - Индонезия (Денпасар Бали) - Австралия (Перт, Улуру, Мельбурн, Сидней) - Новая Зеландия (Крайстчерч, Куинстаун, Окленд) - Чили (Сантьяго, Пуэрто Монт, Пунта-Аренас) - Аргентина (Ушуайа, Буэнос-Айрес, Игуасу) - Бразилия (Фоз ду Игуасу, Сан-Паулу, Манаус, Рио-де-Жанейро) - Испания (Мадрид) – Москва
С учетом того, что на все – про все полтора месяца, в каждом пункте я нахожусь в среднем от 1 до 4-5 дней.

- Двадцать тысяч фунтов! - воскликнул Джон Сэлливан. - Двадцать тысяч
фунтов, которые вы можете потерять из-за непредвиденной задержки!
- Непредвиденного не существует, - спокойно ответил Филеас Фогг.
- Мистер Фогг, но ведь срок в восемьдесят дней - срок минимальный.
- Хорошо использованный минимум вполне достаточен.
- Но, чтобы не опоздать, вам придется с математической точностью
перескакивать с поезда на пакетбот и с пакетбота на поезд!
- Я и сделаю это с математической точностью.
(с) Жюль Верн. Вокруг света за восемьдесят дней

Если быть совсем честным, то непредвиденное существует. И с этим непредвиденным я, как и Филеас Фогг, столкнулся в ходе своей поездки (об этом несколько позже). Но подготавливая поездку, необходимо быть также абсолютно уверенным, что со всеми трудностями ты справишься. В противном случае руки опустятся слишком быстро.

А ведь достаточно одного опоздания, только одного, - и вся последовательность маршрута будет непоправимо нарушена.
(с) Жюль Верн. Вокруг света за восемьдесят дней

А вот об этом надо просто помнить. И все. Ну да хватит лирических отступлений. В мае стало понятно, что у меня есть деньги для осуществления проекта. Но тут меня ждала первая неприятность, – с 1 июня всемирно вводился электронный билет, а это значило, что вместо 20 перелетов по билету я могу рассчитывать только на 16. Поиски компании, способной до конца мая продать мне бумажный билет, завершились неудачей. Пришлось сокращать сегменты. Какое-то время я пытался найти в Барнауле агентство, способное мне оформить билет, но все поиски привели к тому, что стало ясно, - работать нужно напрямую с Москвой.
В Москве есть представительства авиакомпаний, входящих в альянс oneworld, - British Airways, JAL, Qantas, Iberia. Общение с British Airways дало понять, что там работают дауны. Во-первых, у них нет электронной почты – только факс. На присланную мною распечатку маршрута из планировщика вначале они предложили такой вариант: Москва – Лондон – Токио – Лондон – Шанхай – Лондон и так далее. Потом чего-то попридирались к количеству перелетов, сделали несколько запросов в Лондон, а спустя два или три дня общения обнаружили, что в моем маршруте вовсе нет самой british airways и послали подальше. В Иберии вообще про кругосветный билет ничего не слышали. В JALe взялись за оформление, однако не подтвердили ключевые перелеты. Я решил попробовать московское представительство Qantas – talaviation. Общение с ними растянулось на пару месяцев, так как на каждое письмо они отвечали около недели. Вскоре стало понятно, что ключевой перелет Окленд – Сантьяго при всем желании забронировать не удастся – нет мест по нужному особому тарифу в течение всего декабря. Пришлось включать в свой маршрут Таити и докупать в другом месте перелет из Сиднея до Папеэте. Следующая неприятность ждала меня, когда все билеты уже были забронированы, и я перечислил в Москву деньги. Авиакомпания LAN на каком-то основании отменила бронь двух моих перелетов по Аргентине, менеджер, занимавшаяся моими билетами, ушла в отпуск, а замещающая ее вообще не особенно в курсе дела. После возвращения менеджера через две недели выяснилось, что удастся восстановить один из перелетов, правда, на неудобное время. Второй перелет пришлось покупать отдельно в другой авиакомпании. Помимо кругосветного билета, через travel.yahoo.com приобрел перелеты Крайстчерч - Сидней, Сидней - Папеэте, Ушуайа - Буэнос-Айрес, а также внутренние перелеты по Бразилии. Для этого пришлось завести кредитную карту и расплачиваться в интернете ею. На сайтах авиакомпаний приобретены внутренние перелеты по Полинезии и Барнаул-Москва-Барнаул. Общий маршрут получился такой: Барнаул – Москва - Япония (Токио) – Сингапур – Австралия (Перт, Айерс Рок, Сидней) – Новая Зеландия (Куинстаун, Те Анау, Милфорд Саунд, Данидин, Крайстчерч) – Австралия (Сидней, Катумба) – Французская Полинезия (Таити, Хуахине, Бора-Бора, Морея) – Чили (остров Пасхи, Сантьяго, Пунта-Аренас) – Аргентина (Ушуайа, Буэнос-Айрес, Игуасу) – Бразилия (Фоз-ду-Игуасу, Куритиба, Сан-Паулу, Манаус, Рио-де-Жанейро) – Испания (Мадрид) – Москва – Барнаул. Всего стоимость авиабилетов составила:

Кругосветный билет – 125 000 руб.
Барнаул – Москва - Барнаул – 11 737 руб.
Крайстчерч – Сидней - 5 106 руб.
Сидней – Папеэте – 27 048 руб.
Папеэте – Хуахине – Бора-Бора – Папеэте – 10 800 руб.
Ушуайа – Буэнос-Айрес – 4 416 руб.
Фоз-ду-Игуасу – Манаус – 14 618 руб.
Манаус – Рио-де-Жанейро – 8 855 руб.
Итого: 207 130 руб.

Естественно, возникает вопрос: а стоило ли вообще заморачиваться с кругосветным билетом? Перед его оплатой я попробовал составить похожий маршрут из отдельных перелетов разных компаний. Оптимальный по стоимости маршрут получился такой: Новосибирск – Пекин – Гонконг – Куала-Лумпур – Джакарта - Бали – Перт - Мельбурн – Сидней – Крайстчерч - Куинстаун – Окленд – Сантьяго – Буэнос-Айрес – Игуасу - Сан-Паулу – Рио-де-Жанейро – Манаус – Каракас – Москва – Барнаул. Стоил он 173 200 рублей, то есть на 34 000 дешевле. Как видно, в этом маршруте намного больше Азии, но нет Улуру, Полинезии, острова Пасхи, Огненной Земли. Здесь сыграл свою роль субъективный фактор, - я решил, что Азия рядом и туда слетать я всегда успею, а окажусь ли когда-нибудь еще на Бора-Бора или на Огненной Земле, – большой вопрос. Поэтому был приобретен вариант с кругосветным билетом. Тем не менее, как видно, резервы для оптимизации стоимости кругосветки есть, и довольно большие.

Итак, маршрут составлен. С 30 ноября по 14 января мне предстоит совершить 25 перелетов, преодолеть 70 000 километров пути, провести четверо суток в самолете. Осталось дело за малым, – оформить визы.

У упомянутых ранее Магеллана с Гагариным в ходе их кругосветок по разным причинам не было необходимости оформлять кучу виз. Мне же несколько сложнее, - все страны на моем пути визовые. Однако есть нюансы. Поскольку почти через все страны по маршруту я еду транзитом, появляется возможность оформления так называемых транзитных виз (для получения которых достаточно предъявить билет в следующую страну и ее визу). При этом некоторые транзитные визы (например, японская), оформляются по прилету, некоторые (австралийская) – в посольстве, но бесплатно и за значительно меньшее время. В Сингапуре при наличии билета в третью страну можно находиться без визы 4 дня, для получения японской и австралийской визы срок пребывания в стране не должен превышать 3 дней. Эти нюансы я учел при составлении графика своей поездки, - в Японии я всего 2 дня, в Сингапуре – 3, в Австралии – два раза по 3 дня.
Во множестве мест в интернете (например, на archive.travel.ru или в тиматике) описаны (не всегда и не везде достоверные, но все-таки скорее полезные, чем нет) требования к визам стран мира. Там, в частности, можно узнать, что многие страны требуют для оформления виз наличия забронированных отелей, при том некоторые (на практике я понял, что очень немногие) хотят видеть стопроцентную предоплату. С другой стороны, даже если не оформлять визу, - жить-то где-то во время путешествия надо. Таким образом, предстоял следующий шаг подготовки – поиск и бронирование отелей.
Некоторые (в основном российские) путешественники для оформления визы бронируют отель, а после получения визы (для чего в отеле консульство, возможно, запрашивало факс с подтверждением), отменяют бронирование или просто не приезжают в отель. Я могу понять такое поведение, когда планируешь жить в палатке или у друзей, но когда так делают только для того, чтобы по приезде выбрать более понравившийся отель, - это за гранью моего понимания. Ведь отель, отправивший в Россию два-три факса с подтверждением, за которыми последовал «облом» со стороны путешественника, рано или поздно такие факсы отправлять перестанет, да и с коллегами поделится информацией. Так кому мы копаем яму? Самим же себе. По этой причине, во всех отелях, забронированных мною, я и жил (за исключением одного в Пунта-Аренасе, где мне просто не открыли дверь по приезде).
Для бронирования я пользовался сайтами hostelworld.com (подавляющее большинство отелей), asiarooms.com, travel.yahoo.com, booking.com. Вот список отелей и цен за проживание там:
Дата Страна Город Отель Стоимость, USD
2 дек Япония Токио Tokyo Green Palace 83,9
3 дек Япония Токио Narita Airport Hostel 17,62
4 дек Сингапур Сингапур The InnCrowd Backpackers Hostel 14,5
5 дек Сингапур Сингапур The InnCrowd Backpackers Hostel 14,5
6 дек Сингапур Сингапур The InnCrowd Backpackers Hostel 14,5
7 дек Австралия Перт Townsend Lodge 29,73
8 дек Австралия Юлара Voyages Outback Pioneer 28
9 дек Австралия Сидней Base Sydney 27,18
10 дек Нов. Зеландия Куинстаун Queenstown Lakefront 21
11 дек Нов. Зеландия Куинстаун Queenstown Lakefront 21
12 дек Нов. Зеландия Те Анау YHA Te Anau 29,01
13 дек Нов. Зеландия Те Анау YHA Te Anau 29,01
14 дек Нов. Зеландия Данидин YHA Dunedin 14,51
15 дек Нов. Зеландия Крайстчерч Jailhouse Accommodation 17,27
16 дек Нов. Зеландия Крайстчерч Jailhouse Accommodation 17,27
17 дек Австралия Сидней Base Sydney 27,18
18 дек Австралия Сидней Base Sydney 27,18
19 дек Австралия Сидней Base Sydney 27,18
19 дек Фр.Полинезия Папеэте Fare Suisse 100
20 дек Фр.Полинезия Папеэте Fare Suisse 100
21 дек Фр.Полинезия Папеэте Fare Suisse 100
22 дек Фр.Полинезия Папеэте Fare Suisse 100
23 дек Фр.Полинезия Папеэте Fare Suisse 100
25 дек Чили Остров Пасхи O'tai 126
26 дек Чили Остров Пасхи O'tai 126
27 дек Чили Сантьяго Hostal de Sammy 11,9
28 дек Чили Сантьяго Hostal de Sammy 11,9
29 дек Чили Пунта-Аренас Hostal El Mirador 20,63
30 дек Чили Пунта-Аренас Hostal El Mirador 20,63
31 дек Аргентина Ушуая Antarctica Hostel 13,66
1 янв Аргентина Буэнос-Айрес Hostel Suites Obelisco 34,15
2 янв Аргентина Буэнос-Айрес Hostel Suites Obelisco 34,15
3 янв Аргентина Игуасу Hostel Park Iguazu 15,37
4 янв Бразилия Фоз-де-Игуасу El Shaddai 28
5 янв Бразилия Манаус Hostel Manaus 25,8
6 янв Бразилия Манаус Hostel Manaus 25,8
7 янв Бразилия Манаус Hostel Manaus 25,8
9 янв Бразилия Рио-де-Жанейро Apa Hotel 70
11 янв Испания Мадрид Mad Hostel 26,6
ИТОГО: 1549,75

С учетом среднего курса во время поездки 28 руб/usd, к бюджету добавилось примерно 43 393 руб.

Теперь, собственно, о визах. Живя в Барнауле, немного сложно убежать с работы на 2 часа, чтобы занести в консульство документы на визу. Хотя бы потому, что в Барнауле нет консульств, посольств и визовых центров, а почти все они – в Москве. Соответственно, у немосквичей есть несколько вариантов подачи документов на визу.
1. Съездить в Москву. В моем случае это значило бы дополнительных 14 перелетов, и общий бюджет поездки вырос бы где-то на 100 000 рублей. Отпуск бы нужно было увеличить как минимум на 7 дней.
2. Отправить документы в консульство по почте. Некоторые посольства, например, Австралии и Новой Зеландии, действительно принимают документы по почте. Но даже если бы все посольства делали так, срок оформления виз для меня увеличился бы на время доставки корреспонденции из Москвы в Барнаул и обратно. А при имеющемся у меня времени это – непозволительная роскошь.
3. Попросить своих друзей/знакомых в Москве (если таковые есть) потаскать паспорт по консульствам. Пожалуй, в одно-два консульства друг сходит, а потом вежливо пошлет куда подальше и будет прав.
4. Обратиться в курьерскую службу в Москве. Думаю, это самый дешевый и эффективный способ оформления виз. Но, увы, я им не воспользовался. Решил немного сэкономить свое время (при этом способе нужно было бы постоянно созваниваться с консульствами, узнавать время их работы, готовность виз, когда можно придти принести документы/забрать паспорт, сообщать эту информацию в курьерскую службу). Я (наверное, зря) прибег к пятому варианту.
5. Обратиться в агентства, специализирующиеся на оформлении виз. Для меня этот способ мало чем отличался от четвертого варианта (все документы готовил все равно я сам), однако стоят их услуги намного дороже. Так виза в Чили обошлась мне в 4000 руб., в Аргентину и Бразилию – по 5500 руб., Австралию и Новую Зеландию – по 2000 руб. Единственные плюсы, - агентства знают график посольств, сами с ними постоянно созваниваются, а также могут владеть какой-то информацией, которая не лежит на поверхности, но может помочь в ускорении процесса получения виз. Так, в одном агентстве мне подсказали, что паспорт на визу в Чили (которая оформляется минимум три недели) можно не отдавать, а сделав запрос с копией, таскать паспорт в другие посольства. Но, повторюсь, в целом, - овчинка выделки не стоит, и эту информацию (при желании) я должен был найти в интернете.
Для получения большинства виз требуется заполненная анкета посольства (кроме аргентинской можно было найти в интернете), справка с работы с указанием должности, зарплаты и сроков отпуска, справки из банка о состоянии счета, билеты и брони отелей. На отправку этой макулатуры в Москву тоже нужны деньги. А теперь – по порядку…
Как уже говорил, решено было в Австралию не оформлять туристическую визу в связи с ее муторностью, а сделать двойную (по три дня) транзитную. Но для этого нужно вначале оформить визы Новой Зеландии и Французской Полинезии. Фирму, относящую паспорт в посольства Новой Зеландии и Австралии нашел быстро, берут за визу по 2000 руб. А вот с Полинезией оказалось намного сложнее. После обзвона порядка 30 фирм только одна взялась оформлять визу во французском посольстве без присутствия. Я отправил туда документы, они посмотрели на них и сказали, - отправляйте деньги. 9000 рублей. Делать нечего, вариантов больше нет, самому лететь в Москву все равно дороже, отправил деньги. Звоню узнать, как дела с моей визой. Э, говорят, так Вы летите в декабре, а сейчас – август. Документы принимают только с сентября, так что ждите. Бог с ним, говорю, несите мои документы в фирму, которая делает Новую Зеландию. Отнесли. А там – тоже только за три месяца. Приходится ждать. Наконец, документы отдают в посольство. Там требуют дополнительные документы – резюме моей фирмы на фирменном бланке, подтверждение оплаты авиабилетов. Отправляю. Звонят и долго расспрашивают, как я с такой крохотной суммой на счете еду в кругосветку. Объясняю чего-то. Еще спрашивали, какие города я собираюсь посетить в Аргентине (!) и чем занимается моя фирма. Через какое-то время виза готова, но узнаю об этом я сам, позвонив в посольство. На дворе уже конец сентября, до начала поездки чуть больше двух месяцев, а у меня на руках одна виза. Из восьми нужных. Звоню в фирму по Французской Полинезии, говорю, хватайте руки в ноги, тащите паспорт во французское посольство. Они - «Хорошо». Через пару дней звоню узнать как дела, оказывается только забрали паспорт с новозеландской визой. Дальше всё, - как в кошмарном сне. Звоню каждый день, говорят «Женечка, не волнуйся, вот-вот отнесем твой паспорт». Именно «Женечка» и именно «твой». Или вообще говорят «Нам сейчас некогда». Потом слышу «Не волнуйся, к следующей пятнице виза будет готова». И, наконец, в указанную пятницу «Мы вчера относили твой паспорт в посольство, нам сказали, требуется личное присутствие. Прилетай, мы вернем деньги».
В глазах помутнело. Конечно, здорово, что мне вернут деньги, но на дворе 10 октября. Вылетать 1 декабря. Только чилийскую визу делают 3 недели. Остальные визы – не меньше недели. По всем подсчетам, никуда я уже не улетаю. Терять нечего, беру билет и вылетаю в Москву. Деньги в фирме мне отдают, правда, потеряли мои фотографии. Фотографируюсь, отношу документы во французское посольство, говорят, будем делать 10 рабочих дней. Отдаю в другое агентство документы на южноамериканские визы, а также в то, где оформил новозеландскую, - на австралийскую. На следующей неделе приходит три радостные новости, полинезийская виза готова (делали 4 дня), австралийскую сделали за день, а чилийцы на 3 недели готовы взять только копию паспорта, в это время можно оформлять другие визы. Появляется свет в конце туннеля. Неожиданно легко, за 3 дня (несмотря на информацию, почерпнутую из интернета) удалось получить аргентинскую визу – достаточно было попросить забронированные общаги написать по е-мейлу подтверждение в консульство – ни один не отказал! Бразильцам нужны забронированные отели по всему маршруту. Они оформляют мою визу одновременно с чилийской. Потихоньку паспорт заполняется визами, а к середине ноября становится понятно, что я успеваю сделать даже испанскую визу (а я уже планировал провести сутки в аэропорту Мадрида). В это время в Москву как раз едет моя мама, ей-то я и поручаю оформить испанскую визу. Здесь проблем тоже не возникает.

Итак, общие затраты на получение 7 виз:
Услуги агентств – 19 000 руб.
Услуги переводчика (для Новой Зеландии) – 1 000 руб.
Услуги нотариуса (доверенности) – 1 500 руб.
Поездка в Москву – 11 000 руб.
Почтовые расходы, страховки – 4 000 руб.
Испанская виза – 2 500 руб.
Полинезийская виза – 1 800 руб.
Итого: 40 800 рублей

В далеких странах, возможно, придется общаться с местным населением, а русский язык, к сожалению, не везде входит в обязательную школьную программу. Иными словами, иностранные языки надо знать. Увы, но я в их изучении не преуспел. И если по-английски изъясниться на элементарном бытовом уровне я могу, то остальные языки в меня просто «не лезут». Тем не менее, и в Японии, и во Французской Полинезии, и в Южной Америке я как-то остался жив, сел на свои самолеты, поселился в свои гостиницы, нашел интересующие меня объекты, и даже иногда удавалось перекусить. Главный минус, - на всех экскурсиях я был исключительно зрителем, но никак не слушателем. Если же Вам болтовня экскурсовода неинтересна, и с коренными жителями Вы не собираетесь плотно общаться на предмет культурного обмена, то и знание языков в путешествии, по сути, не является жизненной необходимостью. Да, с языками, безусловно, проще. Но и без них можно.
Кстати, напуганный информацией, что в Южной Америке никто не знает английского, два месяца перед поездкой и половину пути в самолете пытался выучить испанский. Научился считать до 14, выучил еще слов 10, и на этот мой поток входящих знаний иссяк. Но, повторюсь, об отсутствии знаний испанского серьезно пожалеть мне не пришлось.

Напоследок, – об экипировке. К этому вопросу я отнесся по принципу, - чем меньше вещей, тем легче, а значит больше всего я смогу увидеть, прямо выйдя из самолета. То есть у меня было всего два рюкзака, - на 40 литров и «городской», необходимый минимум одежды, путеводители (в том числе и куча распечаток из Lonely Planet), аптечка и средства гигиены, распечатки электронных билетов и броней отелей, техника и зарядные устройства к ней. Чуть подробней о технике. К поездке я прикупил ноутбук Acer Eee1000, через его WiFi я выходил интернет, на нем я смотрел в самолете фильмы и хранил сделанные фотографии. Конечно, был мобильный телефон (куда без него), коммуникатор HTC 3470, использованный в качестве GPS. Подробные карты для GPS почти по всем странам (кроме Французской Полинезии) я нашел в интернете. Из фотоаппаратов была мыльница Canon и ультразумовый Panasonic Lumix FZ18, то бишь, не ахти что. Но фотографом я сам себя считаю посредственным, и согласен с утверждением «Хороший фотограф на мобильник сделает фотографию лучше, чем плохой фотограф на супер-пупер-зеркалку». Поэтому почем зря деньги на крутой фотоаппарат переводить не стал.

На этом, собственно, почти годовая подготовка закончилась, и настала пора отправляться в путь.

Проснулся дома. Воскресенье, и так лениво рано вставать! А мне еще сегодня надо ехать в кругосветку. Может, ну ее, эту кругосветку? Полтора месяца трястись в самолетах, кормить малярийных комаров на Амазонке, мерзнуть на Огненной Земле, потеть в Австралийской пустыне, снашивать ботинки в горах Чили и Новой Зеландии… И ради чего??? Не, не поеду!
Звонит телефон:
- Такси заказывали? Через пять минут белая иномарка…
- Ага, выхожу.
Взваливаю один рюкзак на спину, второй беру в руку и иду на улицу. Такси везет меня в аэропорт. Обратно пути уже нет.
В аэропорту упаковывать рюкзак в целлофан неохота. Засовываю его в заранее приготовленный мешок для мусора, заматываю скотчем и кладу на багажную стойку. Девушка на регистрации подозрительно косится на меня, но ничего не говорит.
Самолетом компании S7 лечу в Москву, преодолевая первые тысячи километров. Москва - это место, где находится большинство консульств других стран, и откуда мне предстоит лететь за границу. Больше в Москве делать нечего.
На Павелецком вокзале встречаюсь с приятелем, болтаем о жизни, он делает первые путевые снимки начинающего кругосветчика.

Затем я еду отдыхать и набираться сил к своим родственникам в Митино.

С утра съездил на митинский радиорынок и купил за 400 рублей адаптер для розеток в разных странах и тройник, – техники у меня много, а далеко не везде меня обеспечат пятью розетками.
После обеда выдвинулся в сторону аэропорту. В домодедовском экспрессе удивился как какой-то мужичок (судя по всему, дипломат) полчаса на весь вагон по телефону обсуждал чуть ли не государственные тайны.
На регистрации JAL на рейс в Токио номер с мусорным мешком не проходит, говорят «Уберите это». А когда его убираю, оказывается, что рюкзак – негабаритный, и нужно нести его на особую стойку (нигде, кроме Домодедово, такого больше не встречал).
Ожидаю посадки. На самолет спешит стайка японских стюардесс. Перед дверью они все останавливаются, разворачиваются к пассажирам и кланяются.
Вот и я в самолете. Первый раз я полечу в Боинге-777, и первый раз – иностранной авиакомпанией. Замечаю, что на своем ряду из 9 кресел я сижу один (кстати, кресла очень удобные). Да и вообще, в самолете на 350 мест от силы 30 пассажиров. Это, впрочем, неудивительно, - при ценах от 3000 долларов в одну сторону (у меня кругосветный билет с 14 перелетами стоит ненамного дороже). Но, и уровень обслуживания здесь соответствующий. Вначале я неподетски (опять-таки впервые, чего взять с человека, который до этого летал лишь немного по России да чартерами на курорты) обрадовался наличию компьютера в спинке кресле перед собой. Ага, а управляется он видимо с пульта, спрятанного в ручке кресла. Начинаю тыкать во все кнопки… Через минуту прибегает стюардесса, приветливо улыбается. Не, мне ничего не надо. Продолжаю разбираться с техникой. Прибегает другая стюардесса. А, этой кнопкой я вас постоянно вызываю? Ну ладно, не буду ее пока нажимать. Так, тут можно слушать музыку, смотреть фильмы, играть в игры, но самое интересное – наблюдать, где мы летим (тем более, все фильмы не на русском, а музыка какая-то скучная). Уф, вроде наигрался, надо пульт засунуть опять в ручку кресла. Елы-палы, не засовывается. Подбежавшая стюардесса объясняет, нужно резко дернуть шнур, и тогда пульт «заедет» на место. Хм.
Приносят ужин. Сегодня потчуют роллами, большим куском мяса, пирожными, еще чем-то. Чай-кофе разносят несколько раз, пока не убедятся, что всем они точно не нужны. Пока хватает сил, слежу, где мы. В районе Норильска (ума не приложу, зачем летим так северно) клонит в сон. Слава богу, соседние места свободны, у меня есть три подушки и три одеяла, и слегка подремать получится.

Проснулся уже над Японским морем. Вечно улыбающиеся стюардессы разносят завтрак. По телевизору показывают гимнастику для утомленных полетом ног. Да уж, почти 10 часов в воздухе, - это вам не хухры-мухры.
Подлетаем к Японии, и почти сразу начинаются горы. Не знал, что Япония – настолько горная страна.

Одна гора особенно выделяется своей вершиной среди остальных. Полагаю, что это Фудзияма.

А вот, наконец, и Нарита, аэропорт Токио. Приземляемся, выходим в рукав. Я немного зазевался, осматривая аэропорт, и тут понимаю, что никого из людей вокруг уже нет. Поднимаюсь по лестнице, по которой вроде ушли все пассажиры моего рейса, и оказываюсь в замкнутом пространстве с дверями, которые закрыты. Охватывает легкая паника. Но тут раздается шум приближающегося поезда, двери открываются, и я захожу в вагон. Оказывается, к зоне паспортного контроля и получения багажа нужно ехать на поезде.
Приезжаю на следующую «станцию», но тут также безлюдно. И тут замечаю дипломата из домодедовской электрички, который вчера еще разбалтывал государственные тайны, а сегодня изучает какие-то бумаги Куда тут идти-то, спрашиваю его на чистом русском. А, вон туда, махает рукой он.
Нахожу стойку Counter A. Говорю - хочу shore pass (японскую транизтную визу, получаемую по прибытию). Девушка за стойкой, - давайте ваш посадочный талон. Достаю посадочный талон с рейса, которым прилетел. Девушка - нет, на рейс, которым полетите дальше. Я ей - да как бы за 2 дня до полета посадочные талоны никому не дают. У нее глаза округлились "Как за два дня???" Я "ну так" и достаю распечатку своего электронного билета. Она еще в большем шоке, - "Shore pass выдается только на следующий рейс в этом направлении". Думаю, чего она так искренне удивляется, неужели таких пройдох, как я, у нее меньше 20 за день. Включаю полного дурака, постоянно кланяюсь, улыбаюсь, твержу как заводной "я путешествую вокруг света, альянс oneworld не смог мне подобрать билет на следующий рейс", сую ей свою визитку на русском языке. Минут через 5 она спрашивает "ну хоть бронь отеля то у вас есть?" Тут Штирлиц понял что он как никогда близко к провалу. Дело в том, что я забронировал два отеля - один в Токио, а второй (перед вылетом) в Нарите. Shore-pass не предусматривает покидание Нариты. Достаю распечатку брони отеля в Нарите с завтрашней датой, мило улыбаюсь. Девушка хлопает глазами, не смотрит (о, счастье!) на даты в распечатке и оформляет мне shore-pass. «Аригато газаимасо!», говорю, типа «Большое спасибо». Других японских слов я не знаю. Прохожу таможню и паспортный контроль (кстати, никаких отпечатков пальцев у меня не брали), сразу направляюсь за билетом на экспресс в Токио (стоит где-то 50 000 иен, надо было на простой поезд билет брать), и тут меня настигает следующая засада. Ко мне бежит полицейский и кричит "Покажи свой паспорт!" Показываю паспорт, он смотрит на shore-pass, я в это время ненавязчиво кручу в руке билет до Токио, пытаясь спрятать его в карман. Полицейский зачем-то переписал мои паспортные данные к себе на бумажку и убежал. Я, так и не поняв, чего ему было надо, отправился к поездам.
На моем билете что-то написано по-японски. Возле турникета стоят две девушки. Где мне мой поезд искать, спрашиваю. Вначале пытаются чего объяснить, но видя, что я совсем «не въезжаю», одна из них берется проводить меня. Уф, ну вот я и на платформе. Догадываюсь, что на мониторе показывают, куда идет следующий поезд. Так, этот не мой, а вот этот вроде до Токио. Сажусь в вагон. Подходит какой-то японец, удивленно смотрит на меня, и садится рядом. На половине пути понимаю причину его удивления. Подходит кондуктор, о чем-то говорит с японцем, потом просит меня показать билет. Оказывается, тут все билеты – по местам, а я занял чужое место. Удивительно еще, что в свой вагон зашел! Просят меня пересесть.
За окном сельские пейзажи сменяются на индустриальные, и вот мы – в центре Токио. На станции Tokyo Central все жутко запутано. Тут куча турникетов, какие-то зоны для уже вошедших в метро, какие-то – для вошедших на железную дорогу, какие-то для тех и других… Брр! С громадным трудом нахожу выход на улицу.

В Токио сейчас – осень. Пейзажи центра Токио радуют глаз яркими цветами.

На какой-то центральной площади проходит байк-шоу. Обратите внимание, мотоциклы с люльками – леворульные

Недалеко от площади находится императорский дворец, окруженный рвом. В окрестных прудах, как ни в чем ни бывало, плавают лебеди. На территорию дворца пускают бесплатно, только выдают карточку, которую надо сдать на выходе. Строений тут мало, в основном сады. Атмосфера очень приятная.

Выхожу из императорского дворца с другой стороны, перехожу по мостику дорогу, и оказываюсь в парке Кита-но-мару.

Японцы бдительно следят за своим здоровьем, поэтому очень много людей ходит по улицам в марлевых повязках. На территории парка расположен спортивный комплекс Будокан, возле которого множество народу делает пробежки.

Возле Будокана пообедал в кафешке. Кредитные карточки не принимают (как выяснилось позже, их не принимают в Японии почти нигде). Еда была японская, но, в то же время, вкусная.
Поднимаюсь на холм в парке, отсюда открывается вид на речку.

Перехожу на другой берег. Здесь находится храм Ясакуни. Громадные ворота называются тории.

Пора и отдохнуть немного. Направляюсь пешком в свой отель Tokyo Green Palace. По карте помню, что нужно идти долго по какой-то улице, а потом где-то повернуть налево . Карта в GPS оказалась на японском языке, и здесь она мне – небольшой помощник. Спрашиваю у полицейского, он в английском не силен, однако кидается мне помочь, достает откуда-то карту, изучает ее, а потом показывает мне, типа мы здесь, а тебе – сюда. Аригато газаимасо!
Добираюсь до отеля. В номере меня ожидает кимоно, не хватает только меча для харакири. Пару часов сплю как убитый, а затем иду любоваться вечерним Токио.
Недалеко от отеля припарковалось машинка, из которой доносятся веселые японские песни.

Иду в метро, и пытаюсь разобраться с его системой. Здесь вначале по схеме на стене нужно найти, сколько стоит проезд до станции назначения, и оплатить в автомате нужную сумму, - автомат выдаст билет. А здесь отнюдь не 11 линий, как в Москве, а намного больше, и все переплетены в хитрые японские узоры. Вначале я планирую съездить на станцию Сибуя. Наконец, билет куплен, вставляю его в турникет, но выходить из метро тоже надо будет по нему.
Станция Сибуя знаменита перекрестком, на котором зеленый свет загорается для всех пешеходов сразу, и толпы людей со всех сторон устремляются на этот перекресток. Найти его сходу не получается. Но другие виды мегаполиса не менее интересны.

Неожиданно динамично сливающиеся неоновая реклама с традиционными японскими лампионами. Замысловатые транспортные развязки. Полицейские с мигающими жезлами. Предельная уважительность друг к другу. Футуристичность. И это только некоторые характерные черты Токио. В целом, наверное, этот город не похож ни на один другой город мира.
Наконец, нахожу перекресток. Да, действительно забавно – в одно мгновение по приказу зеленого света перекресток превращается в муравейник. Но в строго упорядоченный муравейник, - никто даже не сталкивается друг с другом.
Следующий пункт назначения – район Раппонги. Станция метро выходит в холл небоскреба. Решаю на лифте подняться на 47 этаж. При виде сверху восхищает неоново-зеленая подсветка перекрестков. Спускаюсь вниз и двигаюсь в направлении светящейся иглы. Японцам, видимо стало завидно, что у французов есть Эйфелева башня, а у них – нет. И они построили себе почти такую же. Дошел до башни, пока пытался вникнуть в цены на подъем наверх – окошко перед моим носом закрылось. В следующий раз тупить буду меньше
Узнаю у местного жителя, где ближайшая станция метро. Он достает GPS, тыкает в него, и через минуту показывает мне направление. До чего дошел прогресс!
Как и Эйфелева башня, Роппонги любит вечером менять цвет. Например, она бывает такой:

Очень хитро устроены автозаправки. Пистолеты не «втыкаются» в автомат, а висят на шлангах с потолка.

В общем, наслаждаться Токио можно долго. Но, рано или поздно, надо возвращаться в отель. Найдя таки станцию в метро, спускаюсь туда. И возле схемы впадаю в ступор, потому что я знаю, куда мне надо ехать, но не знаю, на какой станции сейчас нахожусь. Увидев мое замешательство, ко мне подошел старичок «Кэн ай хэлп ю?» Объяснил ему свою проблему. В ответ тот подробно разъяснил, где мы, и с какими пересадками мне надо ехать. Вот это забота о ближнем! Аригато газаимасо!
В отеле на ресепшн спрашиваю, есть ли в номере WiFi. Нет, вайфая нет, но есть сетевое подключение. Какой у Вас номер? Хорошо.
Поднялся в номер, через 5 минут стучится мужичок. Притащил сетевой кабель, настроил подключение на моем русскоязычном (!) Windows (хотя сам по-русски ни бум-бум, я проверил ). Блин, во дают! И тебе аригато.

От Токио до вулкана Фудзияма около 100 километров. Однако, чтобы добраться до туда (вернее, до районе Хаконе, откуда лучше всего смотреть на Фудзияму) на общественном транспорте, надо сделать жуткое количество пересадок, и круговая поездка займет целый день.
Я вышел из отеля в 9 утра. Где-то в 10 я купил на центральной станции Токио (на простой железной дороге кредитки еще принимают) билет до Одавары. Еле нашел свою платформу. Еще с большим трудом удалось выяснить у кондукторов, что поезд, который сейчас стоит на платформе, – не мой, а мой отправляется где-то через 40 минут. А вот, наконец, и он. Езда в суперэкспрессе, разгоняющемся до 300 километров в час, по ощущениям мало чем отличается от езды в обычном поезде. Через минут 40 я – в Одаваре. Покупаю билет до станции Гора, мне объясняют, что надо будет ехать с пересадкой в Хаконе Юмото. Отправляюсь пока в харчевню с местной едой. Способ покупки еды для человека, не знающего японский язык, очень забавен. На автомате выбираешь фотографию с блюдом (я выбрал какую-то лапшу с креветкой), запоминаешь набор иероглифов под ней, находишь такой же набор иероглифов на одной из кнопок внизу (а это, поверьте, не очень просто), нажимаешь на нее, платишь деньги автомату, он отдает чек, с этим чеком идешь на раздачу. Весело и увлекательно!
От Одавары до Хаконе Юмото едем по извилистой дороге мимо садов, в полуметре от поезда висят апельсины – протяни руку и рви! Станцию Хаконе Юмото посетил своим присутствием какой-то, видимо, популярный мужик, его окружают толпы народа, снимают телекамеры. Хотел тоже взять у него на всякий случай автограф, но потом решил, что успеть пересесть на поезд до станции Гора важнее.
Здесь уже начинаются путь вверх, и мы постоянно меняем направление движения, - доедем до какой-нибудь точке, стрелки переводятся, и мы едем назад, но уже выше. По такому серпантину добираемся до Горы.
От Горы на фуникулере нужно ехать до Соундзана, а дальше на канатной дороге – до Овакудани. Но вот проблема, - наличка у меня закончилась, а кредитки здесь не принимают! Говорят, что на местной почте есть банкомат. Почта недалеко, но в банкомате все по-японски! Нахожу какую-то труженицу почты, и она помогает освоить мне эти премудрости. Снял всего 3000 иен, потом не раз пожалел об этом.
Итак, билеты до Овакудани и обратно куплены. Жду поезда.
Поезд идет вверх до станции Соундзан, здесь пересаживаюсь на канатную дорогу.
Внизу – разнообразные горные местности. А вот и появилась белая верхушечка. Японские школьницы в моем вагоне начинают дружно визжать от восторга. Прибываем в Овакудани. Это место знаменито своими гейзерами, подобием храма со святой водой, видами на горы,
и конечно, видами на Фудзияму.
Прошатавшись по окрестностям полчаса, решаю съездить дальше – до озера Аси. Отдаю за билет последнюю наличность. Меня предупреждают, что последний поезд назад идет через час. Теперь мне уже предстоит спуск на канатной дороге.
В озере Аси как-то красиво должна была отражаться вершина Фудзиямы. Однако Фудзиямы здесь даже не видно, зато много всякой растительности.

Провожу еще минут 20 здесь, и еду назад. Народа в вагонах уже почти нет. На станции Гора, зная о проблемах с кредитными картами, хочу снять еще денег, но тут подходит поезд, и я решаю, что в Токио, наверное, проблем с банкоматами не будет. Будут! На центральном вокзале Токио ни один служащий не смог мне подсказать, где есть банкомат или можно обменять валюту (я уже тряс перед ними кредитной картой и евро). В пунктах питания про евро и кредитки и слышать не хотят, пришлось ехать в Нариту не солона хлебавши. Всего на билеты я сегодня потратил 17 000 иен (6000 рублей).
В аэропорту обменник уже закрыт. Владелец хостеля Narita Airport Hostel написал мне в письме: «По приезде в аэропорт, позвоните мне по телефону… с таксофона в аэропорте». У меня чудом обнаруживаются две монетки. Бросаю первую, иен на 10. Времени хватает на то, чтобы поздороваться. Второй (на 100 иен) хватило, чтобы объяснить, что я – в терминале 2. Через полчаса подъехал Ямомота, веселый японский парень, содержатель хостеля в Нарите. По его словам, он тут и живет, и работает в одиночестве. В спальне нет даже кроватей, - Ямамота выдает матрац, на котором придется спать. Что? У тебя нет налички? А у меня нечем принять кредитную карту. Ладно, возьму у тебя, в виде исключения, евро. Говоришь, поесть хочешь? Давай отвезу тебя в супермаркет 7/11, там, по идее, должны принимать карточки.
Постоялец я тут сегодня один. И, судя по журналу, куда я записал свои данные, первый за эту неделю.
Тут раздается звонок. Ямамота в растерянности берет трубку, отвечает «Сейчас приеду». Говорит мне, хочешь съездить в первый терминал, там должен еще работать обменник. Окей, поехали. И действительно, обменник тут работает! Но цель нашего визита в аэропорт немного другая, забрать отсюда чудом вырвавшегося из охваченного митингами Бангкока американца, нежданного гостя Ямамоты. По дороге в хостель заезжаем в 7/11, отовариваемся продуктами.
За ужином на полу (уж не знаю, все ли в Японии спят и едят на полу, или только Ямамота), американец вступает в какую-то дискуссию об Обаме с Ямамотой. Мне эта дискуссия неинтересна (да и, чего говорить, мало понятна), и я иду спать.

Утром Ямамота любезно подбросил меня в токийский аэропорт Нарита. На регистрации на рейс японка долго проверяла, имею ли я право въехать в Сингапур без сингапурской визы. Все в порядке, и я отправляюсь на посадку. По дороге смотрю в многочисленных лавочках цены на технику (в самой Японии мне как-то было не до техники). Нельзя сказать, что, по крайней мере, тут (в аэропорту) она дешевле, чем у нас.
Первый раз в жизни лечу на Боинг-747-400. Конечно, самолет внушает размерами и двухэтажностью. Ну, мне все равно лететь на первом этаже. Авиакомпания JAL, бесспорно, лучшая из всех, которыми я летал. Тут тебе и нормальные кресла, и отличный бортовой компьютер, и металлические столовые приборы, и теплое влажное полотенце для умывания рук, и напитки носят раз 5 за полет, и стюардессы очень приветливы, и… Да много еще мелочей, в которых японцы понимают толк.
Летим над Тихим океаном, Филиппинами, Южно-Китайским морем, и над множественными островами с юга влетаем в Сингапур. Полет длился 7 часов. Заходим в Чанджи – один из лучших аэропортов мира.

В Чанджи добираюсь до метро, и не с первой попытки разбираюсь с системой покупки билетов в автомате. Оказывается, нужно за 1 сингапурский доллар купить карточку (которую при выходе из метро «продать» такому же автомату), и «положить» на нее стоимость поездки до пункта назначения, выбрав его на карте (еще где-то 1-2 доллара). Еду на метро в район «Little India», где находится мой хостель.
Вообще, Сингапур разбит на районы компактного проживания основных местных этносов – малайцев, китайцев, индусов, арабов и европейцев. Таким образом, кроме Малой Индии, тут есть Чайна Таун, арабский квартал и прочие резервации. Впрочем, это деление довольно условно, - в Чайна Тауне легко можно встретить индуистскую церковь, в Малой Индии отведать малайской кухни, а в европейской части встретить вывески на арабском. Кстати, в метро все станции подписаны на куче языков. Ну а так, вроде официальным языком считается английский. Однако название моей станции «Bugis» читается как «Бугис».
Добрался до хостеля. Впервые буду жить в хостеле в «стандартном» понимании этого слова, – с двухэтажными кроватями, кучей разномастного народа, огромными общими душами. Тут же знакомлюсь со своим соседом – бельгийцем. Он, в отличие от меня, – «правильный» кругосветный путешественник. Едет уже полгода, побывал в России, Японии, Индии, Непале, Китае, Лаосе, Таиланде. Теперь бюджет его поездки на исходе, планирует подработать несколько месяцев в Австралии и продолжать путь на восток – в Новую Зеландию и Южную Америку. Над моими «семью неделями» откровенно смеется. Что ж, у всех свои жизненные принципы.
Отправляюсь на прогулку по вечернему Сингапуру. Вначале решаюсь отужинать в китайской забегаловке. Прочитал в путеводителе про лаксу – «рисовую лапшу с кокосовой подливкой, креветками, яйцом и цыпленком». Заказываю ее. Приносят суп. После первой ложки понимаю, что есть его можно только с бронированными китайскими ртами и желудками, - невыносимо остро. Креветок там не нахожу, пытаюсь выловить редкие кусочки курятины, но они представляют собой только кожицу цыпленка. В общем, практически не солона хлебавши, покидаю заведение. Делаю для себя печальный вывод «Хочешь остаться жив – питайся в Макдональдсе».
Отправляюсь в сторону бухты Марина. Возле музея искусств наблюдаю забавные композиции.

А дальше дохожу до паданга – открытого пространства. С одной стороны от него – небоскребы, с другой – театр Дуриан (похожий на этот фрукт) и куча всяких памятников, с третьей – собор Сент-Эндрю, с четвертой – река Сингапур, за которой стоят фигурные небоскребы делового центра. Перехожу дорогу по подземному переходу, заселенному роллерами и прочими молодежными движениями.
Иду через парк в направлении реки Сингапур. Через реку перехожу по какому-то историческому подвесному мосту Кэвенах.
За мостом представлены металлические композиции.
Восхищаюсь небоскребами и иду в сторону Raffles Place. Перехожу дорогу еще через еще один переход, и оказываюсь в небоскребе One Raffles.

Тут местный охранник обращает мое внимание на то, что мой рюкзак расстегнут. Смотрю на рюкзак, и вижу, что его содержимое не высыпалось на землю каким-то чудом. Вспоминаю, что последний раз я пользовался рюкзаком не позже, чем час назад. Получается, с полностью открытым рюкзаком я хожу по Сингапуру уже час, и только сейчас мне на это обратили внимание. С другой стороны, никто ничего не спер, и за это уже спасибо. Собственно, эта информация здесь в основном для того, чтобы охарактеризовать запомнившуюся мне (особенно после Токио) черту Сингапура - здесь до тебя (путешественника) никому нет дела. Ни в хорошем, ни в плохом смысле этого слова.
Собственно поэтому я забрался еще на какую-то стройку в районе бухты, побродил по ней минут 20, и отправился на метро в хостель.

Проснувшись и съев пару «условно халявных» тостов с яичницей на завтрак, я решил посвятить день изучению фауны. Узнал, что через несколько минут недалеко от моего хостеля должен отходить автобус в местный зоопарк, я поспешил туда. Однако никакого автобуса я не дождался, и решил отправиться пешком (в смысле, на метро, которое еще называется MRT). На станции спросил у индуса за стеклом, как доехать до зоопарка, и он сунул мне распечатанную бумажку (видимо, с таким вопросом часто обращаются), в которой было написано, до какой станции метро ехать (Ang Mo Kio), и на какой автобус пересесть (этого уже не помню).
Добирался до зоопарка больше часа. Запомнилось, что в автобусе нужно кинуть монетки в ящик возле водителя, и через некоторое время этот ящик выдает билет. То, что он выдает билет, я понял только по другим пассажирам, я же так и проехал «полузайцем» (заплатив, но без билета), ибо никто опять-таки мне не подсказал, что билет нужно забрать.
При покупке билета в зоопарк несколько опций. Продаются билеты в зоопарк, парк птиц (который находится в другой части города) и на ночное сафари (которое проводится рядом с зоопарком). Можно купить билет только в одно места за 18 сингапурских долларов, в два – за 30, в три – за 40. При этом при покупке билета в несколько мест посетить их нужно в один день. Я купил билет в зоопарк и парк птиц и узнал, что раз в день (примерно в 13-30) отсюда ходит автобус в парк птиц. Соответственно, на осмотр зоопарка у меня есть где-то 3 часа.
В зоопарке улыбнули статуи с изображением животных (по принципу «должно быть) в непосредственной близости от зверюшек («как есть»).
Наличествовали в зоопарке крокодилы, черепахи, обезьяны, тигры, бегемоты, бородавочники, змеи, ящерицы, кенгуру, валлаби, эму, козлики, слоны, летучие лисицы, жирафы, львы, зебры, носороги, антилопы, белые медведи, гуанако. В общем, ничего интересного . Кроме, пожалуй, растений. Трех часов вполне хватило, чтобы осмотреть все это. Отобедал в местном фастфуде и отправился искать автобус в парк птиц. Никто не мог мне объяснить, где он останавливается, но вскоре я сам заметил его, подъезжающего к той же остановке, куда я и приехал. Дорога из зоопарка в парк птиц интересна тем, что местами проходит через лес.
Сотрудники парка птиц допустили глобальную ошибку, поместив павильон с пингвинами у самого входа. Естественно, я сразу побежал туда, и около получаса любовался магеллановыми, гумбольдтовыми, императорскими и прочими пингвинами. После пингвинов и шоу птиц показалось унылым, и даже красные фламинго не радовали. В общем, побродил я по парку какое-то время, и утомился в конец. Решил, однако, вернуться еще на сафари (автобус, на котором я приехал, как раз отправлялся в обратную сторону). Но приехав туда, я узнал, что сафари начинается только через два часа. Настроения как-то перекантовываться эти два часа в ожидании поездки на поезде по ночному зоопарку и разглядывания в темноте зверушек как-то не осталось, и я поехал «домой».
Вот таким скучным получился шестой день кругосветки, и таким занудным мой рассказ о нем. Но, - дня из путешествия не выкинешь, а неполнота изложения – не в наших принципах

В последний день пребывания в Сингапуре очень хотелось посмотреть максимально много из того, что я не видел в первые два дня. Но, в то же время, тянуло на исходе первой недели отпуска все-таки искупаться в море, тем более, что я находился в каких-то 100 километрах от экватора. Решено было начать день с водных процедур.
Я доехал на метро до станции Harbour Front, и оказался в здании огромного торгового центра.
До острова Сентоза отсюда можно доехать тремя способами – на автобусе, на фуникулере, и по монорельсовой дороге. Я выбрал монорельс, но чтобы найти его станцию, пришлось основательно побегать по торговому центру, и особенно по его крыше.
Наконец, станция найдена, 3 сингапурских доллара за one way ticket уплачены, и вот мы уже несемся через пролив на остров Сентоза. А еще через несколько минут – я на местном частном пляжу.
«Частность» пляжа меня нисколько не пугает, я скидываю одежду и погружаюсь в море. Начинается дождь, и от этого желания вылезать на берег не появляется. Так я проплавал 2 часа кряду. Но на сегодня у меня намечена большая программа, так что надо двигаться дальше.
Начинаю прогулку по Сентозе. В это время начинается сильный ливень, и я пережидаю его в одном из павильонов без стен, но с крышей, созданных, кажется, специально для того чтобы прятать отдыхающих от частых здесь дождей. В павильоне кто-то просто сидит на полу, кто-то играет в волейбол, кто-то танцует.
Дождь приутихает, и я продолжаю путь. Остров Сентоза – одно из немногих мест в Сингапуре, где остались невырубленные джунгли. Правда, забраться в их гущу не так-то просто, а с дороги всей атмосферы джунглей не ощущаешь.
Добираюсь до пляжа Силозо. Отобедал в пляжной кафешке, где успешно сломал зуб, сел на паровозик (бесплатно катающий народ вдоль берега) и поехал в сторону кресельной дороги. Билет на кресельную дорогу в одну сторону стоит 6 сингапурских долларов, принимают кредитки. Дорога примечательна тем, что под твоими ногами проплывают джунгли, и открываются прочие замечательные виды.
Кресельная дорога заканчивается на площади возле башни Sky Tower. Отсюда «на большую землю» можно уехать на канатной дороге. Билет стоит 18 сингапурских долларов, кредитки не принимают. А у меня как раз закончилась местная валюта, хорошо еще неподалеку оказался обменник. Перед посадкой в вагон предлагают сфотографироваться на фоне большой фотографии вечернего Сингапура, проскальзывает слово «фри». Вообще не могу взять в голову, в чем смысл этих фотографий «Я неподалеку от канатной дороги» или «Я сажусь в вагон», за которые народ отдает приличные деньги. Но раз хотят сфотать нахаляву, – почему бы и нет, добавлю к своим уже сделанным 700 цифровым фотографиям одну бумажную. Однако, когда подхожу к пункту выдачи фотографий, понимаю смысл развода, - фотографируют то тебя на халяву, а вот фотографию отдают за деньги . Отправляю доброжелателей подальше с таким предложением, они в свою очередь демонстративно разрывают мою фотографию. Тоже мне, Вуду.
Сажусь в вагон, и понимаю, что кресельная дорога, стоившая в 3 раза дешевле, во столько же раз интереснее. Здесь же мне предстоит из грязных окон наблюдать примерно за такими пейзажами:
Заканчивается дорога на 17 этаже какого-то небоскреба. На лифте спускаюсь вниз и спешу в метро. Еду в Чайнатаун – кусочек Китая в Сингапуре. На выходе со станции на Pagoda street сталкиваюсь с многочисленными торговыми рядами, торгующими в основном сувенирами. Что меня удивило в Сингапуре, - во многих уличных лавочках здесь принимают кредитки, в то время как в некоторых крупных супермаркетах – нет. Домики тут весьма забавны.
За торговыми рядами натыкаюсь на индуистский храм Шри-Мариамман. Разуваться на улице, чтобы войти туда, неохота , поэтому ограничиваюсь несколькими «поверхностными» снимками.
Продолжаю путь на юг по South Bridge road. Прохожу мимо храма зуба Будды (что-то зубная тема преследует меня сегодня).
Поворачиваю на Maxwell road, прохожу мимо красного здания Red Dot Design Museum, и оказываюсь в мини парке Telok Ayer. Отсюда начинается район небоскребов.
Немного иду по Cecil street и сворачиваю на Telok Ayer street. На этой маленькой, но красивой извилистой улочке понимаешь, что местные владельцы салонов красоты знают, чем завлечь к себе барышень.
Дальше по улице расположен Тянь Хок-Кенг – один из старейших буддистких храмов здесь.
Пересекаю Cross Street, и попадаю в уже знакомый мне по позавчерашней вечерней прогулке даунтаун.
Здесь опять сажусь на метро и отправляюсь в сторону ботанического сада. Для этого доезжаю до станции Orchard, сажусь на автобус 7 и выхожу возле главного входа. В ботаническом саду очень красиво.
Гуляю здесь около часа, и добираюсь до выхода с другой стороны. Выхожу, и понимаю, что оказался в каком-то совершенно безлюдном месте. Обычного транспорта почти не видно, не говоря об общественном. Включаю GPS, нахожу в километре от себя какую-то большую дорогу, и отправляюсь к ней. Здесь уже можно встретить автобусы, но остановок не видно. Еще сбивает с толку левостороннее движение. Темнеет. Встречаются редкие прохожие. Попытки узнать у них, как добраться до MRT, завершаются ничем, никто не знает. Наконец, пройдя еще с километр вдоль дороги, натыкаюсь на человека, который берется помочь мне и отводит к автобусной остановке. «Садись в этот автобус», - говорит он мне. Однако я на всякий случай уточняю у водителя, куда идет автобус. Оказывается, в противоположную сторону. Перехожу на противоположную сторону, и наконец уезжаю до Orchard.
Здесь еще минут 15 (о, ужас!) уходит на поиск входа в метро. Наконец, я в поезде, и напоследок еду до станции Farrer Park. Здесь я осматриваю еще несколько индуистских храмов (Шри Шриниваса-Перумал и Шри-Веерьакалиамман) и пешком добираюсь до хостеля.

Ранним утром я собрал вещи и направился в аэропорт Чанджи. Входа на станцию MRT Bugis пришлось ждать до 6 часов, первого поезда в сторону аэропорта – еще полчаса. Самолет компании Qantas из Сингапура в австралийский город Перт летит 5 часов. В самом начале пути первый раз в жизни пересекаю экватор, однако желания искупнуться в открытом море не возникает. Qantas после JAL разочаровывает, сервис уже не тот, даже влажных салфеток для вытирания рук не дают . Ну и ладно, для начала поизучаю испанский, потом посмотрю фильм на ноутбуке, а потом буду любоваться Австралией из окна. Но любоваться, увы, особенно нечем, - зеленый континент на поверку оказался желтым и плоским, и сверху малоинтересен.
Зато «интересное» началось на таможне в Перте. Я много слышал о зверствах австралийских таможенников, и не имел при себе ни еды, ни изделий из дерева, ни прочих «продуктов флоры и фауны». Однако личный опыт общения превзошел самые смелые ожидания. Скажу сразу, что из всего самолета внимание этого сотрудника таможни, облагороженного множественным пирсингом на лице, привлек только я. Он пригласил меня к отдельной стойке и начал длительный пристрастный обыск с допросом. Но если вопросы были еще как-то понятны – где ты работаешь, есть ли семья, есть ли друзья в Австралии, куда едешь, когда приедешь в Бразилию, когда уедешь из нее, то обыск вызвал неподдельное удивление. Он вывалил все из рюкзаков, и начал про каждую вещь (одежду, средства гигиены, книги и т.д.) спрашивать, что это. Было похоже на урок английского в начальной школе, – «Вот из ит?» - «Ит из а бук» - «Энд вот из ит?» - «Ит из а щёрт». Когда я не знал, как та или иная вещь называется по-английски, чувствовал себя двоечником Особое внимание было уделено личной аптечке, пришлось про каждую таблетку объяснять, от чего она. Когда прошло полчаса и стало вроде бы ясно, что ничего запрещенного у меня нет, он стал листать все путеводители, видимо ища тайники в них. Потом он спросил «Что ты собираешься делать в Новой Зеландии?». «Наслаждаться природой», - честно ответил я. «Природой?», - переспросил он, включил мой фотоаппарат, и начал листать фотографии (а их уже накопилось немало). Чего он там искал? Наверное, детскую порнографию. Я с ужасом представил, что если он сейчас откроет ноутбук и начнет листать все файлы, я не покину аэропорт до ночи. Но тут его внимание привлекла стопка с распечатками броней отелей на все путешествие (все отели были сложены в порядке посещения). Он взялся изучать ее, раскладывая листочки в разные стопки. Если до этого я вел с себя со спокойствием удава, то тут моему терпению пришел конец. «Сложите, пожалуйста, листочки так, как они лежали изначально», - сказал я. После этого часовой обыск сразу закончился.
Вообще, сложилось впечатление, что в австралийскую таможню специально принимают извращенцев-садистов, которым просто нравится издеваться над людьми. Находясь еще под впечатлением этой унизительной процедуры, я вначале посчитал городок Перт, в который прилетел, серым и невзрачным. Да еще и в обменнике нагрели основательно – при обмене 10 оставшихся у меня сингапурских долларов 3 взяли за комиссию, курс обмена получился веселенький. Поехал на шатл-басе за 15 австралийских долларов в свой хостель Townsend Lodge. В номере за 23 USD были розетки (немаловажно), шкаф, стол, кровать. Душ и санузел – на этаже. Заказал на завтра шатл-бас в аэропорт и отправился на прогулку по Перту.
Перт – единственный город-миллионник во всей западной половине Австралии. Но воскресным днем его улицы пустынны, как после ядерного взрыва.
Символ города – башня Swan Bells.
Перт надоел мне достаточно быстро, и я решил, что пора ехать на океанское побережье. На этом побережье находится город Фримантл, но подошедший первым автобус номер 102 шел в местечко под названием Коцло (Cottesloe). Я сел на него и ничуть не пожалел – уже через 30 минут я вкушал виды Индийского океана.

Восьмого декабря с утра мне предстоял полет из Перта в Айерс-Рок, где находится знаменитый камень-гора Улуру. Вчера я заказал в хостеле шатл-бас до аэропорта за 11 австралийских долларов. Шатл-бас – это такая «газелька» с прицепом, развозящая пассажиров из аэропорта по отелям и, наоброт, собирающая их в отелях и везущая в аэропорт. В прицепе хранится багаж пассаржиров, в «газельке» - сами пассажиры. Шатл-басы встречались мне повсеместно в Австралии и Новой Зеландии.
В аэролорту Перта впервые столкнулся с системой электронной регистрации билетов. Нужно лишь набрать свою фамилию, и машинка определяет, куда ты летишь.
В первый раз после s7 мне предстояло лететь на самолете без встроенного в сиденье перед тобой компьютера. А я так уже привык к ним! Впрочем, красная австралийская пустыня в иллюминаторе как-то компенсировала это.
Уже подлетая к Айерс-рок, я удивился большой облачности.
Я почему-то был уверен, что в красном центре Австралии облака, а тем более дожди большая редкость. Ну да облака и облака, бог с ними, подумал я. Доехал из аэропорта на бесплатном шатл-басе до своего хостеля «Outback Pioneers». Ночь в спальне на человек 15 стоит 28 USD, но это – самое дешевое, что есть здесь.
Тут же заказал закатную поездку в компании «Улуру Экспресс» до камня (горы? скалы?) Улуру и обратно за 45 австралийских долларов. По ходу понял, что в первый раз за поездку перевел часы неправильно, – разница с Пертом не полтора, а полчаса. В первый и последний раз я «добавил» лишний час к местному времени. Знал бы я тогда, сколько приключений, связанных с неправильным переводом времени, ждет меня впереди… Но сейчас не об этом. Я вышел на улицу и понял, что капает дождик. Ну, наверное, и здесь дождик раз в год бывает, и мне как раз «повезло».
Однако когда мы на автобусике подъехали к пункту высадки (за несколько километров до Улуру), пошел самый настоящий ливень. Водитель дал нам карты-схемы, показал на них «Вот здесь вы должны быть через полтора часа» и уехал. А ливень шел все сильнее и сильнее. Мы потусовались минут 15 под импровизированной крышей, потом поняли, что дождь все равно не закончится, и каждый как понял пошел по схеме «к месту встречи». Надо сказать, что топографическим кретинизмом я не страдаю, но по этой схеме, да еще в дождь невозможно понять, куда надо идти. А тут еще GPS как назло отказал. Решил идти по направлению к Улуру, но тут понял что из-за дождя виден (да и то размыто) только ее контур.
Побродил среди луж, и наткнулся на какие-то административные домики. Показал тетеньке схему, показал где мне надо быть, и она сказала «Идти вдоль автомобильной дороги. Прилипни к ней – и дойдешь». Дорога извилиста, но в такую погоду действительно лучший способ не заблудиться и не утонуть, – идти вдоль нее. И я двинулся в путь, тем более что дождь приутих. Но не прошел я и 200 метров, как на несчастье навстречу мне показался мой автобус. «Садись», - сказал водитель. «Вот подфартило», - подумал я и залез в автобус. Автобус отвез меня метров на 500 назад. «Вот здесь (показал водитель направо) – Лиру трэк. Это более короткая дорога». На мои возражения, дескать может в сухую погоду, это и более короткая дорога, а сейчас – это скорее не трэк, а река, водитель сказал «Ниче страшного». Не знаю, что мною двигало, вера в то, что водитель местный и знает что говорит, или жажда приключений, но я вылез из автобуса, помахал ему рукой, разбежался и перепрыгнул через двухметровую дождевую реку, отделявшую дорогу от буша (австралийской пустыни). Тут я понял, что обратно пути нет, так как также разбежаться в грязи, в которой я оказался, не представляется возможным. Посмотрев на Лиру трэк, я понял, что он пригоден лишь для сплавов. Поэтому пришлось опять просто двигаться по направлению к Улуру.
Через 10 минут пути дождь опять усилился, и я оказался посреди самого настоящего болота.
Пришлось попрыгать с кочки на кочку. А еще через некоторое началась самая настоящая гроза и такой сильный ливень, что моя ситуация стала – не позавидуешь. Представьте: Вы приехали в пустыню в расчете на песок и палящее солнце, и оделись соответствующим образом. У Вас с собой нет ни плаща, ни палатки, а только документы и техника (типа ноутбуков и фотоаппаратов) в рюкзаке, которые стремительно мокнут. Деревьев поблизости нет, только кустики, прятаться под которыми бессмысленно. С неба стеной падает вода. Видны только смутные очертания Улуру и вода (уже не болото, а море) вокруг Вас. Вся одежда насквозь промокла. Бежать, да и просто идти сложно, - очень скользко. Что Вы будете делать? Я принял решение оставаться на месте, пока дождь слегка не утихнет В голове копились все известные мне английские ругательства, которые услышит водитель, когда увидит меня. И вот спустя минут 10-15 дождь наконец приутих, из под воды появились первые кочки и я продолжил свой путь. И в вознаграждение за мои страдания передо мной наконец-то вышла из тумана Улуру. Пожалуй, такой Улуру я не видел ни на одной фотографии – мокрой, с многочисленными водопадами по всей ширине.
Все трещинки блестели, и это придавало Улуру особый шарм.
А когда я дошел до автомобильной дороги вокруг Улуру, кинул монетку – в какую сторону идти дальше. Выпал орел, и я пошел налево.
Тут и солнышко показалось, и я увидел, какой красочной бывает Улуру.
Монетка меня не подвела, и минут через 20-30 я пришел на стоянку автобусов у подножия Улуру. Но водитель уже ждал другой, и я даже не стал вымещать на нем свою злобу. До поездки к месту осмотра заката было еще время, и я успел найти что-то гротоподобное
После этого мы поехали на автобусе вокруг Улуру. Выяснилось, что этот камень хранит очень много интересного.
Затем мы посмотрели закат и поехали в хостель сушиться. В хостеле я обнаружил, что утеряна крышка объектива фотокамеры. Ближе к ночи я прогулялся по Юларе – городе-отеле возле Улуру. Ничего интересного, кроме чудесных насекомых на стене информационного центра, не нашел.
Зато я заблудился в микропустыне между отелями и долго не мог найти свое жилище. Пришлось с полчаса потыкаться в закрытые автозаправки и магазины, пока не услышал звуки музыки. Поскольку я помнил, что в моем хостеле как раз играла какая-то музыка, найти его уже не составило труда.

Уже в 4 часа ночи меня ждал подъем. Предстояло совершить рассветную поездку к горному комплексу Ката-Тьюта. За последних три ночи я вряд ли поспал больше 15 часов. Но такова уж доля «быстрого путешественника», как меня прозвали другие бэкпекеры, - хочешь больше увидеть – отказывай себе во всем остальном, в том числе и в соблазне поспать лишний час. Вчера я прилетел в Айерс-Рок, осмотрел Улуру, а сегодня в 12-30 уже улетать в Сидней.
Успел только умыться, собрать вещи и оттащить их на ресепшн. В 5 часов подошел автобус, на котором мы вчера встречали закат, и я обнаружил на своем вчерашнем сидении утерянную крышку объектива фотокамеры. Настроение поднялось. Компанию в путешествии мне составили француз, голландец, американка и парочка китайцев. Перед въездом в национальный парк мы помахали в окно билетами в этот парк. Я свой купил вчера во время поездки на Улуру. Стоит билет 30 австралийский долларов и дает право въезжать и выезжать из парка в течение 3 дней.
Еще минут 20 пути по бушу – и мы возле места «осмотра» рассвета. Солнышко еще не встало, и мы смотрим на Ката-Тьюту в предрассветной мгле.

Комплекс Ката-Тьюта (или Олгас) находится в 40 километрах от Юлары и является второй местной достопримечательностью после Улуру. Представляет собой набор скал-камней, «накиданных» посреди пустыни. Самой большой горой тут является Олга (самая юго-западная, чуть выше километра).
Ближе к 6 утра начался рассвет. Вдалеке маячила грозовая туча, Улуру опять обозначила лишь свой силуэт, а мы наслаждались видами Ката-Тьюты.
Посмотрев рассвет, продолжили путь. Встретили одногорбого корабля пустыни. Скажу сразу, что это единственное крупное млекопитающее, которое мне удалось увидеть в дикой природе Австралии.
Подъехали к месту высадки. Отсюда нам предстоит семикилометровый трек по долине ветров (Valley of the Winds). Через полчаса - час станет довольно жарко, а у меня абсолютно непредусмотрительно бутылка воды всего на четверть литра. Хорошо еще, что на треке есть пара точек, где можно набрать воды.
Вначале предстоит небольшой подъем. Отсюда оглядываюсь назад.
Идем дальше. Постепенно в рядах группы начинается расслоение. Первым далеко вперед убегает голландец. За ним пытается не отставать американка. Я в отличие от них часто останавливаюсь для снимков, поэтому иду третьим. Позади меня француз, и совсем отстают китайцы.
За подъемом следует спуск, и вот я уже на берегу очень тихой реки.
Через полкилометра от поворота натыкаюсь на небольшой водопад. Здесь предстоит немного покарабкаться по скале вверх. Впрочем, «кошек» и прочего альпинистского снаряжения для этого не надо )))
После подъема встречаю скалу с множеством круглых вмятин.
А повернув налево, оказываюсь в самой долине ветров. Ее красоту можно понять, поднявшись вверх до точки Карингана.
Пройдя еще с километр, догоняю американку. Видимо, не выдержала она выбранного темпа. Снижаю скорость, и продолжаем путь вместе. Выясняю, что она из Сиэтла, и, естественно, не могу не съязвить чего-то про дядюшку Билли. В свою очередь, рассказываю ей ужасы про Сибирь и про оленей и белых медведей у нас на улицах. Пусть не разочаровываются в своих стереотипах. Опять поворачиваем налево.

Вообще, подавляющее число бэкпекеров – студенты, как и эта американка. Эх, я, наверное, в своем студенчестве и представить не мог, что можно вот так вот спокойно сесть на самолет и улететь на другой край света, и путешествовать там несколько месяцев…
Вода в бутылке давно закончилась, а жара усиливается, но тут, на счастье, впереди появляется бочка, в которой можно набрать питьевой воды. Естественно, что сразу после того, как я набрал воды, начался дождь.
Вот мы уже выходим на тропинку, с которой начинался наш путь, и к 9 часам завершаем трек. В ожидании сильно отстающих китайцев бродим по окрестностям.
Наконец все в сборе, и мы выезжаем в Юлару. На середине пути наш микроавтобус резко развернулся, проехал метров 200 назад, водитель выскочил на дорогу, и через несколько секунд вернулся с вот этим:
После осмотра животное было отпущено в буш, а мы вернулись в свой хостель. Вернулись за 10 минут до отъезда моего шатл-баса в аэропорт. Я нашел свои вещи, заботливо перенесенные сотрудниками хостеля с ресепшн в камеру хранения, и погрузился в автобус. До аэропорта недалеко, 5-10 километров.
Прибываем в аэропорт. Сразу же регистрируюсь и прохожу предполетный досмотр. Здесь обувь снимать не заставляют, и рентгена для людей как в Домодедово тоже нет, однако приходится доставать ноутбук из чехла и пропускать их с чехлом через «черный ящик» отдельно.
После этого, наконец, позавтракал (а заодно и пообедал) фруктовым салатом и шоколадкой. Увы, но больше поесть в местном аэропорту нечего. Да и в самолете, несмотря на трехчасовой перелет, дают лишь напиток и сухарики. Как-то я совсем разочаровался в Qantas.
Место в самолете мне дали, как я и просил, «у окна». «Какой великолепный вид из нашего окна!», - восхитился мой сосед слева, показывая на стенку вместо окна рядом со мной. И действительно, оставалось во время полета лишь смотреть фильмы на ноутбуке и безуспешно учить испанский.
И вот я в Сиднее. Время по сравнению с Юларой надо перевести на полтора часа вперед (придумали же себе австралийцы заморочки с этими получасовыми поясами!) Аэропорт расположен недалеко от центра, но тарифы на метро таковы, что если ты просто ездишь по городу, нужно платить примерно 3 доллара, а если садишься или выходишь в аэропорту, платишь уже 15 долларов. Повозмущавшись, дескать, дерут с трудящихся втридорога, купил билет и поехал в центр Сиднея, в район Town Hall. Здесь находился мой хостель Base Sydney, где мне предстоит провести ближайшую ночь. Слегка отдохнув, отправляюсь прогуляться по вечернему Сиднею. Решил пойти по Kent street до моста Harbour.
По обе стороны – куча ресторанов. Глядя через окна на интерьер ресторанов и людей там, понимаю, что с моим бэкпекерским бюджетом поездки и таким же внешним видом туда лучше не суваться. Туда-сюда носятся кабриолеты в каком-то избыточном количестве. Сами австралийцы достаточно грубы, - случайно толкнув тебя на улице, извиняться и не подумают.
Улица заканчивается спуском по лестнице вниз. А через несколько сотен метров можно снизу полюбоваться на Sydney Harbour Bridge. Забираться же на него у меня почему-то никакого желания нет, я прохожу под мостом, и оказываюсь возле залива. На другом берегу залива – знаменитый оперный театр. Решаю подойти к театру, но для этого нужно обогнуть залив. В заливе находится гавань, в которой стоят паромы и яхты. Возле причала сидит на земле абориген и играет музыку на огромной деревянной дудке. Вдоль залива также немерянное количество кафешек, в которых немерянное количество людей.
Добираюсь до оперы. Говорят, что датский архитектор Утзон придумал ее внешний вид, глядя на апельсиновую кожуру. Мне же опера больше напомнила пасть Чужого из одноименного фильма.
Вернулся к гавани, отведал мороженого. Сел на метро и вернулся в хостель. Со мной в комнате живут два корейца (познакомившиеся только сейчас) и швед. Один кореец с офигевшим лицом говорит мне про второго:
- Ты прикинь, он - магистр!
- Да ты чё! Да он, наверное, умный, как Стивен Спилберг, и книжек читает кучу!, - поддерживаю его изумление я. Естественно, дабы не доводить изумление до шока, про свою ученую степень пришлось умолчать. Да и чему соответствует «кандидат наук» в корейской иерархии, я, честно говоря, не знаю.
А швед оказался обычным сатанистом.

Этот день я ждал с особым предвкушением. Сегодня я лечу в Новую Зеландию, страну необычайной красоты с уникальной природой, где, по слухам, снимался фильм «Властелин колец». Ранним утром шатл-бас за 12 австралийских долларов отвез меня в аэропорт Сиднея. Последние два дня у меня не было доступа к розеткам, поэтому время до посадки решаю использовать для подзарядки своей техники. Однако тут внезапно заболел живот, и имевшееся время улетучивается в рывках между туалетом и розеткой. А вот уже и просят на самолет. В новозеландской миграционной карте нужно указать, были ли расстройства кишечника за последних три дня. За последних три дня – нет, только сегодня, поэтому смело пишу «нет» (не хватало еще, чтобы из-за такой ерунды меня закрыли на какую-нибудь дезинфекцию). А вот кроссовки, использованные при трекинге - есть, об этом честно написал.
Как только подлетели к Новой Зеландии, по самолету прошел возглас «Вау!». Выглянул в окно, действительно, похоже на какие-то художественные картины.

Народ в самолете суетится, бегает от окна к окну, снимает чего-то. А вот и посадка в аэропорту Куинстауна. Вокруг аэропорта – тоже красотища! Таможню прошел довольно быстро, показал, что мои задекларированные кроссовки вымыты (не стал подвергать их чистке с шампунем), и отправился в город. На выходе из аэропорта мне вручили путеводитель по Куинстауну. За 20 новозеландских долларов (300 рублей) доехал на шатл-басе до хостеля YHA Queenstown Lakefront на берегу озера Вакатипу, где я поселился в номере на 3 персоны.
Новая Зеландия - страна с довольно непредсказуемым климатом. Я приехал сюда летом, и в течение дня погода менялась несколько раз, - то в пору было ходить в футболке, то в кофте, а то и куртке. Еще над Новой Зеландией расположилась озоновая дыра, ультрафиолета на землю поступает много, и даже в холодный день можно сильно загореть или обгореть.
В районе города Куинстауна, вроде как, снимался фильм «Властелин колец», знаменитый своими природными красотами. До одной из съемочных площадок, расположенной на мысе Боб к западу от Куинстауна, я и решил добраться в первую очередь. Однако на ресепшн мне сказали, что автобусы туда не ходят, и мне следует попробовать автостоп. Автостопом я никогда не ездил, однако вышел на дорогу и вытянул руку с поднятым большим пальцем. Увы, автостопщик из меня никакой, ибо это занятие требует поистине ангельского терпения. Уже через 15 минут я выдвинулся пешком в противоположную сторону, к центру города. Дорога шла вдоль озера Вакатипу, любоваться на которое можно долго.

Добираюсь до причала. Причал охраняет птичка киви, безропотно почитаемая новозеландцами.
Решил «шикануть» в местном ресторанчике и отведать устриц и баранину в горшочке. Устрицы вызвали неподдельное отвращение, а баранина оказалась вполне неплохой. На полянке возле страуса расположились отдыхающие.
А ближе к вечеру я решил съездить в небольшой круиз на кораблике по озеру Вакатипу за 40 новозеландских долларов. На палубе дул сильнейший ветер,
но я продержался минут 30 и сделал несколько снимков местных красот.
Приплыли на ферму Уолтер пик. На побережье стоит совсем игрушечный домик, окруженный садиком.
Весь народ с кораблика направился наблюдать за шоу под названием «Стрижка овцы», а я пошел любоваться окрестностями. Дорогу в гору мне преградили высоченные деревья.
Затем я обнаружил загоны, в которых паслись олени и овцы.
Озеро отсюда тоже смотрится интересно.
Затем я уже краем глаза глянул, как добривают овечку, и сделал еще пару снимков местной растительности.
Отправились назад. Я пытаюсь переварить увиденное, народ же на кораблике (а были преимущественно пенсионеры) объединился в одном порыве и хором затянул какие-то английские песенки. В хостеле познакомился с финном, который тут же решил продемонстрировать мне свое знание своих русских слов. Но мне не до него, я под впечатлением природной красоты. И уже только ради нее нужно было ехать в это путешествие. А ведь мне еще предстоит провести в Новой Зеландии неделю…

Сегодня я отоспался подольше, можно сказать, на неделю вперед. А проснувшись, вспомнил, что нахожусь в Куинстауне – центре экстрима всего южного полушария. Говорят, что именно здесь изобрели тарзанку, и этих тарзанок высотой 50-100 метров в окрестностях Куинстана, - полным полно. Ставя в маршрут Куинстаун, я мечтал прыгнуть здесь с тарзанки, однако за неделю до поездки показали по телевидению передачу, спутавшую мне все планы. Дядечка в медицинском халате с умным видом говорил о том, что «прыжок с тарзанки практически неминуемо приводит в течение 5-10 последующих лет к инсульту». Ясное дело, что он «немного преувеличивал», однако из-за одной забавы заработать инсульт (и при этом знать, что меня предупреждали), не хотелось. Слава богу, не одной тарзанкой жив экстрим в Куинстауне, - есть еще прыжки с парапланом, рафтинг, поездки на скоростных лодках, разворачивающихся по ходу движения на 360 градусов, и много чего другого. Для начала я решил прокатиться на лодке. На ресепшн в хостеле узнал, что сегодня в районе обеда можно съездить в живописный каньон Скипперс, совместив созерцание местных красот с экстримом. Стоит это удовольствие 200 новозеландских долларов. Что ж, отчего бы нет!
В ожидании поездки прогулялся перед отелем.
А вот и мой автобус. Сегодня компанию мне составят англичане и немцы. Покидаем Куинстаун, и движемся по дороге в Арроутаун. На половине пути сворачиваем налево, в направлении горы Коронет пик. Ух, ну и виды по дороге!
Не доезжая до пика, сворачиваем налево. Дальше путь лежит на север от Куинстауна по узенькой горной дороге. Кажется, что этой дороги и одному автобусу мало. Однако, навстречу периодически едут автобусы с рафтерами (с рафтом на крыше), с некоторыми подолгу разъезжаемся в чуть более широких, чем остальная дорога, местах.
Внезапно останавливаемся. Какой-то трактор проводит дорожные работы. Ждем минут 10, затем он отъезжает в сторону, пропуская нас. Вот мы и в каньоне. Одеваем спасательные жилеты, садимся в лодку (джет-бот) и, - поехали! Едем по узенькой речке между скалами. В некоторых местах кажется, что речку можно перейти вброд.
Впрочем, смотреть по сторонам не всегда получается, - лодка несется довольно быстро. А для полноты ощущений лодочник периодически проносит нас под выступами скал над водой, - довольно забавно. Изредка останавливаемся, и можно поснимать каньон и окрестности.
И опять понеслись! Фотокамеру срочно прячешь под жилет, ибо брызгами окатывает всех основательно. Ветер растрепывает волосы, вокруг – диковинные пейзажи, горная вода освежает лицо, - чего еще надо?
Но все хорошее рано или поздно заканчивается, вот и мы покидаем лодку.
Отправляемся в экскурсию на обратном пути. Едем мимо офиса конторы, организующей экскурсию. Вот на таких тачках гоняют крутые новозеландские парни. Интересно, где они запчасти для них берут?
Поднимаемся на автобусике в гору, дабы лицезреть каньон с высоты. Здесь же находится мостик для прыжков с тарзанки. Смотришь с него вниз и думаешь «А смог бы я?»
Возвращаемся в Куинстаун. Опять экстремальные разъезды со встречными автобусами и опять экстремальная красота.
По наводке Lonely Planet пообедал в Фергбургере. Хоть кормят и гамбургерами, но необычно вкусными. В соседнем заведении поел новозеландского мороженого, - поверьте, оно изумительно! Пошел осматривать Куинстаун.
Все указатели показывают на парк киви. Значит, нам туда дорога! Но цена за то, чтобы посмотреть на новозеландскую курицу в клетке показалась мне немного завышенной, - 35 новозеландских долларов. Не пойду туда. Тем более, тут рядом есть чего посмотреть, - местное кладбище и мини-гольф-клуб (больше похожий на цветник).
А еще здесь расположена канатная дорога на одну из гор близ Куинстана. Не раздумывая долго, отдаю 20 новозеландских долларов и еду вверх. Пока ехал, возле канатной дороги два человека «упали» (в смысле, прыгнули) с тарзанки.
Приезжаю наверх, оглядываюсь по сторонам, и… вау…
Не успел отдышаться, как замечаю будку с надписью «Прыжки с парапланом». Сюда мне надо! Но увы, из-за каких-то проблем с ветром парапланы сегодня не летают… Что ж, не буду отчаиваться, тем более, здесь есть чудесный лес для прогулок.
Спускаюсь вниз, и иду в хостель. Здесь меня ждет мелкая неприятность, - кто-то спер простенькое полотенце, остановленное сушиться возле душа. Кому оно могло понадобиться? Спросил на ресепшн, - они не забирали. Ладно, отдохну слегка, и совершу еще вечернюю вылазку на запад – в Фернхилл. Здесь я забираюсь на какой-то холмик и любуюсь закатом.

Каким бы не был прекрасным городом Куинстаун, настало время покинуть его и двигаться дальше по Новой Зеландии. Собрал вещи и отправился в центр города, где опять-таки перекусил гамбургером в Фергбургере. После этого переместился к остановке, где меня уже ждал микроавтобус до Те Анау.
Едем на юг. Огибаем озеро Вакатипу. В последний раз из окна микроавтобуса наслаждаюсь видами на это озеро.
Озеро заканчивается, и меня клонит в сон. Делаем остановку в каком-то поселке. Ко мне подсаживается молодая немка.
- Откуда ты?
- Из России.
- О, Россия! У меня муж был там. А куда путь держишь?
- В сторону Милфорд Саунд.
- О, Милфорд Саунд! Круто! Мой муж там тоже был.
За таким интересным диалогом преодолеваем половину пути. А вот и Те Анау. Нам с немкой – в один хостель, опять из ассоциации YHA. Закинул вещи в одноместный номер за 25 долларов (в номере кроме кровати и кресла ничего нет), и отправился на прогулку. Одновременно со мной вываливается из хостеля и немка.
- Куда идешь? - спрашивает она.
- Прогуляться вдоль озера Те Анау. А ты?
- А я за продуктами. Как говорит мой муж,…
- Удачи!
Конечно, интереснее было бы прогуляться не одному, а в компании, тем более симпатичной девушки. Но выслушивать через слово сентенции про ее, несомненно, чудесного во всех отношениях мужа слегка поднадоело, и я продолжил свое «одиночное плавание».
Иду на юго-запад. Город Те Анау заканчивается. Начинается парк дикой природы. При большом желании в парке дикой природы можно найти несколько простеньких птичек. Признаюсь, мне это удалось с огромным трудом. Зато я нашел памятник Квинтину Маккиннону. Чем знаменит этот человек, кроме схожего с тарантиновским имени, я не знаю.
Указатели показывают, что до Кеплер трэка – около часа. По дороге любуюсь озером и его окрестностями.
Перехожу через дамбу и оказываюсь в лесу. Настоящем новозеландском лесу.
Смотреть на деревья, тянущие к тебе свои лапы, обворожительно. Обвороженный, я не замечаю возле тропинки, по которой иду, грязевой ямы. Нога соскальзывает, и вот я уже по колено в грязи. Выбираюсь из ямы и понимаю, что сегодня предстоит большая внеплановая стирка. Фототехника, к счастью, не пострадала. Гуляю еще около часа по лесу, и отправляюсь назад.
В самом Те Анау замечаю домик, покрытый надписями на разных языках, который призван пропагандировать культуру и искусство. Есть здесь и знатоки русского.
Дохожу до пристани и плыву на кораблике через озеро к пещерам светлячков. Экскурсия стоит 60 новозеландских долларов (25 евро). Впрочем, на мой субъективный взгляд, не стоит она их. В пещерах съемка запрещена (типа чтобы не распугать вспышкой и щелчками затвора светлячков). Вначале идешь по сужающейся пещере, нагибаясь все ниже и ниже, потом садишься в лодку, выключается свет, и в полной тишине плывешь в грот, где своды пещеры похожи на звездное небо. Только звезды здесь зеленые и они периодически тухнут и загораются снова.
По возвращении с экскурсии я отужинал диким зайцем в кафе Редклифф и отправился стираться.

Лет 9 назад я занимался написанием кандидатской диссертации по автоматизации в картографии. В моей работе очень часто фигурировало слово «фьорды». Тогда оно значило для меня не больше, чем береговая линия с особым характерным рисунком. А сегодня мне предстоит впервые увидеть фьорд «вживую».
Экскурсию в Милфорд Саунд я купил в Интернете месяц назад за 140 новозеландских долларов. Автобус пришел в отель в утра. Приехал именно за мной, но водитель долго выпытывал у меня ваучер. Аргумент, что в интернете ваучеры дают не всегда, возымел свое минут через 5, и я сел в микроавтобус. Вначале предстояло проехать 100 километров на север по живописной трассе 94. По дороге лицезреем люпиновые поля, загадочные леса, покрытые зеленью и «лысые» горы. Возле тоннеля Гомера делаем небольшую остановку, - движение в тоннеле одностороннее. Здесь уже макушки гор покрыты снегом. Местность чем-то напоминает родной Алтай, возвращают к реальности лишь зеленые попугаи кеа.
Еще несколько километров, - и мы в порту Милфорд Саунд. Садимся на кораблик, и начинается водная экскурсия по фьорду длительностью 2,5 часа. Фьорд – извилистый залив, окруженный скалами. Его красоту словами передать сложно, поэтому ниже будет много фотографий. На вырастающих прямо из воды горах цветут причудливые растения. Множество снежных шапок, водопадов, переливающихся цветами под разным освещением скал… Доплываем до конца фьорда, – здесь начинается Тасманово море. Здесь уже скалы не такие высокие, часто встречаются малюсенькие острова, гроты. Плывем назад. На камешке греются морские котики. Особенно восхищает один из заливов с белоснежными шапками гор. Подплываем вплотную к большому водопаду, - есть шанс основательно освежиться его брызгами. Возвращаемся в порт.
После заплыва какое-то время предстоит подождать обратную поездку возле причала. Я замечаю какую-то небольшую горку и заползаю на нее. Потом разговариваюсь со своими попутчиками – бабушками-профессорами из Англии. Они в шоке от новости, что в России 10 дней новогодних каникул. Рассказывают мне чего-то про Крайстчерч и Данидин.
Над Милфорд Саундом туда-сюда летают самолетеки. Наверное, и с неба виды на фьорд забавные. Но я на самолетиках за свою поездку еще налетаюсь, а пока отправлюсь посмотреть, чего есть в местном лесу.
Но вот и подошло время ехать назад. На обратном пути нас ждет несколько остановок на трассе 94. Первая из – перед въездом в тоннель Гомера с другой стороны.
Вторая – после выезда из тоннеля. Здесь бегают попугайчики кеа. Один из них усердно пытался клювом разорвать какую-то деталь неосмотрительно припарковавшейся здесь машины.

Сегодня утром я переезжаю с западного на восточное побережье южного острова Новой Зеландии. Западное побережье характерно фьордами, озерами, горами, лесами и прочими удивительными по красоте пейзажами. На восточном (тихоокеанском) побережье обосновались в массовом количество дикие животные, - пингвины, морские львы и котики, альбатросы. А еще здесь много городишек в шотландском и английском стилях.
Из Те Анау в Данидин едем на автобусе через Гор. По обе стороны – зеленые долины в белую крапинку. Крапинка, - это овцы, самая распространенная живность в Новой Зеландии. Говорят, что в Новой Зеландии живет 3,5 миллиона человек и 35 миллионов овец. Новозеландцы почему-то считают овец глупыми.
Делаем остановку в Балклуте. На автобусной станции все отправляются в столовую, а затем осматривать саму станцию. Почему-то слабо представляю себе такой цветник на «перекусочной» остановке в Тальменке.
Переезжаем по какому-то историческом мосту через реку Клутху (да, речка называется отнюдь не Ктулху). Еще немного,- и мы в Данидине, центре провинции Отаго. Первое, что предстоит мне увидеть здесь, - шоколадная фабрика Кэдберри.
А чуть поодаль от нее стоит роскошное здание в классическом британском стиле. Нет, это не Букингемский дворец, это всего-навсего железнодорожный вокзал.
Опять-таки, сразу почему-то вспомнился вокзал в Барнауле.
Город Данидин спроектирован таким образом, что в его центре находится «восьмиугольник», а от него в восемь сторон расходятся лучами улицы. Все строго геометрично, маленьких извилистых улочек почти нет. Город основан выходцами из Шотландии, и поэтому все здесь в шотландском стиле.
Полчаса пешком, - и я в своем хостеле YHA Dunedin. Девушки на ресепшн первый раз в жизни видят российский паспорт, пытаются прочитать название моей страны по-русски. Приходится познакомить их с основами русского алфавита. А затем я покупаю у них за 80 новозеландских долларов поездку на полуостров Отаго, где расположились колонии морских котиков, морских львов, желтоглазых пингвинов.
Пока у меня есть время до поездки, прогуливаюсь по Данидину, обедаю, покупаю полотенце.
В три часа возле хостеля толпа студентов. Все жаждут прикоснуться к дикой природе. А вот и автобус, который повезет нас на полуостров Отаго. Полуостров достаточно большой, и при желании на колонии диких животных можно наткнуться самостоятельно, есть много времени и автомобиль. У меня ни того, ни другого нет, поэтому я еду туда с организованной экскурсией.
Вначале едем вдоль озера, в котором плавают черные лебеди, потом выезжаем на холмы, на которых стоят очень интересные деревья, - согнутые силой постоянно дующего здесь ветра.
На одном из холмов выходим автобуса и между овец пробираемся к тихоокеанскому побережью. Тихий океан до этого я видел только при подлете к Токио, но это было с воздуха, а теперь – вот он, рядом!
Идем дальше. Овец становится немного меньше, оставшиеся «маскируются» под кусты.
А вот и первая цель нашей поездки – морские котики. Эти ребята очень любят поваляться на прибрежных камнях. Увидя нас, некоторые встали на задние плавники.
Какие-то два котика чего-то не поделили между собой и устроили настоящую драку. Вернее, тот, что поменьше, бил того, что побольше. После драки котики расползаются «по разным углам ринга».
Для попадания к следующей цели преодолеваем несколько холмов, наслаждаясь видом на утесы. Молчаливо на нас смотрят ягнята.
Ба! На тропинке нам путь преградил желтоглазый пингвин. Обходим его стороной.
На следующем побережье нас ждут уже морские львы. В отличие от котиков, они любят понежиться на травке или песочке. Один (особо громадный, около трех метров в длину) зарылся в песок и уснул.
Дальше – целая колония желтоглазых пингвинов. Здесь оборудованы специальные кабинки для наблюдения за ними.
Идем назад. Видим морского льва, стремящегося в тихоокеанские пучины.
В маленьких будочках высиживают яйца голубые пингвины, - самые маленькие пингвины в мире. Их сегодня нам увидеть не суждено.
Садимся на автобус, и едем к следующей точке – центру альбатросов. В сам центр мы не пошли, и любуемся на птичек снаружи.
В хостель вернулись к 9 вечера.

Ранним утром опять встаю, собираю свои рюкзаки, и иду на автостанцию. По пути встречаю чудесную бронзовую птичку, видимо, из какого-то мультфильма.
Автобус везет меня на 100 километров севернее, в славный город Оамару. В путеводителе город назван «Пингвинтауном» из-за обитающей в нем колонии голубых пингвинов. Впрочем, интересны здесь не только пингвины.
На станции купил билет до следующей интересующей меня точки (Крайстчерча), и спросил у билетера, куда можно деть большой рюкзак на время моей прогулки. А, давай его сюда, - говорит билетер, и засовывает мой рюкзак себе под прилавок.
Здесь же позавтракал вкуснейшими пирожными (будете в Оамару, - обязательно отведайте местных пирожных), и отправился осматривать город.
Первое, что бросилось мне в глаза здесь, - большое количество всевозможных церквушек.
Второе, - опять чудо российского автопрома. Видимо, любят в Новой Зеландии наши «Нивы».
Капает дождик. Перехожу через железнодорожные пути, и оказываюсь на берегу Тихого океана. Неподалеку, в бухте, плавают многочисленные яхты и лодки
А в траве засел заяц, - одна из главных головных болей новозеландцев. Много лет назад какие-то фермеры привезли сюда зайцев и кроликов, а они расплодились по всей Новой Зеландии, нарушив ее уникальный экологический баланс. С тех пор ввоз любых продуктов флоры и фауны (не говоря о самой фауне) на территорию Новой Зеландии строжайше запрещен.
Направляюсь в сторону колонии пингвинов. Прохожу мимо пристани, - ее облюбовали многочисленные бакланы и чайки. А вот местная достопримечательность – знак «Медленнее. Пингвины переходят дорогу».
Тут мне приходит в голову бредовая идея забраться на гору возле дороги. Забираться приходится по глине. По пути встречаю еще одного зайчика.
С трудом забравшись на гору, попадаю в заросли хвойного леса, продраться через которые порой весьма сложно. В это время начинается сильный дождь, но я не прекращаю осмотр «шишечек» и «елочек».
Впрочем, тут мне приходит осознание, что я где-то вверху, довольно давно идет дождь, и соответственно, глиняная тропинка, по которой я поднимался наверх, размыта. Поиск альтернативных спусков по траве завершился безрезультатно. Придется возвращаться к месту подъема. Так, шаг вниз, еще один шаг. Ухватился за ветку. Еще шаг… Плюх! Несколько метров продолжаю движение вниз на «пятой точке». Уф, кое-как спустился с горы. Но выгляжу я… Покруче любого бомжа, - с головы до ног в глине. Хорошо, хоть народу вокруг нет, и некому сдать меня в местный приют. Умываюсь в океане, но понимаю, что этого мало, - нужен хотя бы туалет, чтобы привести себя в порядок. Решаю, что здание центра наблюдения за пингвинами, - идеальный выбор. Из вывески на его двери понимаю, что сейчас пингвинов на побережье немного, - замечено только 3, основная масса вываливает на берег вечером (часов в восемь). Поэтому посетителей в утренний час здесь тоже почти нет, на входе в здание, - никого, и я со скоростью молнии проскальзываю в туалет. Эх, мне бы сейчас душ, но раковина тоже подойдет. Правда, придется слегка «насвинячить», но без этого, увы, никак. Была б швабра, - убрал бы за собой, а так просто смываю водой следы своего умывания. Стал чуть больше похож на человека, - можно продолжать путь. Дохожу до магазинчика сувениров на территории центра, спрашиваю, можно ли посмотреть на пингвинов. Нет их сейчас, но на территорию центра можно пройти бесплатно (деньги собирают только вечером). Что ж, и на том спасибо.
Прошу каких-то случайно оказавшихся здесь китайцев сфотографировать меня на фоне океана, а затем сажусь на смотровой площадке под козырьком. Сажусь и начинаю любоваться, - океаном, скалами, котиками, чайками, разбивающимися об камни волнами. Картины действительно бесподобны.
Увы, вечером я уже должен быть в Крайстчерче, и на массовый выход голубых пингвинов на берег мне не посмотреть. Спустя час любования возвращаюсь в город. Масоны здесь - не секретное, а вполне открытое общество.
Городок очень уютный, какой-то «классический». Есть тут и памятник героям первой мировой.
После обеда осматриваю бесплатный музей искусств в центре города и отправляюсь в публичные сады Оамару. Как здесь красиво! Елки с синими шишками, цветы, причудливой формы деревья, скульптуры, птички, - чего здесь только нет! И, главное, посмотришь на что-нибудь, подумаешь, ну все, после этого меня уже точно ничем не увидишь. Но через пару секунд челюсть отвисает вновь и вновь!
Очень жаль покидать Оамару, но я здесь – всего на полдня. Возвращаюсь на станцию, билетер куда-то убежал, в зале никого нет. Ждать билетера мне некогда, забираю из под его прилавка свой рюкзак, и сажусь в автобус. Три с лишним часа едем на северо-восток – в самый большой город южного острова Новой Зеландии - Крайстчерч.
Город назван так в честь церкви Христа, расположенной на центральной площади. Местные достопримечательности я буду осматривать завтра, а пока, - нахожу остановку городского транспорта, и еду в свой хостель Jailhouse Accomodation. Хостель представляет из себя ничто иное, как… тюрьму. Да-да, ту самую тюрьму, что мы привыкли видеть в голливудских фильмах, - с решетками на окнах, двумя этажами и лестницей посредине.
В этом заведении мне предстоит по доброй воле провести следующие две ночи.

Итак, сегодня я ночую в тюрьме. На самом деле, тюрьма – это лишь оригинально стилизованный хостель. Здесь есть «нары», двери в «камеры» с «глазком» для охранников (вместо глазков, правда, зеркала), планка для измерения роста «преступников». Особенно запомнился стилизованный под колючую проволоку стульчак в туалете. В «камерах» есть инструкция «Как сбежать их тюрьмы». В целом, идея забавна. Главный плюс этой тюрьмы, - что покидать ее можно по собственному желанию.
Утром я отправился в расположенный неподалеку от хостеля парк. Со многих балконов на меня смотрят большие надувные Санта-Клаусы. Что ж, месье знают толк в извращениях. Крайстчерч богат на скульптурные композиции.
Парк достаточно зеленый, но ничего интересного в нем нет. Перехожу дорогу, и оказываюсь в ботаническом саду. Это место уже полюбопытней. Тут представлены многочисленные цветочки (очень много роз), развесистые деревья уникальных форм (в том числе, с ветками, строго перпендикулярными стволу), оранжерея со всякой экзотикой, каналы, по которым плавают байдарки, а также колокол в японском стиле.
Покинув парк, решаю пройтись пешком по маршруту экскурсионного трамвая.
В архитектуре центра города основательно сохранена эстетика XIX века. Местами смотрится миленько.
Как уже говорилась, на центральной площади расположена церковь, в честь которой и назван город.
А еще на центральной площади есть заведение, называемое «Аквариум и дом киви» (расположенное в помещении информационного цента i-SITE). Вход туда стоит 15 новозеландских долларов. За эти деньги в темноте можно посмотреть на пташку киви, которой так гордятся новозеландцы. По мне так курица и курица. Летать не умеет, носится как оголтелая, периодически останавливается и начинает копаться в земле. Более пуганная, чем курица, поэтому фотографировать ее нельзя, шуметь тоже. А еще здесь есть несколько аквариумов, в которых плавают морские коньки, акулы и еще какие-то рыбки.
Прогуливаюсь на запад по Worcester st. На улице встречаю еще несколько скульптур.
Дохожу до здания университета, в котором теперь расположился центр искусств. Весьма приятное место. По территории центра разгуливают посетители в «академической форме», которую можно арендовать здесь же. На зданиях по-прежнему написаны названия факультетов, которые были тут когда-то.
По Hereford st. возвращаюсь к площади. На некоторых зданиях присутствуют гербы Новой Зеландии, - белый человек и людоед-папуас совместно охраняют корону британской империи.
Некоторые скульптуры по духу чем-то напоминают ВВЦ в Москве.
Возле центральной площади сажусь на автобус 28 и еду в сторону города Литтелтона, к гондолам. Гондолами здесь называется канатная дорога на гору Кавендиш. Покупаю билет на подъем за 22 новозеландских доллара, и вот уже изучаю окрестности Крайстчерча с горы.
Наверху я решаю прогуляться по маршруту, названному Crater Rim Walkway. Никакого специального снаряжения для такой прогулки не надо, но в местах, где тропинка проходит возле обрыва, лучше быть осторожней.
Спустя час догоняет меня песик в ошейнике и начинает радостно прыгать на меня. Впрочем, видя мою легкую растерянность, он убегает куда-то дальше.
Еще 40 минут пути, - и я забираюсь на гору Pleasant. Здесь путь мне преграждает колючая проволока, через которую заботливо перекинут пешеходный мостик. Перебираюсь по нему «на ту сторону», и через пару минут по надписям с ужасом обнаруживаю, что оказался на военном объекте. Руссо туристо с картой местности и фотоаппаратом на военном объекте, - чем не повод для переезда из бутафорской тюрьмы в настоящую? Однако, немного разобравшись в надписях, понимаю, что этот объект носит уже только историческую ценность. Строился он в годы второй мировой войны как средство противовоздушной обороны от возможных налетов японской авиации.
На объекте ни души нет, поэтому прогуливаюсь вокруг него, созерцая окрестности.
Пора назад. За полтора часа возвращаюсь до гондол, спускаюсь вниз. Проехав на автобусе через туннель, кратко посещаю Литтелтон, и еду в Крайстчерч. В ожидании автобуса до хостеля слышу русскую речь. Парень о чем-то ожесточенно спорит с девушкой. По отрывкам фраз понимаю, что это – иммигранты. Русских иммигрантов в Новой Зеландии должно быть много, - климат схож с нашим, а размеренность новозеландцев придется по душе нашему человеку. Лично мне (по крайней мере, пока) не до иммиграции, у меня на путешествие другие задачи. Подъехавший автобус возвращает меня в мою тюрьму.

Сегодня я улетаю из Крайстчерча в Сидней. Но для начала, - ответ на загадку из предыдущего дня, - скульптура называется не иначе, как «Сумоисты».
Заказал шатл-бас на 12-00 в аэропорт, уселся на ресепшн, и в ожидании шатл-баса начал ползать в интернет. В 11-50 поднял голову, и вижу, как в 100 метрах от хостеля разворачивается, собираясь уезжать,шатл-бас…
… Эту стометровку я пробежал, наверное, быстрее ямайского спринтера Усейна Болта. На финише уточнил у совсем уже намылившейся уехать шоферши, не за мной ли она приезжала. За мной? Сейчас вещички соберу и через 4 минуты буду. Через 2? Ну, через 2 так через 2. Все равно прособираюсь 4, у меня куча техники на ресепшне заряжается. Не зачем раньше приезжать, да еще и приехав раньше, не зайти в хостель и не поинтересоваться, не ждет ли тут кто ее.
В аэропорту зарегистрировался на рейс и отправился в расположенный совсем неподалеку Антрактический центр. Вход стоит 50 новозеландских долларов.
Главное, что есть в Антрактическом центре, - это голубые пингвины. Называются они так за свою раскраску (кстати, отнюдь не голубую). Примечательны тем, что самые маленькие в мире. Наблюдать за этими малышами очень смешно. Особенно было весело, когда их начали кормить, и они наперегонки кинулись за едой
Больше ничего интересного для себя в Антарктическом центре я не нашел. Есть еще чучела животных (на одно из них какой-то мужик поставил осла из «Шрека», а потом объяснял мне, что делает фотосессию для школы). Есть «ледяные пещеры» из папье-машье. Есть большой снегоход, на котором катают желающих. Но стоит ли это все 20 евро? Мне кажется, нет.
Отправляюсь на посадку. Чем мне запомнилась Новая Зеландия, страна, на которую я уделил больше всего времени за путешествие? Потрясающими природными пейзажами. Дикими, но милыми зверюшками. Уютными городками, такими, как Данидин или Оамару. Громадным количеством экстремалов со всего мира. Разгильдяйскими, и чем-то в этом похожими на нас, местными жителями. Кредитными картами, которые здесь принимают абсолютно повсюду. Солнцем, способным даже в минусовую температуру оставить на открытых участках кожи загар помощнее (по скорости приобретения) египетского. Резко меняющейся погодой и сильными ветрами. Климат, кстати, тут достаточно суровый, и летом не похож на сибирский, - временные промежутки, когда можно погреться, очень коротки. Впрочем, все это относится к Южному острову, - на Северном острове я еще не был, так что есть повод вернуться.
В Сидней лечу авиакомпанией Air New Zealand. Авиакомпания вполне приличная, осталась в моих фаворитах наряду с JAL. Бортовой компьютер показывает трехмерную карту полета, периодически трехмерной же графикой обращая внимание зрителя: смотри, дружок, быстрее в окно, - мы пролетаем над Arthur Pass! За два часа пролетаем над Тасмановым морем, а вот уже показался Сидней со своей знаменитой оперой и мостом Harbour Bridge.
В этот раз австралийскую границу я прошел значительно проще, и вспомнил, что из хостеля мне написали «Если остановишься на три ночи и больше, - позвони из аэропорта, и мы организуем трансфер». Что ж, отчего бы не воспользоваться халявой. Нахожу таксофон, догадываюсь, как туда кидать монетки и звонить, но вот диалог с работниками хостеля не завязывается, - катастрофически не могу понять что они мне говорят. Называют какие-то цифры, я решил, что это номер машины. Выхожу на улицу, жду минут 20, - никого нет. Звоню еще раз. Переспросив раз 10 понимаю, что этот номер, - номер стоянки шатл-басов. Плетусь на эту стоянку. Подъезжает шатл-бас. Называю свой отель, а мне водитель в ответ на чистого русском «Не, жди другого автобуса». Я слегка опешил. «Вы русский?» «Ну если живу в Австралии, и говорю по-русски, кто я по-твоему?». Высказать свои версии я не успел, так как шатл-бас забрал своего пассажира, и укатил вдаль.
Прождал еще минут 40, - никого больше. Злой иду в метро и еду в хостель. На ресепшн спрашивую, что ж вы, гады такие, меня обманули. А они мне, - автобус приезжал сразу после первого Вашего звонка. Что ж, тут спорить сложно, сам виноват, языки иногда надо знать. Даже если и обманули, - не докажешь, тем более если вопрос касается подобной «халявы». Попытался выторговать себе поездку из хостеля в аэропорт в качестве возмещения морального ущерба, но был послан подальше. Подлые они, австралийцы.
Пошел на прогулку по Сиднею. Возле церкви Святого Джеймса наткнулся на библейскую композицию.
Перехожу через Гайд Парк, и оказываюсь на Уильям стрит. Жутко пафосная улица, - сплошные автосалоны Феррари, Мазератти, и прочих дорогих машинок. Побродив немного по улице и окрестностям, отправляюсь спать.

Ранним утром сегодня я спешу на вокзал. В 7-24 отходит мой поезд в город Катумба. На своей станции метро я покупаю билет до Катумбы и обратно за 20 австралийских долларов. Метро и поезда тут объединены в единую сеть, и билеты на них тоже единые.
В вагон захожу первым, и обращаю внимание, что все кресла повернуты так, что сидеть придется спиной по направлению движения. Однако уже следующий пассажир показал, что решается эта проблема небольшим усилием, - любой набор рядом стоящих кресел можно развернуть вокруг горизонтальной оси, и они уже «смотрят» в другую сторону. Все входящие пассажиры так и делают, не остаюсь в стороне и я.
Не успели отъехать от Сиднея, как в вагон вбежал и подскочил ко мне мужичок с бейджиком на груди. Я вначале думал, что это кондуктор или полицейский, но после того, как он начал быстро что-то тараторить, закрались сомнения. И только после слов «Иисус любит тебя», я понял, это – очередной миссионер-проходимец. Жутко не люблю этих типов, поэтому ответ нашелся быстро: «Это половые проблемы Иисуса». У мужика сделались круглые глаза, он несколько секунд в растерянности помолчал, а затем убежал кого-то «окучивать» в соседний вагон, но и оттуда долго еще слышалась его «тараторщина».
Едем до Катумбы два часа, пейзажи вокруг достаточно интересные. На вокзале должен стоять автобус, на котором я в интернете заказал экскурсию к Голубым горам (ну называются так эти горы, что тут поделать) и пещерам Дженолан. Но увы, его я не нахожу. Что ж, ребята, вы сами протеряли свое счастье. Тем более, прямо на вокзале есть офис другой конторы, продающей туры к пещерам примерно по той же цене. Итак, за 78 австралийских долларов преодолеваем на микроавтобусе около 70 километров. По пути останавливаемся посмотреть на горы.
Подъезжаем к пещерам, и посещаем пещеру Lucas.По пещере идем полтора часа. Вокруг сталактиты, сталагмиты, - жуть как красиво! Сверху покапывает на голову чего-то, начинаешь опасаться, как бы на ней не вырос сталагмит. Рассказ экскурсовода мне абсолютно не понятен, да мне и не до него, - сколько интересного вокруг! Одни сталагмиты похожи на патиссоны, другие на медузы, среди сталактитов тоже разнообразие, - тут тебе и оконные занавески, и петушиный гребешок.
В одном из больших залов экскурсовод тушит все освещение, включает классическую музыку, и то там, то сям начинают подсвечиваться разными цветами фрагменты пещеры, - гроты, сталактиты и сталагмиты. Довольно забавненько. А вот и главная достопримечательность пещеры Лукас – «сломанный столб». После того, как он сломался, верхняя его часть стала сталактитом, нижняя – сталагмитом.
А вот здесь много лет назад помер вомбат. Его скелет тщательно оберегается тружениками пещер, как впрочем, и карстовые наросты.
Покидаем пещеру. Весь народ из моего микроавтобуса отправляется осматривать еще одну пещеру, - Orient, а я решил побродить по окрестностям. В местном кафе прижились попугаи, и люди кормят их с руки. А возле входа в одну из пещер замерла ящерица, словно позируя мне.
Иду в соседний лесок. Надпись на табличке гласит «Осторожно, гуляют лисы». Что ж, это только разогревает мое любопытство. Впрочем, лис я не нашел, зато пейзажи здесь чудесны.
Одна из пещер, в отличие от остальных, мала и не закрыта от неорганизованных посетителей дверями с замками. Вкратце осматриваю ее, и уже пора возвращаться в Катумбу вместе с завершившими экскурсию коллегами.
На вокзал Катумбы вернулись где-то в 16 часов. От вокзала до главной достопримечательности Катумбы, – долины Джемисона, - около двух километров, спешу туда со всех ног. И вот под ногами у меня разворачивается зеленое море, - долина Джемисона находится в обрыве под Катумбой.
Наибольшим почитанием пользуется гора «Три сестры». Казалось бы, причем тут Чехов?
Другие горы также заслуживают внимания. Между двумя скалами курсирует вагончик кабельной дороги. Сверху течет небольшой водопадик.
А еще здесь есть фуникулер с самым крутым углом подъема в мире. Бегу туда, но увы, он закрылся в 16-30. Не могли австралийцы чуток дольше поработать. Только и умеют бумеранги кидать.
Еще раз окидываю взором долину и замечаю стаю прилетевших белых птиц. Ба, да это же попугаи какаду! Приходится и на разглядывание их уделить какое-то время.
В 18-20 отправляется мой поезд в Сидней. Спешу на станцию, но все время нужно идти в гору, и я понимаю, что не успеваю. Робкие попытки поавтостопить заканчиваются ничем. На станции я оказываюсь через 5 минут после ухода поезда. Придется целый час дожидаться следующего. А пока надо наметить планы на завтра, ведь Сидней – такой большой, а увидеть нужно так много…

Итак, в Сиднее до сегодняшнего дня я ничего толком не видел. А город между тем весьма интересен. Выхожу на улицу.
В метро покупаю билет с неблагозвучным названием DayTripper. По этому билету можно ездить на метро весь день (внутри достаточно большой зоны, охватывающей большинство достопримечательностей), а также на автобусах в центре города и на паромах. Кроме того, он дает скидку от 10 до 25 процентов на многие аттракционы, такие как Featherdale Wildlife Park, Oceanworld Manly, Luna Park Sydney, National Maritime Museum, Sydney Tower and OzTrek, Sydney Wildlife World, Sydney SkyWalk, Taronga Zoo, Sydney Olympic Park and ANZ Stadium (то бишь зоопарки, океанариумы, луна-парк, музеи, смотровая башня). Стоит билет 17 австралийских долларов. Кстати, австралийские деньги забавны тем, что при увеличении номинала размер монеты уменьшается. Монета в 2 доллара меньше чем монета в 1, а та в свою очередь, - меньше чем монета в 50 центов.
В первую очередь еду в Коала Парк, расположенный в районе станции метро (а вернее, не метро, а городской железной дороги, потому под землей проложены линии только в самом центре) Pennant Hills. От нее до парка идут автобусы 651, 652, 653, 654, 655. На одном из них я и доезжаю до парка, вход – около 20 австралийских долларов.
В парке можно запросто сфотографироваться с коалой, правда, в специально отведенные часы, когда их кормят. В остальное время коалы храпят сладким сном на верхушках деревьев.
Рядом находится вольер с валлаби, - этакая смесь крысы и кенгуру. А к самим кенгуру в вольер можно зайти, и даже покормить их с руки. У меня специального кенгурячьего корма не было, поэтому я дал кенгуру понюхать свою руку.
Из зоопарка в центр города вернулся к полудню. Здесь я поднимаюсь на башню SkyTower, с которой открываются разные виды на Сидней.
Отсюда же можно совершить SkyWalk – прогулку со страховкой по крыше этой башни, но занимает ожидание прогулки и сама прогулка много времени, которого у меня нет. В билет на SkyTower в «довескок» входит посещение OzTrek – что типа 4D-кинотеатра с трясущимися креслами. Показывают какой-то фильм про Австралию, не сильно интересно.
Покидаю SkyTower, и направляюсь в прогулку по центру. На площади народ играет в шахматы громадными фигурами. За ходом игры невнимательно следит окольцованная птичка.
Затем сталкиваюсь с забавным фонтаном, содержащим множество скульптурных композиций. Тут тебе и мужик, схвативший за рога другую особь, и девка с луком без тетивы, и блюющая черепашка.
Снизу вверх можно посмотреть на церковь Святого Джеймса и на SkyTower, на которой я недавно был.
Пересекаю зеленый парк с развлекающимися после трудовой недели сиднейцами, и оказываюсь возле художественной галереи Нового Южного Уэльса. Рядом с галереей расположилась отдохнуть некая тетенька.
Захожу в ботанический сад. Эти сады доставляют мне массу удовольствия, сиднейский не стал исключением. По саду прогуливаются экзотические птички. Возле бутылочного дерева проводится немногочисленная, человек на 15 свадьба.
Вскоре становится видны оперный театр и мост Harbour Bridge. Количество свадеб и просто отдыхающих компаний увеличивается в геометрической прогрессии.
Обхожу вокруг оперного театра. Народу на набережной в пятничный вечер – тьма.
По своему DayTripper сажусь на паром до Мэнли. С парома лучше всего снимать оперный театр и мост.
До Мэнли плывем полчаса. Тут есть пляж, на котором сегодня никто не купается. Местный океанариум уже закрыт. Пробыв здесь минут 40, возвращаюсь в Сидней.
В Сиднее на метро доезжаю до своего хостеля, и оттуда держу путь в район Дарлинг-харбор. Здесь я хочу осмотреть китайский сад, но опять не успеваю до закрытия, удается лишь сделать снимки снаружи.
Район Дарлинг-харбор понравился мне в Сиднее больше всего. Тут есть и громадные здания и стекла и бетона, и домики в китайском стиле, и монорельсовая дорога, и бухточка, фонтаны с подсветкой, и океанариум, и кинотеатр с громадным экраном. Но главное, - здесь царит атмосфера всеобщего праздника.
Посещаю океанариум (опять-таки, по скидке со своего DayTripper) где-то за 20 местных долларов. Это место – вау! Здесь стопроцентно нужно побывать! Пока перемещаешься от аквариума к аквариуму, - конечно, забавляют разные рыбки, крокодильчики, лангусты, кальмары, морские коньки.
Мне больше всего понравились мурены и медузы, - уж больно завораживающее зрелище!
<Но когда спускаешься вниз, непосредственно в океанариум, - дар речи может пропасть! Идешь по тоннелю, со всех сторон – вода, звучит умиротворяющая музыка, под которую вокруг тебя размеренно плавают акулы, гигантские черепахи, скаты и прочая океанская живность. Там надо быть, эту атмосферу не передать! 
Переполненный эмоциями, покидаю океанариум. А мне сегодня еще нужно сходить в кинотеатр IMAX с самым большим (по их заверениям) экраном в мире – 29 на 35 метров. Высотой кинотеатр с девятиэтажку. На ночь я посмотрю в стереоочках мультфильм ужасов, - самое то перед безмятежным сном!

20 декабря мне предстоял перелет из Сиднея на остров Таити авиакомпанией Air Tahiti Nui. Этого полета я ждал с нетерпением. И хотя на самом Таити, по рассказам очевидцев, довольно скучно, его окружают красивейшее острова, а само название «Таити» несет в себе какую-то особую магию (уличную?)
У австралийских таможенников какая-то необъяснимая любовь ко мне. После прохождения паспортного контроля меня опять отвели в сторону, потыкали палочкой в моем рюкзаке (видимо, брали пробу на наркотики). Хорошо, что на этот раз ограничились лишь 10-минутным обыском.
Перед посадкой на рейс замечаю среди пассажиров парочку с российскими паспортами, - пожилого олигарха и его очаровательную молодую спутницу. Россиян в пути я встречаю совсем немного, однако придумать, о чем поговорить бэкпекеру с олигархом, не получается. Парочка садится в бизнес-классе, а я ухожу в глубь салона.
Взлетаем. За иллюминатором в последний раз вижу оперный театр и Harbour Bridge. Начинается семичасовой перелет над водной гладью почти в самый центр Океании. Предстоит также сменить четыре часовых пояса и опять оказаться в 19 декабря.
По сервису Air Tahiti Nui – в числе моих фаворитов, сразу после JAL. Тут и покормят хорошо, и персональный набор путешественника в виде носочков, наглазника и затычек для ушей выдадут, и компьютер в кресле перед тобой хороший. В стюардессы набрали стройных полинезиек, а это не так-то просто (понял я, уже побывав в Полинезии).
Слежу на компьютере за тем, где мы летим. Подлетаем к линии перемены дат. Здесь еще – сегодня, а там уже – вчера. Интересные ощущения испытываешь, оказавшись без машины времени в прошлом.
Весь день прошел в полете. Только в 9 вечера садимся в Папеэте – столице Французской Полинезии. Всем пассажирам на входе в аэропорт выдают нераспустившиеся цветки тиаре. Почти все местные жительницы повседневно таскают такой цветок за ухом.
Меня встречает Бени – хозяин отеля Fare Suisse на Таити. Бени – швейцарец из Цюриха, основавший здесь бюджетный (по таитянским меркам) отель 3 года назад. Без умолку по дороге чего-то болтает, производя впечатление забавного парня.
Приезжаем в отель. Здесь у меня наконец-то будет своя комната, которая стоит 80 евро за ночь. Туалет с душем, правда, находятся в коридоре, холодильник – только на общей кухне, телевизора я там тоже не видел, но вентилятор, шкаф и двухспальная кровать в номере есть. На ресепшн я прочитал, что в отеле можно заказать завтрак из бутерброда и яичницы за 10 евро (нет уж, спасибо), поездку на пляж с арендой оборудования для снорклинга за 13 евро и поездку вокруг острова за 40 евро, а также бесплатную доставку в аэропорт и на пристань, когда мне будет нужно. Если бы тогда я знал, какая подстава кроется за каждым из этих предложений…
Бени сообщил мне, в номере у меня есть бесплатный вай-фай, что воду из под крана можно безбоязненно пить, что деньги с карточки он у меня принять пока по каким-то причинам не может, что найти Бени можно, позвонив с телефона на ресепшн по написанному там номеру. После этого он ретировался. По воцарившейся тишине я понял, что остался в отеле один, - Бени здесь практически «за всех».
Никакого вай-фая ни в номере, ни на ресепшн мой ноутбук не обнаружил. Зато на ресепшн мне встретился чудесный сосед-паук. Поприветствовав соседа и приняв душ, я отправился спать.

День сурка у меня случился не 2 февраля, а 20 декабря. Второй раз я подряд я просыпаюсь утром 20 декабря. Правда, в отличие от героя одноименного фильма, я хоть и остался на месте во времени, но перенесся в пространстве – вчера я встречал этот день в Сиднее, а сегодня – в Папеэте.
Папеэте – столица Француской Полинезии, самый большой город на острове Таити. В свою очередь, Французская Полинезия является заморской территорией Франции и виза сюда оформляется во французском посольстве. К местной визе все те же требования, что и к французской, но стоит она дешевле (9 евро, если конечно не считать сборов визового центра). Говорят здесь по-французски и по-полинезийски, однако, французский вроде знают все. Острова Французской Полинезии разбросаны по всей центральной и восточной Океании, правда самый удаленный – Клиппертон у берегов Северной Америки, - не так давно перешел под прямое управление Францией. Мое путешествие пришлось на острова Общества – западную группу островов, включающую в себя Таити, Бора-Бора, Морея, Хуахине, Раиатеа и другие. Остров Таити – самый большой и самый известный. Главными источниками знаний о Таити для большинства из нас являются лирические воспоминания попугая Кеши. А еще здесь поселился и провел остаток жизни художник Гоген, здесь разворачивались основные события эпопеи с кораблем Баунти и его капитаном Бладом. Достопримечательностей здесь немного, а обходить остров пешком по периметру пешком довольно проблематично, ибо это примерно 150 километров. В центре острова расположены горы высотою до километра.
День сурка (вдруг он еще раз повторится?) я решил посвятить изучению Папеэте. Но вначале надо перекусить (со вчерашней кормежки в самолете я еще ничего не ел), и я отправился в близлежащий супермаркет. Вчера я снять деньги с карточки в аэропорту не успел (больно торопил меня владелец отеля), так что в кармане у меня пластиковая карта и евро. Но евро, несмотря на принадлежность к Франции, здесь не ходят, а есть местная валюта – полинезийские франки (курс на декабрь 2008 года – 1 евро примерно 120 франков). На входе в магазин наклеены логотипы «VISA» и «MasterCard», захожу внутрь. Набираю еды на 1000 франков – полторашку воду, фрагмент жареной курицы, хлеб, фрукты. Подхожу к кассе, кассирша считает, я протягиваю ей кредитку, она показывает мне на табличку возле кассы. Разобрать я на ней могу только цифры – 2500. «И чего?» - спрашиваю. Она мне чего-то бормочет на французском. Через какое-то время начинает доходить, что карточкой можно платить, если только купить еды на 2500 франков. Но в мои планы такое расточительство не входит, да и не надо мне ничего вроде. Расточительная кассирша бросается мне «помогать» – начинает сувать дорогущие конфеты, коньяки, типа возьми, и как раз сумма с лихвой перевалит за необходимые 2500 франков. Не, отвечаю, я лучше наличку сниму. Где тут у вас банкоматы? Продавщица расстроено пожимает плечами. Ну, на нет и суда нет, зайду в следующий раз. Позже выяснилось, что банкомат был с другой стороны супермаркета, а я еще искал его по городу минут 20.
Не солона хлебавши, отправляюсь на набережную. Папеэте – обычный курортный городок.

Жизнь в городе течет вполне размеренно. По улицам бродят полные полинезийки с цветками тиаре за ухом. Дети в дедморозовских шапках просят снять их на фоне пушки. Немногочисленные туристы увлечены шопингом. Короче, делать тут нечего.
Нахожу банкомат, снимаю деньги. Иду в уличную кафешку обедать. После этого отправляюсь на пристань изучить расписание паромов на Морея.

Возвращаюсь в отель. Нигде еще за эту поездку мне не было так скучно, как в Папеэте. В отеле из персонала никого нет (как впрочем, почти всегда), но появилась парочка постояльцев – негр из Англии и его белая спутница из Австралии. Поболтал с ними и отправился в комнату. Оказывается, за время моего отсутствия вай-фай починили, и я смогу немного полазить в интернете. «Немного» превращается в несколько часов – настолько мне не охота возвращаться в город. Изучаю Таити по Google Earth, понимаю, что до наиболее красивых мест отсюда пешком мне не добраться. Тем не менее, вечером предпринимаю попытку направиться к центру острова, чтобы попытаться забраться в горы. Однако улочки Папеэте постоянно приводят в тупики, а уже в семь часов резко темнеет. Опять возвращаюсь в отель.
Вывод – если охота тут что-то увидеть и есть водительские права, на Таити надо брать машину в прокат

День 21 декабря получился, пожалуй, самым безумным в моей кругосветке. Вчера я договорился с хозяином своего отеля на Таити, что он подкинет меня в 6 утра в аэропорт, ибо в 7 часов уже мой вылет на Хуахине (регистрацию надо пройти за 20 минут до вылета). Дальнейшая хроника дня представлена поминутно.

5.50. Я вышел на крыльцо отеля в ожидании машины. Никого нет.
6.00. Никого нет.
6.08. Никого нет. Звоню на мобильник хозяину отеля, он сбрасывает звонок. Появилось первое предчувствие, что сегодня будет веселый денек. Хватаю руки в ноги (или ноги в руки?) и мчу на дорогу вдоль на набережной.
6.15. Я на дороге. Пытаюсь остановить тачку, но даже такси не тормозят. Догадываюсь, что, скорее всего, в этом месте остановка запрещена.
6.20. Перемещаюсь к месту, где остановка должна быть разрешена. Такси остановилось. До аэропорта берут около 25 евро. Торговаться нет времени, еду.
6.30. Я в аэропорту. Вижу огромную очередь на регистрацию (на все рейсы), и понимаю, что за 10 минут я ее не пройду.
6.32. Забыв про свою природную скромность, подлетаю к первому окошку регистрации. Тычу на билет, говорю, что опаздываю. Тетенька отправляет меня в очередь.
6.33. Бегу к другому окошку. Реакция регистраторши – та же.
6.35. В растерянности отхожу в сторону. Тут, на мое счастье, ко мне подходит еще какая-то тетенька, смотрит на мой билет, забирает его, и уходит в глубины служебных помещений.
6.40. О чудо! Тетенька притаскивает мне посадочный талон! Целую ей ноги (фигурально, конечно).
7.00. Сажусь в самолет.
7.05. Вылетаем с Таити.
7.55. Прилетаем на Хуахине.
8.00. Увеличиваю в аэропорту запасы воды и выхожу на улицу.
8.02. На «разграбление» Хуахине, у меня, по большому счету, два с половиной часа. Мой самолет на Бора-Бора улетает в 11.00.
8.05. Вижу, что от аэропорта идет единственная автомобильная дорога, и отправляюсь вдоль нее. Впереди маячит гора.
8.10. Возле меня останавливается какая-то машинка. Предлагают подбросить куда-нибудь. Знал бы я, куда мне надо, - наверное, поехал бы.
8.15. Обнаруживаю по GPS, что в 300 м слева от меня большое озеро. Сворачиваю с дороги в сторону озера.
8.20. Сквозь заросли травы добираюсь до озера. Первый раз сталкиваюсь с идиллической картиной – пустынный берег, пальмы, орехи, крабы.
8.25. Выдвигаюсь назад в сторону дороги. 
8.30. Продолжаю путь по дороге. Не забываю фотографировать цветочки и прочие красивости.
8.35. Добираюсь до развилки. Направо – Фаре, налево – Маева. Фаре – ближе, иду туда.
8.50. Вижу ответвление дороги направо. По GPS определяю, что в конце дороги через 700 метров – океан. Решаю сходить туда и искупнуться.
8.57. Я – на берегу океана. Камни на берегу жутко колючие, так что удовольствие от купания будет минимальным, но попытку, тем не менее, предпринимаю.
9.10. Возвращаюсь на дорогу в Фаре.
9.20. Вхожу в поселок Фаре. Возле меня откуда ни возьмись появляются два подростка лет 12, что-то спрашивают по-французски. Естественно, я ничего не понимаю, а поскольку вроде как попрошаек и воришек здесь по какому-то моему странному убеждению быть не должно, нелепо улыбаюсь в ответ (даже фразу «Я не говорю по-французски» забыл) и продолжаю свой путь.
9.30. Опять добрался до берега.
9.37. Пора выдвигаться назад в аэропорт.
10.20. Я в аэропорту, на этот раз предусмотрительно чуть пораньше. Регистрируюсь на рейс
11.05. Взлетаем. Гляжу сверху на Хуахине.
11.15. Пролетаем над островами Раиатеа (дальше на юг) и Тахаа (ближе к объективу).
11.20. Показался Бора-Бора. Начинает потихоньку отвисать челюсть.
11.30. Приземляемся.
11.35. Выходим на землю. Аэропорт расположен на моту (маленький остров) возле Бора-Бора. На «большую землю» идет паромчик, но да его отправления еще полчаса, поэтому успеваю поснимать и моту.
12.00. Паром отправляется. Плывем вдоль северо-восточного и восточного побережья Бора-Бора.
12.15. Прибываем в населенный пункт Вайтапе. Осматриваю окрестности.
12.30. Смотрю на ценник аренды машин (около 100 евро за 4 часа) и принимаю решение двигаться пешком вокруг острова против часовой стрелки.
13.00. Достигаю залива Поваи.
13.15. Пацаны с района Таити: Знай наших!
13.20. Продолжаю путь. На самом Бора-Бора отелей немного, все они в основном на моту вокруг острова, и стоит ночь в хижинке от 700 евро.
14.15. Всемирно известный (по местным меркам) ресторан «Кровавая Мэри», где я собирался отобедать, закрыт на реконструкцию. На табличке возле входа – перечень знаменитостей, побывавших здесь. У нас в Барнауле в ресторане «QQ» хоть фотографии догадались повесить, а тут приходится верить на слово.
14.20. Совершаю первое купание на Бора-Бора.
14.40. Двигаюсь дальше. Народу на «улице» да и машин на удивление мало.
15.00. Достигаю залива Рофау.
15.15. Купаюсь и иду пообедать в Ben’s Place. До пристани, от которой ходит паром в аэропорт, примерно 7 километров, однако назад пешком не хочется, поскольку вместе с Хуахине пройдено сегодня 15 километров под палящим солнцем. Узнаю у официантки, что вокруг острова ходит автобус (на самом деле, переоборудованный под него грузовик с открытым верхом), который за 5 евро может посадить и высадить тебя где угодно. Обрадованный этой новостью, решаю продвинуться дальше на юг, а там поймать автобус.
16.15. Добираюсь до пляжа Матира. Здесь тоже надо искупаться.
16.50. Достигаю южной оконечности Бора-Бора. Отсюда открываются виды на острова Раиатеа и Тахаа.
16.55. Двигаюсь на север вдоль залива Таахана. Встречаю хижинный отель.
17.00. Пора возвращаться в Вайтапе. Выхожу на дорогу и начинаю ждать автобуса.
17.10. Кажется, автобусы здесь ходят не так часто, как хотелось бы. Принимаю решение идти вдоль дороги пешком, в надежде, что если пойдет автобус, я его замечу и остановлю.
17.25. Добрался до «Кровавой Мери». В 18.30 мой паром в аэропорт (последний сегодня), а мне еще до пристани пять километров. Начинаю «стопить» проезжающие машины. Никто не желает меня подвезти. Наконец появляется автобус. Облегченно вздыхаю, вскидываю руку…, но он проносится мимо.
17.40. Приказываю своим абсолютно ватным ногам: «Беги, Форест, беги!»
17.45. На горизонте появляется джип «Мазда». Показываю большой палец, и, о чудо, джип тормозит! В машине две очаровательные полинезийские толстушки (собственно, полинезиек другой комплекции встретить довольно сложно) и пацаненок лет пяти. Сажусь в машину. «Докиньте до Вайтапе», говорю. По-английски ничего не понимают, но слово «Вайтапе» вроде с третьей попытки поняли. Полинезийки улыбаются мне, пытаются найти общий язык для общения, вроде как выясняют, откуда я, есть ли у меня подружка, что я забыл в ихней глуши. Поскольку я почти ничего не знаю по-французски, а они – по-английски, диалог не складывается. Угощаю ребятенка завалявшимся у меня яблоком.
18.00. Замечаю в окно пристань и прошу меня высадить.
18.05. Близится закат. Сделал несколько снимков.
18.45. Паром отправился в аэропорт.
19.00. Прибываем в аэропорт. Тусуюсь здесь часок, и покидаю этот чудный остров.
21.00. Аэропорт Папеэте. Естественно, и встретить меня владелец отеля не приехал (несмотря на все договоренности). Здесь такси уже стоит 35 евро. Аэропорт, понимаешь ли.
21.30. Добрался до отеля. Разрывают желания поспать и побить хозяина отеля. Однако последнего (как впрочем, почти всегда), на месте не оказывается, и я плюхаюсь в кровать.

Итоги: за день пройдено 20 километров, совершено 3 перелета, на два из которых я легко мог опоздать, сделан первый в жизни автостоп, а также увидены чудеснейшие острова.
Бюджет дня: Ночь в отеле Fare Suisse на Таити – 80 евро. Такси до аэропорта – 25 евро. Air Tahiti Pass (три перелета) – 300 евро. Поллитра воды в аэропорту Хуахине – 3 евро. Обед на Бора-Бора (включая обновление запасов воды) – 15 евро. Такси из аэропорта – 35 евро. Всего – 458 евро.

Сегодня я расскажу об острове Таити. Но для начала – немного «философии».
Мое путешествие подошло к середине. Можно подвести первые итоги. У многих, думаю, возник вопрос, – а стоило ли вообще затевать эту авантюру? Ради чего? Не пожалел ли я о выбранном маршруте и графике?
Мотивирующих факторов для кругосветки, конечно, много. Первый – это событийный. Кругосветное путешествие, - это большое событие в жизни каждого человека. Из путешествий дальше – только в космос. Галочка «съездил в кругосветное путешествие» не затеряется среди других галочек - жизненных достижений, таких как «построил дом», «посадил дерево», «вырастил сына». Я вот, например, последними тремя похвастаться пока не могу. Но, вообще, я очень люблю браться за новые для себя сферы жизнедеятельности, и делаю все, чтобы достигнуть в них успеха. Отнюдь не всегда это получается. И, тем не менее, время от времени в каждом деле нужно рисовать «зарубки», - чего ты достиг? Это поможет понять, насколько «глубоко» двигаться дальше в этом направлении, или искать чего-то нового. Для себя я пока могу нарисовать примерно такую картину по делам, за которые брался:
Программирование – стал победителем краевой олимпиады по программированию среди студентов
Спорт – будучи абсолютным дохляком в школе (в одиннадцатом классе, кажется, при росте метр семьдесят я весил сорок пять килограммов), к 20 годам «выжимал» от груди 100 кг. Достижение не ахти какое, конечно, но я им горжусь, с учетом того, что придя в 18 лет заниматься, я и двадцатикилограммовый гриф не мог поднять. А, ну еще в шахматах у меня был первый разряд.
Музыка – записал альбом под названием «Запиленные лобзиком» в стиле авангард-нойз-индастриал-грайнд. Моя музыка, увы, осталась не понята широкими массами слушателей, поэтому, о каком-то успехе здесь говорить не стоит. Впрочем, отмечу, что слух у меня отсутствует напрочь, и это затея изначально была лишь саморазвлечением.
КВН – играл и писал некоторые сценарии в команде «Отмазки-шоу» матфака АГУ. Отвечал за черный юмор. Вроде бы, зрителям нравилось.
Дизайн – сделал пару забавных коллажей, но говорить о достижениях нечего.
Кинематограф – был сценаристом и аниматором фильма с практически нулевым бюджетом, который впоследствии несколько раз показали по центральным телеканалам.
Наука – в 26 лет стал кандидатом наук, получив одобрение своей работы от одного из ведущих профессоров МГУ.
Преподавание в институте – был ужасным преподавателем, поэтому быстро «завязал» с этим.
Бизнес – организовал собственную фирму, занимающуюся, в основном, консалтингом и автоматизацией предприятий. На мой взгляд, успешно.
Путешествия – отправился в кругосветку…

Таким образом, предстоящий успех – это одна из основных мотивировок для любого начинания. Успехом можно поделиться с окружающими, успех тешит собственное эго. Успех приносит удовольствие. Но, конечно, успех – это всего лишь результат некого процесса. И, в первую очередь, удовольствие должен приносить сам процесс. Можно, как Стаханов, добиться успеха в выработке угля в шахте, и это будет большим успехом, но при этом сам процесс выработки вряд ли будет сильно увлекательным. Скажем, для меня преподавание в институте было одним из немногих абсолютно неинтересных дел. Отсюда и отсутствие каких-то успехов в нем.
Так и путешествие, - оно должно быть интересным. Можно месяц путешествовать по Антарктиде, или столько же плыть в открытом море. Каждый день вокруг будут одни и те же пейзажи. Мне бы, наверное, от однообразия поплохело. Длительное путешествие по одной стране, даже такой большой, как Австралия, увлекательно лишь несущественными изменениями в пейзажах и городской архитектуре. Такое путешествие намного «экономней» кругосветки, и позволяет узнать страну намного лучше, чем мое «галопом по Европам». При этом можно добраться до каких-то мест, куда, скажем так, «с улицы» не попадешь, я имею в виду длительные пешие походы. Но в нем не будет, увы, того «контрастного душа» впечатлений, который может дать кругосветка. Три недели назад я был в прохладной Японии, две недели назад – в пустыне Австралии, неделю назад – в лесах и горах Новой Зеландии, вчера – на райских островах Тихого Океана. И каждая страна, - как глоток свежего воздуха, который не дает взгляду ни малейшего шанса «замылиться».
Так что я отдал предпочтение путешествию с маршрутом по резко отличающимся друг от друга странам и местам, с графиком – на одну страну не больше недели. И, надо сказать, ничуть не пожалел об этом.

Но, - вернемся на Таити. Честно говоря, до начала планирования кругосветки я абсолютно ничего не знал про Таити. Больше того, я думал, что этот остров – вымышленный, этакая часть народного фольклора. Помню песенку «На острове Таити жил негр Тити-Мити», там, где в конце трагически погибает попугай; были воспоминания другого попугая о посещении этого места. И все. Вот Гаити, - знал, что где-то рядом с Америкой, а Таити, -наверное, просто придумали созвучное название для вымышленного острова. А тут - бац! - и я на этом самом Таити! Сижу в своем отеле, изучаю буклеты, куда можно направиться.
Вот появился наконец хозяин отеля, выслушал все, что я о нем думаю после вчерашней подставы с аэропортом, объяснил неприезд якобы недопониманием. Взял с меня деньги за проживание. Я уточнил, он ли проводит экскурсии вокруг острова. Нет, другая компания. Что ж, куплю тогда тур за 40 евро. Ехать надо после обеда, а пока схожу на пристань, куплю на завтра билет до острова Морея. По дороге прохожу мимо обелиска солдатам, погибшим за Францию в первой мировой войне, и президентского дворца.

Билет туда-обратно на паром купил за 25 евро. Взял в супермаркете еды, собрался пообедать на терассе отеля, но не успел, - приехала машина на экскурсию. Поехали за другими туристами еще в один отель, - там позабавили «швейцары» в набедренных повязках с разукрашенным телом и копьями. Этакая псевдоаутентичнсоть.
Итак, на экскурсию еду я и немцы, - муж с женой. Первая остановка – возле какого-то грота. Заходить туда нельзя, можно только осматривать снаружи.

Едем дальше. Проносимся мимо чудеснейших видов на вечнозеленые горы Таити, молю водителя остановиться, чтобы сделать снимки, а в ответ только «У нас по пути запланировано пять остановок». Что ж, такие экскурсии – тоже не лучший способ для осмотра острова.
Следующая остановка – музей Гогена. Французский живописец Гоген в конце XIX века свалил из цивилизации жить на Таити, привезя туда свой талант и сифилис. На Таити он написал кучу картин и женился на таитянке. Потом они переехали на Маркизские острова, где Гоген и скончался. Благодарные таитяне основали музей в его честь.
Вход в музей платный, в стоимость экскурсии не входит. В музее представлено несколько картин Гогена, а также какие-то скульптуры и предметы утвари времен художника.

Я осмотрел экспозицию минут за 10 и отправился на улицу. Немцы провели в музее около получаса, видимо, интересуются культурным наследием. Мне же больше по душе природные красоты.

И вновь в путь, и вновь удивительно красиво, и вновь без остановок… Брр!
Третья остановка – водопад. Водопадик самый обычный, но экскурсоводы считают его достопримечательностью. А так тут зелененько, да.

Четвертая остановка – blowhole. Забавная такая штука. Прямо рядом с автодорогой в земле есть дыра, из которой периодически вырываются наружу мощные струи пара. Особенно смешно, когда навстречу этой струе едет машинка. Представил свои ощущения на водительском месте. Одно хорошо, - движение тут неоживленное, и аварий в связи с этим, наверное, не так много.
Аналогичная дыра есть и чуть ниже, уже на уровне моря. Эта струя развлекает уже многочисленных виндсерферов, облюбовавших это место. Впрочем, основная причина наличия здесь виндсерферов, конечно, не струя, а волны, кои возле берега в Полинезии из-за лагун найти не так-то просто.

Последняя остановка – lookout, обзорная точка. В это время дня (около 18.00) в лицо ярко светит садящееся солнце, и не сильно понятно, что отсюда следует обозревать.

Итог экскурсии. Я мельком в окно автобуса заметил, что Таити – достаточно интересный остров. Но чтобы с ним познакомиться поближе, нужно либо отдать деньги за аренду машины (от 80 евро за день), либо пытаться ехать автостопом, либо идти пешком (по периметру – примерно 140 километров). Общественного транспорта, как такового, здесь нет, а экскурсии, увы, останавливаются в самых скучных местах.

По крайней мере, из тех, что я видел. Сегодня я побывал на острове Морея (Moorea), что всего в нескольких километрах от Таити. Побывав там, я не понял старика Гогена, - какой смысл было торчать столько лет на Таити, если совсем рядом есть такой чудесный остров!
Ранним утром я бегу на пристань. Паром Мoorea Express плывет до острова минут 40. По пути вдохновляюсь видами Морея.

По прибытии решил первый раз за путешествие взять машину в прокат. Мои права старого образца «прокатили», но цены – просто холодный душ даже по сравнению с Таити… За 4 часа аренды простенькой Ford Fiesta с автоматической КПП содрали сумму эквивалентную 4400 рублей! Жаба при расплате давила несусветно, но еще больше хотелось наконец-то осмотреть остров без ограничений экскурсоводов или расстояний.

Четырех часов мне только-только хватило, чтобы совершить 60-километровый круг по периметру острова. И это неудивительно, - проехать больше двух-трех километров, чтобы не остановиться и не выскочить с разинутым ртом из машины, - почти нереально! Разноцветный океан, похожий на триколор на каком-то флаге, пальмы, висящие над водой, горы, окрашенные в удивительный зеленый цвет, причудливые растения и цветочки, хижины на земле и над водой, заросли деревьев, острые и зубчатые вершины скал, – все это есть на Морея.

В поездке меня сопровождал путеводитель Lonely Planet. Благодаря нему я узнал, что на половине пути, прямо за воротами футбольного поля неприметно расположились мараи – ритуальные захоронения древних полинезийцев. Найти это место не сложно – если объезжать остров по часовой стрелке, то встретишь мостик через речушку, слева народ будет набирать в бутылки чистую воду из источника, справа – футбольное поле.

За дальними воротами и находятся мараи, - этакие мавзолеи, только без входа и покрытые зеленью.

Здесь же я увидел морейский способ транспортировки лошадей, - по дороге ехала машина, а за ней на привязи бежала лошадка.

Завершив круговую поездку, я заправил машину бензином до полного бака, сдал ее прокатчикам, пообедал и отправился в сторону пляжа, который я заметил в самом начале поездки. Но если на машине я доехал до него за каких-то 5-10 минут, пешком пришлось идти около часа. За облаком виднелся Таити.

Поднимаюсь на пригорок, смотрю в сторону моря, и понимаю, - вот он, тот самый «Баунти», который я так долго я искал на островах Полинезии. Белый песок, пальмы, нереально бирюзового-голубого цвета лагуна, - чем не рай на земле из телевизионной рекламы?

Нахожу спуск к пляжу, прохожу сквозь пальмовую рощу и… я на лучшем пляже в мире! Здесь, пожалуй, нет какой-то развитой инфраструктуры (типа лежаков, зонтиков, кафешек), да она и не нужна! Все, что нужно для рая, тут и так есть! И, несмотря на ставшей пасмурной погоду, немедленно залезаю в воду и понимаю, что десятки тысяч километров были преодолены не зря.

Вдоволь насладившись купанием в чудеснейшей воде, отправляюсь назад, на Таити. Возвращение из рая – процедура не для слабонервных.

Сложно рассказывать про то, чего нет. Тем не менее, одно из предложений моего отеля гласило: «Поездка на пляж – 10 евро, аренда оборудования для плавания с маской – 3 евро». Казалось бы, после стольки подстав со стороны Бени, - самое время одуматься, но я почему-то напоследок решил еще раз поверить ему. Уже теперь можно сделать вывод, - если живешь на Таити и хочешь денек спокойно поваляться на пляже, - лучше съездить на соседний Морея, - удовольствия получишь в разы больше.
Во время круговой поездки по Таити пляжей я не видел. Было одно место, облюбованное виндсерферами, но пляжем его назвать сложно. Возможно, Бени знает какой-то укромный уголок, невидимый с трассы? Тем более, что песенка про негра Тити-Мити гласит, дескать, вставал он утром рано, съедал он три банана, и, съевши три банана, ложился на песок. Не может же народное творчество нагло врать!
Едем где-то 30 километров на запад от Папеэте, здесь Бени меня высаживает, - пройди 100 метров за тот домик, там пляж. Прошел. И это здесь называется пляжем? На берегу не песок, и даже не галька, а неприятные для подошв ног коралловые образования. Соответственно, пустынно.

Лежать тут особенно негде, попробую поплавать. Как бы ни так! То там, то сям путь преграждают и колются коралловые рифы. Что ж, поплаваю тогда с маской. Ну, видно серые рифы, изредка проплывет невзрачная рыбка, - вот и все, что здесь можно посмотреть под водой. Тот, кто был в Египте, почувствует разницу.
Отправляюсь пообедать, по пути покупаю таитянскую рубашку «в цветочек». Возвращаюсь на пляж, ложусь загорать на травке (больше лежать и правда негде). Так и проходит почти весь день.

Подошли какие-то парни, предложили купить наркотиков. Тонкий намек на то, что лежать на этом «пляже» станет только обкуренный? Не буду я, меня и так прёт наяву и без всякого «компота».
Напоследок фотографирую Морея перед закатом и себя в новой рубашке.

Подъезжает Бени, и еду в отель собираться, - сегодня я улетаю на остров Пасхи. По отелю Fare Suisse могу сказать следующее, - если просто в нем ночевать, то цена 40 евро за место при двухместном размещении (я жил один в двухместном номере и платил 80 евро) по таитянским меркам вполне приемлема, хотя можно на острове найти вариант и подешевле. Главное, - не заказывать больше у Бени ничего, обязательно ждет какая-то подстава.
В целом же по островам Французской Полинезии мое мнение такое, - побывать там конечно надо! Таких мест не так много на Земле. Вот только что там делать длительное время, не совсем понятно. Всё дорого. Всё очень дорого.

25 декабря западный мир отмечает Рождество. В Папеэте около полуночи прогремели хлипкие салюты. Под них я и покинул Французскую Полинезию и отправился к еще одному интересному месту – острову Пасхи.
Авиакомпания LAN, на которой я летел, запомнилась в положительном смысле только возможностью регистрироваться на рейс через интернет. В остальном – такая же захудалая, как и большинство российских – кормят погано, кресла так себе. В общем, ничего особенного.
Летели 6 часов, за это время сменилось 4 часовых пояса на восток. Около 10 утра приземлились на острове Пасхи. Перед прохождением чилийского паспортного контроля и таможни вручили цветные комиксы, извещающие, что провоз, например, кусочка сыра, может стоить мне 21309 американских долларов. Сыра у меня нет, поэтому прорвался через таможню без приключений. Но тут-то приключения и начались…
Практически всех прилетевших встретили представители отелей, надев гостям гирлянды цветов на шею. Я тоже просил свой отель (не самый дешевый кстати, – 126 долларов за одноместный номер; просто дешевле в интернете найти не мог) встретить меня в аэропорту, однако за мной никто не приехал. Вскоре я остался в аэропорту один, все машины и автобусы разъехались с туристами по отелям. В аэропорту не было обменников и банкоматов, и даже информационная служба не работала. У меня же не было чилийских денег – песо. Таксофон, откуда можно было бы позвонить в отель, принимал только песо. За аэропортом начиналось поле, и куда идти было не особенно понятно. Меня охватила легкая растерянность. Достал Lonely Planet, и узнал из него, что с таксистами здесь можно рассчитываться долларами. А вот в надежде на удачу подъехал какой-то таксист. Слава богу, у меня было несколько десятков наличных долларов. За 3 доллара таксист отвез меня до отеля. В отеле ни малейшего угрызения совести по поводу того, что я добирался сам, никто не испытывал. Поселился в своей комнате в одноместном номере, и решил немного поспать после ночного перелета. Но минут через 15 мой сон прервала горничная стуком в дверь. «Мистер, Вы спите? Да Вы спите, спите, я тут уберусь пока», на ломанном английском сказала она. Я думал, такой сервис только у наших техничек, - «Да вы сидите, сидите, поднимите ноги, - я вымою». Поубиравшись минут 10, горничная свалила. Часок поспал, и вышел в деревушку Ханга Роа. Не ел очень давно (питание в самолете, можно сказать, не в счет), поэтому в первую очередь надо перекусить. Но вот незадача – все магазины в связи с Рождеством закрыты. Единственный банк, кстати, тоже. Успокаивает только то, что вроде американские доллары тут в ходу. Глупее всего, что я не знаю курс местного песо к доллару, а цены все в этих песо. Вот, вроде какая-то таверна открыта. Предлагают четверть лобстера за 40 000 песо, принимают карты Visa. 40 000 – много это или мало? Эх, слишком я голоден, чтобы разбираться. Хотя конечно, можно было попытаться спросить у официанта, но говорят они преимущественно по-испански, в котором я почти ни бум-бум.
Лобстеров раньше никогда не ел. Приносят громадную тарелку с клешнями и овощами, чашку с водой и плавающим куском лимона, и хитрые столовые приборы, - щипцы и крючок. Памятуя рассказ Задорнова, пить из чашки не спешу, вода вроде как для умывания рук. А вот что делать с инструментами? Беру щипцы, пытаюсь ими разломать клешни. Ага, получилось. Теперь, наверное, надо из образовавшегося на сломе отверстия крючком выковыривать мясо? Так и есть. Мясо лобстера впечатляет не сильно, да и мало его внутри, но процесс захватывает. И тут, - бац!, - переусердствовал со щипцами, и кусок клешни улетает на соседний стол, где также сидят посетители (столы в таверне стоят как на свадьбе, буквой «П», а я практически во главе стола). Соседи косятся на меня, я делаю невинное лицо, дескать, от нашего стола, - вашему столу.
Покидаю таверну не слишком сытым, но почему-то довольным. Пора и порассматривать окрестности. На причале замечаю первых (для себя) моаи, - каменных истуканов, главную достопримечательность острова Пасхи, ради которой сюда и съезжаются тысячи туристов.
Помимо моаи, встечаются и другие скульптуры. Но я решил осмотру каменного творчества древних полинезийцев посвятить завтрашний день, а сегодня отправился вдоль побережья пешком на самый юго-запад острова – к вулкану Рано Кау. Покидая деревню, встретил столб, извещающий, в частности, что до Владивостока отсюда 7656 миль.

Иду вдоль побережья. Оно представлено здесь черными, серыми и красными лавовыми образованиям. Бьющиеся о них тихоокеанские волны завораживают. А дальше начинаются гроты с изумрудной водой…

Припекает основательно, и меня начинает мучить жажда. Воды купить в деревне было негде, здесь тем более. А мне еще предстоит многочасовой поход на Рано Кау. Вижу какую-то ферму, захожу туда, чтобы спросить воды, но никого нет. Невесело. Что ж, попробую совершить восхождение без воды. Мне предстоит обогнуть залив и найти дорогу наверх.

Залив обогнул, однако тропинки как таковой нет. Пойду наверх прямо «по полю». Солнце печет все сильнее и сильнее, а околки деревьев встречаются редко. Так и совершаю перебежки, - от одного околка к другому, отдыхая в тени.

Природа тут, как кажется, чем то схожа с нашей. А вот от островов Французской Полинезии, покрытых густым слоем зелени, с зелеными горами посредине и бирюзовыми лагунами около побережья, она отличается очень сильно. Особенно это заметно сверху.

Добираюсь до первой цели своего похода – кратера вулкана Рано-Кау. Ох, ну и красив же он! Кратер затоплен, озеро покрыто многочисленными водорослями, а за кратером виден кусочек Тихого океана - прекрасная сине-зеленая картинка!

Здесь уже прятаться от солнца особенно негде, а пить хочется все сильнее. Обхожу кратер вулкана с западной стороны, и достигаю «проходной» в национальный парк Оронго. На входе написано: посещение парка - 5 000 песо или 10 долларов. То есть, в долларе примерно 500 песо. То есть, пообедал я сегодня за 40 000 песо, а это 80 долларов… Не верю, я в жизни никогда столько денег на обед не тратил! Ужас, теперь хоть неделю не ешь! Вот таковы они, разочарования бэкпекера.
Слегка придя в себя, захожу внутрь, плачу за проход, и прошу у рейнджера воды. «А ты откуда?», - спрашивает он. «Из России» - отвечаю. «Вода есть, водки нет», - уточняет он. «Ничего, сойдет». Рейнджер достает литровую кружку, и наполняет ее водой из бочки. Опустошаю ее за считанные секунды. Такого удовольствия вода мне не приносила давно! Мучо грасияс, много спасибо!
В парке – за буйки не заплывать, то бишь за заграждения не заходить, - говорит рейнджер. Нет проблем, амиго! Но, только попав в парк, на почве фотографирования познакомился с корейцем, и ради эффектных фотографий мы начали через эти заграждения перелазить.

Оронго – это церемониальная деревня, построенная для поклонения богу Маке-маке. Ежегодно до середины XIX века между жителями острова проводились соревнования, в ходе которых нужно было отсюда доплыть до соседнего островка Моту-Нуи и найти яйцо черной крачки. Интересно, это яйцо всегда было одно? А если его не было вообще, могли и не возвращаться? Воды пролива кишели акулами, что придавало соревнованиям особую изюминку.
В деревне Оронго множество церемониальных построений, камни, украшенные петроглифами с изображением птицечеловеков, а также прекрасные виды на кратер и островки Моту Кау-Кау (тот, что ближе всего), Моту-Ити и Моту-Нуи.

Охота посмотреть на кратер и островки еще и с восточной стороны Рано-Кау. Но в Оронго туда не пройдешь, придется опять вернуться к самой северной точке кратера, где я и подошел к нему. Путь до туда занял около получаса. Однако дорога дальше на восток становится более трудной, больше спусков и подъемов. Какие-то туристы приехали на машине и разбили в низине палаточный лагерь. На горке расположилась какая-то станция. Солнце близится к закату, но еще не село. Памятуя о том, сколько времени я шел до сюда, дойдя до середины восточного склона, решаю не ждать закат, а развернуться и идти назад.

Закат застает меня спустя полтора часа на спуске.

Уже в темноте прохожу мимо аэропорта и вхожу в Ханга-Роа. Однако найти мой отель оказалось большой проблемой. Либо карта из Lonely Planet нагло врет, либо я уже ничего не соображаю, но найти свою улицу (а они тут, увы, без названий), не получается. Зашел в какое-то кафе, спросил название отеля, никто не знает. Достаю тогда карту деревни, показываю отель. Официантка тоже долго не может сориентироваться по карте. Наконец, до нее доходит, и она начинает мне на испанском чего-то объяснять. Вылавливаю из речи слова «направо», «налево», числительные. Пытаюсь переспрашивать, больше жестами. Минут через 10 начинаю понимать, куда идти. Выхожу из кафе, прохожу несколько кварталов, и, - вот она, моя улочка! Уф. Не представлял, что в такой маленькой деревушке получится заблудиться. Теперь, - отсыпаться, завтра меня ждут моаи.

Отоспавшись побольше обычного (уж очень утомителен был вчерашний день), я отправился в банк снимать деньги с карты. Банкомат тут есть, но принимает только Mastercard. Счастливым же обладателям Visa предстоит отстоять немаленькую очередь к тетеньке, которая обналичит деньги.
Теперь можно посмотреть и на моаи. Выдвигаюсь вдоль побережья на север. Сразу же встречаю истуканов и памятник руке, долбящей по камню. А чуть дальше – целая бригада на платформе, и один недоделанный лежит за оградкой. Лица моаи отражают вселенскую задумчивость. Следом – платформа Аху Тахаи с глазастым моаи в шапке.

Шапка сделана из другой, красной породы камня. Глаза вроде как коралловые. Всего на острове около 1000 моаи. Некоторые стоят, некоторые лежат в каменоломне, некоторые с глазами, большинство без глаз, кто-то в шапках, кто-то без. Стоящие вдоль побережья моаи обращены к океану спиной. Искать по острову все моаи, - это все равно, что в России искать все памятнику Ленину. Поэтому, посмотрев на нескольких, я иду в деревню, чтобы уехать на пляж Анакена. Ловлю такси, говорю «Анакена, ида и вуэльта», типа – на Анакену, туда и обратно. При этом забрать прошу меня вечером, в 8 часов. Стоит такой сервис 12 000 песо или 20 долларов (у таксистов курс почему-то 1:600).
Вокруг проносятся рапануйскией пейзажи. Чем-то напоминают они мне наши, южно-сибирские степи. И только на Анакене возвращается ощущение, что ты все-таки в каком-то экзотическом месте, - пальмы, белоснежный песок, волны… Моаи, опять же.

Лежать на пляже Анакены – сплошное удовольствие, особенно после Таити. Поколыхаться часок-другой на волнах, - вообще муррр! А еще забавней осознавать, что океан перед тобою простирается аж на 5000 километров…
Но вот подходят восемь часов, таксист возвращается за мной с другого конца острова, и я еду в отель. Не часто я живу в номере с ванной, поэтому сегодня устраиваю стирку. А вечером иду полюбоваться закатом на острове Пасхи.

С утра пошел на побережье. Сегодня я лечу в Сантьяго, и нужно проститься с островом Пасхи. Не знаю почему, но так грустно мне не было за все путешествие. Чем запомнился мне этот остров? Своими бескрайними просторами на 160 квадратных километров. Каменными чудиками на каждом углу. Прекрасным пляжем Анакена и не менее прекрасным кратером вулкана Рано-Кау. Видами из Оронго. Но больше всего почему-то – Тихим океаном. Да, я видел его вблизи в Новой Зеландии и Французской Полинезии, но здесь он какой-то другой, его бескрайность – особая. И неудивительно, ведь остров Пасхи – один из самых удаленных населенных островов на Земле. До ближайшей обитаемой суши – острова Питкерн – чуть меньше 2000 километров.
С Тихим океаном прощаться грустнее всего. Теперь так близко его я увижу не скоро.

Впрочем, и моаи вряд ли мне будут попадаться на каждом шагу, поэтому сфотографируюсь с одним из них.

Собираю вещи, за 3 доллара доезжаю до аэропорта. Зарегистрировался на рейс я уже в отеле, поэтому сразу иду на посадку. С двумя рюкзаками в виде ручной клади меня спокойно пропускают. В зоне посадки стоит пятиметровый абориген с копьем и камнем.

На самолете преодолеваю еще 4000 километров и оказываюсь в столице Чили – городе Сантьяго. У выхода в зал прилета толпится куча таксистов, навязчиво предлагающих свои услуги. Объясняю одному из них, что хозяин хостеля, где я буду жить, любезно заказал мне трансфер в какой-то фирме. Тот берется проводить меня до офиса фирмы (при этом не хелпер, ему от меня ничего не надо было). Плачу за трансфер, а также снимаю в банкомате с карточки немного денег.
Приезжаю в хостель Hostal de Sammy. По соотношению цена/качество, пожалуй, самый лучший хостель, что мне встречался. Стоит 9 долларов за ночь, есть халявный интернет на десктопах и вайфай, на завтрак кормят блинчиками, говорят по-английски, все расскажут и покажут, в общем – живи не хочу! Владелец хостеля приехал из США, хостель назвал в честь своей собаки, которая померла пару лет назад, - всюду ее портреты, даты рождения и смерти. А еще чувак явно левых взглядов, - дух Че Гевары витает по хостелю вместе с духом Sammy. В общем, мне здесь очень понравилось.
Совершил вечернюю прогулку по Сантьяго, часов в 10 уже все магазины закрыты, на улицах не души. В какой-то кафешке съел курицу с картошкой и чаем, отдал всего 3 евро! После Полинезий и Пасх цена действительно шокирующая (в хорошем смысле).
Что ж, начинаем осваивать Южную Америку!

Запасшись продуктами в супермаркете и перекусив, отправляюсь на прогулку по Сантьяго. Про Чили с советского детства сохранились почему-то негативные впечатления, - диктатор Пиночет, узурпировавший власть и расстреливавший людей на стадионах, не мог вызывать положительные эмоции. Однако, с тех пор власть давно переменилась, и мне предстоит увидеть, что представляет освобожденная от диктатуры страна сегодня.
Первые же ощущения на улице вполне приятны. Множество домов в колониальном стиле, раскрашенные автобусы на задворках школы, цветущая сирень, и главное, огромное количество зеленых насаждений, под которыми можно укрыться от солнца, - уютное местечко. Правда, «мегаполисности» пока не ощущается, а ведь здесь проживает 6 миллионов жителей.
Выхожу на главную улицу General Bernardo O’Higgins, она же Аламеда. Посреди улицы идет тополиная аллея, по которой я и продолжаю путь. Скамеечки заполнены целующимися парами, - не зря же Сантьяго называют городом поцелуев. Почему-то настроение становится лирическим…
Добрался до холма Санта-Люсия. Вход на него бесплатный, но перед входом охранник переписывает паспортные данные входящих. Вверх ведет несколько лестниц. На ступенях – опять армады целующихся. На верху холма – мини-крепость, чем-то похожая на московский кремль. С крепости открываются виды на Сантьяго и Анды. Спускаюсь с холма по другой лестнице, прохожу мимо фонтана и оказываюсь перед базиликой де ла Мерсед.

А чуть дальше – переполненная людьми площадь Плайа де Армас. Здесь жизнь по-настоящему бьет ключом. В фонтанчике массово купаются дети. В разных частях площади с мегафонами стоят мужик и тетка, и перекрикивая друг друга, доносят до окружающих свои мысли. Благодаря этому, в воздухе стоит страшная какофония. На травке под деревьями сидят и лежат люди. На них заботливо гадят многочисленные голуби. В общем, просто праздник какой-то!

Именно на этой площади я впервые почувствовал особый бунтарский дух Сантьяго. Заключался он не в демонстрациях и митингах по поводу и без, как в многочисленных Европах, а в самих людях, в их поведении, в их глазах. Объяснить это сложно, но чувствуется сразу.
На площади присутствуют как стеклобетонные здания, так и загадочные скульптуры.

В окрестностях Плайа де Армас так же есть несколько интересных мест – пешеходная зона Paseo Ahumada, Верховный суд, министерство иностранных дел (те самые гады, которые оформляют визу в Чили не меньше 3 недель), здание без потолка и крыши, собор и много чего еще.

Пройдясь по улочке Bandera (в честь Бандераса или бендеровцев названа, – не знаю), оказываюсь на мосту через речку Мапоча. При всей своей горности и стремительности, ее чистота заслуживает отдельных слов, но у меня их нет. За мостом расположился цветочный рынок. Цветов там, собственно, мало.

Возвращаюсь на южный берег Мапочо и продолжаю путь по озелененной набережной на восток. Атмосфера праздника усиливается. Перед академией искусств установлен памятник толстому конику, а рядом многочисленные жонглеры (профессионалы и любители) состязаются в искусстве подкидывания шариков и кеглей.

Недалеко отсюда расположен Музей искусств. Вход бесплатный, представлено в основном современное искусство (искусство и живопись). Очень много карикатур.

Еще дальше – в фестивальном парке – начинаются столпотворения народу. Люди пришли отпраздновать воскресенье, посидеть в компании на травке, поучаствовать в многочисленных конкурсах и забавах. Видно, что отдыхать народ умеет.

Наконец, дохожу до очередных скульптурных композиций. Тут и архисложная конструкция, и Емелина печка, и кораблик с доблестными пассажирами.

Опять перехожу на северный берег и оправляюсь через район Bellavista к холму Сан-Кристобаль. По обе стороны – многочисленные кафешки, домики художников. В одном из заведений выставили на витрину некий агрегат, мне он напомнил паровую машину. На холм едет фуникулер.  Главная достопримечательность на верху холма – статуя Девы Марии. Что-то подобное, наверное, ждет меня и в Рио-де-Жанейро на Корковадо. Вид на сам город с холма, на мой взгляд, малоинтересен.

А вот чтобы поближе глянуть на Анды, нужно проехать в восточную часть города на канатной дороге. Где-то там, в 100 километрах отсюда – Аконкагуа, высочайшая вершина Америки.
Возвращаюсь на Сан-Кристобаль и смотрю на библейские сценки. Чилийцы же очень релиогизны, и на холме не устают креститься.
Дам сегодня и несколько, возможно, банальных советов, как выжить в мегаполисе, где почти никто не говорит на языках, которые ты знаешь, и при этом увидеть максимально много интересного.
1. Не бояться.
2. Иметь при себе GPS c картой города (для тех, кто не страдает топографическим кретинизмом и боится за сохранность GPS, возможно, достаточно будет просто карты).
3. Иметь при себе путеводитель или выдержки из него. Путеводитель могут, конечно, заменить/дополнить рассказы других путешественников из интернета. Еще можно найти в Google Earth по фотографиям интересные места и пометить их на карте.
4. Селиться в отель/хостель, где есть англоговорящие (если, конечно, Вы знаете английский) сотрудники. Это не трудно понять, например, из предварительной переписки с хостелем по электронной почте. У работников такого хостеля можно узнать какие-то интересные маршруты, получить информацию о транспорте и много чего еще перед выходом «в открытое плавание».
5. Выучить на местном языке названия тех блюд, которые должны присутствовать в меню большинства кафе и которые Вы уверенно будете есть (я, например, выучил по-испански слово «курица»).
6. Не стесняться разговаривать на универсальном языке жестов. Например, если нужно узнать, как пройти к какому-то месту неподалеку, назовите его вопросительно и обведите пальцем вокруг себя. Если язык, на котором говорят местные жители, из одной группы с языком, который Вы знаете, не стесняйтесь пробовать называть вещи словами из того языка, - возможно, Вам повезет и Вас поймут.
6а. Из всякого правила есть исключения. Учтите, что возможно, пункт 6 не применим к тем случаям, когда Вы находитесь в заведомо криминальном районе и пытаетесь скрыть свою «туристическую» природу. Тогда просто доверяйте своей интуиции, пока не покинете этот район.
Замечу также, что этот список советов, безусловно, не претендует на исключительность и применимость в любой ситуации. Но меня следование этим правилам в большинстве ситуаций, в которые я попадал, выручало.
Заканчивая про Сантьяго, - по мне, это, наверное, не самый лучший город на Земле. Но, все же, он очень мил, и любознательный путешественник найдет в нем много интересного для себя.

Я – уже месяц в пути. Сегодня мне предстоит еще одна резкая смена климата, - я лечу туда, где холодно. На юг.
Самолет Сантьяго – Пунта-Аренас везет меня на самую южную оконечность американского континента, омываемую водами Магелланова пролива. На этот раз удобство кресел в самолете, качество еды и даже наличие или отсутствие компьютера передо мной меня абсолютно не интересуют. Мы летим над Андами, у меня – место у окна слева, а это значит, на всю дорогу у меня уже есть развлечение.
Те пейзажи, что «проносятся» за окном, назвать просто «живописными» не поворачивается язык. Коричневые горы, белые ледники, серые речки, зеленые, бирюзовые, голубые озера – это буйство красок не может не сносить башню!

Три часа пролетели как 5 минут. А вот посадка длилась вечность. Над Магеллановым проливом стало заметно, что его воды очень неспокойны. А когда начали спускаться, самолет «замахал» крыльями с такой амплитудой, что стало не по себе. А еще ниже все затряслось от ветра так, что казалось, - самолет практически неуправляем. Но, к чести пилота, он вполне ровно посадил наше воздушное судёнышко в негостеприимном месте назначения.
Итак, я в Патагонии! Пунта-Аренас – административный центр XII-го, самого южного региона Чили. Это – самое дальнее от моего дома место за всё путешествие, расстояние до Барнаула – 18 300 километров. А вот до экватора расстояние от этих пунктов почти одинаковое, оба находятся на 53 параллели (правда, один с юга, другой с севера). Но климат у нас континентальный, а здесь – морской, и в разгар лета он разнится серьезно: если в Барнауле в конце июня обычно жара, то здесь в конце декабря – весьма холодно. И, конечно, ветер. Таких ветров я не встречал, наверное, нигде. Не успел я выйти из аэропорта, как этот нахал начал вырывать у меня из рук пятикилограммовый (!) рюкзак. Подожди, приятель, он мне самому пока нужен.
Трансферный микроавтобус за 4 доллара отвез меня в центр Пунта-Аренаса. Увидев по GPS, что мы проезжаем мимо офиса автобусной компании Bus Sur, я попросил водителя остановиться. С этой компанией я пытался связаться по электронной почте еще из дома, чтобы заказать трансфер до Торрес-Дель-Пайне. То ли мой испанский оказался им непонятен, то ли они не резервируют ничего через интернет, - в общем, все мои письма остались без ответа. В офисе я попросил билетершу дать мне расписание до Пуэрто-Наталеса (слово «расписание» - «орарио» предварительно выучил, название географического пункта вроде выговорил нормально). Она написала его на бумажке. Я ткнул в интересующий меня рейс и пояснил с помощью висевшего рядом календаря, что хочу ехать туда сегодня. Затем аналогично я объяснил, что завтра ранним утром я хочу ехать из Пуэрто-Наталеса в Торрес-дель-Пайне, после обеда вернуться обратно в Пунта-Аренас. Все билеты обошлись мне в 15 000 песо (где-то 30 долларов). В этом же офисе в камере хранения я бесплатно оставил полежать свой рюкзак на время прогулки по городу.
Город Пунта-Аренас, особенно в центре, имеет строгую планировку с прямыми перпендикулярными друг другу улицами, поэтому заблудиться в нем сложно. Вроде как интересно своими зелеными насаждениями и склепами местное кладбище, но в первую очередь я хочу увидеть Магелланов пролив.
На одной из улиц замечаю припаркованную Ниву. Собираюсь достать фотоаппарат, чтобы добавить ее в коллекцию к двум Нивам из Новой Зеландии, но тут мимо меня проносятся еще два шедевра тольяттинского автозавода – «девятка» и «четверка». К Ниве даже пропадает интерес.
Несмотря на всю близость пролива, добраться до него весьма сложно – многие подходы перегорожены какими-то стройками. Наконец, нахожу какую-то тропинку между домами, и – вот он, красавец, - синий, в белую крапинку!

Помедитировав минут 10 на пролив, иду осматривать Пунта-Аренас. Толи все на работе, толи от ветра попрятались, - на улицах весьма пустынно. Прохожу по мосту через обмелевшую речку, впадающую в пролив. Название бензоколонки «копец» очень точно отражает уровень цен на бензин. 

Ценят здесь, как и у нас, нанотехнологии. Встречаются здесь и церкви, и даже многоэтажки. Очень любят местные жители художественно подстригать деревья. А еще они очень любят электрические провода.

На кладбище я сегодня уже не успеваю , надо ехать в Пуэрто-Наталес. Едем около 3 часов, по дороге – суровые патагонские степные и горные пейзажи. В Пуэрто-Наталесе останавливаюсь на ночлег в хостеле Residencial Danicar за 9 евро. Тут по-английски не говорят, но мне никакая информация особенно и не нужна. В номере на 3 человека вторую ночь подряд буду ночевать один.

В 7 утра я сажусь на автобус и еду в национальный парк Торрес-дель-Пайне. Погода стоит дождливая, радуги и тут, и там.
Возле магазинчика делаем остановку. Народ здесь одет уже очень тепло, да и в магазине основной товар – шерстяные шапки.
Едем дальше. За окном встречаются степи. Горы тоже разные, - черные, зеленые, красные. Периодически мелькают на склонах ламы. Через 2 часа подъехали к въезду в парк Торрес-дель-Пайне, местечко Laguna Amarga. В домике отдали примерно по 10 000 песо за проникновение на территорию.
Торрес-дель-Пайне – наверное, самый знаменитый национальный парк в Чили. Знаменит он, в первую очередь, своими скалами (Torres), а также водопадами, озерами с бирюзовой водой, голубыми ледниками, лесами. «Стандартный» турист едет в Торрес-дель-Пайне, чтобы пройти многодневный трек по одному из маршрутов – «W» или «О». Я же к многодневным трекам отношусь прохладно, и приехал сюда всего на несколько часов. Впрочем, пожалуй, Торрес-дель-Пайне оказался одним из немногих пунктов в моем графике, о спланированном времени на которое я пожалел.
…Еще через 20 минут оказываемся в точке, названной Pudeto. Здесь я покидаю автобус. Отсюда можно прокатиться на катамаране по озеру Lago Pehoe за 30 долларов туда-обратно (вроде как, виды с катамарана очень неплохие), но я решаю прогуляться самостоятельно до точки Cuernos and Nordenskjold. И тут непогода разыгрывается не на шутку – тучи, сильнейший ветер, дождь. Да и бог бы с ней, с непогодой, выдержим, но из-за нее все затянуло туманом, и скал практически невидно. Но делать нечего, я шел вперед, а там – будет что будет. Вначале прошел вдоль Lago Pehoe, и оказался у водопада. Цвет воды и в озере, и в водопаде, поражает - нереально бирюзовый! Водопад весьма суров.
Дождь все сильнее, и по ощущениям холоднее. Закутавшись в курточку и надев капюшон поверх кепки, становлюсь похож на немца под Москвой в декабре 41-го. У сибиряка появляются реальные шансы замерзнуть летом в каком-то Чили.
Виды вокруг… Они чудесны, - бирюзовая вода озера, желтая трава, непривычные глазу растения. Изредка дождь приутихает, и становятся немного виды вершины скал. Виды чудесны, но, в то же время, суровы. Суровы они и тем, что не дают случайному путнику вдоволь насладиться собой, и невольно начинаешь ассоциировать неживую природу здесь с живыми существами.
Главную цель похода – скалы Cuernos, - увидеть толком пока не удается. Забравшись на холм в конце пути, я понял, какой чудесный вид должен открываться отсюда… Должен… Но, вместо вида меня ожидал жутко колючий почти горизонтальный дождь. Такой бывает, когда дождь идет со снегом или градом, но ни того, ни другого видно не было. Оставалось только встать спиной к дождю и ждать, и шептать скалам «Гюльчатай, открой личико…» Гюльчатай оставалась непреклонной, а небо осыпало меня новыми и новыми порциями осадков. Ничего не оставалось, как развернуться и топать назад. И только здесь выглянуло солнышко, и Гюльчатай приоткрыла паранжу…
Через несколько минут тучи вновь затянули небо, и я отправился назад. И вновь время от времени природа радует меня пейзажами…
Возле Pudeto вновь порадовался видам на Lago Pehoe.
Но, - уже пришел мой автобус, и мне пора назад, в Пуэрто-Наталес. И, - опять горы, и опять ламы…
Вернусь к тому, о чем я пожалел. Наверное, лететь 3 часа из Сантьяго, потом ехать 6 часов на автобусе, чтобы не угадать с погодой и 2-3 часа любоваться на озера, а потом ехать назад - того не стоит. Чтобы хоть как-то выкроить у природы достаточное время, да и чтобы хотя бы добраться еще до какого-нибудь интересного места здесь – ледника Grey или самих башен Торрес, нужен как минимум день. Так что свой график рекомендовать, конечно, никому не буду.
В Пуэрто-Наталесе есть пара часов до автобуса в Пунта-Аренас. Отогревшись чаем в кафешке, иду осматривать городок.
Отсюда раз в неделю отправляются паромы далеко на север – в Пуэрто-Монт. Это, пожалуй, единственный доступный наземный способ попасть в центральную часть Чили, не пересекая границу Аргентины.
Что-то символизируют пальцы, торчащие из земли. Рядом установлен памятник милодону, - древнему гигантскому ленивцу, пещера которого расположена неподалеку. Еще тут много граффити об укладе жизни индейцев. А в забегаловке «Лос канальяс» не против, думаю, был бы спеть караоке сам Боярский!
В Пунта-Аренас приезжаю в 9-10 вечера. «Нужна комната?», спрашивает бабушка на автостанции. «Нет, у меня уже есть». Очень много времени уходит на то, чтобы найти свой хостель, приходится по лестнице подняться в верхнюю часть города. На верху стоит пятнадцатилетняя девочка. «А ю рэди?», - игриво спрашивает у меня она. Да, детка, я полностью рэди, даже ноги почти не идут. А вот и мой хостель. Закрыто? Постучим, позвоним. Не хотят открывать, подлецы! Что ж, не ночевать же на улице. Спускаюсь вниз, захожу в заведение с надписью «Hostal». Товарищ на рецепшн сообщает, что комната здесь мне будет стоить 60 долларов. «Что ж, будем искать», - уже собираюсь уходить я. «А сколько тебя устроит?» - кричит мне в след товарищ. «Долларов 10-20». «Ты не поверишь, но у меня как раз есть такой хостель». Оказывается, он тут сидит на ресепшн в «крутом» отеле, а у самого есть еще сеть хостельчиков. В один из них я и направляюсь. А находится он прямо рядом с автобусной станцией, то есть крюк я делал, получается, зря. В хостеле я, судя по всему, буду единственным постояльцем за сегодня. Есть приличный душ, вай-фай, на утро кормят завтраком, в общем, нормальное место.

Проснулся в своем милом чилийском хостельчике в Пунта-Аренасе. Постоялец здесь я сегодня один, но на кухне меня ждет приготовленный завтрак. Поболтали с владельцем хостеля о том, чего посмотреть в Пунта-Аренасе до моего отлета в 13-00. К пингвинам на остров Магдалена я уже не успеваю, но можно добраться до прикольного местного кладбища. Заодно попросил заказать такси в аэропорт на 11-30. А раз у меня есть wifi, отправлю пока поздравительные sms своим друзьям и знакомым, тем более что новый год в Барнауле случится в 15-00 по местному времени. Но отправка sms заняла у меня больше времени, чем я ожидал, а в начале 11-го утра прибежал владелец, и сказал, что такси придет уже через полчаса. Что ж, значит сегодня побывать где-то в Пунта-Аренасе я уже не успеваю.
В аэропорту на паспортном контроле случается конфуз. Пограничник спрашивает у меня миграционную карту, заполненную при въезде в Чили, а в паспорте ее не оказывается. Где-то слышал, что за ее отсутствие могут содрать громадный штраф (хотя, честно говоря, понять смысл этих карт, если в паспорте есть виза и штамп о въезде в страну, мне очень сложно), поэтому отхожу в сторону и начинаю усиленно искать ее. Перерываю весь рюкзак, и только минут через 5 обнаруживаю ее всю изрядно измятую в кармане джинсов. Теперь я могу с чистой совестью покидать Чили.
Из Пунта-Аренаса я лечу на Огненную Землю, в аргентинскую Ушуайу. Изначально я собирался переплыть Магелланов пролив на пароме до города Порвенир, потом сухопутно пересечь чилийско-аргентинскую границу, и на автобусе через Сан-Себастьян и Рио-Гранде доехать до Ушуайи. Однако затем оказалось, что я могу без увеличения стоимости кругосветного билета воспользоваться перелетом, а перспектива встретить новый год «в поле» (поскольку я не знал расписания автобусов по Аргентине) также не радовала.

Прилетаю в Ушуайу. Здесь я планирую посетить остров пингвинов и национальный парк Terra del Fuego. За 17 песо (1 песо был равен примерно 8 рублям) доезжаю до хостеля. В хостеле есть англоговорящий сотрудник, у которого я узнаю, что сегодня я еще успею съездить к пингвинам, а завтра – в парк.
Неспешно направляюсь к причалу. Через несколько минут понимаю, что моя неспешность могла стоить мне пингвинов, – последний кораблик к ним отходит через 5 минут. За 200 песо покупаю билет и пытаюсь узнать, как мне найти корабль. Продавец пытается мне что-то объяснить по-испански, но видя мое тотальное непонимание, жестами дает понять, чтобы я бежал за ним. Запрыгиваю уже на отчаливающий кораблик.
Плывем по каналу Бигля, отделяющему Огненную Землю от более южных чилийских островов. Найти в Аргентине существенные отличия от Чили пока не удается. Тот же испанский язык, тот же национальный состав (преимущественно европейцы и латиносы), тот же менталитет. Природа тоже очень похожа.
Посмотрев на людей, поделивших Огненную Землю между Чили и Аргентиной, животные решили не отставать. На канале Бигля есть малюсенький островок, половину которого заселили бакланы, а на вторую половину предъявили свои претензии морские львы. На чужую территорию с туристическими и деловыми целями никто не лезет, видимо до виз пока еще не додумались.
Следующая точка путешествия – маяк Фаро. Потом – опять горы и горы вокруг.
И вот она, главная цель нашего путешествия – пингвинерия, или остров пингвинов. Пристаем к нему, но на берег спускаться, увы, не разрешают. В наличии имеются магеллановы пингвины (черно-белые) и любимцы линуксоидов всего мира – пингвины дженту (с красным клювом и лапами). К визитам туристов пингвины уже привыкли, поэтому ведут себя как ни в чем ни бывало.
На часах – 19-00. Эх, моя воля, остался бы отмечать новый год с этими милыми неуклюжими созданиями! Тем более, это последние пингвины в моем путешествии. Но кораблик отправляется в обратный путь. Замечаю, что на скале с другой стороны острова обосновались бакланы. Издали бакланы очень похожи на пингвинов, но умение летать и такое высокое местонахождение дают понять, кто есть кто.
Пейзажи впечатляют.
Не успели мы отплыть от острова пингвинов пару километров, как начался шторм. Кораблик останавливается и покачивается на волнах. В воде замечаем более неудачливого предшественника.
Шторм не утихает. Внешне это почти незаметно, однако покачивает все сильнее и сильнее.
Движемся по принципу – прошли километр, стоим полчаса. Нас обгоняют более маленькие, и видимо, более устойчивые кораблики.
Понимаю, что вероятность того, что новый год будет встречен на кораблике, далека от нуля. Веду беседу с соседкой – профессором графологии из Буэнос-Айреса. Впрочем, «веду беседу» - это громко сказано, ибо она не знает английский, а я – испанский. Однако, выясняется, что у нее есть корни на Украине, и она знает несколько слов по-русски. Я же знаю несколько слов по-испански. Этого хватает на два часы беседы А через какое-то время мы с ней уже на весь кораблик поем «Очи черные» и «Бэсаме мучо»
В половине одиннадцатого вечера заходим в гавань Ушуайи, и я спешу в хостель праздновать новый год.

Новый Год я встречал на Огненной Земле, в городе Ушуайа, который я ласково называю «Уши». Аргетинцы считают Ушуайу самым южным городом на земле, с ними готовы поспорить разве что чилийцы со своим Пуэрто-Уильямсом и пингвины со станции Новолазаревской в Антарктиде.
В хостеле «Antarctica hostel», который я выбрал для ночевки 1 января, сотрудники организовали новогодний стол. Я на него уже опаздывал, поэтому втиснулся, где удалось, между компанией бразильцев из Сан-Паулу и американкой. Бразильцев я быстро научил говорить «привет» и «пока», они тоже безуспешно попытались научить меня чему-то по-португальски, а с американкой мы выявили, что относимся к разным полюсам скорости путешественников: если я путешествую вокруг света полтора месяца, то она – полгода по Аргентине, при этом только в Ушуайе собирается проторчать месяц.
Телевизора с Медведевым (да и без него) у нас не было, поэтому приняли по умолчанию чьи-то часы за правильные, провели обратный отчет и принялись обнимать и целовать друг друга. Ну и не без алкоголя, естественно. Даже я единственный раз за все пребывание за границей в поездке пригубил пива. Один я не пью, с кем попало – тоже, но Новый Год – все-таки исключение.
Уже после курантов все начали массово знакомиться друг с другом. Выяснилось, что кроме меня Новый Год на краю земли решили отмечать также:
1) Словенка. Путешествует, как и я, вокруг света. В ближайших планах – всё Чили с юга до севера. Узнав, что я из России, пришла в неописуемый восторг. Я - первый русский путешественник на ее пути, все остальные русские (по ее мнению) занимаются только тем, что скупают всё в Европе. Долго не могла поверить, что я из Сибири, говорила, что по моему цвету кожи (обогащенному витамином D в Новой Зеландии и на Таити) намного раньше поверишь, что я из Бразилии. Лишь пара крепких фраз по-русски развеяла ее сомнения. Спрашивала, правда ли, что Медведев – кукла Путина.
2) Пара из Израиля. Девушка в восьмилетнем возрасте с родителями переехала из Москвы, весьма неплохо говорит по-русски. От неё я узнал об очередном ближневосточном конфликте. По сути, первый раз за месяц я поболтал с кем-то по-русски.
3) Два немца. Едут вокруг света навстречу мне по очень схожему (только задом наперёд) маршруту. Дали друг другу рекомендации, где чего посмотреть.
4) Австралиец. Долго демонстрировал всем свои татуировки и рассказывал, что каждая значит.
5) Австриец. Путешествует через всю Америку с юга на север, начинает здесь, закончить планирует на Аляске.
6) Французы. Французам я, как обычно, изложил весь свой словарный запас по-французски (месьё, жё нэ манж па сис жюр), в ответ они мне предложили почему-то пива.
А также голландка, итальянцы, японка, португалец, упомянутые ранее американка, бразильцы (последние, кстати, нехило отжигали на танцполе) и еще какой-то народ, всего из 17 стран.
Долго гулять в новогоднюю ночь я не стал, и уже в 3 часа отправился спать. С утра мне предстояла поездка в национальный парк Terra del Fuego.
Часов в 9 уже проснулся, позавтракал, и отправился к пересечению улиц Maipu и 25-го мая. Отсюда каждые два часа отправляются микроавтобусы в парк. Билет на автобус туда-обратно стоит 50 песо (10 евро), вход в парк – еще 30 песо. Водитель спрашивает, куда отвезти в парке, я выбрал самую дальнюю точку (Mirador Lapataia), рядом с границей с Чили. 
Потом я нашел тропинку, по которой полчаса прогулялся вдоль залива Lapataia на юго-восток. Вернувшись назад, я поднялся в лес до обзорной точки, после чего отправился в сторону Lago Roca. На самом Lago Roca расположены кемпинги, закусочные, отели. Виды там тоже неплохие.
Здесь уже стоял автобус, на котором я отправился назад в Ушуайу. В Ушуайе меня ждало два «сюрприза». Во-первых, никакие продуктовые магазины и кафе 1 января не работают. Пришлось вкратце осмотреть город и возвращаться в отель. Тут зазвонил мой мобильник, но звонил он так недолго, что я не успел даже принять вызов. Номер вызывающего – скрыт. На всякий случай достал ноутбук и подключился к wi-fi. Через пять минут после этого на почтовый ящик падает письмо travel.yahoo.com, смысл его примерно такой – один из ваших полетов, купленных у нас, изменен. Для подробностей позвоните в наш офис. Дан номер телефона, догадываюсь, что нужен еще код страны. Догадываюсь, что, наверное, это США, и код 1. Звонить в роуминге, да еще и бог знает куда, очень дорого, но делать нечего, - набираю номер. Непонятно, кто мне отвечает, толи человек, толи робот – интонация робота. Вроде спрашивают код заказа. Не знаю, толи набирать его на мобильнике, толи диктовать. Начинаю диктовать, путаюсь в цифрах. Ложат трубку. Второй звонок, - ситуация практически повторяется. Понимаю, что с моим знанием английского по телефону я ничего не узнаю. Когда разговариваешь с человеком вживую, можно по губам догадаться, о чем он говорит, а тут для меня, – без шансов. Отвечаю на письмо, прошу по е-мейл сообщить, что же поменялось. А в ответ – тишина… У меня в travel.yahoo.com осталось еще 5 перелетов, один из них сегодня, через 4 часа, авиакомпанией Argentina Aerolineas. Ищу их сайт в интернете, нахожу с трудом раздел прибытий-отправлений. Вижу, что мой перелет состоится на час раньше. И я об этом должен был узнать за 4 часа до вылета… Очень весело. Беру такси и еду в аэропорт. Аэропорт в Ушуайе доисторический, нет никаких табло и прочей информации о полетах – только стойки регистрации с названиями авиакомпаний (аэропорт в Барнауле по сравнению с этим – XXII век ). Да еще и собирают аэропортовый сбор за внутренний перелет… Еще раз окидываю взглядом горы, сажусь в самолет и улетаю в Буэнос-Айрес.

День 35. 2 января. Буэнос ночес, Буэнос-Айрес, или как проехать на пляж мазохистов

Когда на часах уже наступило 2 января, я приземлился в аэропорту Ньюберри столицы Аргентины города Буэнос-Айрес. Естественно, никакой городской транспорт уже не ходил, поэтому пришлось добираться до хостеля на такси за 50 песо (10 евро). В окне промелькнули дома ночного Буэнос-Айреса, и вот я уже на площади Plaza de la Republica, откуда до моего хостеля Hostel Suites Obelisco рукой подать. И тут таксист теряется в поисках хостеля, два раза объезжаем квартал, и только тогда до таксиста доходит, что вот эта дверь между двумя другими дверьми, имеющими другие номера домов, и есть Corrientes Avenue 830.
На двери - звонок, нажимаю на него, в ответ – непонятный шум, как будто помехи по радио. Еще раз нажимаю, опять шум. Минут через 5 понимаю, что во время этого шума нужно тянуть на себя дверь, а этот шум – просто очень странный аналог пиликанья домофона.
Плачу за одноместный номер 60 долларов за 2 ночи, и отправляюсь искать свой номер. Поднялся на лифте на верхний этаж, теперь здесь надо найти узенькую лестницу, чтобы подняться наверх. Так, 43 номер, а где же 44? Вижу, что еще одна винтовая лестница ведет дальше наверх, в темноту. Еле протаскиваюсь по ней со своими рюкзаками, и наталкиваюсь на закрытую стеклянную дверь на крышу. Мой ключ не подходит. Оставляю рюкзак здесь, отправляюсь вниз искать еще одну лестницу. Нахожу, поднимаюсь, но там совсем другие номера комнат. Поднимаюсь обратно к стеклянной двери, и тут обнаруживаю слева от нее деревянную дверь, в темноте сливающуюся со стеной. Номера на ней нет, но ключ подходит. Занятный квест для приехавших вечером или ночью.
Комната малюсенькая, на мансарде, есть место только для кровати и куда поставить рюкзак. Мне больше и не надо, но для 30 долларов в Южной Америке, наверное, скудненько. Валюсь спать.
Проснувшись около 9, умываюсь в душе 2 этажами ниже, и иду на завтрак. На часах еще только 9, а со столов тетеньки уже все убирают. Я им, а как бы позавтракать? Они мне, все, завтрак закончен. Здесь мне нет, чтоб призадуматься о причине окончания завтрака в 9 часов, но я воспринимаю это как должное и иду завтракать в соседний Макдональдс за 20 песо.
В хостеле на нижнем уровне есть вай-фай, по интернету изучаю, чего посмотреть в Буэнос-Айресе. Наметив ряд точек, отправляюсь в путь.
Вначале выхожу на площадь Plaza de la Republica и улицу 9 июля. Площадь знаменита своим столбом Обелиско, одним из символов Буэнос-Айреса. Чего в этом столбе примечательного, - не пойму, у нас таких пруд пруди. А вот улица 9 июля с шириной 130 метров вроде как считается одной из самых широких в мире. Только на проезжей части здесь по 7 линий движения в обе стороны.
На улице 9 июля – столпотворения людей, и я ухожу с нее по диагональной улице Roca Saenz Pena к площади Мая (Plaza De Mayo). Буэнос-Айрес, наверное, самый «европейский» город в Южной Америке, его архитектура во многом переняла, в частности, парижские традиции.
На площади Мая расположился президентский дворец (La Casa Rosada, розовый дом). Здесь я приобрел один из немногих сувениров за поездку – аргентинский флаг.
Перед дворцом стоит памятник мужику на коне. Солдаты из караула охотно фотографируются с туристами.
Обхожу розовый дом. Справа – здание Edificio Libertador.
С обратной стороны розового дома – монумент Кристобаль Колон.
Здесь же нахожу интересно пригнутое дерево и дворец почты.
Дальше продолжаю путь на запад, к побережью Ла-Плата. Трамвайчики в Буэнос-Айресе показались мне занятными.
Очень интересен док, в котором «осели» многочисленные яхты.
Между доком и побережьем идет линия высоток.
А еще здесь находится парк «Reserva Ecologica». Но пройти к нему через поле запрещают многочисленные таблички. Если верить Google Earth, на месте этого поля должна быть река, видимо, она полностью пересохла.
Прогуливаюсь вдоль поля по авеню Herman Giralt, переходящему в авеню Tristan Achaval Rodruguez. Здесь – куча точек, торгующих гамбургерами, хот догами и прочей едой быстрого приготовления. Встречаются и интересные скульптуры.
Наконец, попадаю в парк. Парк мало ухожен, из кустов периодически выползают на свет подозрительные личности. Видна линия высоток Буэнос-Айреса. А вот и Ла-Плата. Перед взором предстают чудесные индустриальные пейзажи.
Ла-Плата – это самая широкая река в мире, ее ширина от 48 до 220 километров, длина – 290 километров. Глядя на карту, можно посчитать Ла-Плата заливом Атлантического океана. На другой берегу реки – уже Уругвай.
Спускаюсь к реке. На каменистом побережье, наверное, тонны выброшенного металлолома и стройматериалов. Появляется гордость за Россию, - не одни мы так «заботливо» относимся к окружающей среде.
А на пляже рядом народ вовсю купается. Я не решился, хотя и купался в Оби в Барнауле. Покидаю парк.
Отправляюсь по Estados Unidos в район Сан-Тельмо.
Здесь уже начинается другой Буэнос-Айрес, с малоэтажными постройками, узкими улочками, духом рабочих кварталов. За своими карманами невольно начинаешь смотреть внимательней. Поворачиваю на улицу Defensa, и через пару кварталов оказываюсь в уличном кафе на площади Dorrego. Сажусь пообедать здесь, а через несколько минут на площадь выходит пара в костюмах, и под музыку из динамиков начинает танцевать танго.
Танго, танго, танго… На улицах его родины кажется, что даже стены домов дышат атмосферой этого чувственного и зажигательного танца… Тьфу, что за чушь собачья? Ничто им здесь не дышит. И вышедшая парочка танцевала скорее не чувственно, а боязливо, дабы не упасть и не облажаться. А так да, конечно, интересно было увидеть танго на улицах Буэнос-Айреса.
Двигаюсь еще южнее, в направлении района Бока. Прохожу через площадь Lezama. Район Бока еще более пролетарский (читай, более криминальный). Шпаны снует туда-сюда довольно много. Основная цель моего визита в район – стадион Ла Бомбонера.
Здесь играл в расцвете карьеры и заканчивал ее же футбольный бог (с соответствующей рукой) Диего Марадона. В его честь возле стадиона есть звездочка на подобии голливудских. А на сам стадион меня не пустили. Кстати, архитектура в районе Бока мне показалась весьма симпатичной.
Назад решаю вернуться на автобусе. Спрашиваю на жутком испанском у стоящего на остановке товарища, на каком автобусе доехать до площади Мая. Глаза у него округляются. Я понимаю, что ляпнул что-то не то. И тут доходит, что. Я перепутал местами две буквы. Вместо «Plaza de Mayo» (площадь Мая) я сказал «Playa de Maso» (пляж мазохистов). В принципе, к тому пляжу, на котором я сегодня был, это название вполне подходит, но мне туда сейчас не надо.
Наконец, по надписям на остановке понимаю, на чем мне ехать, и опять оказываюсь на диагональной улице. А она частично перекрыта, и вдоль оградки стоят люди с фотоаппарами. Подхожу посмотреть, никого нет. Тут появляются какие-то джипы и проносятся мимо зрителей, все радостно их фотографируют. Я тоже сфотографировал на всякий случай.
Уже позже выяснилось, что как раз в это время в Буэнос-Айресе стартует автопробег «Аргентина-Чили», заменивший по геополитическим причинам Париж-Дакар. Видимо, в этот день проводился парад участников по улицам Буэнос-Айреса.

Начало дня вроде не предвещало ничего необычного. Позавтракал утром (правда, опять обратил внимание, что завтрак в хостеле закончен в 9 часов вместо 10), оставил вещи в камере хранения отеля, сел на метро, и отправился в район Палермо, где, если верить путеводителю, должен быть планетарий, японский садик, зоопарк, ботанический сад. Однако выйдя на одноименной станции метро, понял, что ничего похожего поблизости не видно. Направляюсь туда, где виднеется зелень. Прохожу мимо мечети, ипподрома, но нужных мне объектов, как и людей вокруг, пока не видно.
Человека издревле волновал ответ на два вопроса: «Где я?!» и «Кто здесь???!». С появлением GPS получить этот ответ стало немного проще. Вот и мой КПК с картой Аргентины показал мне, что нужно идти на восток по мостику через дорогу.
Предстоит пройти еще около 500 метров, прежде чем окажешься на большой лужайке, где растет много деревьев и виднеется крыша планетария. Место очень приятное, деревья интересные, в окрестностях много отдыхающих.
Неподалеку GPS указал мне и на японский садик. Правда, чего в нем японского, непосвященному уловить можно с трудом.
В зоопарк решил не ходить. Прохожу мимо него по улице Sarmiento, и оказываюсь в ботаническом саду. Сад наполнен не только растениями, но и скульптурами.
На моих часах – 13:30. Вылет самолета – в 16:15. На рейс я уже зарегистрировался через интернет, аэропорт в черте города, минут за 30 в субботу туда на такси добраться можно, то есть, если где-то в 14:50 окажусь в отеле, успеваю. Думаю, чего бы посмотреть еще. Решаю съездить на площадь Сан-Мартин. На пересадочной станции возле моего хостеля боковым взглядом замечаю часы. 15:15.
Сколько??? 15:15??? А на моих часах – 14:15?? То есть, я это, типа, время не перевел? То есть, посадка на мой рейс закроется через полчаса, а у меня еще и такси не заказано? Приехали…
Пулей вылетаю наверх из метро. Так, где я? Отдавать этот вопрос на откуп GPS уже нет времени. Ага, вон обелиск, а это похоже – диагональная улица. Нахожу переулок к своей улице, добегаю до нее. Так, теперь куда, направо или налево? Эх, была - не была, пусть будет налево. Ага, вот и дверь в отель. Звоню в «домофон». Чего не открываете так долго? Уф, открыли. Мчусь по лестнице вверх. На ресепшн очередь. Буквально кричу администратору, - заказывай мне такси в аэропорт! Сам бегу за вещами. Возвращаюсь, он говорит, заказал, жди через 5 минут у входа. Пять минут, пять минут – это много или мало? Конечно, это - вечность!
Наконец, в 15:30 я в такси. Что я там планировал про 30 минут? Как по-испански «быстрее»? Короче, цигель-цигель ай-лю-лю, показываю на часы, мчи меня, парнишка, у меня самолет сейчас улетит! И парнишка, хвала Аргентине, мчит! В 15:45 я врываюсь в здание аэропорта, молниеносно выкидываю все из карманов в зоне спецконтроля, так же молниеносно все туда засовываю после его прохождения. Посадка на мой рейс уже объявлена, но пассажиров в самолет еще не пускают. Успел… Умею же я себе добавить адреналина.
Сажусь в самолет, и покидаю Буэнос-Айрес. Город, в целом, показался весьма милым и уютным, только «морское» побережье слегка портит его.
Через каких-то полтора часа подлетаем к Пуэрто-Игуасу. Этот аргентинский город находится у пересечения границ трех стран, - Аргентины, Бразилии и Парагвая. А где-то вон там шумят знаменитые водопады Игуасу…
Впрочем, в информационном бюро в аэропорту мне дают понять, что сегодня я к водопадам уже не успеваю. Что ж, доеду на автобусе на хостеля и прогуляюсь по городу.
Вначале оказываюсь в каком-то частном секторе. Вон там, за рекой – уже Бразилия.
Надо бы добраться до пересечения трех границ, но по берегу дороги нет, нужно идти в центр города. По дороге покупаю билеты на завтра на пару аттракционов в национальном парке (сами входные билеты в парк здесь не продают).
Темнеет. На одном из перекрестов загорелся красный светофор. Перед остававшимися машинами выскочили жонглеры с факелами и начали свое огненное шоу (естественно, с последующим сбором денег). Чем движусь дальше, тем пустыннее улицы и тем страшнее. Но вот наконец река Игуасу впадает в Парану. На севере, на другом берегу Игуасу – Бразилия, на востоке, через Парану – Парагвай.

И сегодня я там непременно окажусь! Но перед этим надо бы еще в Аргентине осмотреть одно природное чудо света, ради которого я сюда и приехал – водопады Игуасу.
За 5 минут добегаю до автовокзала в центре города. Отсюда каждые полчаса отправляются автобусы в национальный парк Игуасу, стоят, кажется, 5 песо в одну сторону. За вход в национальный парк дерут с трудящихся еще по 30 песо, плюс надо отстоять очередь. Сам парк начинается с подобия античного амфитеатра и сувенирных лавок. А через несколько сот метров находится железнодорожная станция. Паравозик везет оттуда желающих через джунгли к двум станциям, - «водопады» и «глотка дьявола». Многие аргентинцы, поехавшие на водопады на выходные, везут с собой термосы и чашки для национального аргентинского напитка – матэ.
Я решил поехать сразу к «глотке», но на станции «водопады» все же пришлось пересесть на другой поезд. Но и на станции «глотка дьявола» никакой глоткой пока «не пахнет», только речка, лес и мостик куда-то…
Прохожу по мостику через речку, потом через лесок, и оказываюсь на другой, точно такой же речке. И так раз 5 или 6. А может, больше. Но вот, наконец, вдали показался клуб пара.
А вот и вода начала падать вниз.
А вот и площадка, переполненная туристами. А вот и… Вау!!! Так не бывает! Я видел, конечно, водопады, но такое…
Красотой природы человек может наслаждаться, бесконечно долго любуясь горами, озерами, морями, зелеными лесами. Мощь природы человек может ощутить во время стихий, - ураганов, землетрясений, извержений вулканов. Но, каким бы красивым не было извержение вулкана, если оно непосредственно угрожает жизни человека, - стоять и любоваться на него станет только самый отчаянный романтик. Водопад, - пожалуй, один из тех немногих случаев, когда человек одновременно может и насладиться красотой, и почувствовать мощь природы. Особенно, если этот водопад – глотка дьявола.
…Речка Игуасу долго извивалась змейкой по джунглям, отделяя Аргентину от Бразилии. Но увидев невдалеке Парагвай, она решила почему-то показать свою змеиную пасть – ужасающую, и в то же время прекрасную. Будь я индейцем, промышляющим скальпами в местных джунглях, я придумал про глотку дьявола именно такую легенду. А может, я сказал бы, что там, внизу, сидит Ктулху и пожирает все живое и неживое. А может, это была бы постиндустриальная легенда про гигантский пылесос, работающий на ядерном топливе… В общем, какую-нибудь легенду я бы точно придумал.
А теперь – немного информации. Водопады Игуасу имеют высоту 80 метров, ширину 3 километра, и состоят из 275 отдельных водопадов. Возможно, сложно представить себе водопад шириной 3 километра. Первое, что приходит на ум, - это течет себе река с такою шириной, а потом – бац! – 80-метровый порог по всей ширине, и она уже течет ниже. Но, Игуасу, по моим субъективным впечатлениям, значительно уже. На самом деле, Игуасу действительно спокойно извивалась по джунглям, пока не наткнулась на «колдобину» шириной 100 метров и глубиной 80 метров. С этого момента река поделилась на две части, - одна обрушилась вниз, в эту колдобину, а другая продолжила течение наверху. Колдобина, между тем, не думала заканчиваться, а продолжала постепенно расширяться, обрушивая новые и новые участки верхней реки в себя. Поскольку изначально колдобина находилась возле бразильского берега, то и достигла она его довольно быстро – метров через 400 по течению. А вот аргентинского берега пришлось достигать довольно долго, поэтому и возникло столько много водопадов. И только на расстоянии двух с лишним километров от глотки дьявола вся «верхняя Игуасу» все-таки упала в «нижнюю».
Таким образом, на аргентинской стороне оказались все основные водопады, и наблюдать их вблизи лучше всего отсюда. С бразильской же стороны открываются более интересные панорамные виды.
Вдоволь прочувствовавшись силой водного потока, отправляюсь назад, к железнодорожной станции. Теперь я могу осмотреться по сторонам, а не бежать в предвкушении главного зрелища, и понять, что на пути к глотке дьявола я не заметил много интересного. Если посмотреть с мостика в воду, можно увидеть, как река кишит (в прямом смысле) рыбками. А вот по платформе возле реки ползет черепашка. А еще много забавных птичек с голубыми бровями.
Дальше мне предстоит «экологическая прогулка» по верхней Игуасу. На лодочке плывем по спокойной реке, из интересного – разве что притаившийся в зарослях кайманчик.
Лодочка плывет почти до станции «водопады», дальше нас довозит грузовичок. Но до водопадов здесь тоже еще далеко, нужно еще пробраться через джунгли и познакомиться с их животным миром. Вначале я заметил ящерицу. Но успел я отвлечься, посмотрев в другую сторону, как она уже унеслась, потому что на ее месте уже сидел пушистый зверек. Этих зверьков, как оказалось, здесь очень много, людей они не боятся.
Иду через джунгли, и вижу два указателя – «верхний маршрут» и «нижний маршрут». Решил начать с верхнего.
Вскоре моему взору начали открываться водопады. Маленькие и большие, одиночные и серийные, грохочущие и тихие, в общем – на любой вкус! На нижнем маршруте – не менее интересно.
А еще там есть возможность за дополнительную плату прокатиться на лодочке прямо под водопады. Естественно, я от такой возможности не отказался. Мне выдали резиновый мешок, в него я сложил вещи, которые не хотелось промочить. Надел жилет. Вначале просто подъезжаем к водопаду. Это – типа разминки, тут просто слегка обдает брызгами. Затем сопровождающий и снимающий нас мужик с видеокамерой начинает переодеваться в водонепроницаемый костюм, и становится понятно, что сейчас будет интересней. Плывем уже в другую сторону, ближе к бразильской границе. Несколько секунд стоим прямо перед водопадом, наслаждаясь стеной из воды. А затем – подплываем вплотную к этой стене, чтобы никто не дай бог не остался сухим. И напоследок – самое сладкое, - возвращаемся к тому водопаду, с которого начинали лодочное путешествие, и практически вплываем в него. Здесь уже гидрофобам не остается никаких шансов. На берег возвращаемся мокрыми и довольными.
Осматриваю еще некоторые водопады на нижнем маршруте, и направляюсь через джунгли назад, к станции.
Пора покидать чудесную Аргентину и наконец-то оказаться в стране с притягательным названием «Бразилия»…
На автостанции в Пуэрто-Игуасу узнаю, что автобусы до бразильского города Фоз-ду-Игуасу ходят каждые 20 минут, и стоят всего 3 песо! А вот и мой автобус. На аргентинском пограничном пункте все выходят из автобуса, и мне ставят в паспорт штамп о выбытии. А вот на бразильском водитель даже не собирается останавливаться, но на всякий случай у пассажиров чего-то уточнят. Каким-то образом догадываюсь, что уточняет он как раз – нет ли среди нас тех, кому нужен бразильский штамп в паспорт. Зная, что можно конечно, штамп и не поставить, но потом иметь проблемы с выездом из страны, покидаю автобус, со мной – еще какие-то товарищи с рюкзаками. Водитель говорит, - я вас ждать не буду, уедете на следующем автобусе с этими же билетами.
Идем ставить въездные штампы, а потом возвращаемся на остановку. Знакомлюсь с товарищами «по несчастью», оказывается, они из Израиля. Осматриваюсь вокруг, пока что Бразилия не впечатляет.
Подходит автобус, израильтяне спешат к нему показывают свои билеты водителю. Водитель говорит, нет, ребята, это – билеты другой компании, ваш автобус будет позже. Израильтяне разворачиваются, я тоже, автобус уходит. И только тут я понимаю, что спокойно мог бы уехать на этом автобусе, заплатив еще раз эти самые 3 песо (около 40 рублей), а не торчать в этой дыре границе. Израильтянам, это конечно - табу (платить два раза за одно и то же, даже если это 40 рублей, даже если придется опять торчать здесь, а не открывать для себя новые горизонты), но я то чего им уподобился. Еще сильнее грызу себя, когда спустя 20 минут следующий автобус не приходит. Наконец, после часа ожидания мы все-таки уезжаем отсюда.
На автостанции в Фоз-ду-Игуасу выходит много народу, но хелпер выискивает из толпы именно меня и привязывается ко мне. Хелперов я раньше не встречал, но много про них слышал. Это такие типы, которые навязчиво предлагают туристов свои (зачастую бесполезные) услуги, как правило, информационного характера (что-то рассказать, что-то подсказать), и естественно, хотят за это денег. Вначале я ушел, не обращая на него внимания, но он догнал меня и стал тыкать на надпись на своей спине – туристическая информация. Черт меня дернул спросить название своего отеля, в надежде, что он просто покажет направление и отвяжется. Хелпер тут же оживился, нашел отель в своем каталоге, стал показывать картинки, запричитал, - пойдем, я провожу тебя! Но стоило и ему допустить непростительную ошибку – уйти чуть вперед меня, как я тут же перебежал дорогу на другую сторону, и оказался вне его досягаемости. А как идти до отеля, я примерно представлял и сам, предварительно посмотрев в автобусе карту города.
Отель El Shaddai мне очень понравился, по крайней, мере, свою цену в 25 долларов за сингл оправдывает многократно. Но мне некогда рассиживаться в отелях, и хоть на водопады с бразильской стороны я сегодня уже не успеваю (спасибо моей жадности), стоит осмотреть город.
Фоз-ду-Игуасу, в отличие от деревушки Пуэрто-Игуасу, вполне себе город, и довольно большой. Тут есть даже зоопарк, в который я тоже не успел (да и не очень-то хотелось). Сегодня я не ел, и отправляюсь в супермаркет за продуктами. Вначале пытаюсь в одном из множества банкоматов снять деньги с карты. Получается только в девятом или десятом. Сделал, я кстати, это правильно, потому что при попытке рассчитаться карточкой на кассе в магазине, машинка не приняла мою карту, и пришлось платить наличными. Но продукты я закупил на завтра, а сегодня решил перекусить в кафе. Здесь я в первый раз удивился громадным размерам бразильских порций – она явно не на одного человека. Тем не менее, я пересилил себя, и съел все. Мало ли где настигнет меня голод, запасы в жировых складках нужно делать.

Сегодня речь пойдет об одном из самых насыщенных дней в моем путешествии. С утра я проснулся и плотно позавтракал в своем отеле El Shaddai в Фоз-ду-Игуасу (кстати, не перестаю восхищаться этим отелем – всего за 25 долларов (сингл) имеем громадный номер с душем, бассейн, завтрак, и еще слегка русскоговорящего сотрудника на ресепшн).
Потом я пришел на остановку, с которой ходят автобусы до гидроэлектростанции Итайпу, - если верить рекламе, то второй по величине в мире. Подошел автобус. Поскольку по-португальски я практически не знаю ни слова, просто спросил у залазящего в автобус мужика «Итайпу?». Он невнятно кивнул головой. Спросил то же самое у водителя. Тот показал над ценник над собой, типа, вот столько стоит проезд (2 реала). Ну, думаю, ежели на вопрос с почти географическим названием отвечают указанием на ценник, значит, едет автобус, куда мне нужно. Расплачиваюсь за проезд и прохожу в автобус.
Едем. По карте до Итайпу мы должны ехать от места моей посадки прямо, но автобус вскоре поворачивает налево. Ну, мало ли, думаю, какими он окольными путями едет. Подъезжаем к пропускному пункту. По надписям на пункте начинаю догадываться (несмотря на незнание португальского), что это бразильский пограничный пункт. Однако автобус проносится через него без остановки и въезжает на мост через реку. На всякий случай спрашиваю пассажира в автобусе «Итайпу?» «Нау, Парагвай!» отвечает он и показывает, что Итайпу как раз там, где я и представлял себе.
Таким образом, без парагвайской визы в кармане я оказываюсь на территории Парагвая, в городе Сьюдад-дель-Эсте. Почему же автобус не остановился на пограничном контроле? Дело в том, что Бразилия и Парагвай входят в Меркосур – южноамериканский аналог Европейского союза. Для жителей этих стран не требуется виза при въезде в другую страну Меркосура. В то же время, аналога Шенгена здесь нет, то есть, например, россиянина с бразильской визой в Парагвай (без парагвайской визы) не пустят. Бразильские пограничники расслабились, считая, что на автобусах из Бразилии в Парагвай и наоборот могут ездить только бразильцы и парагвайцы, весь автобус им проверять неохота, поэтому и пропускают они их через границу спокойно. Но что меня ждет на пограничном контроле в Парагвае – никому не известно. Поэтому, увидев, что автобус сделал остановку перед пропускным пунктом в Сьюдад-дель-Эсте, я немедленно вылез.
Стою я, значит, в Парагвае. Где-то далеко, где-то за рекой – «родная» Бразилия. Подваливают какие-то сомнительные личности, впаривают мне рекламу парагвайского гипермаркета электроники. Нет никакого желания им объяснять, что в этот магазин мне при всем желании не попасть, да и вообще меня сейчас беспокоит, как бы вернуться в Бразилию. Радостно киваю, забираю спам. Решаю, что раз в эту сторону автобус остановился, то должен он остановиться и в обратную. Однако, сколько раз в день он ходит? Перехожу дорогу, и уже через минуту возле меня тормозит мотоциклист в зеленой униформе, и начинает настойчиво жестами подзывать меня. Что ему надо? Может, это представитель местной полиции (я же понятия не имею, как они выглядят, а раз я вроде как нарушаю закон, находясь здесь, то и в каждом встречном мне мерещится полицай). Подхожу. Оказывается, это местный таксист. Предлагает за 3 реала забросить меня на бразильскую сторону. Понимаю, что ждать автобус я могу очень долго, соглашаюсь, беру шлем, и сажусь за ним. Мчимся через мост.
На пропускном пункте пограничник нас тормозит. Его просто интересует содержимое моего рюкзачка. Получается, если бы я ехал на автобусе, это бы его в жизнь не заинтересовало, а на мотоциклах как раз и возят наркотики между странами. В ходе досмотра ничего запрещенного не найдено, но выясняется, что ни по-испански, ни по-португальски я не говорю. На всякий случай уточняет «Ты бразилец?» - «Нет, русский» - «Ну-ка, ну-ка, это уже интересней». Мотоциклист отходит в сторону, а пограничник начинает изучать мой паспорт. Согласно штампам в паспорте, я сейчас нахожусь на бразильской территории, согласно реальности – въезжаю на нее. Пограничник вопросительно смотрит на меня. Начинаю на английском объяснять свою версию произошедшего. Пограничника она устраивает, и меня отпускают с миром.
Вновь сажусь на мотоцикл, и мы возвращаемся на дорогу, ведущую до гидроэлектростанции. «Здесь высадить?». А, думаю, чего уж там! Опять где-то искать остановку, ждать автобус, а график у меня сегодня очень плотный. Говорю «Вези меня до Итайпу». Едем по трассе минут 15. У какого-то контрольно-пропускного пункта в степи останавливаемся, типа, приехали. Взял с меня 20 реалов, ну так я и уехал в 10 раз дальше, чем мы договаривались изначально, поэтому спорить я не стал. Понимаю, что от КПП к гидроэлектростанции должны ходить какие-то автобусы. Мысли осмотреться по сторонам и заметить, что справа от меня на здании написано «Visitors center», мне не приходит. А ведь именно оттуда, как оказалось позже, отправляются платные экскурсии на гидроэлектростанцию. Но, - график опять-таки плотный, осматриваться некогда, сотрудник КПП занят беседой с кем-то, прохожу в метрах 10 от них через этот КПП, туда, где стоят люди. А к этим людям как раз подъезжает автобус. Садимся все в него. И тут я обращаю внимание, что все пассажиры, кроме меня, имеют бейджики на груди. Это меня слегка настораживает. Едем несколько минут. Наконец, замечаю что-то похожее на плотину. Однако автобус опять-таки едет не к ней, а поворачивает куда-то налево. Что за «детская болезнь левизны»? Тут какие-то товарищи просят остановить автобус, и я вылезаю вместе с ними. Автобус едет дальше, вышедшие товарищи идут скрываются в направлении каких-то построек, и я понимаю, что на громадной территории возле плотины ни души кроме меня. А еще я понимаю, что ехал я на служебном автобусе, развозящем сотрудников по территории ГЭС. Но, раз уж я здесь, надо осматривать эту диковинку. Однако, плотинка кажется мне какой-то совсем маленькой. Не может быть, чтобы эта была вторая по размерам ГЭС в мире. В голову приходит бредовая мысль, что ГЭС имеет несколько каскадов, и то, что я вижу – это первый каскад, а где-то ниже по течению (как раз там, куда уехал автобус) есть еще одна, более крупная плотина. Однако подойдя к речке, убеждаюсь, что это невозможно. Видимо, это и есть вторая ГЭС в мире, обеспечивающая 25% электроэнергии Бразилии и 96% электроэнергии Парагвая.

Направляюсь к плотине. Через несколько минут возле путника с фотоаппаратом на шее тормозит автомобиль с рейнджерами, охраняющими (видимо, не очень хорошо, раз уж я оказался и давно шляюсь здесь) территорию ГЭС. Их первый вопрос мне непонятен, но вполне очевиден, касается цели моего пребывания здесь. Говорю «Визит» (про себя думаю «дружественный») и показываю на фотоаппарат. Спрашивают «По-португальски шпрехаешь? А хотя бы по-испански? Нет? Ну, садись в машину». Сажусь. Куда меня повезут? Будем надеяться, не в местную тюрьму. Но дальнейшее превосходит все ожидания, оказывается, рейнджеры решили, что я отбился от организованной экскурсии, и привозят меня к месту проведения оной, к самой плотине. А там как раз автобус, туристы и гид. О чем говорят рейнджеры с гидом, догадываюсь по жестам.
- Ты его знаешь?
- Нет.
- Мы подобрали его вон там.
- Хм, интересно. По-английски говоришь? - обращается гид уже ко мне.
- Угу.
- Как ты попал туда?
- Я сел на какой-то автобус, он высадил меня там.
- Там? А что это за автобус? Экскурсионный? Ты покупал билет?
- Нет.
- Занятно. Блин, что с тобой делать? Ладно, присоединяйся к нашей экскурсии.
- Мне надо купить где-то билет?
- Наверное, уже нет. Все в порядке, - говорит гид рейнджерам, и они уезжают.
Я же фотографируюсь с плотиной, снимаю скульптуру робота возле ГЭС, и направляюсь в автобус. «Возле меня на первом ряду как раз место свободно», говорит гид. Экскурсия проводится на португальском языке, но мне гид отдельно, уже не в микрофон, переводит основные мысли на английский. Чем я заслужил столь высокой чести? Едем вдоль плотины в нижней ее части (там есть дорога) на другой берег. Из рассказа гида узнаю, что мы уже на территории Парагвая. Получается, два раза за день не по своей воле я оказался в этой стране, первый раз – незаконно, второй - бесплатно. А вы говорите: «Знание – сила!».
На этот раз в Парагвае я был совсем недолго, проехались чуток и возвращаемся обратно уже по верху плотину. Гид чего-то балаболит про водохранилище. Остановились, вышли из автобуса. Хочу сделать несколько снимков, но гид начинает персонально меня грузить какими-то цифрами – ширина и длина водохранилища, объем воды, протекающий в сутки через плотину. Это все мне жутко неинтересно, но приходится выслушать. Цифры, естественно, все равно ни одной не запомнил, запомнил только то, что большая часть плотины – не бетонная, а естественного происхождения.
Наконец, нас отвозят назад, в Visitors Center. Тут у меня возникает новая проблема, - пытаюсь выйти через турникет, а тетеньки на выходе спрашивают у меня билет. Не могут понять, как я сюда попал без билета. Приходится найти своего гида, он что-то объясняет тетенькам, и меня пропускают.
Выхожу на автобусную остановку. Мне надо ехать на автобусный терминал Фоз-ду-Игуасу, там рядом моя гостиница. Но два подошедших автобуса идут куда-то не туда.
Через полчаса приходит мой автобус. Едем в город. Вдруг, неожиданно для меня, автобус поворачивает направо, и я вижу, что мы вновь приближаемся к бразильскому пограничному пункту. У меня начинается истерический смех. Безусловно, за сегодняшний день я очень полюбил Парагвай, но побывать там три раза за день, пожалуй, слишком. Но здесь мы только подбираем пассажиров и возвращаемся на трассу.
Приехали на терминал. Узнаю, что отсюда же уходят автобусы до водопадов. Иду в отель за вещами, по пути захожу в интернет-кафе. В отеле отдыхаю минут 10, собираю вещи, и уже с ними отправляюсь на водопады. Сегодня мне еще предстоит сделать пару перелетов, а аэропорт находится недалеко от водопадов, поэтому возвращаться в отель смысла нет.
Сажусь в автобус, и за стандартных 2 реала доезжаю до национального парка Игуасу. Вход в парк стоит, кажется, 25 реалов. Кредитки здесь принимают, но моей в очередной «не везет» (забегая вперед, скажу, что своей Визой я так и не смог расплатиться нигде в Бразилии). Большой рюкзак хочу оставить в камере хранения. Жетон для нее нужно покупать почему-то надо в магазине сувениров. Налегке сажусь в автобус, который еще 10-15 минут идет до водопадов.
С бразильской стороны водопады видны не так близко, зато виды более панорамные.

Примерно за полчаса добираюсь до «глотки дьявола». По пути встречаю представителей фауны. Глотка дьявола, конечно, впечатляет. Поднимаюсь наверх.

Пора отправляться в аэропорт. Автобус довозит меня до выхода из национального парка, а маршрут городского автобуса лежит через аэропорт.
Сегодня мне предстоит путь на север, к берегам Амазонки, в город Манаус. Незадолго до покупки авиабилета я прочел, что бразильским авиакомпаниям свойственно основательно задерживать свои рейсы. Прямого рейса из Фоз-ду-Игуасу до Манауса нет, но ничто не помешало мне купить билет компании TAM с двумя пересадками и разницей между рейсами в три часа. Первый мой самолет летит в Куритибу.

В самолете первым делом смотрю на речку Парану, а затем в путеводителе интересуюсь, чем же знаменит город Куритиба. Оказывается, здесь самые вежливые в Бразилии водители автобусов! Проверить их вежливость на себе мне, к сожалению, не удалось, но главная достопримечательность Куритибы все же связана с автобусами. Но об этом позже, а пока мы приземлились в Куритибе, и я в мучительных раздумьях, посетить мне этот город или переждать три часа до следующего рейса в аэропорту? Регистрация на рейс у меня уже есть, и я принимаю авантюрное решение ехать в город. Тут-то я и знакомлюсь с главной достопримечательностью – автобусными остановками и способом попасть в автобус.

В цилиндрической остановке стоит турникет и сидит кондуктор, принимающий плату за проезд. Когда подходит автобус, на остановке открываются двери, из автобуса вываливается трап, и можно выходить-заходить.
Минут за 40 автобус довез меня примерно до центра города. Я узнал, что следующий автобус в направлении «назад» придет через 20 минут и решил прогуляться по окрестностям, обойдя какой-то квартал по квадрату. Однако, когда минут 13 прошло, а мой квадрат по идее должен был замкнуться, я понял, что не узнаю этой местности. Времени искать, где я оказался и куда идти дальше не было, и я со скоростью ветра побежал назад по тому же квадрату. А автобусы здесь ходят практически по расписанию. Успел. Сажусь в автобус, отъезжаем 300 метров, и случается то, чего я боялся больше всего, решаясь на авантюру, – мы попадаем в пробку. До вылета – час сорок. Двадцать минут ползем в пробке. В это время замечаю зеленую статую с факелом в руке. Ба, да это же статуя свободы! А что она здесь делает? Привезли на экскурсию? Но разбираться с этим некогда, ибо пробку мы преодолеваем, и по расписанию (умеют же!), за час до моего вылета приезжаем в аэропорт.
В аэропорту раза три меняют номер выхода на мой рейс. Португальского я не знаю, поэтому объявления по громкой связи не понимаю, и приходится внимательно следить за табло. Но вот, наконец, приглашают на посадку. Лечу в Сан-Паулу. Здесь поездка в город для меня уже не авантюра, а самоубийство. Ужинаю в аэропорту, и начинаю искать в громадном здании свой выход на посадку. Выясняется, что он почему-то в зоне международных вылетов, а значит, мне предстоит пройти громадную очередь в зону таможенного досмотра и паспортного контроля. В очереди до входа в зону провожу минут 40. Таким образом, желающие улететь международным рейсом из Сан-Паулу, – имейте в виду, на посадке вы потратите много времени, так что приходите на посадку заранее. Уже на входе в зону интересуюсь у служащего, зачем мне на внутреннем рейсе проходить таможню и паспортный контроль. Он объясняет, что мой рейс дальше летит в Каракас, и что для меня эта процедура формальность. И действительно, мне с моим посадочным талоном дальше уделяют меньше внимания, чем другим пассажирам. Забираюсь в самолет, …и на этом 5 января заканчивается.

В самолете компании TAM стоило мне немного отвлечь взгляд от прохода, где ходят стюардессы, как я чуть не остался без ужина. Моей соседке ужин дали, а меня вообще проигнорировали, как будто и нет меня, и перешли обслуживать следующий ряд. Мои крики, дескать, я тоже хочу есть, были оставлены без внимания. Соседка спросила меня, правда сильно хочешь есть? Угу, говорю. Она сердобольно посмотрела на меня худенького и отдала свой ужин, дескать, все равно не хочет. Я не гордый, а есть хотел действительно сильно, поэтому сказал «ОбригАдо» (спасибо по-португальски) и с удовольствием набил желудок не очень вкусной TAMовской пищей.
В Манаус прилетели в 2 часа ночи по-местному. Такси довезло меня до Hostel Manaus за 50 реалов. Еще 50, но уже долларов, я отдал на ресепшн за две ночи в этом удивительном месте.

Номер оказался до боли похож на больничную палату. Тут высоченные потолки и побеленные двери с окном вверху, а также стены и пол из кафеля. В одноместном номере зачем-то 4 кровати, 2 раковины, душ, ничем не отделенный от остального туалета, ни одного шкафа и столько же зеркал. А нечего расслабляться отелями в Фоз-ду-Игуасу за аналогичную цену, вкусите и настоящей бразильской действительности. Ну, хоть есть вай-фай, и за то спасибо.
Наутро я пошел искать компанию, которая бы продала мне тур на пару дней в амазонские джунгли. Нашел в интернете адрес агентства, описание тура которого мне понравилось, и отправился на поиски этого адреса. Но найти его оказалось большой проблемой, - вот дом номер 1035, за ним 1149, а следом – 1219. А где же 1175? Дворов как таковых нет, искал долго, пока не догадался, что этот дом находится почему-то в одном с 1149. И на самом подъезде действительно были написаны заветные цифры. Но в агентстве меня отшили, сейчас туры на два дня, обещанные в интернете, они не продают. Иду в туристический информационный центр. Дают адреса пары агентств, ни одного из них так и не нахожу. Захожу в какое-то наобум, в душной комнате за столом сидит индеец. Спрашиваю, возите ли народ в джунгли. А как же, конечно возим! За 100 евро на два дня тур с прогулкой на лодке по реке, рыбалкой на пираний, охотой на аллигаторов, фотографированием с ленивцами, прогулкой по джунглям. В восемь утра меня на машине заберут из отеля. Что ж, по рукам! Индеец закрывает офис и берется проводить меня до магазинчика, где продают пшикалку от комаров, дескать, не помешает.
Осматриваю Манаус. Архитектура местами довольно интересна.
Особенно знаменитым считается здание театра Амазонас с бразильским флагом на куполе.

Утомившись и устав от дневной жары, решаю съездить на какой-нибудь пляж. В хостеле узнаю номер автобуса, идущего до пляжа, и выхожу на остановку ловить его. А это оказалось весьма не простой задачей. Во-первых, одна автобусная остановка тянется на несколько кварталов, я это понял, когда первый мой автобус проехал куда-то очень далеко. Тогда я решил найти табличку с перечнем автобусов именно у этого павильона. Но на этом трудности пассажира не заканчиваются – около каждого павильона останавливается примерно 100 маршрутов автобусов, а поскольку одновременно к остановке подходит от 5 до 10 автобусов, только пассажир с хорошим зрением и быстрыми ногами имеет шанс уехать в нужном направлении. Мне повезло с третьей попытки, но вот уже я мчусь в переполненном автобусе по улочкам Манауса. Манаус оказался не таким маленьким, как мне почему-то показалась вначале – до пляжа на другом конце города ехали час.
Приехал на пляж. Речка Риу-Негру коричневато-рыжего цвета, купаться в ней страшновато, но всё же, оказаться в воде хочется еще сильнее. И вот я бросаю на берегу одежду (в Бразилии я стал делать это с большей осторожностью, чем на всяких Таити), погружаюсь в теплую воду… Кайф… Но наслаждение длится недолго, минут через 5 начинается гроза. Я бы, может, переждал ее пару часов в воде, но берег, на котором осталась одежда, стало стремительно затапливать, и мне пришлось ретироваться. Несколько минут пришлось переждать под каким-то мостом. Оглядываю оттуда покинутое место боя.

Дождь чуток приутих, и я спешу к остановке автобуса. Но по дороге меня окатывает ливень вновь. Автобус стоит на остановке, но двери закрыты. Придется еще помокнуть, мне к этому уже не привыкать. И вот, – двери открыты, и я в автобусе. Но… как называется моя остановка? Хоть убей, - не помню. И за окном автобуса стало резко темно, не видно ничего. Где же мне выходить? Вот тут я вроде проезжал когда-то, выйду здесь. Хм, а местность то не узнаю. Ладно, вокруг есть люди, а у меня есть карта с моим отелем. Но… Либо у всех окружающих топографический кретинизм, либо кретинизм с объяснением у меня (что более вероятно, с моим то почти полным отсутствием знания португальского), но полученная информация близка к нулю. Тут я догадался, что нужно спрашивать про единственный ориентир в городе, который знают все, и от которого я легко найду дорогу «домой» - театр Амазонас. Ага, два квартала туда, а потом налево? Обригадо!
Нахожу театр, в уличной кафешке неподалеку ужинаю (опять принесли пустую тарелку и чан с громадной порцией, так что ужин растянулся на добрый час), и возвращаюсь-таки в хостель.
А завтра… Завтра будет Амазонка!

Я на крыльце хостеля, жду машину. Машина должна отвезти меня в джунгли Амазонки. Но никого нет. Возникает подозрение, что я мог в очередной раз неправильно перевести время. Уточняю в хостеле время – нет, все верно. Жду 40 минут. Вспоминаю о том, что в путеводителе было написано «Не покупайте в Манаусе туров в аэропорту и на улице – вас наверняка обманут». Но я-то купил тур в агентстве! Неужели и тут подвох? Отправляюсь в агентство, до него – 15 минут пешком. Индеец, продавший мне тур, нервно бегает перед агентством. Увидев меня, бежит ко мне и начинает причитать, что машина, которая должна была забрать меня, сломалась. Просит зайти в агентство и подождать. Минут через десять приходит такси, я сажусь в него, вместе с сопровождающим меня латиносом. Начинается бешеная гонка по улицам Манауса. Латинос постоянно подгоняет таксиста («А здесь давай на красный!»), я же вжался в сидение и с ужасом наблюдаю за стилем вождения по бразильским улицам. Латинос постоянно кому-то звонит, типа, вот-вот уже будем. Минут через 15 прибываем на пристань. «Гоу, гоу!»- кричит мне латинос. Бежим до лодок. Латинос показывает мне какую-то пустую моторную лодку (ну не совсем пустую, лодочник там есть), сажусь туда. Латинос отсчитывает деньги лодочнику и остается на берегу, а я с лодочником плыву через Амазонку. Амазонку, с детства овеянную романтическим ореолом чего-то дикого и большого. Ух! По одной версии, в том месте, где мы пересекаем реку, собственно Амазонка и начинается, как результат слияния рек Риу Негру и Солемис. По другой, Солемис – это уже и есть Амазонка, а Риу Негру в нее впадает. В любом случае, место их слияния интересно тем, что Риу Негру – темно-бурого цвета, а Солемис (Амазонка) – желтого, и долгое время после слияния две реки текут рядом, «не смешиваясь». Зная об этом, прошу лодочника притормозить перед слиянием, показывая на фотоаппарат и говоря «дош агуа порфавор» (ну, всё что знал, – сказал). Он понимающе кивает головой и через пару минут притормаживает.

Однако только мы подплываем к самому слиянию, и я нацеливаю объектив, он вновь включает мотор и лодка дергает. На снимке – только небо. Я убью тебя, лодочник! Еще через 10 минут «дороги» по завораживающей Амазонке прибываем на другой берег. Здесь меня уже ждут водитель автобуса и другие туристы, приплывшие сюда заблаговременно. При виде автобуса сразу всплывают в памяти картинки из древних фильмов про Южную Америку. Тем не менее, мы на «этом» поедем.


В багажном отделении автобуса едут местные жители, - бабушка, внук и курица. В отсеке для людей расположились шотландские туристы, англичанин и я. Англичанин постоянно твердит о том, как он панически боится встретить в джунглях комаров и почему-то анаконду. «А малярии Вы боитесь?» - спрашиваю его я. «Еще бы!» - отвечает англичанин. И тут все туристы наперебой начинают рассказывать, какие прививки они поставили, и какие лекарства с собой везут. «А ты что поставил от малярии?», - спрашивает меня шотландец Джон. «Ничего», пожимаю плечами я. У окружающих шок. «Ты шутишь?», уточняет он. «Нет». «Да ты безумец просто. А откуда ты?». «Из России». «У вас в России все такие сумасшедшие?». Становится обидно за Россию. Из-за того, что я не стал, не заболев, принимать вредные для печени дорогие лекарства от малярии (прививки как таковой не существует), меня, а и заодно и всех моих соотечественников какой-то шотландец называет безумными. «Зато мы в юбках не ходим», парировал я. Шотландцы посмеялись и перевели разговор в другое русло. Джон и девушка Кёшти – программисты, как когда-то и я. А третий шотландец знает по-русски «До свидания», и постоянно мне это говорит, но из автобуса при этом почему-то не выходит.

За окном проносятся околоамазонские пейзажи. Не всем они похожи на наши, российские. Так, земля почти такого же красного цвета, как в Австралии.
Прибываем на перевалочный пункт, где покидаем автобус. Здесь нам предстоит посидеть полчаса, пока не придет лодка. Мимо проплывают перевозчики хвороста.
Наконец, лодка приходит, и мы начинаем второе лодочное путешествие. Вокруг – деревья, затопленные водой.
Периодически замечаем выпрыгивающих из воды розовых бутылконосых дельфинов. Поймать их в кадр, увы, не получается. На берегах – какие-то шалашеобразные постройки и пасутся коровы (на наших отдаленно похожие).
Плывем достаточно долго, минут 50. А с другой стороны, что нам, - наслаждайся да наслаждайся экзотическими пейзажами. Но вот и наш лодж. Прилетел нас встретить практически ручной попугайчик.
Вот здесь я буду жить. На выбор можно спать в гамаке или на кровати в хижине.

Стоит мой тур сюда 100 евро и включает в себя доставку, одну ночь в лодже, трехразовое питание (кстати, неожиданно неплохое для Бразилии), три лодочных экскурсии, трек по джунглям. Для начала располагаемся, обедаем, осматриваемся, а в 3 часа отправляемся на первую экскурсию. Все мои экскурсии проводит англоговорящий индеец. В моей группе немец, два француза (все трое – студенты, учатся в Рио-де-Жанейро) и пара (австралиец и аргентинка).

В первой нашей экскурсии нам предстоит понаблюдать за местными птицами, розовыми и серыми дельфинами и порыбачить на пираний. Птичек здесь жуткое разнообразие, и все летают как-то по-разному. На верхушках деревьев обосновались растения-паразиты, выглядящие добропорядочными цветочками.
Периодически лодка останавливается, и мы начинаем наблюдать за водной гладью.

То и дело из нее выпрыгивают и вновь скрываются в пучине дельфины. Наиболее часто встречаются «более стандартные» серые, но пару раз удалось заснять на видео и розовых.
Плывем дальше через заросли травы. Застреваем в траве. Берем в руки весла, и через пару минут – вновь на свободе.
Настало время для рыбалки. Гид достает из кармана и нарезает мясо, надевает его на крючок, закидывает удочку в воду и уже через несколько секунд вытягивает пиранью.

«А теперь – пробуйте сами», - говорит он. Но рыбалка пошла только у австралийца, он не успевал закидывать и доставать удочку с рыбой. Я же, как ни старался, не мог грамотно нацепить мясо на крючок, потому моя рыбалка больше напоминала благотворительную кормежку рыб. Что тут поделать, рыбалкой я никогда не увлекался. Тем не менее, я решил еще попробовать удачи на берегу (когда все остальные рыбачили с лодки). А берег был вот таким…

Достали меня из воды быстро, и минуты моих бултыханий в одежде не прошло. Ладно бы я стал мокрым, но я еще был весь в этой красной глине, поэтому мои попутчики не могли дальше без смеха смотреть на меня. Вернулись к лоджу.
Когда стемнело, предстояла еще одна лодочная экскурсия, названная не иначе как «охота на аллигаторов». Смысл охоты заключался в следующем: один гид сидел на корме лодки и управлял ею, а второй с фонариком стоял на носу и судорожно водил фонариком по зарослям прибрежной травы. Периодически он замирал, давал знак напарнику, мы медленно подплывали к берегу, «охотник» застывал в позе пантеры перед прыжком, плюхался из лодки на берег, потом возвращался ни с чем, и мы продолжали путь. Где-то через час гиды поменялись ролями. Второму повезло больше, и вскоре мы увидели на борту лодки кайманчика. Все подержали рептилию в руках и отпустили на волю. Отправились спать. Кстати, комаров за весь день (в том числе и малярийных) я так и не встретил.

Проснулся уже в 5 утра. Моя опочивальня, конечно, хорошо оберегает от комаров, но спать на такой кровати душновато.

Вышел на улицу… ну не на улицу конечно, на природу… и начал вкушать джунгли. И хотя пока практически ничего не видно, но звуки… ммм… Какие звуки слышны вокруг! При этом так слышны они именно в это время суток. Тут и постоянное стрекотание в воздухе, и пение птиц, и плеск воды под выпрыгивающими рыбами и дельфинами, и крики обезьян… Никогда раньше не думал, что смогу вот так просто сидеть и слушать природу. На излете путешествия познал еще один вид наслаждения, - наслаждение музыкой природы.
Ближе к 6 утра начинает светать, звуки утихать, а на улице появляется наш гид. «Поедешь смотреть восход?», - спрашивает он. «Конечно, поеду!». «Только восхода не будет, туч много». «Хм. Ну, что делать, все равно поеду». Гид отправляется будить остальных членов нашей команды. Через 10-15 минут все сонные, но жаждущие новых ощущений, повылазили из домиков и сели в лодку.
Восхода, воспетого группой «Браво» (пускай я никогда не встречал в Африке рассвет, и не видел сам пожар в джунглях в час ночной) я так и не увидел. Компенсировать эту утрату мне берутся розовые и серые дельфины, то и дело показывающие свои тушки, то желтенькие птички, поющие песенки и порхающие с ветки на ветки, то просто окружающие деревья, смотрящие на меня с немым вопросом. Каким – не знаю, на то он и немой.

После речной прогулки – завтрак, а потом – самая главная часть амазонских похождений – тур с названием «Выживание в джунглях». Опять какое-то время плывем по реке, но вот и берег, откуда нам предстоит пройти курс выживания.

И вот мы – в самых настоящих диких джунглях. Интересней леса я еще не встречал. Джунгли, джунгли, джунгли. Они пугают неизвестностью за следующим деревом и манят ею же. По идее, здесь можно, конечно, встретить множество «невиданных зверей» - таких как обезьяны, ленивцы, анаконды, ягуары, южноамериканские лягушки, но мы, увы (или к счастью?) никого не встретили. Зато таинственностью леса насладились вдоволь.

Пробираемся через заросли, а гид, идущий впереди, периодически прорубает дорогу ножом-мачете. Иногда мы останавливаемся, и гид начинает рассказывать про выживание в джунглях, и про то, как использовать те или иные растения. Например, это помогает от малярии, а из этого можно сделать дудку, а из этого – вить веревки.

А вот мы нашли какой-то орех. Гид срубает верх мачете, а внутри – еще куча орехов. Каждый орех можно еще расколоть, и обнаружить внутри твердые оранжевые ядрышки. Этакая джунгли-матрешка.

Где-то кричит обезьяна, заводит свою песнь тукан. А мы идем дальше. Какие-то деревья переплелись в порыве древесной страсти, какие-то – обзавелись термитником, какие-то – просто повалены.

Чувство свободы. В местами довольно темном лесу, оно особенно. И вроде, – иди куда хочешь, и в то же время, - на каждом шагу подстерегают опасности. Вот раздается истошный вопль, - это один из наших товарищей наступил на очень злючих амазонских муравьев, и теперь они поедают его. Судя по воплю, кусают очень больно.

Постепенно становится очень жарко. Пот из меня можно выжимать литрами.
Тем не менее, продолжаем путь и открываем для себя новые и новые сказочные пейзажи.

Встретили дерево со стволов в виде… ммм… логотипа мерседеса что-ли, - три плоских части сходятся в центре. Диаметр ствола – метров 5, не меньше.

Узнал, что лианы, - это не только висящие растения, на которых обезьяны прыгают с одного дерева на другое, но и вполне себе мощные извивающиеся деревья.

А еще попадались на пути всякие птички, ветки в виде готовой к употреблению метлы, … да безумно много чего интересного, особенно для жителя северных краев.

Но вот уже накапливается усталость, мы садимся в лодку, и едем в свой лодж. Здесь, - прощальный обед, прощальное «до свидания» с шотландцем, которому больно понравилось повторять мне это слово, и – поездка на лодке в автобусу. Покидаю лодж Juma Lake с чувством глубокого удовлетворения. Но и путешествие по реке на моторной лодке приносит массу удовольствия, - я сижу на носу, мы мчимся между затопленных деревьев, и временами возникает ощущение, что оказался на съемках какого-то приключенческого фильма с погоней по Амазонии, настолько захватывающе и быстро сменяют за каждым поворотом пейзажи друг друга.
На перевалочном пункте какое-то время ждем отправки автобуса, и тут я замечаю на деревянном полу… самого настоящего крокодила!

Крокодил неподвижен, народ периодически подходит посмотреть на него. «Он спит?», - спрашиваю я у попутчиков. «Он мертв», - смеются попутчики надо мною. Надо же, а как живой!
Наконец, едем на автобусе на пристань, садимся в уже забитую людьми лодку, и плывем в Манаус. В Манаусе я какое-то время отдыхаю на кресле в лобби хостеля, знакомясь с новостями из интернета (из хостеля я, вообще-то съехал еще вчерашним утром, но не на улице же мне сидеть). Затем отправляюсь на прогулку по вечернему Манаусу. Вначале иду в порт и смотрю на послезакатную Риу-Негру.

Возле порта обнаруживаю интересные когда-то траспортные средства.

Встречаю какой-то местный собор и интересные часы неподалеку. А прямо под часами проходит рок-концерт на узенькой улочке – поют и играют музыканты, вокруг толпятся зрители, через них продираются по улочке прохожие.

Самолет мой летит в 3 ночи, и я решаю отправиться в аэропорт. В ожидании на остановке автобуса туда провожу полтора часа, и понимаю, что придется ехать на такси. Таксист просит 40 реалов. Что ж, поехали. Но уже в аэропорту выясняется, что с моей купюры в 50 реалов у него нет сдачи. Таксист всячески намекает, что ему и 50 в виде оплаты сойдет, но я считаю подобные расходы лишними и иду разменивать деньги в аэропорт. Он бежит за мной. Менять, естественно, никто не хочет. Наконец, в одной лавочке после долгих уговоров разменять согласились, и таксист растворяется с четырьмя десятиреаловоми купюрами.

На регистрации вдруг выясняется, что авиакомпания Varig, в которой я приобрел билет, больше не летает. Мой вариговский билет регистрируют на рейс авиакомпании GOL. Номер выхода опять меняется многократно, но вот наконец нас просят в самолет. В самолете мое место уже кем-то занято, и меня сажают в первый ряд (перед перегородкой), где абсолютно некуда девать ноги. В такой вот скрюченной позе я и полечу всю ночь.
В самолете летят двое детей без сопровождающих. На груди у них – таблички, на какой рейс их надо пересадить по прибытии.
Ночь протекает в самолетных мучениях, а около 10 утра мы приземляемся в Рио-де-Жанейро. В городе, про который сразу вспоминается вот это:

- Зачем же вам так много денег... и сразу?
- Вообще-то мне нужно больше, - сказал Остап, - пятьсот тысяч - это мой минимум, пятьсот тысяч полновесных ориентировочных рублей, Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро.
- У вас там родственники? - спросил Балаганов.
- А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?
- Нет, но мне...
- У меня нет родственников, товарищ Шура, - я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города.
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.
Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.
- Это вырезка из "Малой советской энциклопедии". Вот тут что написано про Рио-де-Жанейро "1360 тысяч жителей... " так... "значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... " Вот, вот! "Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира". Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка" и... о чем говорить! Вы сами видите, что происходит. Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах.
(с) И.Ильф и Е.Петров. Золотой теленок

Итак, мне предстояло сегодня проверить, насколько Рио в представлении Остапа Бендера соответствует реальности. Однако, мои познания о Рио-де-Жанейро на момент приезда не ограничивались «Золотым теленком». Весь интернет пестрил информацией о том, что Рио – один из самых криминальных городов в мире, где таких гринго, как я, грабят посреди бела дня на оживленной улице на раз-два. Вот что, например, пишет о Рио сайт wikitravel.org: «Даже если Вы не покидаете так называемую зону Sul, включающую в себя пляжи Копакабана, Ипанема, Леблон и гору «Сахарная голова», ни на минуту нельзя забывать о безопасности. Туристы являются очень легкой мишенью для преступников. Старайтесь избегать попадания на определенные улицы. Особенно бойтесь фавел – трущоб, где полиция бывает крайне редко, а заправляет всем мафия, торгующая наркотиками. Если на Вас все-таки напали, даже не пытайтесь сопротивляться грабителям. Попытайтесь не смотреть им в лицо, они могут подумать, что Вы стараетесь их запомнить. Позвольте им забрать все, что они хотят (подняв руки вверх). Покидайте место ограбления быстро, но тихо (не бегите в панике и не зовите полицию).»
Вот такая вот веселая картинка вырисовывается. Возможно, опасность в ней слегка приукрашена, но мне как-то не хотелось все свое пребывание в Рио только и озираться по сторонам да смотреть на карманы, поэтому я поступил следующим образом, - сдал практически все свои вещи в камеру хранения аэропорта. С собой я взял только фотик-мыльницу (естественно, припрятав, а не повесив на шею), кредитную карточку (спрятал ее под стельку в кроссовке), сто с чем-то реалов и паспорт. Нацепил на себя мятые белые штаны (зачем разочаровывать старика Остапа), не менее мятую футболку, и вкупе с недельной небритостью стал совсем похож на местного гринго-бомжа. Теперь, по идее, интерес ко мне любителей легкой наживы должен стать минимальным, а значит, я смогу наслаждаться Рио-де-Жанейро в полную силу.
От аэропорта на автобусе за 7 реалов еду в район пляжа Копакабана, где расположен мой отель Apa Hotel. Из окна наблюдаю за многочисленными фавелами, раскинувшимися на склонах гор. По GPS определяю, где мне выходить. Дорога идет вдоль пляжа, а до отеля надо еще немного потопать вглубь домов. Но вначале, я конечно, иду на пляж, знаменитую Копакабану. Первое, что бросается в глаза – масса флагов радужного цвета по побережью. В Европе таким образом обозначают свое пребывание представители не вполне традиционных, даже в чем-то альтернативных половых ориентаций. Здесь, видимо, прогресс тоже не стоит на месте. Пусть все знают, – под этим флагом тусуются гомики!

Ну а в остальном Копакабана – пляж как пляж.
Отобедав в кафешке на берегу, иду в отель. В отеле мне радостно сообщают, что номер мною забронирован, но кредитку система бронирования отклонила. Что ж, давайте попробуем заплатить еще раз. Вот только кредитка у меня далековато… Наверное, не часто на просьбу рассчитаться постояльцы снимают обувь. Народ на ресепшн, швейцары, прочие посетители следили за моими действиями по извлечению кредитки с легким изумлением. Но, увы, и на этот раз снять деньги с карты не удается. Приходится отдавать за номер последнюю наличность – 126 реалов (70 долларов).
Номер вполне приличный – есть душ, телевизор (зомбоящик я не смотрел уже почти полтора месяца) и, конечно, кровать. Приняв душ и отдохнув с часок, иду на респешн. Скажи мне, дядя, где тут все-таки с моей кредитки можно снять деньги, и как уехать отсюда на гору Корковадо? Дядя говорит, что банкоматов в принципе полно, но мне, скорее всего, удастся снять только в определенном банкомате через 4 квартала. А до Корковадо отсюда ходит автобус, остановка там-то. Обригадо, товарищ. С банкоматами действительно все вышло как он говорил – ни один банкомат, кроме указанного, не хотел признавать мою кредитку. А автобус вез меня от Копакабаны до Корковадо около 40 минут. При этом мне нет, чтобы посмотреть, что все небо затянуто облаками, да спланировать на сегодня что-нибудь другое, например, Маракану… Но я зачемся поперся именно на Коркаводо, даже видя, что вершина горы скрыта облаками. Фуникулер на гору стоит 50 реалов туда-обратно. Едем наверх через джунгли, в считанных метрах от поезда растут разнообразные плоды. Периодически из-за деревьев открываются виды на город.

Ближе к вершине стоят фигурки апостолов. А по приезде наверх выхожу в полный туман. Поднимаюсь на лифте до статуи но ее практически невидно. Лишь изредка она показвает свой облик.

Город из-за облаков тоже практически невидно. Зато, услышав русскую речь, я познакомился с Мишаней и его супругой, тоже путешественниками из России. Поболтав о том, о сем минут 15, я отправился вниз. Сегодня я очень хочу спать после тяжелого перелета, поэтому возвращаюсь в отель.

С утра сходил на Копакабану, - слегка окунулся в море, поглазел на бразильских девушек. Теперь – пора выметаться из отеля и отправляться в путешествие по Рио. Вначале еду на озеро Rodrigo de Freitas. Отсюда открываются виды на Корковадо и другие близлежащие горы. Облачности сегодня нет, статую Христа видно даже отсюда, - значит, имеет смысл предпринять еще одну попытку подняться на Корковадо.

На набережной за смешные деньги можно купить кокос, напиться его соком и отведать мякоти, что я и сделал. Теперь направляюсь на еще один знаменитый бразильский пляж – Ипанема. И вновь - море, и вновь – песок, и вновь – девушки…
Архитектура в прибрежном районе местами любопытна.
Впрочем, сильно задерживаться здесь я не собираюсь, и еду на Корковадо. Еще раз любуюсь джунглями из окна поезда.
Погода сегодня чудесна, и прекрасно видно как Иисуса (у которого почему-то все фотографируются с раскинутыми в разные стороны руками),так и городские пейзажи. Вот – горы на западе, вот – стадион Маракана на севере, вот – центр города и гора Сахарная голова (она же Урка) на востоке, вот – Копакабана, Ипанема и озеро Rodrigo de Freitas на юге.
Покидаю Корковадо, и дальше хочу отправиться на Маракану. Но англоязычные гиды внизу говорят, что ничего отсюда туда не ходит, рекомендуют воспользоваться такси за 50 реалов. Нет, у меня денег в обрез, поеду на автобусах. И первый же подошедший автобус, по словам кондуктора, идет куда-то в сторону Мараканы. Значит, нам туда дорога!
Заезжаем в пролетарские кварталы. Кондуктор говорит мне – вот тут выходи, и пешочком дойдешь. Иду пешочком, и натыкаюсь на фавелы.
Что-то мне туда идти совсем неохота. Впрочем, вот и он – один из самых больших стадионов в мире собиравший в былые годы до 200 000 зрителей. Теперь на сделали реконструкцию и он вмещает только 97 000.
Вход на стадион стоит 20 реалов. За эти деньги можно осмотреть подтрибунные помещения и само поле.
Большого впечателения почему-то ни то, ни другое на меня не произвело. Но вновь слышится русская речь – это на экскурсию приехали ребята из Донецка. Олег – моряк, в плаваниях, по его словам, обогнул шарик 3 раза, но узнав про мою кругосветку, стал завидовать. А в магазинчике при стадионе – еще одно упоминание о Родине, - фотография Медведева, посетившего этот магазин во время недавнего визита в Бразилию.
Ну все, пора в аэропорт. Выхожу на дорогу, ловлю такси. Согласен отвезти меня за 30 реалов. Что ж, для поездки в аэропорт – вполне божеская цена. По дороге водитель по-португальски чего-то меня постоянно расспрашивает, потом из моих бессвязных ответов почему-то решает, что я вернусь в Рио в ближайшие дни, и не останавливаясь, достает ручку и бумажку и начинает писать номер своего телефона, типа приедешь в следующий раз – звони мне! Ага, обязательно позвоню. Приехали в аэропорт. И тут я узнаю, что мой рейс в Мадрид опаздывает на 4 часа. Из-за непогоды в Мадриде. Регистрация, тем не менее, идет. Регистрируюсь на рейс и думаю, чего делать дальше. Торчать в аэропорту? Но я ведь так много не видел в Рио. И я принимаю очередное безумное решение – до отлета осмотреть центр города. На автобусе за 4 реала доезжаю до городского аэропорта Santos Dumont, находящегося как раз в центре. Уже стемнело. На улицах почему-то пустынно. Начинаются вечерние шатания обнаглевшего гринго из России по темным пустынным улицам «одного из самых криминальных городов мира». Прохожу мимо национального исторического музея (история Бразилии с улицы представлена почему-то статуями диких обезьян). Возле Palacio Tiradentes количество народу резко увеличивается – тут проходит какая-то свадьба. На узенькой улочке неподалеку перекусываю в одной из кафешек. Возвращаюсь той же дорогой в аэропорт. В общем, как ни пытался я найти приключений на улицах Рио, ничего у меня не вышло. К счастью, конечно. Для себя сделал два вывода о существующих стереотипах насчет Рио-де-Жанейро: в белых штанах тут ходят отнюдь не поголовно, скорее даже единицы; ну и сильно бояться, что тебя непременно ограбят или убьют на улицах этого славного города, наверное, не стоит, - по крайней мере, мне криминальные элементы не попадались и на моих глазах никого не грабили. В то же время, безусловно, это не Европа, и определенную осторожность на улицах соблюдать надо.
Собственно, на этом я прощаюсь с Южной Америкой, и спешу на посадку в самолет, летящий в Испанию.

После полуночи нас, наконец, пустили в самолет, я поудобнее расположился в узеньком ибериевском кресле и приготовился наслаждаться десятичасовым перелетом из Рио-де-Жанейро в Мадрид. Сзади себя услышал родную речь, по отдельным репликам понял, что это возвращается группа организованных российских туристов с пляжного отдыха в Рио. Ну, казалось бы, возвращаются, и да фиг с ними. Но через несколько минут они перешли от обсуждений отдыха к разного рода возмущениям, типа и кресла не так поставили, и душно, и воняет чем-то. В этот момент у меня произошло раздвоение личности. С одной стороны, мне стало жутко стыдно за соотечественников. Вот рядом сидят бразильцы, - и ничего, не возмущаются, почитывают газетки да смотрят в окно на аэропорт. А нашим, – только дай повод покричать. Не нравятся запахи, – сидели бы у себя в Мухоспанске, да дышали благоуханиями своего канифольного завода. С другой стороны, в воздухе действительно чем-то попахивало. Эти латиносы вечно наберут в салон гнилых помидоров, а остальным – дыши тут 10 часов.
От этих рассуждений о диалектизме устройства нашего мира меня отвлек диалог одной из возмущающихся со стюардессой на английском. «Воняет, типа», - говорит наша. «Мы чистим самолет после каждого полета», - парирует стюардесса и убирается восвояси. Ага, знаем мы, как вы чистите! Наверняка в прошлый полет кого-то стошнило, а вы тряпочкой протерли, и, типа, убрались. Вот что за люди!
Тут по разговорам соотечественниц понимаю, что основное их подозрение в источнике запаха падает на мой ряд. «Ручаюсь, это вот от того парня воняет», - говорит одна. «Ага, так и есть!» - принюхивается другая. Блин, совсем уже совесть потеряли? Своих же подозреваете??! Ну и что, что у моих кроссовок слегка специфический запах! Посмотрел бы я на ваши кроссовки, кабы вы не валялись две недели на пляже, а пробирались сквозь красную грязь в залитой дождем австралийской пустыне и дикие джунгли, наматывали десятки километров по горам Новой Зеландии и островам Тихого Океана, окунались с головы до ног под водопады Игуасу, чуть не утонули в Амазонке, кишащей пираньями! Ну, попахивают слегка тошнотворно, но не смертельно же! Я же дышу пока. И что теперь, из-за вашей утонченности я должен 10 часов выслушивать охи и вздохи и все цензурные и не очень слова про запах моих кроссовок?! Вот что мне очень хотелось сказать этим тетям.
«Даже ботинки снял, собака, да ноги кверху поднял! А нам тут дыши его ногами!», говорит одна из собеседниц. Позвольте, не снимал я кроссовок… Перевожу взгляд на соседа справа. А там сидит бразильский мальчик лет 13, снявший ботинки и водрузивший свои (скорее всего, вполне чистые) ноги без носков на кресло. Хе-хе, да тут и не меня вовсе, оказывается, подозревают. Вот ты подписал себе приговор, мальчик! Что ж, про мальчика то можно еще послушать. Только не все 10 часов, конечно. И меняйте иногда эпитеты, с дохлой крысой запах сравните, или с тухлыми яйцами. Ну, вот и молодцы. Ах да, перерыв на сон еще сделайте, все-таки немного поспать ночью хочется. Проснулись? Можете продолжать. Так его, так окаянного! Тем паче он, в отличие от меня, по-русски не понимает. Наверное.
А вот и Испания. А вот и снег… Что-то я слегка отвык от него в Южном полушарии.

Уже позже выяснилось, что парой суток ранее всю Испанию основательно замело снегом, аэропорт Мадрида не работал толи сутки, толи больше, и то, что мой рейс задержался всего на 4 часа – большая удача.
На таможне моя личность опять вызывает интерес у таможенников. Да, я прилетел из Бразилии. Нет, наркотики не везу. И вообще я – программист, отвяжитесь, а то сами пожалеете.
После десяти минут манипуляций покупаю себе проездной в метро на день. Вначале еду на станцию Anton Martin – здесь на одной из улочек находится мой хостель Mad Hostel.

Хостель вполне оправдывает свое название – таких ключей от комнат я не видел нигде. Одеваются в виду часов на руку, эти часы нужно подносить к замку, а потом чего-то крутить и нажимать. Я попадал в свою комнату обычно минут через 5 мучений.
Впрочем, не ради хостеля я в Мадриде – нужно идти осматривать город. Вначале еду на Plaza Mayor, фотографируюсь на фоне мужика на лошади.

Дальше иду к Casa Botin – старейшему ресторану мира. По крайней мере, справка из книги Гиннеса на входе говорит об этом.

Но сейчас ресторан закрыт, откроется только в восемь вечера, я, конечно, столько ждать не буду. Следую через площадь Conda Barajas, и выхожу на улицу Calle Sacramento.

Вокруг меня все спокойно и уютно – какие-то церквушки и домики с забавной мадридской архитектурой. И тут – бац! – громадный собор.

Это – собор Девы Марии де-ла-Альмудена. Достроен каких-то 15-20 лет назад. Осматриваю его с разных сторон и захожу внутрь. В самом соборе идет служба, а в «предбаннике» представлены какие-то анимированные библейские сюжеты.

Прямо рядом с собором расположился королевский дворец. Короля нынче вечером публике не показывали.

На площади возле дворца лежит снег, и молодежь играет в снежки. А дальше – опять извилистые улочки и опять неказистые площади.

Еду отсюда на метро Ventas. Здесь находится арена для корриды. На статуе перед ареной тореадор гордо возвысился над быком на его же рогах. Под хвостом у быка традиционно изображены рабочий и крестьянка.

Что означают ноги крестьянок перед входом на саму арену, я так и не понял.

Корриды проводятся только летом, а значит, я еду на стадион Сантьяго Бернабеу. Но и мадридский Реал сегодня играет в гостях, а значит, я посмотрю только на стены стадиона.

На этом силы мои заканчиваются. Завтра утром я возвращаюсь на Родину.

Казалось бы, зачем наступать на одни и те же грабли дважды? И, тем не менее…
Лететь мне сегодня в 10-25. Будильник зазвенел в 6-30. Что-то не охота мне совсем вставать, поваляюсь еще чуток. Этак до 7-30. Так, ну а теперь можно сгрести свои кости в кучу и отправить их в аэропорт. Где-то около 9 я на регистрации. В билете почему-то место не указывают, а пишут Stand By. А что это значит-то, спрашиваю. Там узнаешь, говорят. Не спеша преодолеваю длиннющий путь от окошка регистрации до выхода на посадку. Ну и придумали себе испанцы терминал, пока весь пройдешь – помереть можно. О, а на мой полет уже идет посадка. А сколько время? 10-15 уже??? Опять я с переводом времени запарился, не то время вчера поставил! Но на этот раз это не проходит для меня так бесследно, как в Буэнос-Айресе. Всех пассажиров с местами на посадочных талонах пускают в самолет, а остальным предлагают подождать в сторонке. И тут выясняется следующее. Из-за непогоды Иберия отменила несколько рейсов в Москву 2-3 дня назад. Пассажиры этих рейсов торчат в Мадриде, а Иберия рассаживает их по несколько человек на очередные рейсы. Всем им на каждый рейс дают билеты «Stand by». Тем пассажирам, кто приходит на регистрацию на свои очередные рейсы позже остальных, - тоже самое. И всем этим людям предстоит поучаствовать в лотерее «А кто у нас улетит в Москву сегодня».
Девушка интеллигентного вида буквально умоляет дяденьку, пускающего в самолет: «Я здесь уже три дня, у меня закончились все деньги, я хочу домой…» Высокий молодой человек ведет себя более энергично по отношению к работнику аэропорта «Назовите свое имя и фамилию, я буду жаловаться в администрацию!» В ответ – тишина и полное игнорирование. «Почему Вы молчите??» - уже взрывается молодой человек. Ноль реакции в ответ.
А я… Я не стал ни упрашивать, ни скандалить. Я просто подошел к этому дяденьке и молча подал свой посадочный талон. Он зачеркнул на нем «Stand By» и написал номер места. Окружающие проводили меня в самолет с окаменевшими лицами и стонами «Вот везунчик…»
По визуальным ощущениям, в самолете уже нет свободных мест. Тем не менее, через полчаса мимо меня прошли и интеллигентная девушка, и скандаливший парень, и еще много моих коллег по несчастью из очереди.
5 часов полета прошли практически незаметно. После приземления в Москве в мою голову начала лезть мысль, что я только что совершил что-то важное в своей жизни. Впрочем, я постарался избавиться от нее как можно скорее.
Еду в Митино. Немедленное выкидывание кроссовок на балкон, объятия родственников, распросы…Постепенно начинается то, что я называю «жизнь после возвращения».

Собственно, так оно и есть – ничего интересного не случилось. В город мне идти было неинтересно, так что весь день развлекал племянницу. А вечером отбыл в Домодедово для последнего полета – в родной Барнаул. 

Барнаул встречает меня морозом. Впрочем, я был к этому готов и переоделся в Москве в пуховик и зимние ботинки, ждавшие меня там всю кругосветку. Сажусь в 110 автобус, и он долго кружит меня по Спутнику. Автобус заполняется невыспавшимися барнаульцами, спешащими на работу. Уже сегодня и я вольюсь в их толпу, и стану на время не путешественником, а руководителем консалтинговой компании, офисным планктоном. Ну а пока… Пока есть время подвести итоги.
Сегодня я стал кругосветчиком. Я выехал полтора месяца назад из этой точки, пересек все меридианы и экватор, и вернулся назад. Я насладился красотой этого мира не по фотографиям, а окунувшись в реальность по самое «не хочу». Я преодолел пусть и немногочисленные, но имевшие место трудности, грозившие остановить меня. Я встретил в пути и попытался понять таких же кругосветчиков, как и я. Я понял, что жажда странствий намного сильнее обычной жажды. И еще я понял, что если чего-то сильно хотеть, то «невозможное возможно». 
За то, что я стал таким, каким не был еще какой-то год назад, очень хочу поблагодарить своего земляка и друга Вадима Назаренко (vaddim.livejournal.com). Его стиль путешествий (автостоп) радикально отличается от моего, но в свое время именно Вадик мне внушил, что можно не боясь приехать практически в любую страну, и наслаждаться ею, не взирая на языковые, денежные, визовые и какие-либо еще барьеры. Громадное спасибо и супругам Симо (simo.ru), на чьих рассказах я понял, что при желании съездить в кругосветку – не так уж и сложно. Спасибо и другим самостоятельным путешественникам, тем или иным образом (отчетами или советами) помогшим мне определиться с маршрутом, решить визовые и другие вопросы. А еще, конечно, спасибо, родным, близким, коллегам, клиентам, понявшим, что такое бывает раз в жизни, отпустившим меня в эту авантюру и поддерживавшим меня во всем путешествии.
Теперь, - от лирики - к сухим цифрам. Расходы на поездку составили:
Авиабилеты – 207 130 рублей
Проживание – 43 393 рублей
Визы – 40 800 рублей
Железнодорожные и автобусные билеты – 7 400 рублей
Такси и аренда авто – 11 000 рублей
Городской транспорт – 4 200 рублей
Экскурсии, аттракционы, подъемники, вход в национальные парки – 29 900 рублей
Питание – 18 400 рублей
Связь, интернет – 3 400 рублей
Комиссия банка – 3 600 рублей
Иные расходы (сувениры, покупки, сборы, прочее) – 10 000 рублей
Итого – 379 223 рубля.
Что мы имеем за эти деньги в сухом остатке?
Посещено стран – 10, городов – 40, увидено океанов – 3, морей – 3, островов – 12, озер, гор, рек, водопадов – не подвержено калькуляции. Удовлетворенность от поездки (по десятибалльной шкале) – близка к 10. Приобретенные эмоции и переживания – бесценны.
Автобус 110 доезжает до моей остановки. Что ж, это путешествие закончено. Но только это…

Дальнейшее повествование ведется от лица человека, живущего в Барнауле, не искушенного в самостоятельных путешествиях, не замороченного пока набором всяческих миль, но горящего большим желанием в очередной отпуск проделать путь вокруг всего земного шара. Все возможные совпадения – случайны. Все указанные тарифы действительно существовали на момент написания рассказа. Инструкция не претендует на полноту и будет рада любым своим расширениям.

Эх, рутина, рутина… Каждый день одно и то же, - дом, офис. Офис, дом. А так хочется пошататься среди небоскребов, пообнимать за талию полинезиек, побродить по горам, джунглям, саваннам, поваляться на райских пляжах… Все, решено! В следующий отпуск – непременно еду в кругосветку! Когда поеду? Лучше всего, наверное, в районе Нового года, - и 28 дней отпуска прибавятся к 10 дням празднеств, и из холодов уеду в тепло. Куда? Будем думать. Ну, вот что я больше всего хочу посмотреть? Лимпопо. Это название манит меня с детства, старик Чуковский хорошо постарался в плане моего зомбирования. Так, а где это вообще? Открываем википедию (http://ru.wikipedia.org), находим Лимпопо, и что мы узнаем? Что это река в Южной Африке, протекает по территории ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика. Куда бы устремиться? Пожалуй, поближе к устью, в Мозамбик. А какой там ближайший город? Посмотрим на карту. Ага, столица Мозамбика – Мапуту. Ну, теперь надо понять, как из Барнаула лучше всего улететь туда. На форуме самостоятельных путешественников узнаю, что лучше всего для поиска авиабилетов воспользоваться сайтом www.expedia.com или www.momondo.com Но чтобы платить за все, не выходя из дома, вначале стоит завести кредитную карту. Вначале нужно заказать предварительно в любом банке изготовление карты VISA или MasterCard, а после получения положить на нее деньги.
Итак, карта есть. Захожу на Экспедию. Тут нужно ввести названия городов, дату полетов, указать, что нам интересен полет в одну сторону. Так, «leaving from» - Barnaul, «going to» - Maputu. Поиск! Нет, говорит, такого города – Maputu. Возможно, по-английски он называется как-то по-другому. Чтобы не мучиться с английскими названиями городов, проще всего в поля «откуда» и «куда» вносить не названия городов, а коды аэропортов. Где их взять? Захожу на google.ru, набираю «коды аэропортов», по первой же ссылке открываю сайт, где выбрав страну, можно узнать все международные коды аэропортов этой страны. Ага, Мапуту – MPM, Барнаул – BAX. Так, что у нас есть, например, 20 декабря между Барнаулом и Мапуту? Полет с тремя пересадками – в Москве (DME), Каире (CAI) и Йоханнесбурге (JNB). Стоит билет 1425 долларов. Дороговато. На другие даты полеты тоже через Йоханнесбург. Может, попробовать вначале долететь до туда, а там уж до Мапуту – рукой подать? 20 декабря билет из Барнаула до Йоханнесбурга стоит 961 доллар. А вот 21 декабря – уже 760 долларов. Это поинтересней. Правда, две пересадки, – в Москве и Каире. Каир – это Египет. Нужна ли там виза при пересадке? Для того чтобы понять это, захожу на Тиматик по этой ссылке http://www.delta.com/planning_reservati ... formation/
В поле Citizenship (гражданство) указываю Russian Federation, Destination Country (конечная страна) – South Africa (ЮАР), Connecting Country (пересадка) – Egypt (Египет). Узнаю, что для пересадки в течение 12 часов между прилетом и отлетом дальше (а у меня именно такая) виза не требуется. А вот в ЮАР уже виза потребуется, и виза эта – не из самых простых для получения. Ну да, не буду пока пугаться трудностям, тем более, все равно юг Африки придется исследовать через ЮАР.
Итак, 22 декабря вечером я окажусь в ЮАР. Неплохо было бы уже 23-го умчаться в Мапуту, к желанной Лимпопо. Билет туда 23-го стоит 172 доллара, обратно 25-го – 232 доллара. Если покупать сразу туда-обратно, получится 333 доллара. Остановлюсь на этом варианте. Так, а что у нас с визами в Мозамбике? Тот же Тиматик радостно сообщает, что в аэропорту (именно в аэропорту, вариант с сухопутным пересечением границы не прокатит) можно получить визу по прибытию на 30 дней за 25 долларов. Подойдет! 
Так, а что еще интересного есть в Южной Африке? Недолго думая, набираю в google.ru – достопримечательности ЮАР. Ага, здесь множество заповедников и национальных парков со слонами, носорогами, львами, бегемотами, жирафами. К достопримечательностям соседней Ботсваны можно отнести также дикую природу, а вот на границе Замбии и Зимбабве есть удивительный водопад – Виктория. Осмотрю его, пожалуй, с замбийской стороны. По карте в Google Earth (earth.google.com) узнаю, что ближайший до туда аэропорт – Ливингстон (LVI). Если улететь туда 26-го декабря, а вернуться 28-го, билет в два конца будет стоить 318 долларов. Из Тиматика почерпываю, что замбийскую визу также можно получить визу по прибытию за 50 долларов.
Еще пару дней проведу в заповедниках ЮАР, а потом надо продолжать кругосветку. Куда двинуться дальше? Очень охота чуть западнее, в Бразилию, где в лесах так много диких обезьян. Какие тут основные аэропорты? Сан-Паулу (GRU) и Рио-де-Жанейро (GIG). Ой-ой-ой! Билеты туда на ближайшие даты стоят от 1500 долларов. Может, в Буэнос-Айрес? Аргентина – тоже интересная страна. Там танцуют танго, есть горы и водопады, а столица – вообще замечательный город. Вау, есть билет на 30 декабря Малайзийскими авиалиниями за 475 долларов с пересадкой в Кейптауне (ЮАР)! А Аргентина то у нас безвизовая! Да, но теперь-то надо как-то пересечь Тихий Океан. Билет до Сиднея (Австралия) стоит около 2000 долларов, до Окленда (Новая Зеландия) – 1700 долларов, до Папеэте (Таити, Французская Полинезия) – 1500 долларов. Может, лучше, вначале в Северную Америку? Уж больно охота побродить среди небоскребов Нью-Йорка, а потом насладиться купанием на райских пляжах Гавайев! Самое дешевое, что удается найти из Буэнос-Айреса в США – 2 января через безвизовую Боготу (Колумбия) в Майами за 846 долларов. В Боготе остановка 6 часов, можно будет и Колумбию краем глаза увидеть.
Главный минус при посещении США – это виза. Во-первых, на интервью придется лететь из Барнаула в Москву (а это еще где-то 300 долларов расходов), во-вторых, визу США дают неохотно и не всем. Ну да, была не была, поедем так Во Флориде покатаюсь на аттракционах в DisneyWorld, потом на поезде вдоль восточного побережья через Вашингтон и Филадельфию доберусь до Нью-Йорка, впитаю в себя этот город, а 6 января (билет на эту дату стоит 359 долларов) отчалю в Гонолулу – столицу Гавайских островов. Гавайские острова – штат США, и естественно, их виза здесь будет действительна. А Гавайи – это и пальмы, и лагуны, и полинезийки, в общем, мечта утомившегося путешественника в середине пути. Но не одними Гавайями славится Океания, есть еще замечательные острова Самоа. 10 января Гавайские авиалинии отвозят в Паго Паго (Американское Самоа) за 642 доллара. В Американском Самоа нужна американская виза, но раз уж я лечу с Гавайев, она у меня, наверное, будет. В соседнее Самоа – Западное - и его столицу Апиа Polynesian Airlines готовы отвезти меня за 80 долларов. Переберусь туда 12 января, получив визу на въезде. А 14 января за 421 доллар отчалю в Сидней на Air Pacific с посадкой в Фиджи. Фиджи – безвизовая страна, а в Австралию можно в Москве получить транзитную визу на три дня, только предъявив билет из страны, и, если требуется, визу в страну дальнейшего следования.
В Австралии осмотрю юго-восточное побережье, перебравшись на поездах или автобусах из Сиднея в Мельбурн. Может, мне повезет, и я встречу коал и кенгуру! А ночью 17 января, когда нужно будет покинуть эту страну, улечу AirAsia в столицу Малайзии – Куала-Лумпур – за 295 долларов. Правда, сайт expedia.com об этом промолчит, зато momondo.com расскажет! Отсюда мораль – искать дешевые тарифы только на одном сайте – неправильно. 
Пора заканчивать маршрут. В близкий от моего дома Новосибирск из Бангкока летает S7. Но 20 января по пути из Куала-Лумпур в Бангкок той же AirAsia можно всего за 5 (пять!) долларов посетить загадочный остров Пенанг. От соседнего с Пенангом города Баттерворт я на поезде за день доеду до Бангкока. Ах, да, в Малайзию и Таиланд визу в России получать не нужно. И при этом, обе страны содержат очень много интересного для путешественника!
Так, 23 января рейса в Новосибирск нету, 24 – тоже. А 25-го – есть! 561 доллар, и я – почти дома. 
Общая стоимость билетов за маршрут с посещением пяти континентов и 13 стран (из которых визу надо получать только в 3) получилась 5095 долларов (маршрут Барнаул – Москва – Каир – Йоханнесбург – Мапуту - Йоханнесбург – Ливингстон - Йоханнесбург – Кейптаун – Буэнос-Айрес – Богота – Майами – Нью-Йорк – Гонолулу – Паго Паго – Апиа – Надь – Сидней – Мельбурн – Куала-Лумпур – Пенанг – Бангкок – Новосибирск). Дороговато? Что ж, попробую оптимизировать. Так, вот ЮАР и Лимпопо уж больно хочется оставить, а водопадом Виктории пожертвую. В Нью-Йорк и на Гавайи охота очень сильно, а Буэнос-Айрес - … пусть будет в другой раз. Смотрю на 30 декабря, ага, есть билет из Йоханнесбурга до Нью-Йорка теми EgyptAir опять через Каир за 624 доллара. Ну и с Гавайев полечу сразу в Азию. Например, Филиппинские линии отвезут меня в столицу Филиппин Манилу 12 января за 696 долларов. На срок до трех недель виза на Филиппины россиянам не нужна. В Маниле задержусь ненадолго, ибо, если верить рассказам путешественников, самое интересное здесь - на острове Боракай, еще одном рае на земле. Но экспедия почему-то не желает выдавать информацию о полетах до аэропорта Катиклан (MPH). Момондо тоже цифр не дает, но сообщает, что этот маршрут может обсуживать компания Cebu Pacific. Захожу на их сайт, и узнаю что на указанные даты билет туда-обратно стоит 3300 PHP. PHP – видимо, не язык программирования, а филиппинская валюта. Сколько это в долларах? Захожу на google.ru, набираю в строке поиска «3300 php to usd». Первая же строка сообщает, что 3300 филиппинских песо – это 68 долларов США. 
А с Филиппинами совсем рядом – остров с тоже притягательным названием – Борнео. Если верить википедии, он густо покрыт джунглями. По джунглям побродить тоже очень интересно! Билет Cebu Pacific на 18 января от Манилы до малайзийского города Кота-Кинабалу (BKI) на востоке острова стоит 47 долларов. 20 января за 17 долларов улечу в Пенанг, ну а дальше – по уже проложенному маршруту.
В оптимизированном варианте осталось только 3 континента и 8 стран, но и стоит он уже 3465 долларов.
Определившись с маршрутом, на тех же сайтах, где искал тарифы, выкупаю билеты. При расчете в интернете с помощью кредитной карты указываю ее номер и свои персональные данные.
Виз, получается, нужно получить в Москве две. На американскую визу нужно подать документы в барнаульское отделение Pony Express, они согласуют дату интервью с посольством. Анкету и перечень необходимых документов можно найти на сайтеhttp://russian.moscow.usembassy.gov/visas.html Для того, чтобы американцы были уверены, что ты не собираешься остаться у них жить, нужно иметь хорошую белую зарплату и/или счет в банке на большую сумму и/или крепкие семейные связи в лице супруги, а лучше ребенка и/или много до этого путешествовать. Для визы ЮАР нужно предоставить загранпаспорт, брони отелей (не обязательно на все дни), авиабилеты (в том числе и внутренние), выписку из банка, справку с работы. Чтобы не ездить в Москву, документы на визу в ЮАР можно передать, например, через курьерскую службу.
Место жительства можно оформить на сайтах www.booking.com/index.html?aid=325219, hostelworld.com и многих других. Впрочем, можно и не бронировать жилье заранее (кроме ЮАР, где информация о бронировании нужна для получения визы), а найти его на месте, но есть риск, что подходящего жилья, особенно «в сезон» уже не будет.
Куда двинуться из аэропорта, что и где посмотреть в городе, как добраться до той или иной точки – ответы на многие из этих вопросов есть в путеводителях, таких как lonely planet. Тот же lonely planet в электронном виде по отдельным регионам можно купить на их сайте, а можно скачать с торрентов.
Карты для GPS тоже можно купить, а можно скачать – зависит от отношения к авторскому праву. Из языков – пожалуй, стоит подучить английский, он в большинстве посещаемых стран будет нужен.
А дальше, – надеть на спину рюкзак, и, не боясь, сделать первый шаг в кругосветку...