Большое йеменское путешествие

Отпуск мужа мы спланировали провести в Йемене, где живем и работаем много лет. Решили проехать по юго-востоку страны на джипе. Не просто прогулка, а недели на 2-2,5, да по побережью. Да по местам, в которых и "белый человек" почти не бывал. Первоначально мы планировали проехать по побережью Красного и Аравийского морей вплоть до границы с Оманом. И за одно проехать в глубь страны в провинцию Хадрамаут, чтобы посмотреть город Шибам, знаменитый своими глиняными небоскребами. ВСЕГО почти 4200 км.

Маршрут длинный и мы стали искать попутчиков - второй водитель не помешал бы. Мы дали объявление в интернете. В итоге мы все таки не нашли сменщика для Славы, но набрали команду аж в 2 машины. В Адене, на 2й день путешествия к нам должен был присоединиться наш друг. Итого 3 машины. 9 человек + сопровождающий нас йеменец Абду Халек. Но ребята, что присоединились к нам, были ограничены во времени - всего 10 дней. Жаль. Мы убрали отрезок пути вдоль Красного моря.

Джипы (Тойота) брали в компании Herz. Все разрешения делали сами, все маршруты сверяли сами. По расспросам оказалось, что и не все йеменцы знали маршрут, который вел к границе с Оманом - в провинцию Махра, где, по слухам, матриархат чистой воды!-) Карты, что у нас были - все старые и много новых дорог там нет. Но мы о них знали.

Стоимость машины мы делили на троих, ребята вторую машину делили на четверых. Мы имеем резиденс визу и ещё поэтому имеем некоторые скидки.

Первый день путешествия ещё не наступил. Аня уже приехала накануне, а сегодня должны съехаться все остальные наши попутчики – 4 человека: Ирина, Миша, Мария, Максим.

Мы, тем временем, двумя днями ранее получили номера наших будущих Лэнд крузеров и оформили для себя разрешение в турполиции. Для ребят это надо делать имея копию туристической визы.

В поездку мы взяли нашего охранника – помощника Абду Халека, который работает у нас уже много лет. То, что нас сопровождал йеменец, не раз нам помогало. Он подписал бумагу, что несет ответственность за нас (это формальность в данном случае), но очень упростило процедуры на чек-пойнтах. Нам несколько раз не подсаживали военных, зная, что у нас есть местный сопровождающий.

Последние приготовления – покупки в дорогу.
Ночью встретили ребят, заселили в отель в старом городе, назначили встречу утром, часов в 10.

Утром мы заехали за ребятами. До того, как нам надо было забирать машины в фирме Herz, мы собирались заняться покупками в старом городе- браслеты, мужские юбки и т.п. , на что времени потом могло не быть.

Обедали в ресторане йеменской кухни Al Fakher. Кухня всем понравилась, в чем и не было сомнений.
Мы разделились – девочки за покупками на такси, ребята поехали забирать машины.

Тут выяснилось, что в 5 часов мы не сможем их забрать, так как их только вернул предыдущий клиент, надо провести техосмотр и т.п. тут же выяснилось, что нам дали номер машины с ошибкой. А разрешение уже оформлено. Позвонили начальнику турполиции, доктору Мусаиду, с которым знакомы лично и доложили о ситуации. Он заверил нас, что дождется ребят и все сделает быстро, раз так уж вышло.
Машину, в итоге, заменили вообще. СД не было.
Мы взяли
- мы ехали на Toyota Land Cruiser GXR
- ребята ехали на Toyota Land Cruiser VXR

Машины мы забрали только после 7 вечера, что сильно подпортило все планы. Мы еле успевали доделать все намеченное. Уже сильно уставшие закупились продуктами, водой и напитками, поужинали в пиццерии, разъехались по берлогам, чтобы утром отправиться в путь.

Дома мы быстро уложили вещи в машину и, шатающиеся от усталости, легли спать. Будильник на 5-30 утра.

В спешке мы не взяли ни лопаты, ни троса, ни зарядки для телефона, которая работает от прикуривателя, ни простыни. Список так и остался лежать на столе. Именно о простынях я пожалела потом больше всего, но только один раз. -)

У нас было СТОЛЬКО вещей! В принципе, забегая вперед, мы все таки ничего лишнего не взяли. Всем попользовались.
В нашей машине ехало 5 человек - нас трое (я, slaviron, Кристя), Аня и Абду Халек – в багажном отделении на мягком сидении. Часть вещей мы погрузили во вторую машину.

Выехали в 8-20 утра в сторону Адена.
По пути мы развлекались тем, что считали осликов. В этот раз до Адена было 370 км 72 ослика. Как то в прошлый раз было чуть меньше.

Пообедать решили в Иббе, в местной забегаловке. Заплатили 550 риал с носа.
Служащие едальни бегали на нас посмотреть. Никогда не перестану удивляться этому. Даже снимали на телефон, как диковинных зверушек.

Кстати, ели мы курицу и баранину. На счет курицы СРАЗУ не могу не заметить, что за все 10 дней (завтрак, обед и ужин) это был первый раз из двух, когда мы ели курицу. Просто среди некоторых путешественников, большим образом самостоятельных, существует мнение, что в Йемене подают только рис и только курицу.

Стол нам застелили чистой газетой и быстро накрыли. Все остальные посетители ели без скатерти! А нам честь! Вот такие натюрморты получились, но ребята остались довольны обедом и вспоминали о нем даже в конце путешествия – так было вкусно и необычно (для ребят-)) ).

Был ещё забавный случай, в районе Ярима, когда мы спрашивали дорогу (появилось много новых развилок, сокращающих путь и кое где мы спрашивали путь на всякий случай. Обычно дороги никак не обозначены.). Вот пока мы стояли, один садык так засмотрелся в нашу сторону, что не заметил дающего задний ход грузовика и врезался в него головой. К счастью, грузовик двигался медленно, и вмятин не осталось ни у садыка, ни у грузовика. Но мы ещё долго смеялись, вспоминая этот случай.

Наш путь в Аден лежал по дороге через Тайз. На Сумаре остановились отдохнуть на смотровой площадке, которых там несколько. Полюбовались видом на террасные поля, послушали мальчика, который прочитал нам свое стихотворение. Настоящий артист, однако. К тому же, он не просто читал свое стихотворение, написанное на тетрадном листке, но и продавал опунцию.

Вот и Аден.
Мы заселились в знакомый нам отель Yemen Tourist Night Hotel. Чистые уютные комнатки. Завтраки - обеды надо заказывать из забегаловки рядом, что не очень удобно. Раньше за отелем была стоянка для машин. Сейчас там что то строят и машины мы поставили перед отелем. Причем, чем позже вернетесь в отель, тем дольше от входа в отель поставите машину.

В Адене кто то из нас поехал купаться на пляж при отеле Gold Mohur (бывший Шератон), а кто то поехал на колодцы. Вечером было уже не так жарко и мы неплохо прогулялись.

Вечером мы ужинали в китайском ресторане. А где же ещё?! -) Дождались Сашу и смачно отужинали морепродуктами. О! Сырой тунец с вассаби – это что то! На 11 человек раскидали счет – по 2500 с носа.

Все расходы на Абду Халека оплачивали сами, раскидав стоимость отеля и еду за него на всех. А местным на отели стоимость на порядок дешевле, чем для туристов или для имеющих резиденс визу, как мы. И на отели, и на местные переезды самолетами-автобусами и т.п. Кое где он спал вообще бесплатно.

Общее время в пути (дорога – горный серпантин, включая остановки) 6 часов 40 минут
Проехали 414 км.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 1 Аден

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 1 Сумара. Дорога в Аден

Рано утром (мне не спалось) я вскипятила наш походный чайник несколько раз и наполнила термос кипятком. Чуть позже, в 6-30, собрались все ребята и мы позавтракали в номере тем, что купили в дорогу- мясные консервы, плавленый сыр, хлеб, бананы. Обсудили предстоящий путь.
С этого дня к нам присоединился iskanderyem на Toyota Landcruiser GX.
Абду Халека мы пересадили к нему и ехали уже в составе 4 х человек. Аня с Кристей сзади, я на переднем сидении рядом с водителем, с мужем (slaviron). Я хороший навигатор и штурман и Слава это знает-)) .

В путь. Выехали из Адена по направлению к Бир Али.

Как только выехали из Адена вдоль дороги нам улыбалось теплое море. Какая красота!
Километров через 36 от Адена на посту нам пришлось долго ждать машину сопровождения. Тут мы узнали, что в этот день будет несколько туристических машин и нас хотели всех поставить колонной с одним сопровождением.

Этот самый пикап с пулеметом нам не дали в сопровождение, но мы вдоволь нафотографировались с ним. Солидно выглядит, правда?-)

Тут мы простояли что то чуть более часа. Подъехали туристы - греки, стали болтать и знакомиться. Еле расселись по машинам.

Тут мы поняли, как неудобно ехать с ними одной колонной.
Тургруппу везли водители, которые соблюдали скоростной режим, что правильно, конечно же. Наши машины были помощнее, мы ехали сами и тормозиться не желали. В итоге на каком то участке дороге мы все растерялись – т.е. мы поехали за машиной сопровождения в объезд Зинджибара, быстро. Греки поехали по городу и потерялись. Вот мы стояли и ждали их. Они же, как выяснилось, ждали нас, объехав городок с другой стороны. И потом в дороге нас не один раз тормозили полицейские, чтобы мы дождались их. Раздражало это здорово! Полицейские постоянно ругались, размахивая руками и растопырив пальцы в немом вопросе «Лещ!?» (почему?) - нас за скорость, водителей туристов – за то, что не следуют за всеми нами.
Мы ехали по своему маршруту, время рассчитали не учитывая таких вот проволочек. В конце концов, удалось убедить полицейских, что мы должны ехать отдельно, а не ждать потерявшихся туристов.

Дорога вдоль моря – что то фантастическое! Хотелось остановиться сразу и тут же искупаться. В принципе, мы так и хотели по началу, но машина сопровождения нас не устраивала и мы собирались поскорее отделаться от неё, доехав до места.

Выявился ещё один момент, который мы не учли. Полицейские после «доставки» нас на место стали просить денег за сопровождение.Доводы, что мы их не просили это делать – не подействовали. Сторговались на 1500 риалах. На «покушать».

Тут в нашем плане был гибкий вариант. Мы могли остановиться в Бир Али и заночевать или проехать ещё пару часов и остановиться в г. Мукалла.

Когда мы доехали ло Бир Али (колодец Али) То сразу решили, что остаемся.

Бир Али – песчаный пляж у подножья горы. Кемпинг. Можно спать на плетеных лежаках или под крышей (навесы) на матрасах. За матрас и постельное белье с нас, после непродолжительной торговли, взяли по 1200.

В кемпинге стоят мангалы. Мужчины съездили в ближайшую деревню в забегаловку, где разжились солью, перцем, углями, а так же купили готовый гарнир – рис. Так как рыбы было не много, ребята купили ещё готовой рыбы, фасоли, сахавик- приправа из томатов с острым перцем бис-бас.

К столу у нас было не только пиво, но и вино – Макс привез несколько пакетов вина, те, что продаются в коробках. Без коробок, как оказалось, его очень удобно провозить в багаже. Пиво и кое что погорячее тоже было. Но не все сразу и по немногу.

Развели мангал, запекли рыбу на решетке. Стол получился на славу. Нам принесли газовый фонарь, который классно светил.
Так душевно посидели! Анекдотами и рассказами искрили все. От смеха болели животы и все было прекрасно.

Ребята в первый день пребывания в Сане купили кальян. Тут же, в Бир Али, его и обновили, забив ароматным табаком с сухофруктами.

Ещё на этапе переговоров по ICQ с ребятами мы обсуждали в чем удобнее будет ходить. Я сообщила, что Слава то в юбке будет, что уже довольно привычно ему в поездках. На что ребята сказали, что ЮБКА, пусть даже мужская – это слишком-))
Сами же в первый день купили по зане (длинная рубаха) – одни белую, второй короткую серую, какую носят исламисты. Ну и надо было заключать пари-) Все-таки в конце путешествия юбки носились ими с большим удовольствием!
Как оказалось, в заннах было ещё удобно спать.

Нам выдали по матрасу и новые, абсолютно новые простыни и наволочки. Мы все залегли спать. Только под утро я накрылась пледом.

Ощущения невероятные. Многие из вас наверняка давно уже не спали под открытым небом? Аня привезла спальник и спала возле моря на плетеном лежаке.

Вот так закончился наш второй день. Весело и интересно. Засыпали под шум волн.

Общее время в пути (включая час на посте, ожидания, остановки, дорга - прямая ) ок. 7 часов.
Проехали 410 км.

Выехали из Бир Али в Сейюн через Мукаллу. Мы отклоняемся от дороги по побережью и едем вглубь страны.
Вот тут и началась фигня. Но не сразу.

Прекрасное пробуждение на пляже в Бир Али – открываешь глаза - перед тобой море.
В кемпинге есть туалет и душ.
Кто то из ребят с утра уже купался в море.

Мы собрали вещи, попрощались с Бир Али и поехали завтракать в деревенскую харчевню, в которой накануне мужчины покупали еду на ужин.
В таких заведениях все происходит одинаково. Нам застилают стол чистой газеткой или клеенкой и мечут на стол блюда по очереди. В этих заведениях клиенты – только мужчины. Заходят в едальню и радостно офигивают, увидев иностранцев. Кто посмелее и подобродушнее – знакомятся, перекидываются с нами шутками, просят сфотографироваться.

Ориентир - пушка на посту. От неё в деревню прямо и налево по дороге и попадете в забегаловку.

Я напросилась на кухню, где сняла ролик о том, как готовят хлеб. Хлебопек сначала заартачился, нахмурился и отошел в сторону- не захотел принимать участие в моем фильме! А ведь вчера вечером Слава мне рассказывал о нем, зная мой интерес к кухне, как тот ловко перекидывал лепешку с руки на руку. А все вокруг радостно орали, чтобы их поснимали. Слава же обратился к хмурому
- «Ну что ты, а вчера так здорово тесто растягивал!»
Дядька встрепенулся и спросил
-«Ты меня помнишь?!»
-«Конечно!» – сказал Слава, - «и вот моя жена хочет тебя снять!»

Завтрак стандартный – лепешки, фасоль, омлет, сладкий пряный чай – кому то с молоком, а кому то простой «ахмар», красный, как тут называют.

Прежде чем отправиться в путь – мы заехали на вулканы, которые дома, готовясь к поездке, рассматривали по google maps. Два вулкана стоят бок о бок. В одном кратер заполнен водой. На джипах подниматься по крутому склону просто, а пешком, наверное, минут 40. Да по жаре! О нет, мы на машинах.

Как только достигли края первого вулкана и вышли из машин – ахнули. Перед нами открылось самое настоящее озеро в кратере! ТАКАЯ красота! Диаметр обоих вулканов по 1 км 200 м! Одинаковые!

На второй вулкан мы уже не полезли, тем более, что воды в нем нет. У нас впереди дальняя дорога.

Дорога из Бир Али в Мукаллу – только успевай любоваться сменой пейзажа! Море на всем протяжении пути. Манит к себе. Но нет времени. Нас опять сопровождает машина с полицейскими. Не дает себя обгонять и грозят пальцем «Не балуй!»-). Когда ехали сразу за ними, то знаками переговаривались с теми, кто сидел в кузове - шутили.
Один участок дороги Аня проехалась вместе с ними, а потом долго расчесывала волосы.

Через 130 км от Бир Али – Мукалла. Приехали. Надо было найти аптеку, закупить напитки. На напитки в дороге мы потратили больше, чем на все еду вместе взятую-) В нашей машине был холодильник и мы все пили постоянно, наполняя его напитками снова и снова. Мои пьют "энергетики", я же не выношу даже их запаха. -)

Припарковались на горке, стали трогаться – а машина не реагирует. Умерла. Мы и с толкача пытались завестись, и съехали с горки назад, перекрыв часть дороги. Все терпеливо объезжали. Подъехали полицейские – которые, кстати, нас разыскивали. Когда машина заглохла, нам некогда было отвечать на звонки – звонил начальник турполиции из Саны. Тогда он дал команду- найти потерявшихся путешественников, которые должны быть в Мукалле, и объявили план перехват нас нашли с заглохшей машиной. Полицейские подзарядили нашу батарею (Абду Халек быстро купил крокодилы). Сигнально проводили до ближайшей мастерской, где нам припаяли отвалившуюся клемму. Подождали и с эскортом проводили до места встречи с двумя нашими другими машинами.

Жара жуткая!

Уф. В итоге мы проваландались в Мукалле 3 часа.

Из Мукаллы мы поехали вглубь страны – в сторону Шибама. Пейзажи сменяли один другой – все разные и просто фантастические!
В этот раз полицейскую машину нам не дали, а подсадили парочку человек с поста прямо в машину к Саше.

Остановиться хотелось постоянно – такое море и пляжи! Но надо было нагнать потерянные часы.

Вся дорога по Wadi Doan – оставила неизгладимое впечатление! Это первый пункт, который я наметила себе – сюда надо вернуться ещё раз. И все почти 300 км по этой дороге- сплошные картинки. Геометрические домики, похожие на маленькие султанские дворцы, горы, зелень, пастушки в высоких шляпах. Пастушки уже не те простодурочки, туристов чуют издалека. Если вы замедляете ход, чтобы хотя бы рассмотреть удивительное создание в высокой шляпе, она уже кладет на неё руку, готовая при виде фотоаппарата снять шляпу в мгновение ока! Я уже знала, что они могут и камнем швырнуть. А наши ребята этого не знали и были атакованы разбушевавшимися пастушками, когда остановились сделать фото хадрамаутских крестьянок.

Wadi Doan – огромная долина, разрезающая хадрамаутское плато.
Незабываемые виды!
Недаром меня уговаривали в свое время не сидеть в Мукалле неделю у моря, а ехать сюда. Но, скажу я вам, в июне ездить даже на машине по Wadi Doan, как и по другим местам в Хадрамауте, дело не очень заманчивое. Жарко так, что из машины больно то и не выйдешь. Нужно привыкнуть к жаркому климату и дня через 3 будет, более менее, приемлемо.

Пока мы ехали, стали замечать, что кондиционер в машине работать стал с перебоями. Будто от каждой точки он то замирал, то вновь работал.

Шибам.

Наконец то. Увидели своими глазами то, к чему так стремятся люди со всего света. Древние небоскребы, выстроенные из необожженных плоских глиняных кирпичей. Кирпичи лепятся из глины и соломы, поливаются водой и долго сушатся. И так несколько раз, пока не получится крепкий строительный материал. Глиняная единица.

Издалека все это выглядит почти волшебно. Дома стоят тесно друг к другу, огороженные невысокой стеной. Обособленно. И, только, напротив, через дорогу есть поле, на котором мальчишки вечно играют в футбол, а дальше – обычные жилые дома, привычные взгляду.

Так как мы подъехали к городу Шибам уже далеко после обеда, то не рискнули ехать на смотровую площадку. Сразу поехали в город.

Длинная вереница устало возвращающихся со смотровой площадки иностранных туристов сказала мне, что мы правильно сделали, что не поехали туда. Вернее, не пошли. Пешком ходить уже не хотелось.

Ну что вам сказать про Шибам. Издалека он красивее и заманчивее, чем вблизи.
Вспомнила о предупреждении о запахе. Есть. Запах нечистот и навоза. Но не одуряющий.
В самом городе не так и заметно, что это высотки – дома как дома. В Wadi Doan почти такие же, разве что не такие высокие.

А что мне совсем уж не понравилось, так это сувенирные лавки. Я ожидала не просто бОльшего выбора всяких древностей, чем в нашем сананском старом городе, но и разнообразие или чего то нового. Ничего подобного. Рассчитано все на спешащего туриста. Все жутко пыльное, в ужасном состоянии и ничего, абсолютно ничего нового.
Продавцы включают дурку и на все вопросы твердят «хадрамаут-хадрамаут» Покажешь им на старые неработающие часы – они кивают «хадрамаут-хадрамаут», хотя на них написано Swiss. На что то ещё - тот же ответ. На все вопросы хоть по английски, хоть по арабски начинают дурку включать с новой силой, чтоб вообще ничего не детализировать. Дошло до того, что я увидела маленький заварочный чайник, точно такой же, какой я купила в супермаркете. Китайский. Спросила цену и от куда. На что получила ответ китайского болванчика «хадрамаут-хадрамаут». Переворачиваю чайник и тычу в «made in China» и получаю смешок не знающего что ответить. Он просто ретируется и делает вид, что вообще не говорит ни на каком языке. Я разочарована и обижена.

Шляп с высокой тульей тоже не оказалось. Все смели туристы.

Посмотрела и на работу гида, что шел с туристами.
В одном из проулков была свадьба. Тентом закрыт вход во двор и слышно, как женщины улюлюкают, может быть даже танцуют. Видно только ноги. Гид показывает в ту сторону и объявляет – там женская свадьба. Часть туристов бросается туда и начинает фотографировать ноги женщин. Местные мужчины начинают возмущенно кричать, что «наших женщин фотографировать нельзя». Гид идет, будто ничего и не слышит. Только когда его настойчиво окликают – говорит- а? что? Провокатор-)))

Вот такой Шибам. Второй раз я, может быть, туда и не поеду. А может и поеду, чтобы пофотографировать окна.
Мне, если честно, жаль местных жителей города. Постоянные толпы в тесном Шибаме просто не могут их не раздражать. Вот и стали они такие раздраженные и неприветливые.

Ну и пара слов о том, что это место охраняется ЮНЕСКО. При входе в Шибам есть офис. Местные же жители ничего для сохранения такого чуда не делают. Засоренный город, приходящий с упадок из за плохих хозяев.

Жаль.

До свидания, Шибам, город с открытки.

А мы держим путь дальше, в город Сейюн.
Сейюн находится в 30 минутах езды от Шибама. Так как на дорогах часто нет никаких указателей мы проехали нужный поворот. Что, кстати, было не один раз и однажды увело нас в совсем другие края, но об этом позже.

Ориентировались мы на аэропорт Сейюна, что и вам советую.

Остановиться решили в отеле Samah Hotel. Удивительно было попасть в таком месте в отличный отель. 4 звезды, 2 бассейна, чистые огромные комнаты и бесплатный Wi Fi. Номер обошелся нам в 40 долларов, что по местным меркам, просто даром для отеля такого уровня. Старый корпус этого же отеля стоит по 35 долл за номер.

Да, и буковка упала, и звездочек поубавилось, но пока отель могу смело рекомендовать!-)

Именно в этом отеле мы второй и последний раз за все наше путешествие ели курицу. Питание тут было недешевое, по сравнению с забегаловками, и обошлось нам уже в 2800 на человека.

Вечером душ, бассейн, ужин, холодное пиво и Wi Fi.
Спать.

Общее время в пути (включая проволочку с ремонтом машины, остановки в Шибаме и в др. местах, потеря дороги в Сейюн ) ок. 11 часов.
Проехали 489 км.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 3 Шибам

Я даже не скажу, что мне нравится больше – спать на природе, как накануне в Бир Али, или в уютном кондиционированном номере. Хотя… если жарко – я в отель!-)
Отелем Samah мы остались довольны. Утром выходишь из номера и ныряешь в бассейн. Потом душ, завтрак и мы, свеженькие, готовы двигаться дальше!

Но мы даже не подозревали, насколько длинным будет наш 4й день путешествия.

Прощаемся с отелем. И снова мы не смогли двинуться с места – машина опять не реагировала. Уже решили джип менять, созвонились с офисом и побурчали. Но по -любому, надо было доехать до Мукаллы, сказали нам. А ждать, пока пригонят новую машину, не выгодно. Мы завелись от аккумулятора, снятого с машины Саши, и двинулись в путь. Боялись заглушать мотор. Кондей тоже барахлил, но ещё работал.

Наш день начали с осмотра дворца Аль Катири (Al Kathiri) в Сейюне. Трудно представить, что ТАКОЕ сооружение стоит практически посреди города на шумной торговой площади, где и лавки друг на дружке, и мотоциклисты снуют, и вывески с глупыми ошибками, кафешки с шумным народом.. А тут ТАКОЕ отвлеченное величие. Вот как выглядит настоящий дворец.

Белоснежный снаружи и внутри дворец–музей - это место, куда я опять вернусь. Некоторые экспонаты я покажу позже.
Мы общались с сотрудниками. Даже случайно вторглись в офис, где работали 2 молодых мужчин, и они нам рассказали о том, что было в их комнате. На экспозицию это не было похоже. Все в их офисе (с компьютерами и бумагами, и они там работали) было посвящено черному камню в Мекке. Фото волоса Пророка Мохаммеда, план Мекки и некоторое другое.

Мы зашли в библиотеку, где нам показали имеющиеся там книги, в том числе и русско-арабские словари. Вся остальная литература была на арабском языке.

Там же познакомились с начальником туристической полиции в Сейюне, русскоговорящим, что уже как правило -). Даже общие знакомые нашлись.

Нехотя покинули дворец и расселись по машинам. Как бы не так. Наша опять не завелась. Мы созвонились с офисом Herz в Сане и нас перенаправили к их представителю в Сейюне. К счастью, офис оказался на той самой площади, где мы и припарковались. За счет фирмы нам быстро поменяли батарею, и мы были готовы двигаться дальше.

Тут Саша вклинил предложение, не значащееся в нашем плане ранее – съездить к месту захоронения Пророка Худа. Возможно, Худ соответствует ветхозаветному Еверу, правнуку Сима, родоначальника семитов. По одной из версий в честь него евреи и получили свое название.

Саше сказали, что это всего лишь 45 км от Тарима. Мы не сверились с картой и после Тарима решили туда заглянуть.

Перед дорогой подкрепились в ресторанчике. В это раз мы попробовали верблюжатину. Понравилось. Счет – 1600 риал с носа.
Там же познакомились с саудитами, которые все нарезали круги вокруг нашей группы. Они нас приняли за турок.

Тарим, город, по которому можно проехаться и посмотреть на старые дома купцов – вычурные, огромные, в индийском стиле. Сувениры были забавные – старые патефоны и то что хотелось купить – хадрамаутские шляпы с высокой тульей! Были только остроконечные.

В Тариме мы опять видели группы туристов, устало плетущихся и уставших от жары.

Когда вышли из машины и припарковались то, как водится, поздоровались с сидящими неподалеку мужчинами. Разговорились. Но не успели сказать кто мы и откуда – за нас все было сказано одним из них. Это был переодетый офицер секретной службы. Славе он сам сказал – кто он (Слава т.е.) и кем и где работает!-)) Посмеялись. Времени расседать у него не было, и он побежал за отъезжающими туристами.

Вообще то, такой контроль не пугает, а наоборот – успокаивает.

Поехали в непредусмотренную нашим планом поездку к захоронению. По бездорожью мы ехали в одну сторону все 145 км. Потеряли уйму времени, хотя не пожалели. Все дорогу обратно думали – остаться в Сейюне или по плану ехать в Мукаллу – почти 4 часа – уже в темноте. Решили все-таки нагнать время и добраться до Мукаллы.

А пока мы в пустом городе Al Hud, где сейчас только около 40 человек. Пустые, совсем пустые дома. Тишина. Город будто вымер. Заполняется он только во время паломничества – раз в год! Удивительные ощущения – ты один в большом городе.

Дорога обратно. Это пик нашего путешествия, друзья.
Ребята не побоялись устать за рулем и решили ехать. Легко! Дороги не загружены, и мы летели из Al Hud через Тарим, Сейюн, мимо небоскребов Шибама и дальше. Летели так, что пропустили поворот на Мукаллу. Полтора часа, 150 км, мы промчались в темноте. Дорогой удивлялись тому, что в кромешной темноте не видим красот Wadi Doan,
удивлялись, когда вышли и присели за колючку, что вокруг пустыня,
удивлялись тому, что видим горящий газовый факел – от куда ему тут быть? Нет их в Вади Доан!
Удивлялись незнакомой дороге – и удивлялись мы все, тремя машинами. Но уж больно хотелось нагнать время, быстро приехать в Мукаллу.

На заправке все удивились тому, что вокруг люди с автоматами. А я так этого и не заметила даже. Мы с Аней, повинуясь какому-то шестому чувству, все-таки убедили Славу спросить скоро ли будет Мукалла – ни одной вывески с километражем нам так не встретилось! А никто не хотел спрашивать дорогу у нескольких ПРОПУСТИВШИХ нас постов – потому что мы не хотели сопровождения («Ах, вы не знаете дорогу – возьмите сопровождающего»). Мы убедительно кивали на Абду Халека- у нас есть свой!

И тут Слава нам уступил и спросил у заправщика на бензозоправке
- Сколько ещё до Мукаллы?
- Так ты и едешь из Мукаллы, - был ответ.
- Сала наби, -затухающим голосом ответил мой муж
- Алла сали у салям аллек – был вежливый ответ.
Смысл чего примерно означает следующее –
-поклянись
-зуб даю

Тут уж не было никакого сомнения. Я по вывескам на домах вокруг заправки поняла название места Hisn al Abr. Мы не нашли его на карте. Нашла его Кристя, но совсем в другом месте. Мы оказались на полпути к Маребу!
Нас пропустили на нескольких постах, взяв при этом разрешения на другой маршрут, туда, куда обычно не пускают из- за постоянно вспыхивающих среди сурового населения Мареба местечковых разборок! И куда вообще трудно попасть туристу даже днем! А ночью абсолютно невозможно! Во время внутренних разборок туда не ездят даже местные из других регионов Йемена.

Сначала я этим известием «обрадовала» Абду Халека, потом Сашу, потом всех остальных. Разговор со всеми происходил примерно так же, как у Славы с заправщиком.

На всякий случай мы вытащили из под наших чемоданов автомат Томпсона и положили его в ноги девчонкам, прикрыв сумкой с компьютером. Рожок с патронами я положила себе на сидение, под себя, так сказать. Зачем? Мужчины в тех местах должны быть с оружием. Если нам кто-нить помаячит автоматиком, мы сможем достойно ответить, приподняв полу пиджака и продемонстрировав свой. 1:1 .

Тут мы вспомнили все однозначные предпосылки, на которые не обратили внимания и ехали дальше, подгоняемые скорым закатом солнца. Теперь мы смеялись и обсуждали все произошедшее, переговариваясь по телефону с попутчиками.

Был ещё момент – что сказать на посту, почему мы возвращаемся? В нашем тасрихе не указан этот маршрут ни туда, ни обратно. Могли, теоретически, задержать до выяснения и спокойно отправить дальше, но при этом мы опять потеряем много времени!
Может сказать, что заехали подзаправиться бензином или пописать в пустыне? (за стописят км, ага)
Сказали как есть – не видели указателя.

На самом деле мы спрашивали дорогу раньше, и один садык показал Сашкиной машине именно это направление.
Так, за все 3 дня поездки, Саша впервые услышал, как разговаривает его попутчик, наш молчаливый Абду Халек. Каждые 10 км он повторял «хадрами махнуф» (сие означает, что жители провинции Хадрамаут придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации)


На всех постах нам посочувствовали, подсказали сколько ещё чекпойнтов до поворота на Мукаллу, чтобона. И даже не стали брать тасрихи по второму разу. Я вам забыла сказать, что всего у нас было СОРОК копий разрешений на весь путь – и это только для нашей машины.
Добрались мы до Мукаллы уже в первом часу ночи.
Шатающиеся, офигевшие от дороги и впечатлений повываливались из джипов у отеля Hadramaut.

Настоящее приключение! Молодцы наши водители!
У кого- то даже были силы ещё и поужинать. А отель мы рассмотрим завтра!
СПАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!

Общее время в пути 16 часов.
Проехали 811 км. Из них в незапланированный путь в Al Hud – 240 и 250 в сторону Мареба.

Это был один из лучших дней нашего путешествия.
А я вам говорила, что в 5-30 вечера уже темно?

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 4 Закат

Уже со вчерашнего дня, как только мы выехали из Мукаллы, за нами никто не наблюдал, никакого сопровождения не было и, отныне, мы были сами по себе.

В этот день после стахановского проезда мы не стали вставать рано. Нашим ребятам надо было выспаться и отдохнуть.

Отель Hadramaut один из немногих в Мукалле, который стоит на берегу. В этом отеле единственный дайвклуб в городе на сегодняшний день. Но и место для купания там лучше, чем, например, в пятизвездочном отеле Holiday Inn.

Стоит двухместный номер в этом отеле 60 долларов. Скромный завтрак входит в цену. Номера небольшие, горячая вода, телевизор. Официанты нерасторопные, питание дороже, чем в городе. Никакого вам WiFi/я. Дороговато, если вспомним, что 4 звезды в отличном отеле в Сейюне мы платили 40 долларов за огромный номер.
НО – тут есть МОРЕ.
Вода прозрачная, дно видно, а не достать. Мы с масками и трубками проплавали довольно долгое время – любовались подводной живностью. Разноцветные рыбки не обращали на нас никакого внимания, шестиглазые морские ежи топорщились иголками, напоминая, как однажды Слава наступил на такого в Адене! Теплое комфортное море, градусов 29 С – все остальное неважно! В таких поездках важно и хорошо отдохнуть, особенно водителям.

Наш путь дальше – на черепаший пляж и в г. Сейхут, где планируем переночевать.

По пути на карте обозначено несколько мест, где есть горячие источники. В районе местечка Hami. Есть они в горах, а есть прямо в деревушках – надо только съехать с основной дороги. Мы наметили себе это посмотреть, особо не углубляясь в горы.

Для источников прорыли каналы, по которым течет горячая, пахнущая сероводородом вода. Вода действительно горячая и руку или ногу не опустишь! Для того, чтоб вода собиралась и можно было бы как то ей пользоваться, построены маленькие домики или просто водосборники. В одном таком домике сидел человек и, набрав в рот воды, лечил зубную боль. Мы не стали ему мешать. В водосборнике под открытым небом вода не только остыла, но уже и зацвела. Так что мы посмотрели, понюхали, попробовали коснуться – и поехали себе дальше. Думаю, нет толку один раз окунуться – надо проходить курс.

Черепаший пляж – Шарма. Мукалла –Шарма 128 км .
Если бы мы вчера не улетели в другую сторону и не потеряли время, наверняка побывали бы там вечером . Может и остались бы ночевать. Но мы там появились днем и славно провели время. Впрочем, для ночевки на этом пляже мы не были подготовлены.

С основной дороги на это место есть указатель. Потом, через некоторое время дорога раздваивается и надо повернуть налево. Асфальта нет.

Сам «пляж» - охраняемое место. Но охраняется оно условно. У въезда стоит домик и есть какие то люди, сотрудники, чтоли. Но заезжает туда кто хочет и как хочет и на чем хочет.

Первое что увидели и нас впечатлило – вырытые ямы. Это черепахи рыли, чтобы отложить яйца. А сейчас там бегает стая собак, которая эти ямы использует как лежбище. Почти ВЕСЬ пляж в ямах.

Собаки разоряют черепашьи лежбища - едят яйца.

Мы прошли к скале, на другом конце пляжа, которая, когда то частично осыпалась. Была явно видна огромная широкая трещина. Наши ребята первые туда пришли, разложили вещи и быстро попадали в море. Потом мы, девочки, перенесли все вещи в более безопасное место – мы слышали, как упал камень, довольно большой и решили не испытывать судьбу – трещина выглядит угрожающе!



Чуть позже, когда мы уже выезжали с пляжа, и закат был совсем близко, на это место стали съезжаться местные. Приехали мужики на автобусе, с огромной палаткой и генератором. Они с сожалением смотрели на то, как мы собираем вещи. Нашли ещё одного черепашонка и все крутились вокруг наших машин – желали привлечь внимание. Ну поговорить то мы все поговорили-).

Для ночевки в Шарме у моря, на черепашьем пляже, надо иметь палатку. Если спать просто на песке, на матрасах или в спальнике, под утро мелким песком засыплет с головой. Так же нужен сухой паек. Фонарики.

Полшестого вечера выехали с пляжа. Навстречу попался маленький автобус (дабаб) набитый местными.
Экие отдыхальщики стали эти йеменцы! Ещё несколько лет назад ни одного не было не то, чтобы у моря (и надувные круги в принципе не продавались), да и в Сане в замке Имама редко когда можно было увидеть местных. А теперь по ТВ показывают программы о красоте страны и разные места, туристические и нет, где можно провести время и отдохнуть. Если бы они ещё не сорили! Где бы МЫ не были, весь свой мусор собирали и вывозили до первой мусорки.

В путь.
Мы читали, что в Сейхуте есть отель. Мы ни одного не заказывали заранее, так как сейчас, в октябре не только не сезон, но и в таких отдаленных местах обычно никого нет из туристов.
Ребята уже познали прелесть поездки в темноте – дороги пустые, разметки чаще есть, чем нет, все трое мы ехали, помогая друг другу- показывая возможны ли обгоны, пустая ли дорога и т.д. Полная связь посредством сигнальных ламп + телефонная связь, хотя не везде она была.


Мы въехали на территорию провинции Махра.

Ночью темно, почти ничего не видно. Редкие магазинчики у обочины. Возле одного остановились перекурить и накупить напитков. Теперь мы всегда спрашивали путь, чтоб убедиться, правильно ли едем.

Примерно в часе пути от Шармы есть ещё один отельчик – Assad или Ashad. Но нам дальше.

Вот мы доехали до города Сейхут. 147 км от Шармы. Ок 8 часов вечера.
На бензозоправке в этот раз нас не разочаровали и указали дорогу к отелю. На довольно шумной улочке, где масса народу – а весь народ в темное время мужчины- занимались своими делами. Все работало – было ещё совсем не поздно – и аптека, и магазины и кафе. Отель располагался в довольно приличном 3х этажном здании. На первом этаже переговорный пункт, от куда кто из наших позвонил в Россию (связь изумительная!), ресторанчик. Тут же подошла полиция. Были готовы помочь, в чем нам только понадобилось бы.

Нас ждала засада. В единственном в городе отеле, наверное, готовились к нашему приезду и покрасили комнаты. Потому то все окна были открыты. Находиться там не было никакой возможности. На крыше спать не хотелось – да, и такой вариант предложили – для любителей совсем неплохо.-)
Что делать? По найденной нами информации дальше отелей не было ещё долго.
Тут мы воспользовались нашими связями. Слава позвонил своему ассистенту, йеменцу Рашиду. Он предлагал помощь своего племянника, который работает в Махре в г. Кишн. Вот сейчас решили этой помощью и воспользоваться. Племянник сообщил, что в Кишне все - таки есть отель. Ура! И к нашему приезду – час дороги – все будет готово. И ужин в том числе.

По машинам ! 64 км – дорога по горам. Некрутой серпантин.

Хани, племянник Рашида (а оказался он чуть ли не старше своего дяди, ну или того же возраста – в йеменских семьях это не редко, и тетя с племянником могут учиться в одном классе, как было в школе, которой я работала) встречал нас на подъезде к городу Кишн.
Провел по дороге к отелю. Отель удивил постройкой. Номера были свободны, естественно. Ну уж не знаю, когда там останавливался кто то из проезжающих, но как в этом городе, так и в предыдущем, где номера были выкрашены, мужики жуют кат.

В провинции Махра кат дома жевать мужчинам НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ женщинами. Потому то они и жуют его где угодно, но не дома. Все отели заняты жующими. Мы приехали- всех выгнали да и все.

Номера оказались просторными, деревянная мебель добротной – чуь ли не из «трех медведей». Это все хорошее, что я могу сказать об отеле. Я ж говорила, что простыни забыла в спешке. Тут, как раз, они были нужны. Белье тут не меняют в принципе. Наверное, уже год или больше. Представляете мой ужас, когда я отдернула одеяло и увидела на простыни следы грязных пяток? Кат под кроватью ещё ничего. А несвежее постельное белье…. Я содрала все это с кровати и попросила заменить. Парень скрылся в комнате напротив, которую я по простодушию приняла за склад, и скоро вынес мне новую, сложенную простынь. Тут же приподняв край увидела, что она ещё грязнее. А чувак то мне сказал , что ЕСТЬ новые и чистые. Эти были взяты из другого номера и сложены. Сказать, что я была взбешена – ничего не сказать, но я не буду останавливаться на моем испорченном настроении – сама виновата. Забегая вперед скажу, что свою простынь отдал мне Макс, сверху я постелила полотенца и Славкиной юбкой укрывалась. Тоже самое сделали и Слава и Кристя. Из положения мы вышли.

Ну а пока мы расселились, то обнаружили, что в отеле нет воды. Тут же был включен насос. Вода до этого и не нужна никому была. Зачем набирать? Подготовка к приезжим – сообщили же заранее – велась условно. Просто народ из помещений был выметен. Понятие о чистом подготовленном номере этим и ограничивалась.

Когда мы собрались выходить и поесть в кафе (на следующее утро мы узнали, что кафе прямо напротив через 4 метра) на нас, женщин, посмотрели и сказали – сидите в отеле, мы сейчас все принесем.

Тут я постараюсь объяснить. Хани нам сказал – «не надо возбуждать народ». В таких местах у местных, живущих своей однообразной жизнью, с темнотой обостряются все инстинкты, если можно так сказать. К тому же, жующие кат вообще легко возбудимы. Не имеется в виду что то сексуально разнузданное, но это как разворошить палкой улей. Приехали иностранцы, белые открытые женщины, народ сбежится, кто то может нахулиганить (это и хамство, и грубые шутки и т.п.). Не провоцировать. Мы, женщины, были при мужчинах, что значительно повышает уважение к нам. Днем другое дело. Все намного спокойнее.

Ужин. На каждом этаже отеля между комнатами есть коридоры. Представляете же? А тут эти коридоры сами с огромный зал. Прямо туда нам принесли еду в обычных пластиковых пакетах – рис, мясо, овощи, фрукты, хлеб, приправу. Мы принесли свои матрасы, расстелили клеенчатую скатерть, заранее купленную перед поездкой и так ужинали.

Машины Хани посоветовал не оставлять перед отелем, а поставить возле охраняемого офиса Сабафона – телефонной компании, что ребята и сделали.

К счастью, засыпали мы всегда быстро. Напряженные насыщенные событиями дни давали о себе знать. Мы легко засыпали и так же легко вставали утром, не чувствуя никакой усталости.

Завтра мы доберемся до цели нашего путешествия – провинции Махра.

Общее время в пути ок 11 ч. (включая время, проведенное на черепашьем пляже (3,5 ч) и остановки).
Проехали 363 км

Утром солнечно и все видится по-другому. Неуютный отель, который обошелся в 2500 риал за номер, уже не наводит тоску. Мы его покидаем.
На отеле вывеска -Geshen Hotel. Это ещё один вариант написания города Кишн. На разных картах их несколько, так что надо знать заранее что и как называется.

Подъехал Хани. Рассказал о себе. Он сам из Адена, в Кишне открыл собственную лабораторию. Жена его образованная женщина, знающая английский и французский языки. К сожалению, познакомиться не удалось, я бы поговорила с ней. Ну а пока мы напали на Хани с расспросами о провинции Махра и её жителях. Провинция славится матриархатом. Я немного заинтригую вас и про все эти интересные штучки расскажу потом, когда мы с вами все посмотрим. Но и успокою, сказав, что все слухи о матриархате в Махре все - таки преувеличены. Немного! -)

Мы уже позавтракали (фасоль, хлеб, чай) и Хани предложил поговорить обо всем интересующем нас не в столовой, где много зевак. Местные жители, как он сказал, закрыты и не очень любят рассказывать о своем укладе жизни. Наверное, ему видней. Никакой особой настороженности мы не увидели, но и излишней открытости, к какой привыкли, и добровольном желании идти на контакт тоже. Может, потому, что находились в этом месте недолго.
Люди этой местности отличаются от привычных нам северян. Внешне немного диковато выглядят.
Едем дальше.

Вот сейчас мы можем остановиться где хотим и искупаться. Дорога по побережью, что ни место – так и притягивает. Никакого сопровождения – предоставлены сами себе.

А вот остановимся! Нам надо чтобы были скалы! И они есть! Возле скал Саша может поохотиться.

Мы остановились возле рыбачьей деревни. Это не деревня, а «точка», куда рыбаки привозят улов. Там же её раскладывают и от туда развозят. Место все оказалось загажено мусором – пластиковые пакеты, бутылки, рыбьи отходы.

Мы поздоровались, отошли подальше от домиков, попросили нас не беспокоить (не разглядывать) и пошли купаться.
Море немного штормило, Саше не удалось ничего поймать, а мы напрыгались в волнах!
Надо выбирать места, где нет лодок – место будет чистое, нетронутое. А таких мест на побережье хоть и много, но скалы не везде. А это хоть какая то, но тень. А ещё лучше место для купания, если это бухта. На открытом –волны сильнее и купаться не очень приятно.

Едем дальше.
Именно в этих местах (от Кишна до аль Гейды) меня предупреждали, что не будет ни одной заправки. Ребята! Мы насчитали ПЯТЬ. Это ещё мы не заезжали в городки-деревушки направо и налево от основной дороги. Там тоже , наверняка, есть заправки. Мы и не могли поверить, что там не могло быть заправок! Проверено и слухи опровергнуты.

Дорога хорошая, 4 туннеля, один длинной в полтора км. Ехали среди обалденных по красоте гор! А дорога размечена будто вчер. Получили удовольствие от такой дороги. Везде дорожные указатели. Хотя, однажды попался указатель до каког то пункта сначала 5 км, следующий был в то же место, но уже 6 км. -) А помните указатель в Хоху, где вместо 151 км был указан 51 км?

Посты, на которых все ещё забирают копию разрешения на поездку, почти не встречается. На выезде-въезде из какого - нибудь городка.

Наша следующая остановка в городе Аль Гейда. Сам себе такой неплохой городок! Не знаю, каково его население и сколько там улиц, основная улица, по которой мы проехались, не уступаем столичной. Аль Гейда, кстати, столица провинции Махра. А тот Кишн, где мы ночевали, бывшая столица султаната Махра до тех пор пока не была присоединена к южному Йемену, а позже к единому.

Где не остановишься - везде красота.
Тут мы стали замечать , что ездят машины с оманскими номерами или вовсе без номеров. А йеменские номера на машинах встречались не так уж и часто!

В Гейде мы остановились пообедать. Выбрали отель Tag Arab Tourist Hotel.

Нам выделили отельный зал (комнату) с большим столом). Еда привычная, но опять без курицы. Это рис, запеченное в фольге мясо, острая приправа сахавик, овощи и вкусные лепешки, чай, напитки.
Обед на всех стоил 16,150 риал и мы решили сюда же вернуться на обратном пути переночевать.

Наш путь дальше недолог. По красоте своей пейзаж затмил все остальное, что мы видели ранее.

Как только выехали из Аль Гейды, увидели щит, гласивший о том, что территория, по которой нам предстоит проехать, охраняется ЮНЕСКО. Запаведная зона. В отличии от щита все остальные таблички были новые. А было их великое множество. Обозначали все что только было можно. И «охота на черепах запрещена», и обозначение пляжей, мест для сноркелинга и разное другое. Мы на каждое место для купания смотрели с жадностью, стараясь запомнить его для завтрашнего времяпровождения, но увидев новое все предыдущие забывали и хотели уже только его!

Мимо таблички «смотровая площадка» проехать уже не могли и насладились видом! Море глубокого бирюзового цвета, шум прибоя и разбивающихся о скалы волн, дорога впереди, вьющаяся как веревочка вдоль скал, закат сзади… Какая романтика. И хотелось остаться там надолго и прямо сейчас.

Верблюды, несмотря на свой размер, показались застенчивыми и пугливыми-)
Местные женщины ходят в ярких платьях и накидках.

Мы взяли себя в руки и решили все таки доехать до отеля, которого по слухам вроде как и нет в Хоуфе, а, может, есть. Забегаловок там нам точно не обещали, а пророчили какие то «кухни» где готовят ваш собственный продукт. Надо все разузнать. И мы поехали .

Городишко Хоуф оказался меньше и симпатичнее, чем мы думали.
Проехали мимо ресторанчика (это радует!) и доехали до единственного отеля, который расположен в симпатичном домике.
Номера нашлись для всех, но не во всех есть душ. Потому мы ходили друг другу в гости.
За отелем сразу море. Так что засыпали мы под шелест волн.

Быстро освежившись под душем, мы нарядились в абаи и собрались на ужин. Ещё думали - пешком или на машинах (совсем обленились!). Пока мы думали, на нас опять посмотрели местные и сказали, как это было в Кишне, «не возбуждайте народ и сидите в отеле. Мы вам все принесем.»
Так ни разу мы и не погуляли в абаях, а девчонки потратили немало времени, пока покупали их себе в Сане в день приезда.

Не считаем Аню, которая купалась в абае, желая вжиться в образ йеменских дам. Но они то не имели под абаей бирюзовый бикини, а много другой одежды!

Наши мужчины все - таки съездили в ресторанчик и купили на ужин мясо, рис, лепешки и овощи, чай в термосах. Поужинали мы все вместе, собравшись в одном из номеров с конъячком и вином.

Общее время в пути ок 7-8 ч (включая остановки на купание, обед).
Проехали 242 км

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 6 По дороге к границе с Оманом

Ранний подъем. Перед тем, как все встали, я успела сходить на море и застала рассвет.

Под самым забором куча мусора – пустые пластиковые бутылки. Грустно.

Мы не стали терять время на завтрак. Проезжая мимо ресторанчика мы взяли с собой пару термосов – чай с молоком и чай ахмар (обычный «красный» чай). Горячие свежеиспеченные лепешки и чай - наш завтрак на море.

На место купания, замеченное накануне, мы так и не доехали – увидели другое, не менее привлекательное. У скалы в тени расположились, позавтракали. Трубки –маски подоставали и ринулись в море. Саша уже облачился в костюм и с ружьем уплыл на охоту.

Мы провели на этом месте более пяти часов. Из воды почти не вылезали. Вокруг коралловых кустов наблюдали за рыбками, крабами и лобстерами. Как я уже показала, Кристя поймала таки одного за усы – осторожно вытащила, не поломав их. Футболкой поймала небольшого краба. Тоже охотница подрастает.

Саша наловил кучу огромных рыбин. Причем, не стал ловить рыб-попугаев, которые нам всем пришлись по вкусу. Утверждает, что неспортивно, потому что те сами лезут. Первый его улов вытащили два местных парня – самому было не дотащить. Пока мы все рассматривали он уже опять убежал в море – азарт!!! А мы думали, куда же все остальное мы поместим -наша сумка холодильник была полна!

После 11 часов солнце уже палило и мы с сожалением покинули ласковое море с хрустальной водой и богатыми дарами.

По пути в отель отвезли рыбу в ресторан и кое что Даже продали кое что из Сашиного улова, чем уменьшили стоимость нашего обеда! Местные нам наловили лобстеров- делали они это мастерски, специальной петлей. Лобстеры были обменены на рыбу.

Тем временем, пока все готовилось, собрали вещи, освежились в душе и выписались из отеля.
Забрали из ресторана еду и с местным проводником двинудись в горы – в заповедник.

Заповедник расцветает во время сезона дождей – здесь это 6,7 и 8й месяцы. Трава по пояс, зелени море, Сейчас трава хоть и не по пояс была, но зелени тоже хватало. Конечно, на джунгли это не похоже. По нашим понятиям это просто ЛЕС. Обычные лес. Глаз радует.

Наш проводник, Мухсин, устроил нам, для начала, национальное йеменское развлечение. Мы поехали к пограничному посту с Оманом. Он поговорил со знакомым и нас… пропустили на нейтральную территорию, попросив ничего не фотографировать!-))
Мы постояли там минут 5. Выкурили сигаретку, поздоровались и поговорили с оманцами. Визу можно было получить в консульстыве а Адене и проезать дальше. Но в другой раз!-)

Мухсин посчитал , что это FUN. Ну, в общем то, точно, fun! Посмеялись. Побыли на нейтральной территории. Пока выезжали, шутили, что сейчас попросят паспорта с въездной визой. Так и случилось. Кто то из пограничников во время нашего заезда отошел. Все решилось за 5 секунд, нас впустили обратно в родимый Йемен (ДОМОЙ!!!) и мы поехали дальше осматривать заповедник. Маленькое, но приключение!-)

Подкрепиться тоже не помешает!
Мы нашли симпатичную полянку и расположились под деревом. Расстелили клеенчатую скатерть, разложили наши разносолы. Лучше посиделок я и не помню!
Мухсин, который уже пообедал и жевал кат присоединился к нашим разговорам.

Мы расспрашивали его про Махру и местные устои-традиции. Он кое - что поспрашивал о России.
Вокруг пели птицы, мимо проходили красивые коровы. Красивые, потому что не волы, а настоящие коровы с красивым ярким окрасом. Да и не только коровами там любоваться можно! И ослики и козы там какого особого окраса – все шоколадные, гладкие и блестящие. Естественно, мне хотелось их фотографировать! Про смущающихся верблюдов я уже говорила. Они ещё прикольно убегают. Ноги задние раскачиваются вправо влево, пока передние бегут. Потом остановятся и смотрят – преследую их или нет! Повеселилась я, да.

Немного поговорили и об истории Махры. Нашего Абду Халека, который родом из под Адена, т.е. «южанин» он назвал захватчиком, дружески похлопав по плечу. А ведь всю дорогу Абду Халек радостно смотрел на тот Йемен, что когда то был отделен от северного. Мы все заметили, как он расцвел, стал больше улыбаться и общаться с народом, как только переехали «границу» севера и юга. Заметили, что в разных провинциях, чтобы не подогревать настроения разъединения Йемена на «северных» территориях на чек пойнтах стояли «южане» и наоборот – в Хадрамауте и Махре – «северяне». Многи даже знали госпиталь мужа и улицу, на которой он расположен. Дипломатично АбдуХалек в нужных местах говорил «Я из Адена!» или «МЫ из Саны!». В любом случае мы вызывали дружеское расположение, как РУССКИЕ.

Ну так вот. На то, что Мухсин назвал нашего сопровождающего «захватчиком», имея в виду присоединения провинции Махра Южным Йеменом, обида была такая, что тот отказался от предложенного ката. Но позже оттаял. -) Кат, к слову, продавался за городом Хоуф, и рынок состоял из 2х машин. В этих местах жевать кат дурной тон. Но ещё курят кое-что покрепче. Не знаю что, но не табачок.

Так мы провели некоторое время в зеленом заповеднике, поездили по горям. Полюбовались видом на Хоуф и, распрощавщись с Мухсином, двинулись в обратный путь.

Наш план – доехать до Аль Гейды и переночевать в отеле, в котором обедали.
Но сначала купаться.

Забыла отметить, что днем, пока мы выезжали с песчаного пляжа успели завязнуть в песке. Машин было 3, так что особого волнения не было – кто-нибудь, да поможет выбраться. В качестве троса мы пользовались обычным толстым синтетическим шнуром, сложенным вдвое. Замечательная вещь!

Вечером была вероятность того, что мы опять завязнем. Волновались девочки, а все мальчики пребывали просто в какой то эйфории! Настоящая банда «зеленых пистолетиков» на лэндкруизерах. Сначала они по очереди катали друг друга на подножке, проезжая по волнам, потом катались по песку. Естественно, завязли опять. И 2 машины сразу. По самое дно. Если бы застряла и третья машина, было бы не очень хорошо, но обошлось.-) Благополучно были вытащены. Весь интереснейший репортаж о том как мы периодически застревали и высвобождались из песка есть у Ани. Будем её просить кое-что «из» показать.

Вот так весело прошел наш 7й день путешествия.
Дорога в Гейду знакома, проехали мы быстро и расселились. Пока ждали ужина, Слава в ремонтной мастерской чинил частично оторванный при эвакуации из песка бампер и бамперную фару. Все быстро было сделано за 20 долларов.

Номера что в Аль Гейде, что в Кишне были очень просторные. Нам , на троих, дали двухкомнатный номер.

Комфортно, горячая вода, вкусный ужин. Наконец- то, все зарядили свои телефоны, компьютеры , аккумуляторы, айподы и прочее. Цивилизация!

Утром предстоит длинный переезд из Аль Гейды в Муккалу. Наше путешествие подходит к концу. Но кое-что интересное нас ещё ожидает.

Проехали 120 км

Весь день прошел под лозунгом «С кондиционером –жизнь, без кондиционера-смерть!»

Да, у нас все –таки поломался кондиционер в машине. Весь путь мы ехали, изнывая от жары. Окна открыть – на высокой скорости не только рвало от ветра уши, но и ветер дул горячий. Так что освежиться не получалось. Путь знакомый.

Созвонились с фирмой и нам обещали в Муккале или починить кондей, или заменить машину. Только бы добраться поскорее! Тяжело было всем нас, а особенно Славе, водителю.

В Мукалле мы заселились в тот же отель, предварительно посмотрев ещё один –Atass. Но он оказался таким же, как и название- атас полый. Разваливающееся, гниющее все.
А в отеле «Hadramaut» нас быстро расселили, и мы разделились – кто то поехал ужнать в город, заказав недорогих лангустов, а некоторые остались в отеле и заказали ужин на веранду в видом на море! Нам же ещё надо было дождаться представителей Herz и что-то решить с машиной. Машину забрали, вечером позвонили, что починить сразу все не могут и заменили авто. Когда я вышла на стоянку то увидела нашу новую машину. Рядом с красавцем лэндкруизером, вольяжно развалившимся на парковке, стояла …мааааленькая корзинка…Suzuki swift. Упс. Багажничек вообще крошечный, бросить рюкзачок дочки. Такую машинку можно купить дочке, чтобы она в школу ездила… Но представить себя путешествующей на ней…. Да и Абду Халек сказал , что в нащу деревню не проехать на такой. Нас уверили, что в Адене нас будет ждать новый Лэндкруизер.
И да, мы собрались в конце нашего путешествия поехать в гости в деревню Абду Халека, куда нас со Славой и дочкой приглашали уже несколько лет.
Ну что делать… В Муккале больше не было машин, так что на это время корзинка –наша. Мы перебросили вещи в машины к друзьям, оставив багажник Сузуки свободным для наших рюкзачков. Утром выезжаем.

Проехали 520 км.

Перед тем, как покинуть Мукаллу мы заправились по полной. Получилось 32 с ПОЛОВИНОЙ литра! WOW!

Ну чтож, главное кондей в машине. Нам снова дали в сопровождение машину с охраной и мы двинулись.
По началу наша корзинка двигалась между двумя джипами, но потом мы почувствовали на себе, что все "лежачие полицейские", незаметные для Лэндкруизеров, для нас довольно чувствительны и надо ещё и хорошо тормозить перед ними, то мы перешли в конец нашего каравана. Неудобство, связанное с переездом через «лежачик полицейских» на дорогах оказалось, должна признаться , единственным. По скорости наша корзинка не уступала джипам и во времени и скорости мы не потерял. К тому же, Suzuki Swift системой курсовой устойчивости с помощью компьютера рассчитывает скорость вращения колес и на больших скоростях отлично входит в повороты.


Аден. Здесь мы прощаемся с Сашей, который сразу едет к ожидающим его пациентам.
Заменяем корзинку на новый лэндкруизер и готовы к новым приключениям! И они нас ждут, переступая от нетерпения, с ножки на ножку.

Ещё раз уточняем у Абду Халека-сколько ехать до деревни, ждут ли нас там, что купить –нас же много! Абду Халек нас заверил, что ждут уже давно и с нетерпением, а покупать что из еды вообще нехорошо, так как мы ГОСТИ. Он ещё раз спросил нас, а не лучше ли ехать завтра утром. Почему? Ну дорога не очень, -был ответ.
Помнится мне, что он говорил, что до деревни проложили таки асфальт!
Мы купили подарки , сладости, напитки и решили двинуться в путь сейчас, пока солнце не село. Мы уже столько разных дорог проехали, и утром и днем и ночью, что ничего нас уже не останавливало и ничего не могло казаться хуже того, что мы уже испытали за предыдущие 8 дней.
Вперед!!!

Поворот в сторону деревни , где родился Абду Халек, находится в районе городка Анад, о котором я уже писала. Этот городок известен тем, что там продают аденскую халву.
Поворот ничем не обозначен и никто никогда не догодается, что ведет он в деревню. Дорога уходит «в никуда».

Сейчас уже я всю дорогу могу разделить на 3 части. Асфальт (его действительно проложили, но на 1/3 пути), дорога по песку, иногда в вади, и дорога, ведущая прямо к деревне. Это не дорога, а просто камни на горе.

Со времен разделенного Йемена окрестности были заминированы. Потому съезжать с колеи нежелательно -нет нет, да случится взрыв. Я спрашиваю Абду Халека, вернее, хочу убедиться

- тут же уже нет мин, Абду Халек?
- Илля,- невозмутимо говорит Абду Халек, мотая головой. - Тут не так давно машина съехала в песок, так улетела, – и машет рукой вдаль, - баиииииит! (далеко, значит)

Дорога давно объезженная, с минных времен прошло уже много-много лет и мы, собственно, сильно не беспокоимся. Не съезжать там, где не надо – вот и все правила безопасности.

К тому времени, как мы достигли третьей части пути, т.е. камни, было уже темно. То, что там нет электричества, мы знали. Но ощутить себя в полнейшей темноте было необычно. Дороги не видно вообще, даже при свете ярких фар, потому что по горам едешь не по прямой, а то вниз , то вверх и видно только то, что под капотом или свет фар направлен в небо. Дальше- темнота. Слева и справа- темнота. Вверху-темнота. Мы в кромешной тьме.
Едем очень медленно и нас бросает по всему салону. То и дело уточняю у Абду Халека сама, а то Слава уже отказывается одно и то же спрашивать по нашей просьбе.

- точно тут машины ездят?
-точно, отвечает тот, -только Моника впервые. (Моника – это в честь той самой Моники,Левински, из за широкого зада машины девушки. А предыдущая модель лэндкруизера до 2000г выпуска называют здесь Лейла Алуи – в честь широкозадой египетской актирисы).
-а что же ездит??? -Ужасаемся мы
-Шасс, -был краткий ответ. (Это Лэндкруизеры 1975 года выпуска – те, что на высоких колесах и с рессорами).

Значит мы первопроходцы. В нас борются гордость и страх!

По вечно невозмутимому спокойному выражению лица нашего сопровождающего невозможно увидеть – то что происходит сейчас это плохо или хорошо.

Нас со Славой не удивить такой дорогой, мы где только за все годы путешествий не побывали, какие только не проехали. Мы волновались за ребят. Напрасно. И это испытание они прошли на отлично. Максим потом признался, что проезжает такой путь впервые и остался доволен испытанными ощущениями.

Ехали что то около 2х часов. А оказалось то, всего 51 км! Мы даже перепроверили на обратном пути. Да, 51 км.
Проезжали редкие дома, да и видели только те, что стояли у самой «дороги». Запомнился один- у садыка от маленького генератора работал ... телевизор и стоял он на улице.

Весь путь знаком Абду Халеку с детства, потому и в темноте он мог , на наше счастье, точно сказать – поворачивать сейчас направо или налево - - мы так ехали на ощупь, будто сначала исследуя ближайший путь, потом осторожно двигаясь.

Вот мы видим мигание синих огоньков фонариков. Это люди! И светят они нам. «Урааа!» -закричали мы мысленно. Тут все расслабились и вышли из машин перекурить и отдышаться. К нам поспешили ожидающие нас деревенские мужчины, среди них маленький шустренький человечек-отец Абду Халека Саид, которого мы между собой называем Печкин. (представьте охранника генерала, в полушубке, в шапке-ушанке набекрень, с ружьем автоматом на плече- это он).

Нам рады, мы здороваемся и нас приглашают доехать до места стоянки. Всего метров 10. На десять метром мы согласны. Паркуем машины и выползаем, пошатываясь, из джипов. Берем все необходимое, подарки и вкусности и идем за сопровождающими.
По пути нашими хозяевами обсуждается вопрос – куда нас отвести на ужин – в дом Печкина или в дом Абду Халека и приходят к разумному решению отвести нас в дом бабушки. Мы идем по камням, поскальзываясь и спотыкаясь, мимо домиков, мимо чего то вкусного в кастрюле, что томится на углях, мимо улыбающихся нам людей. Заходим в домик и поднимаемся на крышу. У всех у нас на голове фонарики. Садимся на одеяло и тут осознаем, какая кругом ТИШИНА. Тишина такая, что мы слышим все ещё работающие в наших головах моторчики!
Луна выходит из-за туч, и все выключают фонарики. Светло так, что можно читать.

Нас перезнакомили со всеми мужчинами, а из женщин была только красивая старая женщина в ярком платье. Это бабушка Абду Халека. Несмотря на свой возраст, она вполне разумна и в экране фотоаппарата узнавала людей! Фотографировались все и больше всех Печкин! «Сними меня с ним!», - говорил он , меняя партнеров.-)

Печкин и Абду Халек приносят кастрюлю с супом, от куда выкладывают куски мяса на поднос. Разливают по пиалам наваристый бульон. Хлеб и рис. Чай в термосе. Чуть позже приносят ещё один термос с чаем без молока – деревенские любят чай с молоком и другого не пьют. Мясо и бульон – из козлятины.


Мы смотрим с крыши и стараемся разглядеть людей внизу - весело переговариваются женщины, чуть поодаль слышны и мужские голоса. Очертания деревьев, домов не дают полной картины того, что нас окружает. Мы и не знаем , что вокруг нас!

Чуть позже нас повели дальше и куда то наверх. Теперь мы в доме одного из родственников Абду Халека. Нам предоставили весь дом. На первом этаже вся комната выстлана матрасами, разложены пледы. На крыше, которая является вторым этажом, некоторые из нас остались ночевать. Реппеленты пригодились и в комнате и на крыше.
А во дворе небольшая комнатка, занавешенная шторкой – туалет. И не просто дырка в земле, а туалет, хоть и «не сидячий», но туалет! "Арабский", как тут называют. Чистый. Рядом ведро с водой и ковшиком. Вот уж не ожидала!

Умиротворенные, как младенцы, засыпаем при полной тишине.
Мы где-то в середине горного массива, куда нас привела витиеватая горная тропа, усыпанная валунами. Вокруг нас нет дорог, нет фонарей, нет цивилизации. Фонарики потушены.
Звенящая тишина накрывает нас и все забываются в крепком сне.

Ахтыжбожежмой….
Проснуться утром в деревне – тАААкой кайф!
Разбудило мычание коров, звук которого эхом катался по долине.

Я, ранняя пташка, утром вскочила, поднялась на крышу – хотелось скорее уже увидеть, что же , что же нас окружает???!!

Окружали нас горы. Проснувшаяся деревня жила своей жизнью. Мычали коровы, блеяли козы и бараны. Изредка гавкали собаки. Вот мальчики в белых форменных рубашках, переговариваясь, идут в школу через горы, и слышно каждое их слово. А вот женщины спускаются в деревню с охапками зеленых веток- корм скоту. У некоторых домиков вьется столбик дымка.

Такое раздолье! Такая красота! И знаете, что поразило и сразу бросилось в глаза, и не только мне, а всем? Это чистота в деревушке. Сама деревушка состояла из нескольких домов… Где то 8-10 штук.

Абду Халек стоял на пригорке и, заложив руки за спину, терпеливо ждал, когда кто-нибудь из нас проснется. Забрал термосы, чтобы наполнить их горячим чаем.

Ребята потихонечку стали просыпаться, кряхтеть, переваливаясь c бока на бок. Стоя на крыше я увидела за домом щенка, который, привязанный на варевку. Наблюдал за мной, не сводя глаз! Когда он понял, что «раскрыт», стал очень смущаться. Тут ребята, все кто спал на крыше сказали «Ах вот кто всю ночь лаял! Мы то думали, что за зверь такой страшный!?»

Естественно , мы с Кристей сразу ринулись знакомиться с хозяйским щенком. У него был свой собственный ДОМИК, веревка, сплетенная в косичку, две миски. Вход к еему был завален ветками, наверное, чтобы не ходили куры и другие собаки. Я ветки убрала и ступила на его территорию. И тут случилось неожиданное – щенок отчаянно завопил от страха так, что я сама испугалась! Прыгнула обратно и мы - и я и щенок смотрели друг на друга с испугом. За дело взялась Кристя и потихонечку стала двигаться к малышу. Шаг за шагом и уже почесывание по башечке малыша успокоило и он, закрыв глазки, стал таять от ласки. Так мы и подружились.
Мы заметили, что у щенка отрезаны кончики ушей. Я подумала, что так сделали , чтобы он был злобным. Спросили и нам сказали, что есть поверье, что если отрезать собаке уши и(ли) хвост и дать ему съесть- то собака станет здоровой и сильной! О как! И ещё нам рассказали, что в этой провинции, по крайней мере, есть люди, которые до сих пор могут принести в жертву курицу или животное, чтобы попросить о здоровье или решить какие то другие свои проблемы. Исламом этот не приветствуется, естественно. Нечто языческое!

Хозяин выпустил из загончика коз и баранов, а из клетки, что закреплена на палке – кур, петуха и цесарок. Там уместилось 7 птиц! И они там ещё и передвигались! Очень понравилась эта конструкция. Вечером их туда сажают, так что они в безопасности от ночных животных. Утром они повылетали из своего домика и пошли гулять, собравшись стайкой.

Печкин, шустрый человечек, уже во всю суетится, носится как волчок и с дальнего дома, стоя на крыши, кричит, повторяясьь эхом, – ДОКТОООР! СУРА!! (т.е. снимите меня здесь!)

На нашу крышу принесли завтрак. Это вчерашний чан с бульоном и мясом. Всю ночь он томился на углях и стал наваристее, а мясо мягче. И «козлиный душок» , что вчера не очень нам понравился, немного устранился-) Не привыкли мы к такому мясу, что уж. Вкусные лепешки, которые мы распробовали ещё накануне – это не печеные в таннуре, а жаренные на масле. Очень! Принесли и омлет (scrambled eggs). Кто то спросил о пустых домиках для пчел, что стоит за домом, на что был ответ –печел нет и тут же покричал кому то, что русским срочно надо мед. Мед был доставлен через минуту в бутылке. И не кем нибудь, а шейхом этого племени- «шхауна». Медом поливали лепешки и с удовольствием ели.

Потом Печкин повел нас , женскую половину, на экскурсию по деревне. Ребята просто заленились немножко, они обсуждали другие планы.

Быстро передвигаясь, показал нам и рассказал- чей это дом и кто эти люди – все родственники. Называл мне всех животных по-арабски. Мы едва поспевали за ним. Переговариваясь, задавали вопросы, и я сейчас жалею, что многого не сфотографировала - хотелось уж самой все посмотреть, рассмотреть, потрогать! Мы познакомились с мамой Абду Халека, его женой, маленькой дочкой, сестрами, золовками, невестками и т.д. и т.п. Вся жизнь этих людей – вне помещения. Чистота в загонах для животных, все животные ухоженные, чистые и не шарахаются от прикосновения. Дома же все пространство, небольшое, как вы видите, занято спальными местами – матрасами. И в каждой комнате растянута москитная сетка! А я то думала, как они от комаров спасаются! Меня этот вопрос мучал даже. Вот как, оказывается! Молодцы. Все логично, ничего лишнего. Так все хорошо.

Мы, в принципе, готовы в обратный путь. Долго извинялись, что не можем остаться на обед – у нас ещё путь в Сану и ночью у ребят самолет.

Теперь следующий пункт нашего плана – ещё в Сане мы запаслись патронами и сейчас готовы пострелять по бутылочкам! Вы думали зачем мы везем с собой Томми ган? Отстреливаться?-) да нет, все проще. Мы собирались пострелять в деревне.
Прощаемся со всеми. Сейчас , когда светло, дорога показалась вообще нетрудной. Тем более, что перед нами едет тот самый «шасс» - наш проводник. А дорогу я вам покажу- это и при дневном свете бездорожье. Согласны? А ночью было –ужас-ужас-ужас!
По пути мы проехали несколько школ. К слову, на 51 км дороги мы увидели пять. Школы бесплатные. Условно. В год платят риал 200, что сейчас меньше доллара. В год. Так что не покупайтесь на жалобные всхлипы местных Филиппков, которые просят «денюшку на обучение». Государственные школы тут доступны ВСЕМ.

Мы остановились возле одной из школ, нас сразу окружила ватага детишек! Шум-гам! Школа это младшая.

Возле дороги то и дело встречали пустые канистры. Это оставляют для того, чтобы проезжающая машина с водой их заполняла.

А дальше мы проехали мимо местной больнички. Абду Халек сказал, что местный доктор нас ждал и был бы рад познакомиться. Конечно же мы вышли и познакомились с ним.
Чистая комната, пропагандистские плакаты. Смущенный доктор, Марзук Абду, знающий несколько слов по русски, был рад нас видеть. Очень рад! Все показал, рассказал. У графика, который он ведет прочитал небольшую лекцию. Оказалось, что заболевания малярией в этих краях упало с 70-80 случаев в месяц до 60-70 в ГОД. Пропаганда сеток, профилактика и т.п. Лекарства для населения дешевые, так часть оплачена государством. Нам очень понравился этот человек и мы были сражены чистотой и порядком в его кабинете! Да, ещё он скромно добавил, что в этих местах за одно лечит и животных.-)

Вот такое путешествие.
Проехали 472 км

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 10 Утро

Постараюсь подвести итог.
Дело в том, что мы не вели точный учет расхода денег. Я скажу вам, сколько на что потратили, но суммы будут примерные.

Аренда машины на 10 дней – 950 долл
На машину мы имели скидку в 15%, как постоянные клиенты Herz.
Бензин – ок. 320 л. Один литр стоит в Йемене 25 центов.

Отели –примерно. Мы платили больше всех, так как нас трое. НО как резиденты имели скидки. Туристам чуть дороже. Ушло ок. 250Долл. Разброс от 6 долларов (кемпинг) до 60.
Еда – тоже весьма примерно – получилось ок 100 долларов, все что я записала и прикинула за незаписанное. Мы больше потратили на напитки в пути.
Покупали сухой паек. Но воспользовались им раза 3- не более. Так что, особо закупать консервы смысла нет, но НЗ иметь надо. Иногда в пути нет места пообедать, так что консервы были как раз кстати.
Несколько раз скидывались на напитки и обеды, чтобы не делить на всех счет, а платить из «общей» суммы.
Все расходы на Абду Халека- делили на 9 человек – отели, питание. Отели ему обходились, как местному, еще дешевле, чем нам.

Не предусмотрели
Машины сопровождения после достижения места просили на бензин. Торговались мы с ними не раз, отказывали как могли, но, в конце концов, позвонили начальнику турполиции в Сане- ибо достали. Самое большее что мы заплатили-4 тысячи со всех(примерно 20 долл). Учет сколько раз платили – не вела.

Машины.
Самая рабочая лошадка – Toyota LandCruiser. Надежная, удобная. Случай с кондеем- частный, не показатель, конечно.
Я сама не вожу. Мнение мужа учитано. Водительский стаж по таким вот «диким» местам у него огромный и погоняли мы много разных машин по бездорожью. Так что нам кажется, эта машина вне конкуренции.
Спорить не надо, вы просто выбираете себе свою машину и едите.

Дорога.
Не учли время, которое потеряли на постах, ожидая то машину сопровождения, то туристов попутчиков. Нас удобнее было (для военных) собрать вместе и сопровождать одной машиной. Нам же было жаль терять время.
Глобально, много не потеряли ни разу, но …

О том, что на весь наш путь времени все-таки было немного не достаточно, я писала. Хорошим решением было отменить отрезок вдоль Красного моря. Мы сами его проехали, уже чуть позже, после путешествия. Целью не было проехать 4000 км, а проехать по побережью, как можно дальше от тех мест, где хаживала нога «туриста» и доехать до провинции Махра. В итоге, по километражу получилось около 4500 км. Можете не складывать цифры, данные мной. Учитывался ещё и «внутренний» километраж- что мы наездили в городах и по местности.

Качество дорог в Йемене разное. Общее состояние очень хорошее. Порой, просто отличное. Качество дорог очень разнится от провинции к провинции. Провинция Абьян, например, за дорогами не следит. Они там заняты своими местными разборками. Потому там чаще всего нужно сопровождение.


Про безопасность,
Зачем нужны машины сопровождения, разрешения в турполиции, которых многие почему то боятся. Постараемся разъяснить эти моменты. Одно хочу сказать – на все вопросы про «опасно ли» ответ такой. Ребят, мы ездили с ребенком! Мы не безбашенные экстремалы. Ситуацией владеем полностью.

Я больше беспокоилась за наших новых друзей, чтобы их чем то не напугали в дороге, чтобы правильно все расценили и не поддались постоянно выплывающим в иннете странным, похожим на заказные, статьям про ужасти в Йемене, часто с грубыми ошибками, написанные и зачем то растиражированные людьми, слабо представляющими то, о чем вообще пишут.

Йемен сейчас находится в состоянии туристического кризиса, поэтому даже на небольшие проблемы, возникающие у туристов, не говоря уже о крупных инцидентах, туристическая полиция и правительство реагирует очень болезненно. Пытается, по возможности, максимально обезопасить туристов от любых даже самых незначительных неприятностей.
Именно для вашей безопасности и создана туристическая полиция, которая скажет и направит – где проехать, как объехать и куда поехать, машины сопровождения покажут объездной путь вокруг конфликтных зон.

Конфликты местные – в основном племенные разборки. Там могут и подемонстрировать, и пострелять слегка.

Места, где сейчас идет война (провинция Сада)- не принимает не только туристов, журналистов, но и местных тоже. Эта провинция полностью изолирована. Не надо связывать эту войну с безопасностью посещения ГОСУДАРСТВА ЙЕМЕН. Война в Сааде влияет на путешественника так же, как десятилетиями непрекращающаяся война на Кавказе на туристов в Кремле. Все.

Чтобы мы изменил сейчас.
Во первых, добавили бы, как минимум , недостающие 4-5 дней.

Я бы убрала отрезок пути, когда мы поехали вглубь страны – Мукалла- Шибам-Сейюн и обратно (это требует отдельного путешествия), а оставила бы путь только по побережью и с отброшенным отрезком вдоль Красного моря. Там сейчас отличная новая дорога от Ходейды до самого Адена –через Хоху, Моху, Баб аль Мандеб. . Места красивые, но купаться, все таки, лучше в Махре, на мой взгляд.

Куда бы вернулась прямо сейчас.
Вади Доан. Там поездить неспеша и все рассмотреть. Мы много куда не заехали по пути.

Махра. Без комментариев. ВСЕ хочу опять посмотреть.

Деревня Абду Халека. Денька так на 2-3 чтоб было все время тихо и вокруг только природа и животные. Отдых души и тела на 200%.