АргенЧили-2011, или как четыре сибирских оптимиста и зверёк Америку покорили

         И почему бы понятия о комфортной температуре так различаются у разных наций? То, что катарцу хорошо, то сибиряку если не смерть,  то достаточно противно. Холодно, то есть. В этих южных странах настороже быть надо, а то не долго и кони бросить. Вспомнилось некстати, как холодно было в турецких банях. В аэропорту города Дохи так и было. Прямо ассоциация напрашивалась – прилетел в Доху, одевай доху! Так что во второй прилет сюда  мы уже были умные: все в куртках, а на всякий случай в руках еще и пуховики. А у некоторых  и на себе.

      А вот Полина сидит в коротком рукаве и не мерзнет даже ни капельки. Мороз по коже от такой картины. В голове крутится что-то вроде «мертвые не потеют». А значит, и не мёрзнут? Да нет, глупости, мы же с ней столько проехали, вроде живая была…

      Здесь вообще конкретный Интернационал и Вавилон. Кого тут только нет! На моем примере, опять же: место в «спальне» мне уступил высоченный негр в чём-то белом. Лег, полуприкрыв глаза, а сам по сторонам посматриваю. Мимо прошел такой солидный дядя, с бородой, вроде арабского священнослужителя. Потом явилась живописная, черная как ночь дама в цветных одеждах, с каким-то тюрбаном на голове. Потом точное подобие исламского террориста, только без автомата. Толстый индус в красивой такой чалме. Пара не то немцев, не то ещё кого. Толпа китайцев прошла. А может они японцы? Да всё равно. А это кто еще такой, подозрительно знакомый? А, как заговорил, так всё понятно стало! Это же свой брат, русский.

      Вот так любуюсь местным  народонаселением, и постепенно проникаюсь мыслью:  а ведь всё, ребята, почти уже все. Приехали. Ну, почти, ну как бы уже и дома. А за кормой остались Буэнос-Айрес, Калафате, Барилоче, Мендоза, Сантьяго, Антафагаста и все-все. Все 30 дней, все эти тысячи километров. И уже почти засыпая, тихо шепнул себе: «Ну вот и все!».

Картина маслом (да не растительным же): а вот и мы!

      Ну, разрешите представить нашу группу, группу отважных покорителей Аргентины-Чили (или дальше АргенЧили, чтобы короче было). Ребята все основательные,  две профессии у каждого, как в нормальной такой экспедиции. Порядок, в котором мы перечислены – это по важности для задач группы.

      Номер первый: Марина Пыльник, 48 лет, Повар и Главный Фотограф. На её ответственности сохранность наших тел, а также большинство из 23879 фотографий за всю поездку. В свободное от поездок время увлекается йогой и системным программированием.

      Номер второй: Полина Айдарова, 25 лет, Переводчик и Он-Лайн Корреспондент. Без неё мы были бы как без языка (испанского).  А также без освещения нашей поездки в средствах массовой дезинформации (ВКонтакте). В свободное время она сисадмин в санатории «Сосновка».

      Номер третий: Таня Пыльник, 24 года. В поездке была Главным Штурманом, и Организатором пешеходной части программы, А самая ответственная её роль: Воспитатель Чмыря (но об этом речь позже будет). В свободное время – аспирант-биолог третьего года обучения.

      Ну и наконец… А, чёрт!

Чмырь:

       Ну нет, однако!  Главного забыл! Меня, то есть! Я! Я самый главный у вас, я самый важный! Меня вообще надо было раньше всех сказать и показать. А теперь я сам представлюсь!

      Я, Чмырь Сергеевич Абрамович, из-за меня вся ваша поездка и была, то есть! Я самый прекрасный и фотогеничный в вашей компании. Меня больше всех снимали, значит, я главный. Я был самой фотозвездой во всей поездке. Меня и так все знают и представлять меня не надо!

Олег:

      Ну что, угомонился,  главная фотозвезда? Тогда я продолжу.

      Номер четвертый, то есть я сам и есть. Олег Пыльник, 49 лет, был основным Водителем и частично автором идеи данной экспедиции. В свободное время – ну, официально я военный пенсионер, а реально – вольный стрелок-программист.

     Да как откуда? Как и многие мои поездки, идея началась с AWD.RU. Еще года полтора назад начал прикидывать, куда бы дальше поехать. И на выбор готовил Австралию и Чили-Аргентину. Ну, по независящим причинам Австралия вырвалась вперед, ос

тавив Аргентину на потом. На этот год.

     По Чили и Аргентине перекопал весь соответствующий раздел на AWD и всю WikiTravel.com. Огромной спасибо всем, в особенности Don Jose Cuervo, Advocat73, vika, alexnik, Кочевник. Ваши материалы, ребята, очень пригодились!

     Постепенно сложилась интересная картина:

     0.     с января этого года Чили стала безвизовой страной, УРА!

     1. сдавать машину надо там же где и брал.

     2. достопримечательности в Чили и Аргентине в основном на границе или близко

     3. и достаточно хорошо сгруппированы в четырех местах: Калафате, Барилоче, Мендоза-Сантьяго, Сальта-Антафагаста.

     4. для ускорения времени лететь сразу Буэнос-Калафате.

     А теперь что пришлось вычеркнуть:

     1. Огненная Земля (смотреть не много чего, а заезжать далеко)

     2  полуостров Вальдес (ну не хватало на него времени!). Хотя вначале я планировал на нём 5-ый кружок сделать. Но увы!

     И что получилось: брать 4 машины в Калафате, Барилоче, Мендозе и Сальте. Каждая поездка с выездом через границу,  а поскольку прогон почти везде платный, ехать по минимуму – достопримечательности объехал и дальше на автобусе. А в Игуасу и не брать машину – и так всё близко.

     Итого получалось: 7079 км на автобусе + 6330 на машинах (на 4!) = 13409 км. Неплохая поездочка выходила. Но действительность оказалась еще круче. Но об этом потом, потом.

     А дальше все было просто, но нудновато. Составил список арендных фирм по регионам, разослал им запросы, типа того сколько будет стоить маленькое такое авто на столько-то километров и дней. Потом всю ту инфу которую они давали, привел к единому знаменателю (с учетом стоимости CBC – карты пересечения границы). Получил сумму в долларах и по ней отсортировал результат. С выигравшими списался повторно, выслал задаток, если они просили. А в половине случаев и не надо было задатка.

     Пролет получился только с фирмой europcarargentina в Сальте. Мало того, что они с меня двойную сумму аренды содрали, так потом еще и оказалось, что за границу не выпускают! А когда деньги назад потребовал, они мне радостно сказали … через 6 месяцев, в марте то есть. Вот спасибо-то огромное! 

     Переписывался я с ними просто: по-испански с помощью Google-translator. И нормально так получалось, кроме той тетки из europcara.

     Ну это по машинам, а по автобусам и того проще: главный сайт есть, который объединяет кучу мелких и не очень фирм, это PLATAFORMA10.COM. Только сразу предостерегаю – он даёт билеты только на месяц вперед, не больше.  Вторая проблема связанная с ним, это то, что на нем надо зарегистрироваться, и только потом покупать билеты СТРОГО по ОДНОМУ за раз, даже если вас едет несколько. Очень напряжный сайт, но другого не всегда было. И второй вариант, это сайт ANDESMAR.COM – продает билеты только на фирму Андесмар, но делает это просто и надежно. С plataforma10 еще один прикол получился: на рейс Игуасу-Буэнос он выписал нам билеты …на час позже, чем ушел автобус. Благо, что не последний был.

     Теперь по самолетам: насоветовал кто-то … добрый, сайт despegar.com для этого. Посмотрел, вроде и вправду даёт чуть подешевле, чем даже авиалинии. Ну и купил у них. Ну и завис более чем на месяц. Они номер брони прислали, а самих билетов нету! Деньги забрали с карты, все честь по чести. Кое-как, напрягая попутно автопрокатчиков, уговорил их позвонить в эту фирму. Тогда только прислали билеты. Но... как вы увидите из дальнейшего, они нам … не понадобились. И сколько я с них еще деньги вымяучивать буду, пока не известно. А потом и на сайте авиалиний билеты стали по той же цене продаваться… И еще один «забавный» эпизод был, с ценами на билеты. В свое время, на курсах испанского, мы читали фразу «цены в Аргентине растут, как на дрожжах». И вот на тебе! Сам таким полюбовался. Когда на протяжении 2-3 месяцев, цены на все (и автобус, и самолет) выросли на четверть сразу же! Заразы они, как же!  

Отели в тех случаях, когда явно надо было, заказывал через booking.com или despegar.com. Тут все нормально было.

   В общем, результат моих изысканий в файле PLANY.XLS. На первой странице там календарный план, с ценами, на второй - данные по прокатчикам, и на третьей я дни планировал. Короче, если кто обратиться к нему, то на здоровье. Уф, ну вроде все.

   Получалось на момент нашего отъезда, что путешествие нам обойдется тысяч в сто на одного, но так как большинство закупок были сделаны еще до прыжка доллара в 2011, то несколько подешевле. Неучтенными оставались расходы на питание, и отели по дороге, когда непонятно было, что и как.

   Сразу могу сказать, что отели были недорогие, в пересчете на рубли что-то около 300-400 на человека, а цены в супермаркетах, где мы обычно затаривались, не слишком отличались от новосибирских. Зато вино … вина было вдосталь и по любой цене, от 120 рублей за 2 литра и выше. Уж вином-то мы упились вволю.

   Да, и еще о кемпингах, которыми я бредил просто: по цене лишь на 30% меньше хостелов, да и не везде есть. Короче, не пользовались они популярностью у моих девушек.   

Откуда с нами взялась Полина?

   Обычно ездим мы сплоченными семейным экипажем, причем я с Мариной постоянно, а дети с нами то ездят, то нет. Когда как. А тут я, основательно так решил подготовиться к поездке, и записался на трехмесячные курсы испанского. Там и встретился с Полиной, которая и в испанском  делала привычные успехи – даром, что медалистка школьная. А она и оказалась дочкой моего давнего сослуживца, и жила в соседнем доме. То есть по всем статьям хорошо выходило. Предложил я ей совместную поездку на край света, а она возьми и согласись! Так мы и обзавелись для нашей поездки просто классным переводчиком  (она еще три месяца на курсы ходила,  пока у меня последний испанский из головы вылетал).

   А еще с нами собиралась дочкина подруга Катя и дочкин же парень Серега Абрамов. Двухметровый такой детинушка. Вот бы ехали мы в маленьких фиатиках друг у друга на голове!

Олег:

      А осень в Сибири выдалась просто замечательная. Тихо, тепло, температура даже после покрова зашкаливала за 20. Красота и тишина. А вот мы собрались в Чили и Аргентину. Мы – это я с Мариной, моей верной и бессменной женой, наша дочь Таня, аспирантка 24 лет, и её подруга Полина, крутая сисадмин из санатория.

      Ну вот и утро 15-го, которое мы ждали очень давно. Вот уже и в машину грузимся и едем своим ходом в Толмачево, где машину бросим у Марины на работе до приезда.

      Сначала нам везло. Даже очень. Из Новосибирска вылетели вовремя. С божественной помощью. Да, да, не улыбайтесь! Именно так. Сначала прослушали по телевизору выступление какого-то православного священника, а потом и вообще обалдели – с нами в самолете полетит не просто монах, а буддистский монах, самый настоящий, тибетский! А вот когда этих монахов вместе с нами в самолет погрузилось не меньше взвода, на душе совсем хорошо стало. Ну, сели и полетели. Долетели до Домодедова, а там еще один приятный момент случился – тот аэропорт Домодедово, который мы помнили по предыдущим поездкам больше не существовал, похоже. Появилось такое небольшое подобие иностранных аэропортов, вроде и не придерешься.

      В Домодедово нашли розетку сзади банкомата, включились в неё и сразу начали в интернет строчить и новости читать. Красота, прямо. Многие разделили с нами эту радость и разделили пространство удлинителя «Пилот», который я и воткнул. Родилась идея прямо в порту напрокат сдавать его розетки, например за 100 рублей в час.

      Сидеть пришлось немало, часов наверно 8. Ну ладно, просидели как-то. Нам взлет объявили. А там и авиакомпания поинтереснее – Qatar airways. Говорят и спиртное дают и вообще.

      Ну, вот и всё. Вот и самолёт с мордой красной антилопы Орикс, вот и улыбчивые ненашенские стюардессы, вот мы и полетели в Доху. Кстати, пока летели, я хоть узнал, где это точно находится. В южной части Персидского залива, где вообще все эмираты. Прилично ВОСТОЧНЕЕ Москвы, то есть назад несколько летим. Забавно, но так дешевле оказалось. Перелет  Москва-Доха был достаточно комфортным, и не  напряжным. Спиртное действительно давали.  И даже с добавкой. Можно было заказать красное чилийское или французское.  И даже джин с тоником. Душевно так. И кормили неплохо. Кроме Полины. Ну, пусть она сама свою горестную историю расскажет.

      А вот по прилету в Доху начались, мягко говоря, чудеса. Я-то уж настроился на теплые страны, жаркий климат и всё такое. И сдал в багаж пуховик и куртку. В рубашке щеголял. Ох, и зря, оказывается! У катарцев оказалась стойкая любовь к комфортной температуре – градусов в пятнадцать в кондиционируемых помещениях. Поначалу так забавно после уличной теплыни, потом слегка напрягает, потом конкретно начинаешь мерзнуть. Потом … ну потом уже почти все равно становится. Народу в аэропорту достаточно много, так как очень много стыковочных рейсов. То есть часов до двух-трёх ночи просто муравейник в аэропорту. После суета чуть затихает.

      А вот аэропортовские кресла в Дохе конструировал какой-то садист-извращенец. То есть, сидеть на них можно. Если руки по швам держишь и головой опоры не ищешь. И это, пожалуй, все. Лечь на них нельзя никак: подлокотники достаточно низкие, чтобы под них ноги просунуть, и достаточно высокие, чтобы через них перегнуться. В общем, весело. А другие кресла, чуть более лежачие – в отдельных загончиках за деньги. Есть еще «Quit room» - такая типа спальня. В количестве аж двух штук на весь аэропорт, мест на двадцать каждая. Туда еще попасть надо. Есть отдельные мужские и женские мечети – просто комнаты большие, с ковром на полу. Местные туда набиваются, предварительно разувшись, и сидят там, разговаривают или спят. Я чего-то постеснялся заходить.

      В общем, часов восемь так в аэропорту развлекались, наблюдая, как пришлый народ храбро борется с местными изобретателями. В конце концов, очереди дождался, младших своих в спальню засунул, пусть хоть подремлют. Ну, наконец-то и наш рейс объявили, слава богу.

16-10 Доха-Сан-Пауло. Долгое эхо друг друга…

      Перелет до Сан-Пауло был достаточно длинный, 18 часов что ли. И несколько нудновастый. Поначалу, когда над Синайским полуостровом летели, что-то видно было, интересно было наблюдать, как из пустыни постепенно прорастают горные хребты и обрываются в море. Потом над Африкой все затянуло тучами, и уже ничего не было видно. Каждый развлекался, как мог – кто фильмы на мониторе смотрел, кто в игрушки играл, кто музыку слушал. Танюшка просто героизм проявила – ПЯТЬ фильмов подряд посмотрела. Были даже два фильма на русском языке! «Край» и «Ёлки» Бекмамбетова. Я, при интернет-регистрации,  рассадил нашу компанию у окошек,  за что был награжден многочисленными Мариниными «фе». Ну ладно, пережили как-то.

      И вот уже зашли на посадку с Сан-Пауло, вот и высадили тех, кто досюда летел. Вот уже суетятся уборщики со страшно загадочным названием на куртках «Orbital security». Подметают салон, грузят бортпайки, всё как надо. И вдруг голос по трансляции – что-то там про метеоусловия. Пройдите, говорят в вокзал. Ага, прошли. А там нам быстренько ставят штамп о прибытии в Бразилию, и выпихивают в направлении отеля. Оказывается, что под метеоусловиями подразумевали извержение вулкана и выпадение вулканического пепла в Буэнос-Айресе.  И что самолет задерживается на неопределенное время,  по крайней мере, на сутки.

      Надо отдать должное авиакомпании «Qatar airways», в отель нас поселили просто в классный. Звезды четыре, в самом деле. И во время приема пищи (фу, как неромантично звучит!) играл живой пианист. А кормили просто замечательно – шведский стол необъятных размеров, в общем, наелись на всё путешествие сразу.

      В результате, заночевали не в той стране вообще, куда летели. Ну, хоть это хорошо. Что вообще где-то заночевали, в тепле и уюте. У нас бы … да что теперь Россию вспоминать!

 ...А началось все так удачно! Рейс Новосибирск-Москва прошел легко, непринужденно и без задержек. Время в столице пролетело тоже незаметно, за приятным общением с дорогими моему сердцу друзьями, бесплатным вай-фаем в Домодедово и прочими мелкими и крупными радостями путешественника. 

 Легкие приключения начались на рейсе Москва-Доха, когда стали разносить обед. Тут надо отметить, что при покупке билета в июле я решила выпендриться и выбрала заказное меню. Какое именно, хоть убейте, не помню. Да я и не старалась запомнить - интуиция подсказывала, что все равно не принесут. Обманула, зараза :)  Стюардесса взглянула на меня как-то ехидно, развернула некую мятую бумажку и поинтересовалась: "Are you miss Polina?".  

Угу, yes, I am. В общем, пока все нормальные цивилизованные люди уплетали ароматную курочку с салатом, я жрала горку каких-то подозрительных ядовито-зеленых макарон с куском несоленой пареной рыбы. И назывался мой выбор "BLML". ML - это, очевидно, meal, А вот что-такое BL - боюсь даже предположить, фантазия уходит в какие-то малоцензурные дебри :) К основному блюду прилагалась странная запаянная емкость с пометкой "Первоэлемент". Элемент, к счастью, оказался обыкновенной водой. Уж выбрала так выбрала :) Главное, оригинально!

 До столицы Катара добрались за пять часов. Оказалось, что в Дохе нет транзиной зоны как таковой. Вообще. И это радовало - мы сразу попали прямо к выходам на посадку, а заодно и к немаленькому Дьюти-Фри и прочим благам. Немного побродили по тем самым благам и стали располагаться на ночлег. Марина по-маргинальному расстелила коврик прямо на полу и тут же ушла в объятия Морфея, Олег устроился на креслах, а Татьяна удачно набрела на сомнительную "Quit room", где на шезлонгах полулежа располагались сонные тела разных национальностей, да и присоединилась к ним. Я немного покарячилась в зале ожидания в позе буквы "зю", а потом тоже отправилась в спальню составлять Тане компанию - там было не так слышно противную тетеньку, объявляющую рейсы. 

 Так, можно сказать, и пролетели 8 часов ожидания. Ягодки ждали впереди - рейс Доха - Буэнос-Айрес с посадкой в Сан Пауло, общей длительностью 18 часов. Надо признать, время я провела весьма приятно - каждое кресло было оснащено индивидуальным экраном с кучей фильмов и игрушек (правда, на русском языке там ничего не было). Полет омрачили только всё те же зеленые макароны - оказывается, я заказала их на все рейсы, включая обратную дорогу о_О... придется оставить пачку доширака и заваривать втихушку :) 

 А вот основные и неожиданные приключения начались во время стоянки в Сан-Пауло. Сообщение пилота, произнесенное на английском, вызвало смутное беспокойство, а на испанском окончательно нас утвердило в подозрениях - рейс задерживают в связи с погодными условиями. В аэропорту милая девушка пояснила, что погодные условия - это на самом деле извержение чилийского вулкана Пуэуйэ, который еще в июне вызвал авиационный коллапс в Южной Америке, а сейчас вздумал проснуться вновь... Надо отдать должное авиакомпании Qatar Airways - нас отвезли в очень-очень неплохой отель, обеспечили едой и всеми удобствами - правда, время вылета пока не говорят.   

 В нем, то есть в отеле, мы в данный момент и находимся. 

 Плотно позавтракали в столовой, там же стырили хороший крупный и сочный манго. Пытаюсь объясняться с местными по-испански, но, однако, португальский им роднее, он тут основной как-никак. Поэтому во время моих сомнительных испанских высказываний на меня смотрят, аки бараны, потом восклицают аналог нашего "Ааа!" и по отдельным словам угадывают смысл - как-то так. Сделала жалкую попытку прогуляться рядом с отелем, но не обнаружила ничего, кроме промзоны, шоссе и нескольких пальм.  

 В общем, здравствуй, Бразилия, "где много диких обезьян" (с) 

17 октября 2011 в 18:44

Сонечка Болсобоева

крууууууть

 Елена Покровская

Полина! С упоением прочитала твои заметки - увлекательно! Так и вижу перед собой ужасные зеленые макароны и хочется рвануть к холодильнику, достать голубцы и отправить их тебе с почтовым голубем. А "первоэлемент" - это креативненько!

 17 октября 2011 в 21:15

Полина Айдарова

Отправляйте, как раз к обратной дороге дойдут! Боюсь, в нетоварном виде только... :)))

А за отелем, кстати, при более внимательном рассмотернии обнаружились:

- стая нехилого размера стервятников;

- озеро со здоровыми рыбами-самоубийцами;

- термитники, хозяева которых весьма чувствительно кусаются (Марину цапнули за палец);

- скелет непонятной твари с длинными задними ногами;

очень узики ребрами и приличными зубами;

- военная часть. Скорее всего, вертолетная

 17 октября 2011 в 21:19

Руслан Густокашин

Веселенькое начало!)))

Александр Счастный

Полина! Ну что ты такая недогадливая! Зеленые макароны нужно не кушать, а курить!!

 17 октября 2011 в 23:03

Марина Хандурина

Полина пищи все подробно, будем отслеживать твой маршрут по карте и мысленно слать тебе силы для преодоления всех трудностей! Мы с тобой, всей площадкой, даже Петрович!!!!

Tatiana Aidarova

Непонятная тварь - 100% чупакабра !!!

      Выспались до упора, до насыщения. Проснулись и пошли в ресторан насыщаться дальше. Ох, и душевно же покушали, а сколько с собой унесли! Класс! Погода за окнами какая-то мрачная, дождливая что ли. Ну а что делать-то? Собрались и пошли смотреть, что такое Бразилия и с чем её едят. Черт, а насчет еды я как-то зря, уже не лезет.

      Возникали разные мысли насчет продолжения банкета… тьфу, дальнейшей поездки. Самым интересным, пожалуй, было моё предложение: до Игуасу долететь самолетом, а потом в обратном порядке пройти наш маршрут, перекомпостировав все билеты и перезаказав все аренды машин.  Оставили до выяснения и прояснения.

      Отель назывался «Цезарь-бизнес», расположен вблизи шоссе, ведущего к аэропорту. Над головой регулярно пролетали садящиеся самолеты, аж завидки брали. Ну, отель как  отель, рядом изумрудный бассейн с лежаками, а чуть дальше большое круглое озерцо, утки плавают, вроде даже рыба плещет. В негустых зарослях что-то значительно так булькнуло, кто-то здоровый сорвался в от нас в воду.  Приключения начинались: нашли чей-то скелет с громадными  челюстями и тоненькими такими лапками.  А потом Марину, разложившую на термитнике икебану из местных цветочков, до крови укусил термит.

      Земля ярко-красного цвета поднималась от отеля к вершине холма, образую иногда загадочные пейзажи. А дальше начинались просто джунгли, трава по пояс, не продерешься, сплошные кусты и деревья. И вдруг забор с надписью «Area militar. Proibida a entrada». Вот тебе и джунгли. Кажется, на вертолетную часть напоролись, так как эти, блин, геликоптеры, так и жужжали в небе. Эх, в советской (черт, российской) армии бы такую боевую подготовку, чтобы целый день полеты.

      А в кустах массово летали какие-то черные, за размер обозванные «курицами». Они, похоже, хищники или падальщики. А вот и кто-то более крупный, эти вроде сокола или ястреба.

      Из красных шаров термитников торчали какие-то, пардон, хрены. Но как они торчали, просто классно. А еще в местной растительности обнаружился … простой кедр, привычно разлапистый, ну как из Сибири, все равно!

      На противоположном берегу из озера вытекал небольшой ручей, в который устремлялись звонко подпрыгивая, громадные рыбины, судорожно дергаясь на мелкой воде. Но, раз попав в эту мясорубку, они уже не в силах были выбраться. Сразу возник вопрос: а не связано ли такое поведение рыб и роскошная кормежка в отеле? Может их … того? А за рыбами уже очередь выстраивалась: тут и «курицы» и «ястребы» и что-то вроде цапель местных, и прочая, и прочая.

      Нагуляли аппетит, пошли в отель на обед. А тут и новость подоспела, что, дескать, самолет готов уже вылетать в Аргентину.  Радостное «УРРАА!», и рвемся дальше, к приключениям.

      Перед вылетом заглянули в магазин драгоценностей в аэропорту. Таких роскошных птиц из полудрагоценных камней мы еще не выдели. Разные туканы, попугаи и прочие. Такие красивые, что просто обалдеть.

      Ну вот наконец-то и Аргентина. Приветливо распахнула объятия, блин, изголодавшимся путешественникам.  Пограничные формальности много времени не заняли, выходим в зал. И встает во всей красе вопрос, а что же дальше делать? Рейс наш на Калафате улетел или же был отменен, других билетов у нас нет, и что делать? Девушка из авиакассы сказала, что билеты есть только на 21 число, а это слишком долго. Еще можно записаться в лист ожидания и переправляться в Калафате по одному - два человека, если кто-то не придет на рейс. А если придёт? Да, но рейсов аж четыре штуки в день! А где гарантия? Короче, решили сдать билеты (ха-ха, как это у нас получится? И когда?)  и ехать автобусами до Рио Галлегоса и дальше до Калафате. Это почти 2 дня, а что же делать?

      В общем, проблема номер 1: как доехать до Ретиро (это автовокзал ихний), не имея местных денег? Ну это просто решилось – с карточки деньги списали за милу душу. По 65 ARS с человека, 65*4=260. Сразу скажу, что обратно на такси на 115 доехали. Поездочка тоже веселая была: сначала до какого-то промежуточного пункта добрались, вроде маленького вокзальчика. Потом подхватила нас машина вроде челнока и довезла, наконец, до Ретиро.  

     Там надо было ночь простоять, да день продержаться. Разместились в углу за скамейкой, коврики расстелили, спальником укрылись мои девчата, дрыхнут. А я сижу, книжку-путеводитель читаю, да автовокзал это изучаю. Ох и здоровая штуковина, в три этажа, грязно-зеленого цвета, выглядит как древний советский гараж или барахолка. Да, барахолка в гараже, вот это более точно. Например, Автоград на улице Богаткова. В здании три этажа, на верхнем – размещены кассы множества компаний, возящих пассажиров по десяткам направлений. Как-то они там сгруппированы, по географии, что ли. Например, Андесмар есть и на северном направлении и на южном и так далее. Ну и габариты у вокала, с края на край идти замучаешься. А еще он двухсторонний, так и вообще.

      На первом этаже камера хранения «Ekipaje deposite» и громадная куча контор по отправке груза куда угодно и чем попало. Все фирмы и направления.

      А на втором этаже в основном и кучкуются пассажиры, и размещено большое количество ларьков по продаже всего и вся и по съедению аналогично. Отсюда же и выходы на платформы, а их вообще-то до хрена. Номер 70 я еще видел, потом и смотреть перестал.  Вот тут и мы зависли. То есть залегли. Лежим, блин, отдыхаем. Долго лежать. До утра.

18-10 Буэнос-Айрес (Ретиро)-Трелью? (а я уже и не помню, докуда мы доехали!) Аргентинские знакомства.

            Справка: Буэнос-Айрес, находится на 34°36 Ю: 58°22 З. В Северном полушарии на той же широте находятся: Сринагар, Кабул, Герат, Триполи (Ливан), Фес. Кабул, Герат? Есть что-то напряженное и загадочное в этих словах.

      Как всегда, всё в жизни проходит, всё кончатся. Прошла и эта ночь. Вроде всё живые. Утром пошли в облюбованную кассу Андесмара, взяли билеты до Рио-Галлегоса. Он только пишется так, а произносится «Гашегос». Ну, это вроде уже привычно. Также деньги с карты сняли, получили билеты, а кассирше в обмен свои рюкзаки оставили. Вот это она нас здорово выручила, мы это только во второй приезд узнали. Долго еще обсуждали, какой автобус выбрать, который ухолит из Буэноса в 10, а приходит в Гашегос в 23 или который в 19 и соответственно в 6?  Оказалось, зря спорили. Билеты были только на вечерний, да оно и лучше, хоть по городу походим.  Билеты обошлись нам … недорого. По 740 ars на рыло. По 185 usd, то есть. Итого 740 usd на четверых. Милое такое развлечение, ага. Итого оно нам стоило 2 896 километров автобусом дополнительно. Неплохо так.  В  сумме вышло 9975 километров на автобусе, и 6100 километров на авто (примерно, так!).

      Ну, с богом, Саврасушка, трогай! И тронулись мы, и пошли по аргентинской столице, не шатко так и не валко. Правда, к концу километров двадцать намотали.

      Таня сразу захватила инициативу и рванули мы рысцой по проложенному ею маршруту, да так, что шуба заворачивалась. Ой, это я зря. Не было никакой шубы. Так нежарко было, но если за ветром, то солнце начинало припекать очень основательно.

      Сразу поразило обилие бомжей. Они были везде – от какого-то матрасика в подворотне, до крупного сооружения их каких-то ящиков и полиэтилена со сторожевой собакой.

      А еще забавно было наблюдать собачьих бебиситтеров – с большой связкой собак, штук по пятнадцать и более.

      Город и понравился, и не очень. Как и любая столица чересчур большой, чересчур сумасшедший. Но есть и уголки где неплохо посидеть, поглазеть на людей. У нас таким уголком оказался фонтан перед Розовым домом, уютный такой.

      Сидел я и думал: этот ихний розовый дом? Вроде резиденция президента. Так, понятно. Но почему он розовый? А кто у них президент? Ага, Кристина Киршнер. И тут до меня начало доходить. Понемножку. А ведь и в Бразилии и до недавнего времени в Чили президенты были … (и есть, однако!) дамочки. Ну тут-то до меня и дошло! Дом-то РОЗОВЫЙ! О, как всё тонко задумано! Короче, приходит девушка в ГАИ и просит сделать её РОЗОВЫЙ номер. А когда её отказывают, обиженно заявляет: «А себе так голубых понаделали!»

      Маршрут наших скитаний наверно не имеет такого уж значения,  а впечатления? Читайте их у  Полины, она неплохо их описала! 

 Я снова с вами :)

 Вместо приветствия сообщу два факта. Во-первых, до Буэноса, и уже почти до Калафате мы добрались. Не без приключений, но все же! Во-вторых, признаюсь: я была аргентинским бомжом. Начинающим и вообще неопытным, но именно им. А как иначе можно назвать человека, живущего на автовокзале Буэнос-Айреса?! 

 Теперь по порядку.

 Наш рейс из Сан-Пауло задержали ровно на сутки, в итоге в ночь с 17-го а 18е октября мы прибыли в столицу Аргентины, потеряв таким образом не только кучу времени и сил, но и билеты до Калафате. Авиакомпания предложила переслать нас в по одному ближайшими рейсами, да и то если будут отказные места. Не устроило. Поэтому сразу по прилету мы с Олегом уставились в ноутбуки, лихорадочно пытаясь найти хоть что-то - самолеты, автобус, попутных ишаков - лишь бы продвинуться дальше по маршруту. Увы, самолеты были полны под завязку, а ишаки не кормлены. Остался последний вариант - автобус. Им и пришлось воспользоваться. 

 Взяли билеты и перебазировались на автовокзал в районе Ретиро. Разбили там лагерь - коврики, еда, подушки, спальные мешки - все как положено! Разве только палатку и не поставили. Там и переночевали, мало чем отличаясь от бомжей, спящих в изобилии вокруг автовокзала. Правда, у них условия были чуть получше - матрасики из мягкого поролона и теплые лоскутные одеяльца.

 Через несколько часов пребывания я уже на автомате называла автовокзал "отелем". Хорошо, что хоть не домом родным :)

 Кое-как поспав, день посвятили прогулке по Буэнос-Айресу, но об этом, если позволите - в следующей заметке. Я тут нелегально сижу на автовокзале (очередном) города Рио Галлегос, ваыдавая себя за клиента ресторана, и время, увы, ограничено. 

 Так что - до связи!

20 окт в 18:32

Руслан Густокашин

Вспоминаю свою первую самостоятельную поездку - в Марокко. Было тоже много подобных заморочек и приключений. :)

20 окт в 21:08

 Марина Орлова

Ой,Полиночка)))

Вот это да))) Нажелали тебе приключений))

20 окт в 21:13

 Юлия Бубнова

Попутные ишаки! Несмотря на мытарства, чувство юмора ты не утратила, чему я рада)))

 Как и обещала, немного личных впечатлений о Буэносе.

 "Хороший воздух" - так переводится название этого города. Не знаю, насколько он хорош, этот воздух, но впечатление город оставил двоякое. 

 Поначалу он мне не понравился. Никак. Привычные по крупным российским городам толпы народа, метро, автобусы, светофоры и прочие весьма безликие стандартные элементы урбанической культуры. В принципе, я прекрасно отдавала себе отчет в том, что от относительно нового города, да еще и столичного, чего-то большего ждать глупо. 

Довольно резвым шагом мы направились от автовокзала в район Реколета. И вот тут обнаружилось место, достойное особого внимания - как ни странно, кладбище. Здесь гробы не предают земле, а эффектно располагают штабелями в монументальных склепах, один другого дур... вычурнее. При этом родственники каждого усопшего, соблюдая общий архитекрурный стиль, явно пытаются утереть нос соседям - у кого могила круче. Поэтому на кладбище громоздятся скульптуры от фигур богов до дам с собачками, мраморные плиты и мталлические кружева, и вокруг всего этого трагично-комического ансамбля бродят на удивление огромные котяры. Весьма драные. 

 В общем, кто будет в Буэнос-Айресе - кладбище посетить рекомендую. Не знаю, понравится или нет, но впечатлит однозначно.

 Далее.

 Центр. Тут сказать особо нечего. Похож на центр Москвы, например. Широченные улицы, одна из которых - улица 9-го июля - является самой широкой в мире и превосходит по ширине даже парижские Елисейские поля. Но! Если немножко пройтись по шумным поспектам и свернуть на тихие улочки с колониальной архитектурой, то можно увидеть если не жемчужины, но любопытные образчики той самой архитектуры - невысокие каменные дома в зелени, булыжные мостовые, антикварные лавки, небольшие католические церковки, похожие на те, которые мы привыкли видеть в голливудских фильмах - длинные скамьи и торжественные в меру вычурные витражи. 

 Еще прогулялись по району Пуэрто-Мадеро, где в доках на реке Риачуэло стоят старинные парусники, современные теплоходы и огромное количество частных парусных яхт, явно предназначенных для океанских прогулок. Здесь же возвышаются небоскребы, которые, в отличие от новосибирских, смотрятся очень даже гармонично. Хотя, вроде бы, те же материалы - синее стекло и бетон. Видимо, душа другая... Кстати, в Пуэрто-Мадеро мы нашли наконец бесплатный вай-фай и смогли купить недостающие автобусные билеты.   

 Надо сказать, устали мы за время данной прогулки неслабо. Ноги букально отваливались. Еще бы, почти двадцать километров намотали на своих двоих! Вечером нас (скорее, меня) ожидало еще одно небольше приключение - поход на рынок за продуктами. Прекрасная возможность испытать свой испанский в "боевом режиме". Это был цирк! Это надо было видеть и слышать - мои корявые "Vino rojo!!! No... Otro vino rojo!!! No, negro... тьфу, blanco! Y este queso, por favor... Ууу, блин...". Продавщица смеялась, но подавала требуемое, спутники тихо хихикали, однако в итоге сказали: "Ты растешь в наших глазах!" Буду надеяться, что иронии в этом высказывании было не больше  девяноста процетов :) Как ни странно, купили почти то, что планировали... с некоторыми незначительными отклонениями, но они не в счет :)  

 Вот такая выдалась прогулка. А вечером, у 19.00, мы наконец сели в автобус, чтобы с пересадкой в Рио Голлегосе добраться до Эль Калафате.

 А Буэнос-Айрес... Знайте, и меня, и Татьяну, не покидало ощущение, что мы гуляем по крупному европейскому городу. Пока не увидели группу черепах, греющихся на ржавом боку полузатопленного в Риачуэло судна. Они лежали, похожие на круглые каменные лепешки, неподвижные и экзотические, как и положено в Южной Америке.

      Вот только когда сидели на набережной реки Риачуэло, всё переживали, что у нас до сих пор нет билетов от Рио-Галлегоса до Калафате. Ну не было в Ретиро кассы фирмы Marqa/Taqsa, а она, похоже, монополистка на данном направлении. Ну ладно, нашли у какой-то кафешки бесплатный WiFi, заказали по интернету четыре билета. Это нам уже не так много стоило, где-то по 100 ars на человека, по 100 usd на всех.  Сохранили билеты в *.jpg, и пошли дальше, обзадаченные такие. Но вот как сделать, чтобы шофер в автобусе у ноутбука нужную часть оторвал, а кусочек нам оставил?  И уже потом, в автовокзале нашли контору, где смогли распечатать наши jpg, все четыре.

      Вечером пришли на указанную платформу, дождались нужного времени, 19:00 … а автобуса нет! Вот подарочек-то! Девчата уже в кассу сбегали, уточнили, что он маленько запаздывает. Маленько оказалось равно примерно полчаса. Потом всё-таки пришел. Проходящий оказался, в этом всё и дело было. Ну ладно, проехали. Заселились и на 36 часов выпали из реальности, данной нам в ощущениях.

19-10. Едем весь день. Трелью -  Комодоро-Ривадавия. Неспешно и беспечально.

       Весь день ехали до Рио-Галлегоса, уже совсем освоились в автобусе, здоровом и двухэтажном. Уютный он такой, но есть одна проблемка:  ночью кондиционер они опускают до … привычных 15 градусов. Холодновато, однако, ну если курткой накрыться, то ничего еще. Обед они дают тоже … в привычное для них время: часов в одиннадцать ночи! Да, да, горячее разносят, чай разливают и все такое. Кое-как как дотерпели до ихнего обеда.  Хорошо хоть пакет вина с собой захватили, не так грустно ждать было. Как это в старой русской пословице? Завтрак съешь сам, обед подели, а ужин отдай врагу? В общем, мы этими врагами и были. Сами себе, то есть.

      Забавным моментом была игра в лото (вообще, чисто Andesmar-овский фирменный трюк!). Раздают всем бумажки, где 4*4=16 чисел написано, причем последнее число не считается – это просто номер билета. Потом ведущий (стюард) поочередно вытаскивает из мешка фишки, и зачитывает числа. Снабжая их какими-то юморными комментариями, все ржут. Кроме нас. Отмечаешь у себя на листочке числа, и как они все закончатся, орёшь «Бинго!». Вот такая веселая игра. Мы в неё за поездку раз пять играли, и не разу не  выиграли. Заразы они, вот что! Но в качестве тренировки по восприятию на слух числительных,  классно. Я, конечно, далеко не все воспринимал, но вот Полина их четко улавливала и переводила.

      Пейзажи за окном удивительно однообразные: сплошная пустыня, с каким-то аналогом верблюжьей колючки, бесконечными проволочными заборами по обе стороны от дороги, и иногда, достаточно редко, пасущимися вдалеке овцами (ламами?). Только иногда ровная пустыня становится чуточки горной – выплывают неспешно невысокие холмы, а  так всё остаётся по-прежнему. И уж совсем редко появляется оазис – где-то протекла речка, и вокруг неё растут кусты и даже деревья. В этих местах обычно появляется то, что здесь называют городом: полторы улицы в два ряда вдоль дороги. В районе Комодоро-Ривидавия еще встречаются нефтяные вышки, неспешно качающие насосы в окружении той же пустыни.

20-10 Приехали! Рио-Галлегос – Калафате – Чальтен. Всё заканчивается!

      Как всегда, всё плохое так же заканчивается. Как закончилась и наша поездка. Ну мы не воспринимали её как нечто хреновое, так, досадное неудобство.

   Справка: Рио-Галлегос находится на 51°37 Ю: 69°13 З. В Северном полушарии на такой же широте находятся: Астана, Чемал, Горно-Алтайск, Оренбург, Саратов. Достаточно южные для нас города, всё-таки.

      Около 6 утра приехали в Рио-Галлегос, достаточно крупный город по местным понятиям. Здесь надо было посидеть на вокзале какие-то три часа и дальше попутный ишак (ой, привязалась ко мне Полинина терминология), то есть, автобус, доставит нас в Калафате. И тогда со сдвигом на 2 дня начнется наконец-то наш маршрут. Почти без изменений. Вот именно. «Почти». В Торрес-дель-Пейн уже не едем. Чем-то приходится жертвовать. Ну если только этим, так это ещё ничего.

Интернет в Аргентине - дело случая. Сегодня вот ночуем в хостеле, следовательно, Интернет есть. И легально! Поэтому сразу и сегодняшний день опишу... Раз уж дорвалась :)

Итак, про многочасовой переезд на автобусе писать смысла особого нет - ехали, блин, и ехали. Вполне комфортно, кстати. Вот только в душ хотелось неудержимо, но что поделать - такова доля туриста. Пейзажи за окнами тянулись совершенно одинаковые и весьма безрадостные - ровные, как стол, прерии. Возникало ощущение, что Создатель поленился моделировать объекты и рельеф и заполнил местность несложной текстурой - расчитывал, видимо, что не все игроки сюда доберутся... А мы добрались! Вечером накануне приезда экипаж автобуса развлек нас игрой в лото. Приз достался не нам, а полному кудрявому аргентинцу, сидящему впереди меня - бутылка вина. Зато какая получилась практика восприятия на слух испанских числительных!

К обеду добрались-таки в Калафате, на три дня позже, чем полагалось по первоначальному плану. И тут началось самое интересное. Во-первых, выяснилось, что переночевать в палатке нет никакой возможности, ибо дул такой ветер, что снес бы нас к черту вместе с палаткой куда-нибудь на ледники, находящиеся рядом в изобилии. Во-вторых, нужно искать прокатную контору, где мы планировали арендовать машину, да просрочили срок начала аренды на из-за того деб... эмм... прекрасного вулкана. 

...Елки-палки, кажется, я за все время посещения занятий с благообразной пожилой преподавательницей Фридой Моисеевной не говорила на своем корявом испанском столько, сколько за этот день! 

Оказалось, что я умею спрашивать дорогу и даже в большинстве случаев понимать ответ. Еще умею заказывать номера в отеле, спрашивать время и еще кучу всяких полезных фишек. Правда, услыша нестандартный ответ, намертво зависаю и в особо тяжелых случаях перехожу на инглиш... 

Но вернемся к нашим баранам.

Прокатную контору мы нашли довольно быстро, и получили от хозяина, дона Луиса, ключи от маленького Фиата, неуловимо напоминающего о родине. Поехали. 

В общем, Патагония - это ветер. ОЧЕНЬ сильный ветер. И еще кристально-бирюзовые озера с льдинами и камнями, снежные наносы на скалах, бескрайние желто-коричневые пространства и стада коров и оленей в долинах. Все это потрясающе красиво и даже душещипательно, и ветер, зараза, добавляет колорита, но вынуждает сокращать время, проводимое вне автомобиля. 

Ближе к вечеру мы прибыли в поселок Шальтен, от которого начинаются тропы на патагонские ледники. Тут мы окончательно оставили мысль о кемпинге и отправились на поиски недорого хостела. Поселок на удивление пустой и туманный, моросил (и сейчас моросит) мелкий дождик, прохожих и машин - минимум. Стали тыкаться в дома, как котята, надеясь набрести хоть на какой-нибудь недорогой ночлег. Методом тыка нашли школу, детсад, несколько хлебных магазинов и ремонтную мастерскую. Отель не нашли. Провели небольшой опрос местного населения на тему наличия хостелов и цен на них, умудрились поговорить на испанском с француженкой и португалкой, которые по-испански не говорили. То-то я еще удивлялась - чегой-это они меня не понимают, я же строю такую грамматически правильную фразу! Кружили так по поселку добрых пару часов, пока не отыскали турбюро, которое быстро подобрало вариант - хостел "Condor de los Andes", в коем мы в данный момент и находимся. 

Надо сказать, хостел - это особая атмосфера путешествий и коммунизма. Тут в столовой тусуется заблудший народ самых разных национальностей, и готовят на общей плите. Справа за столиком группа, кажется, итальянок распивает вино, еще два очень небритых молодых человека изучают карту на стене, на кухне кто-то гремит посудой, а в уголочке под светом лампы устроилась русская туристка с ноутбуком - я. Этакий перевалочный пункт для кочующих по миру душ...   

...За сим, наверное, попрощаюсь на неопределенный срок и пойду спать - вон какую длинную заметку накатала! Кто знает, когда еще до благ цивилизаций в виде Интернета доберусь... но надеюсь, что скоро. А завтра отправляемся на ледники.

Путешествие первое, урезанное. Калафате-Чальтен-Ведьма-Калафате

20-10 Калафате-Шальтен. А мы уйдем на север!

      Ну вот и выгрузились мы на автовокзале в Калафате. Очень яркое солнце, роскошный вид на озеро с льдинами, и ОЧЕНЬ свежий ветер. Просто сдувает на фиг. Оставили Танюшку на вокзале, вещи сторожить и пошли за машиной. Все бы ничего, да вначале просто стороны перепутали. Типа глянули на карту – а, это озеро, значит, нам туда! И пошли. Но не в ту сторону. Ничего, погуляли, вернулись. Пошли в нужном направлении,  ага, вот и афиша Nunatak car rental. Её-то нам и надо. Небольшой такой домик.

      Ну тут был ход Полины –  требовалась работа переводчиком. С которой она отлично справилась! Сеньор Луис, немолодой такой и его хозяйка, видимо семейная пара. С ними договорились быстро,  и вот уже ключ от Фиата –Уно в наших руках, и мы весело так выезжаем в сторону автовокзала. А вот когда  рассмотрели его повнимательнее, начались интересные моменты. Первый, единственный, но самый главный момент: у него НЕ БЫЛО ПРИКУРИВАТЕЛЯ! Совсем. Абсолютно. И куда втыкать мне всю свою технику? Фиг его знает. Но прикинул, что мне не долго и кататься на Фиатике, обойдусь как-нибудь. А до Чальтена я и так доеду, хватит и той бумажной карты, что сеньор Луис дал.

      Сегодня решили доехать именно туда, так как из нашего урезанного путешествия  это самый дальний конец – порядка 240 километров в одну сторону. Дорога до Чальтена прошла ну очень хорошо – а как еще может пролететь немного километров по практически идеальному асфальту? Ни серпантинов, ни подъемов никаких практически не было. Красота, да и только.

      Дорога идет вдоль озера, практически по самому берегу. И ярко-изумрудная вода всегда на виду, по ней еще льдины небольшие плавают, романтику создают. Ну, вот и Чальтен нарисовался, небольшой поселок, зажатый горами. Несколько мрачновато, ну да не на месяц же сюда заехали! Ещё и дождь начался,  такой нудный и монотонный. Полина уже рассказала, как мы достаточно долго искали приют, ну умолчала, как потеряли свою машину, и долгонько так тыкались по улицам. Ну ничего, нашли!

      Послали нас в уже виденный когда-то хостел «Condor  de Los Andes», и в этом «адском» … извиняюсь, «андском» кондоре мы и заночевали, заказав на завтра поездку на катере к леднику Ведьмы на одноименном озере. А так как катер отплывает в 11 с чем-то, то у нас еще будет время по окрестностям прошвырнуться, может быть, пик Фиц-Роя увидим, если повезет. Поездка стоит .. ARS  с человека.

      Справка: Чальтен расположен на     49°19 Ю: 72°53 З. По другую сторону шарика также раположены: Гавр, Нюрнберг, Брно, Винница, Кременчуг.

      Сегодня решили съездить «в сторону гор», туда где Фитц-Рой, где ледники и прочие местные чудеса. Начали с того, что некоторое время … не могли выехать из Чальтена. Не приспособленные, блин, к вольному ориентированию. Всё нам спутник подавай. Ну и крутнулись несколько раз по улочкам и закоулочкам. А затем стало совсем интересно – прямо сразу за поселком дорога … перестала быть. Нет, она конечно осталась. Перестала быть асфальтовой и резко стала грунтовкой. Щебенкой, если быть точным. И начались дорожные приключения в стиле Горного Алтая или Хакассии. Ну неплохо так прокатились, похоже, видели-таки пик Фитц-Роя, да и посмотрели дорогу почти до Lago Deserte.

      Попутно встретили указатель, повествующий о том, что 06 ноября 1965, Национальная Жандармерия Аргентины отбила у чилийских карабинеров эту территорию, которую они себе присвоили, и сожгла чилийский флаг. Вечером того же дня оказался серьезно ранен чилийский лейтенант полиции, которому оказал помощь аргентинский военфельдшер. После всего они вновь подняли флаг Аргентины, который до сих пор отражается в водах Lago Deserte, напоминая  о том, что двум братским народам нечего делить на этом конце света. А мы-то думали,  что их жандармерия – это аналог дорожной полиции!

      На этой дороге есть ещё неплохой водопад, несколько красивых озер. В общем, участочек стоит того, чтобы по нему съездить, не слишком сложный, но красивый. Еще бы с погодой повезло бы…

      А потом поехали назад, к озеру Ведьмы. Уже потом прочитали, что названо оно было по фамилии исследователя, но ведь как угадали с русским названием! Представляю, мужик был всю жизнь ведьмой, и не догадывался об этом! К озеру и причалу подъехали очень заранее, за час, что ли. И долго наблюдали как постепенно подтягиваются туристы, как они играют с нагловатым рыжим котом.

 Не поверите - я приняла ванну! И даже надела пижаму, и вообще чувствую себя на удивление по-домашнему. А еще сегодня мы окончательно (надеемся) вышли на первоначально запланированный маршрут, без изменений и сокращений. Сюрпризы могут подкинуть только пограничники на переходах между Аргентиной и Чили, но пока об этом думать особо не хотим...

 Так вот.

Переночевав в хостеле "Condor de los Andes", мы собрали вещи и отправились смотреть ледник Viedma, находящийся на одноименном озере. На кораблике - хорошем таком, с нижней теплой палубой и открытой верхней. Как viedma переводится с испанского (и переводится ли вообще как-то) мы так и не нашли, но, блин, созвучное русское "ведьма" подходит к этому леднику как нельзя лучше! Ледник - это такая здоровенная снежная хреновина, метров 60 высотой и пять километров шириной, выходящая в озеро с кучей настоящих айсбергов. С ледника дует такой ветер, что стоять на верхней палубе нет никакой возможности - только чуть-чуть и крепко вцепившись в перила. Мы попробовали, получили в физиономии по заряду колючей снежной пыли, насквозь промокли от брызг и пошли вниз - пить чай :) Но красивый же, зараза, этот "ведьма"! Белая огромная масса на красно-коричневом фоне, горы, бирюзовое озеро и синие айсберги.   

 В общем, после этого я решила, что в Антарктиду не поеду, наверное - раз уж даже рядом с этим маленьким кусочком Антарктики так холодно и ветренно, то что же делается на самом материке? 

 Еще мы скатались на прогулку в горы и посмотрели суровую северную... тьфу, южную! красоту Анд. Ну что сказать... Красиво, сурово :) Пытались рассмотреть пик Фитц Рой, очень популярный у альпинистов, но он был скрыт в тумане по самую маковку. Показался нам чуть-чуть только при выезде из Шальтена. 

 Из Шальтена вернулись в Калафате и стали опять искать ночлег. Цены приятно удивили - уже за 20 песо нам был предложен мелкий бомжатник, а в Шальтене 60 были самой низкой ценой. Бомжатник мы не выбрали, конечно, остановились в соседнем хостеле - "San Pedro" за 25. Очень веселое место с веселым хозяином Мартином, напоминающее студенческую общагу :) Посидели с вином, научили Мартина русскому слову "шикарно" (другим, более эмоциональным словам, учить не стали). 

 Утром скатались еще на один ледник - Перито Морено. Тоже красивый и какой-то более дружелюбный, хотя не такой большой. А вечером махнули на автобусе дальше по маршруту - в Барилоче.  Доехали мы хорошо, вот только Марина организовала себе приключение - решила сбегать в вокзальный туалет на короткой стоянке...

 - Где сеньора? - спросил автобусный стюард, считая пассажиров

 - В туалете, возможно. - ответила Таня, имея в виду автобусный санузел...

 Через пару минут стало ясно, что сеньора в туалете, да и вообще в автобусе отсутствует. Пока мы паниковали и поднимали на уши экипаж, Марина успела пробежаться метров сто за автобусом, поймать попутку с местными ребятам ии лихо нас обогнать. Вернулась она на свое место с большими глазами и обещанием тоже куда-нибудь уехать без нас :) 

 Приехали часа так три назад. Обнаружилось, что наш заказанный заранее номер - это двухэтажные аппараменты с камином, двумя спальнями, двумя туалетами, ванной и залом с кухней. Смотритель - дон Карлос, общительный, пахнет перегаром :) И весь этот праздник по 60 песо на всех! Или 60 долларов... никто не помнит :) Ну да не важно - тут хорошо, и ладно!

      А потом двухпалубный катамаран отчалил, и минут 40 тихо (ну да, это у него внутри тихо было, шел-то он очень неплохо!) плыл по озеру. Минимально пообщались с соседями, умный швейцарский дядя рассказал нам, что Екатеринбург раньше был Свердловском, но что Новосибирск вовсе другое.  Постепенно показались и айсберги, и ледник выплыл. И тут такое началось! Мечемся кто куда, фотаем всё подряд, что видится или шевелится. Ледник и вправду красивый оказался. 60 метров высоты, это вам не … В общем, вам до него тоже далеко будет. А холодно там зверски, и я очень жалел, что не захватил перчатки,  хотя бы нитяные. А уж какой ветер на палубе был, так это рассказывать бесполезно. Хороший был ветер, поверьте!

      И тут я впервые узнал, что нас в экспедиции не четверо – нас ПЯТЕРО! И пятый и есть самый главный, пятый – это ЧМЫРЬ. А Чмырь – это…

      Чмырь, перебивая: Да, да это я первый раз решил вам показаться. А то я замаскированный сидел, в Танином  рюкзаке. А тут как потребую: снимайте меня все, кто может! И все снимали, ищо как снимали!  Я! Я самый из вас красивый! Вот.

      Олег: Ну а после мы тихонько горячим чаем отпаивались. Так он два стакана выхлебал. Куда только влезло? А потом причалили мы тихо так к берегу,  и потихоньку поехали обратно в Калафате. Куда уж ветру, тихоньким таким он уже казался.

      На обратной дороге обратили внимание, что кто-то выставил у дороги красные флаги. Да много так! Решили разобраться. Остановились, и увидели под сенью красного флага маленький такой домик, где сидел игрушечный святой. Вот такое совпадение советских и религиозных символов,  ага! И в дальнейшем эти вот «духовки», то есть домики для добрых духов, видели постоянно. И непременно под красным флагом. Наши коммунисты бы просто отпали.

      А еще на подъезде к Калафате стоит расстрелянная машина. Что-то типа нашего Фиата. Но уж обработана она конкретно,  отверстия 12,6 миллиметров со всех сторон. Уж кого в ней убивали, непонятно, но делали это аккуратно и качественно.

      Справка: Калафате находится в 50°20 Ю: 72°16 З. С противоположной стороны  находятся Белгород, Урюпинск, Семипалатинск, Акташ. Практически все южные города, ага!

      Вот мы по местному Урюпинску и поездили, вот и поискали себе жилье! Там не то, это не так, потом всё-таки вернулись в хостел к Мартину, к нему сразу же и приехали. И засел я фотки обрабатывать, просто на целый вечер засел. Девочки тем временем изучали торговые достопримечательности Калафате.

      Задача на сегодня была проста: едем на ледник имени Перито-Морено, что в 70 километрах  к западу от Калафете, смотрим его, а потом возвращаемся, и сдав машину, прощаемся со здешними краями. И уезжаем в Барилоче. И мы выполнили эту задача с присущим нам блеском!

      Поначалу дорога к леднику тоже не  показалась особенно сложной или интересной. Ну по степи, прямо, как по линейке. Но вот после середины…  Сейчас-то я понимаю, что по аргентинским меркам это и не дорога вовсе, а так, асфальт просто. Но тогда я ещё неискушенный был,  и покрутился слегка по серпантинам, девочек своих чуть позлил.

      Кстати, на начале этих серпантинов стоит будочка такая неприметная. Касса называется. И с каждого, въезжающего в парк, берут по 100 арс, то есть по 25 долларов. Неплохо, так.

      Уже на подходе к парку, заметили на стоянке грязноватый белый джип … с германскими номерами! Ничего себе, это как же он сюда приехал? Через Сибирь и Аляску или просто паромом? В любом случае нехилое путешествие получается!

      А вышли – и просто офигели. Тихо так выпали в осадок. Потому что видели массу фотографий этого самого Морено, но чтобы  вот так это всё увидеть…Громадная стена, вся иссеченная трещинами бесконечно глубокими. Нависает эта стена над озером и временами что-то глухо трескается, и громадные куски отваливаются и падают в воду. И всё это ярко-голубого цвета. Обалдеть.

      Короче, ходили мы там не час и не два, головой крутили, фотоаппаратами махали, клювами щелкали. В результате ушли далеко вниз, и потом, чтобы вовремя вернуться к машине, вынуждены были  устроить себе этакий марш-бросок с резким набором высоты. После этого зачем-то еще заехали в Порт имени Бандеры, но бандеровцев там не обнаружили. Совсем. А дальше было совсем просто – сдали Фиатика дону Луису и загрузившись в автобус фирмы Marqa, двинули к Барилоче.

      Уже начинаем привыкать к этому автобусному распорядку. После нескольких «весёлых» дней с беготнёй и приключениями некоторое время расслабиться в автобусе даже полезно. Поглазеть в окно, просто поспать, почитать всласть. Едем, смотрим и думаем. Или не думаем. Всё равно едем.

      Красоты все природные мигом пропали, стоило только чуть отъехать от Калафате. И опять потянулась рыжая степь с россыпями камней и «верблюжьей колючкой» или кто она там у местных. И почти до самого Барилоче так было, точнее, до Неукена и Эскеля.

      А до этого просто пустыня ровная стала чуть более всхолмленной, где-то после Комодоро-Ривадавия.

      Справка: Комодоро-Ривадавия находится на 45°52 Ю: 67°30 З. В Северном полушарии ему соответствуют  Байконур, Харбин, Астрахань, Загреб ,Бергамо, Ля-Рошель. Чувствуете – Байконур! Космосом потянуло.

      По местным меркам это просто огромный город, даже несколько кварталов девятиэтажек есть. Большой такой! После него активно появляются нефтяные вышки – такие неутомимые качалки. А пустыня приобретает более горный характер, больше камней попадается. Но всё равно скучновато. И поэтому название городка из двух улиц «Tecka» у меня лихо трансформировалось в более привычное русскому уху «Тоска!», да и по смыслу это ближе было.

      А вот именно в Эскеле и состоялся Маринин классический забег за автобусом. И в её изложении он смотрелся ещё колоритнее. В общем, выходит она из автовокзала, из его туалета точнее, и … не находит нашего автобуса на месте. А находит его резво удаляющимся и всё быстрее. Попытка догнать ничего не дала, и тут её подхватывает развернувшаяся машина с местными, которые из-за неё даже назад поехали. Парочка местных ребят сажают только русскоговорящую сеньору и рывком обгоняют наш автобус. Тут Мариша выскакивает, и храбро раскинув руки, перегораживает ему дорогу. Автобус испуганно останавливается.  В общем, к сегодняшнему дню, подвергнутая многочисленным пересказам и редакторским правкам история эта приобрела совершенно легендарные оттенки. Как в фильме «Праздник святого Иоргена» «..да как бросит меня с шестнадцатого этажа..»

      После этого городка дорога начала приобретать швейцарские оттенки,  постепенно появились еловые леса и прочие красоты, очень украсившие однообразный пейзаж пустыни. А на подъезде к Барилоче уже вовсю был шикарный горный пейзаж с большими озерами, сверкающими вершинами и густыми лесами. Было и на что посмотреть и полюбоваться.

      Перед концом поездки справа понаблюдали всё увеличивающееся скопление машин. Ну, думаю, авария какая-то. Да нет, не авария! Ну, решаем, что это барахолка – да нет, не похоже! А после ребус сложился оригинальным решением: да это же народные конные бега, да, да!  И несколько местных кабальеро лихо мчались по обочине, а их подбадривали криком куча земляков.

      Справка: Барилоче расположен на  41°08 Ю: 71°17 З. В северном исполнении это означает Ташкент, Тбилиси, Батуми, Стамбул, Барселона. Только не надо думать, что тут какие-то восточные экзотики. Скорее, по виду это очень напоминает берега Женевского озера.

      Приехали мы в эту местную Лозанну, уже почти одни в автобусе. Все пассажиры как-то по прошлым городам рассеялись. Конечно, я знал, что Барилоче на куче озер стоит, но когда вышел на автовокзале, просто дух захватило.

      До заказанного отеля  было километра полтора, решили пройтись. Не пожалели,  дорога как раз вдоль озера идет. И совсем уж обалдели, когда увидели, что это за отель! Стоящие на высоком берегу роскошные коттеджи из цилиндрованного бруса, двухэтажные, с роскошным видом на озеро. И нам такой дворец достался за символические 47.12 долларов в сутки на ВСЕХ! Ну это я списал на легкое опохмельное состояние местного командира. Который сказал нам на прощание «ну если что, вы звоните!» «А не приходите больше!» внушал его взгляд. И остался он наедине со своей красоткой, послав все на фиг. Правда, назавтра он и с моими девчатами так любезничал, что о-го-го! Но, как оказалось, нам предназначался более маленький коттеджик, а этот, с двумя туалетами на двух этажах, стоил 60 долларов.

      Чмыря всю дорогу было и не видно, и не слышно. Умаялся, зверёнок Я бы на его месте тоже устал – еще бы! Сколько впечатлений на ледниках получил!

Не судите строго - я тут местного чилийского винца выпила, мысли и пальцы на клавиатуре немного путаются, но все же я попытаюсь рассказать о приключениях прошедших дней.

Итак, после завтрака в наших аппартаментах в Барилоче мы отправились за арендованной машиной - Фольксвагеном Гольф. Прошли по улочкам Барилоче, напоминающим альпийские городки, полюбовались на старинный собор и сдержанную аргентинскую архитектуру. Машину нам передал очень колоритный бородатый сеньор Хулио. Правда, последняя буковка названия отвалилась, и Гольф чудесным образом превратился в Голь. Видимо, перекатную - на колесах же! Там, в офисе сеньора Хулио, мне пришлось впервые поговорить на испанском по телефону. Оказалось, что это не очень страшно и не сильно больно :)

Фольксваген Голь, управляемый Олегом, лихо свозил нас к горе Тронадор - бывшему вулкану, около которого образовался черный ледник. Черным он стал по весьма прозаической причине - от грязи. И пока гуляющие неподалеку иностранные туристы восищались невероятно грязным снегом, мы, глядя на все это великолепие с потемневшими айсбергами, с тихой настольгией вспоминали новоисбирскую весну...  Еще неподалеку от базового лагеря Тронадора мы обнаружили перегороженную тропинку с надписью "Garganto de Diablo. Prohibido pasar" - "Глобка дьявола. Вход запрещен". Но мы сходили, конечно :) В глотке дьявола самого дьявола не обнаружилось, зато нашлась разрушенная каменая лестница (видимо, из-за этого скромного разрушения и запретили проход), довольно много снега и несколько небольших водопадов.

Пообедали на солнечной полянке около какого-то кемпинга, с перкрасным видом на жандармерию в окружении табуна лошадей и среди удивительно красивых, но удивительно горластых птичек.

Далее пришло время искать место для ночлега. Почти единодушно (почти, да...) решили, что пришло время воспользоваться палатками - не зря же их через половину земного шара тащили и забиваем ими половину багажника! Ок, палатки так палатки... Ищем кемпинг. Нашли. Вплоне симпатичный, под названием "Los Cohiues", охарняемый двумя нечесанными собаками и хозяином Себастьяном.

Себстьян, кстати, удивительно четко говорит по-испански - понятно буквально каждое слово. Видимо, знает, с какими чайниками имеет дело :) 

Вообще местный испанский - это особая тема. Я никак не могу привыкнуть к тому, что сочетание "LL", произносимое в классическом языке примерно как "льй", здесь звучит как "жь", и то и "щщщ", а "S" некоторые извращенные граждане вообще произносят как "х"... Мда. Это не считая многих других приятных и не очень мелочей... 

Ну да ладно. В общем, палатки мы поставили, сгоняли в соседнее... эмм... сельпо за вином (это уже становится доброй традицией), поужинали, да отправились на ночлег. Уснула я хорошо, уютно завернувшись в спальный мешок - видимо, вино поспособствовало. Проснулась часа через два, почувствовав, что превразщаюсь в ледышку, ног не чувствую и дышать боюсь - воздух очень холодый. Так я ворочалась почти до самого утра, вспоминая, кто именно предложил ночевать в палатках и каким именно местом при этом думал. И о том, что неплохо бы тому генератору идей в то самое место палатку бы и засунуть :) И тихо подслушивала, как в соседней палатке в это же время Марина высказывала Олегу мысли по поводу того, что в гробу она эту палатку видала :) Немного лучше стало, когда я догадалась обмотать ноги курткой - уснуть все же удалось.

Утром мы обнаружили на улице свжую снежную порошу и тот факт, что кроме нас, четверых отчаянных русских, в палатке никто не спал - все ушли под крышу.

Вот такая, блин, туристическая романтика... Дальше решили ночевать в хостелах :)

А еще дальше был переезд в Чили! Но об этом в следующей заметке, если позволите.

Сергей Пыльник

Эх, а ведь говорил же я по поводу палаток, не послушались. Туристы :)

27 окт в 19:48

Полина Айдарова

Зато романтика была! Бе-бе-бе! :-Р

24-10 Черный ледник. И черная, холодная ночевка.

  Ну как всегда, наступило утро. Конкретно так наступило. И мы с Полиной рванули получать нашу вторую машину. Прошли по утреннему Барилоче, посмотрели на то, как чисто они себя под Швейцарию маскируют – даже собственное шоколадное производство есть, маленький такой заводик.

      В первый раз столкнулись и с их почтовой особенностью – только не поняли её сразу. Так, адрес Митре 437 был почти сразу за Митре 603. Но сначала мы это не оценили. Это нам еще предстояло.

      Развеселый второй арендодатель, который Хулио, встретил нас еще на улице. Это потом  мы оценили его благородство – все же воскресенье было. Кстати, сдавать нам тоже в воскресенье предстояло. И фирма «A.B.A. rent a car» полностью оправдала наши ожидания! И Полина их тоже оправдала, когда сделала то, что не смогла сделать наша преподавательница Фрида Моисеевна: она смогла поговорить по телефону на испанском к обоюдному удовлетворению, когда это пришлось делать! А фирма, в свою очередь, подогнала нам совершенно классный и совершенно черный Фольскваген-Гольф, то есть Голь. Который тоже оправдал все наши ожидания. Вот так мы и удовлетворили друг друга. Я-то сначала думал, что буковка отвалилась, или солнце мне голову напекло. Но потом всё так и оказалось. И бегают по просторам Аргентины и Голь, и Гольф. Видимо, какая-та языковая тонкость,  вроде как с Мицубиси Паджеро, который при экспорте в испаноязычные страны называют каким-то зверем. Ягуаром, что ли. А все потому, что Pajero по-испански это и хорошо жрущий солому, и онанист, в конце концов. Ну да хватит о приятном.

      Вернулись мы уже на колесах в отель, а там уже дон Карлос вовсю окаянствует – всех моих девушек перецеловал, и за Полину принялся. Ну я этого как бы не заметил,  дипломатично. Загрузились, развернул ноутбук, который сразу же упорхнул назад, к Тане. Ну, поехали что ли! Сначала чуть странно было признавать штурманом сзадисидящего, но потом привык. Наводила на цель она классно.

      И потянулись за окнами классические горные пейзажи. Как не взглянешь,  все по-другому красиво. То слева озеро, то справа. И еловый лес стеной стоит, в озерах отражается.  И пики вокруг снеговые, красота просто. Немного с Маришкой поскандалили. Она решила проявить свою руководящую роль компартии и ограничила мне скорость 60 километрами. Ну я и ехал 40 по роскошному асфальту. Природой любовался. Да не слишком долго. За деревней Вилла Маскарди (здорово напоминавшей сыр маскарпоне, компонент для печенья тирамису) дорога резко свернула вправо, на какую-то лесную дорожку. А потом начала становится всё хуже и хуже. И эта была реальность с которой надо  было считаться.

      И впереди замаячила очередная касса, а как же! Заповедник, Лос-Алерсес. Лиственницы, понимаешь. По 50 арсов с носа, по 12.5 долларов то есть. За эти деньги нам вручили карту, в которой значилось, что до водопадов 19 километров налево, а до ледника – 38 направо. Ну, решили сначала на ледник съездить.

      Только вначале был аттракцион под названием Los Rapidos (быстрины), где прямо под мостиком стоят такие рыбины, что аж тоска берёт. Стоят, гадины, и человека не боятся. И табличка рядом висит для ни разу не грамотных: там крючок и какая-то бумажка изображена. То есть, рыбалка за деньги. Эхх!

       Здешние дороги ну очень редко бывают более менее хорошими, скорее очень даже наоборот. Короче, даже простую щебенку надо считать за счастье. Тем более, когда это даже не щебенка, а речная галька, из ближайшего ручья набранная. Крупная такая,  скользкая.

      Вот как прямо на этой дороге. На одном повороте не удержался, машину понесло, но остановить кое-как успел. Летёть не далеко было бы, но отрезвляющий эффект получил. И дальше ехал уже не больше тридцати,  аккуратно притормаживая на поворотах.

      Тут мы ещё одно открытие сделали, оказывается, наша магнитола понимает USB-флешки! Воткнули, и под тихое пенье Земфиры и других ехать стало повеселее. Теперь у меня некоторые слова из песен привязаны намертво к дорожной обстановке. И наоборот, значит.

      А до ледника ещё почти сорок километров, и дорога вверх-вниз, вправо-влево мотыляется, и бензин тратится почем зря. Только я это не сразу оценил, ох не сразу! Наконец, последний взлет дороги, и вот она уже выводит к площадке под черным ледником. Тут мы даже переглянулись,  недоумевающие.

      Перед нами в большой такой луже плавали большие такие грязные льдины. Короче, весна на улице Богаткова. Во всей красе. И тут…И тут нас душевно развеселил Чмырь. Он остался в машине, остался без вдумчивого Таниного присмотра и выкушал изрядно красного аргентинского. Ну что, Чмырь, скажешь дальше в своё оправдание?  Молчишь, мелочь?

      Ну, придется видимо мне рассказывать. Короче, закончил он с бутылочкой, и вылез на поляну, задумчивый такой. Долго глядел на надпись «Не проходить, опасность!», прошелся неторопливо туда-сюда, и решился, наконец.

      Сначала он гордо скакал под вывеской «Запрещено появление на лошадях». Потом вроде задумался,  приутих малость. Дедом морозом, видите ли, нарядился.

      Где он потом эту цепь нашел, я даже и не знаю. Запутался в ней ногами, раскрутил над головой и взлетел над лесом. Вертолетчик, блин! На поляне трактор стоял, так он сначала фару ему разнес, сам вместо неё примостился. Посидел-посидел,  полетел дальше. Долго не пролетал, воткнулся в стекло, застрял в нём.

      Кое-как освободился,  и шасть в бревно. Вроде как спрятался. Только не надолго всё это!

      Качался потом на вывеске, объявляя всем и каждому,  что он – это Дьявол, понимаете.  И дьявольские почести ему положены. Вместе с дьявольским уважением. Только не удержался на досточке, хлопнулся вниз, а оттуда в туалет попросился, по маленькому. Да жалобно так!

      Короче, отправили его на горшок, да потом аккуратно в снежке и прикопали, чтобы остыл. И долго потом он смотрел на нас с сосны умоляющими глазами. Хотел, чтобы его все-все простили. Особенно  Таня, она ему всех вообще заменяет.

      Ну что, мелочь, правду я сказал? «У-у-у-у!» Значит, правду. И не будем больше к аргентинскому вину так легко относиться. С умом сделано. Для тех кто без ума, конечно.

      Пошли дальше, в сторону базового лагеря альпинистов. Большой лагерь, культурно сделанный, только видно не сезон еще, нет никого. Дальше тропа идет,  да только закрытая она, поперек надпись «прохода нет»! Да когда же русский человек от такого остановится? Мы и пошли напролом, конечно.

      Кругом аккуратные скамеечки, из цельного дерева тесанные, всё путем. Перила, всё как надо. Только лестница маленько завалилась,  вот они и закрыли тропу. Поднялись наверх. В самый цирк. Там тихо низвергаются пара небольших водопадов, тепло и тихо так. Красиво, только не настолько, чтобы долго зависать. Пошли обратно. Вроде всё осмотрели, пора и честь знать. Спустились, поехали. Только не далеко отъехали. В паре километров стоит  жандармский пост, и милый такой жандарм качая головой отгоняет нас от закрытого шлагбаума. Читаем вывеску – ничего не понимаем: вроде до 16 должен быть проезд? А он нам именно про шестнадцать часов и говорит вроде? Ничего не поняв, решаем пообедать. Тут же рядом кемпинг, но на воротах надпись про 20 арсов. Зачем нам и платить? Подъехали чуть дальше к речке, котелки достали, газ кочегарим, всё путем. Познакомились с милыми такими птичками, небольшие, вроде голубей, красивые, пестрые, но орут как бегемоты, прости господи!

      Тут к  нам какой-то дедок подваливает, что-то начинает говорить вроде как про место, и на нас так наезжать самую малость. Мы вежливо извиняемся, пытаемся сказать, что мы больше не будем, и вообще нас через пять минут не будет. Дедок вроде как усёк про пять минут, и отвалил. Быстренько собираемся, даже быстрее уложились, стартуем. Тут он опять к нам. Он что-то другое вроде говорит. И тут до Полины дошло, и вроде и до меня начинает доходить… Короче, у него машина сломалась, и он с нас хотел немного масла. А нас переклинило, что это не «aseite» а «asiento», то есть не масло, а место. И мы обещали ему через пять минут… В общем, как могли, объяснили ему, что у нас машина прокатная, и лишнего масла просто нету. А как он старался! Как объяснял!  «No aseite. Mi coche KAPUT!». Кое-как сбежали от него. Ну и посмеялись!

      А тем временем жандарм поднял шлагбаум и пропустил нас. Радостные, кинулись наутек. Да только мне не слишком смешно было. Стрелка бензометра уже по нулю скреблась. Представил, как едет мимо меня это самый дед, а я ему так жалобно «No gasolina. Mi coche KAPUT». В общем не смешно, совсем не смешно. А дорога все крутится,  всё вверх-вниз петляет, дальше и дальше идет. Решили, что на водопады уже не поедем, да и времени нету. Ну всё как и всегда, имеет свойство кончаться. Слава богу, это был не бензин. Хватил нам, как раз хватило до заправки на трассе, которую по пути видели. Кстати, такой  роскоши с заправками, как у нас, в Аргентине нету. Заправка за городом – вообще редкость, да и в городе далеко не во всяком есть. Очень аккуратно надо к ним относиться.  А то можно и застрять слегка.

Ну долго ли, коротко ли, поехали обратно в Барилоче. А я же трассы замысловато составлял, не интересно мне по прямой ехать, и решил свернуть. Только хорошая, асфальтовая дорога не туда оказалась, в гольф клуб однако. А нам досталась кривая, грунтовая и жутко пыльная дорога (видимо, вулкан напылил, подумали мы синхронно). Очень весёлая была дорожка, но в конце концов она вывела нас к поселку Los Cohiues (название которого непереводимо, потому что означает какие-то местные деревья).

      Погода была достаточно теплая, и поэтому решили найти  кемпинг, и встать, как люди, на природе. Не сразу нам удалось его найти. Один был закрыт, хотя и красивый, с видом на озеро Гутьеррес. Другой, неподалеку, мог похвастаться только речкой, но работал. Махнули рукой, и заселились в него. Цена вот только не сильно устроила. По тридцатке с носа попросил Себастьян, да ладно, некогда другой искать. А за место в хостеле он же просил 40 или чуть побольше, уже не помню.

      Ну ладно, расположились, палатки расставили, а прямо в палатках WiFi берется, хреновенько, но берется же! Мои девочки сразу в интернет все побежали, а только и успел, что слить фотки. Даже неспортивно как-то получается,  жаловалась Полина,  сижу я в палатке и в интернете одновременно. Не должно так быть! А есть, ведь, практически в каждом отеле и кемпинге есть уже интернет.

      Уже вечером стало как-то слегка напряженно – термометр показал +6 всего, а было минимум +20 днем. Ну как-то перекрестились, и полезли в палатки. А ночью нам и выдало! -8, вся машина заиндевела, костер кое-как разжег. Руки одеревенели, нечего не чувствуют. Марина вообще говорит, не уснула. Всю ночь ходила в туалет греться.  Ну не рассчитывал я на такие перепады, честное слово!

      Пробудились, мои девочки, матерят меня по-черному. Черная получилась ночевка, кто бы знал!   Ну ничего, вроде все откликаются. Слава богу. А то, что меня честят – так ведь брань на вороте не виснет!

      Позавтракали, и собрались дальше ехать. А не сегодня планов громадьё – надо и полуостров Llao Llao посмотреть, стык трех озер Барилочских (или их больше, не поймешь!), и до границы Чили доехать, и за неё переехать. И желательно, чтобы  пограничники не написали какую-нибудь гадость в паспорте и вообще. И вообще, у нас этот пограничный вопрос остро стоял. Выпустят - не выпустят, впустят ли, и на сколько дней?

      Короче, едем. А чувствую, что народ засыпает постепенно, и по ходу действия один я в салоне живой останусь.

      А начал объезжать это самый полуостров, даже жалко стало, что они у меня так крепко спят. Ну, пока ехали, вроде разбудились, понемногу. И на верхней точке, откуда всё смотреть надо было, все частично проснулись.

      А вид с этой верхней  точки просто фантастический. Все озеро (или все озёра, кто их разберёт) перед глазами. Обалдеть просто.

      Проезжаем по центру города, увидели большой собор. Как не зайти перед дорогой? Собор красивый, но какой-то удивительно новый, даже раствором кладочным пахнет сильно. Почитали афишки, поняли, что он попросту реставрированный. А так начала двадцатого века, вроде. Приятное такое ощущение оставляет. Перед ним интересная «плоская» статуя – фигура богородицы, но выполненная из тонких проволочек и сбоку просто не видна!

      Ну вот, вроде  и  все. Доехали до центра, заправились под завязку, продуктами в супермаркете затарились. Тронулись в Чили.

      Дорожка опять вдоль озера вьется,  красоты местные показывает, вот мы уже озеро почти всё объехали. Вверх она пошла, в гору. Дорога Кардинала  Заморы называется. Чем выше поднимаемся, тем становится страньше и страньше. Вроде как снег кругом, да только это не снег! Пепел это вулканический. Белый такой, точно, как снег лежит на елках и вокруг прямо сугробами.

      Вдруг из за поворота вылезает этакий громадный зуб. Что за фигня такая в небе? Нет, не фигня, а вулкан Пантохо. То есть бывший вулкан. Когда-то извергался. Потом застыл, а потом все, что вулканом было, рассыпалось, а то что у него в кратере было – то и торчит громадным зубом в сером небе. Вот и разгадка нереальных форм Торрес дель Пейн или Фитц Роя. Бывшие вулканы в чистом виде. Как всё просто оказалось! И как красиво, блин.

      А граница всё ближе, и о её приближении можно уже следить по высоте сугробов пепла. Все выше, всё плотнее. Вот уже и речка Пуйеуэ мелькнула, вся просто усыпанная пеплом. Чуть-чуть пробивается.

А вот уже и граница приблизилась. Формальности заняли у нас не очень долго, меньше часа пожалуй, и вот мы уже въезжаем в Чили.

        Вначале пейзажи не радуют. Мелькнул вдали и пропал извергающийся вулкан Пуйеуэ, который всё вокруг пеплом засыпал, а самого его плохо видно, далековато в стороне. Очень не понравился вид «мертвой долины», где все деревья, ну просто все, были выжжены во время извержения. Такие мертвые деревья, стоят, но это уже бесполезно. Но с каждым поворотом серпантина становится все зеленее и живее.  И вот уже могучие деревья с обеих сторон, вот уже просто во все дыры лезет живая, свежая зелень! Господи, как красиво!

        Обедаем на берегу красивого озера опять же с именем Пуйеуэ, и только странная полоска пепла на воде напоминает о произошедшем. Хотелось покататься по здешним второстепенным дорожкам,  но как  только понял, что они представляют, желание пропало. А представляют они отвратительные раздолбанные лесные тропы. Как-то совсем не хочется, особенно сегодня. Поехали уж по большой дороге, благо она здесь просто одна.

        Спустились  ниже и открылся оперативный простор, появились дороги в разные стороны. Одна вроде в нужную сторону идет, правда, она какая-то подозрительно ремонтируемая и новая, то есть вновь насыпанная гравийка. Потом мы правда, узнали, что в Чили просто кампания идет по перестройке всех дорог, всех разом. А пока просто решили – ну гравийка, ну что же! И поехали по ней куда-то почти на юг поехали. Вроде там на указателях были Пуэрто-Монтт и что там еще. Ну, до Монтта мы не доехали, да и не ставили перед собой такой цели. Вроде бы по U775 выехали на U-99V а там увидели указатель на Пуэрто-Октай, где и решили остановиться.

      Справка:  Пуэрто-Октай расположен на 40°58 Ю: 72°53 З. В Северном полусферии тут находятся: Бари, Салоники, Стамбул, Ош. Ну что ж, Стамбул почти что как Тамбов, я был там и Сереге он не нов.

        Вскоре мы уже были в районе этого городка, а еще чуть поискав, нашли какой-то неказистый с виду домик, принадлежавший паре пенсионеров (или кто они у них). Короткие переговоры с помощью уже набравшейся опыта Полины, и за 40 долларов на всех поселяемся в уютном старом домишке. Пока еще расплачиваемся в долларах, ну нет у нас местной валюты!

        Вечером пошли побродить по городку, в кои-то веки занесет еще в такую чилийскую даль!

        Первое впечатление от городка: а чего все здания вроде как в чешуйках, из дерева, некоторые даже не крашенные? А второе – ну ничего себе, у них и школа просто здоровая для такого города, и довольно красивая. А третье, уже привычнее; и здесь обязательно есть Plaza de Armas и Costanera. Куда  же без самого главного в жизни?

        И здесь же в первый раз увидели араукарии – что-то вроде ёлок, но бесконечно более колючие на ощупь.

        Зашли на кладбище, где впервые ощутили  дуновение немецких ветров: большинство надписей на могилах сделаны если не по-немецки,  то уж готикой, это точно. Много же здесь немцев полегло.

   Встали, наслаждаясь отсутствием палаток и видами нашего «отеля». Виды действительно,  забавные и шикарные. Чмырю особенно туалет понравился.

        Кое-как выехали из городка,  Таня просто компьютер включать не хотела.  Сегодня устремления  у нас разделились. Полина рвалась в Пуэрто-Монтт, а мне хотелось к вулканам Кальбуко и Осорно. Они на другой стороне озера находятся. Решили совместить, и проехать сначала вулканы, а затем Пуэрто-Монтт и доехать до Анкуда.

        Поехали по отличной асфальтовой дороге вокруг озера. Каждого поразило своё: Полина восхищалась ламами, беленькими и черненькими,  Марина – разнообразием здешних цветов. Я – просто хорошей и интересной дорогой. Только вот вулканы плохо было видно из-за низкой облачности.

        Здесь практически впервые познакомились с их системой дорожных работ. Участок, где они ведутся  с обеих сторон перекрывают два специально обученных мужичка, которые держат в руках указатели красного цвета с надписью «Pare», стой то есть, или  зелёные, «Siga». На которые мы отлично реагируем. И сигаем, что есть сил. Ну вообще, объем строительства у них просто колоссальный. Строят дороги у них просто везде и сразу. Вот бы нам хоть десять процентов таких усилий!

        На небольшом привале вышли к озеру, побродили низким берегам из черного-черного песка, над которыми стлались белые туманы. Чувствую, что вес нашего багажа значительно увеличится. Любит Марина песочек собирать!

Полина: Заметка седьмая, чилийская

Пуэрто Октай и прочие "пуэрто", аргентинско-чилийская граница, и еще немного про "сбычу мечт".

Итак, про переезд на территорию Чили.

Самим пока не верится, но все прошло без сучка и задоринки! Таможенники на границе не нашли даже наш провозимый контрабандой сыр и не менее контрабандную колбасу. Дело в том, что эти продукты питания к ввозу в Чили запрещены. Но мы, узнав об этом только на посту, засунули их подальше под сидения, прикрыли сверху чипсами и стали мило улыбаться пограничникам. Те же деловито перерыли мою сумку с, пардон, трусами и шампунями, потом танин рюкзак, обнаружили там Чмыря (плюшевого зверя неизвестного науке вида), и, видимо, впечатлившись большими грустными глазами оного, досмотр завершили.

Теперь главное, чтобы обратно в Аргентину пустили... А то у этих товарищей бывает своеобразное видение визового режима, судя по отзывам бывалых... ну да ладно, поживем - увидим.

Кстати, небезызвестный и уже основательно подгадивший нам вулкан Пуйэуэ снова о себе напомнил - именно в его владения мы и въехали. Надо сказать, пепла он наделал большую кучу! Причем почему-то в основном на аргентинской территории. Тут, перед поганпереходом и немного за ним, пеплом покрыто все - деревья, машины, дома, снег на вешинах гор, да и вообще весь пейзаж абсолютно серый, только очертания леса и деревень смутно угадываются. Окно машины страшно приоткрывать, не смотря на жару - салон сразу наполняется пеплом. Зато стоит только въехать в Чили, как почи сразу появляется свежесть и зелень, краски становятся на удивления яркими, небо голубым, а коровы в окрестных стадах - ярко-рыжими. Буквально через пару километров от границы мы с аппетитом сожрали нашу контрабанду под ноль - очень уж голодными были.

Вообще в первый вечер мы хотели махнуть прямо до прибрежного Пуэрто-Монта, но усталость дала о себе знать - набрели на маленький городок Пуэрто-Октай, нашли там домики в аренду - "caba?as" - и решили остановиться на ночлег. Пуэрто-Октай - тихий и провинциальный городишко, с одно- и двухэтажными домиками, аскетичным собором из дешевых материалов и старинным католическим кладбищем. Народ на улицах удивительно "индеистый" - все невысокого роста, с черными волосами, крупными носами, и хитрые. Здания обшиты досточками, напоминающими чешую - где-то крашеными, а где-то натурально-коричневыми. А интерьер нашего жилища до боли напомнил мне дом прабабушки Клавы из Костромской области - скрипучая резная мебель, кружевная скатерь, цветастые диваны и Библия на полке - правда, латиноамериканская. Хозяева помогли нам затопить печку, и мы поужинали под треск дров...

А утром, часов в девять, направились дальше - на побережье Тихого океана. По пути посмотрели вулкан Осорно. Красивый, белый - добавить нечего. На вулкане есть подъемники для горнолыжников, которых в этот сезон, то есть весной, довольно мало. Еще встретили живописное стадо домашних лам. Подпускают они довольно близко, но вот погладить себя не дают - шипят и укоризненно смотрят. Лезть к ним насильно не стали - говорят, эти родственники верблюдов  здорово плюются.

До Пуэрто-Монта добрались часов в одиннадцать дня, и зависли там, надо сказать, надолго. Во-первых, город большой, но при этом колоритный. Все домики разноцветные, очень чилийские, увешанные плакатами на испанском. На улицах продают фрукты и странные кактусовые палки. Во-вторых, в городе обнаружился отличный рынок и изделиями ручной работы и россыпью разнообразных морепродуктов. Я купила двух вязаных кукол - таких страшненьких, что просто прелесть :) И еще... еще... решилась осуществить свою давнюю мечту и приобрела килограмм устриц - не мороженых, как в новосибирском Ашане, а самых настоящих, живых.

К вечеру вспоминили, что пора бы все-таки следовать плану и на пароме перебрались на остров Чилоэ, в город Анкуд. Нашли, как обычно ночлег, и попробовали-таки мое приобретение :) Правда, сначала мы с устрицами долго ковырялись, не понимая, с какой стороны к ним подобраться. Наши мучения заметил хозяин хостела, сеньор Доминго, отобрал у нас несчастных моллюсков, простучал их ножом, проверяя, годны ли они в пищу, удивительно быстро вскрыл, вырезал мякоть и обильно полил лимонным соком. Вот так - ловкость рук и никакого мошенничества!

Вот. Устрицы понравились, местное вино, купленное по дороге, очень хорошо пошло. Так что - спать пора :) Завтра планируем кататься по острову - смотреть пингвинов, морских котиков и старинные испанские форты.

Олег: И вдруг, о чудо! Поворот налево с надписью «Вулкан Осорно». Даже не советуюсь со своими девушками, руль влево и пошел колесить по серпантинам. Очень они неплохие, надо сказать! Крутые, узкие, без отбойников вовсе. А на вершине (ну, то есть куда можно доехать!) старые знакомые – красный шлак и черный шлак, совсем как на Камчатке. И народу – куча. Детишки на санках катаются, взрослые пикник устраивают, а вот что здесь делают горнолыжники? Подъемники – то выключены?

      Ну ладно, развлеклись, поснимали маленько, и пора назад, вниз то есть.

      Дальше – просто, но немного скучно. Пуэрто-Варас, и от него дорога на Пуэрто-Монтт. По дороге вулканы, стада лам, но это всё уже почти привычно.

      Справка: Пуэрто-Монтт расположен на 41°28 Ю: 72°55 З. На такой же северной широте находятся Ургенч, Трабзон, Тирана, Брага. Брага говорите? Это уже интереснее…

      И вот въезжаем в Пуэрто-Монтт, еще не подозревая, как надолго мы здесь зависнем! Вначале город мне как-то не показался. Ну это пока мы на набережную не доехали. И гулять не пошли. А потом всё было забавно – цветы,  якоря и паровозы, и даже скульптура влюбленной парочки, в три этажа ростом. А что уже говорить про моих девчат, когда они до рынка добрались, до сувенирного и рыбного!  Небыстро мы в этот город въехали, но и оттягивались долго. Сувенирный рынок – это бесконечная цепь ларьков в юго-западной части города, а кончается он рыбным рынком Ансельмо, в таких оригинальных  домах на сваях построенных. А там продается всё, что только водится и не водится, плавает и шевелится в здешних водах. Честно говоря, мы эти два рынка очень долго искали. Не там! И уже хотели плюнуть и уехать, когда вдруг нашли. После этого наша гулянка приобрела второе дыхание, и чуть не до вечера мы тут развлекались.

            Вот здесь мы впервые столкнулись с чилийскими ценами, с местной валютой. Чилийские песо – это некое напоминание о наших 90-х. Цены четырех - пятизначные на всё. 500 чилийских песо = 1 usd. Поэтому считать приспособились следующим образом – цена в тысячах * 2 и будет в долларах. * 30 рублей – будет в рублях. До этого слышал, что страна по уровню цен вторая после Бразилии. Поэтому в магазине очень осторожничал. А потом пригляделись, посчитали – так оказывается, не так всё страшно, как на самом деле! Особенно понравилось вино – 2 литровый пакет – 1200-1800. И в дальнейшем, когда за платные дороги платили по 1500-2000, так и считал, про себя вздыхая: банка вина улетела… Еще одна…

      Ну всё когда-то кончается,  кончилось и это. И на запад уходя, мы долго еще пробирались вдоль многочисленных местных портов и доков, пока не выбрались на трассу. А там уже не сложно. Давишь на газ и скучаешь.

      Паром искали не долго, ждали тоже всего чуть. Зато на пароме тоже работал интернет! Представляете, плыву я тут между Чили и Чилое и вот вам сообщаю, что … А что представлять, девчата всю дорогу этим и занимались!

      Городок Анкуд, где мы решили заночевать, был не низок – ни высок, так, этажа в два-три максимум. Но очень, просто очень много цветов. И таких разных, просто прелесть. В Анкуде мы пошарахались, поискали ночлег, и остановились к обоюдному умилению, в доме дона Доминго. Вечная б ему память!

      Справка: Анкуд находится  41°52 Ю: 73°48 З. На севере он как Рим, Ульцинь (Хорватия), Кутаиси, Дербент, Иссык-Куль.

27-10 Анкуд - пингвины - Кастро – заповедник Cucao.

      Так вы говорите, нет на острове никаких БРУХОС, ведьм, сбивающих христиан с пути истинного? А я говорю, что есть! А вот если у вас есть доступ к Интернету,  попробуйте проложить в maps.google.ru путь из Ancud в Quellon? Обломались? То-то же. Вот они,  ведьмы злобные. Так и пакостят, так и сбивают, так и заманивают! Вообще на острове прокладка маршрутов почти не работает,  не хочет что ли?

      Этим утром поднялись, жаждя пингвинов и испанских фортов. Сеньор Доминго вчера карту выдал, где на краю города была обозначена стрелка и надпись «пингвинарня». Ну я и думал, что это если не самом городе, то где-то рядом. Ага, как же! Рядом, ага! Километров тридцать ползли по какой-то жуткой дороге, пыль глотали, на кочках прыгали, в очередях у ремонта стояли. Кое-как доехали.

      Ну, представление по пингвинам достаточно стандартное, аж три конкурирующие фирмы. Только первые (наши) лодку с туристами руками в море закатывают, а у вторых трактор для этого есть. В начале,   конечно, инструктаж: кого увидим, кто из себя какой, как в лодке сидят. Потом одели спасжилеты, в лодку запихнули. Ещё на суше. Затем несколько дюжих молодцов с бравым видом налегли на опоры и закатили судно в воду. Поплыли. Один инструктор видимо Джеймса Бонда смотрел, и как узнал, что мы из России, стал радостно кричать «From Russia with Love!». Потом не менее восторженно добавил «Vodka!». На этом запас русских слов у него кончился, и он начал это повторять снова и снова.

      Отплыли, поплавали вокруг маленьких островков, посмотрели пингвинов, морских котиков, выдр и чаек. Неплохо, конечно, но далековато, и нет того эффекта присутствия, как у нас в Новой Зеландии бывало.  Забавно вела себя морская выдра, вынырнет, лапки сложит перед грудью и плавает на спинке.

      Ну ладно, поплавали и будет, теперь у нас испанский форт на очереди. К нему ехать оказалось тоже достаточно далеко и в другую сторону. Едем и постепенно замечаем, что бензина всё меньше, а в местных  деревушках и магазинов-то толком нет, куда уж заправкам! Но Полина решила не терять боевого духа и начала приставать к встречным-поперечным (ох и редко они здесь встречались!) с вопросом про бензин. Большинство на неё непонимающе смотрели,  типа какой бензин, откуда? И лишь один мужик  куда-то махнул рукой, мол та-а-м где-то есть. Сверились с картой, похоже он махал в сторону Анкуда. Н-да. Пришлось это весёлое дело отложить, и срочно возвращаться, пока ещё есть на чем.

      Дотянулись на горящей лампочке. Заправились, перекрестились. И решили к тому форту не возвращаться, благо прямо в городе есть еще один. Крепость Сан-Антонио,  в честь её коменданта названная. Несколько минут поиска дают свои плоды, и вот она, крепость.

      Пока девчата подходили к крепости, я успел пронаблюдать просто душераздирающую картину: рядом стоял парень с гордым и обиженным лицом, что-то цедил сквозь зубы, а у него просто в ногах, валялась девушка, и обливаясь слезами, обнимала его нижние конечности. Я, конечно, прям-таки загордился такой редкой ситуацией! Не знаю, чем у них там кончилось, но ушли они вместе.

      Пришли мои женщины, и дружной толпой ввалились мы в ворота крепости. Крепостью она только называлась. Так, пятиугольник стен просто. Куда там до Петропавловской крепости! Но деньги берут, хотя и небольшие.

      Поехали в местную столицу – город Кастро. Это не слишком далеко, около 80 километров на юг. Дорога привычно хорошая, асфальт гладкий. А по сторонам все больше и больше цветущего желтого кустарника, что-то вроде местной акации. Очень красиво, когда всё, куда глаз дотягивается, в цвету. Едем и гадаем: а городок Кастро это в честь вождя кубинской революции Фиделя Кастро Рус? Так к единому знаменателю и не пришли.

      Справка: Кастро расположен в  42°28 Ю: 73°45 З. Ему соответствуют  Бишкек, Алма-Ата,  Махачкала, Бургас, Подгорица, Андорра.

      Доехали до города, полюбовались убранством собора,  его очень жизненными куклами, в нарядах, с цветами. Местные домики тоже интересные, то чешуйчатые, то на сваях, то разноцветные.

      В этот городе впервые увидели какой-то страх в людях, полицию в полном снаряжении, со щитами на улицах, громадные очереди в банкоматы. Пока ничего не поняли.

      Прошлись по набережной, поснимали какие-то паровозики возле моря, корабли на рейде, и снова дома на сваях. Было достаточно дождливо, но не слишком.

      Насмотревшись достаточно, поехали дальше. А дождь зарядил не по теме! Едем на юг, но погода только портится. Поехали Чончи – говорят, там делают ликёр де-Оро, золотой то есть. Но в начинающемся дожде не стали ничего искать, да мы ликером этим уже запаслись на рынке. Свернули направо, в заповедник Кукао, где идет знаменитая 38 километровая тропа Коле-Коле. По дороге видели явление прямо замка, здоровенного такого  дома в стандартно-чешуйчатой броне. И совершенно пустого. И тишина. А над крестами…

      В заповеднике решили остановиться у первой попавшейся бабушки, которая одиноко жила в большом пустом кемпинге. Тетя Luz Vera Alvarez, а так как Luz – это свет, быть её бабой Светой! Занятная такая старушка, мы потом с ней пытались побеседовать.

      Н это вечером,  а пока решили покататься по заповеднику, сколько сможем проехать. Он очень напомнил новозеладнский восьмидесятимильный пляж. Большой, пустой и романтичный. Кстати, когда ехали туда, видели громадные заросли тех самых растений, которые на рынке продают. Сорвали на пробу несколько.

      Насмотревшись на большое количество следов машин на песке, я тоже захотел покататься. Вылез на простор и как давай всякие фигуры отрабатывать. Особенно понравился полицейский разворот,  в обычной жизни его не очень-то поделаешь, а тут – на здоровье! Ух и лихо разворачивало! Кончилось это очевидно. Уехал чуть дальше и застрял. Ну слегка так, взялись и вытолкнули. Зато потом Таня колесила по пляжу, развороты писала. А на обратной дороге встала против нас корова и не сходила с места. Пришлось Полину посылать. Она у нас всё время кого-то гоняет: то лам, то коров.

Полина: Заметка восьмая, островная и львиная. Немного о родине брухос, львов и пингвинов

 Начну с короткой историческо-мифологической справки. Итак, Чилоэ - это последний оплот испанцев в Чили, где они капитулировали перед местным населением лишь в 1826-м году. Остров - уникальная территория, коренные жители которой считают себя не чилийцами, а чилойцами. Еще здесь, согласно легендам, живут брухос - ведьмы, мешающие островитянам вести жизнь, достойную христианина. Подтверждаю - живут. Правда. К сожалению.

 Переночевав в Анкуде и попрощавшись с услужливым (иногда даже не в меру) сеньором Доминго, мы двинулись изучать остров. Доехали до бухты Пуниуиль, где сплавали на моторной лодке к мелким островкам чилийского архиелага - в гости к пингвинам, морским гусям, выдрам и котикам. Островки в бухте маленькие и каменистые, пингвины на них тусуются организованными группками, по очереди ловко прыгая в воду за рыбой и забавно вылезая на берег враскорячку. Неподалеку от пингвиньих семей располагаются стайки морских гусей и пеликанов. 

Блуждая среди островков, мы заметили также и выдр, то вальяжно плавающих на спине всеми четырьмя конечностями кверху, то лихо ныряющих на глубину. Еще на одной скале обнаружили живописную пару отдыхающих морских котиков. При нашем приближении они возмущенно подняли головы, заворчали и поползли подальше на камни. 

 Над всей этой птиче-звериной вакханалией летали очень крикливые чайки. Местные говорят - гавайские. 

 Дальше мы отправились изучать островные городки. Их можно пересчитать по пальцам одной руки - собственно, Анкуд, где мы уже побывали, Кастро, да Кельон. В тот день доехали до Кастро, посмотрели центральную площадь с классическим названием - Plaza de armas - площадь Оружия. Такие площади есть во всех латиноамериканский городах - прямо как у нас площадь Ленина. Немного отъехав от Кастро, обнаружили, что уже вечереет, ну и опять стали искать ночлег. 

 Остановились мы в домике сеньоры Luz Vera Alvares. Пожилой чилойки, живущей в одиночестве в небольшой деревне. Вечерком съездили погулять на берег океана, набрали камушков и ракушек, а когда стемнело, сели пробовать местный ликер De Oro, пригласив к столу и бабушку Свету (Luz по-испански - "свет"). Ух, и изверги же мои спутники! :) Как можно было заставлять нетрезвого человека (меня то есть) говорить на испанском на свободные темы? Кажется, к концу трапезы я окончательно перепутала все формы неправильных глаголов и прочие герундии, и вообще выглядела косноязычной дубиной...

 А утром отправились на самый юг острова - в Кельон. 

 Пожалуй, сам город описывать не буду. Напишу общее впечатление об острове. Это удивительно гиблое и малообитаемое место, где пейзажи смутно напоминают сибирские (если, конечно, не считать папоротников небывалых размеров), дожди идут ежедневно, а сам остров практически не видно с континента, так как он почти всегда укрыт плотным слоем тумана. Города на острове маленькие и странные, состоящие из чешуйчатых деревянных домишек и зловещих церквей, построенных из досок без использования гвоздей. И, кажется, я верю и в таинственный мифический парусник "Калеуче", заманивающий заблудившиеся в тумане суда прямо на скалы, и в ведьму Фьюру, живущую вместе с гномом Трауко в чилойских лесах, и особенно - в злых брухос. Последние (или одна из них) нам особо подгадили. Не иначе, как в результате их происков, во-первых, у меня в рюкзаке пролилась полная бутылка шампуня, уделав ароматной склизкой массой все, что там было. Радует то, что теперь  мой рюкзак наполнен силой и белксом Фруктис от корней до кончиков... Во-вторых... Не, о плохом не буду писать. Скажу лишь, что для индейцев и чилойцев мы прежде всего - гринго, наивные и богатые. И доверять никому нельзя.  

 Исследовав остров, мы вернулись на пароме обратно на континент. Махнули сразу до города Вальдивия. Надо сказать, я очень удивлена, что про этот город так мало написано в путеводителях! Буквально страничка - и все. А ведь тут есть потрясающе красивый собор и мощеная булыжником улица Либертад, на которой местные музыканты играют чилийскую музыку. А главное - здесь есть морские львы!

 Кажется, сачала я увидела на набережной груду камней... Но потом один из "камней", лежащий на расстоянии вытянутой руки, поднял огромную ласту и стал лениво и совершенно неприлично чесать, пардон, филейную часть. Остальные тоже зашевелились и заворчали. Они лежат прямо на пирсе, очень вальяжно и невоспитанно. Разжиревшие, как огромные кабачки - местные торговцы с рынка подкармливают их рыбой. Львы изредка рычат, моргают, переваливаются с боку на бок и вообще воплощают собой лень и обжорство. Даже маленькие. Иногда они плюхаются в воду, подталикивая друг друга ластами, но почти сразу возвращаются на деревянную лежанку. Зевают, фыркают, чешутся... Ждут, наверное, когда откроется рыбный рынок. В общем, хочу к ним. Тоже немного повоплощать лень и обжорство. Но не возьмут же :)

Полина Айдарова

Спасибо, Ир!

Оо, погода разная... На юге, где ледники, я вообще ходила в зимней куртке и шапке. На острове Чилоэ и в Барилоче днем было хорошо, а ночью ооочень холодно.

3 ноя в 6:59

      Полина Айдарова

А сейчас мы уже ближе к северу, т.е. к экватору, тут совсем лето :)

3 ноя в 6:59

      Ирина Илюшина

это сколько ж вы с собой одежды взяли!)))

3 ноя в 14:37

      Сегодня выспались хорошенько и поехали в Qellon – самую южную точка нашего путешествия. До него было нет так далеко,  как противно. Опять мелкий дождик и ветер. Заехали, отметились что мы тут были и назад, в теплые северные края. Посмотрели как люди живут, сами так не хотим. Всё.

      Справка: Кельон расположен в 43°07 Ю: 73°37 З. В северном полушарии соответствует  Марсель, Варна, Сочи, Сухуми, Владикавказ, Хасавюрт. Сочи! Хочу в Сочи!

      Немного времени потратили в Кастро, обменник искали. Нашли кое-как, а я, чтобы за парковку не платить, круги нарезал вокруг главной площади. Кругу на пятом и наши вернулись.

      Едем дальше, на мелкие острова решили не ездить – и так всё уже вроде ясно. Рвём только на север. Анкуд тоже с ходу проскочили, и дальше, дальше. На пароме проехали по знакам и встали. Что у местных мужичков ржачку легкую вызвало – они нам знаками же и объяснили, что паром сейчас вовсе не там стоит!

      На материке сразу встали на платную трассу №5, с которой уже и лень  сходить было. Только отщелкивал в уме калькулятор: еще бутылку вина проехали, а вот ещё! Пока до Вальдивии доехали, много набулькало. Ехали,  ехали нагоняя мой один день, который я сюда посчитал, в это путешествие.  А вот в последнем он лишний останется.

      Ну вот и Вальдивия, хорошо заочно километры проскакивать, быстрее получается, чем на самом деле. А в  реальности долгонько ехали, даже устать успел.

      Справка: Вальдивия находится 39°49 Ю: 73°12 З. У нас тут будет Пекин, Самарканд, Бухара, Эрзурум, Анкара. Самарканд! Там тепло, там яблоки!

      Приехали на какую-то главную площадь,  Таня  нас лихо вывела по данным из LP.  Головой крутим, О! Кабаньяс! Пошли узнавать, ну не так уж и дорого. Комнатки так, не фонтан, но всё необходимое есть, да и фиг с ними. И даже WiFi, ну да это уже и не удивительно!

      Заселились, выходим хмурые в город, что-то он нам покажет? И тут, прямо напротив нашего отеля, на досках шевельнулось нечто! Оказалось, что это и есть МОРСКИЕ ЛЬВЫ! Прямо тут же, и без клеток, и почти без ограждений! А на полянке рядом молодежь тусуется, видимо праздник у них какой-то. Гитары, песни, хороводы. А в трех метрах за их спинами львы лежат, важные такие. И плевали на всё с высокой колокольни! А рынок, к которому львы приписаны, в ста метрах оказался, закрытый уже конечно. Ну ладно, мы его завтра посмотрим. А сегодня песни и пляски, и на набережной и в центре города, да жаль, мы туда немного не успели, уже закрывалось всё. 

      Небольшое замечание в сторону фирмы google.com! Друзья, у вас карты просто замечательные. Особенно в Чили. Если пару месяцев назад через границу с Аргентиной переехать невозможно было, трассы не стыковались на пару километров, то сейчас всё доделано. Трассы стыкуются. Но вот другое… Куда вы дели большинство рек? Например, в Сантьяго или Вальдивии? А город Антофагасту куда засунули? Страшно сказать, в пустыню, на десятки километров от её истинного положения. Не говорю уже про  прокладку маршрутов. Однако, и у вас БРУХОС завелись!

      Наутро полюбовавшись еще на наших старых знакомых, львов, и на их взаимоотношения с местными торговцами, посмеявшись вволю,  трогаемся дальше. Сегодня у нас испанские форты, вулканы и возврат в Аргентину, как можно ближе к Барилоче, чтобы завтра с 9 часов можно было сдавать машину.

      Для начала поехали к испанским фортам, это в 18 километрах от города. Ну что же, поехали! Дорога идет достаточно хорошая, асфальтовая, ухоженная. Километры незаметно пролетают, и вот он форт. Ну, как всегда, ожидания несколько преувеличены, это всё-таки изрядно поврежденная землетрясениями крепость.  Но несколько основных зданий всё же или уцелели, или восстановлены, и есть тут на что посмотреть. Включаю их оружие, доспехи, и предполагаемых противников. В натуральную величину. Как живых. Но главное – это стены фортов, и их пушки. А вот это уцелело! Очень даже. Начал считать пушки, до тринадцати досчитал, сбился, плюнул. Но учитывая то, что фортов тут аж три штуки было, по бокам широкого пролива и прямо по его центру,  то очень основательно испанцы готовились оборонять этот край.

      На выходе из форта Полину отловил местный интервьюер. Все докапывался, как в экспозиции свет, как материал подан. Она ему все максимальные оценки и понаставила.

     Вернулись назад и через Вальдивию выехали в направлении Вилларики, и Пукона. Отъезд наш проводила взглядом гигантская корова, сидящая на водонапорной башне. Махнула копытцем – пока, ребята!

      Город Вилларика ничего особенного не представляет, так, бесконечная череда баз и домов отдыха, санаториев и прочих там отелей. А вот за ним поднимался одноименный вулкан, на который грех было не заглянуть. Мы и не грешили.

      Дорога на него разительно отличается от той, что на Осорно. Та до самого конца идет гладенькая, асфальтовая, страсть какая неинтересная. А тут… ух, красота! После первых нескольких километров встретилась нам девушка в окошке и сказала, что осталось ещё восемь километров. Да, но каких!  Серпантин такой, что сам себя чуть в узел не завязывает, поперечно-полосатые кочки чуть зубы не выбивают. Красота! И такой как раз восемь километров. Ух, впечатляет! Потом вокруг дороги вообще снег лежал.

      Доехали до верха и опять остановились в задумчивости: Детишки гуляют и катаются, взрослые веселятся, лыжники … Но что здесь делают лыжники, тут не то, что подъемники выключенные, их тут на лето поснимали вообще?  Так и осталось это загадкой на веки веков. И аминь!

      На спуске решили пообедать. И такая благодать была! Представляете,  тихое такое местечко, горно-лесное, можно сказать. И сидим на травке, пьем чай с видом на вулкан Вилларика! Насладились, дальше поехали.

      Справка: Пукон расположен 39°16 Ю: 71°58 З. Ему соответствуют  Ленкорань, Чарджоу, Кашгар. Опять афганская тема. Н-да.

      Едем к  границе, а взгляд непроизвольно цепляет за просто кучу цветов. В разных видах и формах. И думаю: смотри-смотри, а то опять в пустыню приедешь. Уже сегодня.

      И только так подумал, как дорога вдруг стала не то, чтобы гравийкой, а почти грунтовкой Запетляла резко по лесу, какая-то мелкая и невзрачная стала. Я даже несколько раз выходил, смотрел, не сбились ли с дороги.

      Полянка одна понравилась, с невысокими, в рост человека, … ёлочками. Которые вовсе не елочки. Араукарии. Колючие – жжуть!  А завершается всё роскошным видом на дальний водопад. И уже издали смотрится вулкан Ланин. Далекий, красивый.

      Лесники какие-то мелькнули, кордон некий, и вдруг – на тебе! Граница.

      И тянется  от неё длинная-длинная очередь машин. И место только  в самом её конце. Ничего мы не поняли, только хвостиком вильнули то есть пошли на разведку, узнать что и почему. Ну и узнали… Часа два с половиной, если не больше границу проходили. Кажется, всё чилийское население встало в эту очередь с детьми, старыми бабушками. Так вроде весёлые, но их столько было! А погранцы в обычном составе, мало, их значит. Катастрофически мало. И чуть ли не вручную регистрируют, в тетрадки записывают.

      А кругом красота, араукарии уже как большие и зверски колючие ели, высотой … да как ёлки в тайге, такие. И над всем этим вулкан Ланин нависает, красивый такой, величественный. А на земле такая фигня происходит!

      Кое-как выехали за границу, уже на закате почти. А ехать еще километров триста до Барилоче. И стали мы загадывать, под каким кустом ночь проведем.

      А местность, как и всегда, просто волшебным образом изменилась. Вроде те же горы, и высоты те же, а вдруг щелк! И нету ваших цветов, нету араукарий. Ничего нету. А есть просто горная полупустыня, а то и вовсе… без полу-.

      В общем, еще с часа полтора мы ехали, солнце уже садилось и решили на ночлег выбрать единственный крупный город в округе, Сан-Мартин.

      Справка: Сан Мартин де Лос Андес, расположен в 40°09 Ю: 71°21 З. В северных широтах ему соответствуют Ош, Фергана, Джизак, Навои, Баку.

      От Сан-Мартина запомнилось только как круги по нему нарезали, пытаясь выехать в понравившемуся хостелу. Очч-е-ень замысловато было! Все улицы односторонние, не все проезжие. Мораль сей басни такова: делать карты городов, даже если не собираешься в них зимовать. А так, на всякий случай!

      В общем в хостел загрузились уже по темноте. На стандартные койки-мамонты. Да какая нам разница, часов до шести утра поспим и уедем.

      А жаль, городок не посмотрели. Он уже такой… Барилоче-швейцаро-подобный, тоже в лесу стоит, наверно, днем он красивый. Ну, не судьба!

      В кои-то веки поднялись аж в 6 утра! Обычно моя команда раньше 9 часов не поднимается, а выезжаем так и вообще к 10.. А тут такое! Ну ладно, спишем на форс-мажор. Встали, и лихо так, без завтрака свалили. Ух, красота!

      Выехали вместе с рассветом, и любовались утренними пейзажами уже по дороге. А посмотреть было на  что! Сразу же начались озера. Слева, справа, чуть ли не сверху и снизу. Жалел только об одном, что не будет времени вдумчиво на это посмотреть и поснимать не торопясь. Дорога послушно шла вдоль озер, как и обещали. Сначала была гладко-асфальтная, успокаивающая и красивая. Уже прикидывал,  сколько часов до Барилоче будет. Получалось совсем не много, так расслабляло. Марина часто просилась на волю, благостно отпускал её «пощелкать». Хорошо ехали, спокойно.

      Потом, как в романах Стивена Кинга, поднялся туман. Сначала такой незаметненький,  потом погуще. Озера за ним так романтично просвечивали. За одним из поворотов мелькнул впереди … силуэт православной церквушки. Правда, маленькой такой, карманной.

      Потом вдруг дорога перестала быть асфальтовой. Потом резко сузилась. Запетляла по горкам, тропинкой вообще прикинулась. Скорость резко упала километров до сорока и меньше. Теперь наше будущее казалось мне не столь уж и заманчивым. Какой там погулять по городу, вообще бы успеть к сроку!.

      Туман все же рассеялся, зато всё кругом оказалось покрыто пеплом. В том числе и вода на озерах. Дорожка всё сужалась, стала раздолбанной и кое-где вообще перекопанной. Где-то в этом месте мы и прозевали нужную нам дорожку на 65 трассу. Скорее даже не прозевали, а даже не приняли её всерьез. И выехали на старую дорогу по 214 трассе. Если можно её так назвать…

      А дальше всё уже было и видано, и испытано. Вилла Ангостура и так далее. Тут мы уже ехали. И пользуясь тем, что экипаж мой частично дрых, частично замечтался, постепенно прибавил скорости. Благо, уже можно было.  Да и нужно, пожалуй, если мы собирались успеть. В общем, по чуть-чуть разогнал нашу букашку до 160. Тут только Марина вмешалась в процесс управления. Да и на 40 трассу выходили, поаккуратнее надо было бы.

      Тут и сказке конец, а кто слушал… Высадили мы Таню с Мариной у автовокзала с огромной горой шмуток, паковаться некогда было. Высадили и уехали срочно сдаваться. В результате всех наших махинаций опоздали только на сорок минут. Вот только в конце смешно было. По этим односторонним улочкам у меня не слишком получалось, в результате не узнал нашу улицу Митре, и проскочил чуть  выше. Попал в тупик, разворачиваюсь, попадаю против движения, испуганно мигаю аварийкой. В общем жуть с ружьём. И тут вдруг встречный начинает мне мигать, и что-то кричать. Уже заранее пугаюсь, и хочу свалить. Но тут вдруг Полина заметила, что за рулём такого же как и мы Фольксвагена сидит наш Хулио! Он нас издалека заметил, и на выручку кинулся. Короче, запарковали машину где попало, он её осмотрел, сказал, что всё нормально. И даже подвёз до автовокзала! Бывают же на свете джентльмены!

      А наши на вокзале как раз закончили вещи складывать, не ожидали от нас такой прыти. А тут и мы нарисовались.

      Марина решила, что с неё хватит, и осталась на вокзале сидеть, вещи сторожить. Ну а я с проснувшимися окончательно девушками пошел погулять напоследок по Барилоче.

      Очень мне понравился всадник на лошади на главной площади. Точнее, лошадь отдельно очень понравилась. Вся такая цветная, где розовая, где зелёная. Как у нас в песенке «мне снились яйца медного коня, надраенные за ночь моряками». Зашли в книжный магазин и к огромной радости нашли «Lonely Planet» на испанском о России!  Прочитали статью про Новосибирск, даже понравилось.

      Наконец-то пришедший в себя Чмырь присосался к копии римской волчицы. А я вспоминал, как нам рассказывал гид в Риме, что никакие это не волчицы были, а проститутки. Клиентов воем зазывали. Верить-то мужику можно было, доктор наук как-никак.

       Погуляли мы по Барилоче, да и «домой» пошли. На вокзал, то есть.

      А завершилось наше пребывание совсем уж умилительным случаем. По вокзалу бродил неприкаянный собачонок. И так он на всех заглядывался, так еды выпрашивал, что добрая Полина босиком убежала ему пирожок покупать! За 8 арсов, а это 64 рубля! Так вот, пока её не было, этот пёсик чуть в окно к обедавшей кассирше не влез. Растроганная, та дала ему кусочек. А тут и Полина подоспела.   

      А часа в полвторого подхватил нас автобус до Мендозы в свое ненасытное брюхо, и бережно так понёс вдаль. Багаж на автостанции, как и везде,  в автобус загружал местный парень, и очень-очень требовал за него «Типс!». «Деньга!» то есть. Да ладно, вроде немного. По паре арсиков с человека. Хмыкали, но давали. Да, но так прикинуть… Два за загрузку, два за выгрузку. Ничего так наберется на наших семи переездах.

      Завтра, без дести девять, будем уже в Мендозе. А сейчас всё, хана. Отдыхаем.

      Главная интрига заключалась в том, надолго ли этой местной красоты барилочевской, хватит. Ну, неплохо хватило. Часа может, на два. Первые часы дорога шла вдоль цепочки озер, горной речки. И красоты продолжались. По чуть-чуть отодвигаясь всё дальше и дальше.

      В одном месте как будто из-за горизонта поднялся еле видимый столб вулканического дыма. Что это? Пуйеуэ? Да нет, вроде далеко до него.

      А в другом месте выплыли такие изъеденные ветром древние скалы-останцы. И некоторое время сопровождали автобус. Уж Маринка их и наснимала! Вообще первые места автобуса на верхнем этаже изумительно предназначены для съемок в разные стороны. Лучше даже, чем с машины. С одним только «но»! Если у автобуса вся морда рекламой не заклеена! А вот на севере такое запросто было. Так там и снимать вроде нечего было. Да и от солнца эта сетка защищает.

      В начале поездки ещё были сомнения, правильно ли мы поступаем, переёзжая с место на место на автобусе. Потом они отпали: да, правильно. По крайней мере, именно в Аргентине, где междугородние трассы проходят по заунывной степи, посмотреть не на что. Хоть отдохнут хорошо все, где можно и встать, и лечь и походить, если охота. Удобная штука автобус, если он большой! 

31-10 Мендоза - Лос Андес(Чили). С корабля на бал, с автобуса – в бордель!

      Справка: Мендоза находится на 32°53 Ю: 68°50 З. На севере ему соответствуют: Исфахан, Кербела, Бенгази, Триполи (Ливия)

      Утром проснулись в другой стране. То есть, страна то та же, Аргентина. Но вот местность вокруг переменилась совершенно. Это уже напоминало какой-нибудь Краснодарский край в России. Бесконечные посадки винограда и прочего, издалека не опознававшегося. Высокие ряды деревьев по сторонам дороги, и трава, трава кругом. Да, не думал я, что так по зелени тосковать буду!

      Высадились на автовокзале в Мендозе. Он показался таким громадным, просто офигенным. Сгрузили свои рюкзачищи, и стоим, оглядываемся. Вскоре и девушка показалась с нашей фамилией. Оказалось, она хорошо говорит по-английски, тут за неё наши девушки и взялись хором. И я понимал всё, ну почти всё, как всегда :). Передача машины много времени не заняла,  так, мелкие формальности.

      И стали мы счастливыми обладателями слегка золотистой «Шевроле» на целых четыре дня! И тут началось…     

Путешествие третье, Мендоза-Сантьяго-Вальпараисо-Мендоза

      И началось оно с того, что я потом назвал «Ущельем джипарей». То есть дорога носила совершеннейшее безобидное название «Трасса 13» Мендоза-Успалатта. Только теперь до меня дошел глубокий смысл происшедшего… «Трасса тринадцать»! Справочник wikitravel.org особенно рекомендовал эту дорогу, правда, предупреждая, что это «dirty road». Ну грязная, подумал я про себя, но ведь дорога же!

      И лихо выехав из Мендозы, рванули навстречу … чему? А чему надо, тому и рванули.

      Сначала все было просто замечательно. Крутой серпантин, конечно, никаких ограничителей и отбойников, неспортивно же! Растительность очень интересная, кактусов кругом море, всяких разных. Большинство - цветущих. Интересно так! Постепенно дорога становилась всё круче, все извилистей.

      Но «Шевроле» молодец, выползала исправно и бодро. Поднявшись на первый перевал уже подумал, что всё уже. Сейчас потихоньку вниз, а там и Успалатта будет. Ага, как же! Вот что творится в голове у водителей, которые карты назад отдают, на заднее сиденье! Не представлял я еще по наивности, сколько нам ехать. И как! Зато сейчас представляю. Въехали мы на эту «трассу тринадцать» в 10:15, а выехали с нее в 14:20. Четыре часа удовольствия и около сотни километров, это ж надо! Правда, тут надо и наши «прогулки» учесть,  а их было много. И на первом перевальчике, и около дохлой ламы и много где еще.

      Потом дорога долго и довольно уныло петляла среди высокогорных холмов, то чуть ниже, то чуть вверх. Главное,  дорога была одинаково хреновастая, остроугольная щебенка, из-под которой камни здоровенные торчат. Очень осторожным надо быть, если колеса жалко.   

      Дичь здесь просто отдыхает. И кондоры, и дикие ламы какие-то, и много кого было.

      А потом была вообще круть! Дорога уходила на перевал, да неплохой такой, он потом 3100 оказался. Круче, круче дорога, и вот уже колеса проскальзывают, не тянут. Под конец на самый перевал я уже один выезжал, девушек сбросил, за ненадобностью. И сам еле-еле, на первой, с разгона, кое-как выскочил на него.

      На перевале стояла здоровенная такая каменная стела, одетая в футболку с надписью «Иисус Христос – Король Королей!». И дул ощутимый такой ветер. Но зато с ближайшей вершинки открывался вид на Аконкагуа!

      Посмотрели с перевала, полюбовались,  пора и вниз ехать. А окрестные склоны так и расчерчены совершенно головоломными трассами,  я уже недобрым словом джипарей вспоминал, которым это под силу. И выбирал для своего спуска дорожки поположе, попроще. Только вот это «поположе» слабо выходило, а на узких серпантинах (только на одну машину!) радиуса разворота только-только хватало, чтобы не улететь. А на каждом повороте вниз уходят жутковатые трассы некоей… ну, будем говорить, техники. Короче, спустившись с этого серпантина, я был страшно собой доволен, но ещё раз бы не поехал.

      В почти самом конце нас ждал удивительный сюрприз: я-то думал, что семицветные скалы только за Сальтой встречаются, ага, как же! Левый борт нашего ущелья открывался шикарной панорамой этих самых скал. Семи- или сколько там- цветных. Белых, желтых, розовых, зеленых и всяких разных. И мои девочки, увлеченные перспективой заполучить в коллекцию «еще и этого песочка» рванули на приступ!  Даже и сам я увлекся, каюсь!

      И тут из-за поворота вдруг выезжает нечто. Вроде грузовичка мерседесовского, только кузова а нет, а вместо него сиденья в два ряда. И максимально люфтованный, с усиленной подвеской. Так вот кто самые нереальные трассы писал, всё понятно стало! Зря я на джипарей гнал, ох зря! На сиденьях туристы, нам руками машут, все фотоаппаратами увешанные. А из за ближайшей скалы начинают выползать медленным шагом, редким зигзагом, пешие туристы. Да много их! Откуда и взялись только.

      Когда чуть тронулись, сразу увидел, откуда. За поворотом стоял тот, давешний мерседес, и рядом с ним автобус, громадный туристический автобус. Фу, слава богу, значит кончились наши приключения! Теперь нормальная дорога пойдет.

      Потом и квадроциклы заездили, и джипы полицейские. А потом и Успалатта показалось. Не поверите, когда мелькнула зеленая полоса растительности около речки, даже слёзы на глаза навернулись.

      Заправились в Успалатте, встали на 7 трассу и поехали к границе. Тут Таня впервые за путешествие (за три путешествия) за руль села. Первый раз – в первый класс! Ну она с механикой тоже хорошо знакома, опыт большой. Минут десять только пытался подсказывать, потом откинувшись, расслабился.

      Доехали до моста инков. Есть тут такое явление природы, а около него базарище! Конца-края не видно. Продают по большинству сувениры, выпивку-закуску, всё подряд. Тут у Танюшки и поплыло в глазах, видимо, высота сказалась. Или обширный рынок. В общем, выпустила она Чмыря, а он встал около Моста Инков и как давай лекции читать!

      Чмырь, перебивая: Ну и вот, идём мы как-то тут с Великим Инкой, и он мне говорит… Ой, ну зачем так! Так же больно! Ой!

      Проехали уже и тоннель на перевале, и противолавинную эстакаду, уже и в Чили спускаемся. А погранпоста всё нет и нет. Мы уже себя в перебежчики записали пограничные. Ой, думаем, скоро нас возьмут за одно место! Да нет, обошлось! Чуть ниже у них совмещенный пост располагался, сразу две таможни и два паспортных контроля. Удобно – слов нет. И быстро довольно. Раз – и всё. Самый удобный пост за всё время был.

      Едем дальше вниз, сразу опять красота началась – деревья всякие, цветы. Почти сразу, от перевала. Спускаемся к городку Лос Андес, который наметили для ночевки. Только вот вывесок хостелов и прочих кемпингов незаметно почти. Где-то мелькнула надпись «Hostel Los Flores», так мы из-за него весь квартал прочесали, не нашли ничего. В конце возвращаемся злые в машину, уже отъезжаем, и рассказываем, как ничего не нашли. И вдруг Танюшка подает голос «Флорес? Так я его видела!» Мы, хором «Где, ты же не выходила!». А она и говорит «Вот тут, на компьютере и видела, в списке WiFi сетей». Тут я речи и лишился. Использовать WiFi для поиска отелей еще не приходилось. Срочно едем туда, где она его видела, точно, находим такой замаскированный хостел, и хозяева на месте. И всё хорошо, но Полина  грустит, что дорого. 40000 на всех, это 80 долларов выходит. Многовато, для неё.

Ну, ладно, что женщина хочет, то хочет бог. Уезжаем. Дальнейшие поиски не к чему не приводят, из соседнего города нас отправляют в Лос Андес, и тут, уже в полной темноте, замечаем надпись «Motel». Сразу вспоминается масса американских фильмов, где мотель – это такая забегаловка у дороги, недорогая. Да и что тут выбирать, уже все,  кранты. Тьма кромешная.

      Заходим, хозяйка такая разбитная негритянка, (бразильянка, как следовало из дальнейшего!) говорит  на совершенно непонятном испанском, но по отдельным слова догадываемся: денег больше, условий меньше. Да и бог с ними, с деньгами, лишь бы поспать. Короче, заселяемся в один номер, в двухместный. И пока Марина еду готовила, я в машине фотки сливал, так как перегородка в душе прозрачная оказалась.

      Прихожу – а в номере какой-то шум непонятный, что-то ржут и переглядываются. Потом и до меня начало доходить: хозяйка – бразильянка, мотель – это национальный бразильский спорт, свободная любовь, называется. Видимо и тут внедрили. Так-так, оглядываюсь – ну конечно, картиночка на стене соответствующая, прозрачная  стенка в душе… Ну ни фига себе, приехали! То-то хозяйка удивилась, когда мы в индивидуальный номер ВЧЕТВЕРОМ заехали! Представляю, каким извращенцем я в её глазах был. Или каким гигантом? Оч-чень смешно,  однако!

      Как уже следует из заголовка, слегка неудачный день. Выехали утром в сторону Сантьяго, намереваясь объехать его по дуге и отправится в Ранкагуа, где уже рядом будет и шахтерский город Сьюелл, и термальные купальни Каукеньяс и замечательный, ну такой замечательный парк Лос Кипресс.

      До Ранкагуа доехали, не торопясь но вовремя и не слишком дорого. Опять всю дорогу платилки были, черт бы их побрал. Обратно точно по бесплатной дороге поеду.

      После свернули к Сьюеллу, покрутились по серпантинчикам и вдруг уперлись в будку с двумя вооруженными охранниками. Кое-как из разговоров непонятно на каком языке, стало понятно, что туда нас (указание за спину) фиг пропустят. Почему – не понятно. Ну, развернулись, ну уехали. Все равно ни черта не поняли. Только потом, при внимательном чтении путеводителя, выяснили,  что экскурсию заказывают предварительно и заранее. Представляю, сколько она стоит! Так и остались в памяти укоризненно глядящие на нас шахтеры, суровые но справедливые.

      С широко разрекламированными мной в нашем дружном коллективе Термас Каукеньяс, замечательными термальными купальнями, облом произошел проще. Подъехали к ним на расстояние прицельного выстрела, и мои девушки не глядя сказали: «Не-а!». «Есть!» -ответил я, матерно прибавляя газу.

      Что же, остался только природный парк Кипресес, кипарисы то есть. Хоть в него, но доедем. Не зря же целый день тянулись сюда! Ну, доехали. Мягко говоря, по ОЧЕНЬ плохой дороге, разбитой и не разу не ремонтировавшейся. В самом парке, куда за вход даже денег взяли, 2500 чилийских, это 5 долларов с человека, дорога стала еще хуже. Сплошные булыжники громадные под колесами. Пять километров по парку до места кемпинга я едва выдержал.

      В парке неплохо так. Для выходного дня, я имею в виду. Все, кто сюда приезжают, с горными велосипедами,  видимо здесь и оттягиваются. Неплохо здесь, ну так, как пригородный парк. Посидели, пообедали вкусно. Некоторые даже с вином.

      Единственный веселый момент связан, пардон, с туалетом. В общем, в женском туалете не было никаких табличек, а вот в мужском текст пояснял, заклинал, требовал просто вести себя тихо, громко не орать, не пугать ночную живность. И вот я, спокойно пересказав содержимое листовки, вдруг нарываюсь на непонимающий взгляд Марины. «Не орать… Пардон, ночью … Из мужского туалета? Ну они и дают!». И только тут проникся трагизмом ситуации. И её комизмом.

      И решили мы ехать по бесплатной дороге. Она, конечно, была, но заходила в такие дебри, и брала в лоб какие-то холмы, почти горы, которые с платной магистрали не заметишь. Не, по бесплатным магистралям я тоже не хочу ездить.

      В Сантьяго въехали уже на закате, и у Тани было штуки три на примете хостела из LP, куда стоило заехать. Она уже определилась по их карте, и вела меня неутомимо и неуклонно. В центре, куда мы приехали уже в темноте, народу было немного, но вот эти улочки односторонние, просто заколебали. С тридцать шестой попытки встали на улицу «Cathedral», «Церковная улица», то есть. Правда, оказалось,  что номер нам нужен несколько … больший. На пару тысяч. Проехали, нашли и его. Только это уже не в центре оказалось.

Легкое знакомство с разноцветными горами, гуанако и местной эротической индустрией 

 Так, на чем я остановилась?..

 Ага, Вальдивия.

 Вроде и уехали из нее уже так давно, что кажется - вечность прошла (хотя на самом деле - всего два дня). А все равно вспоминаем!

 Вы бы видели, как утром морские львы спрыгивают с пирса и отправляются "на работу" - клянчить и воровать рыбные отходы на местном рынке! Залезают прямо на платформы для разгрузки товара, откуда их гоняет веслом плавающая рядом на лодке бабушка. Еще там собирается огромная тусовка морских птиц, от чаек до пеликанов и каких-то крупных падальщиков, которых мы сначала по неопытности приняли на кондоров, но потом сверили с картинкой - не они. Все это хлопает крыльями, дерется, горлопанит и требует, простите, халявной жратвы.

Еще в Вальдивии есть старые испанские форты. Увы, сохранились они не очень хорошо - большинство строений разрушено землетрясениями. А когда-то они были самыми мощными во всей Америке! Сейчас там видно лишь стены, остатки зданий, да цепь ржавых пушек, нацеленных на океан, с которого уже никогда не придут величественные парусники...

 Собственно, после Вальдивии мы отправились уже через границу обратно в Барилоче - сдавать машину, да переезжать в Мендозу. Доехали лишь к вечеру - очень уж долго пришлось проходить чилийско-аргентинскую таможню. Вообще было ощущение, что все население Чили решило переехать в Аргентину - столько было семей в очереди, многие с детьми. Может, это вулкан виноват? Говорят, где-то в районе Чайтена опять начал извергаться... Эх, путешествуя по этой стране, я все больше понимаю поговорку "жить как на вулкане"! Их тут, пардон, как собак нерезаных - и больших, и маленьких. По пути к границе мы посмотрели еще и Вильярику, из кратера которой тянулась струйка дыма, что не мешало лихим лыжникам покорять склоны.    

 От Барилоче до Мендозы добрались, как всегда, на междогороднем автобусе, и уже на автовокзале нам передали заказанную заранее машну - на этот раз милый небольшой Шевроле, душераздирающе крякнувший от наших огромных сумок.

 Ой, знал бы этот автомобиль и его хозяева, где мы собираемся его гонять! Где-то на просторах Интернета Олег вычитал про "очень интересную и своеобразную дорогу" от Мендозы до чилийской границы. Дорога, действительно, интересная и своеобразная :) Головокружительный серпантин среди гор, огромного количества кактуосв и камней. На андских склонах пасутся стада гуанако. Близко они к себе не подпускают, но рассмотреть их удалось неплохо. Нашли даже одного, извиняюсь, съеденного - шкурка да кости, раскиданные в разные стороны... Горы тут потрясающих цветов - от сиреневого до изумрудно-зеленого и розового. И над всей этой красотой кружат, кажется, кондоры - настоящие. 

 Так, замирая от ужаса на очередных витках серпантина и высказывая про себя и вслух все мысли по поводу качества дороги, мы дотряслись-таки до границы и опять перешли на территорию Чили.

 Все же удивляюсь, как резко меняется пейзаж после преодоления погранзаставы! Вроде ехали по Аргентине, и горы были красными и сиреневыми, а проехали чеез туннель в Чили - и все, вокруг леса и зелень. Но нам было уже не до красоты - солнце явно собиралось садиться, а в намеченном для ночлега городке Лос Андес гостиниц не оказалось... Вообще. 

 Некоторые члены нашей команды (не будем показывать пальцем) начали робко намекать на палатку, однако так просто мы не сдавались, памятуя предыдущий опыт :) В темноте набрели (точнее, наехали) на некий мотель и отправились узнавать цену. Хозяйкой оказалась очень колоритная бразильянка с совершенно непонятным мне испанским, почему-то очень удивившаяся, что мы планируем останавливаться вчетвером. Дескать, все комнаты индивидуальные... Не смотря на языковой барьер и не придав значения слову "индивидуальные",  мы ее все же уболтали разместить нас всех в одном номере. 

 Назначение того места, где мы остановились, стало понятно практически сразу. На стене висела несколько фривольная картинка, номер был тщательно занавешан и, простите, звукоизолирован, а стена, отделяющая санузел от спальни, оказалась совершенно прозрачной снаружи. О последнем факте мы узнали опытным путем, когда первый (вернее, первая) из нас отправилась в душ, чем спровоцировала хихиканье и поток советов и комментариев. Пришлось эту неприличную стену занавесить покрывалом от кровати... Под утро нам еще поступил телефонный звонок от некой обладательницы недвусмысленно завлекающего голоса, но от ее радушных предложений я, поднявшая трубку, поспешила вежливо отказаться.

 Вот так нам довелось ночевать в борделе :) Все-таки забавно это - просыпаться утром и не знать, где будешь проводить ночь. И какие впечатления и встречи ждут наступающим днем. 

 А про Сантьяго, в котором мы сейчас находимся, если позволите, завтра - очень уж спать хочется :)

Марина Орлова

Какой необычный поворот сюжета))

и неординарный номер =)

3 ноя в 18:46

Алена Сизова

Насмешила! :-))) хорошо, что никто не подошел утром с фразой "а после всего, что было, вы обязаны на мне жениться/выйти замуж :-))))

3 ноя в 22:54

Полина Айдарова

V Saniago, s Internetom poblemi. Kak naidu normal?niy, chto-nibud napishu

2 ноя в 9:47

Tatiana Aidarova

То есть килограммчик. А может, с одной "н". Похоже с килограммом я переборщила. Грамм 500 хватит?

2 ноя в 17:40

Полина Айдарова

Tatiana, а где в слове "килограмм" буква "н"? :-)))

Ура, Интернет починился, буквы завезли, ща сбацаю что-нибудь

3 ноя в 6:52

Tatiana Aidarova

Полина, я только на следующий день это осознала. Ну нет в слове килограммчик буквы "н"!!!!!!!!!!!!

Итак, продолжаем.  

 Обещала про Сантьяго. А теперь вот думаю рассказать сразу и про Сантьяго, и про Вальпараисо - два самых больших и значимых города Чили. 

 Покинув наш гостеприимный бордель, мы направились в сторону столицы. По пути заехали в какой-то странный национальный парк, где теоретически водятся пумы. Но пумы нам, конечно, не показались (уж не знаю, хорошо это или плохо), поэтому мы с удовольствием поели на свежем воздухе, посмотрели местные красоты, да и поехали дальше. В итоге в Сантьяго мы прибыли к вечеру, когда уже стемнело, и город засверкал тысячами огоньков. Надо сказать, ночная столица смотрелась очень-очень красиво и уже по-своему нравилась.

 Хостел для ночлега нашли без проблем - в старинном здании с высокими потолками и скрипучей лестницей. Переночевав, отправились гулять по городу.

Интересно, что при всех общих чертах, свойственных почти любой столице, Сапнтьяго и уже посещенный нами Буэнос-Айрес - совершенно разные города. У Сантьяго как-то более выражена индивидуальность, что ли... Тенистые пешеходные улочки в большом количестве, колониальная архитектура, живая музыка вечером в скверах... Кроме того, в центре обнаружился Музей Доколумбовой Эпохи, куда я своих спутников настойчиво затащила. Ух и страшных же глиняных рож и прочих частей тела мы там насмотрелись! :) Еще есть район Бельявиста, где каждый дом - почти произведение искусства. Видимо, проживание художников и прочих лиц тонкой духовной организации накладывает отпечаток - все стены цветные и разрисованы граффити, смотрится душевно. 

 Неподалеку от Бельвисты расположен холм Сан-Кристобаль, на вершину которого мы поднялись на фуникулере. Там высится статуя Девы Марии и есть неплохая смотровая площадка, откуда видно весь Сантьяго. 

 Но, пожалуй, главное впечатление из столицы - это торжественная смена караула у дворца Ла Монеда, Именно тут в 1973-м году произошел путч под руководством Аугусто Пиночета и погиб президент Сальвадор Альенде. Не знаю, может, это у меня субъективное - всегда прошибает слезу созерцание военных парадов и фортификационных сооружений. Генетика, наверное :) Но,  елки-палки, зацепило.  

 Кстати, могилу Альенде мы потом отыскали на центральном кладбище...

 Вот. 

 Теперь Вальпараисо...

 Вообще у меня этот город всегда ассоциировался с героями книги "Пятнидцатилетний капитан" Жюля Верна, которые именно в этот порт стремились попасть после гибели капитана Гуля, да не смогли в результате козней Негоро... А мы смогли! :) Когда-то Вальпараисо грабил сэр Фрэнсис Дрейк и другие пираты, еще когда-то он был средоточием пьянства и разврата, и вообще упадочным городишкой. Сегодня это главный порт Чили, при всей своей космополитичности не утративший своеобразную романтику.  

 Весь город расположен на склонах холмов - даже удивительно, как сложно было строить здания на такой неровной поверхности! Мы целый день гуляли по улочкам, то извилистым (понятное дело - серпантин), то резко сбегающим вниз и поднимающимся вверх. Настолько резко, что тротуар полностью превращен в лестничный пролет. Хозяева здешних домиков стараются кто во что горазд украсить свое жилище цветами, рисунками, лепниной и прочими... эмм... излишествами. Поэтому в жилых кварталах Вальпараисо действительно особая атмосфера. Рекомендую.  

 Тут, кстати, мы посетили дом-музей Пабло Неруды и его третьей жены. Ну, прямо скажем, не дурак был Неруда - дом построил в красивом месте с шикарным видом на океан!

 Поужинали в местном кафе. Как выяснилось - не просто кафе, а спорт-баре, где транслировался футбольный матч. Пришлось за едой болеть вместе с остальными посетителями за команду Университета Чили, а то бы побили :) Чем закончился матч - не знаю. Ушли в конце первого тайма, счет был 0:0... 

 В общем, я, признаться, не любитель современных мегаполисов, но Сантьяго и Вальпараисо посещения однозначно достойны. В обоих есть что посмотреть (а у кого-то - и что показать :)), ну и душа есть - это главное. 

      Справка: Сантьяго находится в 33°26 Ю: 70°38 З. На Севере это было бы: Касабланка, Дамаск, Багдад, Исламабад. Хорошо жить на востоке?

      Долго думал над современным парадоксом: куда бы человек не уехал, он все равно остается доступен, так, как если бы никуда не уезжал. Наглядный пример – мои девчата. Постоянно на связи, постоянно в сети. Общаются, переписываются. Новости узнают. Хорошо! Единственный, кто в пролёте – я. Со своими ежедневными писаниями. Сейчас, увы, их нет. И писать всю историю похода придется дома, аккуратно перелистывая папки фотографий, вспоминая, как и что было, сегодняшний настрой вспоминая. Хорошо, хоть Полина свой онлайн-дневник  ведёт, легче будет восстанавливать..

      Работа над ошибками номер два: если ехать вместе с дочкой и женой, ОЧЕНЬ желательно иметь с собой два компьютера. Один обязательно БЕЗ ВЫХОДА в интернет, злобно думал я про себя!!!

      Сегодня главным была Танюшка. Ещё вчера она в завалах хостеловской макулатуры где-то откопала толстую такую книгу по Чили. На французском. Которого не понимает  никто из нас. Но схемы есть, карты, а это главное. И в дальнейшем во всех наших чилийских похождениях это было главной (после компьютера) направляющей силой. Нас даже иногда за французов принимали из-за этой самой книги :).

      Итак, все готово к выходу. Схему маршрутов перечерчены, всё просчитано. Вперёд! И пошли мы, и пошли…

      От центра мы не так уж далеко отошли, ночью дальше показалось. Машину нашу бросили на улице около хостела, вроде она там никому не мешает. Простоит поди и сегодняшнюю ночь? А нет, в полицию сходим :).

      Вышли на центральную площадь, где у них основные соборы расположены, рядом дворец Ла-Монеда. В 10 утра там развод караула будет, как раз сегодня четное число. На пока полупустую площадь смотрит сквозь очки президент Альенде, наблюдает за маневрами конной полиции. Погуляли, подождали, и вот оно, началось! Ну очень театральное действо, достаточно затянутое, хотя с начала интересное.  Сначала на площадь вышел военный оркестр, человек двадцать, во главе этот как его? Дирижер, в общем. Что-то в форме делало солдат похожими на ватиканских гвардейцев, форму которым рисовал еще Микеланджело. Из-за этого вся сцена носила несколько комичный характер. Потом два караула – новый и старый, надо полагать. И началось! Штыки примкнуть – отомкнуть, на караул, к ноге. Полный набор строевых приемов. Публика сначала заинтересовано наблюдала, но потом «караул устал», ничего себе, зрелище на 1:40 растянутое! В отличие от Полины я на эти игры в солдатики несколько приземленней смотрю – армия сказывается. Кто в армии служил, в цирке не смеётся!

      Музей доколумбовой эпохи достаточно интересным был, аккуратно показано и как люди жили, во что одевались, как охотились, еду готовили, как молились. И кому.

      На следующем пункте нашей программы – холме со статуей Мадонны зависали оч-чень долго. Опять же, из за очень большого числа сувенирных магазинов. Любим мы это дело, ага! Но и вправду, вид с холма красивый, жалко что аппарат этого не передаст. Географические названия специально не привожу, лишен был карт. Начисто. Так, ходил придатком группы. Даже сувениры не покупал – совсем плохой турист, однако! Спуск очень понравился – круто, круто. Зато бесплатно.

      Следующая остановка – кладбище. Название не угадаете – Реколетто! Кто у кого спер, разобраться  надо бы. Гробовые многоэтажки еще более развиты, еще выше погребальные  «китайские стены». Могила Альенде не исключение, вот он, второй снизу, в среднем ряду.

      Уже в конце маршрута почти, вынесло нас к памятнику Очень Толстой Лошади – ну, это вещь, я вам скажу! На бескормицу лошадка не жаловалась, это точно. Чмырь попытался было с ней с сфотаться, но потерялся, бедолага, на ТАКОМ объекте.

      В конце долго-долго искали подходящий для нас ресторанчик. В результате остановились на каком-то невзрачном заведении почти в китайском квартале. Заказали загадочную «Инка-колу» а остальное взяли по вдохновению – ни фига в меню не поняв. Ну, принесли что-то вроде бы съедобное, а «Инка-Кола» оказалась дюшесом местного разлива. Но было забавно.

Не знаю, зачем эта заметка. Вообще можно не читать.

Вчера (или позавчера? неважно) тут за столом у нас вышла небольшая дискуссия.

О путешествиях, природных и прочих красотах, бренности всего сущего и ты.пы. Конечно, не без помощи чилийского вина :) 

Признаюсь, я - путешественник совсем неопытный. С опытом двух поездок "пакетником", ну и половиной поездки почти "бэкпэкерской". Почти - это потому, что я без рюкзака (мои друзья - с рюкзаками, кстати), ночуем мы в хостелах с горячей водой и ездим на арендованной машине вместо общественного транспорта или автостопа. 

Так вот... Одна из участниц нашей команды высказала мысль о бессмысленности познания мира. О том, что полноценно узнать страну и народ за две-четыре недели невозможно. В любом случае мы, кем бы мы ни являлись - бэкпэкерами или обычными экскурсионниками - для местных остаемся чужеродными существами, то есть объектами наживы или опасности. А природа? Ну что природа... В целом она везде одинакова. Снег на высоких широтах, хвойный лес на средних, пустыня и джунгли - ближе к экватору. Водопады, деревья, горы... 

И как-то я об этом разговоре задумалась и пришла для себя к определенным выводам. Или хотя бы приблизилась к ним. Да простят меня любители гор и озер - они действительно приедаются очень быстро. А кому-то приедаются и древние развалины, и рестораны, и пляжи, и прочее, ради чего можно ездить на противолопожный край света. 

В общем, главное, по-моему, - четко для сбя решить, чего ждешь и что можешь получить. У поездки, как и у любого мероприятия, должна быть цель, и средства в ее достижение вкладывать стоит не столько материальные, сколько те, которые содержатся в более тонких материях. То есть ехать, ну, например... в Питер не с целью посмотреть некий абстрактный ПИТЕР, а осмотреть все фортификационные сооружения вокруг города, составить их сравнитеьный анализ, собрать с каждого по камушку, ну и т.п. Как-то так... 

А еще путешествия - это прекрасный способ убежать. От себя - главное.

Вот только - возвращаться приходится.

Сложно выходит. Как-то я свою мысль не закончила... и сама еще до конца не нащупала. Бред.

      Что-то привык я к постоянным перемещениям, а тут на целый день остановка приключилась! И машина целых два дня на одном месте стоит, под окнами какой-то кафешки. Сегодня чуть размяться предстояло, до Вальпараисо доехать.

      Сказано-сделано,  и вот уже поехали на запад, к морю, к городам-близнецам Вальпараисо и Винья-дель-Мар.

      Дорога была недальняя, каких-то 168 километров, и вот мы уже въехали в приморский городок. Первое впечатление – как погода. Противно, сыро, дождливо. Какой-то пляжик, хлопают волны, а на пляже – девица с ребенком. Лежит, типа загорает. А холодно! Потом местные холмики. Москва, говорят на семи холмах стоит, а Вальпараисо, как мне показалось, на семидесяти семи. Улиц прямых нет в принципе, зато карабкаются  на холмы как угодно. Обычно – очень круто. И часть улиц ремонтируется, что создаёт вообще непостижимый колорит.

      Покатались по городу, хоть представили, где у них тут центр. Попытались найти вчера зарезервированный хостел, поняли только что он где-то далековато от центра. Зато почти рядом с оставленной машиной отыскали нормальную недорогую ночлежку,  правда, в режиме «общаги» работающую. Да и ладно. Наконец-то разделавшись с бытовыми проблемами, вышли в город, ведомые главным штурманом – Таней, со своей главной французской книгой под мышкой.

      И только сейчас поняли, что нельзя было Вальпараисо с ходу смотреть, из машины. Не-а! Надо было полазить по её улочкам-переулочкам, чтобы почувствовать на своих ногах всё их крутое великолепие! И мы это почувствовали, вдосталь. В путеводителе потом вычитал, что только 8% территории не на холмах находится! Ой, подтверждаю!!! Причем оформлены эти переулочки вообще классно: некоторые просто как пианино, даже клавиши нарисованы, некоторые как выставка граффити (вообще в Чили и Аргентине очень популярный вид самовыражения, но в Вальпараисо это в квадрате верно!). Более мерее ровные улицы – это центр города, где в основном жизнь и протекает. Там солидные дома, учреждения официальные. Там как бы это? Наверно, там скучнее чуть. А вот повыше чуть… Сложилось впечатление, что в Вальпарасио  не умеют рисовать только слепые. А так – пожалуйста. Картины на домах и заборах, рисунки на старых автомобилях – и художественные салоны, прямо рядом и в той же специфике.

      Долго-долго шли к дому-музею Пабло Неруды. Уже начинали сомневаться, есть ли он вообще. Оказалось, что есть! Интересно он построен оказался: на четырех этажах небольшого, в общем-то домика, воссозданы реалии парусника. Иллюминаторы и всё такое. Посмотрели экспозицию, послушали аудиогида. Интересный мужик был этот Неруда (кстати, это псевдоним!).  Поэт, политик, путешественник – всё в одном флаконе.

      Потом возле самого дома нашли группу статуй и самого Неруды, и его друзей. Ну, тут нам и пошла карта! Как мы только с ними не снимались!

      Единственное, что не удалось нам сделать, так это прокатиться на знаменитых фуникулерах Вальпараисо. Раза три заходы делали и всё не туда попадали. Наверно, и здесь брухос постарались.

      Особо понравился нам аттракцион под названием «ресторан». Как мы его долго искали, как выбирали подходящий! Нашли, наконец-то! Это был какой-то спорт-бар, на стене громадный телевизор, футбол транслируют. Сегодня мы уже были более подкованы, сегодня мы хотели конкретно «парилью». Но, наученные завсегдатаями AWD.RU, заказали себе порцию на двоих только. Сказать, что мы наелись – это ещё ничего не сказать… Это было что-то с чем-то. В громадной сковороде шипело и скворчало нечто, из баранины, свинины, курицы, колбасок и чего-то ещё. Обалдеть, и всё такое вкусное! О, как же мы тогда объелись, ммм!

      И шли мы к себе домой, чуть покачиваясь от эмоций и переполнявших нас вкусностей. А сумасшедший городок все преподносил и преподносил нам образчики своего уличного искусства, всех этих бесчисленных разновидностей граффити.

      Сегодня Чмырь был кем хотел. А он всегда хочет только одного – быть в центре внимания, быть фотозвездой. Ну и звездил же он! То на фоне раскрашенных под поезд электросчетчиков, то в ванне прямо посреди улицы, то на плече у Пабло Неруды, а то и вместо головы на роскошном женском торсе. В общем, у зверька тоже интересный день выдался. И разнообразный.

      Несмотря на все мои просьбы доехать до Винья-дель-Мар, Татьяна была непреклонна: завтра доедешь. А завтра – уже уезжали. Так я и не посмотрел его, увы. Ну да ладно!

        Нет, не приспособлены кролики на месте сидеть, это точно. Вот и нас обуял дух подвижничества и передвижничества. Ну, естественно, мы и сдвинулись. И поехали. Сегодня должны были доехать до Мендозы, минуя это замечательный перевал, за которым Аконкагуа находится.

        Достаточно долго выезжали из Чили, ну да что теперь об этом! Вот уже и знакомый нам городок Лос Андес, вот потянулись знакомые «курвы» перевала. Все 28 штук. Классный серпантинчик, хотя и не сложный технически. Проходим сам перевал, стоп! А где таможня, где погранцы? Опять беспошлинно в Аргентину въезжаем что ли? Да нет, оказывается сама таможня и прочее … в 15 километрах от границы. Ниже моста Инков. Ничего себе, разнос постов! (Мы еще не знали, что в Сан-Педро-ди-Атакама будет, хи-хи :). Нас просто пересчитали, и выдав бумажку с числом пассажиров, отпустили восвояси.

      На этот раз у нас было и время и желание заглянуть в Парк Аконкагуа. И, заплатив по 30 арсиков с носа, мы смело двинулись на штурм вершины. Ага, её! Какая-то бразильская группа ну всю себя изфотографировала перед нами прямо,  и мы терпеливо ждали, когда они закончат. Но так романтично было фотографироваться со столбиком, лихо помеченным черепушкой!

      Потом пару километров в сторону горы, и вот она перед нами. И рядом озеро. Laguna de Horcones. Я извиняюсь, но сразу в голову всякая чушь полезла, вроде Дюны; Харконены, кто там ещё был? А, Атридесы..

      Нет, ну гора впечатляет. Все-таки без малого семь тысяч метров – это вам не кот чихнул!

      А дальше всё было изрядно знакомое. Мост Инков проехали без остановок – мы там уже все почти посмотрели. Да и  купили тоже…

      Граница тоже много времени не отняла, так, с часик где-то. Самый автомобильный переход, ага :) Громадный крытый зал, где машины в несколько рядов к нескольким кассам стоят. Ещё бы погранцов чуть побольше, так и вообще бы хорошо стало!

      Это стало уже привычно, просто какое-то как дважды два, что с переездом через границу мигом исчезают все признаки растительности, и начинается аргентинская пустыня. Мы так привыкли, что уже и не удивляемся.

      Дальше тоже дорога была знакома, но всё-таки некоторые странности подмечали. Например вот это (смотри фото!) здание самых мусульманских очертаний, что это?  Или чуть подальше, где мы увидели просто бесконечную помойку (!?!) то есть свалку, то есть… Так и не поняли вначале, что это такое. Просто бесконечный ряд всяческих бутылок с водой… Только когда присмотрелись, в  самой середине заметили старую знакомую – духовку. Домик для добрых духов, то есть. Мы уже слышали что-то о местных святых, но чтобы вот так видеть, такого не приходилось. Видимо, местный святой при жизни был лишён обилия влаги, вот ему после смерти и воздают.

      Опять потянулись совершенно цветные горы, в основном, правда, красные. Ручьи и речки тоже тревожно-красного цвета. А потом и последние горы остались только на горизонте, и мы уже приближались к Мендозе.

      И всё бы ничего, и вдруг… Пробка, совершенно грандиозных размеров, собравшаяся причем на вроде пустом месте, становилась все более непроезжей. Вот уже и полицейские, регулирующие проезд по полосам. И уже не вырвешься, никуда не повернешь из этой пробки. Многим эта картина совершенно привычная, но мы-то по лесам и полям ездили, для нас-то это как землетрясение. Долго ли, коротко ли, только проблема разъяснилась. Это была большая авария, тут и скорые стояли, и пожарка, и полиции немеряно. Штук пять машин столкнулись, что ли. Кое-как объехали всё это безобразие, и только и успели подъехать к вокзалу и сгрузить вещи, как появилась наша девушка, и проверив машину, пожелала нам всего хорошего.

      Опять были мелкие всякие непонятки с платформами и автобусами, но слава богу, локальные. Просто какой-то кассир нас непонятно с какого бодуна отправил … на местные рейсы. Ну, главное вовремя заметили.

      И вот уже мы снова в уютной компании Andesmar, снова в пути. Теперь нас ждёт Сальта, ждёт предпоследнее наше приключение на Аргентинской земле. Предпоследнее – это потому, что дальше будет ещё водопад Игуасу. Но это совсем другая история.

05-11 Сальта – Хухуй. Ни ** себе, вот это зае***хали.

      Справка: Сальта находится в 24°46 Ю: 65°24 З, что в северном исчислении соответствует:  Тайбей, Карачи, Дубай, Медина

      Город Сальта  встретил нас как ни странно, слегка пасмурной погодой, но при этом уже было тепло. Пока оглядывались с высоты автобуса,  было с удивлением замечено просто обилие на дорогах гужевого транспорта, повозок разных, и большого количества всяких мопедов. Не как во Вьетнаме, конечно, но очень много. И ещё одна, но странная вещь: провода над дорогой здесь очень часто заплетены какой-то растительностью, просто лохматые из-за неё. Как тут ток идёт, и куда, остается загадкой.

      Автовокзал в Сальте тоже здоровенный, не знаю даже, кому отдать предпочтение: ему или Мендозе. Весьма впечатляющие сооружения. Высадились мы и почти сразу нас нашел парень с нашей фамилией на табличке. Четко они работают, надо же! Показал нам нашу крайнюю машинку, тоже «Фиат», но более новый, чем в Калафате.  Единственно, что смутило немного, это то, что машина передавалась изрядно грязная и с пустым почти баком. Ну ничего, мы когда сдавили машину обратно, в долгу не остались!

      Вот о чем я жалею, не засек сразу координаты автовокзала, потом с этим были весёлые проблемы!

      Первой целью нашего путешествия был город с романтичным названием «Хухуй». Не верьте тому, что пишут на наших русскоязычных картах! Он вовсе не Жужуй. Он…. В принципе, задача была абсолютно простая. Доехать из пункта  Сальта в пункт Хухуй.  Ничего сложного. Но только поглядите, как она была решена в с помощью комплекса «maps.google.com» и меня, в качестве исполнителя! Естественно, какая дорога из Сальты  короче всего? Ответ правильный,  это трасса номер 9. Такая прямая дорога. А вот чему эта прямая дорога соответствует, заслуживает отдельного описания.  Подробного и красочного.

      Ничего особенного со мной до выезда из Сальты не происходило, уж извините! А вот дальше, за городом начались чудеса и красивости. Чудеса – это когда дорога чуть в узел не завязывалась от избытка чувств. А вот красивости – это когда она всё-таки выводила, куда просили. Ах, какая классная это была дорожка! Узкая, извилистая и в меру кривая. И всё-таки асфальтовая при этом, не надо преувеличивать.  Нет, мне положительно понравилась эта самая трасса 9, Сальта-Хухуй. Это было великолепно, можете мне поверить. Ничего опасного, никаких смертоубийственных загибов, но всё-таки классно!

      Двигаясь по ней, мы не без интереса увидели нечто, не вписывающиеся в наши привычные представления. Например, красивый такой стоячий бурун,  сброс воды из водохранилища. Водохранилище назывется .. не поверите.. Las Maderas … деревяшки, что ли?!  Нет, ну классное впечатление осталось этой дороги, просто впечатляющее.

      Справка: Хухуй расположен в 24°11 Ю: 65°17 З. На севере это будет Асуан, Абу-Даби.

      Потом, уже в Хухуе, мы очень долго затаривались в супермаркете, а долго – потому, что со всеми вместе. Была суббота, то есть все местные жители ломанулись в супермаркет. И мы туда же. Ещё перепутали, встали вначале в экспресс-кассу, где только 10 покупок можно.

      Когда вышли, поняли, что уже … несколько поздновато. И темно, и вообще. Мы ещё смогли выехать на трассу 9 за город, но на этом наши приключения, пожалуй, кончились. Ни черта не видно, дорога уже начинает серпантинить, в общем, край надо искать стоянку. Какой-то спортивный  комплекс не подошел, зато вот следующий, туристический,  был в самый раз. Да только видно мы до  него чуть-чуть не дотянули. Метров может, двести или около того. Свернули  в темноте, глядим – палатки стоят, костры горят. Ну и начали искать место. Нашли, ага! Только вот зачем на территории туристического комплекса какие-то кирпичи стопками? Да фиг его знает, утром разберемся. На том и порешили, на этом и уснули.

Итак, на автовокзале мы жили, в борделе ночевали, теперь вот и на стройке довелось. 

Позавчера в обед прибыли мы наконец в стары колониальный город Сальта, находящийся на краю самой засушливой пустыни в мире - Атакамы. Путь до Сальты был долгим и относительно трудным - граница, серпантин с кучей "курв" (по испански "curva" - поворот или изгиб). Еще посмотрели на вершину Анкагуа - высочайшую в Южной Америке и невероятно красивую. Потом - автобус. Ну и вот - мы на месте!

Машину нам передали прямо на автовокзале, как и в прошлый раз. Загрузились, поехали. Места к северу от Сальты выглядят инопланетным пейзажем - сплошное царство камней, земли и кактусов. Последние здесь полноправные хозяева - каких только нет! И совсем маленькие, как у нас в цветочных горшках, и трехметровые гиганты, и зеленые, и серые... Миновав небольшой городок Жужуй, стали искать ночлег. Кэмпинг. Благо, на улице было настоящее жаркое лето.

Небольшая ремарка: название города Жужуй на испанском пишется как Jujuy, а буква j вообще-то читается, простите, как "х". Поэтому наши его реального произношения стесняются, и нежненько так заменяют "х" на "ж". Зато местные вовсю называют город его настоящим именем, шельмы!

Ну, вернемся к кэмпингу... В темноте мы кружили долго, пытаясь найти хоть какие-то таблички и указатели, в результате обнаружили арку с надписью "Complejo turistico" - туристический комплекс. Ну, заехали. Уж не знаю, по той ли тропинке... Смотрим - на ровной площадке нагромождены какие-то кирпичные "домики дядюшки Тыквы", кое-где проволока натянута, палатки стоят, костер горит. Людей нет. Душа и туалета - тоже. В общем, кэмпингом это вряд ли являлось, скорее, лагерь каких-то рабочих, но выбора у нас особо не было - ровная площадка есть, значит, палатки можно устанавливать.

Я поспала в общем-то неплохо... А Таня говорит - всю ночь рядом кто-то ходил. Собаки, может быть... Я не слышала.

Утром встали пораньше, чтобы скрыться до прихода хозяев участка. В общем, при свете стало понятно, что наш "туристический комплекс" - это нечто вроде стройплощадки для будущего поселка - проволокой огорожены участки, кирпичи приготовлены, а неподелку стоят уже несколько готовых одинаковых домиков. Мы спешно собрали палатки и вещи, запихнули в машину, да только собрались отъезжать - появился какой-то парень и стал махать нам рукой - стойте, мол.

Что говорил парень, мы так и не поняли :) Почему-то его испанский остался для мня неразгаданной тайной... На смеси родного языка, английского и языка жестов (в основном - последнего) долго втирал нам что-то про каких-то пиратов, выразительно закрывая один глаз и "доставая саблю из ножен". Про каких именно флибустьеров и прочих морских разбойников шла речь - мы так и не поняли... То ли мы - пираты, незаконно захватившие участок, то ли это в принципе пиратский поселок... В итоге пришлось сознаться, что мы не понимаем вообще ничего, и спешно ретироваться. Проще говоря - закрыть машину и свалить.

Зато бесплатно переночевали :) Потом отправились дальше - по старинному колониальному торговому пути, соединявшему когда-то Анды с большими городами вроде Сальты... Но об этом - в следующей заметке.

А пираты... Ну не знаю я, причем тут пираты!

7 ноября 2011 в 17:31

Tatiana Aidarova

Жаль, что до плато Наска не доехали. Что касается названий, то бывала я пару лет назад в городке под названием Хулиака в Перу. Видимо, подобные названия характерны для Южной Америки.

 7 ноября 2011 в 20:23 

Tatiana Aidarova

А вообще, конечно, здорово. Это я про места ночлега. Все эти гостинницы с удобствами - банальны до маргинальности. То ли дело - бордель, стройка... Завидую белой завистью.

 7 ноября 2011 в 20:26

Полина Айдарова

Далеко до Наски :( Я еще очень хотела в Арику и Лауку на севере Чили, но не попадаем никак... больше 1000 км :(

 8 ноября 2011 в 8:11

      Честно говоря, не очень знаю название населенного пункта, где мы ночевали. Да и GPS не сразу включили, когда отъехали. Вулкан – это первая деревня, в которой он отметился, да и красившее по тексту: ночевали где? На Вулкане!

      Сегодня чувствовали себя уже настоящими проходимцами – так много задач было поставлено, да и выполнили их… ну почти все.

      Первым сегодня в списке значилась Пурмамарка, деревня, где есть семицветные скалы. Ну с семицветными мы уже общались, потому отношение слегка снисходительное было. Не сразу их нашли, чуть крутанулись по дороге.

      Тут у Тани с Мариной вообще счастливый случай вышел, как всегда, нежданно. Пошли они … так скажем,  погулять, и мало того, что огромное количество кактусов наснимали, так еще и видели живую колибри, крупную, правда. Везёт…

      Потом прочитали получше путеводитель, поехали поближе «к красивой центральной площади городка». Оттуда должна была начинаться дорога к скалам. Приехали, у местных спрашиваем, ребята, а где у вас семицветные скалы? А в ответ тишина, или пожатие плечами. Интересно, это их основная достопримечательность, и не знают? Потом одна бабушка сказала вроде того – туда (машет в сторону края деревни) и там направо. Поехал «туда», оказалось самый край, дорога – хуже некуда, но свернул-таки направо, мимо каких-то загонов с ламами.

      С ламами? Срочно тормозим и идем их фотать! А там не только ламы оказались, а ещё и свиньи, то-то Полине в радость! Она же сделала очень существенное наблюдение: ламы не мычат,  а гудят как-то, как будто «Ом-м-м-м» поют! Они же ЛАМЫ! (то есть буддийские монахи, ага!).

      Нашёл-таки эту самую дорогу, она трехкилометровой петлёй идет от деревни и до неё же, только с другой стороны. Со стороны кладбища. Только она с той стороны основательным забором загорожена. Чтобы никто не ездил. Она и с другой стороны вроде была загорожена, но потом загородку поломали. Проехали, посмотрели. Ну, если бы и не посмотрели, потеряли бы немного. Основная красота как раз из деревни видна, причем со склона горы и именно на восходе солнца. Это мы уже назавтра выяснили, не сейчас.

      Зато уж кладбище мы как положено осмотрели, а некоторые (не будем пальцем показывать), каждую могилку засняли. Ну что сказать? Та же перевернутая модель – когда покойник не в земле лежит а на этажерке пребывает!

      Ох ну а какой же рынок в Пурмамарке сувенирный! Это что-то с чем-то. И в отношении выбора товаров, и в отношении цен. Например, махровые шарфики из шерсти лам рублей по 150 что ли. Тут уж даже я не удержался, и мы долго-долго ПОКУПАЛИ.

      Вот тут-то у нас впервые и начали отказывать кредитные карты. Сначала у Полины, потом у Марины, и несколько позже и у меня. Банки разные, карты разные, а эффект – один. Отказывается на фиг, говорит банкомат что не может карту обслужить. И всё. И абзац. И деньги есть на ней, а что толку? Ну это я чуть сжал ситуацию, карточки-то у нас выходили из строя до самого Сускеса, но смысл такой.

      А рынок действительно был неплох, на любой вкус товары есть. Понравились изделия из древесины кактуса. Мы даже и не предполагали даже, что такая бывает. Бывает, и еще как! Кактусы до вон какие вырастают, и оказывается в них и древесина есть. С кактуса верхний слой снять с сантиметр, а всё остальное и будет его древесиной. Такой в дырочку. Из неё что только не делают, даже церкви строят. А уж сувениров всяких разных.

      Кое-как удалось девочек моих от добычи оторвать. Поехали дальше, а дальше лежал посёлок Тилькара. Тоже ну очень раскрученный и знаменитый. Он перед нами по частям открывался. Сначала ботсад с зоопарком. Ну зоопарк – это так, название одно. Несколько лам или кого там ещё. А вот ботсад нам очень и очень понравился. Особенно Чмырю. Он там где только не фотографировался! И на одном кактусе, и на другом, и под ними, и даже в них. В ствол мертвого кактуса залезть умудрился. Вот только набрал он в свою плюшевую задницу иголок. Ему-то что, а вот Таня об него все руки исколола. Сидела и плакала. Жалко бедную.

      Но кактусы там и вправду интересные. И лохматые, и круглые, и плоские, только все колючие однозначно. Все цветут – весна же.

      А теперь шутки в сторону. Перед нами появилась Пукара Тилькара. Да не бойтесь вы, ничего такого. Пукара – это всего лишь крепость. Тут года так до 1450 был большой инкский город со своей крепостью. А вот потом уже, после забав конкистатодоров ничего не было. И лишь году в 1950 группа археологов восстановила небольшой такой фрагмент города. А остальное так и лежит в руинах. У инков стройматериал какой был? Правильно, камни скрепленные раствором. Не очень стойкий. Ага.

      Но и то, что восстановлено смотрится очень даже неплохо. На вершине холма в центре города пирамида небольшая, вокруг всякие религиозные сооружения, а еще подальше – всякие жилые дома. И в некоторых для антуража разные статуи индейцев усажены. С надписью «не трогать». Ага, конечно. Долгонько мы по нему ходили.

      Потом по тем же билетам в самом поселке Тилькара (а это с пару километров проехать надо) ещё и археологический музей. Тоже интересная штука. В самом поселке на центральной площади … уже догадались, что? Ну конечно, то же что и во всех подобных поселочках – сувенирный рынок. Ну тут мы уже маленько объетые были.

      Поехали дальше, и тут встретился Памятник Тропику Козерога. Здоровое такое сооружение, в виде солнечных часов. Вот только как по ним время узнавать инструкции не приложено.

      Едем дальше. А вот тут нас и поджидало самое, пожалуй вкусное за всю дорогу. Городок Умауака. Древний, как говорят торговый город. Торговый, говорите? Так, так.. Вот где был совершенно бесконечный рынок, так это здесь. И тут даже насытившиеся в предыдущих местах мои девочки просто обрели второе дыхание. Пошли в ход и флейты, и колокольчики и даже пакет КОКИ. Есть только две провинции в Аргентине,  где её можно выращивать и продавать. И провинция Хухуй в их числе. Ну купили, ну пожевали. Как будто простой травы наелся. Чуть-чуть только в горле онемение. Это мы уже к завтра готовились, когда высокие перевалы будут. Говорят, кока от горной болезни помогает. Ну, не знаю. Не заметил. А вот то, что живот так слегка разладился – было. Может и от коки. А если серьёзней говорить, то город очень понравился. Весь такой необычный. Мы уже привыкли в прошлых поселках к  розовым глинобитным зданиям из адобы – глинобитных кирпичей. Но то простые дома, а тут всё как-то с фантазией сделано, и достаточно интересно.

      А на холме над центральной площадью взлетает вверх памятник. Многофигурная композиция, а сверху командир или бог какой, с поднятой рукой застыл. И к нему ведет такая широкая лестница из слегка обтесанных камней. Производит впечатление, да.

      Но всему приходит конец, пришло время и из Умауаки уезжать.

      По первоначальному своему плану, предполагал доехать до городка Ируйа, посмотреть там красивые горы и потом уехать на Абра Пампу, откуда уже двигать на границу. Но, проехав километров десять-пятнадцать в этом  направлении, резко разочаровался в своей идее. Мало того, что привычная уже гравийка давала совершенно идиотскую поперечную тряску,  так ещё и офигенно острые камни норовили проткнуть колеса. В результате, доехали только до Итурбе. А там, узнав, что Полинины развалины, которые мы ищем, находятся вовсе не здесь, перекрестились и назад поехали. Тут меня Таня и доконала, сказав, что вся завтрашняя дорога вот такая и будет. Гадкая. И я даже согласился с ней, и принято было историческое решение. Ехать ночевать в Пурмамарку и оттуда по хорошей трассе 52 двигаться к границе.

      Но это завтра, а пока мы поехали обратно на юг, в Умауаку, откуда и вела дорога (не отмеченная, кстати, на карте) в деревушку Cactaca (мы её уже запросто звали Как-Так?). В этом … населённом пункте и находились те самые развалины. Вот уже по нормальной асфальтовой дороге добрались до Умауаки, вот Полина побеседовала с местным парнем из магазина и снабженная рисунком на салфетке научила нас уму-разуму. И вот опять по-пе-ре-чная т-р-я-с-к-а, чёрт бы её побрал. Но до Как-Таки не далеко, километров десять. Перетерпим, однако.

      Как-Так оказалась ещё тем аттракционом. Почему-то мне представлялась какая-то заброшенная сибирская деревня, где уже и нет никого почти, и только ветер пролетает между заброшенными домами. Ну, примерно так и было :) Только дело было в Южной Америке, на высоте 3750, в каменистой пустыне. А так – всё верно. Вот только школа в деревне  была большая и основательная. Кое-как проехали в Как-Так на край деревни, где уже кончались всякие дороги. И напрямую рванули к горам, на которых что-то очень древнее слегка угадывалось. Может,  террасы какие-то бывшие. Тут, правда, и дорогу нашли, но что-то не очень её обрадовались. А потом Полина откопала-таки языка, это самую соколиноглазую бабушку. Ну  все, абзац, подумали мы. Он и был. И возвратились мы ночевать в Пурмамарку, приятную такую деревушку. Получили в своё распоряжение сарай-не сарай, но зато ОЧЕНЬ жаркий, даже дверь не закрывали на ночь.

 На краешке пустыни, где еще можно встретить неиссушенную зелень и тонюсенькие красные от глины речки, проходил некогда колониальный торговый путь, соединявший большие города с Андами и их обитателями - в основном, индейскими племенами. Сейчас индейцев в Аргентине осталось очень мало, но, кажется, большинство их живет тут - в глинобитных домах без острых углов. Они пасут мохнатых лам, ткут ковры, лепят глиняную посуду - этим и кормятся. Большинство из них носит вполне привысную нам одежду, но смуглую кожу, черные волосы и характерный острый взгляд не спрячешь! Хотя нет-нет да и попадаются колоритные фигуры в пончо, шляпах (иногда - нескольких сразу) и многослойных длинных балахонах.

 Сначала мы доехали до Тилькары - поселка, рядом с которым есть руины инков. На самом деле, от построек сейчас мало что осталось, лишь груды камней да фрагменты стен. В 50е годы прошлого века часть древнего поселения была восстановлена. Выглядит, конечно, колоритно. Но, как ни прискорбно, по большей части это новодел и аттракцион для туристов. Эдакий муляж поселка. Хотя, надо признать, интересно и познавательно. 

 Рядом с восстановленной частью под строгой надписью "Раскопки запрещены" раскинулись нетронутые остатки - среди каменных россыпей еще угадываются очертания дворов и домов...

 Еще в Тилькаре небольшой, но интересный археологический музей с индейскими чашами, кувшинами и масками.

 После Тилькары поекали в городок Пурмамарка. Поискали за ним широко разрекламированные в путвеодителях семицветные скалы. Забрели в итоге куда Макар телят не гонял, пофотографировали красивые кактусы, побродили по найденному в горах кладбищу и вернулись в город, так и не увидев легендарных скал... Позже выяснилось, что ехать никуда и не надо было - их прекрасно видно прямо с центральной площади города. К слову, о площади - там есть прекрасный рынок с ткаными коврами, магнитиками, украшениями и куклами ручной работы. Мы там прямо оторвались по сувенирам :) Я даже панно из шкуры альпаки приобрела... Что буду с ним делать - не спрашивайте, я еще сама не придумала :)

 После Пурмамарки поехали дальше по дороге - в город Умауака. По пути сфотографировались у огромных песочных часов, отмечающих Тропик Козерога. Ну или Южный Тропик. Так что теперь у нас есть практически документальное подтверждение о его пересечении. 

 Вообще я заметила, что чем севернее, чем более колоритным становится население. В Умауаке среди торговцев на рынке невозможно встретить не-индейца. Местные играют на бамбуковых флейтах (очень классно) и продают листья коки... Рядом с поселкам встречаются живописные глиняные домики, неподалеку от которых пасутся стада лам и осликов. 

 Дальше мне очень хотелось найти остатки еще одного поселения инков в Коктаке.

 Во-первых, саму Коктаку уже оказалось найти проблематично - это почти заброшенный поселок, к которому ведет грунтовая дорога. Но, однако, нашли, путем опроса индейцев на автовокзале. Один хороший местный парень мне даже маршрут на бумажке нарисовал - спасибо ему! Во-вторых, руины в Коктаке найти - еще большая проблема. Людей там нет, проконсультироваться не с кем. Мы долго бродили по камням и колючкам среди каменных заборов (современных), пока на одном из участков наконец-то не нашли очень колоритную даму, как будто сошедшую со страниц романов об индейцах. Эта "дочь Соколиного Глаза" поведала, что до руин вообще-то еще пилить и пилить, ну и от них почти ничего и не осталось, в принципе.

 В итоге поиски мы прекратили - к моем немалому огорчению :( Но мне тут спутники обещают еще руины за Сан-Педро-ди-Атакамой и геоглифы за Антофагастой, так что я почти спокойна... 

Пока возвращались по пустыне к брошенной нами машине, увидели немного заброшенных домов. В один даже заглянули. Правда, выяснилось, что он не заброшенный, просто очень бедный. На полу стоял кувшин, лежали какие-то ткани, из досок сооружена неудобная короткая кровать.. Во дворе валялись лопаты и нечесаная шкура ламы. Вот так вот живут некоторые современные индейцы... Рядом с домом я случайно напугала стадо ослов - хотела их сфотографировать поближе, но они с громким "иааа" свалили от меня галопом в синюю даль. Ну и на фото у меня получились только бегущие попы с ушами и хвостами. 

 Ночевать вернулись в Пурмамарку. Переночевали в нормальном хостеле (мы - девочки - изъявили желание помыться и поспать на ровном, хоть Олег и предлагал палатку). Сегодня отправляемся дальше в глубь пустыни - через перевал и чилийскую границу... Перевал больше 4000 высотой... Говорят, кока от горной болезни помогает... Может, купить еще, а?..  

7 ноября 2011 в 18:12|

Tatiana Aidarova

Не очень помогает. Проверено на себе. Пейте больше воды.

 7 ноября 2011 в 20:20

Алена Сизова

Бусики, не забудь про бусики :-))))

 7 ноября 2011 в 23:18

Полина Айдарова

Помогает-помогает :) Видимо, это индивидуально. На 4800 сегодня себя чувствовала совершенно нормально. Подробности завтра

 8 ноября 2011 в 8:09 

Полина Айдарова

Ален, бусики уже в наличии!

 8 ноября 2011 в 8:10

Алена Сизова

Уррра!

 8 ноября 2011 в 22:10

Оксана Растатурова

Полина привет:) На одном дыхании прочитала твои путевые заметки :) В предвкушении когда увижу фотографии :) Кстати по сувенирам - песочек в наличии?

 9 ноября 2011 в 20:47

Полина Айдарова

Оксан, песочка вагон :) Боюсь, что даже придется уменьшить его в объеме

 10 ноября 2011 в 8:28

      Утром я решил-таки найти ту точку, откуда делают красивые виды семицветной деревушки. Некоторые соображения были. Встал, пока наши ещё дрыхли, и прошел за деревню, к склону горы. Залезть на него оказалось нетрудно, но чуть грязновато. Зато сверху открылся как раз такой вид, как на открытках. И действительно, чуть подождав я имел отличные кадры восхода над семицветными скалами. Тихий и успокоенный поплелся домой.

      Дома меня ждало просто удивительное событие. Танюшка заявила свои права! В прямом смысле, автомобильные. Ну это меня только обрадовало, хоть отдохну чуток. Только её сегодня ехать предстоит немало и перевал довольно сложный, но разберемся! Ну и поехали.

      Километрах в двадцати за деревней начались красивые серпантины, просто обалденно красивые. Немного волновался за Таню, как она привыкнет к такой дороге, да ещё на незнакомой машине. А нормально привыкла, как всю жизнь тут ездила.

      Серпантины вывели нас на самый высокий на аргентинской стороне перевал 4170 над уровнем моря. Девчата чувствовали себя нормально, да и мне тоже хорошо было. Решили так, что если мы просто сидим, без нагрузки, то и горняшка мимо пройдет. Но коку на всякий случай ели. На перевале бойко торговали сувенирами парень с бабушкой, и цены просили совершенно божеские. В основном у них была представлена резьба по камню, который они тут же и собирали и обрабатывали. Камешки были довольно милые, и мы их набрали под завязку.

      На другой стороне перевала мы, конечно, несколько спустились,  но гораздо меньше, чем поднимались. И увидели громадные белые просторы саляра – это у них высохшее (ну, не совсем, конечно) соляное озеро так называется. Озера эти тут встречаются довольно часто, и размеры могут иметь просто офигенные – от горизонта до горизонта запросто. И дорога пошла прямо через саляр!

      А на саляре во все стороны уходили самокатанные дорожки, в произвольных направлениях. Так и чесались руки прокатиться, но увы, сегодня не я за рулем. В самой середине виднелись какие-то блестящие лужи, высокие горы из чего-то белого, и даже замаячили сувениры. Вот мимо этого мое женское народонаселение просто не смогло проехать!

      Когда мы только высаживались, мимо нас неторопливо прошла бабушка в национальном костюме. Неторопливо шла она по дороге и на ходу … вязала. Как далеко её предстояло дойти, и сколько за это время она свяжет,  осталось загадкой.

      Полина, так и не поверившая, что под ногами просто застывшая соль, нагнулась и попробовала. Соль… удивленно заметила она! Потом мы рассмотрели, что это были за лужи. Это всего лишь недосохшие соляные озера, с которых был снят верхний слой соли. То ли на сувениры снят, то ли просто так. Слой этот похоже сантиметров до десяти толщиной, светло-коричневого цвета. Из него вырезают забавные кактусы, лам и прочую экзотику. И тут же бойко впаривают туристам. Продавцов тут целая банда сидела, заставляли все машины возле них тормозить, и дальше по озеру только пехом.

      Вот тут на сцену опять вышел Чмырь. Он… (опять перебивает)

      Чмырь: А я так летал, так летал! На 4172 летал! Все видели, да? А потом всё солёное было, соленое. Я и там и бегал, и летал, и прыгал! Хорошо как! И в соленом песочке загорать классно было, и всё классно, классно! Только в воду не хотел, не хотел. Она соленая, холодная! Я уж так, просто в норке посидел, вот!

      Олег: Ну всё, мелочь, похвастался? Можно продолжать?  А водичка в этих лужах и вправду предельно соленая была. И по утреннему времени довольно прохладная. Марина подтвердить может, она тут много где купалась, прямо. А вот пройдя чуть дальше, увидели и гораздо большие «лужи». До горизонта идут. Корку с них просто в сторону сдвинули бульдозером,  что ли. И черпают соль из луж уже в промышленных масштабах. Я сначала думал, что это всё там в пищевую промышленность идёт, в химию или куда ещё. Но вот сейчас открою заранее загадку, скажу, что соль у них это отличный строительный материал. Дорожно-строительный.

      А тут Полина и ещё одну тайну открыла. Оказывается, за очередной кучей соли сидел здоровенный голый индеец. Да не один сидел, с девушкой. Девушка, правда, одетая. Полина его даже сняла, для доказательства.

      Долго ломали голову над загадкой формы ячеек соли на «льду» озера. Ладно бы шестигранные были, или там восьми. А то встречается всё подряд, от пяти до девяти. Вот такая, блин, загадка!

 В общем, не знаю наверняка, как там насчет эффективности листьев коки при горной болезни, но поначалу все было хорошо. 

 Выехали мы рано утром и отправились в самую глубь пустыни - через пески и солончаки в чилийский город Сан-Педро-де-Атакама. Путь занял почти целый день, но сколько интересного мы увидели по дороге!

 Во-первых, наткнулись на огромный солончак. Представьте бескрайнее, до самого горизонта, белесое пространство, каким-то чудом расчерченное на почти правильные шестиугольники и пятиугольники, среди которых встречаются горки и кристаллы соли - получится инопланетный пейзаж :) Ан нет - это наша с вами Земля. Кстати, по поводу земли - она тоже соленая. Я точно знаю - я лизнула :)  

На пустынном солончаке встретили индейскую бабушку, одиноко бредущую по шоссе с вязанием в руках. Куда и откуда она там брела - для меня лично загадка. 

 Вообще Атакама расположена на весьма приличной высоте - более 4 тысяч метров над уровнем моря, и пейзжи в ней местами меняются, как в каейдоскопе, хоть и пустыня. То какие-то сухие золотистые кустики, среди которых гуляют викуньи, то пески с кактусами, то соленые озера с облюбовавшими их фламинго. Очень красиво! Но высота все же дает о себе знать... но об этом попозже.

 Уже недалеко от чилийской границы миновали городок Сускес. Абсолютно индейский, очень маленький, со старинной церковью из адобы (глиняных кирпичей) и кактусовых стволов. 

 Пройдя аргентинскую таможню, поехали дальше, к чилийскому погранпосту. Едем-едем - а поста все нет. Ни через 10 километров, ни через пятьдесят. Только пустыня тянется за окнами автомобиля. Уже и Сан-Педро замаячил на горизонте - а мы так и не получили штампы о въезде в Чили. Уже начали чувствовать себя нелегалами... Однако незаконно въехать в страну нам так и не удалось - перед самым городом наконец-то появился указатеть "Aduana" - таможня. 

 Ох и обшмонали же нас там, простите за мой французский! Так нас еще нигде не досматривали. Заставили вытащить и открыть весь багаж - а его у нас немало. На мое удивленно-возмущенное "Todo equipaje??!!"  (перевод: "шо, весь?? ну нафига??!!") таможенница кратко ответила "Si", и процесс пошел. 

 В общем, у нас отобрали мешок с капустой, которую Марина зачем-то насобирала в попавшемся по дороге капустном поле, и два куска коровьих рогов, которые Марина тоже с некой целью подобрала в пустыне. Все это ввозу в Чили не подлежит... Но не сказать, что мы сильно расстроились от потерь. Тем более, третий запрещенный продукт - недоеденные оливки - у нас так и не нашли. :)

 В итоге в Сан-Педро мы приехали в темноте, но успели еще посмотреть старинную церковь, в которой падре зачем-то ласково трепал некую прихожанку по щеке, и сходить в ресторан. Кстати, на закате посмотрели Лунную Долину - симпати чное местечко с фантастическим пейзажем. Там, конечно, красиво, но самым ярким впечатлением от долины стал... автобус с русскими туристами!!! Вообще какое-то смешанное чувство от встречи: с одной стороны эйфория от того, что я понимаю ВСЮ их речь, с другой - тихая ревность, мол, мы тут на стройках ночуем, лишения всякие терпим :), а их на автобусе возят! 

 Теперь по поводу горняшки. На перевалах, да и вообще на высотах до 4800 метров я чувствовала себя абсолютно нормально, да и друзья мои, вроде, не жаловались. А вот потом то ли организм запоздало среагировал, то ли свининой в ресторане траванулась (а скорее, и то, и другое) - в результате ночь в Сан-Педро-де-Атакама прошла напряженно, насыщенно, но нифига не интересно :)

10 ноября 2011 в 9:35

Алена Сизова

Ох уж эти русские туристы, нигде от них покоя нет:-)

      Кое-как удалось уехать с озера, всё было так интересно! А дальше не скучнее, было, поверьте! Сначала была встреча с ламами, когда тупые животные нам дорогу не давали. Пришлось, как всегда, против них Полину отправлять.

      Потом приехали в посёлок Сускес (у меня язык не поворачивается городом его назвать). Заправились, о чем уже давно мечтали.

      Ну и пошли смотреть Сускес. Прикольное место, надо заметить. Первое впечатление – розовое. Розовые скалы, дома, заборы, люди… Э нет, люди в большинстве своем очень темные. Вроде наших  тувинцев, что ли. Приятным контрастом выглядит эмблема полицейского участка (она просто черная) и ярко-белое пятно космической антенны. На этом двадцать первый век кончается. И начинается… Ну что может начинаться  здесь? Здесь время похоже прочно стоит колом.

      Особенно приятна церковь, сделанная из кактусов и местной глины, а кровля – из какого-то местного камыша. И, похоже, больше не из чего. И святые в церкви приятно индейского вида. Ой, нет, соврал. И в церкви современность видна: микрофон с усилителями.

      На колокольне надпись «не влезать». Удержит она русского туриста, как же.

      Над центральным проспектом статуя здоровенной птицы с трехметровым размахом крыльев. Кондор, что ли? Попытались в местном банкомате снять деньги – безуспешно. Вот такое безвременье наблюдается.

      Из Сускеса уехали уже к границе, да больше ничего и не было здесь. Дальше ехали по высокогорной пустыне, самой настоящей. Невдалеке от поселка дорога резко уходит в горы, выше, выше. И вот она, пустыня Атакама. Вроде и в горы поднимались, и высота уже приличная, а нет не хребтов высоких и зубчатых, ничего нет. А есть бесконечные россыпи камней, округлые силуэты гор и лишь изредка, для разнообразия появится песчаная дюнка для разнообразия. Попадаются, правда, озера, но это я списываю на весеннее время. Снег растаял – появились, постояли чуть-чуть, да и высохли. Даже перевал, знаменитый перевал 4800 проехали, и даже не засняли, ну нечего было там снимать. Просто ровная такая гора, чуть выше остальных, ни седловины заметной, ничего. Вот, блин, и вся пустыня.

      На подъезде к границе тормознулись. У обочины лежало обгоревшее нечто. Рассмотрели - оказался автовоз, везший с десяток легковушек. Что с ним стало, без экспертизы не разберешь. Только грохнулся он набок, да и полыхнул как свечка. Причем, еще недавно. Весь асфальт закопченный,  всякие бытовые мелочи валяются.

      Наконец, появилась граница. Не такая уж и долгая, уже привычная процедура проверки и поехали мы уже по чилийской земле. Тут интересные вещи попадаться стали – например, снежные перья. Видимо остатки снежного покрова, но до чего оригинальные!  Напомнило формы, которые на леднике Перито-Морено видели, видно механизм образования похож.

      Но де же, блин, граница чилийская, где таможня? Ничего не понимаю, уже километров двадцать проехали, а всё ничего нет! Так и поехали с пожатыми плечами.

      А карта, закачаешься! По аргентинской стороне еще более-менее совпадает, а вот по чилийской! Нет слов, одни буквы и те непечатные.

      Нет, но где граница? Скоро уже на спуск поедем к Сан-Педро, а её все нет и нет! Была надежда, что она будет на стыке с боливийской границей, так ведь нет же?! Неужели назад поедем, таможню искать? Вот уже и спуск прошли, классный такой, почти без поворотов и все вниз и вниз. Чуть не два километра высоты потеряли на почти прямом участке! Ох не хотел бы я здесь на велике ехать!

      Справка: Сан-Педро     расположен 22°55 Ю: 68°12 З, На Севере это соответствует Гонконг, Калькутта, Ахмадабад, Эр-Рияд.

      Наконец, уже перед Сан-Педро увидели указатель на таможню. Уф, отпустило. Подъехали, встали. Ну и тут же таможенница подошла. Вытряхивайте, говорит, весь багаж и всё на досмотр. Блин, развлечение себе придумала, в 6 вечера почти. Ну, что делать! Тут-то и повыплывала вся наша контрабанда в виде пекинской капусты, да двух костей неизвестного происхождения. Ну, хоть штраф платить не заставили, и то спасибо!

      Поехали центр поселка искать, где хоть отели будут. А нету его! Чем дальше едем, тем и домики ниже,  и дорога хуже. Да и указатель на центр поселка назад уплывает. Еще развернулись, еще. И вдруг понимаем, что едем уже по центральной улице, но без асфальта! И домики низенькие такие, больше одного этажа и нету.

      На этой центральной улице хостел и нашли. Поговорили, заселились и поехали искать Лунную Долину, которую смотреть надо было на закате. А уже как раз время было позднее, только-только доехать. Думали, что туда дорога будет во-какая, и указатель воот-такой! Ага, как же! Хорошо, что за туристическим автобусом увязались, поняли где сворачивать, и не сильно перепугались открывшейся дороги. Да нам уже всё равно было, ну разбитая, ну щебенка. Да и короткая она оказалась, с километр может.

      Лунная долина, честно говоря разочаровала слегка. Мы и в Африке что-то подобное видели, и тоже плечами пожимали. И на фига её на закате смотреть надо, зелёный луч, что ли ловить? Ну видно что-то напоминающее Луну,  ну и что? Того экстаза, который вокруг этого поднят, мы понять не смогли. Так, достопримечательность.

      А вот русские туристы нас там порадовали. Стоит Марина, закат снимает. Вдруг сзади «Сорри! Сорри!». И потом без перехода «Ну могла бы ведь подвинуться!». А она взяла, и подвинулась. Такое легкое остолбенение сзади. Их там куча была, просто куча. И базарят без конца, и несколько не по теме…Ну, да мы их ещё на завтра увидим, на гейзерах, хотя, слава богу, и под конец.

      На обратном пути решили заехать заправиться,  чтобы завтра с полным баком выезжать. Вот это был цирк! Таня с рекламным буклетиком, который в хостеле взяла, наводила нас на заправку. Только указания сыпались «Налево!», «Направо!», «Налево и еще раз налево». Я уже и потерялся, собственно, куда ехать, да и заправка оказалась так запрятана, что и шпион не найдет. А она сидит сзади (!) и рулит мной как хочет. Ну, цирк! Самое забавное, что мы заправку-то нашли!

      Приехали назад, успели ещё церковь поснимать с красивой подсветкой. Тут уж Таня медиумом выступила. Прямо криком кричит: хочу, говорит, в церковь. Попытались урезонить, какая мол, церковь, ночь на дворе!  А она говорит, хочу!  Ну, ладно. Пошли! А там красота такая! Откуда она знала?

      Под конец этого весёлого дня ещё в ресторанчик сходили, чтобы очередной приезд в Чили отметить. Долго его  выбирали, долго. Наконец, выбрали. Ну поели, но такой роскоши как Вальпараисо не было, чисто «туристические» порции, Ничего сверхъестественного. Нормально, в  общем.

      Встали, как полагается, в ЧЕТЫРЕ утра. Потому как дорога до гейзеров неблизкая, а приехать надо ещё до рассвета. Хреновато, конечно, выспались, но что делать! Отпуск! В полной темноте идем к машине, сажусь и сразу попытался её завести. А она на скорости стоит. А она и прыгнула вперед! Тут-то я любимой жене ногу и переехал. Хорошо что в толстых кроссовках была.  Блин!

      Выехал под привычный Танин аккомпанемент «Два раза налево, потом направо» и так далее. Покрутился,  потом вроде и по спутнику сориентировались и какими-то огородами, но всё-таки выскочили на нужную трассу. Вот только она оказалась привычно-щебеночной. Тьфу, провалится! Но поехал. Эх, знал бы прикуп, жил бы в Сочи! Надо было сразу через Каламу ехать,  пусть дальше, зато насколько удобнее. Ну, поехал так поехал. Сначала думал, что дорога просто плохая. Потом убедился, что она ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ. Потом… Потом я уже ничего не думал, только крутил руль и крутил головой, чтобы, значит, от тряски не отлетела. Ох, ну и дорожка. Чтобы я ещё по ней поехал! Мало того, что кривая, разбитая, с офигенной поперечной тряской, так мы еще на 70-80 километрах 2 километра высоты набрали. Сан-Педро стоит на 2500, это по-здешнему совсем низко, а вот гейзеры уже на 4500.

      Когда подъезжали, уже начало понемногу светать, звезды гасли. И вот в нарастающем свете зари мы подъезжаем к кассе гейзеров. Выходим… А снаружи -8. А в Сан-Педро минимум +15 было что ли. Холод собачий. Мигом кинулись переодеваться. А багажник открыт! А пыли в машине! Жуть с ружьем. Как вещи по дороге не растеряли, загадка. Махом распаковали рюкзаки, надели вообще все, что у нас было. Всё на себя, всё! Опять пожалел, что хотя бы тонких перчаток не взял. Представляю, какой у нас был видок, но кассирши ничего не сказали. Они, похоже, тоже задубели.

      Ладно, заплатили, поехали (убей, не вспомню, сколько!). Ехать еще километра полтора,  мимо кемпинга, кстати! Ох и пожалел я бедных туристов, которые тут стоят! Ох и порадовался, что отошел от своего первоначального плана, где вот именно тут ночевка и предусматривалась.

      Ну вот из-за поворота и гейзеры выплывают. Дымят, как паровозы. Всё как настоящее.  Ну, что же! Матерком благословясь, выходим.

      Первые впечатления: офигеть! Вторые  - холодно… блин. Девчата вообще кислые ходят, не выспались. Хоть у Марины боевой задор  блещет. С фотоаппаратом бегает, как может. У меня камера то снимает, то выпендривается.  Но вроде съемка идет понемногу. В конце камера просто замерзла, не приспособленная к морозам оказалась. А -8 для нее мороз,  однако.

      Таня первая отвалилась, Чмыря выгуляла и спать пошла. Говорит, не очень хорошо ей. Потом Полина тихо уползла. У нас у машины левая передняя дверь открываться давно перестала, с водительского места открывал. А тут ещё пропылилась как следует вся машина, протряслась, и с моей дверкой такое же случилось. В общем, когда Таня пришла к машине, она ни одну дверь открыть не смогла, кроме багажника. И выгружала рюкзаки, чтобы внутрь попасть. И потом загружала обратно. Бедная девушка! Хорошо, что у нас пятидверка была, всё-таки!

      А когда поднялось повыше солнышко, стало совсем понятно, зачем нас так рано подняли. Гейзеры-то здешние мелкие совсем, если бы не дымили, то и смотреть бы не на что было. А когда на дымящую полынью смотреть надо? Правильно, пока вокруг холодно. Ну вот так всё и оказалось. Только пригрело, и вот оно. То есть и нет его. Ну почти совсем и пропали гейзеры.

      Отработали мы с Маришкой все эти гейзеры, всё вроде посмотрели, всё засняли. Стали уже совсем  собираться  дальше ехать, как вдруг я увидел, что отъезжающие автобусы куда-то не туда сворачивают. Поехал посмотреть. Да вроде бы в стороне еще какой-то гейзер булькает. Да, но что это за загородка, и что это там люди в купальниках делают? Послал Марину посмотреть, самому уже вылезать не хотелось. А она приходит с квадратными глазами, и говорит, что там купаются!  Вот это да! Сразу захотелось ещё и плавки использовать, зря что ли в рюкзаке валяются. Переоделись мы с Маришкой, и побежали купаться. Снаружи так еще ощутимо прохладно. Но как залезешь – кайф неописуемый. Только чуть-чуть сероводородом несет. А как очереди своей дождался, и на место какой-то парочки улегся, вообще вылезать не захотел. Там так горячо было, так классно! Тут и Полина подтянулась, посмотрела и побежала за купальником. Потом и она отдала должное этим ваннам. Ну здорово придумали местные!

      Даже не хотелось уезжать, так хорошо было. Но надо!

      Выезжая, зарекся ехать по старой дороге, да нам и надо было ехать в другую сторону, к Каламе, к парочке индейских деревень около неё сначала. И только я отъехал с десяток километров, как дорога стала какой-то не такой. Вроде широкая, ровная, но не асфальт, не грунтовка, не гравийка, не битум какой-нибудь. Вроде красная, как местная земля, но почему же тогда такая твердая и укатанная? Ничего не понял, сначала, только сильно удивился. А вот когда догнал «сладкую парочку», укатывающую эту дорогу, все стало на свои места. Это же соляные дороги! Но не в смысле что соль раскатывают! Нет, всё проще и забавней. Идет грейдер, клыками своими рыхлит дорогу, а за ним поливальная машина, хорошенько увлажняет почву СОЛЁНЫМ РАСТВОРОМ. Соли-то здесь до фига добывают на  озёрах. Ну а сзади эту мокрую еще почву аккуратно утаптывают катками. В результате дорога получается очень долгоживущая, дождей-то практически не бывает, и очень прочная и ровная – едешь, не тряхнет! Очень мне эта идея понравилась, но не очень понравилось эту поливальную машину обгонять. Налетело с неё грязи на низ машины, да и прилипло. И засохло, так что не отдерёшь. Качественно засохло. На память останется прокатчику,  ага.

      Выехали мы на ровную, хорошую дорогу, и задумали где-нибудь обед устроить. И как нарочно, попалась могила какого-то дорожника, которую воздвигли коллеги по работе. Очень помог нам этот Нельсон Лусеро Варас! Представляете, среди пустыни посидеть удобно, под крышей, насладиться вечным покоем и в то же время в тенечке побыть. Отдали мы ему воинские почести :). Да и дальше покатили.

      Встретили совсем уж невиданное зрелище: оазис в пустыне. Да не тот, что с пальмами. А просто протекала такая тихая зеленая речка, да и поросла травой, зеленая такая, красивая. Вот только пустыня кругом серьёзная.

      Небольшая такая деревушка по пути попалась,  Чиу-Чиу называется. Посмотрели мы на её церковь, глинобитные домики. Тут нашу зелёную речку и обнаружили,  прямо через деревню протекала. Красиво, конечно, не  настолько чтобы об этом во всех путеводителях писать!

      Да, но вот на выезде, уже за деревней обратили внимание на здоровенную такую ограду,  и надпись «Пукара Чиу-Чиу». Стало быть, крепость. Таак! Долгонько мы по этой крепости лазили, большая оказалась. Только какая-то заброшенная, слегка недовостановленная, что ли. Но красиво было по ней ходить, глядеть на глиняные дома, голубое - голубое небо и вулканы на заднем плане. Тут этих вулканов не просто много, а очень много. Обычных гор почти нет, сплошь вулканы.

      Вот со следующей точкой поинтереснее было. Едем прямо по пустыне, справа какие-то домики, не то дорожников, не то трубопроводчиков. И точка прямо возле них. Раза три объезжали их с разных сторон, пока я не взирая на протесты женского населения не поехал на спуск в карьер, как утверждали мои девушки.

             Ну некуда было больше деваться, а этот спуск просто глаза мозолил. И что же? Да никакой это оказался не карьер, а спуск вниз, в глубокий такой каньон, в глубине которого и притаилась Valle Lasana. Долина Лазанья, как мы его сразу окрестили. Огромный такой древний город в самой середине каньона. Оседлав естественный скальный островок, слегка укрепив его, индейцы могло долгонько так обороняться от очень серьезных неприятелей – пушек-то тогда не было!

Это было самым большим открытием для нас. А ведь могли и проехать просто, девчата уже к этому склонялись. Не просто долго лазили по этой Долине Лазанья – очень долго. Но понравилось сильно.

      В конце даже  я забеспокоился – да нам же сегодня еще сколько проехать надо, пора и честь знать! Выбрались  мы из этого каньона, поехали в сторону Каламы, чтобы потом к Чукикамате свернуть. Чукикамата – это медный карьер глубиной в КИЛОМЕТР! Уже это поражало, и готовило к прямо-таки открытиям. Но увы! Заказывать экскурсии надо было тоже заранее, стоили они наверно, немало. А просто так посмотреть мы смогли только на большие отвалы карьера :(. Ну, в общем, почти зря съездили, как в городок Сьюелл.

      А вот потом попался квест посложнее. В 35 километрах западнее Чукикаматы лежал загадочный пункт Чу-Чуг, где были геоглифы, здоровенные знаки на земле, вроде как в пустыне Наска, только поменьше. Расспросили местного заправщика, он показал нам туда же, куда мы и сами планировали ехать. Едем. Даже дорожный знак нашли, указатель на эти самые геоглифы. Просто потом от знака в разные стороны уходили столько дорог и дорожек, что мы, конечно, не угадали :(. На всякий случай проехали наугад и вместо геоглифов нашли .. свежую шахту. Недалеко она была пройдена,  может метров на сто. Но вот пейзаж около неё «украшало» штук пять могил. Что-то грустновато нам сделалось, и не стали здесь долго задерживаться. Да и солнце уже садилось, а ехать еще предстояло до Антафагасты, километров двести, что ли.

      И потянулись мы к Каламе, шахтерской  столице. Ох и здоровый город оказался, я от него даже не ожидал, и движенье очень интенсивное, светофоры сплошные, пробки! Короче, когда выехали из него, я даже перекрестился, хотя и не крещёный. Помахал нам на прощанье «железный дровосек» и поехали мы в ночь, прямо через пустыню поехали.

      Солнце зашло как всегда, внезапно. И оказались мы в темноте, только постоянно то мы обгоняли, то нас, куча характерных  таких пикапов с громадными антеннами, служебных машин с рудника. Торопились тоже в Антафагасту. Встали мы сегодня рано, потому к концу дня даже уставать стал, что редко бывает.

      И вдруг прямо передо мной какой-то темный джип вдруг заморгал аварийкой и стал колом посреди шоссе! Это, как потом оказалось, у них правило такое – на нерегулируемом пересечении с железной дорогой постоять, поглядеть. А аварийку они в этих случаях и включают, при внезапной остановке. Всё бы хорошо, но давлю на тормоз – а меня вперед несет. Руль вправо вывернул до упора почти – ни фига реакции. Еду себе прямо, прямо на это джип еду! Уже морально настроился в него врубаться - слава богу, скорость снизилась и этот мой полет прекратился, машину повело вправо, затормозить успел. Но и водитель джипа воду пил потом, очухиваясь.

      Девчата на меня даже не сильно ругались. Но до самой Антафагасты было … слегка неуютно ехать. Больше 60 уже и не ехал, каждого куста шугался.

      С нашей машиной что-то странное случилось. Пока на скорости едешь – вроде бы ничего, но вот как затормозишь – начинается кошачий концерт.  Скрежещет что-то, скрипит ужасно. Так по аналогии показалось, что набилась какая-то пыль и грязь между дисками и тормозными колодками. И хрумтит так громко, что прохожие оборачиваются.  Так до самого конца она и звучала как расстроенная шарманка.

      Ну вот и огни города появились, Танюшка уже с его географией разобралась, ведет меня куда надо. Потом, на подъезде к центру, вообще прижались вправо и встали. Дальше решили пешком.

      Приехали мы в город поздненько уже, часов после 23, кажется. И тут начался наш форменный цирк с поиском хостела. Тут дорого, там не то, то вовсе не хостел, а какая-то вроде ведомственной гостиницы. Всё-таки нашли потом тот отель, что в LP указан был. Очень интересным он оказался. Вроде дома престарелых. Начиная с дежурного администратора, дедушки  с неработающей гортанью. Но Полина молодец, даже его понимала!  Рухнули мы и отрубились. Вот это день был, совершенно фантастический.

Ну, собственно, дальше о приключениях в Сан Педро и вокруг него...

 Проснулись мы рано - в четыре утра. Погрузили свои сонные тела в машину (мое вообще еле шло и тихо помирало после бессонной ночи) и отправились в местечко Эль Татио - долину гейзеров. Между прочим, Эль Татио - самые высокогорные гейзеры в мире, расположены на высоте 4500 метров, и смотреть их лучше всего часов так до восьми утра - позже солнце рассеивает пар.

Добрались только в седьмом часу. Вокруг гейзеров стайки чаек греют ноги в теплой воде, а стайки туристов греются чаем и еще кое-чем покрепче. И зрелище вообще очень необычное - бурлящий под ногами кипяток и высокие струи пара в рассветных лучах. Поползала я вокруг всего этого великолепия с часок, да пошла спать в  машину - недомогание все еще давало о себе знать. Марина с Олегом вернулись чуть позже, и мы собрались было уезжать дальше по маршруту, но наткнулись на купальню, оборудованную прямо в горячем термальном источнике. Наши старшие сразу пошли купаться, а мы с Таней как-то поленились и остались в автомобиле. Ну, конечно, через десять минут я не выдержала, побрела смотреть на купальщиков, увидела довольные головы Олега и Марины, торчащие среди клубов пара, и поскакала за купальником :) 

 Это, скажу я вам, был такой кайф! С полчаса я блаженно плюхалась в горячей ванне в окружении компании немцев и наслаждалась жизнью. И уж не знаю, совпадение ли, или правда водичка волшебная, но всю хворь как рукой сняло.

 После Эль Татио мы направились дальше, в сторону портового города Антофагаста, и, соответственно, океана. По пути заехали в пару старинных индейских деревень, посмотрели глиняные домики и приземистые церкви с соломенными крышами. И нашли-таки развалины поселений инков! Собственно, их и искать особо не надо - в пустыне таких руин довольно много, и сохранились они относительно неплохо. В основном это постройки из камней, накрепко промазанных глиной, примерно VIII - IX вв. нашей эры, хотя встречаются и более древние. А вот с геоглифами в местечке Чаг-Чаг облом вышел - не нашли :( Вернее, нашли вывеску, указывающую на этот самый Чаг-Чаг, но вот одинокий холм с геоглифами нам так и не показался. Эх, придется мне все же когда-нибудь ехать на плато Наска... Зато нашли некую шахту в горе и даже зачем-то в нее залезли. Правда, не до конца -  в компьютерных играх в таких шахтах живут орки и всякие прочие монстры, а оно нам надо - встречаться с ними без меча с уроном 120 и магии огня с уроном 50? 

 Ну а дальше, собственно, двинули через пустыню в Антофагасту. По поводу Антофагасты у нас вообще были сомнения - стоит ли ехать? Путь неблизкий, особых достопримечательностей в городе нет, океан разве что... Так вот - стоит!!! 

 Добрались мы туда вечером, отыскали хостел. Похожий, правда, на дом престарелых, но вполне удобный :) Утром отправились на набережную. И там кипит такааая жизнь! Что-то есть в порту Антофагасты щемяще-приключенческое. То, чего нет в Вальпараисо и многих других космополитичных портах. Сколько там стоит у пирса парусных яхт! А рыболовецкий пирс - это отдельная песня. Крики рыбаков, разгружающих свои вернувшиеся с промысла суда - это нечто особое, переносящее куда-то в романы Жюля Верна. Догадываюсь, правда, что там за лексика, ну да это не важно - колоритно же, блин :)  Вокруг лодок тусуется дружная толпа пеликанов и морских котиков, которых я даже покормила рыбными обрезками, подаренными мне доброй торговкой с рынка. А вообще эти самые обрезки прямо из баков сливают в воду, и тут у морских обитателей начинается пир и вакханалия. Такое количество обнаглевших котиков и пеликанов, бесстыдно пытающихся залезть чуть ли не на прилавки, я не видела никогда :)  

 Рядом на рынке продают диковинных рыб и крабов, и тут же рыбаки ремонтируют свои лодки, и женщины пекут ароматные пироги с морепродуктами...

 А на центральной пешеходной улочке Антофагасты в это время чинно прогуливаются моряки и рядовые горожане, целуется молодежь и играет живая музыка. 

 Уезжая из Антофагасты, мы еще вдоволь выкупались в волнах на диком пляже в компании очень горластых чаек и медуз нехилого такого размера :)    В общем, если знайте еще порты, похожие атмосферой на Антофагасту - подскажите мне. Я съезжу, обязательно.

      Предпоследняя справка в документе: Антафагаста лежит на 23°39 Ю: 70°23 З. На Севере на её месте находится:  Бхопал, Дакка

      Утром мы попрощались с нашим престарелым хостелом, умилившись напоследок вывеске, где было написано в том числе по-русски «Откройте дверь!». Вот это я понимаю, уважение проявили. Не даром о них в LP написано!

      Пока шли к центральной улице, заметили местным «ворон». На их место здесь претендовали те, голошеие стервятнички из Вальдивии. В принципе, на кондоров похожие, только размах крыльев поменьше будет, раза в три. А так и шея голая, и на голове что-то такое же вроде хохолка красного. Ой, только не хотел бы я в их стаю попасть, здоровые, собаки!

      Возле порта почти находится управление железной дороги. Скучноватое, вроде заведение, но так украшенное цветами, обалдеть просто. И такой у них экспонат забавный на рельсах стоят, загляденье! Что-то то ли такое, то ли этакое, даже и не скажешь что, но зато на рельсовом ходу.

      Вышли на море,  поснимали и старый пирс, и панораму города, в общем, всё как обычно. Причал уже не действующий, загорожен и почти обрушился. По камням морские звезды ползают. 

      А потом заинтересовались мы уголком, где похоже у них рыбаки причаливают. Пока подходили, от души снимали одиночных пеликанов, парящих над морем. Ага, одиночных. Но как только приблизились к рыбному рынку, просто говоря, ОБАЛДЕЛИ!  Началось всё с крыши. Обычная крыша обычного вроде сарая. Только вот усиженная, похоже, десятками тремя пеликанов. А каждый из них весьма не маленький будет. Пока подходили, уже начали разбираться, что и пеликаны-то разные. Ну самки и самцы – это понятно, а вот те серенькие это кто? Птенцы подросшие, молодежь или как? Только скоро нам не до загадок стало.

      Потому, что прямо у берега, за кромкой причала, плавали самые настоящие морские котики. Не те львы, как в Вальдивии, а звери чуть поменьших очертаний,  без этих грив на голове. У местной торговки за спасибо выклянчили несколько горстей рыбных отходов, сначала с причала котиков кормили, потом я вниз по лесенке пошёл, чтобы поближе пообщаться. Местные остановили, жестами объяснив, что «морской волк», так они их зовут, может «ам-ам-ам» сделать. Пришлось подчиниться, сверху только глядеть. Потом, правда, видел туристов, которым это всё равно было. Но спускаться не стал.

      А котики за эти отходы просто драчки устраивали, шумные такие. Без крови, естественно. Они же не голодные. Понаблюдали за ними, за чайками и пеликанами, пошли дальше.

      А дальше прямо так, демократично, на газетках и ящиках разложено было всё, что у них в море плавает. Цен не спрашивали, ну зачем нам какая-нибудь здоровая рыбина, или живой краб. В другой жизни, наверное. А так – подержали, да, особенно крабов. Оказывается, их за задние ножки хватать надо, он тогда висит и ничего сделать не может.

      Сейнер причалил, небольшой такой, но доверху загруженный рыбой. Её просто ведром стали выгружать на берег. Ох и долгая это процедура, похоже! Сразу вспомнился Анадырь, рыбный стройотряд, где я был, как там рыбу грузили. А Марине вообще есть что вспомнить, она раза четыре-пять ездила. Пока рыбаки ведром таскали рыбу, возле борта крутились пара-тройка котиков, и то, что падало из ведра, до воды не долетало, нет!

      На сейнере приплыли две собачки, желтая и черненькая. Так вот, у них обязанности были четко распределены: желтая отгоняла морских котиков, а черненькая перелаивалась с береговыми собаками. Правда, потом закралось подозрение, что котики с собакой просто играли, поддразнивали и ныряли.

      В лодочке рядом какая-то птица с длинным носом все ходила и переживала,  что рыба не лезет её в рот, но других таких же птиц отгоняла жестоко.

      Весело было так ходить, слушать этот крики, гомон, прорезаемые возгласами торговцев.

      Уже собрались уходить, и тут торговка, не давшая нам ни рыбешки, наконец-то закончила чистить рыбу. И тут такое началось! Оказывается, она по пеликанам прикалывается. И все они, числом в 2-3 десятка, кинулись к её прилавку. Ага, фигушки. Тут-то она их и построила, и позабавилась! Кончилось тем, что куча пеликанов жадно наблюдала за рыбой в руках торговки, и покачивали клювами в ритм покачиванию рыбки. Это было еще то зрелище! Потом она «сжаливалась» и кидала им рыбешку. А самые нахальные птички засовывали клювы под прилавок,  и из-под него доставали искомое. Ну и насмеялись же мы!

  Потом съели по пирожку с рыбой, заели всё вкусным салатом из морепродуктов,  облизнулись, что больше не лезет.

      Не судьба нам была вот просто так уйти с рынка, потому  как прямо здесь же раскинули свой товар старьевщики. И чего только у них там не было!  И старые монеты, и куклы и до фига всякой всячины. Даже я увлекся, но вот для себя ничего не выбрал. А девчата накупили, всего и много. Особенно старых денег, которых уже и не найдешь.

      Антафагаста, у них, похоже, является «столицей медного края», о чем символизирует здоровенный монумент возле моря. Двойная такая стелла, обшитая медными листами.

      Недалеко от рынка располагается центральная площадь, очень красивая и разнообразная. Сюда мы и пришли, и пока не насладились всем разнообразием цветов, фонтанов, и изумительных зданий, не могли уйти. А на площади бродили и сидели люди, целовались взасос парочки, мамашки прогуливали малышей, и аж из четырёх фонтанов сразу лилась вода. Хорошо, красиво.

      От площади уходила пешеходная улочка, не длинная, квартала три-четыре. Но тоже достаточно нарядная, магазины в предновогоднем уборе, прогуливаются люди, музыканты играют. Как подумаешь, что в получасе езды максимум уже всё, пустыня Атакама, и ни клочка там не растёт,  странновато становится.

      Улочка украшена всякими странноватыми фигурами. Например, плоского землекопа. Или мужика, на которого с двух сторон надвигаются по две супружеские пары. Так и придумывается история про современного Дон-Жуана, которого пришли колотить разъяренные мужья.

      Интересно было смотреть на девушек-школьниц в достаточно строгой  форме. Темный верх, короткая темная же юбка, и толстые, собранные в гармошку шерстяные чулки над здоровенными черными ботинками. Если добавить, что девушки в основном невысокие и толстенькие, картина получается интересная.

      Чмырь: «Эй, а про меня забыли! А я там в магазине фотался-фотался, и с черной кошкой и всяко!»  - Ну да, фотался он черной кошкой, как же! Только она на винном пакете была, красавица эта. И как знала ведь, что в нашей биографии скоро появится и проявится. Только мы этого ёщё не знали. До завтрашнего дня.

      А потом пришло время, и мы уехали из города Антафагаста, оставляя за собой не попробованные морские вкусности, не купленные старые вещи, и недофотанных  котиков.

      Когда проезжали указатель «Пляж» единогласно решили заехать, посмотреть. Ох, ну и посмотрели же. Хорошо так посмотрели. А пляж он пляжем и был. С чуть холодноватой на первый раз водой, кучей чаек, здоровенными медузами. И полным отсутствием всяких соседей. Никого, и красиво. Ну и понравилось же там!  Первый и последний раз искупались в Тихом океане.

      И опять отличился Чмырь. Как его только не снимали, и на фоне моря, и без моря, в песочке, и на зеркале заднего вида! Душевно погулял.

      После за руль села Таня, и поехали мы на север, к городу Токопилла, возле которого уйдем на запад к Каламе. А там и до Сан-Педро недалеко. Такое изменение маршрута утвердили на «военном совете». Оказалось, и это было четко отмечено Таней, что всякие это трассы «Атакама-Сан-Педро» номера трассы на себе не несут, а значит, не асфальтовые. А что такое здешняя щебенка я хорошо запомнил. Такая вот местная экзотика, однако. Ну что же, если так!

       Проехали шахтерский городок Токопилла, попрощались с морем, закружились в горных серпантинах. Каламу объехали по объездной дороге, наученные в прошлый раз. И вот по пустому почти шоссе доехали до Сан-Педро. И опять был веселый аттракцион «Поиск заправки». Она, кстати, фирменная, как и многие заправки в Чили называется «COPEC». «Копец!» прочитал я это название. На это раз прохождение осложнялось еще и тем, что куча дорог была перекопана, и как мы вообще к ней выехали, это для меня осталось загадкой. Таню надо спросить.

      Остановились в том же самом хостеле, где и  прошлый раз ночевали. Только комнатка поближе к очагу цивилизации досталась,  к WiFi интернету, значит. Прямо из комнаты брало.

 Ну, собственно, осмотрев Антофагасту, мы отпарвились обратно - ночевать в Сан Педро и далее пересекать границу, чтобы попрощаться с Республикой Чили. Надеюсь, не навсегда...

 Из Сан-Педро выехали раненько - надеялись приехать в Сальту засветло, дабы немного осмотреть город и его южные окрестности. Но, как говорится, не судьба... Не зря же на выезде из города нам попыталась перебежать дорогу черная кошка! Мы ее даже долго пугали, чтобы она изменила направление :) 

 На этот раз мы решили ехать в Аргентину по новой незнакомой дороге, через погранпереход Paso Sico. Именно там нас ожидал самый высокий перевал. Забегая вперед, скажу, что преодолеть перевал нам так и не пришлось в связи с форс-мажорным обстоятельством... Но в результате эта неудача обернулась неожиданным приятным сюрпризом.

А теперь по порядку. В общем, одолев две с лишним сотни километров, мы добрались до перехода.  Подъезжаем - шлагбаум закрыт, никого нет. Пошли в будку. Оторвали от телевизора ленивого сонного пограничника. Он задумчиво просмотрел наши паспорта и изрек: "Каак? А таможню в Сан-Педро вы не проходили?" Не-а, не проходили... А кто бы знал, что ее надо проходить?! В общем, оказалось, что пост в Сан-Педро - единственный на ближайшие тысячу километров, и не поставив там штампы, миновать границу невозможно. 

 Пришлось разворачиваться на 180 и дуть обратно... Вот так обломался план приехать в Сальту при дневном свете.  Позвольте мне не проводить нецензурную аналогию между русской транскрипцией названия "Paso Sico" и тем, что произошло на пограничном посте? 

 В "Педре" заправились, прошли таможню (буквально за пять минут!) и поехали в Аргентину по более короткой, но уже знакомой дороге - перевал Paso Jama. Так мы и не побывали на высоте 5000...  

 После прелодоления границы до Сальты оставалось почти полтысячи километров, и в итоге ночевать пришлось в уже знакомом нам Сускесе - маленьком глиняном индейском поселке в пустыне. Вроде как, путеводители обещали там парочку гостиниц... Заехали в первую, придорожную, - все занято. Во вторую - цены показались неадекватными. Отправились в сам город. В темноте кое-как увидели вывеску "Hospedaje" - ночлег.  

 Зашли. 

 Некая индейская девушка, вооруженная шваброй и тряпкой, делает уборку.

 - Добрый вечер! Мы ищем комнату на четыре человека... - робко сообщаю я.

 - А хозяйки нет. Я не знаю ничего. 

 - Где же хозяйка?

 - На празднике! - и девушка указала нам на афишу на двери. - Спросите за углом, в соседнем хостеле.

 Ладно, идем в соседний. На "ресепшне" не находим никого, кроме маленького мальчика.

 - Где дуэнья?

 - Мамы нет дома! Она на празднике! 

 Да что ж там за праздник, что все население Сускеса покинуло свои гнезда?!

 В центральной гостинице, фигурирующей в знаменитой "Lonely Palent", смотретель тоже заявил, что мест нет - приехала куча народу на фестиваль. 

 Собствено, что нам оставалось? :) Только идти на праздник! 

 После посещения данного мероприятия мне хочется вынести благодарность санпедровской черной кошке - если бы не она, фиг бы мы сюда попали :) Часов до одиннадцати вечера мы смотрели фестиваль, посвященный дружбе детей пустыни, слушали местную музыку, любовались индейскими и аргентинскими танцами и объедались вкуснющими пирожками. Даже про ночлег забыли :)   

 А вернулись в итоге в ту самую дорогую гостиницу. Хозяйка нам скидку сделала  - видимо, так плохо мы выглядели :)

 Предвидя вопросы, скажу - сейчас мы уже в Сальте, на автовокзале. И опять же, добрались не без приключений. Но рассказать о них, увы, сейчас не успеваю - вечером постараюсь!

      В это утро встали не рано. Обстоятельно собрались, и выехали в направлении перевала Пасо Сико, где находился другой погранпереход. Сегодня по плану предполагалось проехать и его, и 5000 перевал, и подъехать к Сальте с юга, поглядев заповедник кактусов. А завтра уже погулять по Сальте и уехать в Тукуман, где дожидаться своего автобуса на Игуасу. Хороший план. Был…

      А началось всё, как и в сказке, с чёрной кошки. Ну или почти черной, не очень видно было. Уже отъезжая, еду так неторопливо по центральной улице Сан-Педро-де-Атакама. Как всегда, никакого асфальта, низенькие дома  по обе стороны. И вдруг, о редкость! Кошка! Вообще в здешних краях кошка редкость, а тут ещё и черная. И шпарит так, зараза,  чтобы нам путь пересечь!!! Ну, я конечно не стерпел,  начал сигналить ей и даже задавить как бы пытаюсь. Ну, добился своего. Убежала кошка, прямо из-под колес убежала. И такой довольный, отправляюсь я на поиски трассы 23, которая и выведет нас на перевал. Нашёл трассу, куда же она денется, и поехали мы на юг.

      Ехали и смотрели пустыню Атакама, во всей красе. Постепенно трасса 23 теряла присущие её черты. Как то: сначала асфальтовое покрытие. Стала она красной соляной дорогой. Ну этому я не очень огорчился. А вот когда она предстала хреновой гравийкой, немного напрягся, не без того, но утешал себя, что один лишь раз еду, можно и потерпеть.

      Тут нам развлечение прилетело, озера Misqanti и Miniques. Километрах в пяти от дороги, но значительно выше её. Как оказалось, как и за всякую достопримечательность, за них нужно платить. Не много, в общем, но мы-то уже почти от чилийских денег избавились, а тут на тебе! Ну наскребли по карманам по 2500 с человека, даже на Маришкину коллекцию пришлось покуситься. Посмотрели эти два классных озера,  то синих, то зеленых, как глянуть на них.  Вот только обслуживающий персонал тут жуткий был. Туда не ходи, этого не делай, руки за спину, прыжок на месте – попытка улететь и т.д. Немножко достали нас эти тёти, хотелось их вредности что-то этакое сделать. Но сдержались, перекусили и свалили.

      Следующим неожиданным пунктом стала лагуна Горячей воды. Эффектная штука, жаль на фотографиях не получилось, ну не берет аппарат такие пейзажи.

      Потом приехали к озеру Tuyajto. Роскошное такое озеро светло-зеленого  цвета, к тому же бесплатное. Пейзажи возле него вообще космические  получались.

      Вот уже начали спускаться к озеру Сико, как вдруг… Выехали к полицейской будке с закрытым шлагбаумом. Постояли, подождали. Никто к нам не выходит, надо идти самим. Заходим, говорим Полиным голосом: «а как бы нам это.. через границу бы».  А дяденька полицейский,  оторвавшись от аппетитной сковородки так, невзначай и говорит: «а вы мол, таможню проходили?» Ну мы и оторопели, просто. «Какую таможню?» . Да говорит, Сан-Педровскую. Тут у меня пол из-под ног и ушёл. Короче, завернули нас по полной программе.

      И началось всё быстро крутиться в обратном порядке: зеленое озеро – лагуна Горячей воды – два заповедных озера – красная соляная дорога – асфальтовая  дорога – Сан-Педро. Очнулся я когда уже заправку искали, второй раз за сутки. Тот же самый «Копец», но на этот раз заехали с другой стороны, и поиски были опять неповторимыми.

      Подтянулись к таможне, уже рассчитывая на веселый прием. Ну, на этот раз, правда, всё было вполне нормально. Той таможенницы видно не было.

      И получился у нас выезд номер два. Решили ехать через Пасо Яма, по уже знакомой асфальтовой дороге, чтобы быстрее приехать, да и вообще успеть. А тут Танюшка еще подзуживает, говорит, а вот если бы ехали прямо  с Антафагасты, то и бензина бы не хватило. Может быть она и права.

      И только дома, неторопливо рассматривая на карте места нашей боевой славы, я увидел и понял, почему у нас сорвался переход в Пасо Сико! Давайте проедем, ну хотя бы мысленно за границу.  Что мы увидим? Так, деревня Catua,  Horno Auspurg, а вот чуть выше глянем… Siberia!!! Получается, что сибиряков в Сибирь не пустили!  А вы говорите, таможню не прошли… На моей схеме маршрута она красной точкой обозначена.

      Ну ладно, это всё лирика, А нам предстояло еще и границу пересечь и до обитаемых мест добраться, до того же Сускеса, например. Не до Хухуя уж, не до хорошего.

      И поехали мы теперь уже резко вверх, по той же дороге, как приехали. Мотор ревёт, подвеска скрипит нечеловеческим голосом, лезет машинка на второй передача, иногда и на первую перехожу.

Лезем понемногу. Ну вылезли, слава богу. И до аргентинской границы еще по светлому добрались, прошли её. Вот уж паспорта у нас теперь классно выглядят, Четыре въезда в Аргентину, три в Чили, три выезда из Чили, четыре из Аргентины. Ух, красота. Ну ничего пограничники не сказали, а и дату крайнего выезда правильно ставили: 17 октября + 6 месяцев = 17 февраля.  Грамотно службу несут, зря на них в форуме катили. Или, может это в Игуасу такие попадались?

      А вот на дороге в Сускес накрыла нас темнота. Раз и выключили свет. Конечно, не совсем так сразу, но достаточно быстро всё исчезло. Ну еду, фары включил и всё нормально. В Сибири ещё темней будет.

      В Сускесе начинали по хостелам и гостиницам шариться. И, как ни странно это звучит, не было свободных мест. Нигде, кроме как в самой дорогой гостинице. А во многих хостелах и хозяев не было. Все на празднике. Ну ничего себе, мы тоже хотим! А что за праздник-то? Да фестиваль детей пустыни, французы организовали. Где такой? А вон, в местном клубе. Мы срочно туда. Точно, куча народу, музыка играет, в костюмах все. И за какие-то 5 арсов  с человека проникаем внутрь. И там уже отвели душу. Кто фотографировал, кто снимал на камеру. Ох и душевно поработали!

      И чего только не насмотрелись и не наслушались! Народные песни, танцы, все в костюмах. Местные, правда, поглядывали иногда  несколько неприязненно,  но и только. А тётушки организаторши потом даже нашу машину остановили, чтобы ещё раз спасибо сказать. Столько индейской экзотики насмотрелись, что на всю поездку хватит.

      Вот только это и реабилитировало утреннюю кошку, хорошо, что не задавил я её.

      А заночевали мы в том самом отеле, который далеко от деревни и самый дорогой. Но на этот раз другая тетка дежурила, даже дешевле взяла. 

      Встали чуть пораньше, чтобы успеть позавтракать, ведь в этой гостинце и завтрак полагался. Фантастика просто! Встали, умылись-оделись и бздинь мордочками! Об закрытую дверь, то есть. Как-то заклинило этот чертов замок, и ни туда, и ни сюда. Что же делать? Телефона нет, нас никто не слышит, избушка это на заднем дворе, и что? Взялась за замок Марина, обычно она все замки открывает дома. Не-а. Танюшка тоже покопалась и то же ничего. Ну тогда они меня разозлили. И вылетел на фиг этот замочек, хилая дверь-то оказалась. Мы свою диверсию быстренько так замаскировали, даже клей нашелся. Уф, пронесло.

      Завтрак в отеле оказался .. резко континентальным, не то, что в Бразилии. Ну попили чаю с бутербродами, и выехали. И опять было у меня столкновение с Таней. Говорю, я тут всё знаю, 40 трасса досюда асфальтовая идёт, всё путём! Она плечами пожала, едь говорит! Поехал. И через пару километров увидел эту самую 40. Опять классическая местная гравийка. А у меня и так ходовая скрежещет страшно.  Пришлось глаза разувать и по быстренькому возвращаться уже пройденным путём, через Пурмамарку и Хухуй.

      Но трассу после Пурмамарки мы уже по светлому проходили, и вдоволь насладились аттракционом «сквозь облака». Сначала впереди, довольно ниже нас, появился слой сплошных облаков. А у нас солнышко светит, а у нас хорошо! Постепенно нырнули в этот самый слой, и у нас тоже стало плохо. Пасмурно, дождь стекло заливает. Иногда и почти ничего не видно. Но выехали еще ниже, дождик вроде перестал, но хмарь осталась.

      Долго ли коротко ли сказывается, но доехали мы и до Хухуя. Срочно заправились, но немного налили, чтобы сдать, как и брали, с пустым почти баком.

      И потянулись в свою последнюю в Южной Америке поездку до Сальты, да и немного тут уже осталось. Доехали до города и решили в последние 1.5 часа музей археологии посетить. А Сальта уже не маленький город, движение хорошее, народу много. Ладно, оставили машину где-то на окраине,  и в центр пошли пешком. Бодро так идем, всё успеть охота. Вышли уже почти на главную площадь, которая называется … правильно, Plaza de Armas. И тут девушки решают спросить, где же находится музей. Первая пара девчонок послала нас … в общем далеко послала. Потом такой лысый и улыбчивый, привел нас .. к музею современного искусства, и начал сам у охраны дорогу спрашивать! Так и охранники не знали или не захотели говорить. Н-да. А музей-то через площадь оказался!

      Потом мы с Мариной девчат в музей отправили, а сами пошли обменник искать. Да тут же жучка менялу и нашли. Он нам по какому-то отличному курсу обменял, даже подозрительно было. Ну ничего, деньги его не фальшивыми оказались.     

      Заходим в музей, хоть мумии посмотреть охота. Говорят тут они аж втроём обитают, жутко древние и интересные. Ну всех троих мы и не видели,  одна вроде бы на отдыхе. Представьте: мумия отдыхает! Пиво там пьёт или по девкам ходит! Ну не было её на рабочем месте. Те, которых видели и вправду страшноватые, это вам не египетские, полностью замотанные. Тут всё в открытую. Права была Полина, такое стоит посмотреть.  Одна молнией попорчена, прямо в неё садануло, с другой что-то подобное, в общем, ух какие физиономии. Таких бы на стенку повесить – глядишь и преступность поменьше будет.

      Ходили по музею, а сами все время на часы смотрим. Как бы на сдачу машины не опоздать! Вышли, еще немного по сувенирам поприкалывались, да и пошли обратно. Шли быстро, хорошо, только вдруг поняли, что совсем не туда идём! Хоть улицу запомнили, где машину оставили – улица Испании. Начинаем спрашивать – в разные стороны машут. Один парень Полину не с первого раза понял, потом сообразил, показал куда. Вот это цирк, я понимаю! Первый раз за всю поездку заблудились. Но вышли к машине, заводимся и с жутким скрежетом отъезжаем. Вы что думаете, на этом наши приключения кончились? Как бы не так, мои хорошие…

      Карта города у меня более-менее нормальная была, только вот автовокзал  я в последнюю очередь наносил, ну не было у меня координат автовокзала. В Сальте вроде бы нанёс. И когда мы туда приехали, точно, как по линеечке, это оказалось … городское управление полиции. Оттуда к нам мент примчался, с криком «Вы мне тут ещё попаркуйтесь!». А девчата  ему ноутбук в нос суют, и говорят «а где у вас автовокзал?». Почесал в затылке бравый мент, коллегу кликнул. Совещались они совещались, потом пальцем тыкнули. В это время Таня уже ответ тоже знала, в LP нашла. Ну ладно, едем туда, время в обрез остаётся.

      Доёхали, с зубовным скрежетом остановились на парковке автовокзала, чтобы больше уже и не сдвигаться. А надо заметить, что и бензинчиком-то от машины здорово тянуло, и вроде что-то подтекало. И двери с трудом открывались. Вытряхнули мы огромную кучу вещей на пол, упаковывать взялись. А сами всё на часы смотрим. Успеть бы, ключи ему отдать и сбежать подобру. Скидали всё в вокзал, Таню и Полину сторожить посадили. Выходим с Мариной на условленное место, ждём. Только вот нет никого. И тут меня черт дёрнул договор посмотреть. А там… Там 7 дней аренды стоит! Это я ещё дома так планировал, что мы 12 числа сдадим. Бли-и-и-н!

      Ну ничего, и из этого выкрутились. Там на договоре телефон фирмы, мы быстренько Полину подбили позвонить. Хозяин быстро приехал, меньше чем за обещанные 15 минут. Поговорили, всё вроде хорошо. Ну, говорю, а теперь быстро бежим. Пока он машину не завёл. Лязга этого не услышал. Но вроде всё обошлось, даже деньги замороженные он нам все вернул. Уф-ф-ф.

      Ну а дальше? А дальше всё уже привычно. Загрузились в автобус и через 4 часа, уже в районе 22:00  были в Тукумане, большом городе миллиона на два населением. Там та же проблема встала – из-за проблем с координатами автовокзала. Схема маршрута абсолютно неправильная. Ну там таксист выручил, по названию отеля и по адресу быстро сориентировался и за 15 арсиков довез достаточно далеко.

      И вот мы в совершенно роскошном на наш взгляд отеле, да ещё завтрак обещают. В общем, красота! А начиналось всё с Сускеса, с выбитой двери в номере…

      Мораль сей басни: некоторые координаты лучше брать не в Интернете, а в специализированных справочниках. В Lonely Planet, например.

12-11 Тукуман-Игуасу. Мы  едем, едем едем…

      А что еще остаётся? После всех и всяческих приключений растянуться на первых сиденьях автобуса и смотреть во все стороны. Вот с этим здесь напряги – стекло всё рекламой залеплено, и чтобы что-то видеть, надо так головой покачивать. Влево-вправо, вверх-низ. Эта сеточка рекламная тогда как бы пропадает, и вроде что-то видно. Вот так и ехали. Покачиваюсь. За день ни у кого даже рука не поднялась что-то щелкнуть.

      Вот только некоторые приколы Andesmar-овские в тупик ставят. Например, при отъезде от автовокзала все должны быть обуты. Но зачем? Полина сначала даже обижалась слегка: у меня, мол, носки ещё свежие. А требование осталось. К чему бы это? Ну ладно, отъезжаем – обуваемся, потом разуваемся снова. Всё какое-то разнообразие.

Полина: Заметка шестнадцатая, автомобильная

А мы уже в Тукумане! Направляемся в Фос де Игуасу, к знаменитым водопадам, и тут у нас пересадка с ночевкой в отеле.

 Теперь немного о событиях прошедшего дня.

 Перекусив и немного отдохнув в гостинице в Сускесе, поехали в Сальту. Кстати, выселение из отеля не обошлось без небольшго приключения - у нас намертво заело замок в домике, и мы оказались запертыми внутри. Хотели уже подавать сигналы SOS в окно (при том, что во дворе не было ни души), но в итоге замок банально сломали и таким образом освободились.

 В Сальту добрались где-то к обеду. А ведь хотели, блин, осмотреть этот колониальный аргентинский город как следует!.. Пришлось выбирать самое интересное - центральную площадь, ну и, как всегда, археологический музей. В музее главные экспонаты - мумии детей-инков, принесенных в жертву и оставленных на вулкане Льюльяльяко. Мумий вообще три, но показывают только две из них - третья находится "на отдыхе". В общем, про них много писать не буду - лучше фото выложу с комментариями, так как это стоит увидеть своими глазами. Если приеду, да :) 

 В три часа мы должны были сдать машину. Ну мы так думали.

 Кстати, машина нам досталась здорово, простите, уделанной. А мы, похоже, ее добили нашими гонками по Чили - при торможении она издавала такие звуки, что хоть святых выноси... В общем, запарковались, вытащили багаж, и Олег с Мариной отправились на встречу с агентом для передачи автомобиля, назначенную на 15.00. Вернулись без агента и с какими-то растерянными лицами...

 - А вы знайте... Агент только завтра приедет.

 - ??!! о_О

 Оказалось, что в договоре аренды неправильно посчитали дни, и сдавать мы нашу лошадку должны днем позже. То есть по факту мы имели на руках билеты на автобус, отъезжающий через пару часов, и грязный страшный автомобиль, который срочно надо куда-то деть. Желательно вернуть хозяевам :) К счастью, в договоре нашелся телефон, кинулись звонить, надеясь, что агент успеет-таки добраться и забрать у нас свое сокровище. 

 Уф, успел! Приехал седой толстенький дядечка, вроде даже не сильно испугался неимпозантного внешнего вида машины, забрал ключии и уехал. Между прочим, мы ему денег должны остались за превышение лимита по километражу... :) Но догонять и сообщать об этом как-то не стали, тем более, что лишний день аренды проплатили.

 Так вот закончилась автомобильная часть нашего путешествия. Осталось совсем немного - водопады Игуасу, да уже знакомый и почти родной нам Буэнос-Айрес.

Путешествие пятое, финальное – Игуасу и водопады

13-11 Игуасу. Мокрое дело, хорошее дело…

      Сегодняшнее утро было очередным пробуждением в другой стране. Проснулись уже под шум дождя, по бокам автобуса поднимались высоченные леса, местами даже…Я даже глаза протер, не поверив… Еловые леса! Совсем как в Сибири, например. Но, правда, насаженные. Стройными рядами деревья вдаль уходят. А которые природные, не понятно, какой породы. И дождь, дождь. И автобус ещё час на два опоздал.

      На автовокзале в Игуасу первым делом нашли камеру хранения багажа, сдали свои рюкзаки. И налегке поехали в отель. При этом наколка небольшая получилась с таксистом. Он запросил свои 15 арсиков, мы согласились, а он нас квартала на два отвез и высадил у дверей. Ну и черт с ним. По дождю неохота и спорить было.

      Последняя справка: Игуасу находится в 25°35 Ю: 54°34 З, на севере соответствует Луксор, Доха, Бахрейн, Дубай, Хайдарабад, Аллахабад.  Луксор – просто праздник какой-то.

      Немного посидев в отеле и не дождавшись конца дождя, решили всё же двинуть на водопады. Автобус уходил с того же автовокзала, каждые минут двадцать. Чмырь с нами ехать отказался, сказал что спать хочет.

      А дальше слово Полине, она наши приключения хорошо описала….

 Полина: День мокрых штанишек

 Ну, вот мы и в Пуэрто Игуасу!

 Добрались в городок со знаменитым национальным парком примерно к десяти утра. Всю ночь и утро лил настоящий тропический дождь - сильный и непркращающийся. В общем, он сделал нашу прогулку к водопадам особо экзотической - вода сверху, вода снизу, вода в карманах и штанах - повсюду!

 Оставив вещи в отеле, прямо под дождем пошлепали к автобусу, идущему непосредственно в парк. Из нас только танин питомец Чмырь не поехал - сказал, мол, мокро. Местность вокруг водопадов очень хорошо оборудована для туристов: есть узкоколейка с маленьким паровозиком, отвозящим в дальние уголки парка, удобные пешеходные мостики, несколько кафешек и сувенирных магазинчиков. С одной стороны все это удобно и здорово облегчает прогулку, с другой - немного удручает, очень уж комерциолизирован заповедный уголок. 

Но сами водопады - зрелище. конечо, грандиозное! Их тут почти три сотни штук, от гигантских до совсем малюток. Объем воды, падающий с высоты от 60 до 82 метров, огромен. Мы обошли все возможные и невозможные смотровые площадки, видели диких носух и птичек-экстремалок, сидящих прямо на обрывах. 

 В самом начале прогулки прокатились на моторной лодке прямо под самые крупные водопады. Лодочник предложил всем присутсвующим помолиться, убрать вещи в непромокаемые мешки... иии... В общем, визгу, писку и брызгов было очень много :) Промокли, как черти, но, зараза, весело!

 Нам даже диск с видеофильмом о нашем катании дали. Пока не смотрела - негде и боюсь :)

 После лодки на дождь как-то не обращали внимания - было уже без разницы :) Е-ще похлюпали по тропинкам, и отправились в отель - сохнуть. 

 Сейчас уже утро, я тут досушиваю 200 долларов и готовлюсь дальше смотреть местные достопримечательности - вроде как, есть тут что-то вроде сафари-парка.

 А вечером - на автобус и в Буэнос. Даже не верится, что осталось-то нам всего две ночи в Аргентине...

14 ноября 2011 в 19:44

Алена Сизова

а тем временем мы уже тебе подарок на НГ купили!

 Отъезд из Игуасу в Буэнос ознаменовался небольшой... хм... историей. В общем, приехав на автовокзал в положенные пять часов вечера, мы обнаружили, что нужный автобус на 17.30 в расписании отсутствует. Побежали с Таней в представительство автобусной фирмы-перевозчика и выяснили, что через Интернет нам были проданы билеты по устаревшему графику, а "наш" автобус уже примерно час назад как уехал без нас... Благо, оставалась возможность взять билеты на 19.15. Конечно, с доплатой. Но выбора не было...

 Но при этом надо отдать должное компании "Via Bariloche" - довезли нас хорошо, комфортно, с теплыми пледиками, вкусной едой и симпатичным стюардом. Если кого потянет покататься по Аргентине на автобусах - эту фирму рекомендую! 

Днем 15-го приехали в Буэнос и отправились в отель - мыться и отдыхать перед дальней дорогой. Брр, все же такие большие современные города - не мое. Давит на меня Буэнос-Айрес. Не так, как Москва, но давит... Не, конечно, в нем есть что посмотреть и где побывать. Но этот бесконечный поток народа и транспорта, пробки, светофоры, выхлопные газы, небоскребы и прочая атрибутика... Все-таки в другой посещенной нами столице - Сантьяго - совсем другая атмосфера.

 Вечер мы решили провести истинно по-аргентински - сходить на шоу танго. Иначе какое же посещение Аргентины, да без танго?! Купили билеты, перекусили в ресторане (опять же по-аргентински - с футболом. Аргентина-Колумбия, 2:1). А вечером отправились на шоу. 

 Боже мой, как мне было стыдно! :) Двери нам открыли напыщенные швейцары, интерьер резал глаза дороговизной, а в зале собралась пафосная публика в вечерних платьях. И тут мы  - четверка в вольно-туристическом формате. Олег так вообще в военной зеленой майке-алкоголичке и трениках с "лампасами", а мы, девочки, облаченные в походные шорты и линялые футболки. Хорошо, что хоть умыться перед выходом догадались! :) Правда, Олег поверх майки потом надел предусмотрительно захваченную Таней рубашку (опять же зеленую, военную) и стал выглядеть, блин, куда приличнее нас... Правда, только выше пояса, ну это не важно - с места мы не вставали. Я же, за неимением рубашки, для солидности заказала минералку за 35 песо (почти 300 наших рублей...). На большую солидность денег не хватило :) 

 Про само шоу писать много не буду. Понравилось! Красиво, ярко и однозначно стоит своих денег. Лучше выложу видео - оно у меня в наличии.

 На следующий день до выезда в аэропорт отправились на прогулку по самому популярному у туристов району аргентинской столицы - Ла Боке. Вообще мы планировали сгонять туда вечером накануне, но паренек с ресепшна в отеле нас отговорил - мол, вечерняя Ла Бока - это нечто вроде вечерней новосибирской Затулинки (это, конечно, моя аналогия, не его :)), и туристу там делать нечего, если он не планирует лишиться наличности. техники и зубов. 

 Ла Бока- райончик весьма симпатичный, только слишком уж коммерциолизированный. Здесь ощущается то самое впаривающе-лакейское отношение местных продавцов и зазывал, которое наверняка знакомо любителям популярных туристических направлений. То самое: "Польша? Россия? Россииииия! Спасиба, кхарашо, водка! Эта чашка для матэ по 100 песо, ручная работа!" Какая там ручная - штамповка так и прет...  Вообще в других, менее туристических местах, нас часто принимали за французов, американцев, один раз я была даже итальянкой и, страшно сказать, испанкой (с моим-то корявым испанским, ага...), но про наше русское происхождение мало кто догадывался. А тут у ребят глаз наметаный - вычисляют сразу. 

Кстати, в Ла Боке встретили аргентинца - зазывалу ресторана, сносно говорящего по-русски. У него в Томске "братан" (слово "друг" он вспоминал очень долго - благодаря, скорее всего, тому самому "братану") :)

 Но, повторюсь, красивый район с интересной архитектурой. Посмотреть стоит.

 В отель за вещами вернулись на метро. Метро неглубокое и не сильно большое (меньше московского), но довольно суетливое и грязноватое, прямо как в нашей столице. 

 Улетели нормально. Если не считать небольшого такого нюанса... На подъездах к аэропорту мы обнаружили полицейское оцепление, а внутри неожиданно много народу и репортеров с телевидения. Оказалось, что... персонал аэропорта бастует и вылеты приостановлены. Но, к счастью, пока мы подсчитывали время и убытки, регистрацию на рейс все же начали, и мы улетели всего лишь с опозданием на час - даже в Бразилии нас не высадили :) Вот только я случайно облила свой многострадальный рюкзак томатным соком и теперь у него такой вид, как будто я везу, пардон, труп... Ну и ладно, пусть боятся! :)

 Сейчас мы, собственно, в Дохе. Готовимся к вылету в Москву. Вот и подходит к концу наша поездка...

Буэнос-Айрес      34°36 Ю: 58°22 З Сринагар, Кабул, Герат, Триполи (Ливан), Фес,

Я добралась!

Да, трудно поверить, но я дома! Всего-то суммарно 27 часов воздухе, да по 7 часов в аэропорту Дохи и в Москве.  

Уже назрел ряд вопросов:

- Нафига столько снега? Мне не нравится. Надо убрать.

- Нафига на работу? В нормальных странах фрукты сами растут, да и можно питаться можно рыбными обрезками вместе с морскими львами...

- Что это вообще было? о_О

Немного про то, как прошли перелеты. Во-первых, те самые зеленые макароны остались мной незабвенны, поэтому при онлайн-регистрации я быстренько убрала в анкете пассажира данные о вкусовых пристрастиях, и еще перепроверила! Но, видимо, в авиакомпании Катара я уже числилась в черном списке гурманов-извращенцев, и на рейсе Буэнос-Айрес - Доха мне опять вынесли ИХ... Я уперлась всеми возможными конечностями и попросила поменять этот корм на человеческую пищу. Поменяли! Принесли курицу, как всем нормальным людям. Я уже было успокоилась...

До Дохи спокойно долетели за 18 часов. Все-таки Катаром приятно летать - обслуживание  хорошее, кресла удобные, мониторчики с кучей фильмов и игрушек есть на каждом сидении. В аэропорту Дохи я плотненько так зависла в Интернете, и так и висела, пока меня спутники в бок не толкнули - мол, Москву сажают.

Увы, при перелете из Дохи в Москву мой финт ушами с просьбой заменить меню не прокатил. Выдали мне гору зеленого гороха с микроскопическим несоленым кусочком омлета, дольку папайи... и все. Заявили, что вся еда у них рассчитана по количеству пассажиров, а мне заменить не успели. Извинились. 

Я все это сожрала со зверской рожей и зверским настроением - так мяса хотелось... В общем, если куда-то полечу Катаром - сначала уточню, не собираются ли меня персонально кормить этим самым BLML. А то кто их поймет, сколько у них информация хранится...

Так, долго ли, коротко ли, прибыли в Москву. Там пришло время расставаться с Олегом, Мариной и Таней - они отправлялись домой другим рейсом и оставались в Домодедово. Ну а я поехала в Шереметьево, и, пользуясь запасом времени, встретилась с друзьями. Теперь вот скучаю по ним, блин :( 

А вечером, как ни странно, Аэрофлот искупил все мои гастрономические страдания на рейсках Катара. В общем, выяснилось, что в эконом-класс почему-то оказалось продано билетов больше, чем мест в салоне, передо мной извинились и... пересадили в бизнес-класс. К куче пафосных дядек в костюмах и с мобильниками Верту. Мне даже как-то не по себе было в моем туристическом свитере... Вот там-то я и отъелась! В минуту слопала какую-то вкусненькую рыбку, кусок индейки и макароны. И только потом заглянула в меню и выяснила, что я так неблагодарно сожрала норвежского лосося горчего копчения, террин из копченой форели, палии и сига, филе клариуса под икорным соусом в ломтиках фенхеля и эскалоп из индейки под соусом с белыми грибами. И все это почти залпом запила итальянским "Pfeffere"... Так что Аэрофлот на этот раз не подвел.  

Как-то все про еду получилось, да :) 

Ну а теперь буду приходить в себя, готовить фото к демонстрации... ну и вообще, собираться с силами и мыслями.