Турция / Самостоятельная поездка
 
Содержание Участники Фотографии Карта
 
Трабзон.

18 сентября.
Сначала была дорога Владимир - Москва - Стамбул - Трабзон. Летели Пегасом из Домодедово, при регистрации на рейс спросили анкету с Hes-кодом и тест ПЦР. Летели 3ч, воду не давали. Прилетели в аэропорт Сабиха, паспортный контроль прошли быстро. Вышли в общий зал, сразу купили 0,5л воды за 5 лир, дешевый магазинчик не нашли. Курс лиры сейчас 1 TL = 8,28 руб. Сразу побежали в зал местных вылетов, там прошли контроль. Летим в Трабзон. Стыковка 1,5ч, успели еще перекусить. До Трабзона летели еще 1,5ч, там наши рюкзаки привезли в зал международных перелетов, за нами пришла девушка и нас отвезли туда на автобусе. До нашего хостела Azra Suite Otel было всего 2,6км, я специально бронировала хостел поближе к аэропорту. Но нас догнала маршрутка, Тема спросил: "Шехир меркези?" (Центр города?) - "В центр", и мы поехали. А нам туда и не надо было, но выйти до центра не удалось, трасса, бетонные заборы, мы проехали на 3км дальше нашей гостиницы и вышли в центре, прямо напротив локанты, где и поужинали. Я взяла котлетки кёфте с картошкой, Тема - рис с курицей и традиционно айран. Здесь много народу, песни, музыка, народ гуляет, а уже 22.30.
Теперь мы уже пошли по навигатору пешком вдоль порта. Много открытых кондитерских, не удержались, зашли съесть десерт.
Дорога идет в гору, перешли мостик, купили с лотка винограда и мандаринов. Пока шли до гостиницы, встретили 3 базарчика, ночь, а все работает. Прошли указатель на автовокзал, хорошо, когда он рядом, а в гору даже полезно забираться для тренировки. Подъем всего 70м. Гостиница оказалась отличная, современная, новая. У нас был большой номер, кровати через стенку, есть кухонный уголок с чайником, чай-кофе прилагается. Есть балкон и мечеть напротив, чтобы утром долго не валялись.
19 сентября.
Встали по-походному в 8ч. Завтрак был по типу шведский стол, на 10 этаже, откуда открывается чудесный вид на окрестности.
На завтрак много всего вкусного - сыр, салаты, менемен, трубочки, халва, сосиски, помидоры-огурцы. Можно сделать бутерброд на перекус. 
Мы пошли в центр, спустились с горки, перешли речку по старому мосту.
По пути сели на маршрутку, в центре обменяли немного налички. Встретили интересный памятник, на нем надпись: "Индустриализация - наш национальный путь развития".
Первое поселение на этом месте датируется чудовищной цифрой 7000 лет до н.э.! В труде «Анабазис» знаменитого античного путешественника Ксенофонта город именуется Трапезус из-за формы крепостных стен замка. Эта крепость, самая крупная в регионе, расположена на естественном полуострове, отгороженном от остальной суши морем и двумя каньонами речек, и имеет форму трапеции. Так же известно, что город Трапезунд, сегодняшний Трабзон, был основан греческими колонистами из Синопа. Начиная с IX в. до н.э, город также упоминался Гомером, Геродотом и Гесиодом. Трабзон был включен в состав Османской империи при Мехмеде Завоевателе в 1461 г. Изначально это был простой город вплоть до 1868 г, когда он обрёл статус вилайета. Турецкая провинция Трабзон была местом основных боевых действий между османами и русской армией во время кампании на Кавказе в Первой мировой войне, что привело к захвату города Трабзон русскими в апреле 1916 г. К турецкому контролю провинция вернулась в 1918 г., когда и кончилась война. 
Мы прошли через центральный парк
Хотели выйти на набережную, но там стройка, все обнесено щитами с красивыми картинками, как оно будет выглядеть. Вдали крепостная стена, там военный объект.
Новая красивая мечеть
Отсюда мы свернули к центру. Везде продают свежую рыбку.
Крепость Трапезунд когда-то была мощным сооружением с несколькими ярусами и большой внутренней территорией, считается самой старой постройкой в городе. Была верхняя, нижняя крепость и средний город. В верхней крепости размещался дворец правителя, арсенал, казармы, дома городской знати. Сейчас можно увидеть фрагменты западной стены Пазаркапы и Таннери, остатки укреплений, нагромождение бастионов. Лучше всего сохранился средний город. Этот старый город занимает довольно обширную территорию. Вокруг стен расположен красивый парк Zagnos Vadisi с кафе, амфитеатром, беседками, лавочками, турецкими домиками наверху. Его разместили в бывшем защитном рву. 
Вот так парк Загнос выглядит сверху, если подняться по лесенке.
И еще раз с моста, мы проходили мимо несколько раз. ))
В этом бастионе размещается Исторический центр Исмаила Хакки Беркмена.
 А это красивая поилка - фонтан , построенный в 1844 году тогдашним губернатором Трабзона  Абдулла-пашой .
 
Парк. Домик на курьих ножках и часы
Мечеть Гульбахар-Хатун возводилась именно как мечеть. Строилась она с 1512 по 1514 года. Ее стены имеют красивую роспись, а сама мечеть отличается нарядным убранством. Названа мечеть в честь любимой жены султана Мехмеда Фатиха. Там же находятся усыпальницы султана и его жены.
 
Прямо в центре - старое кладбище
Прошли мимо мечети Фатих, она тоже была построена в 13в. Тогда это была базилика Панагия Хризокефалюс (Златоглавой Богородицы) и главный кафедральный собор Трапезундской империи. Ее купол в свое время был покрыт золотом, здесь короновали императоров. Как и все христианские церкви, она была преобразована в мечеть, сначала имевшую название Ортахисар. Фрески и мозаику закрасили, был пристроен изящный минарет. 
Мы нашли памятник султану Селиму,
рядом кафе, взяли вкусную рыбу с хлебом, угостили черную кошку.
Потом подошла группа туристов и у нас взяли интервью - откуда мы, где уже были, что хотим посмотреть.
Трабзон. Айя София.

Дальше наш путь лежал к собору-музею Айя София (церковь Божественной Мудрости), самой известной достопримечательности Трабзона.
Она была построена в 1238 - 1263 г. императором Трапезундской империи Мануилом I Великим Комнином. Трапезундская империя - греческое государство, образовавшееся на византийских землях в начале 13-го века и просуществовавшее 250 лет, пока его не захватили турки. До христиан на этом месте было языческое капище. После захвата города османами, церковь преобразовали в мечеть, после чего она успела побывать и складом, и госпиталем, и снова мечетью. В середине прошлого века ей присвоили статус музея, открыли древние фрески. Вокруг здания находится небольшой парк с обзорной площадкой на город и море. В саду возле храма можно попить чаю. 
Башня построена позже, в 1427 г., за несколько десятилетий до падения империи в 1461г. Ее итальянский стиль отличается от стиля собора - время и предпочтения в строительстве были уже другими. Возможно, здесь была колокольня, а может быть башня, где наблюдали за звёздами и погодой, или энергетическая станция древних,  позже ее превратили в минарет.
На южной стене сохранились интересные барельефы. Наверху орел - символ Понта, северо-восточной области полуострова Малая Азия. Также на резном фризе изображено создание Адама и Евы, жизнь их на небесах, запретное яблоко, изгнание Адама и Евы и как Каин убил Авеля. Присутствуют изображения существ, которые считаются мифическими - кентавры и грифоны.
 
Самое интересное, что сохранилось от периода христианства - фрески 13-го века. Их можно увидеть при входе в бывший храм, с западной стороны. Всего сохранилось 55 библейских сюжетов. 
Внутри тоже есть фрески. Жаль, что купол закрыт стеклянными пластинами. Мозаика на полу закрыта стеклом.
Собор стоит на возвышении, откуда открывается вид на Чёрное море и часть Трабзона.
Рядом выставлена коллекция мусульманских надгробий.
А это другая мечеть Фатих. Мы с трудом нашли вход, она находится внутри каких-то построек, ее совсем не видно, только крышу. А внутри очень красиво.
Потом мы пошли на холм Бозтепе, забираться туда высоко, по лестницам. Местный котик вполне доволен жизнью, не шугается прохожих, даже позирует.
Памятник, наверное, Ататюрку, кому же еще?
Проходим опять мимо парка Загнос
Интересные исторические детали в городском пейзаже
И поднимаемся на холм Бозтепе, на радиаторе машины - герб Османской империи.
Наверху много кафе, все пьют чай и смотрят на город и море.
Потом мы спустились немного вниз и зашли в Kizlar Manastiri, Девичий монастырь. Там стояли люди и стучали в дверь, им открыли и мы тоже зашли. Он был построен между 1349-1390 годами во время правления Алексиоса III на двух террасах и окружен высокой защитной стеной.

Монастырь Девиц, который несколько раз ремонтировался, окончательный вид обрел в XIX веке. Изначально монастырь состоял из наскального храма с источником святой воды на юге, часовни у входа и нескольких келий. Внутри скальной церкви есть надписи и портреты жены Алексиоса III Феодоры и его матери Эйрины. Внутри есть музей современного искусства, выставлены картины, под стеклом - подземелье.
Вниз тоже можно спуститься.
Возвращались домой уже по темноте. Транспортной карты нет, опять шли пешком 3км в гору, без рюкзаков, конечно, легче.
Сегодня прошли 22км. К экскурсии в Сумелу присоединиться не получилось, поедем самостоятельно через Мачку. Вечером ели в локанте. Я собираю эксклюзивные украшения - купила серебряный браслетик в технике казазие, такие продаются только здесь. Суть искусства заключается в том, что тоненькими нитями серебра оборачивают грубые нити шелка. Технология хранится трабзонскими мастерами в глубоком секрете.
 

Панагия Сумела.

20 сентября.
Утром позавтракали, я сделала еще бутерброд с сыром на перекус, заварила чай в термосе. Взяли с собой воду, теплую одежду и плащи - подготовились к поездке в Панагию Сумела, что на понтийском диалекте означает «Божья Матерь с Чёрной горы», древний монастырь на скале в 45км от Трабзона. Это православный монастырь, строительство которого было начато в 386 г. монахом Варнавой и достроенный позже Святым Софронием в скалах на высоте 1200 м над уровнем моря у долины Алтындере. Он высечен в меловой породе скалы. Главной святыней монастыря была икона Божией Матери Черной горы, которая сейчас хранится в новом монастыре в Македонии, близ города Верия. Монастырь сохранял свое могущество и влияние даже при османах, славился своей сокровищницей, но после выселения греков в начале прошлого века прекратил свое существование и все ценности, уцелевшее после разграбления, были вывезены в Грецию. Только после 2007 г. сюда были допущены паломники, и теперь проводятся даже богослужения в трех сохранившихся храмах. Здесь можно увидеть оригинальные интерьеры, древние фрески 14-15 веков.
Сначала на остановке около Отогара мы поймали долмуш, на котором была табличка "Мачка", проезд всего 6 лир. Уже в Мачке мы познакомились с папой и дочкой из Казахстана, они тоже ехали в Сумелу. Папа хорошо говорил по-турецки. Долмуши до монастыря не ходят, взяли такси на четверых, за 100 лир туда-обратно и час там. Доехали быстро, заплатили еще 8 лир и другой долмуш отвез нас наверх. Входной билет стоит 75 лир, и даже туалет там платный, 2 лиры - это, типа, другой бизнес. Я читала в инете, что надо подниматься по тропе пешком, переступать через корни деревьев, вот как-то так:
на самом деле идти пешком там совсем не надо, там ступени и выложенная камнем гламурная дорожка. Печалька. в Черногории можно подняться в Острог по настоящей тропе, 2км. 
Народ ходит толпами, бабушки с палками, папы с грудничками на руках. Монастырь похож на Острог в Черногории, выстроен в скале на высоте 1250м.
В монастырь ведет узкая каменная лестница.
Так выглядел монастырь раньше.
Отреставрированы служебные помещения
Но самая красота, конечно, пещерная церковь с фресками. Местами они побиты, но сохранились краски и поражают неканонические лица, мне они показались похожи на грузинские, хотя церковь греческая.
Росписи внутри.
 
 Большая часть монастыря закрыта, но и доступная часть впечатляет.
На стене - фото альпинистов, производивших реконструкцию с использованием спецтехники. А как строили?
Отпущенного на осмотр времени 1 час очень мало, просветление на нас не снизошло, все бегом. Очень много туристов.
Потом мы вернулись в Мачку, пообедали фасолевым супом и решили еще экспромтом прогуляться по окрестностям, дойти до башни Ливера, о существовании которой мы до сегодняшнего дня вообще не знали. Идти туда по навигатору 3-4км.
Мы пошли сначала по хорошей тропинке, она уперлась в сетку, чей-то сад, пришлось выбираться на дорогу через кусты и ежевику.
Дальше пошли по хорошей чистой грунтовке.
По тропинке дошли до башни, перекусили чаем с бутербродами и  влезли еще выше.
Башня стоит на скале, внизу есть пещерка, хода внутри башни нет. Видимо, это была сторожевая башня. Может, туда залезали по веревке? А может, это и не башня, а техническое сооружение древних.
Мы сходили еще к мечети Ливера в деревне, все смотрят на нас с удивлением, туристы сюда не заходят. Нам даже открыли мечеть, там яркие ковры, чистота, яркие краски. А снаружи мечеть обычная, не примечательная.
Самая интересная деталь - дверь. У двухголовой птицы - змеиные головы. Виноград в чашах давят какие-то цветочки.
Нас немного помочило дождиком, достали плащи, но в них идти жарко. По дороге встречается много ежевики, яблони, инжир, даже вроде киви, виноград.
Обратно под горку пошли по дороге. Попробовали подняться к другой крепости Ливера, но там все разрушено и заросло, до вершины не добрались.
Хорошо в полях, красивые горы, Мачка в долине между горами. Тучки бегают, туман наползает. Растет травка с пахучими цветочками.
В Мачку спустились к 18ч, нашли остановку долмуша в Трабзон и уехали на Мейдан, там конечная. Поели рыбки в рыбном ресторане, 25 лир порция, потом десерт в кондитерской.
Прошли по пешеходным улочкам. И нашли долмуш на Мейдане до Kalkinma, мы там недалеко живем, надоело каждый день пешком возвращаться 3км, да еще в гору. Прошли 16км, завтра едем в Айдер. 
 
Айдер.

21 сентября.
Утром собрались, позавтракали и сразу побежали на вокзал.
Там спросили автобус до г.Пазар, нас сразу отвели к нужному офису, не спросили ни Хес-код, ни паспорт, мы заплатили 70 лир за 2 билета, нам дали чек и бумажку с номерами мест, отвели к автобусу и скоро мы уже ехали. От Трабзона до Пазара 113км, ехали часа 2. Там мы немного отдохнули на центральной площади, спросили, где остановка долмуша на Айдер. Тема предлагал пообедать, но я уговорила его сначала доехать до конечного пункта. Остановка находится чуть дальше площади, на стороне из Трабзона. Мы нашли долмуш, пришлось подождать 30 мин, отправление в 13.45. По серпантину поднимаемся вверх, проезжали мимо интересного арочного моста.
 Плато Айдер является национальным парком, его называют «турецкой Швейцарией» и по красоте этот регион не уступает европейским Альпам. Плато Айдер лежит на высоте 1350 м над уровнем моря и представляет собой гористую местность, покрытую еловыми и буковыми лесами с горными реками, водопадами и термальными источниками. Первые поселения на плато были основаны в 13 столетии. В 18 веке эта местность стала использоваться как курорт. Рядом находится национальный парк  «Гора Качкар», озеро Узунгель.
Доехали мы быстро, а вот хостел искали долго, на букинге неправильно указаны координаты, там сейчас стройка. А наш Esperanza Apart находится около дороги, выше остановки.
Поселок небольшой, лежит в долине между горами, в основном здесь гостевые дома и ресторанчики, часть расположена высоко у границы леса.
Прямо из поселка можно любоваться водопадами, внизу несется горная речка.
Есть несколько продуктовых магазинов, я нашла 2. У нас в номере есть кухня с плитой, мы закупили картошку, помидоры, оливковое масло, котлеты и сделали роскошный ужин.
На утро есть гречка, геркулес, сгущенка, чай, все привезли с собой. На завтра договорились поехать на экскурсию на мини-басе, как нам сказали, здесь троп нет, только дороги. Погода радует, недавно шли дожди, а сейчас тепло и солнечно. Ребята из Казахстана жаловались, что когда они были в Айдере, дождь лил 3 дня подряд, такое это место. И мы готовились к ненастью.
Вечером мы дошли до края поселка, где стоит деревянная мечеть. Водопад уже плохо видно.
 
22 сентября.
Я проснулась пораньше, сбегала сфотать водопад. Над горами висит туман, прохладно.
Вернулась к 9ч, сварила кашу геркулеску, позавтракали, заварили в термосе чай, сделали бутерброды с котлетами. Оделись на экскурсию по-максимуму - куртки, шапки, теплые штаны. Мини-бас за нами приехал в 10.30, там еще сидели ребята-турки. Первая остановка была у исторического арочного османского моста Сенюва (Чинчива), построенного в 1699г.
Затем мы поехали на гору Pokut (2100м), долго ехали по серпантину, дорога щебенка, вдоль дороги кусты.
Наверху оказался сплошной туман и дождь. Мы дошли до кафе, попили там чаю.
Поехали вниз, на яйлу по общему согласию заезжать не стали, ничего не видно из-за тумана, сразу поехали в крепость Zilkele, 14-15 века. Дождь продолжался.
Крепость впечатлила, мы по возможности все облазили, пофотали стены и внутри, несмотря на дождь. В 4-х этажную круглую каменную башню ведут 10 лестниц и еще 1 дополнительная лестница из двора перед башней. В южной части замка располагалось жилое пространство. Низкая дверь отделяла комнату командира замка от основной части. Полы в башне были сделаны из дерева, лестницы между этажами также были деревянные. На восточной стороне башни есть 4 бойницы, деревянная крыша разрушена. Высота башни 22м.
Мы были не одни, приехали и другие экскурсии, дожди здесь постоянно. По камням надо ходить очень осторожно, скользко.
И все, вернулись домой около 15ч, но сами мы бы туда точно не добрались, дорога идет в гору и далеко. Стоимость 70 лир с человека. Пообедали дома гречкой с котлетами и решили еще прогуляться к мечети, там по карте через речку есть тропа, с предостерегающей надписью "no trail here". Мы спустились под мост, перешли речку по мостику.
Поток ревет, вода мчится через камни и пороги. Вдоль реки есть тропинка, скользкая и грязная, мы перешли русло ручья, вышли к развалинам мечети.
Дальше тропа есть, но уже темнеет, а лезть по камням в темноте опасно. Вернулись, на ручье сделаны красивые каскады.
Зашли в магазин по дороге, закупили продуктов, готовим сами, в гостинице есть кухня с плитой. На 70 лир набрали всего-всего, и персики, и шоколад, в кафе на эти деньги только порцию второго дадут. А тут после ужина чувствуется, что поели. Завтра по прогнозу погоды обещают снег. 
 
Трекинг на г.Хузер.

23 сентября.
Утром мы собрались и пошли пешком на гору Huser, высота 2560м. А то когда едешь на автобусе, ничего не увидишь.  Сегодня погода для Айдера отличная. Солнышко проглядывает, тучки бродят, иногда немного моросит. 
Прошли деревушку выше по дороге, там ручей с каскадами.
Потом шли по шоссе вдоль реки. Посматриваем наверх, где временами видно вышку на горе Хузер, куда мы направляемся.
Река бурлит, несется по камням, падает веером и рассыпается в водопадах. Мы уже видели несколько штук, можно стоять и любоваться.
Дорога отличная, бетонка с выложенной камушками стенкой.
Немного дальше - еще водопад.
На дороге лежат огромные бревна
Водопады текут с гор
Самый большой водопад - через 5км от Айдера, к нему ведет дорожка из валунов.
Под соснами на подставках стоят ульи, пчелы собирают необычный мед.
Дальше у деревни Hacizenli Yaylasi надо свернуть на с-з на грунтовку и продолжать подъем вверх.
Дорога местами промыта, но достаточно сухая и неразбитая, выше становится каменистой.
Она вьется серпантином, по краю нет кустов, как при подъеме на Покут. Здесь видно все окрестности - дороги, склоны гор, домики, Айдер, горные вершины вдали.
Осень, кусты уже багряные. Туман формируется где-то внизу и поднимается к нам. Видим серебристые змейки водопадов. Водитель обогнавшей нас машины предлагал подвезти, но мы отказались, из машины столько не увидишь и не поснимаешь. Идти до г.Хузер всего 10км.
У Huser Yaylasi нас догнал туман, горы то показываются, то прячутся.
Около домиков мы перекусили бутербродами с айраном и чаем. Подошел огромный белый пес, взглядом спрашивая, совесть у вас есть? Поделитесь!
Пришлось делиться котлетами. Пес не спеша съел и пошел дальше по своим делам. Шоколадкой мы делиться не стали. Мы еще поднялись до горы с вышкой, прошли траверсом по травянистому склону по козьей тропе.
На горе с вышкой тянули кабель, поднялся туман, дальше мы не пошли. На обратном пути мы вышли на хребет, немного прошли на запад, где вершина 2449м.
 
Здесь тумана еще не было.
 
Уже было 16.30, темнеет в 10ч, пришлось выходить на дорогу (а спуститься со склона можно не везде, построены стенки из камней) и бежать вниз, на размытой дороге в темноте можно рухнуть в яму. На бетонку мы вышли уже в темноте, шли в тумане и под дождем. Но после большого водопада нас догнал мини-бас с ребятами-турками, они предложили нас подвезти, расспрашивали, куда мы ходили затемно в такую погоду.  Дождь пошел уже сильнее. Я сбегала в пекарню рядом, купила к ужину бублики и десерт из слоеного теста. Сегодня прошли 23км. 
 
Ризе.

24 сентября.
Утром я включила печку-нагреватель, а он вдруг перестал работать! Сломали! А без него совсем холодно. Сварила кашу на завтрак, около 10ч пришел хозяин и нагреватель починил, там была обыкновенная "теория контактов." Хозяин вызвал долмуш прямо к хостелу, мы загрузились, очень душевно попрощались, он нас похвалил, что мы такие аккуратные. Приехали сначала в Пазар, проезд 20 лир, там сразу запрыгнули в долмуш до Ризе, еще 12,5 лир. У моста через речку Ардешен можно видеть статую ястреба-перепелятника, увековечившую любовь жителей Ардешена к соколиной охоте.
Ризе - город небольшой, он вытянулся на узкой полоске земли вдоль побережья Черного моря, со стороны суши над ним нависает Лазистианский хребет. Экономика региона основана на сельском хозяйстве (киви, фундук, табак), деревообрабатывающей промышленности и ремеслах (выделка тканей и ковров). Усиленно развивается туризм. Но главный источник процветания провинции Ризе - чай.
Топоним «Риза» («ριζα») переводится с греческого на русский язык как «склон». В период правления Юстиниана I городок был крепостью и его именовали Ризосом (Rhisos). Первое упоминание порта Ризе можно найти в 130–131 гг. н.э., в письме римскому императору Адриану. Город Ризе входил в состав исторической грузинской провинции Чанети. С 1547 года провинция Чанети была включена в состав Османской империи. В период с 1918 по 1920 г. на город претендовала недолговечная Демократическая Республика Грузия. На основании Карского договора 1921 г. Советская Россия передала Ризе Турции, как и другие территории (Артвин, Ардахан и Хопа). Но, конечно же, в Ризе более всего гордятся своим османским прошлым. 
Мы вышли в 300м от хостела Keles Hotel, найти его легко, в центре, только вывеска незаметная. Заселились, номер большой, 2 кровати, стол, холодильник. Понравился интерьер.
Как обычно, морозилка не открывается, примерзла. Холодильник не работает, если вытащена карточка, это плохо. В ванной не было мыла и шампуня, спросили на ресепшн - нам принесли. Пошли смотреть город, поели в локанте. Вот такое меню.
Посмотрели красивые мечети в центре, вот мечеть Ташчиоглу (Tasç?oglu Cami), 1126г. выстроена из светлого камня.
Около огромной площади Республики (Rize Meydan?) - дома в османском стиле.
Можно сфотаться в образе пейзанки, собирающей чай, очень реалистично.
Потом мы пошли в крепость на горе, построенную при Византийской империи, в 6 веке, на высоте 150м. Тогда возвели внутренний замок с 5 башнями, стены были толщиной до 1,5 м! Позже, в 13-14 веке, добавили нижние стены и нижний замок. Потом все это не раз перестраивалось, поскольку всегда крепость играла роль оборонительного сооружения.  
Сейчас сохранились остатки западной стены и башен. В крепости можно выпить чашечку чая, полюбоваться видом на город и море.
Мы вышли с другой стороны, с главного входа и пошли еще в ботанический сад Чайкур.
Везде растет чай, у каждого дома на огороде и на клумбах. Некоторые кустики цветут и плоды есть.
Ботанический сад - тоже высоко, на горе 100м. После Первой Мировой войны кофе, который выращивался в Йемене и был практически бесплатным, стал дорогим и, главное, импортируемым продуктом. Правительство, во главе с Ататюрком, начали искать альтернативу кофе и нашли ее в чае, который оказался намного дешевле. Так, с легкой руки Ататюрка, в 30-е годы XX века в советской Грузии закупили 70 т чайных семян, после чего черноморское побережье Турции превратили в чайную долину, а город Ризе стал чайной столицей. Черноморский рельеф, а именно параллельное расположение гор относительно моря и климат способствовали бурному произрастанию этой удивительной культуры. 
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/65832-istoriya-chaynoy-tradicii-u-osmanov-i-v-sovremennoy-turcii
Там у каждого дерева и кустика - табличка, но ничего не цветет, не сезон. Здесь тоже есть кафе, где пьют чай и киоск, где чай продают. Его много и в городе, в каждом магазине. Тема купил 3 пакета чая марки "Чайкур" в разных пакетах, чай мелкий, не очень крепкий, по факту - это и есть наш грузинский. Мне больше нравится цейлонский чай.
Мы спустились вниз, закупили продукты в магазине. Карту Тинькоф терминалы принимают не везде, надо иметь наличку. Сходили на набережную - голая, есть только дорогие рестораны, моря не видно, не понравилась.
В парке тоже стоит статуя орла-перепелятника, манекен в национальном костюме для фото, но не такой реалистичный, как у сборщицы чая.
Вернулись и я сварила на нашей новой индукционной плите гречку с курицей, вкусно и удобно.
Когда гуляли, зашли в хозяйственный магазин "Мадам Коко" и купили по скидке 40% 2 сковородки в наборе для индукционной панели, у них дно магнитится. Заплатили 144 лиры за 2шт. Мы уже давно такую искали, но везде дно было из алюминия. Я просила продать только маленькую, но как оказалось, большая удобнее, на нее больше рыбы влезает. Готовая рыба здесь дорогая, 35 лир за порцию, на эти деньги можно килограмм свежей рыбы купить, ее еще и почистят сразу. Вечером наконец помылись в тепле, в Айдере было очень холодно, и надо ждать, пока нагреватель воду нагреет. Совсем разбаловались, в походе было нормально и у костра из котелка помыться. Завтра едем гулять по окрестностям.
25 сентября.
Завтрак здесь очень богатый, всякие закуски, пирожки, овощи, дыня, сыр.. Все не перечислить. Конечно, всякое варенье, которого много не съешь и не унесешь, и мед.
Мы наелись и кое-что утащили на перекус. Обменяли на ресепшн доллары по очень выгодному сейчас курсу 100$=885TL, официальный курс 888 лир. А то карточки не везде принимают. Нашли остановку долмушей под мостом, около нашего хостела, хотим поехать в Ikizdere, это далеко - 54км, но там есть лес и тропы. Долмуш в Икиздере ждали минут 20, подъехал, потом еще час стоял, собирал народ.
Набили полный автобус, потом еще и по дороге народ сажали. Приехали на место только в 12.30, а последний долмуш - в 17ч. Мы вышли у моста, не доезжая до Икиздере и пошли по дороге вверх.
Сначала дорога асфальт, потом грунтовая, чистая, ровная, сухая. Любуемся видами, фотаем горы, везде плантации чая, водопады.
Мы дошли до высоты 1100м и пошли вниз, чтобы не опоздать на долмуш. Вдали видно горы в снегу, но до них очень далеко.
И здесь везде плантации чая, красивые скалы.
Совсем рядом с Икиздере прошли мимо очень красивого водопада

Пришли на остановку в 16.30, подъехал долмуш, проезд 15 лир. На Хузер дорога была красивее, более открытая, здесь идем, как в тоннеле, по краю кусты.
Только приехали, надвинулась черная туча, началась гроза. Так шарахнуло, что погас свет во всем районе, но починили быстро. Замок в двери без света не работал, открывается карточкой, на улице дождь, пришлось подождать в номере. Я доела то, что оставалось - йогурт, виноград, а Тема хотел нормально поужинать, пошли в локанту Liman, взяли суп и питу с сыром. Суп вкусный, можно брать 1/2 порции, а вот пита оказалась громадная!
И неизвестно, как ее есть, мы отрывали по кусочку. Хватило бы одной на двоих. Потом Тема повел меня смотреть восточную часть города, к вечеру у него повышается энергия, а с утра он еще сонный.
Но там нет подсветки, нет людей, грустно. И мечеть не подсвечена, и памятник у инсталляции Чайкура не освещен, бегают стаи собак. Вернулись в хостел в 10ч, сегодня прошли 17км. Дождь перестал.
 
Орду.

26 сентября.
Позавтракали, собрались,
Тема еще помылся на дорожку и мы отправились на автовокзал, всего 2км от нашей гостиницы. Прощаемся с Ризе, дальше едем в Гиресун (проездом), затем в Орду.
На автовокзале нас сразу посадили на автобус, который шел куда-то далеко, чуть ли не в Бурсу, а нам надо было доехать до г.Гиресун. Тема хотел там выйти, походить прямо с рюкзаками, посмотреть крепость с богатой историей и район, находящийся на юго-востоке от крепости, он называется Зейтинлик, застроенный старыми традиционными гиресунскими домами. 
Билет до Гиресуна стоит 70 лир, спросили только паспорт, посадили в конце автобуса, хотя автобус был пустой на 3/4. Дорога идет вдоль моря, красиво, но потом задремали, ехать 180км, это часа 3.
Мы проезжали несколько туннелей, дорога спрямляет мысы. Стали подъезжать к г.Гиресун, я сфотала остров, туда мы точно не успеем попасть. На острове обитали мифические амазонки, племя женщин-воинов. Это также упоминается в мифе о Геркулесе и поиске Золотого руна. Еще там можно посмотреть археологические памятники, включая византийские захоронения и городские стены, а также руины монастыря и часовни. 
Но автобус проехал мимо поворота на автовокзал и покатил дальше.. Для меня это был подарок судьбы, не хотелось вылезать, тащиться 5км по жаре до крепости, потом еще лезть наверх на 500м с рюкзаками.. Крепость снаружи мы уже посмотрели, проезжали мимо. Но стюард проспал, не сказал водителю, что надо высадить пассажиров, потом он растерянно подошел к нам, думал, мы будем ругаться и скандалить, но я радостно сказала, что все ок, мы поедем до Орду. Там нас высадили у нового автовокзала за городом, автобуса в центр не наблюдалось, пошли пешком 3,6км. Сначала прошли до моста, потом к центру в сторону моря. Везде сушат орехи, их здесь выращивают и собирают.
Грибы продают с тележек.
Наш хостел Sonerbey Otel находился почти на главной улице. Там спросили Hes-код, у меня уже новый, у Темы действующий с весны. На ресепшн очень говорливая девушка нам все объяснила, Теме даже рюкзак до номера донесли.
Жарко, +22, я переоделась, выпили чаю с бутербродами и пошли гулять, уже 17ч. Хорошо, что в Гиресуне не залипли. Дошли до начала канатки, она на плановом обслуживании, не работает, туристический сезон закончился. Город красивый, много людей на улицах, много магазинов, кафешек, широкая благоустроенная набережная вдоль моря.
Орду - портовый город, ранее известный как Котийора или Котёра. История города восходит к 7 в. до н.э. Тогда римляне и королевство Требизонда в Понте управляли этим районом, пока в 14 в. н.э. в Орду не пришла ветвь тюркского огузского племени, образовав княжество Амир. Во времена Османской империи Орду оставался районом провинции Трабзон, затем после провозглашения Республики стал самой провинцией. Современный город был основан османами как военный форпост Bayramli. Котёра, первоначальное название города – наследие коренных колхид . Название якобы состоит из старого лазовского слова, обозначающего керамику («Кото», похожее на мегрельское «кото», грузинское «котани» и лаз «катана»), и распространенного картвельского суффикса, указывающего на принадлежность («ури»). На языке зан (он же колхидский) Котёра означает место, где изготавливают глиняную посуду. Это подтверждается несколькими другими картвельскими топонимами, существующими в регионе, а также самим регионом, исторически известным как Джаник (Джани – другое название Лаз). Современное название Орду, означающее «армейский лагерь» на османском турецком языке, было принято В 1869 во время Османской империи из-за того, что недалеко от современного города был расположен армейский пост. На рубеже 20-го века город был более христианским (большая часть населения составляли греки и армяне), и был известен своими греческими школами. В настоящее время Орду является центром рыболовства, переработки и экспорта лесных орехов и древесины.
 
Зеленые скульптуры красиво подсвечены
Мы дошли до христианской церкви и пошли обратно.
Рядом квартал гостиниц в османских домиках, сейчас они закрыты
В рыбном ресторане меню смотрят по QR-коду, на турецком. За небольшую порцию жареной рыбы без гарнира берут 40-50 лир. Пошли в другую локанту - жареная курица, невкусно.
Пока найдешь хорошую локанту, уже уезжать надо, лучше самим готовить. Зашли в магазин рядом, набрали фруктов-овощей и мороженое, завтра надо все съесть. Здесь на улице продают self-made ореховую халву без сахара, 70-80 лир за кг, купили домой.   
27 сентября. День туриста!
Утром в 7ч я сбегала на набережную пофотать, пока народа нет.
Деревянный минарет.
Рыбаки уже трудятся.
Это неработающая канатка.
Нашла интересный объект, Перевернутый дом, вечером посмотрим.
Завтрак в отеле подают на подносе, неплохой - жареная картошка, омлет, трубочки, овощи, сыр.
После завтра пошли в музей Pasa Oglu.
Там небольшая этнографическая экспозиция в историческом здании, представлена обстановка и одежда 19в.
Потом мы поползли на гору Бозтепе. Сначала идет крутой подъем по лестнице, идем по навигатору, если тропа закрыта - обходим.
Поднимались долго, потом асфальт закончился, пошли по грунтовке.
Попадаются деревья инжира и яблони. Вышли на асфальт, наверху смотровая площадка, парк, ресторанчики, продают сувениры.
Народу наверху очень много, несмотря на то, что канатка не работает, наверное приезжают на машинах и такси. Мы посмотрели, как инструктор с пассажиром готовятся к полету на крыле, там есть специальная площадка. Мы тоже попрыгали на камеру.
Выпили турецкий кофе в ресторанчике.  
Вниз спустились по асфальту, быстро.
Дорога ведет к христианской церкви, там сделали музей современного искусства, опять котики.
 
Хотели еще на мыс Ясон съездить, но пока искали, где пообедать, уже времени было 16.30, без машины никуда не успеть. Пошли к реке Мелет, впадающей в море.
Там есть мосты, пирсы из больших камней, народ гуляет.
Прошли по набережной, купили свежую рыбу на ужин, типа сардины.
Пофотали самолет с памятником Командующему авиацией, генералу ВВС, Х. Ибрагим Фиртина. Надпись на памятнике: "Я верю, что армейская молодежь поднимется выше меня."
На набережной стоят бюсты знаменитых турок и султанов османской империи. 
Зашли в перевернутый дом, билет 10 лир. Забавно, там все внутри тоже перевернуто - мебель, картины, сантехника.
Вечером я сварила картошку и пожарила рыбу на новой сковородке на оливковом масле, свежая рыба конечно имеет неповторимый вкус.
Завтра едем в Самсун. Старый автовокзал закрыт, до нового 4км, надо брать такси или искать долмуш.
 
Самсун.

28 сентября.
Утром позавтракали, собрались. Парень с ресепшн проводил нас на остановку долмуша на автовокзал, сказал - только 58! Приедет через 10мин. И действительно, пришел долмуш, мы загрузились. Только подъехали к автовокзалу, навстречу торопятся агенты - куда? Самсун? Садитесь! - А билеты? - Потом, в автобусе. И мы почти сразу и поехали в большом пустом автобусе, как в долмуше. Народ собирали по дороге. А ехать 150км. Вот всегда бы так - никаких паспортов, хес-кодов и прочих глупостей, сели и поехали. У нас, если нет билета, купленного в кассе, с предъявлением паспорта (а сейчас и ку-ку кода кое-где), и еще надо через рамку на вокзал пройти, рюкзак снять, рюкзак надеть, без этих формальностей в автобус на автовокзале никогда не посадят.
В Самсуне нас высадили около трамвайной остановки, в 4км от центра, у парка. Транспортной карты на трамвай у нас не было, служащий просто попросил одного пассажира пропустить нас по его карте, а мы отдали ему деньги, 8 лир за 2 билета. Мы вышли в центре, на Мейдане, там недалеко наша гостиница Batusay Park Otel. Рядом вот такая футуристическая мечеть.
Мы заселились, большой безвкусно оформленный номер, 2 комнаты, 3 кровати, диваны, много мебели. Об эту ножку-лапу кровати я отшибла себе мизинец на ноге, потом месяц хромала.
Даже на рентген дома ходила, думала, что сломала.
Шампуней нет, у нас свой. Чайник есть. Попили чайку и пошли гулять по набережной. Широченная набережная, огромные пространства, лучше всего иметь велосипед или самокат, пешком все очень далеко.
История Самсуна началась в 6 в. до н.э., с основания поселения-колонии древними греками. Позже город находился во власти Римской империи, еще позже - Византии. В Средние века он переходил от одних хозяев к другим, пока не оказался во власти Османской империи. Говорят, в этих местах обитали амазонки. "Согласно мифу, амазонки жили на берегах реки Амазон, близ рек Фермодонт (современное название - Терме-су) и Ирис, ныне Ешильырмак. Историк А. Б. Снисаренко считал, что ареал племени практически совпадает с контурами турецких вилаетов Амасия и Самсун. Отсюда амазонки предпринимали свои походы в Азию. Согласно мифу ими были построены Эфес, Смирна и другие города." Википедия.
Около Самсуна было обнаружено женское захоронение.  Появилось предположение, что столица цивилизации амазонок находилась в районе озера Сименит. Это территория позже входила в состав могущественного Понтийского царства. И, следовательно, женщины-воительницы, могут быть прародительницами современных понтийцев.
 
До музея амазонок идти 4км. По пути посмотрели макет корабля, Памятник первого шага, посвящённый важному событию для страны, прибытию Мустафы Кемаля в Самсун 19 мая 1919 г. Памятник был поставлен в 1981г в 100-й юбилей рождения Ататюрка. Скульптурная группа состоит из 28 фигур, среди которых Ататюрк и его близкие соратники. Так начиналась борьба за независимость Турецкой республики.
Памятные места, связанные с началом борьбы за независимость.
Солнечные часы  в виде гигантской руки Мустафы Кемаля, держащей перо.
На набережной стоят фаэтоны, ждут пассажиров.
Мы дошли до культурного центра им.Ататюрка.
Перешли на другую сторону шоссе и немного посмотрели старый район. Вот Большая мечеть, построенная сначала Хидир-беем, полководцем сельджуков, в 1300г. из дерева. Она сгорела в большой пожар 1870г. и была восстановлена из тесаного камня.
Потом мы сели на долмуш, тут карта не нужна, дядька с рацией работает регулировщиком на остановке, сажает всех по очереди, кому куда надо, и поехали в Бат-парк.
Там шикарный парк, канал, мостики, 2 огромных льва, выполненных в хеттской манере.
Внутри одного из львов восковые фигуры представляют сцены из Троянской войны, сейчас экспозиция была закрыта.
Огромная статуя Амазонки, женщины-воина, высота ее 12м.
Амазонка стоит с копьём и небольшим щитом «пелта», имевшим форму полумесяца. Главным оружием амазонок считался «сагарис» — скифское название топора с двойным лезвием, известного грекам как «пелектус» или «лабрис». Такой топор был распространён на острове Крит ещё в 3-м тысячелетии до нашей эры, и символизировал женское начало. Боевой топор, лук со стрелами и небольшое копьё — типичный «скифский набор». Амазонки редко сражались пешими, в бой вступали почти всегда верхом на конях – это общее, что роднит их со скифами. Как я выяснила позднее, рядом есть деревня амазонок. Описание ее можно найти в инете.
Потом на канатке мы въехали на холм Амисоса (Археологический парк), где расположены тумулусы Барутхане. 
В двух курганах были обнаружены захоронения. Сокровища, найденные здесь, можно увидеть в археологическом музее Самсуна. Мы прошли по деревянной тропинке со смотровыми площадками, проложенной вокруг холма ко входам в погребальные камеры. Но было уже поздно и входы в дромос, горизонтальные коридоры, ведущие в погребальные камеры под обоими курганами, были закрыты.
По мосту мы перешли автостраду и сразу на долмуше уехали домой. Чтобы купить транспортную карту, люди стоят огромную очередь в павильончик на набережной, потом стоят еще одну очередь, чтобы к ней код привязать. Это не наш путь, будем ездить на долмуше. Сходили в Bim, купили продуктов, быстро приготовили ужин в номере. 
29 сентября.
Позавтракали и отправились в Теккерей, в археологический парк в долине рек Финдикак и Чинарджик. День начался неудачно, я забыла в хостеле камеру, и снимала только на телефон, а Тема забыл термос с чаем на перекус. Ушибленный вчера мизинец распух и болел, но идти надо. Стоянка долмуша - у моря, недалеко от гостиницы, билет стоит 4,5 лиры. Можно туда и на трамвае доехать, но у нас нет карты и остановка долмуша ближе к пещерам. До археологического парка идти недалеко, км 2.
 Сразу у входа - ступеньки в большую пещеру, но до самой пещеры не добраться, отвесный склон.
Пошли дальше, там идет подъем в гору по шершавому камню и щебню, лезть легко. Мы обошли несколько пещер с окнами, везде дырчатые скалы причудливой формы. Эти скальные массивы называются Деликли Кая (Полый камень). Небольшие пещеры относятся к нижнему палеолиту, сначала они образовались естественным путем, потом были расширены обитателями для укрытия. 
Мы поднялись на хребет и по нему вышли на дорогу. Там есть и небольшой музей, на территории выставлены фигуры первобытных людей и зверей, сцены охоты. Звери немного покоцаны, у саблезубого тигра зубов совсем нет.
В музее выставлены копии находок - ручные топоры, луки эпохи палеолита. Раскопки, проведенные в 14 км к юго-востоку от Дюндартепе, обнаружили остатки хеттской эпохи и эпохи ранней бронзы. В основном это гончарные изделия, выточенные на гончарном круге. А в хеттской области найдено множество могил, керамики ручной работы, сосудов с черно-белыми геометрическими элементами и антропоморфных ваз. 
Оригиналы артефактов находятся в Археологическом музее Самсуна.
Хетты мигрировали в Анатолию в 2000г. до н.э. с Кавказа через Черное море. Они основали столицу Хеттского царства Хаттусаш. период Древнего царства - 1650 - 1450г. до н.э. Имперский период - 1450-1200г.до н.э. Хетты занимались земледелием, животноводством, торговлей, использовали деревянные 4-х колесные повозки, запряженные волами, ослами и мулами. В качестве денег они использовали серебряные слитки. Хетты были уничтожены племенами фракийского происхождения. Фригийцы пришли в Анатолию через Фракию и проливы в 1200г. до н.э., это период царя Мидаса. Они были искусны в добыче полезных ископаемых, деревообработке и ткачестве.
Потом еще сходили к древней церкви Андория Антьери - Antyeri, (первоначально Андреандон ). Все встречные спрашивали, куда мы идем, и пытались объяснить нам дорогу, а мы шли по навигатору.
Церковь стоит около кладбища, сзади выглядит как сарай, а если обойти вокруг, можно увидеть красивый фасад с колокольней. У нее хорошо сохранились апсида и внутренние колонны.
Окна и арки заложены, стены сложены из хорошо подогнанных каменных блоков, здание явно утоплено в землю. Оттуда мы короткой дорогой спустились в Теккерей. Здесь дорога более широкая, ездят грузовики, а на дороге от пещер попадались гранаты и виноград вдоль дороги. Мы спустились, около указателя сели на долмуш и доехали до корабля Бандырма, это местная Аврора, на котором Ататюрк с друзьями и сподвижниками пришел в Самсун.
Там очень оживленно, много экскурсий, водят школьников, билет 5 лир. Мы полазили по кораблю, в салоне очень реалистичные фигуры исторических личностей.
Корабль - всего лишь копия исторического, нет машинного отделения, многие детали - муляжи. Рядом в парке выставлены самолет ВВС, мины, пушки, торпеды.
Оттуда на долмуше доехали до Мейдана и пошли обедать в локанту рядом с гостиницей, там их несколько. Очень простая вкусная еда - 4 вида супа, курица с картошкой, принесли салат в подарок от заведения, чай в больших стаканах, а не в рюмочках. За все 56 лир на двоих.
Потом пошли еще погулять, дошли до католической церкви Матер Долороса. Турки, сидящие на табуреточках у забора и пьющие чай, подсказали, где надо позвонить, чтобы вышел служитель и нас впустил. Внутри очень красивые фрески и общее убранство.
Служитель сказал, что их прихожане - беженцы из Ирака (может, курды?). Потом мы прошли до Kultur Park, парк очень большой, ухоженый, но местами не освещенный. Я сфоталась на сцене с фигурами пляшущих дервишей из Коньи,
фонтаны не работают. Было уже темно, 19ч, уговорила Тему идти домой, а то он к вечеру активизируется, готов еще 10км пробежать, а утром не поднимешь.
На обратном пути зашли в кондитерскую, они тут на каждом шагу, просто издеваются над бедными худеющими туристами, взяли 2 десертика, шоколадный и с клубникой. Фрукты здесь дешевые, виноград 10 лир, персики 7 лир, лимоны 5 лир.
Синоп.

30 сентября
Встала пораньше, приготовила завтрак. Прокопались со сборами до 10ч. Как нам и советовали, мы взяли такси до автовокзала за 30 лир. Приехали быстро, но следующий автобус до Синопа был только в 13ч, на 10.30 мы не успели. Надо было купить билет в офисе Метро в Самсуне, рядом с Мейданом, и уже по времени заказывать такси. Ну ладно, посидели, подождали. Ехали до Синопа часа 3. Такие интересные стены по дороге.
 Синоп размещается на полуострове Бозтепе, в самой узкой части перешейка, отделяющего полуостров от материка, он практически полностью изолирован от остальной части страны. С трех сторон его окружает море, а с юга он отгорожен высокими горами Исфиндьяр. Благодаря этим природным особенностям, а также наличию удобных природных гаваней, Синоп с древних времен является одним из важнейших портов Черноморского побережья. Название города происходит от слова «синопия», означающего подготовительный рисунок для фрески. Ранее в этих местах добывали пигмент красной охры, активно применявшийся в искусстве живописи, и поскольку месторождение материала было очень популярно, город получил такое же название.
Синоп входил в состав Пафлагонии, затем Каппадокии, а в 1 ст. до н.э. Митридат VI Евпатор, на замену Амасье, сделал Синоп столицей Понтийского царства. Это был период процветания города, который, имея две удобные морские бухты, и находясь в стратегически важном месте, был самым богатым на Черном море. После смерти Митридата Евпатора начался постепенный упадок Синопа. Митридат VI Евпатор был одним из последних царей Понтийского царства. Долгое время он удачно отражал нападения римлян, но все же проиграл. Царя предал сын Фарнак – он перешел на сторону римлян. Царь решил отравиться с горя. Но его организм не принимал яд, ведь он всю жизнь употреблял его в небольших дозах - тренировал свой организм, опасаясь быть отравленным…
Во времена Римской империи Синоп выполнял функции торгового порта. После разделения империи в 395 г., город оказался в пределах восточной ее части, которая позже стала называться Византией. Потом городом владели сельджуки в 1081 г., снова византийцы, опять сельджуки, снова византийцы..  В 1265г. Синоп навсегда захватили турки.
Запорожские казаки тоже были частью истории Синопа - недаром же Тарас Григорьевич вспомнил город в своей поэме. Причем, атаман, наверное сам Иван Подкова, говорил о нападении на Синоп как о какой-то банальщине, мол, в этот раз на Синоп не пойдем. И казаки действительно приносили городу немало хлопот, часто грабя пригород и сжигая судна в гавани. А в 1614 г. они сожгли и сам город - это документально зафиксировано. Тогда руководил казаками легендарный атаман Петр Конашевич-Сагайдачный.
Там от автовокзала до аэропорта 2км, за такси тоже просили 30 лир. Мы пошли пешком по грунтовке напрямик между садами, потом направо по шоссе, это недалеко. Аэропорт здесь маленький, пустой, рейсов мало. Надвигалась черная туча. Мы хотели узнать насчет ПЦР-теста на внутренних линиях, потому что у нас было 2 перелета, до Стамбула и на другой день - в Москву. Если бы рейс был транзитный, тест был бы не нужен, но правила меняются постоянно, когда мы брали билеты, такой засады для туристов не было,  но потом местные жители возмутились, и с туристов тоже стали требовать тесты. А наш билет до Стамбула невозвратный. Мы спросили дежурную в аэропорту, офисы закрыты, сказали, что тесты нужны, за 48ч, и в инете так написано. Мы попросили вызвать нам такси, на счетчике сразу было 8 лир, до гостиницы набежало 45 лир. Уже шел дождь. Номер в гостинице Denizce Hotel оказался отличный, все отделано деревом, окно во всю стену, видно море, но темновато.
Есть чайник. Мы выпили чаю, доели, что оставалось и пошли пробовать синопские манты. Оказалось, ничего особенного, очень мелкие, теста много, начинка не чувствуется, посыпано орехами и полито йогуртом, 40 лир за порцию. Такие же можно купить в магазине 1кг и сварить в номере. Тоже на каждом шагу кондитерские с тортиками, но мы уже как-то ими наелись. В сувенирных лавках много корабликов.
Дождь перестал, мы дошли до статуи Диогена на бочке. Легендарный циник родился в Синопе, официально он Диоген Синопский. Из города его выгнали за изготовление фальшивых денег, но через полторы тысячи лет жители Синопа установили памятник своему самому известному фальшивомонетчику. Бородатый старик с фонарем, собака и бочка. О жизни Диогена информации почти не сохранилось. Все, что мы знаем о нем, дошло в виде анекдотов и притч. Жил на афинской свалке, в большой бочке, смеялся над всем и всеми, книг не писал, но был известен на всю Грецию, а сейчас и на весь мир. Его цитаты прошли через века. "Те, кто содержат животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им. Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных, гадание и астрология — самым безумным, суеверие и деспотизм — самым несчастным."
На главной улице много интересных магазинов, надо еще сюда заглянуть. Купила пряности - корицу и имбирь. Завтра пойдем сдавать тест ПЦР в лицензированной больнице.
1 октября.
Мы живем около моря, улицы круто спускаются вниз.
Утром сначала сходили в городскую больницу в Синопе, спросили у парня на улице, где сдают ПЦР-тесты. Он не поленился проводить нас внутрь, нашел какого-то врача, все узнал и объяснил нам, что ПЦР делают за городом около автовокзала. Еще и остановку долмуша показал. Турки очень дружелюбные и любят помогать, особенно иностранцам. Долго ждать на остановке мы не стали, пошли к городскому автовокзалу у памятника Диогену.
Синопская тюрьма (Sinop Kale Cezaevi) была основана в 1887 году на территории средневековой крепости и использовалась в таком качестве до 1997 года. Именно в ее стенах ранее располагалась крупнейшая верфь Османской империи. Затем заключенные были переселены в новое здание, а старое спустя пару лет превратили в музей, который в настоящее время закрыт для посещения. Быстренько сфотала вид во дворе.
Быстро подошел долмуш и мы уехали к загородной больнице. Это огромная территория, увешанная плакатами и указателями, естественно на турецком.
Мы опять спросили про ПЦР-тесты на смеси жестов и слов с вопросительной интонацией. Нас отправили к другому входу. Там надо было заполнить анкету на турецком, нам помогли это сделать парень с девушкой и работник, принимавший анкеты. Для регистрации спросили еще имя-фамилию отца и матери, даже умерших. Потом отправили оплачивать с другого входа, кассу найти помогли ожидавшие приема, тест стоит 170 лир. Просто квест какой-то, жалко и потраченного времени (пол-дня) и денег. Вернулись к регистратуре ПЦР-тестов, уже знакомый парень у нас быстренько взял мазок из горла, забрать тест можно через 3-4 часа. И мы, чтобы не уезжать далеко, пошли гулять на озеро Sarikum. Хотели доехать на долмуше, но один долмуш пришлось пропустить, пока Тема бегал на автовокзал мыть руки после больницы, а ходят они редко. Пошли сначала пешком, за мостом застопили машину, автостоп в Турции работает хорошо. К сожалению, не всегда удается поговорить с водителем, я турецкий выучить никак не могу. Озеро оказалось заболочено, по берегу расставлены стенды с фото птиц, которые здесь обитают.
Вернулись к больнице мы так же автостопом. Забрали тесты, еще пришлось ставить печати в другом здании, нашли контору с помощью записки, показывали ее по дороге. С чувством выполненного долга от пройденного квеста и даже некоторой радостью, что теперь мы точно улетим, уехали в Синоп.  Наиболее существенно Синопская крепость была реконструирована, когда город находился под контролем Конийского султаната. В частности, был построен внутренний замок для контроля гавани и серьезно укреплены башни. При строительстве нередко использовались фрагменты античных построек - куски колонн, мраморных плит, византийская плинфа. Толщина стен достигает в некоторых местах 3м. В настоящее время довольно большая часть укреплений находится по-прежнему в хорошем состоянии, однако северная стена и башни в значительной мере разрушены морем. Для предотвращения береговой эрозии был построен специальный волнорез, однако реставрация самой крепости не производится. Мы полазили по крепости с северной стороны, море бушует, волны заливают пирс.
Потом перешли на южную сторону, здесь потише.
Стоит мощная крепость с лестницами, башнями, переходами, красота! Наверху есть ресторанчик, играет музыка.
И обалденный закат!
На ужин купили свежую рыбку чупру (дорадо) за 20 лир и я сварила уху из 1 рыбки с картошкой, морковкой и луком, необыкновенно вкусно!
Вот опять накупили продуктов, а завтра улетаем в Стамбул. 
2 октября.
После завтрака собрались, оставили рюкзаки в гостинице и пошли еще погулять по Синопу. Сходили в небольшой археологический музей, снаружи выставлены колонны, надгробия, кусочки мозаичных панно.
На территории части музея, находящейся под открытым небом, находится монумент, посвященный Синопскому морскому сражению. 30 ноября 1853 года российская эскадра под командованием адмирала Нахимова атаковала стоявшую на рейде турецкую эскадру и одержала полную победу. Данное сражение считается последней большой битвой в истории парусного флота. Примечателен тот факт, что здание музея было возведено на месте храма, построенного в честь египетского бога Серапеса. Сейчас остатки этого храма являются одним из музейных экспонатов. 
Внутри есть немного посуды, монеты и фото икон, найденных в Синопе, но увезенных в Стамбул.
Мы прогулялись по голубой дорожке вдоль моря. Памятник местному музыканту в сквере. На газончике отдыхают люди.
С южной стороны море спокойное, ярко-синее.
Вдоль дороги - сосновый лес. Дошли до маленького озера, где устраивают пикники, и вернулись.
На обратном пути посмотрели развалины еще одной крепости, здесь стоят пушки, казематы и блиндажи заросли травой.
Сходили на главную улицу купить локум домой и пообедали в рыбном ресторанчике, где внизу продают свежую рыбу, а наверху готовят из нее блюда. Заказали 2 салата, почему-то принесли 1, но большой и вообще не такой, как заказывали. Разбираться не стали. Забрали рюкзаки в гостинице, взяли такси и поехали в аэропорт, взяли 45 лир. Там на стойке регистрации спросили свежий ПЦР-тест, не зря мы его делали. Долетели до Стамбула очень быстро, за 1ч 20 мин., компания Turkish Airlines, и даже покормили в полете! Сыр с зеленью, большой бутерброд с курицей и сок.
В Стамбуле мы прилетели в новый аэропорт IST, а завтра у нас вылет из Сабихи. Надо пройти до вывески Ziraat Bank, спуститься вниз (есть указатели shattle, bus, taxi), там стоят автобусы Havist. Надо взять в кассе билет на нужный маршрут, до Сабихи идет №13, билет 43 лиры. Отправление нашего автобуса в 23ч, ходят через час-полтора. Мы доехали очень быстро, к 24ч были уже в Сабихе. Здесь опять взяли такси и поехали в Best Pendik Hotel, 35 лир. Специально забронировали хостел поближе к аэропорту, но уже ночь, не хочется с рюкзаками пешком идти. Номер оказался огромный и пустой, хоть в футбол играй, 1 большая кровать. Есть чайник и кухонный уголок. У нас вылет завтра в 10.55, надо быть в аэропорту часов в 9. Разбудить Тему будет нелегко.
3 октября.
Утром я сварила завтрак, сбегала купить мешки для мусора, в которые мы упаковываем рюкзаки. Собрались, нам вызвали такси до аэропорта. Дальше все как обычно, долетели хорошо.
 
 
 
P.S. Вернулись и в ноябре сделали с Темой прививку Спутника, чтобы не тратить зря время и деньги, на год справки хватит, а там будет видно.

Комментарии
Еще маршруты в Турция
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовала Ирина Опанчук