Кратко о главном
Время путешествия: с 1 мая 2010 по 10 мая 2010 года
Продолжительность велопохода: 6 дней
Количество человек: 3 (велосипеды Rock Maсhine, Author и Nordway)
Температура: около +15 воздуха, +9 морской воды, +40 сероводородной воды
Высота над уровнем моря: от 0 на побережье до 500 на озере Амткел
Посещенные города, достопримечательности: Гагра (замок князя Ольденбургского), Гудаута, Новый Афон (монастырь), Сухум, озеро Амткел, Очамчыра, храм Бедиа, Ткуарчал.
Проблемы в пути: трудно найти место для ночевки (если вы не любитель развалин), достаточно много машин на дорогах вдоль побережья (+ коровы), в кафе дорого и не всегда вкусно, чрезмерное гостеприимство местных может стать проблемой.
Полезные и часто использовавшиеся предметы: солнечные очки, велоперчатки
Расходы. Путешествие (без билетов) обошлось в 3000 рублей на каждого. Абхазия за последние пять лет подорожала, но уровень обслуживания остался на прежнем уровне. На рынках следите за своими вещами и кошельками, проверяйте сдачу и товар (срок годности)!
График похода
1 день
Такси Адлер – Псоу
Осмотр в Гагре заброшенного замка князя Ольденбургского
Обед в Гудауте
Ночевка на берегу моря у заброшенного сероводородного источника за с. Приморское
2 день
Экскурсия по Новоафонскому монастырю
Обед в Сухуме
Ночевка у реки возле с.Мярхаул
3 день
Озеро Амткел
Ноевка та же
4 день
Обед в Очамчыре
Ночевка в поле около с. Бедиа
5 день
Храм в с. Агубедиа
Обед в Ткуарчал
Своим ходом до развилки Очамчыра – Сухум, потом стопом на КАМАЗе
Ночевка у местных в 2 км от Сухума (за 200 руб/чел)
6 день
Сухум – питомник обезьян, интернет- кафе, рынок
На рейсовом автобусе до Адлера
Поезд (с пересадкой в Ростове)
Вступление
Всего около века назад, побережье Абхазии представляло собой сплошное болото с тучами малярийных комаров. Адские условия для жизни. Но с этим бедствием боролись, высаживая плакучие ивы и эвкалипты, выпуская живородящих рыбок – гамбузий и распространяя насекомоядное растение – пузырчатку, которые уничтожали личинки комаров. И вот, в 1956 году врачи официально сообщили, что с болотной лихорадкой покончено. Это звучит фантастически, но Абхазия стала знаменитым курортом, райским местом отдыха.
То было раньше, а сейчас Абхазия больше напоминает забытый богом уголок рая.
Лестница, ведущая на лужайку,
|
На Амткел!
Неожиданной новостью стало то, что русским, пересекающим абхазскую границу, требуется обязательная страховка 10 руб/чел за каждый день пребывания. Мчась по пыльной трассе, мы с тревогой ждали, чем же еще порадует нас старая знакомая Абхазия, получив новый статус.
Оказывается, она - Гагра! 
|
Первой любопытной точкой нашего маршрута стал замок принца Ольденбургского в Гагре. Огромный 4-этажный дом с большими и по-хоббитски круглыми окнами. Двери гостеприимно распахнуты, но хозяина нет. Только морской бриз и горный фён встречаются у колонн и спорят, чья же очередь шуметь листвой молодых деревьев, выросших на крыше. Ветер перемен давно забыл про это место.
Вот это я понимаю, ОкнО!
|
За отвалившейся штукатуркой на стенах обнаружили древние газеты «Заря Востока», датированные январем 1953 года. Газетные строчки, как обрывки прошлого, бросаются в глаза: «Впервые в Тбилиси! Молодежный карнавал! Коллектив на льду!», а также «В последнее время в Уругвае идут сильные дожди, в результате которых реки и каналы вышли из берегов…», и объявление о «Защите диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук на тему «Зерновое хозяйство в системе сельского хозяйства в Восточной Грузии» и «протесты в Непале против вербовки гуркхских солдат в английскую армию».
а какие-то на грузинском
|
Вам какую комнату? с видом на море?
Комната с видом на побережье...Беру...
Считая комнаты, я сбилась на двадцать третьей, так и не выбрав той, в которой хотела бы жить. «Морская» комната, видимо, славилась красочными закатами; здесь линия горизонта, подобно лезвию, режет единый синий простор две половины - море и небо. Из «прибрежной» комнаты открывается вид на рощи зеленых кипарисов и домики далеко внизу. «Горная» комната, что упирается в каменную кладку горного склона, самая прохладная в доме. А на последнем этаже стоит лестница, ведущая…на небо. Она меня поразила больше всего. Помните в фильме «Брюс Всемогущий», Брюс попадает в странное заброшенное здание, где встречает столь же странного человека, который оказывается Самим Господом. Вот и я ждала нечто подобного…в этом заброшенном богом месте.
Лестница в небо. Будет чудом, если когда-нибудь его восстановят
|
...особенно если на машине:)
Одна из спелео-рек Абхазии?
Центр Гудауты
Про Гудауту пишут, что в перспективе - бальнеологический курорт
Следующим неожиданным и бесплатным пунктом нашей программы стала поездка на микроавтобусе. Один бойкий абхаз предложил подбросить нас и всю дорогу до своего дома пиарил себя. Но мы, поблагодарив, от услуг отказались, и поехали по намеченному маршруту.
Пообедать остановились в гудаутской кафешке. Меню не было, и цены озвучила официантка. Постфактум, стоимость каждого блюда оказалась выше на 10-20 рублей плюс 10% за обслуживание.
А посмотришь кругом – разруха, причем по-южному яркая и самобытная. Абхазы ничего не восстанавливают, ждут. Меня впечатлили увитые лианами железнодорожные столбы и подъемные краны.
Остановились на ночевку за селом Приморское. Там на берегу моря есть заброшенный сероводородный источник, где мы уже стояли лет пять назад. Как же классно чередовать купание в майском прохладном море и горячую воду источника, рекомендую.
Вот, например, в Приморском есть источники...
|
Следующим утром осматривали Новоафонский мужской монастырь. Когда оказываешься наверху, у его ворот, они кажутся входом в небольшой сказочный город.
Кто не знает Новоафонский Монастырь!
|
Сам по себе нововизантийский стиль архитектуры очень интересен. Финиковая пальма у Пантелеймоновского собора, витражи в трапезной, куранты на колокольне – все это вызывает неподдельный интерес. Но более всего мне понравилась лестница, ведущая на этот раз…в чистое поле! В этой поездке, лестница для меня стала неким символом, выражающим связь между небом и землей.
Лестница, ведущая на лужайку,
|
Проехав часть пути по трассе наравне с потоком машин, которых было не меньше, чем венков на обочине, мы съехали на бывшую сухумскую дорогу – разбитую и заброшенную. Тут и там встречали объявления на заборах: «Продаю уголок рая площадью 0,5 га» и «Продам дом НЕ ТРОФЕЙНЫЙ». А на берегу вечного моря, утопая в буйной растительности, стояли скелетами из бетона разрушенные дома отдыха.
В тот день, нам посчастливилось насладиться одичавшими мандаринами. Проселочная дорога, по которой мы забирались в гору, надвое делила заброшенный фруктовый сад. После этой вылазки, я убедилась, что прототипом колючей проволоки служила южная колючая лиана, которую однажды в этих краях увидел северный человек.
Если ехать по старой Сухумской дороге,
|
В Сухум успели сбегать на рынок и посидеть на набережной в кафе «Нартаа», пробуя хачапури лодочкой и абхазское вино. Когда лимит денег был исчерпан (цены, к сожалению, как в центре Москвы), оседлали верных железных коней и поскакали дальше в горы. В селе, где родился Берия, местный житель запугивал нас здешними дремучими лесами с разбойниками, настойчиво зазывая в гости. Мы вежливо (!) отказались и, отъехав около 10 км, заныкались под мостом через реку. Ранним утром, спрятав рюкзаки в лесные заросли, мы налегке поехали в сторону озера Амткел.
Стоянка на поляне у реки
|
Наш путь проходил по военно-сухумской дороге, где веет былым жаром древняя известковая печь,
Старинная печь для выжигания извести
|
где шумят красивые водопады,
Водопад по дороге к Цебельде
|
где стоят разрушенные дома
Заброшенные дома
|
и вросшая в землю техника.
Докопался...
|
В поселке Цебельда (КПП на территорию Кодорского ущелья) мы встретили двух местных жительниц, подсказавших свернуть левее на перевал. Стояла жарища, слепни и оводы уже порядком надоели, но надо торопится, чтобы обернуться в лагерь до темноты.
трудная дорога на озеро Амткял
|
После перевала, нам пришлось преодолеть еще пару неплохих горок.
Взяли перевал!
|
Дорога сделалась хуже, и наконец, мы вошли в густой лес. GPSка сказала, что мы на месте. Странно, но озера до сих пор не видно, путешественника окружают лишь кусты папортника, таких размером, что чувствуешь себя Алисой, выпившей уменьшайку. Если получше присмотреться, то в гуще растительности можно увидеть пещерные гроты.
В реальности это дорога к озеру Амткел
|
Бросив велики прямо на дороге, мы бегом устремились туда, где по нашему мнению, должно было быть озеро или хотя бы открываться вид на него. Но в конце дороги никакого озера не оказалось – там одиноко стоял УАЗик. Этот факт нас немного напугал, но когда мы заметили ключ в зажигании, все встало на свои места. Местные приехали порыбачить, и всё бросили, потому что, также как и мы, не ожидали здесь никого встретить.
|
Наконец, озеро предстало перед нами во всей своей красе, ибо с погодой нам несказанно повезло. Система координат приобрела свои параметры, и точкой отсчета стал завал, на котором мы стояли. Образовавшись при землетрясении, он перекрыл реку, дав жизнь озеру. Крутые склоны горных хребтов, частично погрузившись под воду, стали берегами новорожденного озера.
Не каждое озеро может похвастаться известной датой дня рождения
|
Среди окружающего природного хаоса больше всего привлекает внимание скопление палок в левой части озера. Подойдя поближе, понимаешь, что это - стволы деревьев в несколько обхватов, которые скапливаются в месте ухода озера под землю. Через несколько километров озеро вновь становится рекой. Такая вот интересная жизнь у вод Амткела: и река, и озеро, и даже подземный ручей.
В юго-западной части озера расположен его сток.
|
Вода слишком холодная, чтобы купаться. Мы перекусили на берегу и сфотографировались. Солнце почти зашло, и мы решили не терять времени и двигаться в обратный путь, который по описанию представлялся более сложным, но менее длинным.
Мы были здесь! Флаг Маршрутов на озере Амткел
|
Какого было наше удивление, когда на еле заметной лесной тропе мы встретили группу пешеходников из Москвы, причем практически соседей!
Выйдя из леса, мы поняли, что находимся на верхушке каменного завала, и нам предстоит сбросить высоту – около 200 метров.
Мы выбрали суперсложную, зато более короткую дорогу назад...
|
Это был по-настоящему экстремальный спуск: велосипеды грозились накрыть нас при любом неосторожном движении, а каменные осыпи держали в постоянном напряжении.
Маунтин-байк отдыхает!!!
|
Только добравшись до самого низа завала, мы смогли передохнуть и умыться.
Зарисовка из фильма ужасов - мангровые заросли, одинокий велик..
|
Через мангровые заросли течет ручей, который нам пришлось 4 или 5 раз бродить по колено и выше.
После лесных джунглей, нас ждало 5 бродов
|
Когда мы выехали на асфальтовую дорогу, начало смеркаться. Потихоньку зажигался свет в жилых домах, лаяли собаки. Дорога шла в гору и мы, порядком уставшие, каждый по-своему материализовал перевал и уговаривал солнце посветить подольше.
После таких приключений (см.выше) - так радуешься дороге!!!
|
И вот он - долгожданный спуск, но, к сожалению, стояла уже полная темнота. Налобные фонари, которые мы захватили, тускло освещали лишь маленькие участки дороги перед передними колесами, поэтому мы старались держаться в полуметре друг от друга, чтобы хоть как-то усилить эффект от севших батареек. Изредка проезжавшим машинам мы «садились на хвост» и тогда довольно долго и хорошо получалось ехать при свете их задних фар.
Прошел час, а меня не покидало ощущение, что в руках не велосипедный руль, а джойстик, и нужно, как в компьютерной игре, уворачиваться от белых и черных пятен – дорожных ям. Ощущение «себя, едущего на велосипеде» полностью исчезает, остается лишь мрак и скорость. Настоящий ночной полет ведьм, спешащих на шабаш! К слову, ровно к 9 часам мы были на стоянке: яркий костер, разговоры о пережитом, и вот уже проснулись утренние птицы…
На Ткварчал!
Имея весьма расплывчатые дальнейшие планы и несколько дней в запасе, мы спустились до устья реки Кодори, и сами не заметили, как докатили до Адзюбжи. Строить планы на голодный желудок было тяжеловато, поэтому мы по инерции продолжили движение на восток, в сторону Очамчыры.
Доверяясь генштабовской карте, я решила, что по дороге у нас должно быть как минимум два поселковых магазина - в Ахали-Кинди (Кындыг) и Цагере. Но не тут-то было - за последние 20 лет многое изменилось, и теперь о бутербродах с кефиром на этом участке дороги даже не мечтайте. Зато по левой стороне дороги в чистом поле Рома увидел нечто похожее на взрыв водопровода - окутанный паром фонтан брызг. Оказалось, еще один сероводородный источник, но намного живописнее первого.
Горячий термальный источник неподалеку от Очамчыры
|
Покушать нам все-таки удалось, не доезжая 4 км до Очамчыры, в весьма дурацком придорожном кафе с треугольными беседками. Мы еще раз убедились, что купленные в магазине мацони плюс булка плюс сыр – в сто раз лучше всех этих апацх.
А в Очамчыре местные коровы нам ясно дали понять, что являются главными и полноправными участниками уличного дорожного движения. Они могут занимать любую из полос, в то время как автомобилисты обязаны их объезжать, что уж там говорить о велосипедистах. Своими глазами мы видели, как грузовик, бешено мчась по дороге, нахально сигналил двум возлежавшим на ней коровам. Хотя я и не считаю коров священными животными, но исход был настолько очевиден и трагичен, что я закрыла глаза от ужаса. А водитель, так и не снизив скорость, в последний момент успел проскочить между ними. Коровы даже не шелохнулись, только лениво посмотрели вслед наглецу. Что стоил им этот взгляд? Было ли это - виртуозное мастерство водителя или все-таки хладнокровный расчет со стороны коров, еще раз отвоевавших свое право на лежание посреди дороги?
Движение на дорогах Очамчыры...Коровы - главней всех
|
Сидя на лавочке, на набережной Черного-черного моря, мы съели ведерко белого-белого мацони и умяли колесико домашнего сыра. Прямо перед собой мы видели бескрайнее море, слева – берега Грузии,
Набережная Очамчыры (вид на восток)
|
а справа – России.
Набережная Очамчыры (вид на запад)
|
Буква М гудела в воздухе, но не буддистским «Оммммммммм», а звонкими первыми буквами в словах «май», «море», «мацони» и …«мир». Как бы хотелось, чтобы он был на всей Земле!
Но был лишь ветер, и морская соль оседала на губах. Спустившись по лесенке на пляж, я обнаружила, что здесь он - мелкогалечный и слегка замусоренный. Уходившие вдаль волнорезы весьма удобны для рыбаков.
За этим импровизированным обедом было решено ехать дальше в горы, а именно – к храму в селе Бедиа. Быть может, там мы найдем ответы на интересовавшие нас вопросы – о прошлом, настоящем и будущем Абхазии. А потом - будь, что будет.
Мы проезжали по очередному мосту, как вдруг что-то щелкнуло в голове: никакой реки здесь нет – зачем же мост? Ответ был внизу. Стоило только, как следует присмотреться, чтобы увидеть просеку железной дороги, практически не заметную в густом лесу. До 1992 год здесь еще курсировал поезд №13/14 по маршруту Москва-Тбилиси. Много интересной информации об Абхазской железной дороге можно найти
здесь.
Ж/д дорога Москва - Тбилиси
|
Мы не могли проехать мимо чайного хозяйства в селе Ачигвара. За величественным двухэтажным зданием института чая, по-видимому, и располагались бескрайние плантации чая. Но нас, как всегда поджимало время, поэтому сбор чая мы оставили на чай (извините, за каламбур), успокоив себя тем, что высокогорный чай будет значительно лучшего качества.
Институт культуры чая...
|
После Ачигвары мы свернули налево, туда, где виднелись высокие горы. Проехав последний жилой дом, мы остановились на ночевку в чистом поле, приблизительно в 7 км от храма.
Стоянка в поле
|
Сперва, природа-художник широкой кистью нарисовала на небе удивительные картины. Потом проказница-природа разбрызгала светлую краску на темно-синем фоне, а мы, романтики, сидели и любовались звездами.
Кисть природы
|
«Горы великолепны», - не уставали мы повторять весь следующий день. Дорога проложена к ним под прямым углом, поэтому открывающийся вид зовет и манит.
Прямая дорога!
|
В этих местах живут мегрелы, одна из грузинских народностей. Не хочу вдаваться в щепетильные подробности их происхождения и самоопределения, поэтому отправляю всех заинтересовавшихся на
ссылку в Википедии. Здесь у каждого жителя есть родственники - и с той и с другой стороны, а также маленькое семейно-родовое кладбище, расположенное, как обычно, недалеко от дома.
Родовые кладбища мегрелов
|
Заметив справа от дороги ровные ряды чайных плантаций, мы, забыв про все на свете, устремились к ним. Как выяснилось, чайные кустики из последних сил выживают среди папортников, хищнически завоевавших их территорию. Мы не заметили, как к нам подошел местный житель с дочуркой на плечах. Он поинтересовался, как у нас дела, откуда мы и что здесь ищем. Выслушав нас, рассказал, как сам работал здесь сборщиком чая, и, что по сей день пьет только собранный своими руками чай. «Хотя он уже не тот, что прежде, поэтому собирайте только молодые листочки» - добавил он и показал, как правильно скручивать чайный лист. Мы торопливо собирали чай в полиэтиленовые пакетики, думая что нужны большие деньги, чтобы вновь наладить производство чая в этих местах, и пока этих денег нет.
Сборщики майского чая...
|
Солнце начинало припекать. Вместо планируемых 7 км, оказалось, что до храма еще около 12 км. Дорога была более-менее, но ехать в гору стало слишком жарко и пришлось идти рядом с велосипедом. Закончилось село Бедиа, сразу же началось село Агубедиа. И тут мы увидели храм. Он стоял на возвышенности, и цвет его стен полностью совпадал с окружающей землёй, а цвет крыши – с белоснежными шапками гор.
Храм Агубедиа на фоне гор
|
Откуда-то появились силы, и вот мы уже совсем рядом.
Последний рывок
|
Храм в Агубедии стал для меня самым красивым и атмосферным, если так можно выразиться, местом в Абхазии. На плато, как на гигантской ладони, расположился старинный христианский храм.
Храм Бедиа
|
Его окружают высокие и вечные горы, и оттого может он сам кажется вечным. Но это не так: простояв 10 столетий, храм, сложенный из тёсаного красноватого песчаника, остался без купола, на фасаде заметны следы бомбежки,
Храм Бедиа
|
а вокруг развалины, возможно колокольни или защищавших стен.
Куски истории. 10 век.
|
Линия фронта войны 1992 года проходила как раз по центру села: верхняя часть контролировалась абхазской стороной, а нижняя – грузинской. К сожалению, оружие до сих пор осталось во многих домах Абхазии.
Храм заперт, а внутри стоят строительные леса, что дает надежду предполагать скорое восстановление. Хотя жители настроены скептически, мне очень хочется в это верить.
Дверь заперта, а внутри планируется ремонт
|
У самого края плато пасутся три коровы. Перед храмом желтая поляна лютиков,
Такая красотища кругом и ветерок обдувает...
|
а в тени одного-единственного дерева – скамейка. На нее мы и присели, устав от жары.
Куски истории. 21 век.
|
В это время к нам подошли двое местных жителей – один постарше,
Удивительный рассказчик - житель деревни
|
другой – помладше.
Давид, местный житель...
|
Начался долгий разговор, которого все ждали. Он помог прояснить нам многие вещи. Мы рассказывали и слушали, но взгляд наш не сходил с заснеженных гор, стеной вставших из-под земли. Ощущение времени и пространства, выражавшееся формулой «здесь и сейчас» ушло, осталось только всепоглощающее чувство значимости этого места и всего происходящего.
А вокруг вечные и величественные горы...
|
Дедушка, отлично говоривший по-русски, сказал, что язык, на котором говорит тот или иной житель, совсем не является показателем его этнической принадлежности. Люди здесь знают и абхазский, и мегрельский, и русский. Самоидентификация - личное дело каждого, сам дедушка относил себя к мегрелам. У него есть родственники и в Абхазии, и в Грузии (до нее здесь около 20 км по прямой), а дома лежат аж четыре паспорта: советский, русский, грузинский и абхазский. В советское время он работал на чайной плантации, а сейчас – фермер.
Село отрезано от внешнего мира плохими дорогами, и изоляция, по-видимому, является проблемой номер один. Это сильно ощущает Давид, который жалуется, что жить здесь очень скучно, даже с многоканальным телевидением. Работы нет. Вот и приходится помогать по хозяйству, хотя хочется заниматься нечто иным.
Я, никогда не умевшая говорить тосты, наконец-то задала мучивший меня долгое время вопрос. Он звучал приблизительно так: как научиться говорить тосты, и почему красивые тосты родились именно в Абхазии. Ответ был таким: с той поры, когда детей сажают за праздничный стол, они начинают учиться говорить тосты. А повод сесть вместе за один стол всегда есть – это и свадьба, и рождение ребенка, и проводы в последний путь близких людей, и примирение поссорившихся. Дословно «тост» переводится как «молитва», поэтому первый тост посвящается Богу. Далее за столом поднимаются тосты за мир, за ушедших, потом - за старших, следом - за младших и т.д.
Жизнь в горах сильно отличается от жизни на побережье. Думаю, это и определяет различие в характерах и поступках людей, хотя нельзя исключать, что среди тех и других есть плохие и хорошие люди.
Стоит невыносимая жара, но в тени дерева – прохладно. И все же мы, забравшись так глубоко в Абхазию, не можем не увидеть город угольщиков – знаменитый Ткуарчал. Дедушка махает рукой на гору Нарджхеу, возвышающуюся ассиметричным треугольником перед фронтом белоснежных гор: «За ней и есть Ткварчелли!»
Напоследок Давид пригласил в гости выпить буйволиного молока, мацони из которого считается самым вкусным. Добывать его намного сложнее коровьего, потому оно и не выставляется на продажу. Как же трудно было сказать «нет» и в этот раз, но пришлось, т.к. уже завтра мы должны садиться на поезд в Адлере. Даже нашим майским праздникам, растянувшимся с 1 по 10 мая, подходил конец.
Сфотографировавшись с флагом у стен храма,
Мы были тут! Флаг Маршрутов около храма в с. Агубедиа
|
мы, задумчивые, покатили в сторону Ткуарчала.
За горой-кораблем нас ждет Ткуарчал
|
Дорога как-то слишком неожиданно стала взбираться на перевал, а рядом так заманчиво шумела река Оходжа. Мы, повинуясь зову сердца, свернули к ней. Купание было незабываемым! Мы помыли головы, постирали вещи – причем и то, и другое высохло за какие-то полчаса. Дальнейший путь был уже не в тягость, тем более - у нас появился попутчик. Местный житель Ваху ехал домой, но завидев нас, решил пройтись пешком и потравить байки про здешние места. Если кому интересно – обращайтесь, он оставил свои телефоны, и готов принимать гостей у себя в деревне Адзхыда.
Столбы еле держат, новые купили, но дальше - деньги кончились
|
Мы попрощались и на последнем дыхании влезли на перевальную седловину. Открылся вид на Ткуарчал, и первое, что мы увидели - были трубы угольного ГОКа. Возможно, именно они напоминают горожанам о счастливом прошлом города.
Каменный уголь привозился на обогатительную фабрику
|
Ткуарчал представлялся мне затерянным высоко в горах мертвым городом-призраком со всеми вытекающими последствиями. В реальность меня вернул разговорчивый мальчишка, который попался нам по дороге. Он оказался совсем не местным, а подольским, т.е. практически соседом. Так, связующая ниточка была найдена – город не вымер, тут есть дети и даже – рынок, автобусная станция и жилые пятиэтажки.
Жилая пятиэтажка!
|
Мне нравятся города, поселки, деревни и села, в которых есть рельеф. Неровности земли различной формы и размеров придают населенным пунктам неповторимый шарм, хотя порой очень устаешь карабкаться по крутому серпантину.
Горный город - рельеф чувствуется...
|
Но наша игра стоила свеч, и в центре города - на ткуарчальском рынке
Центр города
|
мы купили безумно вкусный мацони. Сидя на лавочке автобусной остановки, мы трескали сочные апельсины и смотрели на перевал, с которого спустились.
Мы спустились с этого перевала
|
Внизу над единственном шоссе, ведущем в город, мы с удивлением обнаружили вагончик канатной дороги прямо над нашими головами.
Раньше действовала даже канатная дорога...
|
Канатная дорога пересекала железнодорожные пути. Рядом расположилось здание станции Ткуарчал-Ткварчели, которое даже после бомбёжек и пожаров поражает своим великолепием. По замыслу советского руководства, вокзалы во всех «всесоюзных зонах отдыха» должны были быть лучшими в стране.
Железнодорожная жизнь стоит...
|
Есть ли у города будущее – я не знаю, но хочется верить в лучшее. А пока жизнь здесь идет своим чередом. Из Ткуарчала к побережью мы ехали просто по идеальному шоссе. Было, где разогнаться, тем более, что это уже становилось необходимостью!
Дорога от Ткуарчала в Очамчыру
|
На Москву!
Доехав до развилки Очамчыра-Сухум, мы поняли, что если, что-нибудь не предпримем, то есть вероятность опоздания на поезд. До Сухума оставалось около 60 км и было уже около 7 вечера. Все рейсовые автобусы и маршрутки давно закончили свой рабочий день. Первой пришедшей в голову идеей было найти машину. Добравшись до заправки (а в реальности - бензовоза),
Первый раз столкнулась с таким типом заправки...:)
|
мы попросили местных вызвать нам такси. Здесь мы столкнулись с типичным абхазским подлецом. Этот мужик позвонил с мобильника другого человека и заказал машину, причём то, что нам обязательно нужна машина с багажником или кузовом, в который бы влезли велосипеды, он нарочно пропустил мимо ушей. Не дожидаясь разрешения ситуации, он взял и уехал. Когда подъехал таксист и обнаружил не обычных пассажиров, а велосипедистов, он отзвонился по определившемуся номеру и обматерил человека, который был абсолютно не причем. Вот такая несправедливость!
Все разбредаются по домам, одни мы на распутье...
|
А нам не оставалось ничего делать, как вновь садится на велосипеды, и тащиться по трассе в сторону Сухума. Болело все и сразу. Хотелось чаю и чистых простыней. Пришла мысль об автостопе. Но на трассе было тихо, лишь изредка со свистом проносились мимо нас легковушки. Тогда я стала всеми фибрами души материализовать фуру. Представьте себе, что не прошло и пяти минут, как я услышала рев за спиной. Не отпуская руль, я принялась голосовать. Фура по инерции проехала еще сто метров и остановилась. Я не поверила своим глазам, а в следующую минуту уже спрашивала: «Мы очень устали, возьмёте до Сухума…автостопом?».
Пример мысленной коллективной материализации !
|
И вот мы уже сидим в машине и рассказываем о нашем путешествии. Водитель сам из КЧР, возит стройматериалы для заставы на границе с Грузией. Спасибо ему огромное за доброту!
Попросили нас высадить в пригороде Сухума. Уже собирались искать место под палатку, как возникшая неоткуда туристка из Питера, предложила остановиться там же, где она. Услышав от хозяйки южную отмазку: «У нас ремонт», на нас обратила внимание хозяйка из дома напротив. Так мы, переночевали у Ламары за 200 руб/сут/чел на чистом белье, напившись чаю.
Южная ночь в цивилизации
|
Ранним утром мы были уже в Сухуме. Покормили обезьян в Питомнике,
Зарабатывать же надо! 50 руб - пакетик корма...А дальше что?
|
Зашли на рынок, но в книжные магазины не попали, ибо праздники. Затем посетили мастерскую художника и познакомились с местным фотографом. На рейсовом автобусе доехали до Адлера и погрузились в поезд. До свидания, Абхазия!
Сухумский Авокзал. Лицо Абхазии...
|
Вместо послесловия
В Абхазии брошены целые села, а разрушенные дома, храмы, вокзалы восстанавливать никто не спешит. Такое ощущение, что в Абхазии все может вернуться на круги своя. Где заканчивается цивилизация, начинается природа. Откуда уходят люди, приходят звери. Лианы уже опутали подъемные краны, железная дорога утонула в джунглях, чайные плантации уступили место папоротнику, а мандариновые сады превратились в дебри колючек.
Какая-то частичка солнечной Абхазии навсегда потухла. И стоит заброшенным уголок рая…