Турция / Самостоятельная поездка | Спортивный туризм
 

Шатания по созвездию "Восточная Анатолия" - Турция

29 апреля - 16 мая 2010 г.
Содержание Участники Фотографии Карта Комментарии
 

Самый малопосещаемый иностранцами район Турции лежит на востоке страны. Сухие и бесплодные равнины вдоль сирийской границы действительно мало интересны большинству путешественников. Однако именно здесь, в верхнем течении Евфрата и Тигра, в широкой веерообразной пойме, окруженной с трех сторон горами лежит, самая экзотическая часть Турции. 
Маршрут у меня сложился в ходе поездки такой:

Стамбул (транзит) - Эрзурум - Карс - Ани - Догубейязит - Ван - о. Ахтамар - Чавуштепе - Хошап - Битлис - Диярбакыр - Мардин - Савур - Шанлыурфа - Харран - гора Немрут - Газиантеп - Хатай(Антакья) - Чевлик - Вакыфлы - Хыдырбей - монастырь св. Симеона - Паяс - Анкара - Стамбул (транзит). Даже не знаю сколько тыcяч км я отмахала.

PS: Если решитесь на путешествие по Востоку Турции и будете жить в не туристических или неуказанных в LP отелях, имейте при себе рулон туалетной бумаги. Она вам пригодится в силу иной техники гигиены, которая встречается в Турции, особенно на Востоке.
Ну, и, конечно, пришлось вспомнить все свои познания турецкого. С английским на Востоке у местных жителей, в своем большинстве, достаточно плохо.

ЭРЗУРУМ – ГОРОД ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, ВОЕННЫХ БАЗ И ФОНТАНОВ

Сразу извиняюсь за не очень хорошее качество многих снимков. Других нет. Третью поездку подряд, начиная с Лаоса, меня преследует какой-то злой рок с различной фототехникой. На этот раз накрылся фокус, и обнаружила я это только по приезду домой, когда увидела свои фотографии на компьютере. Я плякаль...

ЭРЗУРУМ – ГОРОД ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, ВОЕННЫХ БАЗ И ФОНТАНОВ

Н-дя, больше года, как я рассталась с Турцией окончательно, а как будто ничего и не менялось. Фотография прям в нашу рубрику «Человек на своем месте». Не одну ночь я провела на этой лавочке в ожиданиях утренних рейсов в Кайсери из стамбульского Ататюрка. Теперь же , Елена Александровна в ожидании самолета до Эрзурума.



Еще 2 часа самолетом , и вот , в 9 утра, уже он – суровый город Эрзурум. Несколько раз он был нашей российской вотчиной.




Из аэропорта до центра города добраться элементарно на автобусе. Он же по пути проходит мимо отогара. Вещи можно оставить там же. От отогара до центра около 2 км. Я решила прогуляться пешком. После Москвы попадаешь сразу в другой мир: кругом заснеженные горы, медленный ритм жизни, температура градусов 8 и русские березки. Сразу поражает количество военных баз. Они тут на каждом шагу. Но не за метровыми заборами, а за простой сеткой. Фотографировать нельзя, хотя все секреты жизни базы на лицо.

В Эрзуруме всё достаточно компактно, и сосредоточено вокруг Cumhuriyet Cad. Тут и достопримечательности, и банки, и гостиницы-пансионы, и едальни, магазины и пр.

Еще в аэропорту вспоминаю, что забыла коробку для хранения линз (не фотоаппаратных, а которые в глаза вставляются). Поэтому для меня цель №1 покупка оной. С оптиками проблем нет. Но вот объяснить, что мне нужно оказалось проблематично. Что коробка мне нужна, это я объяснила , и меня поняли. А вот для чего эта коробка нужна , пыталась изобразить действиями. Со стороны выглядело, что я вынимаю себе глаз и кладу его куда-то. Персонал веселился от души, но не понимал. В третьей по счету оптике я увидела заветные коробки на витрине и бросилась к ним, как путник в пустыне к воде. Не знаю, что подумал обо мне продавец, но бокс он отдал мне бесплатно.

А теперь топаем в Музей Эрзурума, где представлены находки обнаруженные в округе и относящиеся к разным периодам от доисторических времен до начала 20-х гг. 20 века. В принципе нормальная экспозицая нормального музея с горшками, коврами, орудиями труда, украшениями и пр.



Есть тут и свои фишки. Например, первобытные орудия труда изготовлены из местного черного камня обсидиана. Сейчас из него делают украшения.




Есть и русский след – колокола из когда-то бывшей тут русской церкви.




Во дворе музея есть тоже всякие находки.




Некоторыми из них пользуются по сей день.




Йакутийе медресе (Yakutiye medrese). С построенное в 1310 г. Сейчас здесь находится Этнографический музей, но в данный момент он закрыт. Из 2-х минаретов сохранился только один, украшенный цветной резьбой.



Мечеть Лала Мустафа-паша (LalaMustafa Pasa) 1310 г. Когда-то это был комплекс, сейчас только мечеть.





Улицы Эрзурума




Мечеть Улу (Ulu Camii)




Чифте минарели медресе (Cifte Minareli Medrese) с минаретами-близнецами. Раньше это было одно из известнейших духовных училищ Анатолии (13 в.).




К сожалению, в данный момент тоже закрыто - идет реставрация. Полюбоваться возможно только снаружи. Но мне все же удалось попасть во внутрь с небольшим отрядом полицейских, которые ХЗ зачем туда приехали.





Комплекс Юч Кюмбетлер (Uc Kumbetler -три мавзолея). Мавзолеи принадлежат неизвестным лицам.




Недалеко имеется еще одна гробница




Крепость Эрзурума. До сих пор можно наблюдать ее мощные стены.



И пушки из которых то ли мы, то ли по нам стреляли




На территории находится небольшая мечеть 12 в.



И Часовая башня (бывший минарет Типси). Можно подняться по винтовой лестнице на верх. Оттуда открывается красивый вид на город.



Остатки фундаментов построек




Караван-сарай Ташханы.

Он и сейчас частично выполняет свою функцию. Сейчас здесь обосновались торговцы ювелирными изделиями, в т.ч. и из местного обсидиана.




Фонтаны. Их в центре как минимум 5. Вот некоторые




А еще несколько десятков питьевых фонтанчиков. Эрзурум по сей день славится своей водой. Это отмечал еще Пушкин. Да и до него кто там бывал.



Но действующий питьевой фонтанчик я обнаружила всего один недалеко от Ташханы.Как и полагается с кружкой на цепи



Всё конечно замечательно: достопримечательности, местные модницы, мои любимые брюнеты-эркеки, турецкая еда в неограниченных количествах с запивкой ракы. Но душа требовала другого. Где же настоящий Эрзурум без прикрас и глянца? По идее, как это бывает в большинстве городов,он должен располагаться рядом с Крепостью. Что-то похожее там есть. Но , увы, не то. Не цепляет. Какие-то жалкие остатки. Жопой чую, что алмазы надо искать в другом месте. И нашла. Этот чудесный район находится в районе Комплекса Юч Кюмбетлер. ( о нем говорилось выше).




Суровые мушыны Эрзурумских трущоб. Прикол, что они сами приняли такую грозную позу.



А эти хоть и улыбаются, но в руках (хоть и маленькая), но рогатка



Но к старости эрзурумские мушыны становяться очень добрыми и гостеприимными. У этих дядечек я спросила дорогу и на полчаса зависла с ними за чаепитием.




Женщины даже в трущобах всегда остаются женщинами. Воображули из трущоб



Кстати говоря, на 100% уверена , не смотря на жуткий вид этого заведения, что это абсолютно правильный хамам.



Помницо на подобный я набрела в Стамбуле в районе Вефы. Таблички там даже никакой не было. Определила , что это хамам только по выходящим оттуда тетям с полотенцами на головах. Внутри оказалось все вполне прилично. Вся процедура с массажем мне обошлась в 10 лир. Причем за один сеанс массажистка решила мне проблему со спиной, которая часто встречается у сидячих сотрудников офисов.

В принципе, времени с 9.10(посадке в аэропорту) и до 16.00 (отправление на отогар в Карс) времени мне хватило. Для быстрых можно это и в полдня запихнуть. Но я в этом смысле человек неторопливый: люблю посиделки, попутные пожираловки, до всего докопацо,

Ну и на закусь вам всем ракы с менеменом из Эрзурума



Кстати, тоже порадовало. Чай подали не в турецком бардаке. Из подобных я водку пью, а не чай. А в нормальном большом стакане. И ракы принесли в нашем родном граненном Very Happy . Хоть нас русских тут уже давно нет, а традиции, видать кое-какие сохранились
КАРС

КАРС

В Карс из Эрзурума можно доехать за 3 часа на автобусе с центрального отогара. Последние автобусы уходят в районе 4-5 часов вечера (во всяком случае ,более поздних я не обнаружила). В Карсе не обязательно ехать до отогара, автобус идет через центр города по Faik Bey Caddesi. Там же находятся отели, например
Bizim hotel-2 (см. нашу базу по проживанию), где я и поселилась

И вот он Карс, который засыпало снегом у Орхана Памука и которой когда-то был частью Российской империи (точнее русские присоединили его к находящемуся в Тифлисе (Тбилиси) Кавказскому Генеральному губернаторству. И оставался там с 1878 по 1917 г.



Центр состоит из 2 частей. Старая часть города – это возведенная на склоне горы крепость на северной стороне города в 1153 г. Визирем Фируз Акай . В 1386 г. Крепость была сровнена с землей Тамерланом, но отстроена заново Лала Мустафой Паша. Но потом несколько раз еще разрушалась и перестраивалась. Периметр крепости составлял 3500 метров. Из 220 башен до нас дошло лишь 7 .



С крепости Карс, как на ладони.



Рядом с крепостью находится Дворец Бейлербеи, построенный в 1579 г. Сейчас от него лишь руины, и он вплотную примыкает к школе. До 1918 г. Использовался как гостевой дом Карского правительства.



Трехарочный мост Ташкепрю сооружен над рекой Карс Чайы в 1579 г.. В 1715 г. После наводнения был заново отстроен.Мост имеет длину 54 метра т в ширину 8.



Рядом с мостом располагаются сразу аж 3 бани. Две из них находятся друг напротив друга по разным берегам ручья.



Баня Мазлум Ага. Здесь в 1829 г. Парил попу сам Пушкин А.С.. Русские прозвали это «Почетным местом». До 1917 г. Здесь хранилась коллекция произведений великого поэта.




Баня Ильбейогду, или баня с балконом построена в 1774 г. Сегодня практически в руинах



Особняк Ахмет Тевфик Паши представляет собой образец османской архитектуры, которой после русского правления в Карсе осталось не так много. Дом был построен в 1764 по приказу почетного гражданина города Крса Наджы Ейуп Бейа. Позже его сыном – хранителем крепости особняк использовался как штаб. По информации, особняк отреставрировали в 2006 г. Но сегодня он имеет вот такой вид.



Дом Намыка Кемаля. Поэт жил здесь со своим отцом губернатором Абдуллатифом Пашой. Первые стихи были написаны в этом доме. Первый этаж дома – 350-летней давности.



Церковь Апостолов (Мечеть Кумбет) была построена в 932-937 гг. армянским царем Абасом. С приходом в 1579 г. В Карс османцев это стала мечеть. В 1877 г. С приходом русских это стала Главная цевковь крепость. В 1920 г. После присоединения Карса к Турции здание долго пустовало. В 1964 г. Здесь разместился музей. После переезда музей в 1978 г. Здание снова стало мечетью. Но местные до сих кличут его «русская церковь».



Мечеть Эвлия построена в 1579 г. Минарет отреставрирован в 1998 г. Во дворе находится Мавзолей Эбуль Хасани Харакани.



Новая часть центра располагается рядом со старой и возникла в период правления русских с 1878 г. Здесь был возведен новый город-гарнизон с широкими прямыми улицами. Четыре главные центральные улицы, идущие с севера на юг пересекают четыре прямые улицы, идущие с востока на запад, образуя 16 блоков. По сей день здесь осталось много домов русской архитектуры. Помню, когда я еще ничего не знала о Карсе и увидела фотографии, меня очень удивило возникшее ощущение российской глубинки. Оказалось, что российской глубинкой Карс и был какой-то период.



Многие дома построены из местного базальта.




В этом заведении, находящемся на Ataturk Caddesi справа, если идти в сторону крепости (недалеко от нее) находится очень неплохой клуб. Я попала на живой концерт турецкого рока. Хоть турецкий рок – вещь достаточно специфичная ( рыдать охота. Но не потому что всё так плохо, а потому что часто исполняется в мелодичной страдальческой манере), послушать было очень приятно. Ракы, правда, там дороговато – 15 лир доза. Но я вполне довольна осталась. На нулевом уровне там есть еще зал и танцпол.



Мечеть Фетхие была построена русскими в конце 19 столетия как православный храм. Это видно по архитектуре. В 1985 г. Здание было переделано в мечеть. К ней пристроили 2 минарета, вход в передней части здания закрыт. А у крестов, украшающий когда-то фасад церкви сняли горизонтальную часть. Это очень хорошо заметно и сегодня.



Поскольку в районе Карса полно пастбищ, то естественно развито животноводство. Карс знаменит сыроварением. Вот такие сыры до метра в диаметре втречаются практически во всех магазинах , торгующих сырами.



На улицах Карса



Еще улицы Карса в зоне видимости 360 градусов можно посмотреть тут
http://www.kars.gov.tr/360kars/sehirici/index.html

В Карсе есть еще музей Карса, но я туда не успела

Ну,и напоследок всем вам карский шиш

Ани

АНИ


Древний Ани - потрясающее место, для меня из разряда «маст си». Находится в 42 км от Карса.Добраться туда можно только на такси. Точнее 1 маршрутка около полудня идет из Карса до деревни Оджаклы, где находятся руины древнего города. Но она сразу уходит в Карс. Поэтому возвратиться получится только на следующий день. Гостиниц в Оджаклы нет. Так что обратно только автостопом ( которой еще надо умудриться найти, транспорта там полтары калеки. Приезжающих посмотреть на руины тоже видать не ахти. В конце апреля, гуляя по Ани с 8,30 до 11.30 я была единственным посетителем все это время).

Я попросила в своей гостинце наилучший путь попадания в Ани. Они меня сосватали с очень приятным дядечкой Джелилом. Тем самым , который пропиарен в LP. Он говорит по- английски. С ним можно списаться - созвониться заранее. Поездка в Ани туда-сюда-ожидание стоит 80 лир. Я заплатила 100. Туда еще вошло небольшое катание меня по Карсу, встреча в 14.10 около отеля и доставка меня в аэропорт Карса откуда идет прямой долмуш в 14.30 (без пересадки в Ыгдыре) до Догубейязита.

Вот координаты дядечки:
Celil Ersoglu
Тел. 0532 2263966 celilani@hotmail.com

Оформление разрешения для поездки в Ани (это приграничное место) больше не требуется.

Ани – это средневековый армянский город, расположенный на берегу реки Арпачай (Ахурян) , протекающей на границе между Турцией Арменией. Город занимает 78 гектаров и окружен оборонительными стенами длиной в 4,5 км. Ани процветал благодаря своему нахождению на Великом Шелковом пути. По сей день город является объектом военных. Поэтому часть города закрыта для посещения, в т.ч. и крепость

История города уходит корнями еще в 5 000 лет до н.э., когда в этом районе было поселение в пещерах (их можно наблюдать и сейчас). Внутренняя крепость города построена в 4 в. корсаками. Внешние стены – багратидами. С закатом Великого Шелкового пути город стал терять свою известность. Монгольское нашествие и землетрясения привели его к еще большему упадку. С 16 в. население начинает покидать город.







Стены города идут в 2 ряда.






В них имеется 7 ворот. Сегодня вход в город происходит через главные Львиные ворота. (Асланлы).



В эпитафии написано:»Во имя Аллаха Милостивого , МилосердногоЭбуль Шуджа Манучехр Хан построил эти стены для того, чтобы они стояли вечно».



Войдя, двигаться удобно по часовой стрелке. Конечно, только подходя к городу, видя его стены, чувствуешь мощь. Увы, внутри всё в руинах. Даже те самые мощные башни и стены с изнанки выглядят по другому.





Маслобойка



Церковь Кечель (Святого Пркич) построена в 1035 г. Царем багратидов Сембатом III. Купол состоит из 2-х частей.








У подножья церкви валяются остатки декора.



Но еще можно различить остатки фресок



Баня Сельджуклу



Церковь Тиграна Оненца построена в 1215 г . по покровительством одноименного купца. Церковь богато декорирована.



Внутри хорошо сохранились (поэтому церковь иногда называют картинной) росписи на религиозную тему.



Мост Шелкового пути на сегодня полностью разрушился, остались лишь подножья. Предполагается, что мост построен в 10 в.



Большой Кафедральный собор – самое большое и важное сооружение Ани. Строительство , согласно эпитафии, началось в 989 г и закончилось к 1001 г. Собор имеет 3 входа для патриарха(северный), для царя(южный) и простых лягушек (западный).




Предполагается, что фрески были сделаны в 13 в. Сегодня от них уже ничего не осталось. Чтобы что-то рассмотреть надо ломать глаза. Но стены пока стоят.



Сегодня купол разрушен и можно наблюдать небо.



В 1064 г после завоевания султан Алпарсан превратил собор в мечеть. Т.к. здесь было проведено чтение молитвы «Фетих»(в честь завоевания), собор часто называют мечетью Фетхие (фетих – завоевание).

Предполагают, что разрушение собора началось из-за землетрясения. Купол был разрушен в 1319 г. В 1832 г. рухнула его оставшаяся часть. После землятреснения 1988 г. появилась трещина в северо-западном углу.

Но грандиозность сооружения ощущается, не смотря на всю ветхость. Я в масштабе к колонне.



Здесь отиралось 2 местных жителя. Они мне предложили купить из под полы находки из Ани: украшения, монеты. ХЗ настоящее это или нет. По виду выглядело довольно убедительно: застарело-заржавело. Я не спец в этом деле. Хотя вполне возможно, что это действительно из Ани. У меня ж имеется кое-чего из подземного города Каппадокии.

Мечеть Эбуль Менучехр – произведение сельджукских времен (1072 г). Построена сразу после завоевания города сельджуками. Мечеть 2-этажная. Через вход попадаешь сразу на 2-й уровень.




1 этаж находится под землей. Эта часть использовалась под медресе.



Чтобы подняться на минарет, надо преодолеть 99 ступенек. Но, увы, вход закрыт. Несмотря на это , из окон мечети открывается потрясный вид на каньон, реку Арпачай и армянские пограничные вышки.




Улицы и дома жилой части города



Внутренняя Крепость построена в 4 в. Во внутренней стороне есть церковь и руины дворца. Но как я говорила выше – проход к туда закрыт. Граница на замке.



Далее по пути следования если посмотреть с обрыва, то в ущелье Бостанлы можно увидеть множество скальных домов, вырезанных в туфе на манер каппадокийских. Сегодня тут мирно пасутся овечки.



Церковь Абукхамрентс (св. Григория) построена в 980 г. По указу принца Григория Пахлавуни.



На капителях птицы спокойно вьют гнезда



Каравансарай Сельджуклу расположен на главной улице античного города., и был построен в 12 в. Увы, естественно, в руинах.



На месте каравансарая в 10 в. была церковь Ареклетос. Каравансарай был пристроен к этой церкви.



Считается, что храм Атешгеде построен в первые сотни лет нашей эры огнепоклонниками, т.е является языческим.



Церковь царя Гагика построена в 990-1005 гг. архитектором Тиртидатом по приказу царя Гагика в честь первого тысячилетия со дня рождения Иисуса Христа. К нашим днм уцелели стены, колонны, пьедисталы и одна часть абсиды.



Дворец Султана был построен в 1064 г. сельджуками. Здание было 2-этажным. До наших дней сохранился лишь 1 этаж и подвал. Подвал использовался в качестве хранилища. 1 этаж в форме L был главным помещением дворца и состоял из зала и множества помещений .




В общем, у меня на осмотр ушло 3 часа. Не забудьте взять с собой воды-еды. На территории Ани этого нет.

Еще дополнительно для заинтересовавшихся этим чудесным местом даю ссылку на труд русского ученого Николая Яковлевича Марра, который занимался изучением Ани

http://www.geno.ru/lib/bhelp/i/i-28-marr-ani.html
ДОГУБАЙЯЗЫТ И ДВОРЕЦ ИСХАК ПАША

ДОГУБАЙЯЗЫТ И ДВОРЕЦ ИСХАК ПАША

Из Карса мой путь лежал в Догубайязыт. Везде (включая LP) встречала вариант двумя долмушами с пересадкой в Ыгдыре. На месте (спасибо дяденьке Джалилю, который возил меня в Ани) удалось выяснить. В начале третьего дня прилетает в аэропорт Карса самолет Турецких авиалиний. Под этот прилет из аэропорта в 14.30 идет прямой долмуш без пересадок до Догубайязыта.

Вся дорога – это сплошные пастбища, миллионы голов всякой копытной живности. Периодически возникали пробки, чтобы пропустить очередное стадо, шагающее по дороге. Виды достаточно живописные :горы, облака, нищие деревушки и не менее жуткие временные поселения скотоводов, где они живут целыми семьями. На многих домах нет нормальных крыш – просто закрыто несколькими слоями полиэтилена и придавлено камнями.

Встречаются блокпосты, военная техника, проверяют документы. Но здесь, в отличии от Западной пустыни Египта, где интересовались исключительно мной, видя мой иностранный паспорт даже его не открывали, а шмонали только местных жителей. Причем мужская часть всё время покидала автобус и вставала в ряд. Такую процедуру я встречала весь свой путь вплоть до Диярбакыра. Дальше постов уже не попадалось.

Не смотря на свою давнюю и богатую историю , сегодня Догубайязыт – небольшой провинциальный ничем не примечательный городишко. Причем я первый раз в жизни увидела такой грязный город в Турции. Не в смысле мусора, а в смысле земляной грязи-месева под ногами.
Где-где, а тут чистильщики обуви без работы не сидят. Представляю, какая тут пылища летом, когда нет дождей.



Здешний «даунтаун» с трущобами



Еще, тут, как и полагается, куча военных баз с выставленной на показ военной техникой, используемой в турецкой армии.

Ну, и еще он мне запомнился, что здесь встретила в магазине молодого человека, который довольно хорошо говорил по-русски. Оказывается он 10 лет проработал в Стамбуле. Где часто бывают русские. Так понимаю в Лалели. Спросила его: «Не скучно ли здесь жить после Стамбула». Говорит : «Нет, здесь родители, друзья. Как может быть скучно?». Вот так:каждому - своё.

Город в основном живет туризмом. Тут я поселилась в отеле «Ishak Pasa», отмеченный в LP за 20 лир. Типичное бекпэкерское место с минимум удобств, но в номере. По-моему, у меня вообще была комната для персонала. Впервые жила в номере со стиральной машиной.

Едут сюда из-за окрестностей. Во-первых, тут всего 35 км до иранской границы. Во-вторых, всего в 5 км находится легендарная гора Арарат. Здесь есть конторы, которые организуют восхождение на гору(как правило, от 5 и более дней). Всякая экипировка, включая лыжи, продается в магазинах.

К сожалению, с погодой не повезло, было очень облачно и туманно. Не смотря на свою близость, Арарат я увидела только в таком виде. Конечно, очень обидно. Вот это белое на заднем фоне , уходящее в облака – он и есть.





Ну, и причина моего нахождения здесь – Дворец Исхак-паша, находящийся всего в 7 км от города. Ради экспирианса попробовала доехать на долмуше. Прождала минут 30. Плюнула, поехала на такси (10 лир). Возьмите у таксиста визитку, чтобы потом он заехал за вами или договоритесь о времени. Обратно тоже выбраться будет проблематично.

Я приехала прямо к открытию дворца (8.30). Он естественно еще был закрыт. Недалеко виднелись 2 мечети и остатки крепостных стен. Я отправилась туда



Около одной мечети есть гробница и старое кладбище с захоронениями 13 века.





Виды достаточно красивые. К сожалению, не знаю, видно ли Арарат в солнечную погоду.



Дворец Исхак –паша. В моем личном рейтинге тоже «это должен видеть каждый». Нереально сказочный дворец из восточных сказок.





Дворец большой и достаточно в хорошем состоянии, много чего сохранилось. Второй по величине после дворца Топкапы в Стамбуле, дворцовый комплекс, считается одним из ярких образцов архитектуры. Даже не смотря на то, что его неоднократно брали штурмом, включая нас, русских. Кстати, уходя отсюда в 1917 году, вроде как даже прихватили с собой Золотые ворота, которые теперь по разным источникам находятся или в Москве, или в Питере. Дворец начали строить в 1685 г. и закончили почти через 100 лет.
Попадаем во дворец через великолепный резной портал в Первый двор.




Здесь находится фонтан



И комната ожидания, которую сейчас спрятали под купол



Из этого двора можно было попасть в служебные помещения, небольшой сад. А эта лестница ведет глубоко в подвал к амбарам и темнице.



Второй двор. Тут и начинается красота и основное здание. Каменная резьба потрясает .



Доминирует над всем мечеть.



Рядом находится гробница, где покоится Чолак Абди-паша(начавший строительство) и члены его семьи, включая потомков.



Внутри. . Когда-то на двух этажах располагалось 366 комнат.



Можно выйти на открытую террасу и почувствовать себя хоть на немного Исхак-пашой, озирающим свои владения.



Библиотека



Мечеть внутри прекрасна неменее, чем снаружи




Вход в личные апартаменты и гарем. Сюда могли попасть только члены семьи или специально приглашенные гости. Попадаем сюда через сказочные двери



Кухня




Хамам с бассейном. Кстати, благодаря специальным трубам, идущим от хамама и кухни, происходило отопление комнат.



Туалет властителя с восхитительным видом из окна



Просто потрясающий гостиный зал





Одна из комнат гарема. Вот так, наверное, и смотрели восточные гаремычне красавицы с тоской на мир из окна из своей золотой клетки. Я - птица вольная, там точно загнулась бы, не смотря на всю окружающую красотень.



Коридоры гарема



Вход на второй этаж закрыт для посещения.

Вот такой сказочный дворец.

Обратно на долмуше уехать тоже не удалось. Поэтому воспользовалась автостопом. В машине сидели два развеселых курда. Даже моего турецкого и их английского вполне хватило, чтобы 7 км дороги провести в ржачке. Денег с меня, хоть я и слабо настаивала, не взяли.

Ну, и как полагается, обед по - догубайязытски

ВАН

ВАН

После дворца в 12.00 у меня отправление из Догубайязыта в Ван. Уехать можно с отогара ( в этом временном промежутке отходит большой автобус в 12.30), находящегося в сторону Дворца Исхак –паши. Или со станции, находящейся в противоположную сторону, откуда до Вана идет несколько микроавтобусов в день. Я пришла к микроавтобусам к 12.00. А местов нет, оказывается. (заботьтесь о билете заранее, хотя бы с утра, а не перед отправлением). Но я взяла водилу измором на манер Елены Воробей с ее «Ну ,возьмите меня». Видать, я его за 10 минут так утомила, что он нашел для меня место (как правило, на таких сидят кондукторы). Единственное сказал: «Только замолчи, пожалуйста»

И вот я еду. Опять бесконечные пастбища, рогато-копытные стада, чабаны, жуткие поселения, блокпосты. Начинаем медленно-медленно подниматься в гору. В какой-то момент я задремала. Просыпаюсь от того, что дико заложило уши. И офигиваю: кругом сугробы, и мы где-то совсем высоко. А ведь сейчас уже начало мая. Что же тут творится на перевале зимой? Страшно подумать. Наверное, спецтехника прокладывает тут снежные тоннели для транспорта. Через несколько минут вижу знак «Гора какая-та 2644 м». Во куда забрались.



Часа чрез 2,5 после открывается бирюзовое озеро Ван. Часть пути идет по его берегу. И часа в 3 попадаю непосредственно в город. Микроавтобус приходит не на отогар, а на станцию долмушей (она отмечена в LP) рядом с центром. Поселилась я в Hotel ‘’Seyitoglu’ (см. Базу данных по проживанию).

То ли после полудеревенских мест, которые я посещала последние несколько дней до этого, то ли так и есть, но Ван мне показался достаточно современным и шебутным городом (во всяком случае в ценре). Тут много непокрытых женщин, а те, кто в платках одеты достаточно модно, хотя и тут без любимых плащей не обошлось. Но тут еще хоть погода соответствующая градусов 12. А вот в Урфе дам в этих плащах в 30 градусов было наблюдать , конечно, забавно. На улицах толпы народа.

В Ване на центральных артериях города очень любят ставить памятники всяким местным достопримечательностям. Есть памятник ванским кошкам, самоварам, ванским рыбам. С последними мне не повезло, так и не удалось попробовать. Я попала как раз в сезон икрометания, и отлов в это время не производят. Естественно рыбу в ресторанах не подают. Вот есть только памятник.



Мечеть Omer. Она относительно новая (1976), но красивая. Под ней находится торговый центр



Перед мечетью разбит сквер с фонтанами

Крепость Вана находится на месте разрушенной столицы Урарту Тушпа. До нее из центра можно доехать на долмуше (долмуши с табличкой Kale). Крепость просто огромная. Ее протяженность около километра.



Вход находится на самом дальнем конце, т.е выйдя из долмуша, надо пилить вдоль забора еще минут 10. Я сначала не знала про это, и пошла туда, откуда периодически топало местное население. А топало оно от этой небольшой мечети с гробницей.



По пути встречаются камни с урартской клинописью



Залезть на стены крепости можно нахаляву через эту дырку.



Но учтите. Таким путем получится прогуляться только по части стены крепости (прогулка явно не для тех, кто боится высоты. Это промежуток см 50 над обрывами с двух сторон). Дальше придется совершать акробатические номера подобные тем, которые вытворяет местное мужское население: прыгают с хрен знает какой высоты, карабкаются на вертикальные стены. Видать, это потомки тех, кто давным -давно эту крепость брал приступом. И у них это генетически. Мне лично, такое недосягаемо.



Для цивильного входа, как я говорила , придется потопать около километра. Ну. И там не все так просто . В общем и по сей день прогулку по крепости нельзя назвать легкой.
Ванский закат



У подножья крепости сохранились еще кое-какие остатки старого Вана, который был почти полностью разрушен в начале 20 в. в ходе военных действий: остатки и фундаменты мечетей Улу (13 в), Хюсрев-паши (16 в.), армянской церкви, мечети Кайя Челеби (17 в.)



Кое- чего с урартско-османско-армянских времен можно увидеть в Музее Вана.

[/URL]

В этнографическом отделе можно увидеть украшения, ковры, доспехи и пр.




Во дворе музея есть тоже много чего интересного.



Главная фишка – идолы из Хаккари. Датируются 2000 до н.э. Ученые до сих пор не могут отнести их к какой-то культуре.



Ну, и конечно же, Ван – это ванские кошки. Особая порода , выведенная здесь, с белой шерстью, и разными глазами. Кошки очень умные и игривые, а так же любят плавать. На улицах таких котов я не видела. За котами надо ехать в университет, расположенный в 20 км от города. Как туда добираться – не знаю. Я туда ездила с образовавшимся тут аркадашем (не путать с ашкымом. Аркадаш – друг, братан). На территории находится Кошкин дом. Мы приехали в воскресенье. Домик был закрыт. Но как в Турции водится, у аркадаша и дежурного студента оказался какой-то общий друг или родственник друга, или друг родственника, или ХЗ кто еще.И нас пустили посмотреть. Кошкин дом - это около десятка больших комнат. Внутри сидят, спят,едят, носятся кошки. Сфотографировать сложно, потому как кошки достаточно далеко или сидят под дверью.
Более или менее кошек можно посмотреть, сфотографировать, потрогать можно во дворе. Там они находятся в загончике за сеткой. Но сфоткать их все равно тяжело, коты просто неугомонные. Одного кошака я поймала за шкирман, чтобы сфотографировать его разные глаза. Он зараза всё время мотал башкой или начинал их закрывать. В общем, что получилось, то получилось.



Ну,и как я говорила, с рыбой не вышло, поэтому наслаждайтесь курдской тавой из Вана

ОКРЕСТНОСТИ ВАНА

ОКРЕСТНОСТИ ВАНА

ОСТРОВ АХТАМАР И ЦЕРКОВЬ СВ. КРЕСТА

Добраться из Вана. Сначала на долмуше до Геваша (идет от автостанции, куда приезжает долмуш из/до Догубайязыта), а оттуда еще на долмуше (около 5 км) с надписью Akdamar до пристани. Оттуда на кораблике до острова. Видела на трассе как-то домуш Ван – Ахтамар. Так понимаю до пристани он идет напрямую, но где в Ване он останавливается – не знаю. Корабль отходит каждый час, плывет минут 15. И каждый час отправляется обратно. Т.е. на осмотр остается минут 40, если хотите вернуться тем же кораблем. В хорошую погоду можно на острове и зависнуть подольше, позагорать-поплавать, есть там и небольшое кафе.

Озеро Ван



В самом Геваше можно посмотреть памятник Ванскому чудищу на манер Лох-Несского, сельджукское кладбище и руины крепости. Но я это все смотрела проездом. С погодой в этот день не повезло: только я отъехала от Вана, зарядил ливень.

Легенду о возникновении названия острова можно почитать тут

Вроде казалось бы, стоит тратить полдня на осмотр какой-то маленькой церквушки?. СтОит. По красоте могу ее сравнить с резным Дмитриевским собором во Владимире.Только здесь она не белая, а темная, сложенная из базальта, как и большинство армянских строений. В армянской архитектуре нет аналогов Церковь была построена в 915 – 921 гг. архитектором Мануэлом по приказу царя Гагика. В 1113 г . церковь преобразовали в монастырь и до конца 19 в. она оставалась центром армянского Патриархата.




Чем же церковь замечательна? Во- первых, у нее имеется только 2 угловых придела (для армянских церквей характерно 4). Во вторых, это внешний декор здания, которое богато украшено барельефами с изображением сцен из Ветхого и Нового завета. Насчитывается 61 человеческая фигура, из них определили 40 библейских персонажей.




Здесь так же имеется много растительных орнаментов и изображений животных.



Внутри церкви сохранились фрески







В 2005-2007 гг. храм был реставрирован. На это ушло около 1,5 млн. долларов.

По острову можно немного прогуляться. Далеко уйти не получится, т.к. территория обнесена забором. А в ливень лезть через него мне было лень.

Кстати, среди пассажиров катера, который привез меня на остров, встретила 2-х русских дядек. Вольфсон, предвижу твой вопрос. Сразу отвечаю: «Нет». Дядьки, видать, почуяв неладное, уплыли ближайшем катером со всеми туристами. А я решила еще погулять до следующего, несмотря на ливень. И осталась одна на острове(не считая билетера и нескольких охранников). Вот тут я балдела от полной тишины и безлюдья

В ходе прогулки обнаружила в роще остатки хачкаров . Многие достаточно красивые.





КРЕПОСТЬ ХОШАП

Добраться можно из Вана от автостанции долмушей, находящейся примерно в 10 мин. ходьбы от памятника рыбам по Cumhuriet Caddesi. Автостанция будет слева по ходу движения. Эту поездку можно соединить с поездкой в Чавуштепе (об этом будет позже), т.к. оба места находятся на одной трассе.

Курдская крепость Хошап расположена на скале и похожа на средневековый замок. Она построена в 1643 г. местным беем Махмуди Сулейманом .







Чтобы попасть в крепость, надо перейти мост и подняться на холм.



Крепость сейчас реставрируют, дверь была закрыта. Но рядом ошивался разодетый в пухи прах, как на свадьбу (как и полагается быть мужскому населению в турецких глубинках) гражданин в блестящем костюме. Это и был ключник.

Ворота крепости



Крепость





ЧАВУШТЕПЕ

Из Вана до Чавуштепе добираться так же, как и до Хошапа. Единственное, уточните водителю, что нужно «Чавуштепе Кале», иначе высадят в деревне и придется еще топать метров 500. Если ехать из Хошапа, надо просто сесть на любой автобус, идущий в сторону Вана. Что я и сделала.

В автобусе сидело с десяток развеселых и разудалых курдских дядек. Моё появление в салоне автобуса привело их в бурный восторг. А когда они еще узнали, что я иностранка, да еще из России - тут их радости просто не было предела. «Ооооооо, РУсия, аркадаш!!!» ( в эти дни как раз проходили переговоры об отмене виз между Турцией и Россией). Дядьки так разошлись, что устроили веселые курдские пляски прямо в салоне автобуса. Включая водителя, который плясал в кресле и подыгрывал бибиколкой автобуса. Вот так ездят курды в простом рейсом автобусе. Причем ни сколько не удивлюсь, что все эти люди видели друг друга первый и последний раз в жизни.

http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v1438277a8fe/view/

Заплясались так, что проехали мое Чавуштепе. Дык, фигня это всё. Развернулись, вернули меня в Чавуштепе и с песнями-плясками уехали в Ван.

Чавуштепе – это высокий холм с остатками крепости, построенной в 764 – 735 гг. до н.э. при царе Сардури II. Подниматься долго и нудно по вполне хорошей дороге, по которой легко проедет и автобус. Сегодня сохранились остатки каменных блоков стены, фундаменты зданий.






Древний храм с письменами




Подземные помещения, уходящие глубоко внутрь холма.




Здесь есть и древний туалет, который считают одним из наидревнейших из известных в Турции. Похоже, что он на столько древний, что если бы не табличка, то догадаться было бы не возможно, что находишься рядом со столь значимым объектом. А водопровод сохранился

БИТЛИС

БИТЛИС

Добраться можно из Вана на прямом автобусе в 9.00. Долмуши туда не ходят. Вернуться в Ван можно тоже прямым автобусом.

В принципе, если после Вана у вас в планах Диярбакыр, но вы собираетесь посетить Битлис, то лучше переехать в Татван, там заночевать и с утра посетить Ахлат (я туда , к сожалению не успела) и Битлис. А из Татвана в час ночи идет автобус до Диярбакыра (5,5 часов).

Я так не поступила, т.к. понятия не имела на тот момент, что из себя представляет Татван, и что я буду делать там до часа ночи. И уж тем более не знала о возможности прямого попадания из Битлиса в Дияр. Поэтому вернулась в Ван. Оказалось, всё не так печально. Гостиницы в Татване есть. А вечер можно скоротать в торговом центре, где есть боулинг и кинотеатр (иностранные фильмы в Турции часто не дублируют, а идут с турецкими субтитрами, так что есть возможность сходить в кино, если владеете английским).

Можно переночевать и в Битлисе или приехать утром, а ночью уехать в Дияр. В LP сказано, что гостиниц в Битлисе нет. Видела 2 штуки. Но вот в Битлисе вечером заняться будет нечем стопудово.

Дорога из Вана довольно живописная, проходит по побережью озера, можно будет наблюдать в хорошую погоду остров Ахтамар издалека. Часть пути идет среди гор.

И через 2,5 часа вот он, Битлис – стопроцентная, непоказушнотуристическая Турция. Когда попадаешь сюда из современного Вана, кажется, что ты попадаешь в другую страну. Самая реальная турецкая провинция. Когда-то здесь было смешанное армяно-курдское население. Сейчас курдское.

99 % находящихся на улице - мужчины, в большинстве своем разодетые в костюмы, или хотя бы в пиджаках. Они неспешно прогуливаются, обмениваясь репликами со встречными, сидят в чайных или стоят кучками, болтая о том, о сем. Их много, как и полагается в центре города. Даже не понятно, работает ли в этом городе кто-то вообще, не смотря на будний день. Попадаются редко женщины, конечно же в компании не меньше двух. А если уж , редчайший случай, идет одна, то с таким видом, что мадам топает разруливать назревающую Третью мировую войну, и от нее всё только зависит. Хотя на самом деле идет она или в магазин, или к подружке. Третьего варианта просто нет.

Праздно шатающихся мадамов, не скрывающих своих намерений в этом городе, была только я . Чем и привлекала внимание местного населения по полной программе. Но носило это вполне приветливый характер, больше из интереса, типа , чё за птица такая в нашем курятнике объявилась? Раз 20 меня спросили:
- Ты из Измира?
- Нет.
- Тогда ты из Стамбула, - уже звучало как утверждение.
Когда же отвечала, что я ябанжи (иностранка) из России , на меня смотрели, как на инопланетянина, типа каким х..ем тебя сюда ваще занесло?.

Что представляет из себя Битлис? Город находится в ущелье с расползшимися базальтовыми домиками по его склонам. Вдобавок ко всему, там протекает еще 2 реки. Осмотр города я начала с конца, противоположного въезду в город со стороны Вана.

Битлис горный







Сельджукская мечеть с кладбищем Khaja Hasan Zaviye, находящаяся на склоне ущелья.



Узкие ступенчатые улицы Битлиса.



Взмах ноги – и улица перекрыта


Дома Битлиса

Население часто пользуется общим водопроводом



Дома Битлиса






Люди вполне приветливые, приглашают в гости





Битлис нижний. Теперь спускаюсь и иду по дну ущелья, т.е центральным улицам Битлиса.




Мечеть Alemdar (1783)



Мечеть Memi Dede (1572)



В медресе Hatibiye располагается туристическая информация. Но не ищите вывеску «Tourist information”. Она на турецком. На иностранцев это место явно не рассчитано. Да и на турок не особо. 4 раза в разное время пыталась я туда попасть, все 4 раза было закрыто наглухо.




Кроме лестниц в городе куча старых мостов.




Кое-где реки протекают прямо под домами через подвал, и дома выглядят, как навесные.




После того, как я сфотографировала надпись на этом мосте, сразу собралось несколько человек, и они долго рассматривали и обсуждали, что же я там такое фотографировала. Похоже, что они эту надпись заметили впервые



Мечеть Serafiye.(935 г.) с украшенным минаретом




Внутри она уютна (не смотря на обшарпанность) и проста по-деревенски, и отапливается буржуйкой.



Здесь же находятся гробницы.



Мечеть Meydan



Мечеть Kale Alt? (1800 г.)



Крепость Битлиса , находящаяся в центре города прямо на крутом склоне горы, была построена в 312-ом году до н.э. по приказу Александра Македоского одним из его командующих Лейс Бедлисом.



Битлис с крепости




На улицах Битлиса





В общем, город произвел на меня очень хорошее впечатление своей провинциальностью и какой-то детской наивностью. Я так там разленилась, что решила задвинуть Ахлат, запланированный на вторую часть дня. Было очень приятно бесцельно шататься по его лесенкам-улицам , пить чай с местными жителями, сидеть в какой-нить уличной забегаловке и бесконечно глазеть на сонное движение этой турецкой глубинки. Н-да, то, от чего год с небольшим я сбежала сама, теперь притягивает меня и вызывает ностальгию. Хотя, сама же говорила: «приехать в национальный колорит туристом и жить в нем – вещи несопоставимые» . Так что, останусь-ка я лучше туристом.

Ну, а на закусь - целая булочная из Битлиса



Пы.Сы. Как говорила выше, в Ахлат я не поехала, хотя наверное, напрасно. Вот тут можно посмотреть несколько видео и фото
http://www.ahlat.gov.tr/default.asp?id=123
http://www.ahlat.gov.tr/default.asp?id=122
Мне кажется, место достойно посещения. Недалеко от Ахлата находится гора Немрут. Не путать с другим Немрутом, находящимся около Кяхты (где большие головы). Этот Немрут знаменит кратерным озером.
МАРДИН

МАРДИН

Ночной автобус из Вана (23.00) в Диярбакыр приходит около 7 утра на большой отогар. Чтобы доехать до центра нужно выйти на трассу около автовокзала и сесть на автобус, идущий до Dagkap? (название ворот крепости и близлежащего района с многочисленными отелями). Тут же в башне находится Туристическая информация. Я поселилась в Bingol otel (см. базу по проживанию).

Первый день я решила посвятить не самому Диярбакыру, а поехать в Мардин,и если останется время, то еще прокатиться в Савур.
Чтобы попасть в Мардин, от Дакапы надо сесть на автобус, идущий до отогара долмушей (ilce otogar – ильче отогар). Можете сказать «кючюк отогар» или «минибус отогар». Там пересаживаетесь на долмуш до Мардина, ехать час. Не забудьте паспорт. Тут еще встречаются блокпосты.

Город находится на плато, поэтому открываются виды на поля, которым просто нет конца.



Мардин – это самый настоящий музей под открытым небом со зданиями желто-песочного цвета, украшенные каменной резьбой. Здесь что ни дом, то произведение искусства. К тому же, это не чисто турецкий город. Здесь говорят на смеси турецкого, арабского, курдского. Такое же и смешение в архитектуре. По любому, это место нельзя забыть.

Самый распространенный местный транспорт – ослы, иногда лошади. На них ездят от маленьких мальчиков до стареньких дедушек.





Самая характерная черта улиц – это бесконечные многометровые заборы, лестницы, арки и полная безжизненность. Встретить прохожего тут – большая удача. Играющих детей на улице – не видела ни разу. Вся жизнь проходит за забором. Иногда сверху из-за забора высовывалась какая-нить любопытная рожа и начинала меня рассматривать с интересом. Только я поднимала голову – рожа сразу же исчезала в своей крепости. По-моему, именно в Мардине нашего Пашу Парлога местные детишки камнями закидали. Не удивлюсь. Про чай с местным населением, который я так люблю, и речи быть не могло. Да, честно говоря, если бы и предложили, не пошла бы сама. Хер их знает, еще яду подсыпят. Или , ваще, запрут в своей крепости, и буду на них спину гнуть до конца дней своих. А в этих крепостях тебя сроду никто не найдет. Даже если будут искать очень усердно. ХЗ, может я неправа, но вот о местных жителях у меня сложилось именно такое впечатление. Хотя выйдя на центральную улицу, вроде видишь нормальных людей, мало отличающихся от большинства ближневосточных народов.

И всё же мардинские улицы потрясают. Улицы Мардина.





Отдельно надо сказать о дверях и воротах. Каждое – это неповторимое



До сих пор жители вместо звонков используют вот таки стучалки



Вместо водопроводов жители используют или фонтанчики или более «современные» колонки



Дома Мардина. Их не за заборами можно посмотреть ближе к центральной улице Birinci Caddesi.



Среди этого великолепия есть еще и достопримечательности. В основном они находятся вдоль Birinci Caddesi

Венчает город цитадель на вершине горы. Не смотря на свой преклонный возраст, по сей день это военный объект. И для посещения закрыта.



Бывшая Дервишская обитель Hamza-I Kebir (1438) с гробницей



Melik Mahmut Camii (1362)



Медресе Hatuniye



Здесь хранится отпечаток следа пророка Мухаммеда



Каравансарай Artuklu. Сейчас здесь находится одноименный отель



Типичный старый мардинский дом можно посмотреть в Santana ailesi evi (1890 г.)





Внутри он не менее красив, чем снаружи.



Естественно здесь всё в каменной резьбе



А здесь теперь располагается школа для девочек



Мечеть Sehidiye



Музей Мардина расположен в здании 1895 г., которое построили для сирийского католического Патриархата.



Здесь 2 отдела:
Археологический. Здесь можно увидеть находки, начиная от примитивнейших орудий труда до относительно «недавних»




В этнографическом отделе можно наблюдать жизнь мардинцев столетней давности (хотя, думаю, не много она изменилась с тех времен).



Здесь имеется коллекция ювелирных женских серебряных украшений



Ну, и мужских цацок-прибамбасов



В Мардине есть православный и католический храмы. Например, церковь Девы Марии (1860). Но службы в них проходят только по воскресеньям.



Прикол тут тоже был. Иду по улице, слышу "Элена,Элена!". Ну, явно не меня. Нет у меня знакомых в Мардине. Оказалось меня, всё-таки. Группа туристов-итальяшек меня подвозила где-то не помню уже где. Вот в Мардине теперь встретились. Мир, всё-таки, тесен. Laughing
САВУР

САВУР

В Савур можно добраться из Мардина на маршрутке. Ехать примерно час. Перед этим заправляемся с помощью такого чуда техники



Прямо перед Савуром расположился цыганский табор. Жилища их потрясают: просто натянутый на каркасы полиэтилен. Граждане цыганские, видать, чё-то уже стырили и радостне топают к себе в палатку.



Савур – это младший брат Мардина. Здесь такие же желто-песочные здания с высокими заборами. Только в отличие от Мардина здесь нет туристов. И местные жители вполне добродушные и открытые. С такими я чай пить села бы ( в общем-то и сидела).



Жизнь здесь медленна, мало чем отличается от того, о чем я рассказывала в «Битлисе».
Центральная улица Савура



Как и в Мардине, здесь каменные дома , украшенные каменной резьбой





Стопудовые двери



Конечно же с колотушками вместо звонков



Для водоснабжения здесь пользуются колодцами. Некоторые находятся прямо в доме



В общем,в половине пятого я решила двигать домой в Диярбакыр. И тут меня ждал полный пипец. Поскольку никто из местных жителей в Мардин уже сегодня не собирается, то и долмушей сегодня уже не будет. Во, веселуха! Гостиниц тут нет. Меня отвели в офис,где продают билеты на дальние автобусы. Увы, дальних автобусов на сегодня тоже уже не ожидается. Красотень! Но я оставалась при полном спокойствии – была уверена, что ситуация разрулится, сгинуть мне не дадут по-любому тут. В общем, достаточно скоро сказали, что меня пристроят на постой к какой-то тетеньке. Ну и замечательно. Ваще великолепно! И вот я попадаю во внутрь крепости. То, что скрывается за крепостной стеной (это со стороны двора)



Хозяин-младший



Двор



Пока еще световой день не погас, решила пойти погулять. Но долго погулять у меня не вышло. Иду, со мной уже народ здоровается, на чаи зовут в гости. Уже знают, что я тут в Савуре ночевать буду, по доброму потешаются надо мной. Быстро тут весть облетела городишко. И вот сижу я расслабленная с чаем, предвкушая погружение в местный быт. Но тут подбегает хозяин-младший, зовет меня обратно. Оказывается, какой-то дядя Али на своей машине едет сейчас в Диярбакыр. И он конечно же меня отвезет. Честно говоря, я даже расстроилась. Но не скажу же я «не поеду, хочу у вас остаться». Так что в половине восьмого я уже была около Дакапы. Надо ли говорить, что денег с меня за доставку не взяли, хоть я и настаивала?Думаю, что это и так понятно.
ДИЯРБАКЫР

ДИЯРБАКЫР

Символ города – арбуз. Памятник арбузу встречается на пути от отогара в центр и еще в нескольких местах. Ну, а на улицах – настоящие арбузы.



Новый город со спальными районами вполне симпатичный, с разноцветными многоэтажками. Но сами понимаете, интереса это не представляет. Достопримечательности находятся в Старом городе, где я и поселилась. Весь Старый город окружен многокилометровой черной базальтовой стеной.



Её длина составляет 5,5 км, высота – 12, ширина 5. Она не прерывается на протяжении всей длины. Возвели крепость еще римляне. Но, естественно, во все времена она достраивалась и перестраивалась. Въезд в Старый Диярбакыр осуществляется через 4 основных ворот, расположенных по сторонам света.
Но есть еще куча башенок (около 80), через некоторые тоже можно осуществить вход.



Часть стен находится в хорошем состоянии. В некоторых местах есть лестницы, и можно подняться на крепостную стену.





Некоторые части стены полуразрушены. Хотя у меня сложилось впечатление, что не реставрируют преднамеренно, добавляя колорита. По этим развалинам можно полазить.



В районе Мардинских ворот (Mardin Kapis?) находится интересная башня Кечи(Keci Burcu) с высоченными сводами.



Купол



Сейчас там сделали типа чайной. Очень приятное место. Народу мало, буквально единицы (во всяком случае, на момент моего посещения было так). Прохладно. Цена на чай - копеечная – 1 лира.



Вдоль стены в некоторых местах разбит парк, где проводят время диярбакырские семейства



А, вообще, свою экскурсию я начала от Дакапы по часовой стрелке. Там недалеко находится территория Ич Кале (внутренняя крепость), куда можно попасть через ворота. 100% аутентичное место: рынок, мечеть ,тётьки с курями, нищие, местные жители сидят в теньке, трущобные дома и прочий колорит.





Здесь удалось наблюдать сцену убиения барана. Убивец прочитал молитву. Затем легким движением руки, чик



И тело барана отдельно , голова – отдельно.



После этой сцены я пошла в местную мечеть Хазрети Сулейман. Здесь находятся гробницы воинов, освобождавших город от арабов.



Намаз в женской части мечети



Выйдя из мечети, обнаруживаю, что эпопея с бараном не окончена и находится в кульминации. С момента убиения барана не прошло и 10 минут, а шкура уже аккуратно ободрана. Тело болтается на фонарном столбе.



По традиции, часть мяса надо раздать бедным. Но бедных оказалось слишком много на одного барана. Они устроили настоящую ругань и драку (причем в основном это были бабульки). Хозяин туши, поняв, что при таком раскладе ему ничего не достанется, укрылся за железным забором, закрывшись на засов. Толпа страждущих долбилась в двери, как ошалелые, посыпая (мои догадки, курдским не владею, но тон сам за себя говорил) бедолагу нелестными словами. Бедолага же сидел тихо за забором. Чем там всё кончилось не знаю, и взяли ли барана штурмом?, тоже.



После этого я отправилась вглубь Старого Диярбакыра. Вот тут мне очень понравилась, тут жизнь бурлила и кипела, в отличие от безжизненного красавца-Мардина. Кругом обветшалые дома, узкие улочки, кто-то ругается в соседним окне, дети копашатся под ногами, ежеминутно увертываешься или от воды, выплеснутой из таза или от ковра, вытряхнутого тебе на голову – движуха одним словом.

В лабиринтах улочек Старого Диярбакыра. Дома прижаты прямо к крепостной стене.



Жители старого Диярбакыра



Около одной стены я увидела слепую нищенку. Какая-то женщина дала ей стакан чая. Я крайне редко подаю, но тут чего-то такая жалость взяла. Я сунула бабке 5 лир. Наверное, женщина сказала старухе про деньги (курдским не владею). Бабуля в благодарность начала петь. Конечно, зрелище душераздирающее.



А с этой тетенькой мы договорились, что я пришлю ей фотографию. Естественно не на е-мэйл. Попросила тётю написать почтовый адрес. Она позвала мальчика для этого. Тётя , как я поняла, не владеет письменностью.



Есть тут и свои местечковые мечети, например мечеть Hurev pasa (1528 г.), имеющая давнюю историю.



Есть тут и католический собор. Судя по выбитым окнам, недействующий.



Рядом с эти районом расположился базар местного разлива для местных, где можно купить всё: от копеечного шмотья до продуктов. Настоящий восточный базар. С соответствующими запахами.



И что меня еще поразило: среди всего этого великолепия стоял реальный 5-звездочный отель . Как полагается: с золотыми буквами, портье, знаками карточек платежных систем. Кто там живет? Наверное, такие же извращенцы типа нас тут находящихся. Правда, я ,лично для себя, ну не вижу смысла жить в 5-звезднике, если я там только моюсь, переодеваюсь и сплю. Т.е. этот номер вижу реально минут 30 в сутки.

Далее располагается Мечеть Ulu - одна из важнейших мечетей не только Диярбакыра, но и всей Турции.Она входит в пятерку таких святынь исламского мира, как Запретная Мечеть в Мекке, мечеть Пророка в Медине,мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и Султанахмет в Стамбуле.Это большой и красивый комплекс.



Мечеть



Некоторые элементы каменной резьбы , колонны были взяты из римского театра при восстановлении мечети после 1115 г. Каждая колонна неповторима.




Во дворе находятся старинные миниатюрные солнечные часы. Старинные старинными. А время правильное показывают.



Мечеть Dort Ayakl? Minare 1512 г. – мечеть с четырехногим минаретом. По поверию, надо загадать желание и семь раз пройти под опорами. Желание должно сбыться. Но гарантий никто не дает.





Музей культуры, или Дом Таранджы (Cahit S?tk? Taranc? Evi). Это типичный диярбакырский особняк 1820 г.



Здесь родился поэт Джахит Таранджи. Есть несколько комнат , посвященных ему



Большую часть особняка занимает этнографический музей со сценами жизни и интерьерами состоятельных диярбакырских горожан



Еще один похожий особняк, восстановленный в 1996 г. (Esma Ocak Evi) с интерьерами 19 века посмотреть не удалось. Был закрыт на глухо.

Христианская Церковь Mar petyun keldan? kelesesi действующая. Здесь в прихожанах около 30 сирийских семей. Службы бывают по воскресеньям.




Ворота монастыря 300-летней давности




Hasan Pasa Han? , построенный в 16 в. до сих пор используют по назначению. здесь находятся магазины и кафе




На центральных улицах Старого города





Ну, и по традиции, кушайте диярбакырский шиш с офигенно остромыми и вкусными лепешками



А на десерт, вот такие божьи коровки из кондитерской

ШАНЛЫУРФА – ХАРРАН

ШАНЛЫУРФА – ХАРРАН

Из Диярбакыра в Шанлыурфу можно уехать от большого отогара (около 3 часов). Я уехала на 5-ти часовом автобусе и около 8 вечера была в Шанлыурфе. Отогар Шанлыурфы находится в нескольких км от центра, туда надо ехать или на такси, или автобусом. Автобус в центр останавливается на трассе около отогара. Надо сказать «Меркез» (Центр). Я вышла около Belediye (мэрии). И поселилась в недалеко находящемся Hotel Ipek Palace (см. Базу по проживанию).

На утро я поехала в Харран. В Харран ходят долмуши от большого отогора. Надо спуститься на минус первый этаж. Оттуда же идут долмуши в Кяхту. Ехать около часа.

Пыльный желтый глиняный Харран – это всего 20 км от сирийской границы и жара. Если в Ване было +10, Диярбакыре +22, то тут за 30. Это еще прохладно. Летом здесь +55 – нормальное явление. История Харрана тянется с 6000 лет до н.э. Много чего тут произошло. Даже библейские события имели место быть. Здесь жил Авраам (турецкий аналог – Ибрагим). В более поздние времена (с 3000 до н.э.) и до Средневековья – Харран - важный торговый узел. Частью каких только государств он не успел побывать.

От всей богатой истории, увы, на сегодня осталось немного.От когда-то 5-метровой крепостной стены - ворота Алеппо



Сохранился фундамент, часть стен и 32 – метровый минарет мечети Улу (755 г.) с гнездом аиста на макушке.





И фонтан



Там и тут валяются останки декора зданий



Недалеко есть еще территории с раскопками.



В нескольких сотнях метров находится Крепость, построенная в ранневизантийские времена. Позже она была перестроена арабами.






Харран сегодняшний – это пыльная деревня с характерными глиняными зданиями-ульями. Местные жители живут в таких по сей день.



Мне повезло, я попала в базарный день. А базар – одно из лучших мест, где можно наблюдать местных жителей.
Местные женщины одеваются совсем не так,как во всей Турции. Поверх одежды они надевают не жуткие плащи ,а разноцветные платья, подвязанные поясом. Платья эти – сплошной люрекс, бархат, кружева, стразы, блестки и пр. карнавал





Причем в этом блёстко-стразово-кружево-люрексовом беспределе местные дамы не только дефилируют по улицам, но и копаются в огороде, стирают, доят скотинку и выполняют прочие домашние обязанности.



У некоторых пожилых женщин на лицах и руках татуировки. Может кто скажет, что это обозначает в данной местности (бабуля справа)?



Еще удивило: практически все население без исключения, что мужики, что бабы ходят в сиреневых платках. Думала, это местная традиция. Оказалось, просто мода на этот цвет. Так что я в своей сиреневой национальной лаосской юбке оказалась тут модной барышней.





Дефки, налетай! Свободный ашкым желает познакомиться!!!



Чайку не желаете?



Единственный неприятный момент тут – местные дети. Самые отвратные дети – это дети в Харране. Не говорю про всех. А только об определенной категории. Не дают проходу, попрашайничают. Причем это всё с такой наглостью, как будто ты тут обязан по гроб жизни.И почему то говорят «ван миллион лира». Видать , родители, которые научили их этому, еще живут во временах, когда в Турции все цены в миллионах были. Одному малолетнему попрошайке я просто готова была ёбнуть промеж глаз, несмотря на его юный возраст. Но обошлась всякими «кафасикмеками» и «сиктыргитами» и всеми познаниями турецкого мата. Ну, канэшн, и в ответ получила кучу непереводимого местного фольклора.

А это хорошие дети







Отдельно надо рассказать о традиционных домах. Они называются kovan evler, т.е. жилища-ульи. Такие дома строились еще 3000 лет назад, и с тех пор в них ничего не изменилось. Благодаря такой конструкции, в невыносимую харранскую жару в доме вполне прохладно





Типичных харранский дом можно посмотреть в Harran kultur evi.





Заправляет там всем дядюшка Али. А семейство ему помогает. Тут же во дворе находится их дом.



Во дворе выставлены предметы быта местных жителей.



Вот в этом агрегате делается йогурт. Молоко заливается во внутрь шкуры и долго и нудно раскачивается при периодическом помешивании.



Интерьеры дома.



Окна в домах или отсутствуют очень маленькие, а дым выходит через отверстие в крыше. Оно же является источником освещения.



Там висит куча местной одежды. Она продается. Пока никого не было, я нацепила на себя местные шмотки и почувствовала себя сразу частью интерьера. Когда Дядька Али меня увидел, сказал, что я должна остаться поработать тут экспонатом.





Во дворе за столиками из жерновов можно попить чаю-кофе.
Если хотите заночевать в Харране, то это можно сделать в Харранском доме. Контактную информацию см. в Базе по проживанию.

Угощайтесь , Ичли кёфте из Харрана

ШАНЛЫУРФА

ШАНЛЫУРФА

Город за время своего существования назывался Ур Халдейский, Эдесса. Здесь родился библейский пророк Авраам, ( мусульманский пророк Ибрагим), прародитель многих народов; жил библейский пророк Иов (в исламе Эйюб). По сей день это место паломничества и мусульман, и христиан.

Улицы Урфы. Хочу уточнить: на улице около +30



Так и хотелось спросить этого эркека « как сидится-то?»




Продавец щербета – очень полезного напитка



Люди в черном



Мечеть Huseyin Pasa (1849)



Старые улочки Урфы. Да симпотные. Но совершенно не торкнули. Очень всё интеллигентно. Было такое ощущение, что это часть музея, а не жилой район. Тут даже удалось увидеть просто невероятную картину для Турции: мальчик сидел перед домом и читал книгу. Точно, заповедное место какое-то.



Судя по рисункам над воротами, многие здесь совершали паломничество в Мекку.



В одном из старых особняков расположился Центр культуры и искусства. Рождается будущий шедевр



Мечеть Улу. До 1170 г. это была церковь св. Стефана. А до христианской церкви, возможно, тут была синагога. В 20 веке на башне появились часы. Рядом расположено небольшое кладбище



Местный базар.



Конечно же тут, как на любом восточном базаре есть караван-сарай. Он выполняет свою прямую функцию и сегодня. В этой части уставшие продавцы и покупатели могут отдохнуть



Парк Дергях. Он достаточно большой. Здесь всегда толпы народу. Кто-то пришел помолиться (здесь находятся священные места), кто-то прогуляться или на пикник, кто-то на то и другое. Здесь располагаются мечети, 2 водоема со священными рыбами, место рождения Авраама, крепость.

Крепость. До сих пор не знают о времени ее возникновения. Считается, что примерно в 800-е годы в эпоху Аббасидов.
На вершине сохранились 2 коринфские колонны, или как называется «сатанинская катапульта». По приданию из нее в костер был выстрелен Аврааам.
В крепости особо ничего больше не сохранилось. Открывается панорама на Шанлыуфру.





Спуститься вниз можно по тоннелю.



Мечеть Мевлид Халиль . Здесь какое-то нереальное количество народа. Потому как здесь находится пещера, где 7 лет с рождения прятали родившегося и будущего пророка Авраама. Т.к. царь Нимрод приказал уничтожать всех народившихся мальчиков. Хотя по разным источникам, тот же Авраам родился и в Харране, и в Южной Месопатамии в городе Ур. Естественно, паломники из разных стран хотят приобщиться к святыне. Даже во время не намаза тут толпа.





Мечеть внутри







Есть в комплексе 2 озера со священными рыбами.



По преданию, Нимрод велел бросить Авраама в костер. Бог превратил огонь в воду, а дрова в рыб. Теперь кормить здешних рыб – это богоугодное дело, чем и занимаются тысячи людей.



Считается, что если увидишь белую рыбу, то попадешь в рай. Я, вроде, увидела. Так что мне место обеспечено. И вы посмотрите. Может и вас коснется.



Около второго озера, которое поменьше, расположились кафушки. По этому озеру можно покататься на лодке.

Музей Шанлыурфы.

Здесь собраны находки из области, начиная с палеолита. Включая недавние находки в Гёбекли тепе (туда я хотела съездить. Но музейные работники отговорили. Сказали, что сейчас большая часть раскопок закрыта тентами. т.к. там ведутся во всю работы, и я ничего не увижу). Там были найдены 3-метровые стелы с изображением животных, относящихся к 12 000 годам до н.э., т.е. границе палеолита и неолита. Далее были обнаружены помещения, похожие на культовые. Посреди зала установлены две 50-тонные колонны с изображениями животных и насекомых. Что тут за религию исповедовали – не известно. В любом случае, все теперешние представления о тех временах летят в тартарары. Считается, что в то время народу было не до художеств. А заняты они были исключительно добычей пропитания. Примитивные племена могли заниматься лишь собирательством и охотой. А тут такое…Вроде предполагают, что это и был Эдем – райский сад.

Вернемся к музею. Как и полагается, все расположено в хронологическом порядке



В этнографическом отделе помимо одежд, украшений, Коранов




можно посмотреть резные двери из старинных особняков Шанлыурфы.





Здесь так же можно увидеть прошлое сегодняшней святыни – мечети Эйюпа. Раньше это была церковь св. Иова




Во дворе тоже есть на что посмотреть






Мечеть Эйюпа .Это четвертая святыня ислама после Мекки, Медины и Иерусалима. Эйюп, а по-нашему Иов, ветхозаветный персонаж. Был счастлив в браке, богат, здоров, молился Богу. Сатана нашептал, что Иов ,Боженька, тебя так любит, потому что ты дал ему всё. Чтобы показать , что это не так, Бог повернул жизнь Иова на 180 градусов. Бедолага потерял всё. Но принципов своих не поменял. Через 7 лет лишений всё благополучие вернулось обратно. Иов стал символом терпения и веры.



Пещера Иова, где он провел 7 горьких лет и колодец



Мечеть Эйюпа





Убранство мечети очень светлое, легкое и настраивает на оптимизм и позитив






Вода из здешних источников считается полезной. В 460 г. здесь была построена больница



А сейчас завидуйте. Ща я в этой чудесной макашнице буду поглашать вкуснейший и наиострейший Урфа-кебаб. Но, увы, с айраном. Спиртного в Урфе мне встретить не довелось.Привет из города Шанлыурфа!!!!!



КЯХТА И НЕМРУТ.

КЯХТА И НЕМРУТ.

Из Шанлыурфы до Кяхты, а следовательно до Немрута, добраться очень легко.От центрального отогара идут прямые маршрутки до Кяхты. Последние уходят около 7 вечера. Ехать часа 2 с лишним.
В Кяхте есть пансионы. Они организуют туры на Немрут. Я поселилась в Hotel Kommagene Camping (см. Базу по проживанию). Они организуют туры на Немрут на закат или рассвет.





Только Немрут даг (рассвет\закат) – 70 лир в группе (лира - Конвертер валют) 
Немрут и окрестности: (Арсамея,Йени Кале и пр.) 
если вы один - 150 лир 
в группе (от 4 чел) – 75 
На встречу рассвета выезд в 3.00 ночи 

Про Кяхту пишут, что это пыльный , ничем не примечательный город. Так и есть. Но если углубиться , всё становится на много приятнее: попадаешь в тихую зеленую полудеревню с садами,цветами, никуда не спешащим населением, козами, коровами. Около шелковицы толпилось местное население с целью ее ободрать. Ну и я к ним пристроилась. Местное население было несказанно радо. Так как они были значительно ниже меня, многие ветки, которые не могли достать, сразу стали им досягаемы.




Посмотрела чуток на местную свадьбу. Скукотищааааааааа, как и полагается!!!!!!!!!!



Выезд на рассвет в 3 ночи. По пути остановка в Карадуте (самой ближайшей деревне к Немруту) на чай кофе. Затем долго поднимаемся на гору. На стоянке высаживают, и дальше долго и нудно в полутемноте нужно подниматься в гору (наверно километра 1,5). И вот он - мемориальный комплекс царя Антиоха I Коммагенского, находящийся на самой вершине горы Немрут (2134 м) и созанный в 62 г. до н.э.

Здесь вырезаны 3 террасы. На них находятся статуи царей и богов. Венчает все рукотворный галечный 50 – метровый холм .



Рассвет с Немрута.



На Восточной террасе находятся статуи сидящих богов , включая самого Антиоха .Их охраняют два льва и два орла. Среди них Бог Солнца, названный именами четырех богов, - Аполлон-Митра-Гелиос-Гермес, Богиня Судьбы Тихе, Бог-Громовержец Зевс-Агур-Мазда, сам царь Антиох-Эпифаний I и известный своими подвигами Геракл-Артагн-Арес.
Для владеющих анлийским про историю Немрута можно почитать тут:
http://www.nemrud.nl/en/index.php





Тела сложены из каменных блоков. Головы со временем отвалились и сейчас стоят внизу.



Здесь же находятся основание алтаря, к которому ведут ступени.

На Западной террасе так же находятся статуи Зевса, Тихе, Антиоха. Только здесь тела сохранились плохо.





Здесь же барельефы, изображающие царя Митридата




Внизу градусов 25, а здесь еще лежит снег.



А в нескольких метрах уже распустились цветы



Далее путь лежал по окрестностям Немрута.

Арсамея – бывшая летняя резиденция царя Коммагены Арсамос I (260-228 гг. до н.э). На сегодня тут осталось не так много.
Это два тоннеля.



Этот тоннель ведет на глубину 158 м и заканчивается небольшим помещение, где совершались культовые церемонии. Над входом имеется надпись



А чуть выше входа – рельеф, изображающий Митридата и Геракла



Есть еще остаток каменной колонны с надписями




Йени Кале (Yeni Kale). Крепость тут существовала еще со времен Арсамеи. Но пришедшие сюда в 13 в. мамлюки возвели новую крепость. 3 года назад оттуда сорвалась туристка, и теперь вход, увы, закрыт.



Мост Джендере (Cendere Koprusu) – длига 120 м, ширина – 35. Построен в 198 – 200 г.



На въездах моста было по 2 коринфских колонн (сегодня сохранилось 3). Первая пара была установлена в честь римского императора Септимия Севера и его жены. Об этом свидетельствует надпись на колонне.



Вторая пара – сыновьям императора – Гете и Марку Аврелию. В ходе подковерных дел, убив брата, и придя к власти, Марк уничтожил любую память о брате. В том числе уничтожив и одну из колонн.



Каракуш Тюмюлюс (Karakus Tumulus) – могильный рукотворный 20 – метровый курган возведен в 36 г. до н.э. Раньше курган был высотой 35 метров , и был окружен колоннами. Их изначальное количество неизвестно. На сегодня осталось только три колонны, на одной из которой находятся остатки скульптур орла и льва, а на другой - рельеф с рукопожатием.





Здесь проводились религиознее обряды. А внутри кургана находилась гробница, которую разграбили еще при римлянах.

Закончилась поездка в 9.30 утра
ГАЗИАНТЕП

ГАЗИАНТЕП

От Кяхты до Газиантепа добраться можно двумя долмушами с пересадкой в Адыямане. В общей сложности получается около 4 часов (До центра Газиантепа). Отогар в Газиантепе находится не в центре, надо проехать еще на автобусе.

Много гостиниц находится на Ataturk Bulvari и Saburcu Caddesi. В центре я оказалась в начале третьего. Поэтому с выбором гостиницы времени не было абсолютно. Сегодня воскресенье, и надо успеть посмотреть музей и крепость, т.к. в понедельник они закрыты. А без них в Газиантеп особого смысла ехать и не было. На лишние сутки зависать тоже не хотелось. Я сунулась в первую же вывеску “hotel”. Но об этом отдельно.

Археологический музей в Газиантепе – это нечто. Конечно, там есть всё, что есть в любом археологическом музее :кости, черепки, горшки, монеты, украшения пр.









Старый знакомый Антиох



Но не это главное. В 2005 г. сюда из Зеугмы (место недалеко от Газиантепа) перенесли просто потрясающие мозаики (их несколько десятков). В общей сложности 850 кв.м.

Макет Зеугмы с мозаиками (Как это было в оригинале)




Красотень








Эта мозаика должна выглядеть так.



Но после перевозки 2/3 этого огромного шедевра исчезло. И теперь он выглядит вот так. Куда пропало и с чьей помощью – неизвестно.



Мозаика «Цыганка». С какой бы стороны вы к ней не подошли, она всё время смотрит в вашу сторону.



Недалеко от музея находится Крепость Газиантепа, заложенная на рукотворном холме, неизвестно когда и кем. Ее периметр больше километра. В годы борьбы за независимость крепость стала центром борьбы с французскими интервентами. Этому и посвящена экспозиция и многочисленные статуи.






Особняки Старого Газиантепа






Этнографический музей Хасана Сюзера оказался закрытым




Минарет мечети Eyupoglu




Мечеть Куртулуш (1892 г.). Сразу по архитектуре понимаешь, что что-то тут не так. Так и есть : первоначально это был армянский кафедральный собор(1892 г). Во время войны 1919 г. здесь была тюрьма. Затем длительное время находился в запустении. Сейчас тут мечеть







Церковь Kendirli (1860) построена французами. Сейчас используют как зал для выставок.



А на вкусненькое –очень острые чи кёфте из сырого фарша из Газиантепа



Ну, и не могу не рассказать об еще одной достопримечательности, не указанной ни в одном путеводителе. Всё думала, куда лучше это запихнуть : в Базу по проживанию, Ахтунги. Решила,тут опишу, как достопримечательность. Как говорила выше, времени в Газиантепе у меня было в притык, и вещи я бросила в первой попавшейся табличке «хотель Venus». За 10 лир. Т.е. сутки проживания человека там обходятся дешевле, чем оставить чемодан в камере хранения Анкары или Стамбула. В общем-то, я там задерживаться и не собиралась. Думала найти чё-нить рядом (там этого в достатке). Но вернувшись вечером, поняла, что я уже никуда не пойду – просто нет сил.

Придя к себе в комнату, обнаруживаю, что там нет света. Зову дяденьку. Он говорит «нет проблем». Приходит с молоточком, говорит, чтобы включить свет, надо ударить этим приспособлением по выключателю. Я отказалась бить молотком по выключателю. Дядя сказал, что когда я буду ложиться спать, мне надо позвать его, он мне свет тогда погасит.

При свете удалось рассмотреть мое сегодняшнее жилище. Н-дя… До этого в самом бомжатном отеле я жила в Бангкоке на Каосане: ну там сам Бог велел. В Турции подобное я видела впервые, хотя уж в нескольких десятках гостиниц вне курортов жить приходилось. Опять вспоминается «Незнайка на Луне» и гостиница «Экономическая» на минус седьмом этаже. Простынки какие-то обдроченные с виду (надеюсь, что только с виду). Причем пододеяльник отсутствовал. Предполагается. что все накрываются просто одеялом.Спать я легла в одежде, подстелив свою пляжную подстилку предварительно.



Замки в лучших традициях Каосана или Мэйнбазара




Типа холл моего второго этажа



Удобства общие.



Душа нет. Есть комнатка с тазиками. Техника омовения проста и не поменялась за тысячелетия. Наливаешь воду в тазик, выливаешь на себя. Мыться я там не рискнула. А рано утром пошла принимать душ в мечеть.



Плюс был один – во всей гостинице я была одна.Хотя было бы интересно посмотреть, чё за придурошный контингент тут проживает (ну, я не в счет, конечно жеLaughing). А так же компенсировалось всё душевным общением в персоналом в виде дядьки с молотком и его помощницей – женщиной из Грузии
ЧЕВЛИК

Ну, вот моя программа-минимум выполнена полностью. Теперь вполне заслуженно можно отправляться на море греть косточки. Естественно для этой цели я выбрала не какие-то Кемеры-Аланьи. Курорты такого пошиба я не люблю. Предпочитаю полудеревенские места с минимум народа. Маленький поселок Чевлик подходил для этого идеально. И находится он от Газиантепа относительно недалеко, в каких – то 4 часах езды с 2 пересадками.

Из Газиантепа попасть туда можно так. Сначала добираетесь до Хатая(Антакьи)- около 3 часов. Там пересаживаетесь на долмуш идуший в Саманда (Samandag) – минут 45. Там пересаживаетесь на долмуш до Чевлика (Cevlik) – минут 20.

Чевлик – это маленький поселочек, растянувшийся вдоль побережья на несколько сотен метров и зажатый между горами и морем. Это чисто турецкое место, куда, как правило , приезжают отдыхать жители Антакьи. Все строения первой линии – пансионы\рестораны. Любителям дискотек-потусить тут будет скучно. Есть интернет-кафе – 1,5 лиры час.
Жилая часть поселка, как я поняла, в основном - турецкие дачи, утопающие в садах и цветах. Вечером светилось очень мало окон.





Между морем и пансионами проходит дорога. Но движения по ней практически нет.



Еще один плюс (но это для одиноких мадам, не ищущих романтических приключений) - местные эркеки(мужчины). Поскольку Чевлик - не курорт для иностранцев, то тут нет прилипучих недоёбанных гелевоголовых придурков с вечным спермотоксикозом. Знакомится - знакомятся. Но всё культурно и ненавязчиво. Даешь понять, чтобы отвалил - отваливает.

Я поселилась в простеньком пансионе Gozdeme. Еще рекомендую соседний пансион "Benjamin" (он покомфортнее и симпатичнее), куда я ходила по вечерам в бар. С хозяином Муратом, как и полагается, я задружила. Чем обеспечила себе на все дни бесплатное ракы. Чтобы как-то отплатить Мурату, даю координаты его пансиона (оба пансиона смотри Базу по проживанию).

Понравилось,как мы с ним познакомились. Лежу в первый день на пляже, в ближайшем окружении, метрах в 100 , вижу: 2 кренделя вытащили стол прямо в море и сидят бухают. Наши люди ,одним словом. Подходит ко мне через какое-то время один из них. Приглашает присоединиться. А мне - лень. Все-таки, первый день как к морю вырвалась. Благодарю за приглашение, говорю, что позже подойду. Но не иду, лень мне. Тогда второй крендель подгребает. Приносить ракы в стакане, энергетик в банке, фрукты. Кладет мне это всё и уходит. Вот, правильный подход к даме! Молодец! Тут я уже мимо их стола пройти не могла: стакан-то надо возвратить. Вот так приятная компания и бесплатное ракы на время моего проживания было обеспечено.

Хозяин в «Гёздеме» у меня - душевный дядька Никита Михалков. У него голос даже такой же.



Вообще, у меня не было полной уверенности, что я останусь тут на все 5 дней. Рядом находится город Саманда. Там тоже есть пляж, но это настоящая помойка полиэтиленовых пакетов. Фото не мое.



По отзывам, которые довелось почитать, выяснила, что периодически шторм всю эту помойку из пакетов приносит в Чевлик. Это действительно так. Один раз такое было. Встаю утром, а море и берег – это сплошные пустые полиэтиленовые пакеты. Но мне повезло. Я в этот день собиралась в поездку по окрестностям. На следующий день от пакетов не было и следа. В остальные дни всё было хорошо, и мне не пришлось искать новое место обитания.

А вообще, в середине мая пляж Чевлика выглядит так:







Закаты Чевлика







Около каменной насыпи валяется старый якорь. Возможно со времен Веспасиана. Ведь Чевлик – это бывший морской порт Антиохии на Оронте - Селевкия Пиерийская. И здесь в поселки находятся достопримечатьельности тех времен: тоннель, некрополи, остатки стен. Но об этом далее.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧЕВЛИКА

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧЕВЛИКА

У местности, где расположен Чевлик, достаточно богатая история – история Селевкии Пиерийской.



Сначала город назывался Антигония в честь одного из диодохов Александра Македонского. Во время дележа империи Александра город попадал под постоянный дележ. В результате в 300 г. до н.э.его завоевал Селевк I. У города выгодное положение. Недалеко протекает река Оронт, есть гавань, с 3-х сторон окружен горами, что создает естественную защиту. Единственный доступ к городу был со стороны моря. В 69 г. попадает под Власть Рима, но при этом тут сохраняется самоуправление. Позже, именно отсюда апостолы Павел и Варнава отправились в Эфес со своей нелегкой миссией. В 7 веке после персидских набегов окончательно пришел в упадок. Сегодня осталось не так много.На пляже остатки пирса из огромных каменных блоков (фото с влюбленной парочкой) и якорь, скорее всего из тех времен. (см. фото выше).

Около околицы Чевлика начинается туннель Тита – чудо инженерного искусства того времени (об этом есть указатель). Это огромный рукотворный тоннель общей диной 1300 м. , шириной около 6 м и высотой около 7 м. Всё это – труд невозможно представить скольких пленных евреев (после падения Иерусалима в I в.). Тоннель играл важную роль для орошения, водоснабжения, отвода воды. Его строительство началось примерно в 70 г. при императоре Веспасиане, закончил тоннель его сын Тит. От этих имен тоннель и получил название.



Кое-где на стенах тоннеля сохранились надписи тех времен




Сохранился мост. По нему и сегодня без риска для жизни можно перейти с одной стороны тоннеля на другой.



Если идти по верху. то можно встретить дерево счастья



Часть тоннеля затоплена, и по нему можно пройти только так.



От самого города практически ничего не осталось, лишь попадаются вырезанные в скалах жилища на манер каппадокийских.



Лестница, теперь уже в никуда




Недалеко от тоннеля находится многоэтажный римский некрополь Бешиклы.






Внутри скального храма вырублены несколько десятков гробниц.





Сохранилось внутренняя резьба храма в виде раковин.



Примерно в 2,5 км от Чевлика по дороге в Саманда есть поворот налево к деревне. Через несколько сот метров там тоже находится некрополь Лахыт Алани только уже другого вида. Я насчитала около десятка каменных гробниц, хотя наверняка их еще больше. Трудно сказать, сколько их, т.к. они разбросаны по достаточно большой территории. Похоже здесь было большое кладбище.

Есть прямо-таки музейные экспонаты







Также встречаются скальные строения



Кое-где встречаются остатки городских стен.



И по традиции, кушайте рыбу свежепойманную из Чевлика

ОКРЕСТНОСТИ ХАТАЯ (АНТАКЬИ)

ОКРЕСТНОСТИ ХАТАЯ (АНТАКЬИ)

Конечно же , 5 запланированных дней на море мне не лежалось. Я бы со скуки сдохла. Что делать: шила в жопе не утаишь. После дня валяния я отправилась по окрестностям Антакьи. 


ДЕРЕВНЯ ВАКЫФЛЫ

Добраться туда можно из Самандага на долмуше. Сразу можно охватить Вакыфлы и Хадырбей (см. далее), т.к они находятся по одной дороге.

Долмуш поднимается высоко в горы. Вот уже с высоты даже видно море и Самандаг, как на ладони. Становится значительно прохладнее. Если внизу - парилка, то здесь в футболке уже прохладно.



Гора эта называется Муса Даг. События, происходящие здесь в 1915 г. в период геноцида армян описаны в романе Франца Верфеля «Сорок дней Муса Дага». С давних времен склоны горы были заселены армянами. В 1915 г. в селениях были расклеены объявления о том, что населению в течение 8 дней предстоит депортация. Из 6000 населения 4300 человек (мужчин из них было 600) организовали самооборону. 53 дня они отбивались от 15000 турецкого войска пока проходящий мимо французский крейсер не увидел огромный армянский флаг с надписью «Христиане в беде!Помогите!». Около 4200 человек удалось эвакуировать с Муса Дага.

По сей день в деревне Вакыфлы находится самая настоящая армянская деревня, и живут тут самые настоящие армяне – около 130 человек. Летом сюда приезжают на фестиваль редкие армяне, живущие в Турции

Улочки с добротными каменными армянскими домами очень приятные





Местные армяне.








Дары из Вакыфлы



Здесь находится армянская церковь, названная в честь своего первого Каталикоса Григория Просветителя, живущего в 6 веке.






Внутри церкви




Моя одинокая свечка



Заведующая хозяйством церкви



Рядом, как и полагается, находится армянское кладбище








ДЕРЕВНЯ ХАДЫРБЕЙ

В 3 км от Вакыфлы находится деревня Хадырбей. Деревня, как деревня, обыкновенная высокогорная турецкая деревушка.





Вся деревня окружена садами, где спокойно можно угоститься местными фруктам




Местная достопримечательность и причина моего посещения - многовековая чинара Муса Ааджы. Возраст дерева: 1400-1600 лет; высота дерева – 16, 7 м, диаметр ствола – 7,5 м , дерево целиком с кроной занимает 20 м.





Внутри оно абсолютно полое . Даже странно, как оно умудряется распрекрасно жить и процветать. Попасть туда можно через образовавшийся провал.



Внутри ствола – это целая комната (по размерам у меня в Вангвиенге в Лаосе комната была такая же). Существует традиция – надо завязать внутри дерева платочек и загадать желание. Оно, конечно же сбудется.



Конечно же, существует и легенда о появлении дерева. Шли два путника со стороны моря через деревню Хадырбей. Остановились попить воды из ручья. Один из путников воткнул в землю свой посох. А когда повернулся, увидел, что посох пророс. Так появилось это величественное дерево.



МОНАСТЫРЬ СВ. СИМЕОНА


Добраться туда можно только на такси. Ближайшая деревня находится в 6 км. Но сам монастырь построен высоко в горах, подниматься туда пешком – развлечение для мазохистов. Такси из Самандага будет стоить 40 лир.

Монастырь св. Симеона построен в честь Симеона Столпника младшего, жившего в 6 в (не путать с родоначальником столповства - тезкой - другим Симеоном, который жил лет на 200 раньше). Тогда же возник и монастырь. Симеон –мл. провел на столпе 68 лет, ведя миссионерскую деятельность, исцеляя больных. Многие люди из окрестностей приходили сюда просить совета.
Сегодня монастырь – сплошные руины из больших каменных блоков. Весь монастырский комплекс занимал площадь 160 на 130 м. Сам монастырь – 61 на 68.







В центре монастырского двора сохранилось 4-метровое основание столпа. Предполагают, что его высота была около 10 метров.



Повсюду валяются колонны и капители





Лестница в никуда



Алтарь




Колодец, уходящий на много метров в глубину



Новые столпники






ПАЯС


Добираться туда надо несколькими автобусами. Но на самом деле не все так страшно, на все ушло 3 часа: Чевлик – Самандаг (20 мин), Самандаг – Антакья (40 минут), Антакья – Искендерун (1 час), Искендерун – Паяс (15 мин)

Отъехав от Искендеруна в сторону Паяса, вскоре чувствуешь вонищу – справа находится огромный металлургический завод «Демир Челик» - отравитель моря и близлежащей атмосферы. Он тянется на несколько километров. До этого Искендерун мне всегда рисовался каким-то далекими раем. Нет, в этот рай я отдыхать не поеду точно.



С давних пор на месте Паяса была крепость. В 16 в. Садразам Соккулу Мехмет Паша заказал архитектору Синану построить рядом комплекс, который включал бы в себя мечеть, медресе, караван-сарай, хамам. Крепость перестроили заново. И то, и то на сегодняшний день находится в хорошем состоянии.

Паясская крепость окружена рвом , и попасть туда можно, перейдя мост






На территории сохранились некоторые разрушенные здания



Можно подняться на стену. С нее открывается вид на комплекс, саму крепость , город Паяс и …металлургический завод



Комплекс Сокуллу Мехмет Паша отражает всю красоту османской архитектуры.



Через ворота



попадаем в длинный сводчатый зал. Здесь были торговые ряды



Одна из дверей этого длиннющего коридора ведет в хамам



Хамам снаружи



Через массивные двери и коридор попадаем во 2-й двор.




Здесь располагался караван – сарай




Здесь тоже есть сводчатые коридоры, но меньшие. Они расположены непрерывно по всему периметру здания


Кухня



Ну ,и, как же без мечети





Во дворе растет заковыристое дерево



Наглядная агитация - время совершения намазов





Недалеко от крепости и комплекса находится очень симпатичная мечеть







Ну и , вэлкам вкуснющему местному томатному супчику специально для Карамели

 
Меня поразило в области Хатая, что здесь практически отсутствуют женщины в платках. Если в большинстве городов Турции (не беру Стамбул, Измир и пр.) соотношение 80 платочниц на 10-15 без платков, то здесь наоборот. Местные девушки спокойно ходят в открытых майках, относительно коротких юбках. 
 
ХАТАЙ (АНТАКЬЯ)

ХАТАЙ (АНТАКЬЯ)

Хатай, или как раньше назывался Антиохия на Оронте – город христиан, мусульман, иудеев. По сей день с давних времен тут живут в любви и согласии все эти религии. Здесь происходили разные события, описанные в мифах Древней Греции, Евангелие. Считают, что в одной из старинных базилик хранится Святой Грааль.

Все достопримечательности Хатая находятся в пешей досягаемости от станции долмушей.

Археологический музей. Здесь хранится более 34000 экспонатов.

Здесь собрана одна из богатейших коллекций римских мозаик на сюжеты античных мифов. Она уступает только мозаикам Зеумы в Газиантепе (см. выше). Эти мозаики найдены в римских виллах, которые располагались в районе Хатая, и относятся к 1-3 вв. н.э.





Так же тут можно проследить историю цивилизаций, которые сменяли друг друга в этой части Турции. Исторические памятники, разбросанные не только тут, но и по всей стране свидетельствуют, что здесь когда-то Римская Империя была в цветущем состоянии.







Очень красивый саркофаг. Каждая сторона – произведение искусства



Церковь Св. Петра

Это пещерный храм на склоне горы Хабиб Неджар, в которую упирается город.


Основал это место апостол Лука, сегодня это место находится в ведении монахов-капуцинов. 29 июня в день св. Петра и Павла здесь проходит богослужение.





В храме сохранился алтарь




Каменный трон



Статуя св. Петра



Кое-где сохранилась мозаика



Тоннель, по которому можно выйти наружу




Выйдя из ворот , надо пройти вперед и подняться по тропинке. Там находится выбитый в камне бюст. Предполагают, что это изображение мифологического Харона – перевозчика душ умерших через Стикс . Хотя есть версии, что это кто-то из представителей Селевкидов – основателей города.



Гуляя по склону горы, постоянно натыкаешься на тоннели, ведущие вглубь горы. Некоторые из них связаны с церковью св. Петра. Но чтобы лазить по многим из них, необходима соответствующая одежда, т.к. придется передвигаться ползком. Есть ход более комфортный (там можно передвигаться на корточках). Но потребуется фонарик.



Рядом с церковью св. Петра находятся и самые бедные районы Антакьи с узенькими кривыми улочками по которым можно плутать бесконечно, наблюдая местную жизнь и жителей.






Местная старинная мечеть Кантара (1634 г.)





В центральной части сохранились особняки и дома 19 в.



Часто они имеют нестандартные формы, принимая очертания улиц





Как я говорила выше, Антакья – место где спокойно сосуществуют основные мировые религии.

Православный храм, построенный русскими в 19 в.






Синагога. Что она тут в этом районе должна быть легко догадаться по многочисленным простеньким ателье по пошиву одежды. В нее попасть не получилось.



Католический собор






Мечеть Хабиб-и Неджар переделана из византийского храма в 637 г. В 17 в. возвели минарет, а в 19 фонтан и медресе.






Эта фотка мне нравится, прям классика : старший поучает молодого



Мечеть Ulu





И в завершении рассказа о Хаттае – кушайте кюнефе - местный сырный пирог с медом

Стамбул - опять транзитный

Стамбул - опять транзитный

Я уже привыкла, что несколько лет в Стамбуле я транзитом на несколько часов. В этот раз как-то грустно. Не скоро я сюда вернусь. Вроде Турецкие регионы я уже объехала все. Хотя о чем я? У меня ж Черноморское побережье изучено слабо! Так что, Турция, до свидания, а не прощай!

Пы.Сы. В забегаловке около вокзала Сиркеджи есть стол, где под стеклом лежат купюры посетителей из разных стран с их именами. Теперь есть и моя. Есть примета бросать монетки. чтобы вернуться. Я оставила купюру - значит я вернусь сюда еще много-много раз.

С любовью к вам и Турции


Комментарии
Guest20.06.11, 09:59
Кяхта-Троицкосавск 
Кяхта-Троикосавск-единственный город в Царской России

который имел статус самоуправления.
Кяхта-единственный поселок миллионеров мире
Кяхта-единственное место где сошлись Китайская Бурято-Монгольская Русская и Западная Цивилизации.
Со всей России собирался налог 2 рубля 30 копеек а с Кяхтинских брали в 160 раз больше 330 рублей золотом в год в Царскую казну.
Будизм пришел в Россию через Кяхту.
Первая свободно-экономическая зона в России,Одесса была вторая.
Единственный в мире Казачий Дацан.
Кяхта-Троицкосавск назван в честь Святой Троицы и Саввы Сербским образован Саввой Рагузинским,а дальше род Саввы Рагузинского идет далеко в глубь веков в Византийскую Империю,той Кяхте где река Ефрат около 3000 лет,в том поселение было одно из первых принято Христьянство,и Савва Рагузинский назвал нашу Кяхту на границе с Монголией в честь своей далекой Родиной предков, города Бога-Кяхта.
В Кяхте всегда были самые образованные,военные и богатые люди.
На этой земле в Бурятии жила одна из самых воинствующих
цивилизаций всего человечества это Хуны и Гуны.Китайская Империя какую Стену построила защищаясь от набегов.
Китаская Империя в знак уважения и признательности подарила Кяхте одного из четырех мифологических охраников Дракона,Он у нас на Гербу города.
Кяхта-единственный город в мире награжденный Высшим Орденом Иностранного государства,потомки Чинги-Хана ,Монголия Кяхту наградила Орденом Сухэ-Батора.
Во весь 19 век Кяхта гремела на всю Россию,К которой с почтением относились в Париже,Лондоне и Нью-Йорке,заказы которой исполняли в первую очередь,зная что Кяхта не скупится,всего через полтора столетия после Мангазеи Кяхта приняла славу Златокипящего города.
В 1919 году со всей необятной Сибире расстянулись эшелоны смерти,везли узников на Казнь в Кяхту-Троицкосавск,это были первые коммунисты,Большевики,красноармейцы всех 1600 порубали шашками,это вошло в историю как Троицкосавская трагедия
Кяхта- это Афган-вертолетный полк Суджи
Кяхта-это Чечня 160 танковый Будановский полк

На краю земли Сибирской
В забайкалье на песках
Стоит Древний город Кяхта
Бывший Град -Троицкосавск.
Чахнет,Чахнет твоя Слава
Где-ж былая твоя мощь
Когда сотни кораванов,шли к тебе и день и ночь
Да тебя создал Царь Петр
Твой родной брат Питербург
Он взмахнул крылами в небо
Ты-х в забытье впала в миг
Нет конечно-же не сразу
Погасили твой рассцвет
Но запомнишь ты надолго
Как кошмарный Страшный сон
Когда Церкви разрушали стаи преданных ворон
Ах сколько было над тобою
Златоглавых куполов
И плывущий над долиной
Гордый звон колоколов
Нет-же надо все разрушить ведь на свете Бога нет
Из Церквей конюшни сделать
Где-то даже туалет
На краю земли сибирской в Забайкалье на песках
Вместо храмов белоснежных
Кочегарок Дымный смрад
На краю земли Сибирской в Забайкалье на песках
Вместо храмов белоснежных
Кочегарок Дымный Ад.


dyukov-Vladimir@mail.ru




Guest16.11.10, 19:05
Достопримеяательности. 
Скажите,а сохранилось ли что-нибудь христианское в Битлисе(вернее христианское армянское)?
Guest29.09.10, 15:01
Круто 
Елена Ваше путешествие мне очень понравилось, посмарел каждое фото, проследил путь по карте, было супер, хотелось бы повторить его тока на машине, т.к я автопутешественник больше, почитал комменты это ж сколько "понимающих и очень умных идиотов" тут сидящих, вы попробуйте повторите а потом уже будете чесать про оптику,(фотографии даже расфокусированные отлично дают представление об объекте съемки,) про то када македонский жил и умер (дейсвительно, мог же он отдать приказ о строительстве и копыта бросить :-)))) кто их комменты писать научил Дурачье.
Еще маршруты в Турция
еще маршруты
О Маршруте
Ссылка: