Велосипедное путешествие по Венесуэле и Колумбии

Обещанного три года ждут, а тут не прошло еще и трех месяцев (типа оправдание себе, ленивой). На самом деле, в свете последних событий - ухода из жизни близкого человека - моей родной тети, поездки по этому случаю в родные места, переживания с родными, наедине, попытки поделиться своим горем (от незнания того, что с ним, с этим горем, делать) с людьми, которых я даже и не знаю - прошел последний месяц, не могла писать о путешествии в Венесуэлу и Колумбию. Сил не было, как бы так...

В общем, пришел час начать рассказ :) Попробую изложить в письменном виде свои радостные волнения, страхи, восторги, радости, отчасти удовлетворенное природное любопытство от увиденного-прослушанного-пройденного-проезжанного по прекрасной стране Венесуэле и по небольшой части не менее прекрасной страны Колумбии.

Итак, вылет нашего самолета в 7 утра, 28-го августа 2009 года. А 27-го августа еще нет и полуночи, как мы уже в аэропорту Домодедово, куда добрались с Ленинградского вокзала быстро с божьей помощью, а точнее с помощью московских друзей - Виталика и Лёши.
 

Без ребят нам бы, двум девчонкам, таскать велики по московскому метро было бы весьма обременительно. Скорей всего нас бы жутко душила жаба, но мы бы взяли такси, чтобы доехать с Ленинградского до Павелецкого вокзала. Это к концу таких путешествий становишься этакой силачкой - велик в коробке поднять тебе раз плюнуть, лихо закинув на другое плечо рюкзак-велоштаны "Мираж", а в начале ноша кажется не подъемной и мужское плечо очень даже кстати :)

За провоз велосипедов у Люфтганзы такса 150 евро в Южную Америку. Не многовато ли? Естественно отдавать такие деньги ужасно не хотелось, и с убеждением, что правда на нашей стороне, мы решили отстаивать бесплатный провоз велосипедов. Перевеса тем паче, что не было. В довершении всего накануне, в Питере, мы квартетом в восемь рук плюс моя кошка "помогала" - упаковывали наши велосипеды в коробки, чтобы они без проблем доехали в разобранном виде, и чтобы вообще можно было доказывать, что везем мы запчасти, а не велосипеды. Зря что ли потратили весь вечер и пол-ночи на такие хлопоты?

 В общем, мы толклись у стойки регистрации, но нам не сказали ничего внятного, кроме как выразили недоумение на наше твердое намерение не платить за "запчасти" к велосипедам. Нам велели ждать представителей Люфтов, чем мы и занялись, стараясь не нервничать, ведь "правда на нашей стороне", так я говорила падающей было духом ("да, скорей всего платить придется") моей подруге Ольге. В дальнейшем эта фраза про правду использовалась не один раз, когда что-то шло не так, не по плану, но я верила в благоприятный ход событий, а как же иначе-то?
Когда пришла женщина, представительница Люфтов, мне даже не пришлось ей рассказывать заготовленные и уже использованные у стойки регистрации бредни о некоем мифическом велопробеге c велоклубом Каракаса, на который мы едем, специально везя запчасти, а не велосипеды :) Эта женщина, выслушав суть проблемы, равнодушно кивнула, что все мол Ок, нет проблем, и мы, пока она не опомнилась, не поменяла свое мнение, быстренько покатили тележки с велосипедам к лифту, куда их погрузили, зарегистрировались сами, и т.д, и т.п., все как обычно в таких случаях.
Уф...мы сделали это, за велики мы не заплатили ни копейки! Дык а за что, собственно говоря, платить?

Москва-Франкфурт. Ничем не примечательный полет, может он и был чем примечателен, но по прошествии почти трех месяцев мне не вспомнить ничего кроме характерного почерка аккуратно расположенных немецких деревушек и городков, что было отлично видно из иллюминатора перед посадкой во Франкфурте. Часа три блужданий по аэропорту Франкфурта и.. снова в полет!
Ура! Мы все ближе к Южной Америке. Полет до Каракаса занял около 10 часов. Скучно не было. Посмотрели фильмы, послушали песни, поели и попили, что предлагали улыбчивые симпатичные стюарды, и читалась единственная книжка, взятая с собой, c одноименным названием цели нашего путешествия, - Venezuela (Lonely Planet). В Колумбию мы на тот момент не собирались, и посему случаю до данного путешествия я не утруждала себя (к сожалению) детальной проработкой отчетов с извлечением на заметку полезных фактов о колумбийских путешествиях, не открывался (а тем более и не был взят с собой) и LP по Колумбии (который был таки у меня дома, надыбанный для следующих моих странствий). Но мои познания, что эта прекрасная страна, что все предшественники побывавшие там в восторге от этой страны, прочно закрепились в моей голове, что было достаточно, чтобы наше путешествие в силу некоторого счастливого стечения обстоятельств стало называться более обширно (в географическом плане) - По Венесуэле и Колумбии на велосипедах.
Отдельной песней была тревожная песнь о криминальном Каракасе. О да, она прочно стояла в наших воспаленных воображением мозгах! При всем уважении к форуму Винского, при всей пользе от него по многим моментам подготовки к самостоятельному путешествию по Венесуэле (в частности, по Венесуэле), не стоит углубляться в чтение флуда об опасностях Каракаса, о вооруженных нападениях из серии "жизнь или кошелёк", о многочисленных советах куда (в носки, в трусы) и как прятать деньги... В общем, мы зачитались этой главой на форуме Винского где-то за неделю до нашего счастливого улета в Венесуэлу и в самолете наше больное воображение рисовало нам картины одна краше другой... Чем ближе мы подлетали к Каракасу, тем более выпукло и ярко мы рассматривали варианты как мы отдаем кошелек (специально приготовленный на тот случай - набитый мелкими боливарами с нашими десятками вперемешку), если придется мужественно стоять под дулом пистолета приставленного к нашим вискам. Ха-ха! откуда эти фобии? Может оттого, что как-то в студенческие годы, в лихие 90-е, мне уже приходилось стоять под дулом пистолета одного обдолбанного подонка? Весьма неприятно-с, однако-с...множество мыслей проносится в голове и мой визг тогда был очень неконтролируемый, звучащий как бы со стороны, не моим голосом.
Тем не менее, все эти страхи, как оказалось, ужасно преувеличены, они раздражали нас, но ничего поделать с собой мы не могли; просто не надо было зачитываться форумом Винского на эту тему, если уж мы такие впечатлительные особы :)
Наверное второй фактор, который заставлял меня волноваться по этому поводу больше это то, что я чувствовала ответственность за Олю, ведь я была идейным вдохновителем и организатором этого путешествия, т.е. как бы то не было, понятно, что на все воля Божья, но я бы чувствовала свою вину, если бы что случилось.
В общем, хочу сказать, что ни в моем путешествии в одиночку по Индии, ни по Перу, у меня не было никогда таких волнений.
И такая внутренняя истерия по поводу красочных картин воображаемых вооруженных разбоев меня жутко, просто очень жутко, раздражала.
Но внутренний голос мне твердил, что все будет хорошо.
И внутренний голос ошибся только в одном - всё было не просто хорошо, всё было прекрасно, круто, cool, chevere!
Всё путешествие прошло на ура!

Самолет чуть-чуть опоздал. Не значительно. Каракас! Когда-то я была уже здесь, летя через Каракас в Лиму, но только как транзитный пассажир. Тогда, в 2007-м году, я прощаясь, обнималась с соседкой по самолету (Милан-Каракас), венесуэлкой, утверждавшей, что Венесуэла - самая прекрасная страна Южной Америки, и не посетить Венесуэлу в своей жизни это... ну не помню какими она словами выражала это, но крайне выразительно, это точно, в общем, почти как не увидеть Париж для некоторых...
И вот я вдыхаю снова венесульский воздух аэропорта Каракаса. И уже не как транзитный пассажир. Я тут, чтобы быть тут, чтобы проехать на своем велосипеде n-ное количество километров по этой земле, чтобы прочувствовать всеми фибрами эту страну настолько насколько это возможно за такой короткий срок на какой мы здесь - за один месяц.
Уго Чавес, конечно же, встречал нас с плакатов в аэропорту, я ему тоже улыбнулась в ответ :)
Большая очередь вначале напрягла, но тут же нас выручила, позвав в свою очередь, Катя (Kikki с форума Винского). Мы уже немного успели пообщаться во Франкфурте, запомнилось ее восхищение нашим "героизмом": "мы бы, с мужем, вот так, вдвоем, по Венесуэле не рискнули бы путешествовать." Что поделаешь, не читайте на ночь форум Винского по теме безопасности в Венесуэле :) Больше мы этих наших московских друзей не видели, они торопились купить билеты до Лимы. А мы не так чтобы и спешили. Больше озирались по сторонам, интересно ж :)
А да, очень долго ждали багаж. Точнее наш "довесок", то, что не уместилось в коробки с велами и ручную кладь - сморщенный маленький рюкзачок "Мираж" прибыл благополучно среди прочих чемоданов, сумок, чемоданищ и сумищ. А вот коробок с велосипедами все не было и не было.. вот и ultima maleta одиноко прокрутилась по кругу... Где же наши bicicletas? Сеньорита направила нас в другой конец холла, там мы суетливо ждали у лифта, долго ждали, что-то все не тот негабарит прибывал, видимо еще и с других рейсов. Но вот они, наши коробушки с великами.
Выходим к встречающим. И почти сразу к нам подскакивает Габриэль. "Esperanza?" уточняет он. "Gabriel?" для порядка уточняю и я. Мы знакомы по facebook, т.е. в жизни еще не виделись. Габриэль меня заверил, что встретит нас на своей машине, немного тушуясь правда, что место сидячее только одно, зато велосипеды перевозить удобно. Он работает в почтовом сервисе, типа express почта.
В общем, хорошая у него машинка, мы были счастливы, что он нас встретил (оттянул момент встречи лицом к лице с незнакомым криминальным Каракасом :) ), я сидела впереди, а Оля взади на велорюкзаках, обнимая велосипеды.
Проезжаем эти, набившие притчу во языцах, барриос... Оля говорит: "Да, ужасно выглядят", а я опять как бывалая, много повидавшая на своем веку, думаю: вроде бы в Лиме такие же на окраине.. что ужасного-то такого? Впрочем, гулять там не возникает желания. Спрашиваю у Габриэля о людях населяющих эти райончики. Габриэль говорит, что да, суваться в такие районы чужакам не желательно, а вот по своему баррио он спокойно гуляет. Вот так да! До этого я думала, что в барриос живут эдакие "отбросы" общества - беднота, ворье, наркоманы, и т.д. Ну как обычно, в путешествиях начинаешь смотреть на мир шире, не через призму стереотипов, что здорово. В общем, не все спешат уехать из своего баррио и платить за квартиры в урбанизасионес (районах города), здесь жизнь дешевле, здесь друзья детства, родные, привычный образ жизни; а работать ездят в город из своего баррио...
Вспомнился фильм, который я смотрела на фестивале латиноамериканских фильмов, венесуэльский фильм, про девочку, играющую на скрипке. Она как раз жила в одном из таких баррио. Не буду здесь пересказывать сюжет этого фильма, два дня после просмотра в Белой гостиной Дома Кино фильма "Урок" я еще отходила, тяжелый фильм..Называется фильм "Урок" (La Clase).
И вот, проезжая эти барриос, я вспоминала главную героиню этого фильма, я вижу Габриэля - веселого, хорошего, умного парня, - и думаю о том, что жизнь в этих барриос не такая уж "гнилая" и страшная как нам кажется с высоты нашего европейского взгляда...
Габриэль рассказывает не только о барриос, вообще о Каракасе, о своей работе (немножко), о велопокатушках с друзьями, о своей скаутской деятельности (каждую субботу занимается со скаутерами), и т.д.
Вообще, веложизнь в Каракасе достаточно активная. Почти каждые выходные дни проводятся соревнования, в коих принимает участие много спортсменов. Последние три фотографии из фотоархивов нашего друга Габриэля хорошо демонстрируют насыщенность общественной и спортивной жизни в Каракасе.

Чем дальше мы едем по уже вечернему Каракасу и ведем беседы веселые с Габриэлем, тем спокойнее становится на душе. И тем жарче становится телу - очень уж жарко, душно, на десятом градусе сев. широты все ж таки, веет жарким дыханием экватора :))
Да, по причине, что пресловутый дом с колоннами, где меняются доллары по сказочному курсу, у нас уже нет времени искать, поздно уже , мы обменяли в аэропорту 100 баксов по курсу 5 боливаров за бакс. Габриэль совсем не советчик в делах обмена, ему и баксы не нужны никогда были, он даже был менее нас осведомлен о всех этих хитростях венесуэльских с доллар паралело. А я была теоретически подкована и показала свою осведомленность меняле в аэропорту, не согласившись на какой-то вначале предлагаемый мне курс для лохов (но в два раза выше официального). Фишка в том, что официальный курс примерно 2,15 боливара фуерте за доллар в то время как неофициальный (считающийся не законным, но ВСЕ, кроме последних идиотов, меняют по такому курсу) курс колеблется от 5 до 6,2. Это цифры на время нашего пребывания в Венесуэле. Сейчас возможно он другой. На уже упомянутом форуме Винского можно без труда узнать, как и где поменять доллары в Каракасе, на какой курс можно сейчас надеяться при обмене. В тот день мы сделали попытку уехать на ночном автобусе в Сьюдад Боливар, заехав с Габриэлем на автовокзал. Но судьбе суждено было оставить нас в Каракасе еще на ночь и день - билетов не было. Да ведь и пятница к тому же была, как и у нас, в пятницу все куда-то едут. Купили билеты на следующий день, точнее на 7 часов вечера следующего дня, до Сьюдада Боливар.
Едем в благополучный спокойный район города - Альтамира, чтобы снять там самый дорогостоящий номер за весь период нашего путешествия по Венесуэле и Колумбии. Номер в отеле La Florista нам обошелся 256 боливаров! ужас, а не пресио! Безусловно, мы не задавались целью найти номерок подороже, цель была одна - быстрей отдохнуть с дороги, и желательно в спокойном районе города (ориентировались на рекомендации в Lonely Planet), поэтому поиском отеля сильно не заморачивались.
В общем, попрощались с Габриэлем до утра, расположились в номере. Так прошли первые восемь часов в Каракасе - самом криминальном городе мира (об этом мы все время помнили почему-то) и наступила полночь (впрочем в Москве и Питере наступал уже новый день, но Москва и Питер были от нас так же далеки как Бангкок с Сиднеем.)

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Барриос

Утром, 29 августа, мы вышли на маленькую прогулку по окрестностям, да и в поисках чем-нибудь позавтракать.
Район достаточно скучный, не многолюдный. Ничего особенно примечательного мы не увидели.
 
Наш отель находится в двух шагах от метро - Altamira. Мы не любители сладких булочек и жирных пирожков, но ничего, решительно ничего, другого мы не смогли найти на завтрак, после часа блужданий влево-вправо-за угол по улице от нашего отеля. Пришлось довольствоваться жаренными пирожками и кофе. Последний оказался вкусен. Как мы убедились в дальнейшем кофе пьют повсюду в Венесуэле, как правило, из маленьких пластмассовых стаканчиков, и кофе всегда отменен.
Что не понравилось сразу же - так это отсутствие выбора в еде (только пирожки, еще и жаренные), и достаточно высокая цена за это удовольствие. Да, первые дни, находясь в незнакомой стране, я всегда прицениваюсь, стараясь прикинуть сколько можно тратить за день, чтобы денег хватило на все дни путешествия. Цены в Каракасе как-то удручали.
 
Габриэль не смог приехать утром, так как скаутские мероприятия субботние очень важны для него, да это и правильно, пора нам окунуться самостоятельно в реальную жизнь Каракас, без "пионервожатых" :)
Задачи максимум этого дня были не такими уж большими: - купить симки Digitel; переходники, чтобы без проблем ставить на зарядку наши телефоны; поменять денежки по хорошему курсу. Последнее означало найти "дом с колоннами". Мы поехали в метро до станции Sabana Grande. Метро понравилось - чистенько, свежо (кондишн), вагоны какие-то даже более удобные, чем наши.
Большой плюс этого метро еще в том, что проезд стоит крайне дешево - 0,5 боливаров, ну это 3-4 рубля на наши деньги, т.е. не деньги и вовсе.
Сфотографировала Олю в метро, но фото не удачное - как в подземелье. Но это, не сомневайтесь, метро Каракаса. Оля цепко держит рюкзак, сняв со спины - бдительность, прежде всего. В общем, если честно, мы чувствовали себя как партизаны в стане врага, ожидая вооруженного нападения слева или справа (т.е. без Габриэля страх снова стал сковывать наш больной мозг :) - и мысли как мы будем менять деньги в этом доме с колоннами, как прятать деньги по карманам-носкам-лифчикам-трусам и выходить, крадучись из этого дома с колоннами -в общем, эти мысли совсем не скрашивали, а очень осложняли нам жизнь в славном городе Каракасе. Даже писать стыдно об этом. Но причины такой фобии я пыталась объяснить в предыдущих постах. Не вполне разумное, но объяснение тому есть таки :)

Вынырнув из метров Sabana Grande мы почувствовали пульс жизни Каракаса - вокруг толпы людей, все бурлит, движется. Только мы как зомби, ищем этот дом с колоннами, озираясь по сторонам большими глазами. Нашли достаточно быстро, хотя колонны представляли другими. Как найти это здание? Надо выйти из метро Sabana Grande, свернуть на параллельную улицу - Av.Kasanova - и идти в направлении метро Chacaito, квартала 2-3, точно не помню. Дом этот по правой стороне.

Все оказалось проще некуда, зашли, поспрашивали курс, по лучшему курсу - 6,3 - поменяли деньжата в кабинке у некоего Хуана, в шестом окошечке (cel.0416-6142598), у него курс был повыше, чем у других менял. Вблизи метро Sabana Grande изобилие магазинов, коммерческих центров. Подключились к Digitel (75 боливаров за симку, из них 40 - закидывается сальдо на баланс). Довольны, теперь мы на связи. А вот переходники искали долго, но в конце концов нашли этот маленький, но полезный девайс, в одном из магазинов комьютерной техники. Стоил 5 боливаров. Прогулявшись по оживленным улицам вблизи Sabana Grande не дожидаясь темноты (страшно ведь! - это я все издеваюсь над нашими фобиями), возвращаемся в наш район, Альтамира. Там тоже заметно живее стала жизнь к вечеру. Народ ждет зрелищ и они не замедлили. Мы уже ушли к отелю, но звуки музыки достигали нас и там. Недалеко от отеля обнаружили кафешку с мексиканской кухней. Не дешево, но вкусно покушали.
 
А вечером приехал Габриэль, пообщались с ним мало, уже пора было ехать на вокзал, откуда отправились в путь в Сьюдад Боливар. Велики так и не расчехляли, точнее не раскоробчали (не доставали из коробок), за багаж тоже сколько-то заплатили, кажется по 30 боливаров. А сам билет обошелся в 74 боливара. Предупрежден - значит вооружен. Мы уже знали, что автобусы в Венесуэле - это холодильники на колесах, и теплую одежду натянули на себя перед посадкой в автобус. Кондишн там работает на полную катушку.

Среди ночи была остановка на полчаса. Но мы не знали, что так надолго. Я вышла сбегать в туалет, Оля осталась, а водитель тоже ушел и закрыл дверь автобуса. В общем, я грелась в теплоте тропической ночи с большинством других пассажиров из автобуса, пила кофе, а Оля лишние полчаса стучала зубами от холода в автобусе, ей было не выйти. Такая несправедливость.
Пару раз на постах автобус останавливался и в автобус заходили военные ни разу не с суровыми лицами, с автоматами наперевес - проверяли паспорта у нас, документы ID - cedulas, у венесуэльцев.
Как только рассвело, время на сон в автобусе терять стало жалко. Вскоре видим Ориноко! Ори-но-ко! Звучит-то как! Как из далеких детских книжек про приключения. Мост через Ориноко. Через некоторое время мы в Сьюдаде Боливар.

30 августа. Воскресенье. Рано утром наш автобус прибывает в Сьюдад Боливар. Выгружаемся, ждем велосипеды и когда нам протягивают наши велосипеды их перехватывают сильные мужские руки...Кто же это? Это Карлос, улыбка до ушей, хозяин турагенства, находящегося в двух шагах от автовокзала, удобное место для ловушки таких туристов как мы, невыспавшихся, выходящих из утреннего автобуса. Его помощник по имени Игор (почти Игорь) подхватывает второй велосипед. Мы совсем не намерены брать тур у них, мы намерены попить кофе в их скромном офисе, послушать, что они расскажут. Карлосу необходимо было донабрать группу в устье реки Ориноко и он живописно описывал, что мы там можем увидеть, не оставляя мне возможности вставить слово. Наконец-таки он перевел дух от своего монолога и возможность высказаться была мне предоставлена. Я сказала, что у нас планы другие, и вот про тур к Анхелю мы бы послушали. Карлос начал другой монолог, теперь о туре на Анхель. Что ж тур типичен. Цена вопроса? - спрашиваю. 1800, - не моргнув глазом отвечает Карлос, - или, - добавляет, - можно в долларах заплатить. Не на тех напал! :) Я вяло начинаю торговаться с ним, роняя его цену вопроса до 1300 боливаров. В глазах Карлоса появилось уважение к русас туристас, к их знанию пресио. В общем, цена туров 1400-1600 боливаров, цены у турфирм не сильно разнятся (как у меня было записано в зап. книжке). Мы в итоге, сторговываемся на цене 1490 боливаров, в эту цену включено такси, везущее нас к  посаде Донья Карол и, собственно, само проживание в этой посаде до завтра также включено в цену. В целом, не плохо.
Договорились, что на тур за нами заедет Игор завтра утром, в посаде оставим наши вещи до нашего возвращения, до среды.
Сеньора Карол со своим супругом - хозяева посады, очень улыбчивые, доброжелательные и весьма сметливые, как показали события этого дня. В Венесуэле принято называть такие гестхаусы посадами. То есть посада - маленький гестхауз в Венесуэле, который содержат семья, которая там и живет, в этом же доме. Обычно цены в посадах дешевле, чем в отеле. Да и уютнее, считаю.
Наша комната имела выход на террасу, где стоял стол, пара стульев, висел гамак, а вид был на крыши примерно такой же высоты домов.

День этот у нас прошел в каких-то "попадаловах". Сначала решили собрать наши велосипеды (надоело "запчасти" возить в коробках) и сделать обзорную велоэкскурсию по городку. После некой возни с велами ключ-шестигранник (самого нужного размера) выпадает из Олиных рук, весело отскакивает от блестящего пола террасы и летит вниз, в соседний двор. Секунда молчания. Заглядываем через решетку вниз, в соседний двор. Там куча хлама, куры кудахчут, пыль, грязь, что только не валяется там, и куда отскочил наш ключ? реально ли его там отыскать? он же такой маленький.. Спускаемся вниз, к Карол и ее супругу Хесусу, объясняем ситуацию. Хесус говорит, что хозяева того дома уехали на выходные, будут только завтра. Но, - добавляет он, - у меня есть решение. Могу попросить у друга нужный вам ключ. О, грасиас, грасиас! Хесус возвращается минут через сорок, неся с собой груду ржавых шестигранников, среди которых тот, заветного размера. Замечательно! Юзаем. Отлично. Рули, багажники привинчиваем, педали пытаемся поставить тоже. Доходит очередь до цепи моего велосипеда. Пытаюсь одеть ее. Что-то не так. Так-так, туплю-с, кажется. Спокойнее. Еще раз. Нет, опять что-то не так. Цепь каким-то магическим образом запуталась. Хочется взять выжимку, которой у нас нет, не взяли с собой. С другой стороны понимаешь, что не в выжимке дело, что отгадка где-то близко - как распутать цепь. Зову Олю. Тупим уже вдвоем. Руки измазаны, и даже лоб (видимо почесывали его в поисках мыслей), но головоломка не разгадывается. Зовем соседей, братьев-славян, из Словении. Они оказались к тому же братья по "разуму" - тоже никак не могли урузаметь как распутать цепь. Тупим уже вчетвером.
 
Заглядывает Хесус. Тупим впятером. Хесус говорит, что напротив их посады находится веломагазин, где мастер нам завтра же может все сделать. Завтра мы на водопады. Ну тогда, в среду, как вернетесь, - предлагает простое решение вопроса Хесус. Почему бы и нет? Жалко терять день на разгадывание этой головоломки. Помощники по разуму расходятся.
Зато приходят другие гости - тараканы, да гекконы.
 
Мы собираем Олин велосипед на террасе, думая уже, что пора заканчивать это занятие, и после тура на Анхель в среду все завершить, чтобы в четверг выдвинуться в путь, на колесах. Пока думали об этом, случилось следующее. Дверь на террасу захлапывается от порыва ветра, щелкает... Закрывается... Так-с...Мы - на террасе, в футболках и трусах, без воды, без еды. От осознания этого факта начался гомерический хохот. Стоп-с... не смеяться... Здесь также кстати не и туалета... Надо действовать быстрей, надо чтобы нас услышали. С криками "сеньор!", "сеньора!" носимся по нашей "клетки", стуча об решетки пустой пластиковой бутылкой, время от времени опускаем через прутья решетки вниз веревку, которую подергиваем, чтобы ее дергающийся конец был в конце концов замечен и вызвал любопытство... Тщетно...Проходит час, может и больше...Иногда начинаются очередные приступы хохота, комичность ситуации способствует, но смеяться нельзя - хочется сразу в туалет, а туалета на террасе нет :)
Наконец-таки мы были услышаны! Digame que paso, - говорит Хесус. "No se todo palabras en espanol para explicarte que paso", - начинаю я, продолжая затем с помощью жестов и слов, имеющихся в моем арсенале. Хесус с братом обмысливают ситуацию, думают о том, не ломать ли дверь в комнату. Дверь в комнату закрыта изнутри, ключ вставлен, замок не открыть с внешней стороны. Смекалистая Карол через некоторое время подает идею. Умную идею. Через дырочку в сетке (сетка служит крышей их хоз.помещению, видно на последнем фото, кстати) она подает мне палку, которую я просовываю сквозь прутья захлопнувшейся двери и отчаянно стучу палкой по ручке, идущей от замка. После некоторых попыток, раздается характерный щелчок, означающий, что мы спасены. Дикая радость овладела нами! На террасе начались танцы-пляски с палкой-спасительницей и без оной.
Всё, it's too much for us! На сегодня хватит. Желудки уже пусты, да и вообще пора уже город посмотреть. Идем гулять.
Сначала на набережную. Воскресенье. На набережной чуть, если можно так сказать, попрохладнее. Чтобы охладиться получше народ пьет рефрескос (газированные напитки), кока-колу, или легкое пиво. Пиво вроде бы повсюду пьют, но пьяных не видно.
Из еды нет особого разнообразия. Чтобы заморить червячка купили пару шашлычков из курицы и колбасы вперемешку. Ни о чем, - как резюмировала Оля. Ага, есть что-то все больше хочется. Ну ничего, найдем ресторан щас. Щас! Нашли! Даже два ресторана нашли, как же! :))
 
Красив мост "Ангостура", не правда ли? Он был построен над Ориноко в 1967 году и для того времени являлся "чудом инженерной мысли" в Латинской Америке, да и сейчас красив, особенно в лучах заката. Его длина 1678 метров, высота двух опорных башен из стали - 119 метров.
 
Полиция тут ездит на велосипедах. Точнее как они ездят мы не видели, но видели их велосипеды, а сами полицейские лениво прохлаждались в тени больших деревьев. Дети прыгали на железной кровате, я их сфоткала. Мне напомнило мои школьные годы, сбор металлолома и потом прыжки на таких кроватях - кто дальше и выше, было весело. Венесуэльским детям вроде тоже :)
 
Не остался незамеченным и чудо-автопарк! Каждый, кто бывал в Венесуэле, не устает дивиться на машинки, ездящие по дорогам Венесуэлы - наравне с современными тут и там попадаются на глаза машины а-ля США годов 60-80-х, и ведь ездят - как откровенные ведра, без стекол, с поцарапанными дверями, так и вполне респектабельные... Взглянув на последнее фото из этой серии, сделанные в Сьюдаде Боливар, вы увидите - жесть! реально видна жесть на этой белой машинке :)

Прогуливаемся дальше по Сьюдаду Боливар, уже в поисках ресторанов, кафе, в общем, кушать хочется со страшной силой.
Но не так-то легко это оказывается сделать в Сьюдаде Боливар в воскресенье (как оказалось и в среду тоже :)) ).
 
Улицы - пустынны, за исключением набережной и улицы вдоль нее. Вывески restaurante, манящие издалека, при подходе ближе оказываются обманом, миражом - все рестораны закрыты. Все! Ищем дальше.
 
Есть в этом наверное и какая-то польза. На голодный желудок чувство восприятия прекрасного, говорят, усиливается.
Дома и правда радуют своей веселой раскраской, унылыми такие улочки даже при их пустынности никак не назовешь. Улицы не только немноголюдны, но и немногомашинны :)
  
Приближаемся в сторону центра, да, конечно же, Plaza Bolivar есть в каждом городе (кроме одного) в Венесуэле, как и Plaza de Armaz в Перу.
 
Купили по мороженому (заморить второго червячка), посидели в тени, все-таки жара 35 градусов для нас, русских с Севера, не очень привычно, хотя порой приятно.
 
К вечеру, уже в темноте, поиски еды увенчались успехом. В одном из продуктовых магазинов недалеко от набережной, стояла пара столиков, как в кулинарии у нас бывает, там мы жадно выпили по там же купленному йогурту с парой булок или пирожков, уж не помню чего, но это казалось вкусно, как ничто другое. Нагуляли за день аппетит.
Ладно, не в еде счастье. В целом, городок понравился. Очень спокойный, красивый, тихий. Таким он нам показался. А ведь когда-то жизнь здесь бурлила, все было по-другому. Сюда стремились особенно после мировых войн 20-го столетия люди со всего мира - немцы, французы, итальянцы, арабы. Город процветал, чему способствовало выгодное его расположение на Ориноко. Сюда привозили технику для нефтебурения, горнопромышленное оборудование, отсюда загружался в порту для отправки в Европу натуральный каучук, хина, алмазы, золото. Так было до 50-х годов, потом постепенно буминг утихал, торговля сходила если не на нет, то уж не стала таким перспективным занятием, это точно.
А если коснуться более древней истории, то она оживает перед твоими глазами в историческом центре города. Раньше город назывался Ангостура (краткое название) или Санто-Томе-де-Гуайана-де-Ангостура-дель-Ориноко (полное название), на протяжении 18-первой половины 20-го века был четвертым из самых крупных международных портовых городов Венесуэлы. Одно время был временной столицей Венесуэлы и служил опорной базой для Симона Боливара, его армии. В 1846г. город переименован в Сьюдад Боливар. Именно здесь была принята конституция, написанная Симоном Боливаром.
Видели мы на стене кафедрального собора памятную доску о расстреле генерала Мануэля Пиара... Тогда я только запомнила его имя, а позже прочитала о нем. Прочитала у Маркеса в романе "Генерал в своем лабиринте" - lib.ru/MARKES/r_general.txt
Да, Симон Боливар - кумир, легенда, учитель для многих латиноамериканских политиков и революционеров, в почете и уважении у всех венесуэльцев. Но и он ошибался. Некоторые его ошибки, убеждения стоили жизни его преданным соратникам. К сожалению, история знает много примеров, когда лидеры становились изгнанниками, почет и уважение сменялись ненавистью и презрением, и не всегда справедливыми. Эта "ошибка" Симона Боливара была преднамеренная, ему нужно было сохранить власть в своих руках и генерал Пиар был обвинен в дезертирстве, предательстве, лишен всех военных званий и публично расстрелян в городе, который он освободил от испанцев. Процитирую Маркеса: "Потом всю жизнь генерал твердил, что расстрела Пиара требовала политическая ситуация, что, наказав восставших, он спас страну и избежал гражданской войны. В любом случае более жестоко он не поступал за всю жизнь, но только эта жестокость позволила ему укрепить свою позицию; он снова сосредоточил управление страной в своих руках и уверенно пошел по дороге славы."

Наступило утро 31 августа. Прекрасный день для похода на водопады. За нами заехал Игор, отвез нас в аэропорт, где мы достаточно долго ждали своей очереди. Ждать всегда скучно, тем более так велико было нетерпение быстрее сесть в один из этих милых шестиместных (вместе с летчиком) самолетиков. Наконец-то позвали и нас. Идя к самолету я махала рукой провожающему нас Игору, и в итоге чуть не воткнулась лбом в крыло от самолета.
Имела наглость попросить сесть рядом с летчиком, справа от него. Надеялась на его разговорчивость, на то, что покажет мне как управлять этим волшебным самолетиком. Интересно ж! Напрасно надеялась, летчик был не словоохотлив.
Но наверное разговорчивость - не главное качество летчиков :)
Специально сели по разным бортам самолета: Оля - слева, я - с правого борта.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Тепуи Канаймы

Прибыли в аэропорт Канаймы - маленькой деревушки пемонов, живущей за счет туризма. Заплатили за вход в парк с одноименным названием. Канайма - очень большой национальный парк, в 1994г. занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В аэропорту Канаймы опять пришлось чего-то ждать (ох уж этот организованный туризм, но дикарями увидеть Анхель не получится, все равно надо "записаться" в какую-нибудь группу, пусть даже покупать тур и непосредственно в деревне Канайма.).
Тут же, сидя на лавочке, индейские женщины создают свои творения и тут же их продают.
 
Бусы, браслеты напоминают сделанные индейцами шипибо в Перу. Так оно и понятно - используются те же природные материалы.
 
Тем временем, летчики минуты отдыха посвящают отгадыванию кроссвордов или игре в шахматы. Интеллектуалы, однако!
Вообще, играть в шахматы очень популярно в Венесуэле. Практически во всех городах встречали любителей поморщить лоб в поисках удачной шахматной комбинации, одолеваемых желанием ловко поставить мат своему товарищу по игре.

Итак, сегодня мы должны успеть увидеть Анхель! Это всемирно известный водопад, самый высокий водопад в мире. Шутка ли, вода низвергается с высоты 979 метров, а по некоторым источникам даже с высоты 1054 метров. В любом случае, это уже роли не играет. Только представьте себе путь воды, падающей с высоты километр! Трудно ведь представить. Да-да. Легче увидеть это живьем :)
Парень по имени Тито был нашим гидом. Он бодро повел нас вперед, навстречу приключениям, так сказать :)
 
Форма домов - типична для жилищ пемонов. Виды на горизонте красноречиво напоминают нам, что мы в стране тепуй.
Тепуи (или столовые горы, как их называют, по их форме напоминающей форму стола) чаще расположены изолированно друг от друга, возвышаясь уже миллионы лет над окружающим ландшафтом, что делает их носителями уникальных наборов эндемичных растений и животных. Тепуя на языке пемонов означает "дом богов". Точнее, на одном из языков пемонов. Пемоны говорят на трех языках, как утверждал один из моих новых венесуэльских друзей, это именно языки разные, не диалекты. За достоверность данных сведений не ручаюсь, но охотно верю в их правдоподобность. Пемоны заселяют достаточно обширную территорию. К рассказу о тепуях я еще вернусь - ведь впереди нас еще ждет Рорайма :)

Итак, на реке Каррао есть участок, который лучше преодолевать на куриаре (индейской моторной лодке), не отягченной телами туристов. Поэтому нас высадили на берег, чтобы прошли или проехали на тракторе небольшой участок суши. Размять ноги, да еще и в таком живописном месте, очень даже приятно. Но большинство группы проголосовало в пользу трактора. С нашим гидом Тато мы забираемся в прицеп трактора, которым управляет мальчишка, не в меру серьезный для своих лет. Не менее серьезен и его друг – помощник тракториста.
Вокруг саванна, очень красивые пейзажи, дорожка – такая манящая. Вот сюда бы велосипед…

  Выйдя снова к берегу, мы успели немножко искупаться пока не услышали шум мотора. Прибыла наша лодка, вновь загружаемся и плывем дальше. Через некоторое время мы уже на реке Чурун, которая более порожистая, более своенравная.
  Всё путешествие по рекам Каррао и Чурун до пешего участка через джунгли  по тропе к водопаду занимает часов 5 на лодке. Вперёд шли против течения. Обратно, конечно, быстрее.  Иногда приходилось помогать проталкивать лодку, отталкиваясь от камней.
 
  Порой нужно было вычерпывать воду, которая периодически накапливалась на дне лодки. В целом нам повезло. Погода была солнечная, и только небольшой дождик нарушил эту безмятежность. Небольшой, теплый дождик. Все полезли за дождевиками, а нам как-то не хотелось этого делать. И мы посидели, помокли под теплым дождем, а потом вновь солнце вышло из-за облаков, и, согревая своими лучами, улыбалось нам, так что высохли мы в два счета.

Очень там красиво! Мои фотографии не передают и толики той красоты, к сожалению.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Все чаще были видны водопады, ниспадающие с тепуй

"Был человек тот авантюрист,

но самой высокой и лучшей марки."

(Сергей Есенин)

Вкратце перескажу и без того всем известную историю об американском летчике, в честь которого был назван водопад Анхель.
 
Хотя нет, с одной стороны, без того известная история, а с другой стороны - факты и даты как-то путаются, если обращаться к разным источникам, да и зачастую пересказываемая в двух словах "красивая история об открытии водопада летчиком Джимми Энджел" несколько искажена, несколько приукрашена и как-то этим опошлена, а несправедливость к историческим фактам коробит меня. Вот и попыталась разобраться, взяв за основу несколько англо- и испаноязычных ресурсов (таких как - es.wikipedia.org, en.wikipedia.org, www.phfawcettsweb.org/jimangel.htm, www.squidoo.com/jimmyangel и www.jimmieangel.org/lecture1.html), попробую пересказать то, что показалось мне интересным. Почему-то чем больше я узнавала о Джимми Энджеле, тем настойчивее в голове вертелась строчка Сергея Есенина, написанная, конечно же, совсем по другому поводу, но, тем не менее, я взяла ее в виде эпиграфа к данному рассказику. В общем, я отдаю этому отважному летчику должное, но... Да, именем Джимми Энджел (Jimmie Angel) был назван самый высокий в мире водопад, который низвергается с вершины Ауйян тепуя (Auyan-tepui). А по праву ли? Далее - моя попытка разобраться в этом вопросе.

Да, безусловно, местным индейцам данный водопад был известен с незапамятных времен и отмечали они его высоту (глубину), так как название Kerepakupai-meru (в иных источниках почему-то Parekupa-meru, но с тем же значением) именно так и переводится - "водопад глубочайшего места". Когда индейцы заболевали или хотели обрести побольше жизненной силы они поднимались к водопаду. Также у индейцев считалось, что у того, кто увидел водопад Анхель, душа после смерти вознесется к небу, но, в случае необходимости, этот человек будет способен спускаться с неба, чтобы помочь своим сородичам в их жизненных неурядицах. Легенда красивая, но немного противоречивая что ли, если принять во внимание что низвергается этот водопад с Ауян тепуй, что в переводе с языка пемонов называется "горой дъявола". Впрочем, это может с моей колокольни белого человека, здесь видны небольшие противоречия.

Среди "белых" людей, видевших водопад, были, конечно же, предшественники Джимми Энджела. Так, некий сэр Вальтер Рэлей (Walter Raleigh) возможно видел этот водопад. Сведения об этом мутны, так как поросли пылью веков, и не отразились ни в одном из письменных документов. Известно лишь, что этот англичанин аристократических кровей – писатель (автор, в частности, Discovery of Guiana), поэт, исследователь, также обладал авантюрной жилкой и легенды об Эльдорадо, некоем мифическом городе в Южной Америке, не дали ему спать спокойно и в 1595 погнали его в Южную Америку, на поиски золотого города. Позже в своих книгах он дал этим легендам новую жизнь, но сам город Маноа не был обнаружен ни до, ни после. Да, а что касается водопада Анхель, то вроде бы Рэлей утверждал, что видел этот водопад, но сам факт этот остался незафиксированным для истории.

Одним из претендентов первооткрывателей самого высокого в мире водопада является испанский конкистадор А.Беррио, который упоминал в своих донесениях о “потоке воды, падающем с неба”. Но также сей факт не был запротоколирован для мировой общественности. Да и про тот ли “поток воды” упоминает А.Беррио? Ведь с тепуй и ныне низвергается множество других водопадов.

Минуло еще более чем три века, за которые наверняка не один десяток искателей золотов и алмазов, а также каучуконосных деревьев, могли видеть этот водопад, но история об этом умалчивает.

И вот, в 1910, водопад был обнаружен испанским исследователем, лейтенантом морского флота Венесуэлы, Эрнесто Санчес Ла Крусом. Несправедливо, наверное, что имя этого исследователя (не только открывшего водопад, в чем сомнений уже не оставили письменные источники тех времен) не было вписано на карту Венесуэлы. Однако, история не всегда справедливая женщина. Да и времена были такими, действительно, до официального открытия американским летчиком и золотоискателем Джеймсом Крофордом Энджелом, водопад этот не был известен миру.
Не было сделано грамотного пиара, если выразиться более современным языком.

Вернемся к главному герою – к Джимми Энджел (1899-1956). Его жизнь достойна отдельного описания, полна легенд, досужих вымыслов, как и свойственно жизням таких авантюрных личностей. К.Н. Сапожников ( www.ilaran.ru/ ) называет его "счастливым неудачником". Да, можно сказать и так. А можно и поспорить. Ведь жизнь Джимми была ярка и неповторима, и, думаю, вполне счастлива и удачна.

В начале 20-го века с братом Эдди они содержали небольшой цирк, показывали цирковые пилотные номера: Джимми был за штурвалом, а его брат, Эдди, выходил на крыло и прыгал, он был один из т.н. бэтмэнов, которые показывали эти с риском для жизни номера, парили как летучие мыши, одетые в специальные костюмы, и только в самый последний момент развертывали парашют. Джимми, в свою очередь дивил публику такими номерами как "Death Dive" (смертельное пикирование) и "The Bat Spin" (штопор летучей мыши (? - не знаю как точно перевести)).

По некоторым данным, Джимми Энджел был одно время пилотом Лоуренса Аравийского (Т. Э. Лоренса), выполняя его миссии в Кейптауне; доставлял боеприпасы Сесару Аугусто Сандино (никарагуанский политический деятель), вследствие чего вошел в конфликт с американским правительством. Известно, что он летал в районе пустыни Гоби, подрядившись к одному из легендарных китайских полководцев Фэнгу; известно, что он был влюблен в какую-то русскую графиню. Впрочем, часть из этих фактов его племянница Карен Энджел отрицает. В любом случае, его жизнь бурлила и без водопада, но этого ему было мало.

В начале 20-х гг. Джимми встречается в Панаме с Мак Кракеном, горным инженером, который работал в течение многих лет на шахтах южной Америки. Имеющий также жилку авантюризма в своем характере он заражает Джимми мечтой о Венесуэле, мечтой о легком способе стать богатыми, если слетать на "золотоносную реку", загрузить самолет золотом, и вернувшись в Панаму, поделить все добытое пополам. Джимми уточняет свои условия (не совсем безумный авантюрист, подстраховывается на случай провала операции): все затраты на топливо, подготовку экспедиции оплачивает Мак Кракен. Ок, по рукам, - соглашается Мак Кракен. Из Сьюдада Боливар они совершают множество попыток найти заветное место. В конце концов Мак Кракен просит совершить посадку, углубляется один в сельву, оставляя Джимми у самолета, и через некоторое время возвращается с увесистым мешком золотого песка за спиной. Тайна местонахождения "золотоносной реки" умерла вместе с Мак Кракеном в 1923г.

Богатство в виде пол-мешка золото хоть и дольше, чем инженера, но также недолго радовало Джимми и он все последующие годы жил мечтой отыскать эту "реку". Что это была за "река" и была ли/есть ли она на самом деле - об этом до сих пор спорят. По одной из версий Мак Крекен сам доставил золото из Перу в Венесуэльскую Гуайану и припрятал здесь, ища возможность вывезти как подвернется случай. Джимми Энджел устраивается работать летчиком в одну из приисковых компаний Гуайаны. После нескольких лет работы он утверждается в мысли, что "золотоносная" река может находиться только на вершине Ауян-тепуй. В 1933 году, 14 ноября, он совершает свой одиночный полет в каньон Дъявола. Вернувшись он возбужденно рассказывал о водопаде, высотой в милю, но никто не смог полететь с ним, бесконечные дожди заливали савану, и его историю о таком высоком водопаде никто не принял всерьез. Да его и самого возможно больше возбуждали мысли о поиске "золотоносной реки",а возможно и водопад снился по ночам. Кто же теперь знает? В любом случае другие дела-заботы некоторое время не давали ему возможности вернуться...

В 1937 году он возвращается в Венесуэлу для поиска золота. Его компаньонами были: его жена Мария (тоже летчик, второй пилот), Густаво Эни, Энджел Дельгадо и испанский ботаник Феликс Кардона. Ученые были заинтригованы его рассказом о водопаде, поэтому были рады отправиться в эту экспедицию. 9 октября 1937 г. Феликс Кардона остался ждать в базовом лагере, остальной экипаж стартовал от подножия горы и через 15 минут Джимми уже совершал посадку на Ауян тепуй на площадке, которая казалась ему идеальной. Однако, поверхность, напоминающая зеленый луг, оказалось зыбкой влажной почвой и "Райан Фламинго" уткнулся в трясину. Никто из участников экспедиции серьезно не пострадал, ушибы и ссадины в счет не идут. Связь по рации с Кардоной установить не удалось.

11 октября поняв, что золото они не найдут и что самолет безнадежно погряз в трясине, да и что жизнь дороже, они начали долгий путь с горы в деревню Kamarata. Эни и Дельгадо были опытными путешественниками по сельве, и, возможно благодаря им вся экспедиция благополучна дошла за 11 дней (по другим данным - за 15 дней) до индейского поселения, где индейцы им оказали помощь, накормив и доставив на лодке до цивилизации.

Позже, в том же 1937г., в Каракасе, на одном из собраний (вероятно, уже посвященных их экспедиции), Эни предложил дать увиденному им высокому водопаду имя Энджела, так как благодаря ему этот водопад стал известен всему миру. Заявление Джимми официально было подтверждено лишь в 1949 году, когда экспедиция, возглавляемая бывшим военным корреспондентом американкой Рут Робертсон, поднялась на моторных лодках по Чурун. Впервые Рут увидела водопад при лунном сиянии - "серебряный шрам" рассекал отсвечивающую оранжевым каменную громаду. В National Geographic в 1949г. была опубликована ее статья "Путешествие по джунглям к высочайшему водопаду в мире", посвященная ее фантастической экспедиции к водопаду.

По-испански название водопада - Salto Angel. Почему-то в некоторых источниках это название вольно трактуют как "прыжок Ангела". Нет, конечно же, название водопада дано в честь Джимми Энджела (Angel - транскрипция фамилии по-испански).

Мне нравится это имя данное водопаду. Я рада почему-то тому факту, что этому неугомонному отважному летчику, пусть и из личных корыстных (можно так сказать) интересов, исследующему сельву и, можно сказать, случайно наткнувшемуся на этот водопад, было что вспомнить на старости лет и водопад по праву носит его имя. Его племянница Карен Энджел основала Jimmie Angel Historical Project (JAHP). По данным этого сайта www.angel-ecotours.com/k_jimmie_anglfls.html она работает над тремя книгами о своем дяде, пытается объективно представить несколько запутанную картину его жизни, и это очень хорошо. Любопытно было заглянуть сюда www.jimmieangel.org/lecture1.html, почитать лекцию, представленную Карен Энджел на конференции А.Гумбольдта в 2001г., посмотреть фотографии, большинство из которых я здесь уже поиспользовала для иллюстрации. Своих же нет, с Джимми я не была знакома :).

Легендарный самолет 33 года простоял на вершине Ауян тепуя, затем, в 1970, правительство Венесуэлы приняло решение эвакуировать его с горы в авиационный музей в Маракае, для реставрации. В настоящее время он находится в Сьюдаде Боливаре, перед зданием аэропорта.
Уж мы его и в профиль, и в анфас пощелкали. Люблю я самолеты, авиацию, летать, ведь и у меня дядя был летчик, воевал на Халхин-Голе. Может поэтому такое неравнодушие к воздушной стихии, к судьбе таких отважных людей, как летчики.

Вернемся к судьбе Джимми Энджел. Он до последних дней своей жизни летал, ведь без этого он не представлял своей жизни. В 1956 году он умер в Панаме сити. По некоторым легендам он завещал свой прах развеять над водопадом, что и сделали его родственники через несколько лет. Карен же об этом не упоминает, так что не знаю, досужий ли этот вымысел или правда.
В любом случае, на мой взгляд, история его жизни любопытна и чрезвычайна интересна.

В конце декабря прошлого года новость о том, что Уго Чавес предложил переименовать Сальто Анхель в Kerepakupai Meru (истинное название водопада у индейцев пемонов) облетела весь рунет и, вроде даже, предстало делом законченным для сознания многих россиян. А между тем сами венесуэльцы, а именно - мои друзья, которым я написала и озадачила их этим вопросом, не подтверждают этот факт - факт того, что все же официально переименовали самый высокий в мире водопад. В общем, его можно называть и так, и эдак. Суть от этого не изменится. Для индейцев-пемонов, знавших водопад еще задолго до некоего Джимми Энджела, он как был, так и останется - Kerepakupai Meru, а туристам нравится и история об открытии этого водопада (обросшая мифами и легендами), да и название - Salto Angel как-то проще запоминается. 
  Поэтому для красоты слова я буду иногда называть его Керепакупай Меру,  а в другой раз, для краткости  - Сальто Анхель. Красота и величие этого водопада от этого меньше не становится.

Наш десант высадился на берег и мы бодро пошли за Тато по такой чудесной тропинке – Sendero Salto Angel (может сейчас уже поменяли название тропинки).

  В общем-то джунглями это и не назовешь, как-то на парк похоже больше –  достаточно светло, листья громко шуршат под ногами, тропинка широкая, хотя то и дело приходилось переступать через огромные корни, обвивавшие камни и другие деревья, прыгать через камни. Тропинка мне очень понравилась!
 
  Обувь у нас была  подходящая - спортивные сандалии фирмы ECCO, в таких идти  - одно удовольствие. А вот у Луизы из Баркисимето (Венесуэла) на ногах были совсем не подходящие для такой прогулки босоножки – на тонкой подошве, с перемычкой между пальцами. К концу такой прогулки, занимавшей 1-1,5 часа, она уже настрадалась, хотя и мужественно улыбалась, несмотря на огромные кровавые мозоли на ногах.

  Немножко отступлю от хода повествования. Представлю вкратце нашу компанию. В нашей группе было двое венесуэльцев – уже упомянутая мной Луиза и ее друг Рафаэль. Рафаэль из Каракаса. Он тоже обожает кататься на велосипеде и мы быстро с ним разговорились – ну да, в основном на околовелосипедные темы.
  Вообще мы как-то в группах (а их было две, мы брали два организованных тура – на Сальто Анхель и на Рорайму) быстрее всех сходились именно с венесуэльцами. Они - просты, легки в общении, веселы. И я очень скучаю сейчас по нашим друзьям-венесуэльцам. 
  Также в нашей группе был американец Гильберт, который сейчас находится….ммм… (подошла к карте мира, висящей на стене)…если не ошибаюсь, он должен находиться сейчас в Австралии, в одном из пунктов своего двухгодичного путешествия вокруг света. В общем, Гильберт –  наш человек, путешествует по-правильному – всерьез и надолго.
                                            
  Также была приятная парочка из Италии – Аурелио и Коринна. Их путешествие по Венесуэле уже подходило к концу, они нам дали несколько советов, но в силу некоторой мажорности их стиля путешествий, их советы нам не пригодились. Но все равно им спасибо, всем спасибо  - за интересное общение, за компанию.
 
  Наша прогулка  по лесу заняла чуть больше часа. Мы с Олей плелись в конце, так как все время что-то фотографировали – будь то кустик диковинный, цветок необычный, или еще что-нибудь, поражающее наше воображение. Потом мы бежали бегом, догоняя нашу группу, что не трудно было сделать, ибо темп передвижения был не резвый.

А потом мы дошли до Mirador Salto Angel, где началась фотосессия, и главной звездой был конечно же Он, Керепакупай Меру!
Фотокорреспонденты ложились штабелями, чтобы заснять в лучших ракурсах Его Величество Водопад. Мы как-то долго не уходили с этого места, а все стояли, сидели, лежали и фотографировали и фотографировали. А потом Тато сказал, что у нас уже времени нет, чтобы спускаться вниз, вон к той лагуне, которая у основания водопада и вообще у нас времени в обрез, чтобы успеть до темноты дойти до берега реки. Мда… Немного жаль. Впрочем, я сильно не жалею. Мне кажется, что с мирадора наблюдать за Анхелем было прекрасно, можно было там просидеть на камнях долго, если бы не эта суета, которая обычно сопровождает организованные туры.

  Нам повезло «средне». Я имею в виду, что кому-то везет еще меньше – они видят этот величественный водопад в виде узкой струйки воды, стекающей с его вершины. Чаще всего это происходит в зимние месяцы, потому что в это время на Гайанском нагорье сухие месяцы, дожди балуют не часто и водопад иссыхает от жажды. Другое дело с мая по октябрь. Тут может или очень повезти или как нам, «средне». То есть лучше всего наблюдать водопад после грозы, ливня, тогда он больше поражает воображение. Гроза случилась на следующую ночь, в Канайме, знатная такая гроза, я даже вскакивала пару раз в постели, от громыхащих каскадов и освещения комнаты ярким светом молнии, и ливень шумел-шумел за окном. «Вот бы сейчас на Анхель!», - подумали мы.

  Итак, мы пошли в обратный путь, по той же тропинке. Темнело быстро, немного погремел гром и посверкали молнии, так и не переросшие для нас в грозу. Было очень таинственно и сказочно идти по лесу под пристальными «взглядами» тысяч светлячков. В какой-то момент, мы с Олей забежали далеко вперед (не фотографируя идти медленно мы не умеем) и перестали слышать голоса наших из группы, и, оглядываясь по сторонам, почувствовали себя в окружении, как будто бы на нас со всех сторон смотрели десятки глаз, принадлежащие неведомым существам, которые быстро перемещались за деревьями!
  На самом деле мы им были нужны меньше всего. У них бурлила своя, ночная жизнь. Как я прочитала у Б.Ф. Сергеева в романе «Жизнь лесных дебрей» www.litportal.ru/genre210/author3998/read/page/16/book17297.html у тропических светлячков «зажигают свои фонарики» как самцы, так и самки. Сначала светлячки-самки с наступлением темноты не светятся, чтобы не привлекать внимания хищников, и сидят тихонько в темноте, «не зажигая свет». Светлячки-самцы отправляются на поиски самок, методично посылая световые сигналы. И увидев сигнал самка отвечает на вспышку самца через строго определенный интервал. Так что у них были свои брачные игры, и никто за нами не следил. Но «глаз» было так много, что ощущение слежки было навязчивым. Мы дождались Рафаэля с Луизой и медленно побрели с ними, стараясь ставить ноги куда положено и как положено, чтобы исключить возможность увечий. Один раз я таки упала. Здоровый синяк красовался потом на моей левой ноге пару недель. А поспособствовал моему падению пакет в руке, с которым не очень удобно было балансировать между корневищами и камнями. Лучше с собой брать только маленький рюкзачок, чтобы руки оставались свободными.
  На берегу речки мы, дожидаясь остальных, попели песни – пару русских и пару венесуэльских, а потом уже всем отрядом двинулись вдоль берега, бродя по щиколотку, а то и по колено в водах реки Чурун. Потом подплыла лодка, переправила нас на другой берег. Ночевка наша была в гамаках, на которые были наброшены москитные сетки. Комаров как всегда (как показывал мой предыдущий опыт в сельве Перу) было меньше, чем в лесах Карелии или на болотах Урала. Меня по-моему ни один не укусил.
Да, еще нас накормили вкусным ужином. Порции были огромные, но мы все съели, так как предыдущий день в Сьюдаде Боливаре не был для нас счастливым в поисках еды, и наполняли мы желудки за два дня. Перед сном сходили умылись, искупнулись в речке, освещая путь себе фонариком.
  Ночью лил дождик, но не всю ночь. Спалось спокойно, но только после того, как спина нашла более-менее удобное положение в гамаке (или свыклась с этим положением). Посреди ночи Рафаэлю что-то приснилось, или померещилось, или может в его гамак пронырнул какой-нибудь геккон. Не знаю что послужило причиной его криков посреди ночи. А на следующий день я забыла спросить его об этом.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Сальто Анхель

Проснулись первыми мы с Олей и Гильберт, хотя нет -  наши гиды-повара встали еще раньше нас.
  Процесс приготовления завтрака уже был в самом разгаре. А мы сразу же увидели Анхель во всей его утренней красе. Ведь наша стоянка была как раз напротив него, просто ночью все равно уже ничего не было видно. А утром, утром!!!… В тумане, облаках, немножко сонный уступ Auyantepui (тепуй, с которого ниспадает Керепакупай Меру) возвышался с противоположного берега реки и было слышно как поет свою водную песню Сальто Анхель. Чудесно!
  Мы вприпрыжку поскакали к берегу, чтобы там еще лучше было видно водопад, чтобы еще успеть сделать кадры, так как видели, что Анхель, скромничая, старается укутаться в облака все больше и больше. Все же несколько кадров успели сделать, а потом водопад приходилось уже разглядывать сквозь туман, облака.

Позавтракав, мы опять сели в лодку и – вперед, то есть уже назад, в Канайму. Обратный путь занял куда меньше времени, ведь ехали по течению. Иногда мотор глох, индейцы выскакивали в воду, проталкивали лодку, снова заводили мотор, и мы вновь мчались.
 
  Полезный совет для тех, кто будет путешествовать к водопаду Анхель: садиться в лодке лучше на корму, так как брызг намного меньше и больше возможностей сделать хорошие кадры. Фотоаппаратуру в любом случае лучше брать водонепроницаемую, и/или хороший бокс не помешает. А вообще фотографировать лучше по пути туда, к Анхелю, а не обратно. Так как по течению, к Канайме, мы просто летели, очень быстро.

  Уже не так далеко от Канаймы мы искупались в водопаде Felicidad. Это действительно было счастье! Купаться можно было под струями воды, можно было в образовавшейся при водопаде лагуне принимать джакузи, подставляя те части тела, которые больше всего хочется видеть похудевшими. Можно было просто поплавать. Вода – теплая, место – живописнейшее! Уезжать не хотелось.

Но Тато загнал всех в лодку. И поехали мы в Канайму, окидывая прощальными взглядами удаляющиеся от нас тепуи. Обратный путь был тот же. Недалеко от водопада Укайма мы высадились из лодок.

На реке Каррони установлена гидроэлектростанция. Вообще гидроэлектростанции,  установленные на этой реке, дают 75% электроэнергии Венесуэлы.  На смотровой площадке не видно саму ГЭС, но природа этих водных завихрений - искусственна.

  В Канайме нас ждал обед, точнее мы его ждали. Я бы лучше отказалась от обеда и его ожидания в пользу прогулок по Канайме, в пользу более продолжительного купания в водопаде по имени Счастье. Но Тато не разрешил расходиться, и мы все ждали.
Развлекали нас попугаи и собаки. С одним из попугаев Рафаэль нашел общий язык, что-то щебеча на каком-то им двоим известном языке.
 
А вот эти два попугая – ужасные забияки. Особенно задирист тот, который побольше. Мы не сфотографировали их драку с собаками, а вот Гильберт снял эту сцену на видео (надо будет получить от него это обещанное видео) – собаки наступали, попугаи отступали, но не надолго, потом наоборот, попугаи шли в наступлении, а собаки отступали, нехотя сдавая свои позиции.. Очень забавно это было.
 
  Дождались обеда - огромных порций риса с мясом, с овощами. Свой кусок мяса я отдала Гильберту, мне было не справиться с таким количеством еды. А вот арбуз я ела за себя и за того парня. Арбузы я, страсть как, люблю!
  Потом у нас была следующая экскурсия на водопады – недалеко, в лагуне Канаймы.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Поздним утром

Высота этих водопадов была не сравнима с высотой Анхеля, но они были хотя не такими громадными, но зато более доступными - в некоторых из них мы искупались, наслаждаясь и душой и телом, под стенами других мы прошли, проникаясь их мощью. Сейчас, находясь в своей квартире с заснеженным лесом за окном я бы многое отдала, чтобы вернуться туда, понежить свою тушку в бурных водах сказочной Страны Водопадов – Канайме.

  Итак, мы снова сели в лодку для 3-4-х часовой прогулки. Вначале поплыли на остров Анатолия, чтобы оттуда по тропинкам пойти к водопадам Сапо и Сапито. Солнце Канаймы мне напекло видимо голову, так как когда мы высадились из лодки, помахали рукой лодочнику, прошли уже метров 200 по берегу, я вдруг обнаруживаю на себе... спасательный жилет!..
  Все люди -  как люди, сняли жилеты, оставили в лодке, одна я , под общий смех, ходила всю эту эскурсионную прогулку в жилете.
 
  Остров Анатолия назван в честь Анатолия Федоровича Почепцова. Да-да, русского человека. Анатолий работал здесь проводником, места знал лучше индейцев, был очень уважаемым человеком. Готовясь к поездке, я читала в «Вокруг света» , выпуск за февраль 1997г.,  про могилу Анатолия, прямо на этом острове. Но мои расспросы у нашего молодого проводника Тато ни к чему не привели, он даже не знал, что остров назван в честь русского человека и не показал могилы Анатолия, и вообще куда-то торопил нас всю дорогу, видимо в программу по времени не укладывались, до темноты опять же надо было успеть..Ох уж мне эти организованные туры – то ждешь чего-то, то бежишь вприпрыжку, мимо интересностей.  Тато упал в моих глазах, и уже не поднялся. 
  Могила Анатолия, выглядит по описанию так: мраморная надгробная плита на которой высечено на испанском: «Анатолий Федорович Почепцов. Родился в России 12-7-1926, умер в Канайме, земле, которую больше всего любил, 31-8-1986. С вечной скорбью, твоя дорогая мать и остальные родственники» и на русском: «Спи, дорогой казак. Шум этой реки тебе напомнит наш тихий Дон. Любящие всегда сестры Галина, Людмила». Над плитой двускатная крыша, поддерживаемая четырьмя колоннами, крест, перед иконой горящая лампадка. Так было в 1997. Далее Юрий Баженов, автор статьи, пишет, что в Каракасе он пытался выяснить о судьбе Анатолия Почепчова, но ничего не узнал нового, кроме как того, что да, работал в Канайме проводником русский эмигрант Анатолий.
  Есть еще интересная статья Дмитрия Удалова «Венесуэла: социализм на практике», которую я прочитала месяц назад. Она дополняет информацию: «Уже в России удалось найти некоторые материалы об Анатолии Почепцове - оказалось, его двоюродный брат выдал молодогвардейцев в Краснодоне, а сам он служил в СС, очевидно, под командованием генерала Краснова. После войны семья Почепцовых чудом избежала выдачи Советскому Союзу, и он уехал в Венесуэлу, которая одной из первых открыла двери для иммигрантов из Европы. Сестры его, насколько известно, перебрались в Канаду. Как и многие тогда, он отправился в джунгли с целью добычи золота. Неземная красота здешних мест покорила его, и он остался здесь навсегда. С проникновением в эту глушь первых путешественников, Почепцов стал водить экскурсии в Канайме. Фактически он начал открывать эти места миру.»

      Ну ладно, черт с этой могилой Анатолия, - подумала я тогда, так и не добившись никакой информации от нашего гида Тато. И стала дальше наслаждаться пейзажами, бредя в стащенном с лодки жилете по тропинке острова Анатолия. Шли мы к водопаду Сапо. Сапо в переводе - лягушка, символ жизненности у индейцев Варао. Сапито – маленькая лягушка, лягушонок можно сказать.

  Далее я не буду описывать словами, это наслаждение. Лучше просто помещу несколько фотографий. Все это бесполезно – и слова, и фотографии. Надо быть там, надо чувствовать эти брызги, струи, стены воды, этот шум, только присутствуя там можно насладиться водопадами – никакие описания, фото, видео здесь не помогут.

Мне счастья большего не надо,
чтоб снова быть у водопада.
Шестую ночь летаю кряду
во снах в Канайму, к водопаду.

  Ничего лучшего экспромтом не сочинилось, ибо я не поэт. Но находясь там, я испытала поистине эйфорические чувства, ни с чем не сравнимые и, если бы я была поэтом, написала бы большую оду, восхваляющие те красивейшие места.

  Под стеной водопада Ача было вообще что-то непередаваемое, я имею в виду в моих эмоциях. На лицах моих спутниках блуждала такая же невыразимая, глуповатая улыбка счастья, глаза светились от восторга, когда мы проходили под стеной воды Сальто Ача. Чувствуется такая мощь водной стихии, а ты словно щепка, песчинка, что-то очень маленькое, но значимое тоже для этого мира…

Как было обидно уходить оттуда. Знаете, как в детстве: «Мамочка, ну еще, еще один только разочек прокачусь с горки и пойдем домой, ладно?»
  Но Тато был суров и непоколебим – цигель-цигель, пора возвращаться в Канайму. Ладно. Пора, так пора.
  Когда купаешься в водопадах всегда неожиданно приходит время прощаться с ними.  И мне всегда большого труда стоило удерживать себя, чтобы снова не броситься под их манящие брызги (струи, стены воды). И говоря любому водопаду hasta luego после водопада "Счастье" я все время вслух приговаривала: "Счастье не может быть вечным".

  Сели в лодку.  Как только причалили к берегу, вблизи знаменитых Трес Пальмерас (обложка LP по Венесуэлу, издания 2004г.), я тут же, чтобы не прослыть склерозницей, самая первая, сняла и отдала свой жилет. Зато Оля чуть не ушла в жилете, благо Луиза ее остановила. Долго смеялись. Было вообще как-то очень весело.
  Потом был ужин. Беседы за столом о Чавесе, велодвижении в Каракасе, ценах, курсе обмена боливара – беседы то на английском, то на испанском языке. Оля, не знающая языков, давала себе клятвы изучить хотя бы английский. Я вроде бы успевала за ходом беседы, но все равно некоторые слова и фразы пролетали мимо моих ушей, смысл иногда ускользал мимо.
  Уже поздно вечером мы разошлись. Спали на этот раз в комнатах. Всю ночь шел ливень, жуткий тропический ливень. А  мне под шум ливня снились водопады… А потом началась гроза, молния освещала комнату не раз и не два, гром гремел так, что один раз я прямо подскочила на кровати с мыслями: “Где я?! Что со мной?!” И со счастливой улыбкой "Ааа...я же в Канайме!.." я вновь погрузилась в свои грёзы.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Канайма

Следующий день неспешно начался и без спешки продолжался. Зарядка, ожидание завтрака, сам завтрак, прогулка по лагуне Канаймы, долгие обнимания с тремя пальмами (Tres Palmeras) - основные события до полудня.

 К пальмам я вначале поплыла, зайдя в воду прямо напротив их. Это была моя ошибка. Но не страшная. Я потом исправилась, пробежав по чистому песчаному берегу и зайдя в воду гораздо правее. Дело в том, что там сильное течение и это надо учитывать.

   В общем, потом я делала еще не раз заплывы к пальмам, обнимаясь с каждой из пальм по очереди и обещая им, что когда-нибудь я сюда еще вернусь, в эти благословенные места. Когда у меня заканчивались силы делать заплывы, я начинала ходить по берегу, принимать солнечные ванны. Но как только мой купальник высыхал, и у меня появлялись силы – я вновь бежала к воде, плыла к моим пальмам. Почему-то кроме меня никто не предавался таким чудачествам, все как-будто уже накупались в предыдущие дни. А меня просто было не вытащить из воды.

Прогулки по Канайме, купания в теплой лагуне Канаймы, обнимания с пальмами - ничего больше, но какое счастье!
При желании неспешно отдохнуть в райском уголке, побольше покупаться, поплавать в теплых водах Канаймы есть шанс задержаться здесь на денёк. В любом случае, задержитесь или нет вы здесь еще на денек или два, вам это не поможет и вы будете обречены до конца дней своих вспоминать это красивейшее местечко :)

    Затем наступило время вылетать из Канаймы в Сьюдад Боливар. Тато повел нас в маленький аэропорт Канаймы. Мы долго ждали самолет, разговаривали сидя на лавочке о дальнейших планах кто куда и когда едет, о том, как прекрасен этот мир, и т.д.

  Не знаю по какому признаку идет очередность посадки на самолеты. Вернее догадываюсь – в зависимости от тур.компании. Наша числится не на хорошем счету, наверное. Улетели все наши – вначале мы обнялись-расцеловались с улетавшими Рафаэлем и Луизой, затем – с итальянцами, потом долго сидели втроем с Гильбертом.  Я пожаловалась Тато, что это “un poco aburrido” (немного скучно) так сидеть вот и ждать, под палящим солнцем (думая о том, что зачем, спрашивается, так рано меня вытащили из воды, от трех пальмерас). Тато поправил меня: «Se, eso es no un poco aburrido, eso es muuuy aburrido” (да, это не немножко скучно, это очень скучно) ждать самолет. Спасибо за сочувствие. Улетел и Гильберт. Только мы, по остаточному принципу еще долго ждали наш самолет. А мысли наши были уже в Сьюдаде Боливаре, успеем ли мы там подготовить наши велосипеды, чтобы завтра уже выехать наконец-таки в велосипедное свободное путешествие – дальше по стране тепуй и водопадов.
  Всё когда-нибудь заканчивается и даже самое скучное ожидание. Летели мы уже на самолете побольше "Сессны".

  Вернулись в Сьюдад Боливар. Первым делом сделали то, что и запланировали – починили наши велосипеды. Главная задача была в распутке цепи (что с ней случилось можно прочитать здесь).  Мы уже поняли по воскресному вечеру в Сьюдаде Боливар, что ни мы, ни никакие друзья-волонтеры нам не помогут. Хесус показал нам веломагазинчик напротив нашей посады и мы двинулись туда, с нашими велосипедами. Веломастер в магазине посмотрел на запутавшуюся магическим образом цепь, улыбнулся, сказал, что no hay problemas (нет проблем) и как-то быстренько перекинул ее, по-хитрому поколдовав пальцами. Посмотрел на нас: мол, поняли?
  «Ааа…. Entiendo!” (Поняла!), - воскликнула я, делая понимающее лицо.
  Лицо Оли тоже осветила догадка, понимание, как все просто.

Попозже ее спросила: «Ты поняла как?»  «Нет», - ответила Оля. «Я тоже что-то не поняла, как он это сделал», - призналась и я.

А могли бы прикинуться блондинками, собственно зачем лукавить было?

  Обрадовавшись так быстро разрешенной проблеме, мы попросили мастера нам все наладить (тормоза, багажник, исправить "восьмерки" пришлось  - даже в коробках "Люфтганза" помяла нам немного велики), чтобы самим не возиться, да и быстрее он все сделает. Заплатили ему немножко боливаров за его работу.  И поехали обкатывать велосипеды, осматривать Сьюдад Боливар. Ездить не очень удобно по улицам города, очень много машин, пробки. А на тротуарах - толпы народа. Только на набережной еще можно разгуляться.

  Была среда,  на набережной никто не продавал шашлычки из курицы, не пил пиво из баночек, как это было в воскресенье. Было не так многолюдно на набережной реки Ориноко.
  Зачем-то купили отвертку (мастер посоветовал). Отвертка  ни разу не пригодилась, а стоила она 35 боливаров и почему-то еще попросили паспорт в магазине, в котором я ее покупала. Отвертка дома сейчас лежит, зелененькая такая, красивая, еще ни разу не брала ее в руки после венесуэльского путешествия. Сувенир из Венесуэлы.
  Захотелось фруктов и, как ни странно, яблок. Парочка яблок стоила 5 боливаров. Дороговато. Думала нас обхитрили, туристы же мы. Но потом поняла, что купили мы самый дорогой фрукт. Яблоки здесь не растут в Венесуэле, яблоки импортируют. Потому и дорого. А вообще, когда у местных потом интересовалась какой у них самый любимый фрукт, то неизменным ответом было – “manzana” (яблоко). Ладно, яблоки мы и дома поедим. В другой раз будем покупать что угодно, только не яблоки.

  Ближе к вечеру желудки наши уже просили кушать чего-нибудь посерьезней, чем яблоки. Наткнулись на соседней улице на бродящего в поисках еды Гильберта. Обрадовались, ведь уже вроде как распрощались, а тут знакомое лицо! Вернулись с Гильбертом в нашу посаду, чтобы оставить там велосипеды. И пошли втроем пешком на поиски ресторанчика, или, на худой конец, какой-нибудь забегаловки. Как мы поняли уже это дело не такое простое, как кажется  на первый взгляд. Вспоминала детство в Советском Союзе, в маленьком провинциальном городке. Забавно, назад, в прошлое… Социализмо!… Поиски наши долго были безуспешны и мы успели изрядно проголодаться, поэтому, когда отчаялись мы пошли в знакомый уже нам магазинчик. В нем мы купили йогурты, булочки, пирожки (потратив примерно 25 боливаров, как-то недешево за такой незамысловатый ужин) и тут же, за столиком, все это закинули в наши желудки почувствовав себя намного счастливее. Гильберт купил еще пару пирожков себе в дорогу. Он в этот день, точнее в ночь, ехал на автобусе в Маракайбо, затем собирался в Колумбию. Мы попрощались с Гильбертом, пожелали ему счастливой дороги в его еще двухгодичном путешествии по миру. Счастливец!

  Погуляли еще по набережной. Там пусто, к вечеру, в темноте стало не уютно. Не стали искать себе приключений, отправились в центр города.

  Отыскали интернет, по цене 2 боливара за 30 минут. Посидели как раз 30 минут, написали наши первые сообщения на родину.  Больше 30 минут я бы там точно не высидела. Кондиционер работал на всю мощь, и вскоре я уже дрожать начала от холода. Вышли на улицу  - а там и вечером жарища. Согрелась быстро.

  Вернулись в нашу посаду. Поколдовав над картой, попланировав завтрашний день, мы легли пораньше, чтобы и встать пораньше, собрать вещи и в путь.
 
  Да, четкого плана у нас не было. Но мы уже хотели быстрей сесть в седла наших железных коней, поэтому вариант брать автобус в Сьюдаде Боливар нами даже не рассматривался. Хотя вариант ехать на велосипедах прямо до Санты Елены (наш следующий пункт с достопримечательностями) тоже не стоило принимать во внимание – это было бы слишком долго, и не вся дорога изобилует интересностями. В общем, в любом случае варианты все отпадали, кроме одного. Завтра нам желательно доехать (всеми правдами и не правдами, на  велосипедах и не только) до Пуэрто Ордаз или, если повезет больше, до Упаты. А там уже смотреть… надеясь на ночной автобус или найти там какую-нибудь посаду переночевать. Утра вечера мудренее. А теперь – спать.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Утро следующего дня, 3-го сентября 2009-го года. Подъем в пять утра. Сборы, прощание с гостеприимными хозяевами посады – Хесусом, Кэрел и в шесть часов выезжаем из города. Настроение хорошее, сил много, педали крутятся легко. Из города выезжаем без проволочек, дорога хорошая. На улицах еще не много народа, и встречаемые пешеходы смотрят на нас с удивлением, ну наверное не часто увидишь двух грингас (хоть мы и не грингас, мы русас, но это так, с первого взгляда, не видно) на велосипедах. Иногда улыбаемся, здороваемся, перекидываемся парой слов, уточняем, где находится нужная улица Av. Upata – выезд из города в нужном нам направлении, улыбаемся, прощаемся. Ничем не запомнящееся встречи, разговоры, но запомнившееся настроение.

При выезде из города видим социалистические плакаты с Чавесом и его приспешниками. Или вот с такими социалистическими лицами. Мелко, плохо видно, там улыбка советской домохозяйки на плакате...и написано о неуклонном повышении уровня жизни (что меня и остановило сделать фотографию - это плакат)


О, продают фрукты! Надо бы что-нибудь купить.

Женщина, торгующая фруктами, взвешивает нам бананы (стоят копейки), используя для этой цели дерево (веревка с весами перекинута через ветку дерева).

Большая дорожная развязка. Спрашиваю проходящего мимо полицейского как нам доехать до Упаты. Уточняю, ведь карта никудышная, там эта развязка и вовсе не показана. Он был очень удивлен, говоря, что ехать далеко и на велосипедах (критически оценивая нас, окидывая взором с ног до головы, и с головы до ног) нам не доехать. Конечно, далеко, больше 150 км. Но кто сказал, что мы все время собираемся ехать на велосипедах? Но зачем ему это знать. Улыбаемся. Да-да, нам нужно в Упату. Он показывает куда ехать.
Впоследствии мы поняли, что едем мы все равно в Сьюдад Гуяану. Это значит, что никакого ответвления на Упату не было, как показано в карте LP, или что полицейский был не прав, и нам надо было по этой развилке в другую сторону. Ну ладно, Сьюдад Гуаяна – тоже неплохо, этот вариант рассматривался ранее. Город уж точно побольше Упаты. Об Упате нам ничего не известно, может быть дыра дырой и возможно ли там сесть на автобус мы точно не знаем. А вот Сьюдад Гуаяна – большой город. Если что там легче сесть на автобус или найти место, где переночевать.

Ехать удобно. Дорога хорошая, асфальт ровный, машин не много, а если еще учитывать, что справа как будто велодорожка. Не велодорожка, конечно, но удобная полоса справа, и это замечательно.

Часов в девять утра пришло желание позавтракать, а ничего, ничего нет… Никаких кафе, ресторанов. Да, пока мы не приобрели нужный опыт – не закупились заранее. Доедаем бананы. Я говорю Оле: “Если что, у нас есть курага”. Она в ответ: “Да я вообще не ем курагу, я ее не люблю”. Ну ладно, я с удивлением пожимаю плечами.
Потом есть как-то совсем расхотелось. Стало жарко, начала мучить жажда. Вода у нас еще была, но нас стал настораживать тот факт, что пока мы не проезжали ни одного места, где бы можно было купить воду.
Но не только мысли о хлебе насущном и, скорей даже, воде волновали наши умы.
Пейзаж был прекрасен, хотя и через какое-то время стал приедаться. Не люблю я когда все плоско, люблю горы, а что в горах я больше всего люблю так это спуски :) Но все эти мысли о горах в тот день не имели отношения к реалиям пейзажа:


Время от времени начинаем фотоохоту за бабочками (как-то не очень удачно) и птицами (тоже нечем похвастать).

Увидели знакомое название – ну почти Самара.

Часов в 10 становится как-то уж совсем жарко. Оля вздыхает: “Так что, все время будет?” Я храбрюсь (ну я же организатор, генератор идей и т.п. нашего мероприятия - мне положено) и говорю, что ладно, сколько-нибудь еще проедем, потерпим, а потом машину остановим какую-нибудь. А вообще да, будет жарко, мы же в тропическую страну приехали как никак, надо только привыкнуть.

Но мне тоже жарко. Вода на исходе. Воду нигде не продают. Проехали с утра не так уж много, но и нормально, для первого дня, для утренней разминки – 42 км. Решили стопить.

Только успели подумать, поднять руку, и раз, первая же проезжающая мимо машина тормозит. Это же полицейские!… Стало как-то неуютно вначале. Ну как у нас бы менты затормозили. Что от них ждать?.. Первые две минуты напряга… Потом стало спокойно. Улыбчивые полицейские загрузили наши велосипеды в багажник их джипа, мы забрались внутрь машины (с кондиционером!) и с наслаждением проехали с ними по пути километров 10, не больше.

Там был их пост, им куда-то нужно было дальше, но до Сьюдад Гуаяна они нас не могли подвезти. Далее я то место, куда мы едем, буду называть не Сьюдад Гуаяна, а… Пуэрто Ордаз. Полицейские сразу уточнили едем ли мы в Пуэрто Ордаз. Дело в том, что Сьюдад Гуаяна разделен на две части, на два города – Пуэрто Ордаз и Сан Феликс. Чуть ниже напишу для справки сведения о Пуэрто Ордаз.

Итак, мы оцениваем наше счастье. Здесь, сидя на лавочке, в тени, попивая воду, которую полицейские нам тут же предложили, мы могли отдохнуть, а потом дождаться другой машины, доехать до Пуэрто Ордаз. Или самим поехать. Оба варианта рассматривались.

Мы сфотографировались с нашими спасителями от жары, от души отдохнули (минут 30) и в самый полдень (ну что делать?), когда солнце уже нещадно палило, двинулись дальше в путь. Про воду не пришлось даже спрашивать, они сами предложили налить в наши бутылки побольше питьевой воды, чтобы нам хватило до Пуэрто Ордаз.

Ехали мы ехали, еще километров 15, но потом уж очень устали от жары и решили опять постопить. Тем более главная задача дня – до темноты соориентироваться в большом городе Пуэрто Ордаз, найти ночлег или же, по возможности, прямо сегодня успеть сесть на ночной автобус до Санты Елены.
Пытаемся остановить машину. Несколько машин проезжает мимо. Стопим. Проносится мимо белый джип, вдруг тормозит, дает задний ход и останавливается. Выходит улыбчивый молодой человек. Оказывается он тоже путешественник, любит ездить на мотоцикле, и поэтому просто не мог проехать мимо, увидев нас. Здорово! Опять тем же способом  – велики в открытый кузов джипа, сами в салон машины, с кондиционером. Как хорошо! Дорога до Пуэрто Ордаз пролетела в бесконечных разговорах. Рафаэль, так зовут водителя, рассказывает о своих путешествиях на мотоцикле по Южной Америке, Мексике, Аляске. О мечтах съездить в Австралию к друзьям, с которыми познакомился во время своего путешествия по Аргентине. Рафаэль занимается рекламой на улицах (плакаты, стенды), у него свое небольшое агентство и несколько человек работников. Проблема взятия отпуска для него не стоит так остро. Попробовала завести разговор о Чавесе, но от политики он далек, как-то ушел от этих разговоров. Да и ладно, о путешествиях говорить всегда интереснее. Доехали до Пуэрто Ордаз, он предложил покушать вместе, места он тут знает. Он и живет в этом городе, даже махнул рукой на свой дом, где, сказал, всегда рады таким гостям – путешественникам, так что если что – останавливайтесь сегодня или потом приезжайте. На сегодня у нас планы несколько иные, но в будущем кто знает, может и воспользуемся  его гостеприимством? Сели в кафешке, где взяли курицу с юккой. Вкусно.


Порции огромные, я не одолела - столько не ем в такие жаркие дни. Зато выпила два стакана мальтина (мальтин – местный освежающий напиток). Обмениваемся адресами-визитками-контактами с Рафаэлем. Он дает ссылку на свой сайт, на который я  заглянула только когда вернулась из путешествия. Сайт полон чудесных фотографий, сделанных во време его мотопутешествий.

Несколько слов о Пуэрто Ордаз. Пуэрто Ордаз -  ндустриальный центр юго-востока Венесуэлы. Как я уже писала выше, Сьюдад Гуаяна разделен на две части, на два города – Пуэрто Ордаз и Сан Феликс.

Река Карони разделяет город и никогда местный житель не скажет, что он живет в Сьюдаде Гуаяна. Он скажет, что он живет либо в Пуэрто Ордаз, либо в Сан Феликс. Более вероятен первый вариант. Это один из самых быстрорастущих городов Венесуэлы. Развитие города связано с постройкой крупной плотины Гури на реке Карони в 70 км южнее города, дающей более половины электроэнергии Венесуэлы. В городе расположены два алюминевых завода, производство стали, предприятия машиностроения.
В моей книжке Lonely Planet издательства 2004 года значится, что население города 700тыс. жителей. Согласно же википедии население составляет 940 тыс. В LP написано, что в части Сан Феликс делать нечего, что подтвердил и Рафаэль. Сан Феликс более опасный как для туристов, так и для местных жителей. Но если вам нужен автовокзал, то вам придется посетить эту часть города.

А еще Пуэрто Ордаз примечателен тем, что это единственный город в Венесуэле, где нет площади Боливара (Plaza Bolivar). Этот факт поведал нам Рафаэль.

Еще в процессе подготовки к нашему путешествию я узнала, что в городе есть и велоклуб, и даже списалась с ребятами-велосипедистами. Контакты были, но так как задерживаться мы тут не собирались, да и с Рафаэлем было интересно пообщаться, то я не стала звонить своим заочным друзьям.


Рафаэль любезно вывез нас на окраину города на трассу № 10, ведущую в Санту Елену. По пути наш друг показывает нам замечательные парки Пуэрто Ордаз, о которых, как об основных достопримечательностях пишет и LP. Мне понравился Parque La Llovizna, расположенный на острове, виды были живописные. Но мы почему-то не сфотографировали. На ходу было не удобно, а попросить Рафаэля остановиться мы постеснялись. А зря. Как путешественник и фотограф он бы нас прекрасно понял. Так что видов Пуэрто Ордаз у нас не запечатлено.

Попрощались с Рафаэлем и поехали дальше.
Здесь, в этой бодеги,  покупаем "бензин" - воду, рефрескос. Нас почему-то угощают, в смысле дают бесплатно бутылку кока-колы.


Мы в ответ дарим магнитик на холодильник с видом Санкт-Петербурга. Очередная маленькая встреча в пути, запомнившаяся на годы. Нам. А, возможно, и им.

Цель дня обозначилась предельно ясно. Солнце еще высоко. Нужно доехать до Упаты и там сесть на ночной автобус до Санты Елены. Сказано - сделано. Все так и получилось по плану. Только мы опять боялись не успеть до темноты. И через 20км. велодвижений остановили очередное ТС. Им оказался рейсовый автобус (жаль только, что до Упаты). Мы сидели впереди вместе с водителями. Прекрасный обзор. Так бы ехать и ехать :) Но на автобусе мы проехали немного, километров 20, если не меньше.

В результате мы оказались в городке Упата вовремя, купили билеты на автобус, покушали в кафешке,  где какой-то азартный дедушка не отходил от игрового автомата все то время, пока мы там сидели:

А потом мы в ожидании автобуса проводили время прямо на газоне у автовокзала . Место многолюдное, но вокзал есть вокзал, некоторые типы проходящие мимо не внушали доверия, поэтому мы не дремали, рюкзаки с документами держали цепко, иными словами - pelabamos el ojo, как нам посоветовали делать, в избежании быть ограбленными, удивленные девушки-официанты в кафешке с тем самым дедушкой, увлеченным азартными играми.  :)

На город опустилась тьма, мы ждали автобус и он таки пришел. Билеты до Санты Елены нам обошлись в 40 боливаров с носа, и еще в 20 боливаров с руля. За окном тьма. Самое время подремать. Что и пытались сделать, облачившись в куртки (как я уже писала выше, в автобусах венесуэльских очень холодно). Через минут пятнадцать автобус неожиданно останавливается. Заходят полицейские с оружием, проверяют у людей седулы (cedula  - документ, удостоверяющий личность, представляющей собой маленький заламинированный листочек, похожий на мой пропуск в офис), а у нас паспорта. Такая проверка была еще пару раз.

А под утро я уже не могла спать, любуясь видами из окна. Пейзаж разительно отличался от вчерашнего!
Подъемы, спуски. Вот она, Gran Sabana!

В Санту Елену прибыли примерно в 6 утра. Выгружаемся из автобуса. Аюданты (помощники водителя) выдают вещи из багажного отделения. Водитель стоит попивает кофе. Увидев наши велосипеды он проникся к нам уважением или симпатией, уж не знаю чем, и предложил... кофе. Мы не отказались.

Мне все больше и больше начинает нравиться эта страна!
Здесь даже водители автобусов угощают своих пассажиров кофе.
Не спеша пьем вкусный кофе и по дороге, ведущей в гору, отправляемся на знакомство с Сантой Еленой.