Впервые за границу, или через 6 стран в «свободном полёте»

Морально мы готовились к этому путешествию весь год: читали специальную литературу, считали месяцы и дни до поездки, уточняли список необходимых вещей. Подготовиться материально было сложнее, и в итоге вышла следующая картина. У Ильдара $80 плюс 200 рублей, у меня $125 плюс 200 рублей, в итоге на двоих $205 и 400 рублей. Плюс, конечно, заграничные и внутренние паспорта.
Список общего снаряжения: палатка и тент от дождя, примус и бензин в платиковой бутылке. В личном снаряжении у каждого были рюкзак, коврик, спальный мешок, зонтик, кружка, ложка, миска, нож, жёлтая майка автостопщика, трико, шорты, кеды, по майке на смену, баллоны на 1,5л с водой, поясные подсумки, где хранились деньги, документы, блокнот и ручка. Также бейсболка и атлас автомобильных дорог.
Из продуктов заранее взяли маленькую бутылочку подсолнечного масла и гречневой крупы. На перекус были наготове фрукты и пирожки.
Наш маршрут начинался от Дёмского КПМ в Уфе. Туда мы добрались на городском транспорте. Через 50 минут голосования от КПМ нас забирает КАМАЗ, который везёт нас 80 км. Камазист едет за торфом для теплиц в Алексеевке в Буздяк. Затем «Ваз» (шестёрка) забирает нас до г. Октябрьского. Вместе с ним мы въезжаем в город.
Как догадался читатель, начали мы свой маршрут автостопом, о котором написано немало книг. Если останавливается машина по нашей отмашке, то мы подбегаем к машине и произносим примерно следующее: «Здравствуйте! Мы путешествуем автостопом. Можно ли с вами проехать по пути в сторону, скажем, определённого пункта». Если машина уже остановилась, то более чем в 90 % случаев водитель нам не отказывает.
Автостоп в целом рассчитан на романтиков. Передвигаться мужской парой сложно, но можно, если не зацикливаешься на этом и в случае долгого безрезультатного стояния на трассе, у вас есть возможность какую-то часть пути преодолевать обычным платным способом, т. е. на поезде или на автобусе. Теоретической и практической информации по автостопу собрано достаточно много, например, в сборниках таких известных путешественников как Антон Кротов или Валерий Шанин, а также на сайте www.avp.travel.ru
От себя лишь добавлю, что автостоп – замечательный способ передвижения, основанный на вечных общечеловеческих ценностях: человек человеку друг, товарищ и брат. Конечно, никто не обязан вас подвозить, и держать обиды на не остановившихся водителей глупо. Но могу уверить читателя, что подавляющая часть водителей отнюдь не жалеют о том, что они подвезли вольного путешественника, т. к. миру уже давно известно, что счастье состоит не в постоянном получении денег за каждые пол шага услуги, а во взаимном понимании, взаимовыручке, наконец, бескорыстной любви, которая и составляет основу жизни.
Итак, мы в центре г. Октябрьского. Садимся на автобус, чтобы выехать на окраину города. Время 13-00, пора перекусить, у меня в рюкзаке большие и вкусные яблоки сорта “Golden”. Сырая растительная пища очень хорошо действует на организм: чётко работает мозг, ощущения обостряются, но низкое количество калорий с непривычки даёт о себе знать неким дискомфортом в организме.
Пешком выходим за город, переходим пограничную речку Ук по «самому странному мосту» в здешних краях. Дело в том, что за ним начинается территория Татарстана, а время там Московское, т. е. минус два часа разница. Вышел из Башкортостана скажем в 13-00, перешёл мост и «машина времени» перенесла вас на два часа назад, т е. в 11-00. Если идёшь или едешь, наоборот, из Татарстана в Башкортостан, то безвозвратно «теряешь» 2 часа. Итак, за спиной 180 км, прощай, Башкирия!
Наша 3-я машина «УАЗик» («буханка»), на ней мы минуем Татарстан и въезжаем в Оренбургскую область. Машины типа УАЗ, охотно берут путешественников, т. к. на них, как правило, ездят простые люди с душой на распашку. Но в «Уазиках» есть один минус – очень трудно общаться с водителем из-за сильного шума двигателя этого российского внедорожника.
В 16-00 следующий перекус. У Ильдара в семье вкусно готовят выпечку («ландорики», как называет мой напарник), и он всегда берёт её с собой на начало пути, а в дороге пища в три раза вкуснее, чем дома.
4-ая машина – «Жигули» 4-ой модели. Нам повезло, водитель едет далеко, до города Тольятти. Первые две ночёвки мы планируем сделать на Грушинском фестивале авторской песни, который проводиться в первые выходные июля в 35 км от Самары. Бизнесмен Валерий оказался очень интересным собеседником. Рассказал нам о своей жизни «от и до». До перестройки он работал начальником узла связи посёлка Северное Оренбургской области. Специального образования по связи он не имел, а назначили его туда за организаторские способности. «Что-что, а кадры партия подбирать умела», – сказал Валерий. Он сразу же почувствовал возможности перестройки, бросил, казалось бы «тёплое местечко» со служебным транспортом, властью и некоторыми финансовыми возможностями, стал зарабатывать фотобизнесом, а чуть позже один из первых в посёлке открыл коммерческий киоск. Дела пошли в гору, появились неплохие деньги. Но финансовый кризис конца 90-ых годов, когда рубль в одночасье «рухнул», а доллар подорожал в 4 раза, сбил его начисто с ног. В настоящее время его бизнес еле теплится.
Приятно общаться с «цельным» человеком, от него веет жизнью, несмотря на все неудачи.
Валерий любит быстро ездить. На свою «четвёрку» он поставил какой-то особый коленвал, усилил двигатель, получилась не машина, а «ракета». Валерий – настоящий лихач, честно говоря, у меня замирало сердце, когда он шёл на обгон. Но кто же не любит быстрой езды, не говоря об автостопщиках. Время летело быстро, километры тоже. Вот-вот город Самара.
Второй большой темой разговора с нашим водителем – правила дорожного движения. По его словам, он никогда не платит штрафов ГИБДД-шникам, т. к. умеет грамотно оспаривать свои права, взяток не даёт им принципиально.
3-ей большой темой нашего общения был разговор о пользе голубой глины и … медного пятака. Валерий посоветовал хорошо изучить эти вопросы в книге В. Травинка.
Вот и поворот на Самару. За спиной 460 км пути, нам ещё примерно 40 км до поворота к посёлку Прибрежный, откуда рукой подать до места проведения фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.
За день мы проехали 500 км. Для мужской автостопной двойки это более чем достаточно. Мы довольны.
Тепло прощаемся с Валерием, оставляем ему визитки. По-моему, он тоже не пожалел, что пообщался с нами.
До посёлка Прибрежный от трассы около 3-ёх км, нас подвозит молодой парень на «8-ке». Рядом с посёлком проходит железная дорога, станция называется «Задельная». Там можно сесть на электричку и, проехав одну остановку, прибыть на платформу им. В. Грушина. Там и проходит знаменитый фестиваль.
До электрички полтора часа. Можно, конечно, 5-6 км пройти пешком одну остановку, но я предлагаю не напрягаться, а пока вскипятить воду на примусе для чая и перекусить. На станции уже сидели многочисленные туристы, ожидавшие электропоезд в сторону «Грушинки». Было весело.
Неожиданно для себя увидели знакомую физиономию. Вслед за нами тоже автостопом приехал наш общий знакомый турист из Уфы. Вместе пили чай и делились впечатлениями о поездке. Мы не без гордости сообщили, что держим путь в Турцию.
Вот и электричка, ехать пять минут, народу битком, еле впёрлись в тамбур.
В прошлом году мы уже были на «Груше», стояла сильная жара. На этот раз прохладней, и это хорошо. Всё-таки в Самарской области климат жарче, чем в Башкирии.
Ещё раз отмечаю для себя, какое замечательное место выбрано для проведения фестиваля: сосны, горы, Волга, обилие полян, озёра, и самое главное нет комаров.
Как и в прошлом году находим себе место для палатки в лесу недалеко от так называемой Торговой поляны. У неё ряд преимуществ. Во-первых, рядом в продаже все продукты питания, во-вторых, здесь высокое место, и нет задымления от многочисленных костров. Здесь же находится палатка главного специалиста по автостопу, знаменитого путешественника и писателя Антона Кротова из Москвы.
Одна из причин нашего присутствия на фестивале – узнать от путешественников побольше информации о Турции и как лучше туда добраться. Ужинаем и ложимся спать, т. к. самый первый день уже ломился от впечатлений.

Мы на Грушинском фестивале. Ночью было прохладно, но это лучше, чем июльский зной. Идём искупаться в Волге, вода бодрит. Примерно в полдень начался традиционный рассказ Антона Кротова о своих путешествиях. Всё как всегда очень интересно. Антон прирождённый рассказчик, хотя и слишком самолюбивый, высокомерный и слегка капризный. Но таковыми часто бывают гении. Тут же идёт торговля его книгами. Мы пытаемся задавать нужные нам вопросы, но Антон как бы их игнорирует и отвечает слишком общё. Это в его стиле. Тогда мы ищем других автостопщиков, бывавших в Турции, они дают нам куда больше нужной информации. Вообще-то мы в тайне надеемся попасть не только в Турцию, но и в Сирию. Нас интересует вопрос, где лучше получить сирийскую визу: в Москве или в Анкаре. В Анкаре её ещё никто не пробовал получать из автостопщиков, в Москве, как мы узнали, это можно сделать за 25 долл. и всего за одни сутки. Так мы делаем вывод, что нам лучше ехать в Москву за сирийской визой, хотя для этого нам придётся сделать большой круг.
Кого только не встретишь на «Груше». Особенно широко развернулись кришнаиты (религиозная организация). Их песнопения и шествия преследовали нас повсюду.
На заключительный большой концерт, как и в прошлом году, мы решаем не ходить. Завтра нам в дорогу, нужно выспаться, чтобы иметь достаточно сил для трудного, но увлекательного путешествия. А вот детский концерт нам очень понравился. Он проходил на малой площадке и не поздно ночью. Конечно, хочется побыть на фестивале подольше. Здесь много сценических площадок, где исполняют свои песни многочисленные таланты со всей России. Организовано на фестивале всё неплохо, разве что, как всегда в России, много пьяных и проблема с туалетом, особенно у женщин, которым приходиться выстаивать длинную очередь.

Подъём в 5-00, сбор вещей и на трассу. До посёлка Приволжского опять добираемся на электричке. Местные возвращаются после концерта домой, почти все с жуткого похмелья, на них больно смотреть.
«9-ка» из Приволжского вывозит нас на трассу, а там нас скоро забирает другая легковая машина. За рулём оказывается таксист, он согласен нас везти бесплатно, если мы будем отвлекать его разговорами. Он выполнял ночной заказ, теперь возвращается домой в Тольятти и хочет спать. Мы сказали ему, что он сделал правильный выбор. Всю дорогу мы рассказывали ему о Грушинском фестивале и о том, куда направляемся.
3-ей машиной на сегодня стала «Нива». Водителем оказался главный конструктор по созданию нового внедорожника на базе «Нивы». Он и его группа готовят новую машину к серийному выпуску. Жаль только, что нам не долго с ним пришлось ехать. Он высадил нас у деревни Валы недалеко от Тольятти.
«Газель» забирает нас до населённого пункта Переволоки. Это историческое место, связанное с походами народного крестьянского бунтаря Степана Разина. Здесь же имеется крупное месторождение голубой глины. Водитель рассказал, что в свободное время занимается подводной охотой, плавает с аквалангом. Он рассказал нам много интересного о подводном мире реки Волги. Говорит, что на дне много затопленного леса и брёвен, среди которых много всяких лабиринтов.
9-00. Мы в Переволоках. «Зависли». Время уже около 12, а мы всё на месте. Не берут. Начинаем просчитывать в уме запасные пути. Но вот останавливается ЗИЛ «Бычок», и водитель сообщает нам, что едет в г.Шебекино Белгородской области. Это название мне «до боли» знакомо, потому что я прожил в Белгороде 4 года, а это рядом. Нам по пути с водителем почти 1000 км, большая удача. Но мы-то собрались в Москву, и значит нам по пути только до Пензы. Очень скоро мы отказываемся от идеи ехать в Москву. Сама судьба круто поменяла наши планы. В автостопе это в порядке вещей. Тем более наш «завис» на трассе на три часа показал, что это может случиться в любой момент, значит нужно использовать такую удачу и не перечить судьбе.
Итак, курс на г. Белгород. Г. Шебекино находится от него всего в 20-ти км. В моей голове уже давно зрела мысль ещё раз посетить город, с которым связано много воспоминаний, как плохих, так и хороших. Годы перестройки, и что-то ещё вышибли меня из жизненной колеи. Я вынужден был уехать оттуда в Уфу на родину, проработав в Белгороде четыре года преподавателем литературы в пединституте. Об этом периоде жизни надо бы написать отдельный рассказ.
За рулём Алексей, молодой добродушный парень. Он работает на фирму по обслуживанию завода, где делают машины «Жигули». В данный момент он направляется в Шебекинский химкомбинат за каким-то моющим средством для завода.
Проезжаем поворот на Сызрань, въезжаем в Пензенскую область, 58-ой регион. Здесь много исторических мест, связанных с русской литературой 19 века: Чаадаевка, Лермонтово, Белинский, названия говорят сами за себя. Проезжаем село Махалино, откуда родом Валентина Матвиенко («важный государственный деятель»). Недавно, посещая родное село, Матвиенко попала в серьёзную аварию с человеческими жертвами. Сама она была ранена и на вертолёте вывезена в больницу.
Пензу (город основан в 1663 году) объезжаем по кольцевой. Река Сура очень живописна. От Пензы мы уходим с трассы М-5 налево в сторону Тамбова. Машин на трассе мало, до Тамбова 300 км, не прекращаясь, идёт дождь. Но мы в комфортабельной тёплой машине, и нам хорошо.
19-00. Водитель, узнав, что по пути находиться музей-усадьба Тарханы (местечко, где родился и воспитывался Лермонтов), сам предлагает туда заехать. Мы с Ильдаром принимаем эту идею с восторгом.
Музей-усадьба находиться в 300-х метрах от трассы Пенза-Тамбов. Первое, что нас удивило, это обилие мусора перед воротами в поместье. Нас встречают два слегка подвыпивших охранника – молодые ребята. Музей уже закрыт, но к нашему удивлению они соглашаются провести нас на территорию. Охранники объясняют нам, почему так много мусора перед воротами. Сегодня был День поэзии, собралось много народа, были развёрнуты многочисленные торговые палатки. Как известно, россияне могут быть вполне начитанными, но мусор за собой всё равно не убирать. После гуляний ещё не успели убрать.
Усадьба впечатляет своим убранством. Живописные пруды и овраги, подстриженные кустарники, шикарный парк, безупречная чистота. Проходим к хозяйскому дому, где жила бабушка поэта, воспитывавшая внука после смерти его матери. Дом отреставрирован, а вот часовня сохранилась нетронутой с начала 19 века. Фотографируемся у памятника Лермонтову, а также у дуба, который поэт посадил в детстве. Недавно его свалило ураганом.
Всё очень интересно, хотя с нами нет профессионального экскурсовода. Охранники с удовольствием рассказывали нам о том, что они знают про усадьбу, иногда даже перебивая друг друга. Я стал полагать, что подобное рвение они проявляют небескорыстно и под финал запросят на бутылку. Но такого не случилось.
Мы попрощались с нашими «экскурсоводами» и двинули дальше в путь. Время 21-00, въезжаем в Тамбовскую область. Пора вставать на ночлег, что мы и делаем, припарковав машину у кафе на въезде в г. Кирсанов. До Тамбова оставалось 90 км. Чувствуем, что за день устали. Алексей устраивается в кабине, мы идём за лесополосу устанавливать палатку. В кафе я набираю воду и покупаю к ужину плавленый сыр. Наша нехитрая трапеза состоит из каши с сыром и чая с печеньем. Алексей ужинать с нами отказался. Сыро, достают комары, сразу после еды укладываемся спать.

Подъём в 6-00 и в дорогу. От Уфы мы проехали уже 1000 км.
В 8-00 проезжаем Тамбов по объездной дороге и уходим на Воронеж. До него 370 км. Сплошные леса.
Водитель Алексей живёт в Тольятти, снимает квартиру и делит её ещё с двумя, такими же, как он. Есть жена и ребёнок, но они живут на Украине, по его словам, жить вместе, пока нет условий.
Речь заходит об автомобильном рэкете. Однажды в Набережных Челнах (Татарстан) его подрезала «9»-ка. Из неё вышли «качки», вынудили водителя перегнать машину в какое-то место, где стали вымогать с него деньги за якобы проезд по «их территории». Из полутора тысяч, которые оказались у Алексея, оставили ему только триста, выдав «ксиву», по которой он якобы может беспрепятственно передвигаться по Татарстану.
В 12-00 подъезжаем к Воронежу. Идёт дождь. Долго плутаем по окраинам города, пока, наконец, не выезжаем на трассу в сторону Курска. Очень хочется есть, но, путешествуя автостопом, нам приходиться подчиняться расписанию и желанию водителя. Остановится он на обед, будет и у нас возможность перекусить.
Наконец-то остановка у кафе. Алексей остаётся обедать в машине, а мы идём в кафе, где заказываем чай, сочни и блинчики с творогом. Очень вкусно с голодухи. Настроение резко поднимается. На десерт покупаем по мороженому.
15-00. Вот и Белгородская область, часа через два прибудем в Шебекино. Начинается сильный дождь, а ему на смену выходит жаркое южное солнце.
В Белгороде я не был 8 лет, составляю список знакомых, которых нужно посетить. Я то и дело «кимарю» в машине, но после этого приходит свежесть сил.
Приехали в Шебекино. Фотографируемся на память с Алексеем, обещаем выслать фотографии, прощаемся. Рядом автовокзал, встал вопрос, как добраться до Белгорода: автостопом или на рейсовом автобусе. Стоимость билета невысока, поэтому решаем ехать на рейсовом. Кроме нас, желающих ехать не оказывается, мы единственные пассажиры, остальные 38 мест – «воздух». Вспоминаю слова Кротова на «Груше»: «Представьте себе, сколько машин двигается по трассе наполовину пустых, сколько домов и квартир простаивает без жильцов, сколько еды не съедается в мире и выбрасывается. В то время как целые страны голодают, сотням и тысячам негде жить, а кому-то необходимо срочно ехать. Человечество обречено на вымирание, если прекратит действовать закон круговорота человеческих добродетелей».
В 19-00 мы приезжаем в Белгород. Меня охватывает лёгкий трепет, т. к. с этим городом связано много воспоминаний. Едем к моему хорошему знакомому, надеясь там найти ночлег. Но не всё так просто. По телефонному разговору я понимаю, что в семье не до нас. Вспоминаем золотое правило автостопщиков: «Подвозить, кормить, пускать на ночлег вас никто не обязан. На это есть только добрая человеческая воля. Обижаться ни на кого не стоит». В Белгороде у меня много знакомых, идём дальше. 2-я попытка также неудачная. Хозяин квартиры в данный момент в Москве. Третья попытка оказалась успешной. Мы получаем «вписку» в квартире со всеми удобствами у хорошей моей знакомой. В Белгороде нам предстоит провести две ночи. Оставляем вещи, идём в магазин купить что-нибудь из еды. Ужин в уютной квартире, позволяем себе слегка расслабиться: пьём пиво, хозяйка выставляет бутылку коньяка.

Его мы планируем провести в Белгороде. Весь день гуляем по городу и навещаем моих знакомых.
Город охвачен так называемой «брусчаточной лихорадкой»: все центральные улицы покрываются фигурным кирпичом – «брусчаткой». Как позже выяснилось, контрольный пакет акций в производстве этой брусчатки, принадлежит главе администрации Белгородской области. Под его бдительным надзором и ведётся «обрусчатывание» всего города.
Покупаем дешёвую черешню, сейчас самый сезон для неё, наедаемся «от пуза», в Уфе она в два раза дороже.
Вечером опять праздничный ужин у хозяйки квартиры. Завтра снова в дорогу, нам предстоит пересечь границу и въехать в соседнюю страну под названием Украина.

Как только вышли из дома, нас вновь охватывает азарт дороги и встречи с неизвестным. До российско-украинской границы от Белгорода 60 км. Машин на трассе мало, сплошной «локал». Видимо, границу «стопом» нам не пройти. Но вот останавливаются «Жигули», и мы едем пару десятков км навстречу к границе. Водитель высаживает нас у станции Толоконное, советуя сесть на электричку до г. Харькова. Покупаем билет, и тут же подходит электричка.
Началась своеобразная «экзотика». Слева и справа «малорусский говор». «Мелкие» контрабандисты суетятся со своим товаром, рассовывая, проверяя, перетаскивая что-то с места на место. Впереди таможенный досмотр на границе. В бытность моего проживания в Белгороде 8 лет назад при Советском Союзе, электричка от Белгорода до Харькова шла чуть больше полутора часов. Теперь ей требуется три часа с лишним, и это не потому, что Харьков стал дальше, теперь час времени уходит на таможенный досмотр, как с российской, так и с украинской стороны.
10-00. Мы въехали на территорию Украины. Первая станция – Казачья Лопань. Первая надпись по-украински, попавшаяся мне на глаза: «РОЗЩУКУЭ МIЛIЦIЯ» (разыскивается милицией). Один за другим начинают ходить по вагонам «артисты» с обязательной шапкой для денег: кто поёт, кто танцует, кто играет на гитаре.
Вот и Харьков. Пора менять деньги, ведь здесь рубли не ходят. 1 гривна равна 5-ти рублям. Наш курс на юг, нам нужна трасса на Симферополь. Опять пользуемся электричкой, чтобы проще выбраться на трассу. От ст. Харьков отправляемся до станции Мерефа. Дальше происходит маленькое недоразумение. Около расписания пригородных поездов я спрашиваю, каким временем пользуются здесь на железной дороге: московским или местным. Мужик дико посмотрел на меня и с пафосом произнёс: «Какое ещё Московское? Это Украина, товарищ!» «Тамбовский волк тебе товарищ», – про себя подумал я, и понял, что скорее всего поезда здесь ходят по Киевскому времени.
Итак, поменяв 5 долларов на 27 гривен, мы покупаем билеты до Мерефы. Время в пути 1,5 часа. Пока едем, я заполняю дневники, отдыхаю. В 14-00 прибываем на ст. Мерефа. Трасса рядом. На Украине жара. Кеды на ногах становятся тяжким бременем, ноги «горят». Но другой обуви у меня нет. Повсюду в садах зреет вишня и абрикосы. В Уфе, как известно абрикосы не растут, поэтому здешние сады нам в диковинку.
Цены на бензин в отделившейся Украине гораздо выше, чем в России.
Скоро нас забирает УАЗ-«буханка». В машине 4 мужика – газовики, едут на буровую. Все кроме водителя «под градусом», но к нам доброжелательны, рассказывают о себе, расспрашивают нас. Их мнение о собственной стране удручающе. Зарплаты низкие, цены на всё выше, чем в России. Ехали мы с ними чуть больше часа. Высадились в г. Краснограде, где застряли надолго. Три часа простояли на трассе безрезультатно. Время 19-00. Решили больше не «париться» сегодня и отправились на поиски места для палатки. Мы сильно проголодались. И тут неожиданно для себя натыкаемся на большие заросли дикой малины, которые притаились за лесополосой. Судьба вознаградила нас за упорный труд. Ягоды оказались зрелыми и очень сладкими.
Затем готовим вкусный ужин на примусе: варёные «ракушки», растительное масло, сыр, чай, печенье. Очень жарко, достают комары. Но после ужина засыпать в герметичной палатке «по кайфу». Завтра нужно встать в 5-00.

Двух 1,5 л баллонов на двоих воды не хватает. Умываться почти нечем. Не успели выйти на трассу, как видим, приближается КАМАЗ. На удачу взмахнули рукой, и машина остановилась. За рулём очень хмурый неразговорчивый водитель почти пенсионного возраста. Долго нас рассматривал при посадке, но дал «добро». Всю дорогу молчал, но под конец разговорился. Сильно не доволен властью, денег мало, зарплату задерживают. Через 1,5 часа высаживаемся у поворота на Днепропетровск, дальше нам не по пути. Прохладно, дует сильный ветер. Проходим систему дорожных развязок. Ещё 8 км нас подвозит другой КАМАЗ. Но он сворачивает на Донецк, а нам в сторону Крыма.
Встречаем коллег-автостопщиков. Такие встречи всегда приятны. Парень и девушка с гитарой и большими рюкзаками из Москвы добираются в г. Коктебель (Крым). Там предполагается какая-то молодёжная тусовка. Желаем друг другу удачи и продолжаем стопить дальше. Скоро нас забирает мощный КрАЗ, за рулём молодой парень. На нас он особого внимания не обращает, едет молча и слушает громкую музыку. В кабине полный порядок. Аккуратность и собранность водителя чувствуется во всём: от ручки переключателя скоростей, красиво отороченной мехом, до стильно подстриженных усиков. В конце концов, мы всё-таки раскручиваем его на беседу. Разговор всё о том же: высокие цены, низкие зарплаты, приходиться обманывать государство, скрывая выданное горючее, а затем перепродавать его. Без этого жить было бы очень тяжело, по словам нашего попутчика. На сегодня это уже 4-ая наша машина, а всего с момента выезда из Уфы мы сменили 16 машин. Высаживаемся у поворота в г. Запорожье. Туда нам не надо, туда едет водитель. Время 11-00, пора перекусить. Бутылка минеральной воды и пара коржиков, купленных в магазине, скрашивают нашу жизнь. Мы учимся довольствоваться малым, стараясь не чувствовать при этом дискомфорта, а наоборот радоваться жизни.
Жара. Стопим в сторону г. Мелитополя. Неожиданно останавливается Фольксваген. Его «драйвер» – мечта любого автостопщика. Мчимся по трассе в роскошном авто со скоростью 120 км в час. За рулём общительный парень на вид лет 30-ти. Он охотно повествует нам о себе и о своей работе. Из него буквально «прёт» жизнеутверждающая сила. Юрий – бизнесмен в сфере металла, много работает, считает себя трудоголиком. На мафию и бандитов зуба не держит, считает это явление само собой разумеющимся на Украине. С ней и с ними их фирме приходиться работать бок о бок. За определённую сумму они обеспечивают минимум конкуренции, «беспроблемность» и т. п. А вот «ментов» и гаишников терпеть не может за их продажность под прикрытием государства. Работа у него нервная, поэтому пропустить рюмку другую в конце дня вошло в привычку. Доход неплохой, дом, жена, дети, машина, всё как положено. Останавливается, чтобы купить сигарет. Видим, обратно несёт пиво и беляши. Это, говорит, вам. Мы благодарим. Доезжаем с ним до небольшого городка или посёлка Васильевка, дальше нам не по пути, прощаемся.
Идём на окраину населённого пункта, чтобы продолжить стопить. Проходим пост ГИБДД, на Украине он называется ДАI (державная автоинспекция). Острословы сразу переименовали в «дай» (в смысле денег). Завидев нас, местный «даишник» вступил с нами в разговор. Документы проверять не стал, его привлёк лишь наш вид.
В Васильевке мы застряли. В этот день проехали всего 250 км. Все машины едут на юг к морю, битком набитые пассажирами. В 18-00 мы решаем идти на ночлег за ближайшую лесополосу. Но за ней оказались сплошные огороды. Кое-как находим место для палатки. Оказалось, что по ночам огороды охраняют. Скоро к нам подходят два мужика. Очень быстро мы убеждаем их в нашей безвредности. Завязывается долгий разговор «за жизнь», в конце концов, один из них предложил взять в дорогу свежих огурцов с его грядки. Кроме всего прочего они сообщили нам, что завтра в 12-00 через Васильевку будет проходить поезд на Одессу, чем мы весьма заинтересовались в связи с возникшими проблемами автостопа в здешних местах.

Постояв утром некоторое время на трассе, мы ещё раз убеждаемся в бесплодности нашей затеи застопить машину. Отказываемся от этого дела и направляемся в город. Меняем в банке ещё 5 долларов на гривны, покупаем кефир, хлеб, завтракаем. На станции без проблем берём билеты в общий вагон до Одессы. У нас остаётся какое-то время, идём «закупаться» продуктами в дорогу. Городок патрулируют казаки. Нас привлекает их «прикид»: плётка, усы с бородой, чёрная форма под царские времена, в кобуре вместо нагана газовый баллончик. Вступаем с ними в беседу. Казаки жалуются на то, что не все воспринимают их всерьёз, иногда вслед смеются. Сетуют о том, что в стране нет порядка, но президента Украины Кучму одобряют, ведь «он возродил казачество». Фотографируемся с ними на память.
Ехать в поезде нам очень понравилось. Несмотря на общий вагон, всё было прилично: народа не много, проводник любезный, а не цепная собака, как обычно. С соседями нам тоже повезло, много общаемся, вместе пьём чай. Я читаю и заполняю дневники. После автостопной жизни подобный комфорт словно сказка.

В 5 утра наш поезд прибывает в Одессу-«маму». Куда дальше? Сначала на автовокзал, может быть, нам удастся уехать в Болгарию на автобусе. Да, уехать можно, но цена кусается: 65 долларов с человека. За такие деньги мы могли бы уплыть из Сочи паромом напрямую в Турцию. Едем в морской порт, и там неважные новости. Паромы за границу ходят только из г. Ильичёвска, а до него нужно ехать ещё час на автобусе. Сплошные «обломы».
Сфотографировались на знаменитой Потёмкинской лестнице (здесь снимали знаменитый на весь мир фильм «Броненосец «Потёмкин») у Морского порта. Наверху памятник Дюку де Ришелье с надписью: «Герцогу Еммануилу де Ришелье, управлявшему с 1803 по 1814 год Новороссийским краем, положившему основание благополучию Одессы».
Передвигаться автостопом по неспокойной Молдове и Приднестровской Молдавской Республике мы не решаемся, потому что они в состоянии конфликта. Остановились на том, что вечером отправимся на дизельпоезде (типа электрички) до столицы республики Молдова, г. Кишинёва. До вечера у нас есть время, нам не терпится искупаться в море. Всего несколько остановок на трамвае, и мы у цели. Сказать, что море красиво, не сказать ничего. Море – это сказка, в которой хочется оставаться всегда.
Пляжи тянуться вдоль моря один за другим. По закону подлости мы попадаем на единственный платный пляж. Сначала мы подумали, что они все здесь платные, но вскоре выяснилось, что это не так. Зато мы можем бесплатно пользоваться душем.
Несмотря на июль, вода в море была относительно холодной в Одессе, всего +19 градусов. Ильдар – не сильно большой любитель воды, ему хватило пары минут, чтобы сделать вывод, что вода слишком холодная для купания. Правда, бывало, Ильдар мог просиживать в воде и час и два, если было тепло и не очень глубоко. Меня же мало смущает прохлада воды. Я не был на море целых 8 лет, хотя с раннего детства, не проходило и года, чтобы наша семья не отправлялась летом к Чёрному морю.
Народу на пляжах не много. Они чистые и песчаные. Прогуливаясь по набережной, меня охватывает истома блаженства – люди красиво отдыхают: сидят в барах, слушают музыку, пьют пиво, едят мороженое. Хотелось бы к ним присоседиться, но у нас спортивный режим путешественника. Мой напарник вообще не терпит статичности, хотя я бы с удовольствием пару дней погулял по Одессе, покупался в море. Но нужно ехать дальше к цели.
Прогуливаемся по знаменитой Дерибасовской улице, она пешеходная и похожа на московский Арбат. Перекусываем в кафе у вокзала и идём на посадку на дизель-поезд до Кишинева.
Подойдя к платформе, мы видим «дикое» зрелище. На ней скопились сотни людей с мешками, коробами, тележками. Кажется, все они тоже мечтают уехать на нашем дизель-поезде. Нас охватывает лёгкая паника, а сможем ли мы впихнуться в вагон с такой толпой. Подошёл поезд, и началось «Вавилонское столпотворение». Тут же вспомнились чёрно-белые фильмы про войну, где часто показывают беженцев, спасающихся от немцев и штурмующих вагоны, пытаясь попасть туда любым способом. Такую же картину мы наблюдали сейчас. Люди влезали в вагоны буквально по головам не только через двери, но и окна, при этом, умудряясь одновременно тащить свой скарб. Фотографируем эту «вакханалию» на пороге 3-го тысячелетия. Нам крайне повезло. Вместе с толпой нас потоком занесло в вагон, как оказалось «повышенной» комфортности. В нём было четыре телевизора по углам и видео, по которому «крутили» бессмысленные боевики. Преимущество этого вагона состояло в том, что люди с огромными коробками сюда могли проникнуть с большим трудом, поэтому нам даже удалось найти сидячие места. В остальных вагонах большая часть людей ехали стоя около 4-5 часов. За повышенную «комфортность» нам пришлось заплатить. Сначала мы вообще не хотели этого делать, т. к. никакого комфорта не наблюдалось. Поспорив какое-то время, отдали лишь половину запрашиваемой суммы, на том и разошлись. Духота стояла приличная, но мы уже стали привыкать к «особенностям» вольных путешествий. Мне казалось, что в этом заключался даже некий воспитательный момент, ведь в жизни – не одни только розы…
Итак, мы едем. Скоро нам предстоит «пройти» вторую по счёту государственную границу, на этот раз между Украиной и Молдовой. Едут в основном молдаване, которые продали в Одессе урожай со своих огородов, а обратно везут промышленные товары. По всему видно, что люди живут в отчаянном положении. Многие наперебой говорят, что работу найти очень сложно, т. к. многие фабрики «позакрывались», единственный доход – приусадебные участки. В Одессу на «Привоз» везут фрукты и овощи, на вырученные деньги покупают фабричные товары, вот почему в поезде собралось столько «мешочников».
Если украинскую речь понять ещё можно, то молдавский язык – для нас «тёмный лес». Мы окружены смуглыми чужестранными физиономиями молдаван, которые, как известно, похожи на цыган.
Вот и граница. У нас проверяют российские паспорта, сначала украинские пограничники, затем молдавские. Въезжаем в непризнанную республику «Приднестровье» (г. Тирасполь.) Здесь живёт преимущественно русскоязычное население, которое не признаёт законов Кишинёва, хотя формально является частью Молдовы.
Вагон постепенно освобождается от пассажиров. Хочется есть. У нас с собой только овсяные печенье и вода, отдающая сероводородом, которую мы набрали ещё в Васильевке.
Начинается дождь, который не прекращается до самого Кишинёва. Проехали г. Бендеры. Душно, не спится, хочется нормально поесть. По видео как назло «крутят» такую «чушь», что в темень за окном смотреть интересней. «Тупость» происходящего завершала группа молодых молдаван, которые при 30-ти градусной духоте ели кильку в вагоне, бросая головы, кишки и хвосты прямо на пол под ноги. Вонь поднялась необыкновенная. После этого все молдаване стали казаться мне грубыми, грязными, чёрными, со страшными облезлыми физиономиями.
В 22-50, наконец-то, прибываем в Кишинёв. Темно на улице. В здании вокзала очень мало людей, кассы не работают, в справочной никого нет. Расписание только на молдавском языке… Изнутри вокзал нам показался очень красивым, но нам от этого было мало прока: через час, мы узнали, что его закроют на ночь. Но улице тепло, хотя небо затянуто тучами, чувствуется, что мы на юге. Рядом находиться так называемый «зал ожидания под навесом», где нашли пристанище всевозможные бомжи, калеки, попрошайки, цыгане и прочее «дно» жизни. Нашли и мы себе там лавку для сна, но вокруг нас тут же собираются любопытные бродяги. Ильдар «раскочегаривает» примус, и это ещё больше привлекает внимание, я ищу питьевую воду по всему вокзалу и нахожу в одном из кафе. На запоздалый ужин у нас китайская лапша быстрого приготовления, сыр, чай, печенье. Очень много сильных впечатлений на сегодня. Пора отдохнуть.
После ужина стало хорошо. Спать не хочется, заполняю дневники. Из какого-то кафе доносятся песни Земфиры, очень популярной на тот момент. Приятно услышать талантливую землячку, хотя бы из динамиков магнитофона, в далёкой стране. Невольная гордость за свой край охватывает меня. Кто-то сказал, что дизель-поезд на Унгены (населённый пункт рядом с румынской границей) отправится в 4 утра, таким образом, у нас есть время подремать на свежем воздухе.

Садимся в поезд без билетов, надеясь договорится с контролёрами о меньшей сумме. Так зачастую бывало у нас в городе, когда едешь на электричке и нужно сэкономить. Это плохо, но мы смирились. Молдова не оказалась исключением в этом плане. Появляется три контролёра, без особого труда сговариваемся с ними о сумме почти в два раза ниже стоимости билетов, т. к. мы «платим» наличными. Платим «леями», молдавскую валюту мы купили в Кишинёве.
Народу в поезде не очень много. Рядом с нами присел пожилой молдаванин с девочкой, разговорились. Он пенсионер и сильно раздражён жизнью. Фруктовые сады, чем всегда славилась Молдова и мимо которых мы проезжали в тот момент – в запущенном состоянии. Колхозы развалены, а частник не в состоянии справиться. Очень обижен тем фактом, что Приднестровье отделилось. Выясняем, что молдавский и румынский языки очень похожи. Записываем несколько слов и выражений, которые могут понадобиться в Румынии.
Станция Унгены. Сразу бежим на вокзал, с которого через 40 минут отправится поезд в Румынию. В пути он не более 40-ка минут и соединяет два приграничных города: Унгены в Молдове и Яссы в Румынии. У молдаван и румын тут и там родственники, а также они завязаны торговыми отношениями.
Наконец-то я сменил кеды на турецкие босоножки, которые купил в Одессе на «привозе» всего за 2 долл., с замечанием моего напарника, который считал, что турецкая обувь в Турции будет ещё дешевле.
На входе в небольшой международный вокзальчик много людей. Все местные. Кто с курями,, кто с утями, кто с индюками, кто с другим товаром. Пока мы прорываемся к кассе, нас останавливает мужик и предлагает купить у него «с рук» два билета на поезд до Румынии. Мы отнеслись к нему с подозрением, но он берётся сопроводить нас до самого контроля, чтобы мы были спокойны. Всё оказалось в порядке, билеты настоящие, за них мы отдали по полтора доллара, что было чуть дешевле, чем в кассе. А дальше начался «кошмар»…
Молдавские таможенники и пограничники шерстили нас словно заправских контрабандистов. Искали оружие, наркотики, неуказанную в декларации валюту и прочие запрещённые предметы. Им очень хотелось уличить нас в преступном замысле. Ну, никак они не могли поверить, что мы ничего «такого» не везём. Сумма, которую мы указали в декларации, равнялась 180 долларам. Никто не хотел верить, что у нас на двоих всего столько, полагая, что мы где-то прячем. Нас развели по разным комнатам и стали обыскивать досконально. Затем пришёл какой-то начальник и сообщил, что мы всё равно не можем ехать этим поездом, что он, мол, для приграничных жителей. Нам нужно ехать международным поездом дальнего следования. Мы не сдавались, пытаясь доказать, что это противоречит правилам международного туризма и свободы человека в передвижении при наличии соответствующих документов. Здесь нам пригодилось письмо, которое мы сделали ещё на родине по совету путешественника Кротова. С места своей работы я не поленился оформить официальное письмо, выполненное на фирменном бланке. В нём говорилось, что мы благонадёжные туристы и не имеем никаких преступных намерений, что мы организованная группа и путешествуем по странам с целью потом рассказать и написать об этом на родине. Долгий диалог с многочисленными аргументами с нашей стороны дал свои результаты. Старший удалился с нашими паспортами, куда-то позвонил и, наконец, выдал нам документы с долгожданной выездной визой Молдовы. Правда, впереди румынские пограничники и таможня…
Мы побежали к «странному» поезду, который по-видимому ждал только нас. «Странным» он нам показался потому, что выглядел как-то миниатюрно и необычно. Я забыл, что в Румынии и других западных странах ширина колеи между рельсами заметно уменьшается.
Кажется, тронулись. Река Прут, колючая проволока, перепаханная нейтральная полоса. Жарко. Первые румынские дома с красной черепицей, пограничники в зелёных беретах и большими ножами на поясе. Прибываем в г. Яссы (Румыния). «Ящи», как произносят сами румыны. Вокзал оказался также миниатюрным с большим количеством надписей на непонятном языке. На перроне красивая брусчатка. Все выходят под неусыпным надзором пограничников и по «живому коридору» проходят в вестибюль вокзала. Там уже всё готово для тщательного досмотра и проверки документов.
Колоритная румынка-пограничник разводит толпу прибывших на две стороны, освобождая место для досмотра. За порядком в очереди стал следить высокий, весь с иголочки, статный черноволосый румын. Он указывал по своему усмотрению, чья очередь идти на проверку. Увидев наши российские паспорта, он замешкался, долго листал, затем вместе с ними куда-то ушёл. Мы долго ждали, ожидая свой «приговор». Все пассажиры уже прошли, мы были последними. Наконец, нас принялись досматривать.
«Сколько грамм наркотиков везёте?», – нагло и тупо на корявом русском спросил один из таможенников. Я хотел было повертеть у виска, видя, что он принимает нас за придурков. «Где оружие?», – был следующий вопрос. Я уже не мог сдержаться и сказал: «С собой нет, дома оставил, в России». – «Почему?» Ещё не лучше. Что-то там я опять ответил. «Цель поездки? Сколько долларов везёте?» На молдавской стороне нам уже задавали подобные вопросы. Пришлось повторять всё заново. Затем спросили какой-то ваучер. Тогда я опять достал письмо, написанное как на русском, так и английском языках с гербовой печатью. Брюнет стал внимательно читать её по-русски по слогам, запыхавшись, опять куда-то с ней удалился. Нас опять тщательно обыскали и досмотрели весь багаж. Их заинтересовали мои записи и фотографии. Мне пришлось объяснять, что это мои путевые заметки и т. д. и т. п. Придраться больше не к чему. В заключении пограничник говорит нам несколько добрых слов и желает удачи в путешествии. Это было уже приятно. Мало того, оказавшись без дела, военные стали помогать нам с выбором транспорта для дальнейшего следования.
Итак, мы легально вступили на землю совершенно незнакомой нам страны. Что нас ждёт дальше?
До этого мы путешествовали только по России, о дальних зарубежных поездках в бытность СССР можно было только мечтать. Так что наше ощущение было сродни космонавтам, выходящим в открытый космос.
Доллары здесь в цене. С рук легко меняем несколько «баксов» на румынские леи. Всё очень необычно. Жарко. На нас все «глазеют». Таксисты наперебой зазывают куда-нибудь ехать. Мы голодны, уходим в город, заходим во двор какого-то многоквартирного дома, у нас в рюкзаке кое-что есть, едим на скорую руку.
Нам нужно попасть в столицу Румынии г. Бухарест, но мы не знаем, как выехать из города Ассы. Возвращаемся к вокзалу. Вдруг, видим, прибывает какой-то местный поезд, спрашиваем, едет ли он в г. Тыргу-Фурмос, откуда близко до автотрассы на Бухарест. Получив положительный ответ, забегаем в один из вагонов без билетов. На наше счастье проводников там нет. В поезде много народа. Тронулись. Поезд мчит с большой скоростью. Думаю, что с кем-то нужно пообщаться. В коридорном проходе у окна вижу молодого хорошо одетого парня, подхожу к нему и узнаю, что он может изъясняться по-английски. В наш разговор вступает ещё и девушка. Парень оказался студентом, а девушка преподаёт в школе румынский и английский языки. Я начинаю понимать, насколько важно знание английского за границей. Разговорились. По их словам, в Румынии скоро будут большие перемены. Пока же правит «дикий» капитализм во главе со слабым президентом. Но скоро будут перевыборы. Сегодня в стране много взяточников и процветает коррупция. Повсюду заправляет цыганская мафия. Кстати, Россия у них тоже ассоциируется, прежде всего, с мафией.
Приходит контролёр. С помощью моих собеседников я быстро договариваюсь о скидке на проезд, т. к. билет нам не нужен. Вот и Фурмос. Выходим, стоит сильная жара. На нас опять все уставились, мы сильно отличаемся от местных жителей. Набираем питьевую воду, а потом выходим в город и затем на трассу. Прямо на нас двигаются повозки, выстроенные в цепочку, в них цыгане. Самый настоящий цыганский табор, как в кино. От неожиданности возникшей сцены мы даже не успеваем достать фотоаппарат.
Центр городка. Необычные дома, машины, люди. Заходим на рынок купить фруктов, затем какой-то добрый румын позволяет нам помыть груши водой из шланга. Перекусываем и начинаем стопить. Машин очень мало, т. к. городок провинциальный и до большой автострады надо ехать. Простояв безрезультатно какое-то время, решили вернуться в центр. Вдруг становится пасмурно, начинается дождь. Решаем ехать на рейсовом автобусе до г. Роман, что на основной трассе на Бухарест. Останавливается какой-то «допотопный» автобус, усаживаемся на передние сиденья перед лобовым стеклом у двери. Водитель из любопытства больше смотрит на нас чем на дорогу. Он пытается что-то выяснить на румынском языке. Но мы не «бум-бум». Чувствуем себя словно рыбы, выброшенные на берег. Дождь усиливается, из окна ничего не видно, я задремал. Едем не быстро.
Приезжаем в Роман через час, выходим на шоссе, но машин и здесь очень мало, «автостоп» не получается. Решили ехать до Бухареста на поезде. Он будет в 18-00, а сейчас только 15. Поезда в Румынии делятся на четыре типа в соответствии с комфортностью и скоростью: «Интер», «Рапид», «Акселерат» и «Персонал». Самый дешёвый из них – «Персонал», он идёт ночью. «Рапид» в два раза дороже, но зато на нём мы могли бы уехать уже через два часа. Не знаем, что делать.
Решили ехать на «Рапид». Попробуем сесть как всегда без билетов, а потом договориться с контролёрами. Но тут встала следующая дилемма. Что мы будем делать в Бухаресте ночью, ведь поезд прибудет к полуночи. Спать в зале ожидание – дело не из приятных. Пробуем взять билеты на ночной поезд «Персонал». Кассирша что-то объясняет нам по-румынски, но мы не можем ничего понять, так и остаёмся без билетов. Обратиться за переводом не к кому. До этого я случайно выискал американцев, занимающихся в Румынии какой-то благотворительностью. Кстати, это они объяснили разность в типах поездов. Но сейчас их не было, и нужно было принимать решение, т. к. вот-вот должен прибыть «Рапид». Плюнули на всё и быстро побежали на платформу, куда уже прибывал поезд. На платформе стоял человек в форме, мы спросили его, можно ли зайти в поезд. Он стал что-то объяснять, мы истолковали это как «можно» и побежали в последний вагон. Поезд тронулся и сразу набрал бешеную скорость. Мы расположились в купе, где было два больших мягких дивана напротив друг к другу. Других пассажиров в вагоне не наблюдалось. Скоро заходят два контролёра. Они достают папку с ценами на билеты и показывают нам, что мы должны заплатить каждый по 6 долларов. На листочке в блокноте я рисую свою цифру – «3 доллара». Один из контролёров слегка говорит по-английски. Я объясняю ему, что мы не можем заплатить больше чем по три долл. за человека, что, мол, нам не надо билетов, что мы русские путешественники, что в России маленькие зарплаты, что мы «великая экспедиция», что в вагоне почти никого нет, и поезд всё равно везёт воздух. Контролёры начали совещаться. По лицу толстого ревизора я видел, что ему такая расстановка не нравиться. Худой «англоязычный» ревизор, чувствовалось, колебался. Диспут продолжился. Для меня это было в какой-то степени развлечение. Я бы не сильно огорчился, если нас высадился. У нас и так приключения на каждом шагу. Таким образом, я стою на своём и говорю, что нельзя поступать так плохо с русскими туристами, но если уж они совсем без сердца, то мы готовы сойти, хотя понимаем, что поезд останавливается не часто, и за то время пока мы тут беседуем, мы всё ближе приближаемся к Бухаресту. Наконец англоговорящий контролер на корявом русском языке произносит фразу, которая мне врезалась в память: «Хорошо, русский Иванов!», продолжая дальше речь по-английски. Смысл её состоял в том, что, мол, если придёт «супер секрет контроль», вы скажете, что нас не видели, денег не давали. «Ноу проблем, слово чести русского туриста», – ответили мы. Забрав у нас половину от стоимости билетов, контролёры оставили нас в покое.
Несколько слов о поездах в Румынии. Поезд «Персонал» – это типа нашей электрички, только двухэтажный, внутри мы не были, видели только снаружи. «Интер» – это «супер класс», поезд для богатых. «Рапид», в котором мы сейчас ехали, нам очень понравился. Таких в России нет. Про два мягких дивана в купе я уже говорил, диван рассчитан на трёх пассажиров. Мы в купе были вдвоём и чувствовали себя «королями». Окно хорошо открывается, образуя большое пространство для обзора ландшафта и поступления свежего воздуха в жаркое время. Туалет впереди и сзади каждого вагона, там есть жидкое мыло и туалетная бумага. Чтобы умыться, не нужно давить кран руками на пипку снизу вверх, как в российских поездах. На полу есть педаль, нажимаешь на неё ногой, и вода течёт. С этой педалью у меня связан целый конфуз, но об этом позже. Кроме туалетов в вагоне есть отделение для рукомойника, т. е. не надо занимать очередь в туалет, если вам нужно просто помыть руки. Тамбурные двери из-за летней жары почти всегда открыты. Они открываются вручную, одновременно с этим автоматически опускаются ступеньки-подножки. Несмотря на внешнюю миниатюрность поездов в Румынии, они развивают здесь бешеную скорость, просто дух захватывает.
В Бухаресте будем примерно через шесть часов, фактически под ночь. Есть время помечтать, поспать и расслабиться. Проезжаем г. Фошкани, Бузэу. На платформе ст. Бузэу прощается друг с другом влюблённая пара. Наше окно оказалось рядом с ней, парочка сразу привлекла внимание. Это была классическая картинка идеального расставания. Они снимали друг с друга пылинки, держались за руки и целовались, девушка куда-то провожала парня. На это невозможно смотреть без умиления.
Мы прибыли в Бухарест около 23-00. Огромный вокзал по-европейски сверкал огнями и рекламой. Вокзал как в Москве, типа «терминал». Много людей. Таксисты, как всегда, наперебой предлагают свои услуги. Пока мы разбираемся с расписанием, к нам подходит довольно приличный на вид парень лет 30-ти, он говорит по-английски. «Вот проблем?» – спрашивает он. Я объясняю, что мы хотим уехать в Стамбул. Парень вызывается нам помочь. Он ведёт нас в международную кассу и выясняет, что поезд в Стамбул будет завтра в 14-05. Один билет стоит 460 000 лей, что означает примерно 23 доллара. Мы готовы купить билеты, но возникает проблема. В кассе берут только национальную валюту, а у нас её нет. Идём искать разменный пункт, но он уже закрыт на ночь. Тогда парень говорит нам, что отвезёт нас на своей машине в город, где он знает круглосуточный разменный пункт. За это он хочет 5 долларов. Я сказал, что это дорого и что, мол, сам смогу поменять деньги с рук. Но не тут-то было. Никто не хотел менять. Видимо, боялись фальшивок. Я увидел ресторан «Мак Дональдс», где надеялся легко совершить операцию. За столиками сидели хорошо одетые посетители. Но как только я обратился к одному из них, ко мне сразу же подбежала охрана («сикуритате»). И здесь «облом». Нам ничего не оставалось делать, как согласиться на помощь нашего нового знакомого. Тем более что он уже сбросил цену на свою услугу до 3 долларов. Ещё весомым аргументом с его стороны было то, что тех, у кого нет билетов на поезд, выгоняют с вокзала на ночь. Находиться ночью на улицах Бухареста не безопасное дело, в этом мы скоро убедились сами. Странно, что парень ещё пошёл на уступки.
Идём в его машину. По дороге Ильдар шепнул мне: «Как бы он нас сам не грохнул». Но у нас не было выхода. По поведению и речи нашего спутника я полагал, что всё будет нормально. Надо же когда-то верить людям. Садимся в его «Ситроен», едем. Бухарест выглядит мрачно, людей почти нет. Большие дома и реклама. По пути водитель нам кое-что рассказывает о жизни в Бухаресте и Румынии. Обстановка по его словам сложная после падения социализма. Многие бедствуют, работы нет. Высокая преступность.
Минут через 20 мы были уже у банка, но он закрыт на какой-то перерыв. Ждём в машине минут 15, разговариваем. В банке я меняю 50 долларов и получаю за них 1 000 000 румынских леев! Тут же отдаю румыну 60 000 лей или 3 доллара за услуги, как и договаривались. На обратном пути мы стали свидетелями очень неприятной сцены. По пустынным улицам бежали двое. За ними с отколотым от бутылки горлышком бежал третий. Он что-то громко кричал им вдогонку. Достичь беглецов ему не удавалось. Тогда он со всей силы бросил горлышко от бутылки им вслед. Не достигнув цели, оно ударилось о лобовое стекло припаркованной машины. «Ну, что видите, каков Бухарест ночью?», – сказал по-английски наш водитель. Нам оставалось только поддакнуть.
Приезжаем на вокзал и с помощью нашего спутника покупаем билеты на завтрашний поезд до Стамбула во 2-ой класс. Мы едва успели, сразу после нас касса закрывается. Благодарим своего помощника, который оказался порядочным румыном, о котором, к нашему стыду, мы успели подумать плохо. Он только что окончил институт по специальности строительный инженер. Получает пока мало, поэтому вынужден подрабатывать извозом, чтобы кормить семью.
Теперь и нам пора что-нибудь перекусить, но сначала нужно найти зал ожидания, где нам предстоит провести всю ночь. Народа в зале, куда пускают строго по билетам, оказалось не очень много. Некоторые сидячие места были свободны, но мы выбрали место на полу, чтобы постелить коврики и спальники для относительно комфортного сна. Пошли покупать еду, но вдруг выясняется, что из зала ожидания не выпускают, разве что в туалет. Большой «облом», есть хотелось невыносимо. Нам сказали, что всё равно уже ничего не работает. «Прямо военная обстановка какая-то», – подумали мы. Вспоминаем, что у нас в рюкзаках есть шоколад, остатки хлеба и вода. После многих приключений и треволнений столь скромная трапеза показалась нам более чем замечательной.
Неплохо бы перед сном сходить в туалет. Вокзальный сортир города Бухареста оказался довольно приличным заведением, несмотря на «напряжённость» во всём остальном. В туалете мы почувствовали веяние Европы. Правда, за «веяние» нам пришлось заплатить, но тут уж никуда не денешься.
Итак, расстелив коврики у стены в зале ожидания, мы быстро приняли горизонтальное положение, не забыв при этом положить рюкзаки под голову, иначе у них очень быстро «вырастут ноги». Было около часа ночи, сон наступил быстро, но по некоторым причинам оказался непродолжительным.

В 04-00 утра нас разбудил полицейский и мерзкий грохот передвигаемых скамеек. Нам сообщили, что наступает время уборки. Как же мы ненавидели румын в этот момент. К сожалению, во всех странах есть людишки, которым доставляет извращённое удовольствие портить жизнь другим и наслаждаться их страданиями. Со страшным скрежетом рабочие стали передвигать сиденья, заносить воду и громко кричать. Впопыхах собравшись, мы вышли из зала ожидания. Жизнь на вокзале уже закипала. Сдав вещи в камеру хранения за доллар вместо полутора по договорённости, мы отправились на экскурсию по утреннему Бухаресту. Найдя большую карту города на стенде, мы составили себе точный маршрут движения по улицам, чтобы не плутать зря.
Улицы Бухареста оказались очень грязными, мусор валялся повсюду. Старые брошенные машины гнили на улице. Сами по себе здания в Бухаресте красивы, очень много узких улиц. Машины по-европейски уступают пешеходам дорогу.
Подошли к дворцу покойного первого секретаря Румынской коммунистической партии Чаушеску, расстрелянного вместе с женой во время стихийных беспорядков, связанных с кончиной «социализма». Дворец впечатляет своей помпезностью и громадьём. Говорят, по размерам и количеству комнат, он занимает второе место в мире после Пентагона в США. Все подступы к государственным и административным зданиям охраняются автоматчиками. Поэтому мы можем смотреть на дворец лишь с противоположной стороны улицы. Делаем несколько снимков и продолжаем свой маршрут.
Температура воздуха всего +11 градусов, холодно. Но уже к полудню наступает жара. Возвращаемся на вокзал, пора что-то перекусить. По две чашки кофе «Каппуччино» и сдобные булочки улучшают наше самочувствие. У нас ещё три часа до поезда, вновь идём в зал ожидания передохнуть после прогулки. Но там оказалось очень душно, поэтому опять идём гулять по городу.
Настало время брать багаж и идти на платформу, на посадку. Чтобы попасть туда, нужно опять предъявлять билет. Преступность явно не дремлет в Румынии. На платформе оказались скамеечки для ожидания поезда. Во всём городе Бухаресте, т. е. там, где мы прогуливались, мы не встретили ни одной скамеечки для отдыха.
Сидим, ждём поезд. У меня разболелась голова от жары, недосыпания и усталости. Пришлось выпить таблетку. Ильдар вынослив как ишак, он бывший геолог, жил в тайге, многое повидал в этой жизни и ему многое ни по чём.
Подали состав, мы занимаем свои места по билетам. Вместе снами в купе входят ещё два парня: чех-студент и ещё один тип. Мы так и не поняли кто он, не то болгарин, не то турок. С чехом сразу разговорились, он знал как русский, так и английский. Но больше говорили с ним по-английски, т. к. на слух он с трудом схватывал русскую речь. Чеха звали Патрик, он ехал в Иран путешествовать и учить «фарси». Он уже много раз бывал за границей, в том числе и в Иране. Учится Патрик в Праге на факультете восточных языков.
К 17-00 подъезжаем к границе с Болгарией в г. Джурджу. Румынский пограничник без проблем ставит штамп выезда из страны. По реке Дунай проходит граница. Мост, вот и Болгария, г. Русе. По слухам болгарские пограничники придирчивы. Мы немного волнуемся, т. к. у нас чуть больше 100 долларов на двоих. В визе запросто может быть отказано, если вы не предъявите определённую сумму денег. Заходит болгарский пограничник, проверяет паспорта, спрашивает, сколько у нас собой долларов. Чех говорит, что у него 300, мы говорим, что 120. Пограничник не стал придираться, проверил паспорта и передал их данные по рации, видимо для внесения в протокол. Наконец, ставит штампы о въезде. Добро пожаловать в Болгарию!
Продолжаем весело болтать с чехом о разном. По выходным в Чехии он часто подрабатывал в барах, получая за смену по 15 долларов. Эти деньги он откладывал на поездку.
В коридоре с нами знакомятся два болгарина. Я всегда полагал, что болгарский язык лёгок для понимания. Но всё оказалось куда сложнее. Болгары предложили выпить за знакомство, но мы отказались. Впереди ещё две границы.
До г. Руссе с нами в купе ехал ещё один парень. Он показался нам весьма странным. Он всё время пытался что-то объяснить нам на непонятном языке, но мы его так и не поняли. В Руссе его высадили пограничники по каким-то причинам.
Угостили Патрика персиками, которые мы купили ещё в Бухаресте, он в свою очередь достал чешские вафли и мармелад. Нашлись булочки. Всё это мы с удовольствием уплетали, запивая пресной водой из баллонов.
Затем со мной произошёл курьёз, а точнее почти трагедия. Воспользовавшись шикарными туалетными помещениями в вагоне, мы устраиваем грандиозную стирку и помывку. Закончив процедуру, я стоял в коридоре поезда, широко раскрыв окно и любуясь изумительным болгарским пейзажем. Вдруг замечаю, что на мне нет поясной сумки. Боже! Там все документы и деньги. Конечно же, моментально вспоминаю я, что, раздевшись во время помывки, я снял сумочку и повесил её за ремень на крючок в туалете. Но прошло уже минут 10. Я стремглав бросился обратно, мне навстречу из туалета вышел мужик, в руках у него ничего не было. Ворвавшись в сортир я со вздохом облегчения заметил, что моя сумка как ни в чём не бывало висит на том месте, где её и оставили: на крючке возле зеркала… Возвращаюсь к окну в коридоре. У меня выступил холодный пот. Ильдар крутит у виска, мол, так недолго остаться без документов и средств существования.
20-00. Проехали Велико-Тырново – невероятной красоты местечко. Домики, словно ласточкины гнёзда прилепились к скалам. Здесь начинаются горные ландшафты Болгарии. Пейзажи великолепны. Всё это дополняется багрянцем заходящего солнца. Железная дорога петляет по ущельям, вокруг густой лес, то и дело проезжаем тоннели. Несмотря на произошедший конфуз, настроение всё равно идиллическое.
В вагоне появляются двое болгарских ребятишек лет 6-ти – 7-ми. У обоих модные причёски и яркая нарядная одежда. Вагон полупустой, поэтому я выбрал отдельное купе, чтобы почитать. Открывается дверь, заглядывают дети, проявляя, как и все дети, любопытство и непосредственность. Знакомимся. Долго не можем понять друг друга. На «да» они мотают головой, на «нет» – кивают. Только потом до меня доходит, что в Болгарии так принято. Я стараюсь им подражать, но говорить «да» и одновременно вертеть головой из стороны в сторону не так-то просто. Всё это выглядит комично. До болгаро-турецкой границы я ненадолго засыпаю.
03-00. Граница. Болгарские пограничники ставят выездные штампы. Проехали последний населённый пункт в Болгарии (Андреево) перед въездом в Турцию.

Вот и долгожданная Турция. Приграничный город Капикуле. Хотя мы уже на турецкой земле, мы не можем считать себя посетителями Турции до получения въездной визы. Поезд останавливается у перрона, но нас никто не спешит проверять. Сами выходим из вагона и идём в привокзальное помещение. Чех сказал, что нужно самим купить 10 долларовую марку для вклейки в паспорт. Затем мы идём в другое помещение. Там собралась небольшая очередь. Пограничники сверяют паспорта с компьютером, и заносят в него паспортные данные. Всё в порядке, и мы очень скоро без досмотров, проволочек и лишних вопросов становимся законными посетителями Турецкой Республики. В визе чётко оговорены сроки возможного пребывания на турецкой земле (1 месяц) и предупреждение о том, что наём на работу на территории страны нам строго запрещён.
Радостные и счастливые мы возвращаемся в вагон. Приметы Турции уже повсюду. На здании вокзала развевается красного цвета турецкий флаг с полумесяцем и звёздочкой. На перроне в кафе под навесом турок что-то аппетитно готовит из теста и бросает в кипящее масло. На заднем плане видна мечеть, а за ней минарет. Добро пожаловать в Турцию!
Поезд тронулся. В Стамбул мы должны прибыть в 9-00. За окном ничего не видно, ночь, есть время поспать. Но в купе, где я разместился, вдруг ввалилась целая семья, и мне пришлось искать другое место. В одном из купе сидел мужчина, я попросил разрешения войти. Разговорились. То был болгарин, но он сносно говорил по-русски. Он направлялся в Стамбул по бизнесу. По его словам Болгария переживает большой кризис после падения социализма. Большая безработица, предприятия «лежат на боку», низкие зарплаты, дорогой бензин. Немного пообщавшись, я засыпаю.
В Стамбул прибываем в 9-45. За плечами у нас уже 4 тыс. км странствий. Из окна наблюдаем Мраморное море ( Denize Marmari). Пригороды Стамбула впечатляют красивыми, словно игрушечными, новостройками.
Подъезжаем к вокзалу. Из окна доносятся громкие возгласы на турецком языке. Похоже здесь какая-то биржа. Выходим. Чех предлагает нам остановиться на пару дней в дешёвом отеле за 4 доллара в сутки. Ильдару эта идея не очень нравится, но я пытаюсь убедить его, что не посмотреть Стамбул было бы неразумно. На перроне знакомимся с группой польских студентов. Они приехали на нашем же поезде. Среди них пять девушек и один парень. Отчаянный мужик: приезжать с таким «багажом» в Турцию всегда проблематично, как мы знаем из отчётов других туристов. Турки теряют здравый смысл, встречаясь с женщинами европейского типа. Кто-то из полячек пытается говорить по-русски, но опять же на слух они воспринимают нас очень плохо. Палочка-выручалочка – английский язык. Его более или менее понимают все. Они спрашивают нас, где в Стамбуле можно найти дешёвое жильё. Но мы сами не знаем. Болгарин, с которым я ехал в купе сказал, что в среднем стоимость проживания в отеле Стамбула – 20 долларов с человека. Нам, благодаря Патрику, удалось найти отель гораздо дешевле.
Недалеко от вокзала нас перехватывает молодой турок, говорящий по-английски. За 4 доллара за ночь он предлагает нам нечто вроде «хостел» (общежития»). Мы идём смотреть жильё. По узкой лестнице поднимаемся на последний этаж какого-то дома. В большой комнате типа веранды уже стоят несколько кроватей и штук пять рюкзаков рядом с ними. В целом здесь неплохо, но мы сказали, что подумаем и ушли. Патрик предложил зайти в «Туркмен Отель», где он уже останавливался однажды. Идём туда. Там на последнем этаже есть огромная лоджия-балкон. Часть лоджии под навесом, часть под открытым небом. Чех спрашивает, можно ли нам «вписаться» на эту лоджию за 4 доллара в сутки. Человек на «ресепшен» переговаривает, по-видимому, с хозяйкой и отвечает «йес». Но здесь я перехватываю инициативу, и говорю, что мы можем за двоих заплатить только 7 долларов за ночь. Человек опять посовещался по-турецки и сказал «йес». Чех скривился в улыбке, ему явно не понравилось, что русским удалось выторговать доллар.
Итак, мы поселяемся на последнем 5-ом этаже, а по сути, на гигантском балконе или вернаде. Место просто шикарное. Во-первых, там мы одни. Во-вторых, солнце нас не достаёт, защищает стена и часть крыши. В-третьих, видно море, а в-4-ых, можно по лестнице залезть на черепичную крышу и созерцать г. Стамбул с высоты птичьего полёта плюс морской горизонт. Мы очень рады таким разворотом событий. Дождя нам бояться нечего, летом в Стамбуле его практически не бывает. В нашем распоряжении душ и туалет на этаже, кран с водой установлен прямо на балконе. Телевизор в гостиной, но вряд ли он нам понадобиться. Что ещё нужно для счастья, поселившись в самом сердце Стамбула, да ещё и за 3,5 доллара с человека. Бросили шмотки, идём искать кафе, чтобы поесть вкусно и недорого. Опять нас выручает чех. Он такое место знает.
Идём по Стамбулу. Много узких улочек, петляющих в разные стороны. Названия улиц едва прочитываются среди многочисленной рекламы. Ресторан за рестораном, отель за отелем, много лавочек и торговцев, зазывающих в свои заведения. Хозяин сидит, как правило, на входе в магазин. Очень скоро я теряюсь в ориентировке и слепо двигаюсь за моими спутниками.
Всё очень необычно. Я впервые оказываюсь в по-настоящему капиталистической стране, где реклама – двигатель торговли и повсюду большой спрос и предложение. Стамбул – город иностранцев. Они ходят «косяками» повсюду, приехав из самых разных стран.
Заходим в маленькое кафе. Заказываем пирог из тонкого слоёного теста с сыром и маслом. Хозяин-турок на наших глазах творит чудеса поварского искусства. Очень необычным ножом в виде шестерёнки он ловко режет свежеиспечённый пирог на мелкие части, чисто символически взвешивает и подаёт нам на стол. До окончания трапезы денег с нас брать не хочет. Это всегда неприятно, когда приходиться думать, а сколько это потом будет стоить. Тем временем другой турок тут же готовит фирменный турецкий чай в «бардачках» (маленькие грушевидные стаканчики ёмкостью не больше 50 граммов). Несмотря на светлый вид, чай оказывается крепким и насыщенным. «Рюмочка» чая бодрит необыкновенно. Мы просим повторить. За обед мы отдали на двоих чуть больше 2-ух долларов или 1млн. 200 тысяч турецких лир. Сытые и довольные идём дальше. Именно благодаря таким минутам счастья меня порой тянет в дорогу. Неизвестность, необычность, окружающая красота действуют опьяняюще.
В Стамбуле ходит интересный трамвай, состоящий из 4-ёх вагонов, причём движется он с большой скоростью по узким улочкам. Колёс трамвая не видно, по всему периметру он оборудован защитными бамперами почти до земли в целях безопасности. Остановки огорожены, вход к ним только через турникет, но прежде в кассе нужно купить жетончик. Мы заметили, что в трамвае всегда многолюдно.
Запах скверов и улиц в Стамбуле незабываем. Аромат всему придают диковинные для нас южные растения с цветами. То и дело нам встречаются деревья, сплошь покрытые цветами с умопомрачительным запахом. Особенно запомнился сквер между мечетью «Аль-София» и Голубой мечетью. В отличие от грязного, запущенного Бухареста здесь в Стамбуле – «эдемский сад» с массой скамеечек для отдыха, фонтанов, деревьев и цветов. Повсюду идеальная чистота.
Встречается множество исторических памятников Византийской эпохи: руины «закрученной» колонны (4 в. до н. э.), стела с рисунками, барельефами и пиктограммами периода египетской цивилизации. Делаем снимки.
Несмотря на жару, повсюду в бюветах пресная вода для питья и омовения рук и ног.
Посещаем одну из самых больших достопримечательностей Стамбула – турецкий восточный базар. По пути заходим в одну из многочисленных мечетей. Она огромна и потрясающей красоты. У меня осторожное отношение к религии в связи с нередким искажением её сути многими верующими.
Вот и базар. Это город в городе. Сотни метров торговых рядов тянутся бесконечно. Продаётся всё. Много экзотики и необычных предметов, много еды. Но всё не так уж и дёшево. Покупаем «шефтале» (персики), «ирек» (сливы) и идём к морю. Улицы кишат «арабами» (машинами), жёлтые такси курсируют одно за другим, махни рукой и оно тут как тут. Вот что значит капиталистический сервис. Вокруг просто необыкновенное множество мелких торговцев, я часто задумываюсь: «И кто же всё это раскупает?» Турки – прирождённые торговцы, они достигли совершенства в своём ремесле.
Мраморное море очень красиво, хотя может ли море быть некрасивым. В отличие от Чёрного моря оно кажется мне иссиня-синим. На волнах у причала раскачиваются из стороны в сторону небольшие шхуны. На многих из них установлены угольные печки с решётками, на которых тут же на ваших глазах приготовляются море продукты. Непостижимо, как поварам удаётся готовить при такой качке. Я заметил, что подобное кушанье употребляют в основном местные.
Я пытаюсь уговорить Ильдара и чеха сходить искупаться в море. Но оба упёрлись. Ильдар, я знаю, не большой любитель плавания, чех, видимо тоже. Патрик предлагает идти спать в отель, т. к. сильно жарко.
Я всё же пытаюсь выяснить у турков, где можно покупаться в Стамбуле. Быстро находится владелец катера, готовый за 20 долларов с человека увезти нас на три часа на остров с хорошим пляжем. Для нас это дорого, я отказываюсь, но турок ещё долго бежит за нами, помаленьку сбавляя цену.
Решили идти отдыхать в отель, купив по пути холодной воды в баллонах.
Тем временем к нам на балкон вкатили три роскошные раскладные кровати на колёсиках. Принесли одеяла и бельё. После душа укладываемся подремать. В таких роскошных условиях мы не спали давно. Всё тело и душу охватывает эйфория.
Время 18-00, идём гулять по Стамбулу, поменяв перед этим 20 долларов на 12 млн 400 тысяч турецких лир. Хочешь, не хочешь, но 10 долларов в день в Стамбуле приходиться тратить. Слишком много соблазнов. В пути мы стараемся придерживаться расчётной суммы в три доллара на двоих в день. Долго гуляли по городу, проголодались. Чех купил себе «шаверму» (струганное мясо с вертела, подаваемое в раскатанном тесте), мы с Ильдаром покупаем по два бублика с кунжутным орехом. С чехом нам очень весело. Он постоянно шутит и понимает наши шутки.
Патрик предлагает сходить в настоящую турецкую чайхану. Мы – «за»!
Это просторное заведение расположилось фактически под открытым небом, повсюду убранство ковров, сугубо национальный интерьер. Вся чайхана пропитана ароматом фруктового дыма, т. к. многие курят кальян: табак с добавлением ароматических веществ. При курении дым идет в сосуд, пропускается через воду, а затем по гибкому шлангу через мундштук поступает к курильщику.
Чай подаётся нескольких сортов: обыкновенный турецкий, «елма» - яблочный, «лемон» и какой-то ещё. Есть кола, фанта, минеральная вода. Еду и спиртное здесь не подают. Мы заказываем себе классический турецкий чай. Нас обслуживает «комичный» турок. Он ловко играет подносом, делает какие-то непонятные движения телом, при этом постоянно гримасничая. Я от него глаз не мог отвести, едва сдерживаясь от смеха.
Чай очень крепкий, и в голове сразу «зашумело», словно от алкоголя. Необыкновенно вкусным оказался чай с яблочным ароматом. Вокруг нас сидят солидные люди среднего или почтенного возраста, молодых почти нет. Обстановка светская. Мы тоже оживлённо болтаем и пялимся то и дело по сторонам. Заказываем по третьему «бардаку» чая, а чех и по четвёртому. За всё удовольствие мы с Ильдаром отдали чуть больше двух долларов.
Счастливые и весёлые идём гулять по городу. Чех стал своим «в доску». Он подтрунивает над нами, мы над ним. Особенно ему нравилось ругаться по-русски, правда, делал он это часто невпопад. Расспросил нас о значении всех матерных слов, тут же давая свой чешский эквивалент. Гуляем по парку, стемнело. После чая «приспичило». Чех идёт в дорогой платный туалет, мы с Ильдаром в целях экономии под роскошный платан.
Гуляем по набережной. Над городом полыхает салют. Кто-то сказал, что здесь его устраивают для туристов каждый день … Стамбул полон мечетей, они красиво подсвечены и хорошо смотрятся. Вечерний Стамбул весь в огнях. В одном из кафе под открытым небом вместо электричества горят факела как в средневековье.
Рядом знаменитый мост через пролив Босфор. Этот мост соединяет Запад и Восток, а вернее Европу и Азию. У причала в морском порту пришвартован российский теплоход «Глория». На каждом шагу нас продолжают зазывать хозяева небольших кафе и ресторанов.
Пора возвращаться в отель. По дороге покупаем по бутылке пива “Efes” (доллар за штуку). Мы снова в нашем уютном отеле, с балкона залезаем по деревянной лестнице на крышу, забираемся на самый гребень и там с великим удовольствием опорожняем потихонечку наши бутылки. Могли ли мы об этом мечтать ещё две недели назад в Уфе… С моря дует прохладный бриз, и это тоже хорошо, т. к. жары в Турции хватает днём. Съев по бублику и закусив сочным персиком, укладываемся спать под открытым небом, наслаждаясь свежим морским воздухом.

Стамбул. “Turkmen Otel”. Подъём в 7-00. Солнце уже встало и светит в глаза. Одеваемся и идём в понравившееся нам кафе позавтракать выпеченным слоёным тестом с сыром и чаем. Будим чеха, но он не хочет вставать. Приходим в кафе во второй раз, но нас уже узнают и принимают как дорогих гостей. После завтрака идём в «Информейшен Офис», их много в Стамбуле. Там можно бесплатно получить все виды туристических карт по Турции. Нам нужна подробная карта автомобильных дорог.
Время 10-00. Возвращаемся в отель, собираем вещи в дорогу. В наших планах – достичь побережья Средиземного моря, посетить основные достопримечательности Турции: песчаный город Кападокия, кальцитовые природные ванны, в которых лечилась Клеопатра в местечке Памукале, руины г. Троя и т. д. и т. п. Но жизнь внесла свои коррективы.
Попрощавшись со славным чехом, мы двинули к морю на причал. Наша цель – пересечь пролив Босфор. Можно было бы сделать это на автобусе, но мы предпочли паром. Проезд оказался очень дешёвым. Садимся на двухэтажный паром для машин и людей.
Вид на Стамбул с моря ещё красивее. Здесь меня поджидала «рана в сердце». Как оказалось, место для купания было рядом от места, где мы жили. Едва отчалив от берега, я увидел, как в море, недалеко от нашего отеля, купались ребятишки. Жаль, что так и не удалось искупаться в Мраморном море.
Паром оказался очень удобным для пассажиров. На верхней палубе имелось два просторных бара с кондиционерами. Пролив мы пересекли за 40 минут. Причаливаем в район Стамбула под названием «Гарем».
Теперь нам нужно найти хорошее место для голосования. Но сделать это оказалось не так-то просто. Машины мчат с большой скоростью в 5 рядов. Мы всё ещё находимся в черте города, стоит ужасная жара. Убежище от солнца можно найти только под арками мостов, которые проходят над автострадой. От них образуется тень, но там, как правило, расположены остановки общественного транспорта (по-турецки «дурак»), где всё время находятся пассажиры. То есть стопить попутку там нелогично.
Мимо нас проносится много автобусов, которые постоянно нам сигналят. Они, практически, не оставляют нам шансов. Как только мы вытягиваем руку для попутки, тут же реагирует автобус. Стамбул – огромный мегаполис, и маршрутные автобусы идут один за другим. Мы находимся в лёгкой панике, т. к. не ожидали такого разворота событий. Ко всему добавляется нестерпимая жара и нелёгкий рюкзак.
Долго, очень долго идём вдоль автобана, глотая выхлопы проезжающих авто. «Аякчи» (автобусные зазывалы), то и дело кричат нам вслед, чтобы мы не «маялись дурью», а садились к ним в автобус. Об этих «аякчи» подробнее я расскажу ниже, а пока у нас подавленное настроение. Будучи теоретически осведомлены о том, что в Турции хорошо возят автостопом, на практике мы столкнулись с абсолютной невозможностью остановить попутку. Но в таких ситуациях проверяется «дух» настоящего путешественника: впадёт ли он в панику или найдёт выход из «безвыходного положения».
Шикарная автострада отнюдь не предусматривает удобств для пешеходов. Идти вдоль автобана – совсем неблагодарное занятие. Мост за мостом, развязка за развязкой, а конца города не наблюдается. Пыль, жара и багаж за плечами: «жизнь повернулася к нам задом». Вяло и неуверенно продолжаем голосовать уже на ходу, но никто не останавливается. Мы прошли уже более 10 км по жаре. Идти дальше у меня больше нет сил, да и есть ли смысл. Всю Турцию пешком не пройдёшь. Поэтому я убеждаю Ильдара сесть на один из многочисленных автобусов, чтобы доехать до города Гебзе, который является пригородом Стамбула.
Садимся, едем. Автобус маленький и квадратный, таких в России я не видел. Проезжаем совсем ничего, но за это с нас берут по доллару. В город мы не въезжаем, выходим на повороте с трассы. Я предлагаю напарнику перекусить фруктами. Ильдар намного терпеливее меня и в плане еды, а также жары, холода и других неудобств «кочевой» жизни. Поэтому часто, чтобы насладиться «земным удовольствием», мне приходиться его как бы «раскручивать».
В моём рюкзаке оказывается много лишних вещей, только теперь я это понимаю, и мне хочется от них избавиться. Например, кеды, которые здесь вообще не нужны, или толстая книга, в которую я не заглядывал с самой Уфы. Находим дерево, которое образует маломальскую тень, там мы решаем перекусить.
Продолжаем голосовать, опять безрезультатно. Что делать? Кажется, наши грандиозные планы в связи с круизом по Турции требуют исправлений. Придётся отказаться от идеи достичь Средиземного моря и кратчайшим путём двигаться на восток к турецко-грузинской границе, а именно к г. Батуми. А если дело пойдёт так и дальше, то нам «крышка», в наших карманах весьма ограниченное количество средств.
Утомлённые мы идём на ближайшую заправку (Petrol Offici). Там мы расслабляемся: много тени, есть, где посидеть, есть большой магазин (Market), где мы покупаем 1,5 л холодной фруктовой газированной воды и с необыкновенным аппетитом уплетаем бублики с кунжутным орехом. По телу разливается «кайф», мозги начинают работать лучше. С заправки видно Мраморное море. Мы сходимся на мысли, что было бы недурно спуститься к морю и накупаться вдоволь. Но тут местный говорит нам, что море здесь грязное и никто не купается. Нам приходиться ему верить и продолжать стопить дальше. Здесь мы совершаем ошибку. В пригороде Стамбула, стоя на обочине скоростного автобана, стопить малоэффективно. Вернее было бы на заправке попросить какого-нибудь турка подвезти нас. Но пока до нас это не доходит, тем более, что мы не представляем, как будем это объяснять по-турецки.
Вновь пытаемся «застопить» машину – ничего не получается. Тормозим автобус и едем на восток от Стамбула. Автобус идёт в г. Измит. На этот раз мы оказываемся в более комфортабельном автобусе. И здесь настало время рассказать об «аякчи» или автобусных стюардах. Все они мужского пола, как правило, молоды и энергичны. «Аякчи», они же кассиры, всегда в белой рубашке и галстуке, несмотря на обильное потоотделение в жарком климате. Усмотрев «добычу» (потенциальных пассажиров), «аякчи», что есть мочи, ещё задолго до остановки автобуса, на ходу, начинает зазывать клиентов. Он вываливается на полкорпуса из двери и выкрикивает направление, куда движется автобус. Водитель притормаживает, и если вы хоть как-то проявили своё желание ехать, шустрый аякчи уже грузит ваши вещи в багажное отделение.
Так случилось и с нами. Пока мы с Ильдаром обсуждали, стоит ли нам ехать на автобусе, как наши рюкзаки мигом перешли в багажный отсек. Нам ничего не оставалось делать, как быстро запрыгивать в автобус. Что ж, автобус, так автобус. Ещё несколько долларов долой.
Автобусы в Турции нам очень понравились. Почти все с кондиционерами. Водитель, как правило, солидный, упитанный турок, невозмутимо сидит за рулём и жмёт «на всю катушку». Одет он с иголочки, в белоснежную рубашку и галстук. На пассажиров – «ноль внимания», всю заботу о них берёт аякчи. Непременный атрибут всех автобусов – заунывная турецкая музыка на протяжении всей дороги. Но дремать под неё просто замечательно. Через некоторое время стюард-аякчи проходит по рядам и наливает всем в ладошки какую-то жидкость. Как оказалось, это – приятного запаха туалетная вода, которой все освежают руки, лицо шею, одежду, чтобы от тебя хорошо пахло. Для нас это в диковинку. Мы тоже подставляем ладони. Затем начинается разнос питьевой воды («су») из холодильника в пластиковых стаканчиках, запечатанных фольгой.
Настала пора собирать деньги с вновь вошедших пассажиров. Для нас это уже менее приятная процедура. Опять «полетели» наши доллары, в данном случае лиры, которые аякчи ловко складывал в толстую пачку. Нужно заметить, что денежные купюры на тот момент в Турции оставляли желать лучшего. Они едва ли не рассыпались на части, и я всё время удивлялся – неужели у нас их кто-нибудь примет…
Все машины в Турции несутся по автострадам с огромной скоростью. Дороги превосходные, но Турция занимает далеко не последнее место в мире по количеству ДТП на душу населения.
Город Измит известен тем, что сильно пострадал во время землетрясения в 1999 году, когда погибло более 10 тысяч человек. Нужно отметить, что последствия ужасной трагедии не сильно бросаются в глаза: многое восстановлено, хотя до сих пор на улицах стоят большие палатки, в которых живут люди. Опустевшие дома с трещинами стоят как зловещее напоминание. В Измите мы не выходим, узнаём, что автобус едет дальше на восток в г. Атапазари, т. е. ещё 60 км. Теперь мы окончательно приходим к выводу, что нужно выбирать кратчайший путь в направлении Грузии.
Ещё в автобусе мы принимаем решение, которое впоследствии оказалось, мягко говоря, ошибочным. Но в жизни всё имеет свою причину. И как говорится всё, что не делается, всё к лучшему. Одним словом, мы посчитали, что шоссе вдоль Чёрного моря и есть самая короткая дорога до г. Батуми (Грузия). Ни о каком Средиземноморье не могло уже идти и речи, хорошо, если с оставшимися деньгами мы вообще сможем выбраться из Турции.
Приезжаем в Атапазари, выходим, за бортом +36 С. Впервые нашим глазам представился турецкий Отобюс Терминаль (или автовокзал). Не успев войти в здание круглой формы, на нас накинулись представители всевозможных автобусных компаний. Для интереса мы решили узнать, сколько стоит билет, скажем, до г. Самсуна или Трабзона. Внутри вокзала хаотическое «броуновское движение» людей. По всему окружному коридору с обеих сторон расположились отделы многочисленных конкурирующих фирм с вывесками направлений во все стороны Турции. У одной из стоек нам сообщают, что проезд до г. Самсуна обойдётся нам в 16 долларов с человека, а до Трабзона нужно заплатить по 25. Такой расклад нас не устраивал, т.к. у нас оставалось всего 75 долларов на двоих, из них 35 долларов мы отложили в «НЗ» до приезда в Грузию.
Таким образом, держим курс на южное побережье Чёрного моря, а именно на г. Карасу, что в 70 км от Атапазари. Садимся в комфортабельный микроавтобус «Форд» с включённым кондиционером и быстро приходим в себя от вокзальной суеты. Поехали. Хотя автобус по размерам не больше нашей «Газели», в нём всё равно есть стюард (аякчи). Он, как всегда, поражает нас своей активностью и колоритом. На его лице все внешние признаки хищной птицы, даже нос его был таким же закруглённо-заострённым. Издали он высматривает потенциальную «добычу», опять же высовываясь на ходу из автобуса, и громко выкрикивает маршрут следования. Сначала мы ехали одни, но скоро автобус заполнился до отказа, и аякчи пришлось стоять, согнувшись в три погибели, т. к. роста он был немалого. Понятие – «место кондуктора не занимать» в Турции отсутствовало.
Близился вечер. Дорога через Карасу шла через горы и была живописной. Приехали. Пора думать о ночлеге. По привычке проходим весь город, чтобы найти укромное местечко где-нибудь на его окраине или выезде из города в нужном нам направлении. Идя по центральной улице небольшого городка с рюкзаками, мы привлекаем к себе массу внимания. Каждый торговец норовит пригласить к себе в лавку. В одной из них мы покупаем персики, в другой дыню. Узнаём, что до моря не больше 10 минут ходьбы, и мы направляемся туда. Неожиданно нашему взору открывается целая индустрия развлечений по типу «Лунопарка». Кружат карусели и «Чёртово колесо», повсюду аттракционы, музыка, бары, дискотеки. Мы поняли, что попали на «классический» местный курорт.
Как мы впоследствии поняли, на побережье Черного моря отдыхает турецкий «средний» класс». Средиземное море – курорт для богатых. Там в основном отдыхают иностранцы. С апреля по ноябрь на юге Турции фактически не бывает дождей, и вам гарантирована солнечная погода и тёплое море. Чёрное море такой гарантии дать не может. Оно севернее, здесь может быть некурортная погода, поэтому и отдых здесь поскромнее.
К нашей великой радости на берегу моря оказались не только отели и пансионаты, но и замечательный палаточный городок (кемпинг) для тех туристов, которые приехали со своим скарбом и готовы проживать в условиях без претензий на роскошь. Кемпинг располагался на огромном песчаном пляже, в стороне от дороги и отелей.
Уже темно, и мы скромно пристраиваемся к ряду палаток. Несмотря на темноту, я всё равно иду купаться, Ильдар предпочёл воздержаться и стал возиться с примусом. В море ощущение полной «нирваны». Окунуться в воду после дня, полного событий – что может быть лучше? Далеко заплывать было страшно из-за темноты, поэтому я предпочёл качание на прибрежных волнах. Море слегка волновалось, кроме меня никто не купался, я ощущал себя песчинкой в огромном мире, вылезать из воды не хотелось. Это вновь был один из моментов, ради которого стоит ехать за тридевять земель, пусть и со скромным бюджетом.
Развернув нашу нехитрую кухню, видим, что на нас обратил внимание турок из соседнего ряда палаток. Так и есть, уже через минуту идёт знакомиться. «Салам алейкум». «Алейкум ассалам». У турка очень трудное имя, я так и не запомнил. Новый знакомый оказался очень общительным. Именно он стал первым, кто дал нам живую практику азов турецкого языка, притом, что он ни слова не знал, ни по-русски, ни по-английски. С ним мы как бы преодолели психологический барьер боязни чужого языка. Долго с ним общаемся, вместе пьём чай. К «столу» он приносит огурцы, помидоры, варёный картофель. Работает он строителем, получает 400 долларов в месяц, что по турецким меркам не очень много. За 5 лет скопил на автомобиль (5000 долларов) местного производства (“Tofas”), а сейчас копит на дом. Кроме Турции нигде не был. Население кемпинга – сплошь одни турки, из иностранцев мы здесь одни. Турок оказался понятливым. Он научил нас многим словам и выражениям
. Я стал зевать, не в силах сдерживать усталость и желание отправиться на боковую. Поняв это, турок попрощался и отправился к своему «чадыру»(палатка), где он жил с женой и детьми. Последние так и не осмелились к нам подойти. Так закончился второй день нашего пребывания в Турции.

Как всегда ранний подъём, и я иду купаться в море. Я стараюсь купаться всегда и везде при любой температуре воды. Ильдар к воде и купанию относится умеренно положительно, если не сказать настороженно. В кемпинге имелся душ.
Я предлагаю напарнику остаться здесь на денёк: поваляться на песочке, покупаться в море, расслабиться. Ильдар – человек движения, он с трудом переживает время бездействия. Решаем ехать дальше.
На завтрак у нас сочная сладкая дыня. Выходим на шоссе. Движения транспорта не наблюдается. Наконец появляется грузовик красного цвета компании Крайслер. С волнением я подбегаю к водителю и произношу следующие фразы: «Салам алейкум! Нерейе гидейорсан?» (Здравствуйте! Куда вы едете?) Водитель что-то бормочет в ответ по-турецки, я его не понимаю. Сую ему под нос карту, указывая место, где мы находимся и куда нам надо. Названия пунктов на турецком языке, поэтому скоро он нам сообщает, что едет до Коджаали, т. е. нам по пути с ним 20 км. Это нас устраивает, т. к. машин вообще нет.
Поехали. Почти всю дорогу молчали, от волнения позабыли все турецкие слова и выражения. Высаживаемся на перекрёстке прямо напротив турецкой жандармерии (регулярные турецкие войска, несущие службу в провинции). У ворот стоят два грозных автоматчика с Клашниковым на перевес. Только этого нам не хватало. Ильдар показывает мне жестом, что нужно уйти от греха подальше. Но сделать мы этого не успеваем, т. к. уже привлекли внимание. Один из жандармов активно зазывает нас рукой к себе. Делать нечего, приходиться повиноваться. Тут же собираются другие солдаты. Они с любопытством разглядывают нас. Вдруг один из них довольно прилично начинает говорить по-английски. Я рассказываю ему, откуда мы и куда едем, а также суть нашего путешествия. «Чем вам помочь?», – спрашивает англоговорящий. Я сказал, что у нас всё в порядке. Тогда он пригласил нас на завтрак, на что я сообщил, что мы только что позавтракали. Тогда он буркнул что-то по-турецки одному из солдат, и тот куда-то побежал. Через минуту видим, посыльный бежит назад с бумажкой в руке. Бумажкой оказалась купюра в 5 млн лир (около 10 долларов). Мы стали отказываться, но дающий не хотел и слушать наших возражений. Поблагодарили за помощь, оставили наши визитки и распрощались.
Жизнь снова повернулась к нам светлой стороной, и как бы в подтверждение этого, нас тут же забирает легковушка фирмы «Рено». За рулём очень «грамотный» турок, с ним у нас устанавливается хороший контакт, хотя он и не говорит по-английски. Просто очень понятливый. Везёт он нас не более 30 км до курортного городка Акчакоча. С ним мы продолжаем учить турецкий язык. Водитель, как мы поняли, работает в банке.
Время 9-00. Пока мы в городе, нужно поменять доллары. По пути заходим в «Информейшен Офис» и забираем несколько красочных буклетов о местных достопримечательностях. Жаль, что мы ограничены во времени и средствах. Открыв брошюры, мы поняли, что мы теряем: в округе очень много чего интересного.
35 км до Эрегли мы преодолели на двух машинах. Сначала в кузове пикапа «Тойота», затем на обычной легковой машине. Постепенно мы понимаем, что выбрали не самый лучший путь для передвижения автостопом. Машин мало, в основном они передвигаются локально, и часто до отказа забитые пассажирами. Если же турок едет с женщиной, то ещё менее вероятно, что он остановиться.
В Эрегли мы застряли. Жара. Что ж, у нас есть жандармский подарок, и мы снова садимся на автобус. Зонгульдак, Бартин, Амасра, ещё 70 км едем цивильно. Зато минуем два больших города, которые проходить автостопом особенно сложно.
Вновь переходим на попутный транспорт. Автобусы пожирают наши деньги немилосердно.
Трудно поверить, но за рулём остановившейся легковой машины сидит турчанка лет 30-ти, на ней нет косынки, она курит «Парламент», даже предлагает нам. Продвинутая какая-то. Рядом с ней такой же современный турок. Они мало обращают на нас внимание и всю дорогу беседуют между собой, зная, что мы «ни бельмеса» по-турецки. Выглядели они очень по европейски, и это смотрелось необычно в турецкой глуши. Провезли они нас около 60 км. Затем нас сразу же «подбирает» грузовик. Мы ехали по живописной горной дороге с многочисленными перевалами и серпантинами. Бирюзово-лазурное море с «дикими» галечными пляжами смотрелось, словно картинка из райской жизни. Будь у нас своя машина, мы бы обязательно остановились здесь на ночлег.
Тяжёлая машина шла медленно, сильно грелась и у нас «горели» ноги от двигателя. Вечереет. Преодолеваем последний перевал и спускаемся к приморскому городку Щидэ. На самом въезде в город грузовик ломается, но мы уже почти приехали. Прощаемся с водителем и идём набирать воду для ужина и омовения после купания в море. Теперь каждый из нас носит по два 1,5 л баллона. Два на покушать, два на помыться. Заходим в магазин и покупаем персики, хлеб и местное печенье фирмы “ULKER”. На песчаном пляже выбираем себе место для палатки. Рядом палатки других отдыхающих. Я как всегда иду купаться в вечернем море и «ловлю кайф». Нехитрый ужин с удовольствием нам вкусить не удаётся, потому что поднимается сильный ветер, а затем шторм. Всё сдувает напрочь. Едва успели укрепить палатку булыжниками. Уже внутри заканчиваем ужин и сразу на боковую. Но спать нам фактически не пришлось в эту ночь. Ветер разыгрался не на шутку, колья от палатки периодически вырывает, приходиться выходить и восстанавливать. Рычащие волны всё ближе и ближе приближаются к нашему жилищу. Кажется, ещё волна и нас смоет к «чёртовой матери». Объявляем для себя авральное положение. Упаковываем рюкзаки и ложимся одетыми на дно палатки без ковриков и спальников, готовые в любой момент покинуть палатку бегством. Я предложил Ильдару для спокойствия переместиться в город и где-нибудь во дворе под укрытием домов найти себе убежище. Решили остаться на месте и ждать у моря погоды. Вода, к счастью, до нас так и не дошла, но порывистый ветер сильно трепал скаты палатки, едва ли позволяя впасть в сон. Так «розы» вновь сменились «шипами». Но мы пережили и этот момент. К утру ветер стих, хотя небо оставалось заволоченным густыми облаками.

Мы в г. Щидэ. Ночью было прохладно, я слегка замёрз и под утро не важно себя чувствовал. Пасмурно. Выходим на выезд из города. Движения машин не наблюдается, хотя уже 8-00. Всё больше и больше мы понимаем, какую ошибку совершили в выборе пути. Мы оказались в стороне от скоростных магистралей, где есть большое движение автомобилей. Теперь мы отрезаны от них высокими горами и у нас нет выбора, кроме того, что продолжать движение на восток по узкому горному шоссе, петляющему вдоль Чёрного моря. Нам нужно уехать вглубь страны, т. е. южнее. Там проходят основные автострады. Это мы сможем сделать только через 130 км, добравшись до прибрежного города Инеболу. Итак, впереди у нас одна из красивейших горных дорог Турции, но с ограниченным движением транспорта на ней.
Долго стоим в ожидании. Наше время скрашивает знакомство с американцем, который подъехал к нам на велосипеде. Он здесь уже 4 месяца. Приехал из Калифорнии, чтобы помогать туркам в предсказании землетрясений. Правительство Турции платит ему 1000 долларов месяц, что по здешним меркам немало. За это время американец уже научился общаться по-турецки, контракт подписан на два года. Наш новый знакомый пытается объяснить нам, где здесь находится местный автовокзал, мы в свою очередь объясняем ему, что путешествуем автостопом. Он сочувствует нам, т. к. по его мнению, на дороге, где вдоль побережья сплошные спуски и подъёмы, стопить очень сложно.
Долго стоим на выезде из города. Но удача, наконец, приходит к нам, и нас забирает легковой автомобиль «Тофаж». В нём два турка-строителя. Они работают в газовой компании, строят газопроводы. Один из них немного говорит по-английски.
Вдруг на шоссе появляется жандарм с автоматом и просит машину остановиться. Впереди скопилось много автомобилей. «Авария», – объясняет кто-то. Большой грузовик не вписался в поворот, и его груз-прицеп занесло в обрыв. Никто не пострадал, но объехать его не было никакой возможности. Все ждали, пока трактор вытащит прицеп.
Жара. С помощью англоговорящего турка я продолжаю пополнять словарь турецких слов и выражений. Но вот дорога свободна. К сожалению, наши попутчики почти приехали. Тогда один из них договаривается с водителем большого автобуса, чтобы тот взял нас в сторону Инеболу бесплатно. Мы садимся в роскошный пустой автобус, в суматохе даже забыв попрощаться с нашими «протеже». Поехали. Интересно, далеко ли он нас увезёт. Как всегда нас расспросили о целях нашего путешествия. Но везут нас недолго. Водитель, видимо, направлялся с работы к себе домой в деревню. Он высаживает нас в небольшом населённом пункте под названием Акбаир. Время полдень. Машин нет. Стоим уже больше часа. Вдруг, видим, к нам приближается турок. Слово за слово, и контакт установлен. Он приглашает нас в чайхану, что честно признаться, было очень кстати. По два «бардака» чая, тарелка абрикосового варенья, свежий хлеб и варёные яйца с солью скрашивают наше незавидное положение значительно. Накормив нас и вдоволь пообщавшись, гостеприимный турок сообщает нам, что вечером в девять часов он поедет на своей машине в Инеболу и, что, мол, если мы хотим, то можем дождаться его и поехать вместе с ним. Мы были в таком отчаянном положении на «безмашинной» трассе, что были рады любому предложению.
Кто-то к тому же объявил, что автобуса сегодня не будет, т. к. он сломался. Мы даже были этому рады. Во-первых, сэкономим деньги, во-вторых, у нас до вечера много свободного времени и можно сходить к морю, покупаться.
Чёрт нас дёрнул задержаться у колонки с водой – слышим, наш новый знакомый кричит, что есть мочи – едет автобус. Нет бы, нам плюнуть на автобус и идти к морю. Вместо этого мы, словно бараны под гипнозом, идём к микроавтобусу, который, естественно, охотно нас берёт. Но едем мы недолго. У нас нет возможности пользоваться платным транспортом. К неудовольствию водителя мы выходим в следующим населённом пункте, заплатив 1,5 доллара. Если бы мы ехали в Инеболу, то «потеряли» бы 8,5 долларов.
Покупаем фрукты, хлеб и выходим на окраину селения. Машин опять нет. До 21-00 у нас пять часов. Я предлагаю Ильдару идти к морю, но он считает, что нас кто-нибудь может взять. Сидим, ждём.
Неожиданно подходит бабулька в платочке и кладёт рядом с нами мешок. Заглядываем туда, там груши. Бабушка тут же убежала прочь. Будучи правоверной мусульманкой, она оставляет нам пропитание, нисколько не заботясь о благодарности. Не знаю, есть ли это в Коране, но Библия однозначно гласит о том, что, делая благо, не проси возмещения. Мы в восторге от её поведения, и благодарим Всевышнего, что всё так происходит.
Сидим и едим фрукты. Мимо идёт молодой турок, он подходит к нам, здоровается, завязывается разговор. Общение – это единственное удовольствие теперь в нашем положении. Мы рады всем, кто хочет с нами общаться. Оказывается, что парень идёт в мечеть (джами) на молитву. Видим, что он торопиться, но, терпеливо отвечает на все наши вопросы. Подходят другие молодые люди и тоже присоединяются к беседе. Мы также искренне отвечаем на все вопросы. Из всего делаем вывод, что турки очень общительны и доброжелательны. Один из них подарил нам 1,5 млн турецких лир (полтора доллара).
Продолжаем сидеть и ждать «нашу» машину. Меня впервые укусил турецкий комар, но, кажется, и последний. В Турции они нам не встречались. «Подождём до 22-00, если машин не будет, поставим палатку недалеко от шоссе и ляжем спать», – решили мы.
Но вот подъезжает микроавтобус «Форд». Водитель нам уже знаком, он предлагает ехать с ним на автобазу, чтобы там и заночевать. Мы соглашаемся. Едем недолго, останавливаемся высоко в горах на перевале. У дороги стояло несколько домов и большой двор. Видимо, здесь некая перевалочная база водителей автобусов. Нас встречает шумная толпа. Всем очень интересно посмотреть на русских путешественников-хичхайкеров. В саду во дворе под плодовыми деревьями поставили наш «чадыр» (палатку). Ильдар, как всегда, занялся примусом, что ещё больше привлекло к нам внимания.
Пьём турецкий чай из бардаков, завязалась оживлённая беседа. Когда речь заходит о русских женщинах, турки ещё более оживляются. Это их любимая тема. Один из водителей сообщает, что в портовом городе Трабзоне, что на Чёрном море, работает очень много проституток из России, Молдавии, Грузии и Румынии, цена их услуг 100 долларов в час. Подливая масла в огонь, Ильдар как бы ненароком сообщает, что в России на трассе можно легко найти и за три доллара в час. Турки «требуют» немедленно переправить их в Турцию.
Говоря о турецких женщинах, у нас было до сих пор лишь три «контакта» с ними. Как я уже говорил, турчанка, не сказав ни слова, оставила около нас мешок с грушами. Как-то мимо нас шли две девочки-турчанки лет 6-7 ми. Одну из них так и распирало от любопытства: голова вот-вот открутиться. Вторая же строго дёргала её за руку, видимо, ругая за то, что она смотрит на мужчин-чужестранцев. Я попытался спровоцировать её на разговор и стал задавать все вопросы, которые знал на турецком языке. Девочка пыталась что-то отвечать, но подруга таки увела её. И, наконец, современная турчанка, курившая «Парламент» за рулём в машине, но она всё внимание уделяла парню, сидевшему рядом. Это всё. В магазинах за прилавком мы не разу не видели женщин. Лишь однажды из окна машины мы видели, как турчанки собирают листья чая на склоне горы.
Итак, попив чай и перекусив, укладываемся спать. В саду свежо и не жарко, т. к. где-то рядом море. Завтра нам нужно встать в 6 утра.

Рано утром шофёр микроавтобуса «по знакомству» увозит нас в Инеболу за сумму в пять раз дешевле стоимости.
Удивляемся, насколько здесь распространены мечети с минаретами. Даже если в деревне «три дома», в ней всегда будет мечеть. Пять раз в день из громкоговорителя, установленного в окне высокого минарета, раздаётся голос муллы, призывающего на молитву. Не все турки тут же бросаются на колени, некоторые относятся к молитвам спокойно.
Гордок Инеболу. Здесь мы планируем уйти на юг, вглубь страны, чтобы попасть на оживлённый автобан. Возможно, это последний приморский город на нашем пути в Турции. Я уговариваю Ильдара пойти окунуться в море перед дальнейшими странствиями. Он как всегда воздерживается, я же с удовольствием купаюсь в зелёно-синем утреннем море. Погода стоит чудесная.
Сегодня суббота, базарный день. В городке стоит оживление, на рынке собирается много людей. Крестьяне из приморских долин привезли дешёвые свежие овощи и фрукты. Я не могу удержаться и покупаю 2 кг персиков по очень дешёвой цене.
Уже выйдя за город, я вдруг вспоминаю, что оставил плавки в переодевалке на пляже. Я «прирожденный маша-растеряша», приходиться 3 км бежать обратно, Ильдар тем временем ждёт меня на обочине и привлекает к себе внимание полицейских, которые впрочем, не стали придираться.
Всё нормально, пропажа на месте и скоро мы стопим красный грузовик. Вновь Крайслер, видимо их здесь производят по американской лицензии. Проезжаем на нём 25 км по живописной, горной дороге, до поворота на посёлок Кюрэ.
Время около 10-00. Немного постояв, нам удаётся застопить ещё один мощный грузовик. На этот раз место есть только в кузове, но нас это ещё больше устраивает, т. к. мы освобождаемся от нелёгкого общения на турецком я зыке. В кузове с высокими бортами лежит мягкий груз, на нём мы с комфортом располагаемся. Но усидеть невозможно, т. к. за бортом открываются великолепные пейзажи, и мы едем стоя, держась за борт и наслаждаясь прекрасными видами. Наш грузовик мчится с большой скоростью, как это принято везде в Турции. Прохладный ветер с гор заставил надеть нас куртки. Скоро мы прибываем в большой город Костаману, отдалившись от побережья на 100км. Нас высаживают на автовокзале, не понимая, что он нам не нужен.
В городе жара. Нам необходимо его пройти насквозь и выйти на выезд в сторону юга. До автобана мы ещё не добрались. В красивом сквере находим скамейку, чтобы полакомиться персиками, купленными мною ещё на побережье. Тут же продают дешёвые бублики, которыми мы «затариваемся» впрок.
Идя по центральной улице, встречаем бельгийских туристов. Они, как и мы, с рюкзаками. Парочка лет за 40 путешествует без турпутёвок, останавливаясь, где им надо, передвигаясь автобусами и поездами. Этот способ путешествия не менее интересен, чем наш, но намного дороже, я бы сказал, что съездить по путёвке от турфирмы часто бывает дешевле, чем вот так везде всё оплачивать.
Бензин в Турции продаётся по европейским ценам (около доллара за литр), а значит намного дороже, чем в России. “SUPER” соответствует 95-ому, NORMAL – 92-ому. Заправка по-турецки: Petrol Ofici.
Выйдя из города, начинаем голосовать в сторону Анкары, столицы Турции. Скоро нас забирает легковая машина «Тофаж» и провозит 20 км от Костаману. Высаживаемся у заправки. Место не очень хорошее, но есть, где скрыться от палящего солнца. Машин немного, и все мчаться «со скоростью звука». Но сегодня с машинами нам везёт. События развиваются не так уж и плохо.
Время 13-30. После 40 минутного стояния на жаре идём в тень доедать груши, которые нам подарила турчанка. Но неожиданно останавливается красивая, новенькая «Хонда», и вот мы уже летим по трассе. В машине два молодых человека лет 35ти, одетых по-европейски. Они едут в Анкару, а значит, могут довезти нас до автострады Е-80, которая пересекает страну с Запада на Восток. Водитель довольно сносно говорит по-английски. Работает он в управлении на заводе по изготовлению немецких грузовиков “MAN” в Анкаре. Его зарплата 2000 долларов в месяц. В машине звучит европейская музыка, что редко для Турции.
Мы на автобане Е-80. Время 15-00. Позиция для голосования очень удобная. На пикапе «Фольксваген» мы проезжаем около 40 км до посёлка Тосья, а потом нас забирает огромный грузовик «Мерседес». У него лишь одно место для пассажира, но водитель говорит, что это не проблема и забирает нас обоих. Водитель направляется в небольшой прибрежный г. Буланчак, который расположился между большими городами Орду и Гиресун на Чёрном море. Мы опять едем к побережью, но теперь уже по автомагистрали с большим движением транспорта. А впереди у нас примерно 10 часов пути.
Кто бы мог подумать о такой удаче после нашего продолжительного «зависания» на трассе с локальным движением. Водителя зовут Закей. Очень колоритный и эмоциональный турок. У нас быстро устанавливается непринуждённый контакт. Турок оказался понятливым и разговорчивым. Почти всю дорогу учили вместе с ним турецкий язык: я исписал почти полблокнота турецкими словами и выражениями. По-английски Закей не говорил. Работает на большой мукомольной фабрике в Буланчаке. В данный момент он едет из командировки из Стамбула. Едем со скоростью 100 км в час. В кабине было одно пассажирское место, другому приходилось сидеть на пуфике без спинки на моторном отсеке. Мы делали это по очереди.
Два раза останавливались в чайхане, и Закей угощал нас чаем. Как правило, выпивали по три бардака. Но у чая была такая особенность. На два часа после него приходила необыкновенная бодрость, затем резко наступала сонливость, и силы меня покидали. В каждой чайхане Закей держал одну и ту же речь: вот, мол, везу путешественников из России, автостопом проехали уже четыре страны, спят, мол, в палатке, сами готовят, а самое главное, усердно учат турецкий. Мы имели «неосторожность» похвалить турецкие «шефтале» (персики), они действительно здесь были изумительными, как Закей нам тут же покупает два или три кг. Нам было неловко, и больше мы о еде не заикались.
По словам Закея в Турции происходит много аварий. Это – результат высоких скоростей и обилия машин. У него самого брат погиб в автокатастрофе 2 года назад. Особенно быстро гнали огромные двухэтажные автобусы, которые мы прозвали «летающими шифоньерами». Им уступали дорогу даже легковые авто. Видели грузовик с тегеранскими номерами, попасть в Иран – мечта нашего следующего путешествия.
19-30. Подъезжаем к большому городу Самсун. Вот мы и опять на побережье. Темнеет. Повсюду много огней и рекламы. Отели, рестораны, казино, пляжи. Портовый город Самсун – город туризма и развлечений. Здесь начинается ещё более шикарная многополосная автострада.
За окном темно, гладкая дорога убаюкивает. Действие чая закончилось, и я засыпаю. Проснулся от довольно сильного грохота. Как оказалось, он произошёл оттого, что во сне от качки грузовика я грохнулся головой о боковое стекло кабины. Слава Аллаху, я ничего не разбил. Мой сон рассеялся. В кабине стояла тишина, все утомились, т. к. накатила ночь.
Время 2 часа ночи, грузовик паркуется у ворот своей фабрики в Буланчаке. Сонные мы прощаемся с Закеем, благодарим за большую услугу и прекрасно проведённое время, оставляем свои визитки и идём искать место для ночлега.
Темно, и наша задача затрудняется. К морю пройти не можем из-за реконструкции дороги, все проходы завалены строительным мусором. Выходим по шоссе за город, находим очень приличное место с большим количеством зелени.
Ладно, Ильдар осмотрелся на территории как следует: мы нашли себе место на кладбище. Из-за кустарников мы не смогли поначалу увидеть могильные плиты. С сожалением уходим отсюда, т. к. очень хочется спать, а найти ровное место для палатки непросто. Проходим дальше по шоссе. Заворачиваем в густой лес, и там находим небольшую полянку, где что-то было посажено. В потёмках нашли место для палатки, правда, не очень ровное. Поели подаренные персики и сразу спать. Так закончился пятый день в Турции.

Ранний подъём и фруктовый завтрак. Ильдар по привычке не может без чая и кипятит себе воду на примусе. Возвращаемся к фабрике, там удобная позиция для голосования. Вновь встречаемся с Закеем, он уже опять выезжает из ворот фабрики, направляясь по своим делам. Мы ему машем.
Стоим недолго: на наш взмах рукой останавливается легковая машина – видавший виды «Рено». За рулём молодой турок, хорошо говорящий по-английски. Какая удача! И она не приходит одна. Чере6з пару минут мы выясняем, что водитель направляется в г. Ардахан на востоке Турции, а это мимо г. Хопа, откуда до границы с Грузией всего 18 км – можно и пешком дойти в случае чего. Мы просто в восторге. Впереди у нас 350 км до г. Хопы, и мы в хорошей компании и в скоростной машине.
Водителя зовут Джанэр, ему 26 лет, он специалист по гидросооружениям и сейсмолологии. Зарабатывает пока 350 долларов в месяц. Сейчас возвращается на работу из кратковременного отпуска, из дома. Машина служебная. Джанэр сообщает нам много интересных деталей о Турции. В большом количестве жертв, по его словам, в г. Измите в 1999 году виновато не землетрясение, а сами турки. Все хорошо знают, что в Турции в любой момент, в любом месте может затрясти. Некоторые территории, как например, Измит, особы опасны в этом плане. Однако многие строительные компании подкупают чиновников, и те выдают разрешение на строительство дешёвых, сейсмо неустойчивых, «карточных» домиков, которые легко разрушаются при землетрясении. Вот почему так много было жертв в Измите и других городах. Увы, история стара, как мир. Будь дома выстроены с надлежащей защитой, люди могли бы вообще не пострадать. В правительстве и среди чиновников коррупция в Турции процветает значительно, подвёл черту Джанэр.
Это он подтвердил ещё одним примером. Джанэр недавно закончил университет в г. Трабзоне, к этому городу мы, кстати, подъезжали. Обучение официально бесплатное, но, фактически, все студенты платят преподавателям и администрации за так называемое «хорошее отношение».
Другой удар в развенчании наших иллюзий о Турции Джанэр нанёс вот в связи с чем. Мы стали расхваливать местное население в гостеприимстве и доброжелательности. На это наш собеседник сказал, что в Турции приняты очень строгие законы в отношении туризма. Доходы от него громадны. К любому иностранцу здесь относятся благосклонно, но более всего к его кошельку, заключил Джанэр.
По техническому развитию Турция явно опережает Россию. Здесь почти у каждого мобильный телефон – настоящий бум сотовой связи. Для России 2000-го года подобное было дорогим удовольствием. В деревнях у многих на домах спутниковые тарелки. Правда, без них в высоких горах невозможно смотреть телевизор. Дороги и автомобили – просто блеск по сравнению с Россией. Капиталистический Запад давно распустил крылья над этой арабской страной, поэтому результат относительного технического прогресса на лицо. По словам Джанэра, прожиточный минимум в Турции не менее 300 долларов в месяц.
12-00. Приезжаем в Трабзон. Неожиданно наш новый спутник сворачивает с автострады и едет вглубь города. Я подумал, что он хочет показать нам город, где учился. «Сейчас пойдём в моё любимое кафе-мороженое в пору студенчества, если вы не против», – заявил Джанэр.
Скоро мы оказываемся в чистом, прохладном кафе, где кроме нас не более пары посетителей. Тут же подходит официант, и наш друг говорит ему что-то по-турецки. Через минуту нам несут нечто странное на тарелках. То, что полагалось есть было похоже на парик из тёмных волос или копну из тонких водорослей. Сверху всё было залито очень вязкой и густой белой массой. Внутри «волос» оказались какие-то орешки и ещё что-то непонятное, но очень даже съедобное. Всё в целом называлось мороженым, а по-турецки “Burma Koday”. Общий вывод: вкусно, экзотично, неожиданно. После трапезы нам принесли графин с пресной водой и стаканчиками, чтобы запить сладость.
Покидаем Трабзон, который известен тем, что здесь «промышляют» много граждан из России: кто чем может. Дело в том, что сюда из Сочи два раза в неделю приходит паром, который перевозит всех желающих, у которых имеется загранпаспорт и 60 долларов за проезд.
13-30, проезжаем г. Ризе. За ним начинаются чайные плантации, где собирают когда-то популярный и редкий в Советском Союзе турецкий чай. Здесь же расположены чаеобрабатывающие фабрики.
В одном из городков делаем «техническую» остановку по просьбе пассажиров насчёт туалета. В Турции он есть в каждой мечети, а также на заправке, куда вход, естественно свободный. Все помещения в отличном состоянии, что не скажешь о российских дорожных туалетах, куда и не всегда пускают. Единственной проблемой для нас было то, что вместо туалетной бумаги везде стояли «кумганы» (кувшины), а рядом кран с водой. К этому мы были не готовы.
Но вот и Нора – населённый пункт недалеко от г. Хопа, где мы прощаемся с нашим добрым человеком, обмениваемся адресами. Мысленно себя поздравляем: Турция, фактически, пройдена, до границы с Грузией нам остаётся не более 20 км.
Время 15-30. Сегодня нам везёт просто «дико»: тут же для нас останавливается грузовик, который забирает нас в последний населённый пункт Турции перед границей – селение Сарп. От него до пограничного перехода 3 км. Честно говоря, мы побаивались приграничной зоны, там, как правило, много полиции, которая не любит вольных путешественников-«дикарей» с рюкзаками, типа нас. Но наши опасения оказались напрасными. Сарп встретил нас абсолютным спокойствием в обстановке. Ни одного военного и полицейского мы не увидели. Был выходной день, и множество людей отдыхало на берегу моря. В Сарпе оказался большой благоустроенный пляж, правда, состоящий из крупного галечника. Идём вдоль моря по галькам, подыскивая себе место для палатки. На берегу много турков, которые беспрестанно здороваются с нами по-английски, спрашивают, как у нас дела и откуда мы. Все норовят пригласить к себе в компанию на пикник. Мы вежливо отказываемся и идём в дальнюю часть пляжа, чтобы не особо привлекать к себе внимания.
Видим, стоят две палатки, спрашиваем по-турецки, можно ли поставить палатку недалеко от них. Получив утвердительный ответ, ставим палатку, «раскочегариваем» примус. Через некоторое время к нам, как и следовало ожидать, идут знакомиться. А ещё через 10 минут уже несут фрукты, заварку для чая, подсолнечное масло, какое-то национальное кушанье. Мы устраиваем себе роскошный ужин, т. к. первый раз за долгое время ужинаем ещё засветло. Роскошный закат, тихая погода, умиротворённое море, три четверти пути за плечами – у нас великолепное настроение. Мы долго купаемся в синей воде. Цвет моря здесь просто необыкновенный: иссиня-голубой или лазурный.
Рядом какой-то местный ресторанчик. Далеко за полночь там продолжает звучать национальная турецкая музыка, как бы нам на прощанье, ведь завтра мы покидаем Турцию, и кто знает, вернёмся ли мы сюда ещё когда-либо.
Рядом с нашей палаткой пристроилась приблудная турецкая собака, решившая, что эту ночь она будет нас охранять. И она очень добросовестно выполняла свои обязанности, поднимая лай при малейшем шорохе, что очень «способствовало» сну. А в перерывах между «тревогами» собака постоянно грызла пустой пластиковый баллон как раз с моей стороны палатки. Но прогонять её не хотелось, уж слишком у нас всё было хорошо, нельзя же, чтобы совсем идеально…
Хочешь того или нет, вольное путешествие оказывается мощным воспитательным фактором для человека. Жизнь начинаешь воспринимать без излишних иллюзий, с вас слетает «пыль», накопившаяся в рутине размеренной городской жизни. Я почувствовал, что стал терпимей и философичней относится ко многим вещам, а самое главное больше понимать истинное удовольствие в жизни

Подъём в 6-00. Сборы и в путь на переход границы. 3 км идём пешком, машин не наблюдается. Почти у самой заставы видим хороший пляж и там же душ. Устраиваем себе грандиозную стирку и купание. Надеваем на себя чистую мокрую одежду и подходим к пограничным воротам. Вспоминаем, что у нас осталось чуть больше 1 млн. турецких лир. По паре купюр забираем себе на память, на остальное покупаем печенье в приграничном магазине.
Граница. Сначала всё шло как по маслу. Без проблем поставили штамп выезда из Турции, прошли нейтральную полосу и зашли на грузинскую землю. Платим по 3 доллара непонятно за что. Получаем въездной штамп в паспорт. Но нужно ещё пройти таможню. Нам вручают бланки таможенной декларации, и мы тщательно заполняем поля. Вдруг слышим раздражённый голос грузинской «таможенницы»: «Вы что там диссертацию пишите? Хватит писать». Мы с недоумением смотрим на неё и протягиваем не до конца заполненные листы. В графе «валюта» мы пишем «35 долларов» или по 17 с половиной на каждого, что соответствовало действительности. Грузинка посмотрела декларацию и сделала круглые глаза: «Ви что хотитэ сказат, что у вас всэво 35 долларов?» Мы подтвердили написанное. «По 25 долларов я должна с вас взят толко офисиально», – заявила страж границы. Настало время нам делать круглые глаза, поражаясь наглости представителя древней горной страны. Мы поняли, что с нас вымогают взятку. Об этом мы уже читали в отчётах других путешественников.
«У нас есть только 5 лари (грузинская валюта, которую мы получили на сдачу, когда платили по 3 доллара в окошечко на границе)», – сказал я, твёрдо дав понять, что мы не намерены расставаться с оставшимися долларами. Вошёл какой-то толстый грузин, что-то сказал ей по-грузински, и она согласилась на 5 лари. (2 лари примерно равны доллару.) «Чтоб вас «кондрашка» взяла, взяточники проклятые», – подумал я. Но с этой минуты мы могли считать, что граница пройдена, и мы свободно можем передвигаться по Грузии. Таким образом, переход нам обошёлся в 9 долларов. Мы ступили на землю Аджарии – автономной республики, входящей в состав Грузии. До столицы Аджарии Батуми от границы 20 км, туда мы и направились.
Выйдя из приграничных ворот, на нас словно мухи налетели таксисты. Но им не повезло, мы безучастно проходим мимо и уходим по шоссе в сторону Батуми. Обилие российских машин, доносящаяся до нас русская речь невольно радовали зрение и слух.
Стоим, ждём попутку. К нам подваливает толстый грузинский гаишник. Кто такие? Откуда и куда? Всё как всегда. И дальше его фраза «на повал»: «Сейчас бесплатно в машину посажу. Сколько дашь?» Мы говорим, что нисколько, и он отходит. Затем подходит другой гаишник, он тоже вызывается посадить нас бесплатно и за это ничего не просит. Останавливает микроавтобус «Форд», гаишник что-то говорит водителю, мы едем в Батуми.
Убогость во всём по сравнению с Турцией бросается в глаза. Всё выглядит как-то серо, грязно, обшарпано. Приехали. Ни о каком договоре с гаишником водитель не знает и просит с нас деньги, я говорю, что у нас только 2 лари, этого оказывается достаточно.
На площади, где нас высадили, много народа. Здесь находится рынок и много магазинов. Всё напоминает о когда-то едином пространстве Советского Союза: архитектура, товарный ассортимент и т. д. Идём менять 5 долларов на грузинские лари. Обращаем внимание, что бензин в Грузии дороже, чем в России в два раза.
Покупаем персики и пирожки. Зная о том, что грузины не любят давать сдачу, я внимательно пересчитываю плохо понятные для нас монеты, чем вызываю раздражение тётеньки-продавщицы.
Едим персики. Да, это не Турция. У здешних персиков какой-то травянистый вкус.
Выходим на удобное место для голосования, и очень скоро останавливается двухсотый Мерседес. За рулём пожилой и, что необычно, худощавый грузин. Без долгих речей он приглашает нас в салон и сообщает, что едет в Тбилиси. Опять удача, мы остановили «нашу» машину.
За рулём бизнесмен Зураб. Едет домой в Тбилиси, в Батуми был по делам. Едем со скоростью не менее 100 км в час, чем привлекаем внимание многочисленных гаишников. Зураб оказался интересным собеседником. До развала СССР он возглавлял какое-то крупное хозяйство. С приходом разрухи и перестройки Зураб не растерялся и занялся крупным бизнесом.
Мы стали рассказывать про Турцию, но он тут же охладил наш пыл своим суровым мнением о турках. Последние якобы присвоили исконно грузинские территории там, где сейчас турецкие города Ризе, Трабзон, Карс и др. У турков, мол, своего ничего нет, всё серьёзное, что они производят, делается по лицензиям ведущих западных фирм: Мерседес, Форд, Крайслер, Ман и т. д. Турки, по его мнению, туповаты. В Турции наш собеседник никогда не бывал.
80 км до Поти едем вдоль моря. На пляжи больно смотреть, без когда-то традиционно приезжих из России они выглядят уныло. От Поти поворачиваем в глубь Грузии на г. Кутаиси. Вдоль дороги один за другим расположились «мёртвые» заводы с разбитыми стёклами, а чаще просто остовы зданий с зияющими дырами вместо окон. Будучи в данное время преуспевающим бизнесменом, Зураб всё же с ностальгией вспоминает о «коммунистических» временах. Зураб считает, что Брежнева погубила уравниловка, установившаяся везде на производстве. Люди перестали работать хорошо, не было заинтересованности.
Шеварнадзе он терпеть не может, «вечный» президент разваливает страну, с потрохами продался Западу, хочет втянуть страну в НАТО. По его словам на выборах происходит чудовищная подтасовка избирательных бюллетеней. Зураб сетует о том, что два покушения так и не достигли цели.
Гамсахурдия, бывший президент Грузии, так же натворил много дел. Развязал бессмысленную братоубийственную войну с абхазами и южными осетинами, положил на этом много людей и грузин сейчас многие ненавидят.
О ГАИ в Грузии отдельный разговор. Зураба останавливали гаишники, пока мы ехали, не менее пяти раз. Цель естественно одна: взять «плату за проезд». В двух случаях им это сделать удалось. В остальных – попадались знакомые, а однажды Зураб и вовсе игнорировал требование гаишника «остановиться». Когда мы недоумённо на него посмотрели, Зураб заявил, что у них всё равно нет ни рации, чтобы сообщить, ни машины, чтобы догнать. В Грузии бедность, и государство мало субсидирует.
14-00, проезжаем город Поти, 15-00 – г. Кутаиси. Покидаем Восточную Грузию и через перевал попадаем в Западную. Дорога очень красива. Проезжаем некое селение, кажется, Шрома. Вдоль него по дороге на продажу выставлено большое количество глиняных кувшинов гигантских размеров. Как комментирует Зураб, здесь в окрестностях очень хорошая глина, из неё делают кувшины для вина ёмкостью до 400 литров, их зарывают в землю. Вино там хранится годами, приобретая лучшие качества. Самые хорошие грузинские сорта вин, по его словам, это – Хванчкара, Кинзмараули, Гуджалеш и другие.
Перед нами встала дилемма – как выезжать из Грузии. Есть две дороги, вернее два перевала: Рокский и Крестовый. Рокский поближе к нам и подальше от Чечни, не так высок по сравнению с Крестовым, и значит сюда идёт больше попутных грузовиков. Решаем ехать через Рокский перевал.
По дороге, особенно в Западной Грузии, где климат теплее, много фруктовых базаров. На одном из таких Зураб притормаживает. От богатства ассортимента и дешевизны дух захватывает. Мы достаём деньги, чтобы что-нибудь купить, но Зураб усаживает нас в машину и покупает нам в подарок много килограммов всевозможных фруктов. Мало того, он приглашает поехать с ним в Тбилиси к нему в гости, сходить вечером в ресторан, отдохнуть с дороги. Для нас это лишних 150 км, да и подустали мы уже, дом тянет. Мы вежливо отказываемся, благодарим Зураба за широту натуры, обмениваемся адресами, прощаемся.
В 19-30 мы высадились у г. Гори, на повороте к г. Цхинвали (Южная Осетия) и Рокскому перевалу. Гори, как известно, родина Сталина, где сохранился музей. В городке также находится какая-то древняя крепость. Есть большой соблазн заночевать в окрестностях города, а на следующий день осмотреть достопримечательности. На сегодняшний день мы проехали достаточно км для одного дня пути автостопом, но всё же решаем продолжить путь до Цхинвали. А пока что облегчим подаренные пакеты с фруктами. Черешню таких больших размеров и такой сладости я давно не ел. Радость от поедания переполняла меня. Нам подарили чуть ли не ведро черешни. От «жадности» съели столько, что было тяжело встать с места. Несмотря на это не устояли от соблазна поесть ещё абрикосов.
После подкрепления жизнь пошла веселее. Очень быстро застопили машину «Жигули». Молодые ребята из Тбилиси едут в Цхинвал за дешёвым контрабандным бензином. Спутники оказались очень разговорчивыми. В один голос вспоминают о прелестях Советского Союза, ненавидят Шеварднадзе, который поработил всю Грузию. Наши новые знакомые всячески хотят показать, что любят и уважают гостей из России, уверяют, что здесь к ним будет очень хорошее отношение, что вражды между простыми людьми никакой нет. Незаметно доехали до Цхинвали, т. к. наши эмоциональные собеседники, не переставая, рассказывали о Грузии и здешних проблемах.
Город Цхинвал – столица Южной Осетии. Эта автономия формально входит в состав Грузии, но фактически ей не подчиняется из-за недавней войны, которую развязал Гамсахурдия и которая длилась пять лет. Покойному президенту не понравился тот факт, что Южная Осетия решила выйти из состава Грузии и присоединиться к России. В итоге были введены войска и началась братоубийственная война. Но южные осетины отстояли своё намерение, они полностью перестали подчиняться грузинскому правительству, ввели свой флаг, герб, выбрали своё правительство, поставили таможню и т. д. Вместо лари здесь расплачиваются российскими рублями.
Высаживают нас перед въездом в Цхинвали, на месте многочисленных контрабандных заправок. Бензиновый бизнес процветает здесь махровым цветом, в воздухе стоит насыщенный запах ГСМ. Всё это, думаю, легко может взлететь на воздух.
Проходим многочисленные таможенные и пограничные посты. На каждом нас останавливают и подробно расспрашивают, откуда мы и куда. Мы терпеливо и с охотой повествуем о своём путешествии. На одном из постов нам предлагают переночевать в их внутреннем дворике, но из-за обилия дорожной пыли и сильных запахов горючего вежливо отказываемся. Нам нужна питьевая вода для ночлега, но с этим здесь сложности. На одном из постов нам всучивают две купюры по 50 рублей, когда узнают о нашем пути. Неожиданно рядом останавливается «девятка», хотя мы и не голосовали. Она отвозит нас ещё ближе к Цхинвали на какую-то автостоянку и мойку машин. Там нас «облепляют» любопытные, всем интересно с нами познакомиться, наш рот не закрывается, так как нужно уважить любопытство каждого. Нас уговаривают больше никуда не ходить и ставить палатку на территории стоянки. Нас всё устраивает, но тут подъезжает шикарный белый «Фольксваген» и из неё выходит поджарый, хорошо одетый молодой мужчина с мобильным телефоном в руках. В 2000 году такие телефоны ещё были в диковинку. Мы поняли, что это какой-то важный босс в здешних краях.
Узнав, что по чём, он тут же предлагает нам позвонить на родину с его мобильного телефона. Ильдар быстро находит в блокноте код Уфы, и я звоню домой, но никто не отвечает. Тут же соединяемся с домом Ильдара. Трубку взяла его мама. Здесь произошёл смешной эпизод. По-видимому, никогда не имев дело с мобильным телефоном, Ильдар не мог понять, почему то место, куда надо говорить, находиться не у рта, а почти под самым ухом. Поэтому, когда он пытался что-то сказать сам, он переворачивал трубку, подставляя низ усечённой трубки к губам и держа её словно микрофон. Закончив реплику, он опять приставлял телефон к уху. Много он так не наговорит, подумал я и перехватил у него трубку. Я сказал, что с нами всё хорошо, что добрые люди дали позвонить с их телефона, что Турцию мы прошли и что сейчас в Цхинвали. Было очень приятно сообщить о себе и пообщаться с близкими.
Инал, так звали нашего нового знакомого, тем временем пригласил нас в машину. Мы загрузили рюкзаки и уселись в его шикарный авто. Но проехали мы всего 10-15 метров, как наш патрон сказал: «Приехали. Чего сидите?» Оказалось, что мы просто объехали здание и припарковались у входа в кафе. Зачем было садиться в машину из-за 15 метров, мы так и не поняли. Кафе очень чистое и уютное, красивый современный интерьер. Помня об острой кавказской кухне, которую я не очень люблю, я сразу же заявил, что вегетарианец, чем немало удивил гостеприимного покровителя. Принесли куски рыбы, картофельное пюре, хлеб и чай, какое-то овощное рагу. Я ел только картошку и пил сладкий чай с хлебом. Оказалось, что картофельное пюре принесли нам на двоих, пока Ильдар ел рыбу и рагу, я уминал картошку, полагая, что вторая порция скоро подоспеет. Но Ильдару пюре так и не принесли, видимо я должен был ему оставить, но было уже поздно, и Ильдар слегка обиделся на то, что я не оставил ему картошки. Мы были очень голодны и рады любой еде.
Вновь садимся в машину и едем в центр города в какое-то правительственное здание. В городе царит разруха, люди ещё не оправились после войны с грузинами. Инал оказался заместителем начальника государственной таможни Республики Южная Осетия, и привёз он нас в управление. В здании идёт ремонт после войны. Нам предложили помещение для ночлега. Хотя там был цветной японский телевизор со спутниковой тарелкой и две кровати, помещение мне жутко не понравилось из-за угнетающего запаха солярки. Отопления в республике нет, поэтому жгут солярку.
В управлении мы познакомились ещё с одним осетином по имени Виталий. Он охотно нам рассказал о сегодняшней жизни в республике и о недавней войне. Предложил нам выпить водки, но мы отказались. 20 спутниковых каналов телевизора нас мало интересовали, мы хотели спать. Располагаться в комнате насквозь пропитанной парами солярки и бензина мне не хотелось. Я вышел во внутренний дворик на разведку и легко нашёл место для сна на свежем воздухе. Я спросил разрешение лечь там. Инал слегка разочаровался тому, что я не оценил его гостеприимства, но дал добро, сказав, что на ночь помещение наглухо закрывается. Ильдар терпимее относится к запахам, но решил последовать за мной во двор.
На скошенной траве дворика мы расстелили коврики, над нами были только звёзды. Перед сном решили поесть черешню и абрикосов, этого добра у нас было много.
Ночь оказалась не очень спокойной. На траве было много муравьёв, и вскоре они начали проникать под спальные мешки и больно кусаться. Мало того в 4 часа утра стал накрапывать дождик, и мы были вынуждены «свернуться». В здание мы попасть до утра не могли, оно было закрыто, а барабанить неудобно. Сидеть под козырьком на крыльце – тоже мало удовольствия. Иду опять на разведку и нахожу пожарную лестницу с балконом, под которым можно расстелить коврики и укрыться от дождя. Дождь прекратился на время, но к 6ти часам пошёл вновь с утроенной силой. Струйки воды стали доходить до нашего ложа, и мы вновь были вынуждены подняться. Сидим на крыльце, ждём восхода солнца. Скоро дверь открывает Виталий.

Вчерашний день был наполнен неожиданными встречами. Что ожидает нас сегодня? Поживём, увидим.
А пока что идём гулять по утреннему городу, т. к. у нас образовалось свободное время. В 9-00 Инал обещал посадить нас на машину, идущую через Рокский тоннель.
На улицах Цхинвала много следов от пуль, взрывов снарядов и фугасов. Дороги разбиты воронками. Разруха наблюдается повсюду. Ассортимент продовольственных товаров скуп. Заходим на рынок, там нам удаётся поменять оставшуюся бесполезную здесь грузинскую валюту на рубли.
В 9-20 мы садимся на иномарку Инала и едем на выезд из города к посту ГАИ. Инал немного катает нас по улицам, показывая разрушенные войной дома без перспективы восстановления.
Наш гостеприимный товарищ сдаёт нас с рук на руки, желает нам удачи и уезжает. Очень скоро нас подсаживают на старый, обшарпанный автобус марки ЛАЗ, где часть сидений отсутствует для того, чтобы перевозить груз.
В автобусе уже сидят четыре пассажира. Вся группа вместе с шофёром направляется в город Пятигорск в Россию за каким-то товаром. Вновь большая удача. Это означает, что скоро мы вернёмся на родину. Недалеко от Пятигорска находится город Нальчик, где проживает мой дядя по отцовской линии. Там мы сможем остановиться и передохнуть. Но судьба приготовила нам нечто иное на этот день.
А пока км за км мы поднимаемся всё выше в горы по живописной дороге. Наш автобус то и дело попадает в ямы, потому что их так много на дороге, что объехать практически невозможно. С ностальгией вспоминаем зеркальной поверхности дороги в Турции и вздыхаем.
Рокский тоннель пронизывает гору насквозь и выходит через 4 км уже с северной стороны Главного Кавказского хребта. Но территория Южной Осетии (Respublica Hussar Iriston) ещё не закончилась. Несколько км на спуск, и мы подъезжаем к границе с Россией.
Время 13-00. Перед пропускными пограничными воротами скопилась огромная очередь из машин. Трудно представить, на сколько времени всё это может затянуться. Стоит нестерпимая жара, а найти тень негде. В автобусе оставаться душно. Туалета поблизости нет, и люди ходят куда-то очень далеко. Очередь на границе продвигается мучительно медленно. От работающих моторов воздух наполнился выхлопными газами. У меня сильно разболелась голова. Прошло два часа, а мы едва ли сдвинулись с места.
Все только и говорят о том, что пропускают в первую очередь тех, кто предлагает пограничникам и таможенникам взятку. Через границу везут много контрабандного товара, но все знают, что подкупить российского таможенника – пара пустяков. Отсюда на границе бардак и неразбериха.
Солдаты-пограничники здесь грязные, какие-то облезлые и оборванные. Прошло четыре часа, наш автобус продвинулся не на много. Я сильно хочу есть, но поесть у нас нечего. Ильдар тоже в шоке от увиденного, у него даже аппетит пропал. У меня в рюкзаке оказалась половина батона хлеба. Я покупаю два стакана растворимого кофе у торговок и с жадностью поглощаю пищу. Прошла головная боль, и мне тут же стало легче.
К вечеру в горах холодает, я вспоминаю о своей утерянной в Турции куртке. Время 21-00, а мы ещё не подъехали к пограничным воротам, впереди около десятка машин в три ряда. У солдат пересмена. Старшие по званию обыскивают подчинённых солдат в поисках денег, которые те насобирали в качестве взяток за внеочередной подъезд к воротам. Всё это происходит на глазах у всей публики. Водители и пассажиры комментируют происходящее. Проклятия и мат летят в сторону правительства, Горбачёва, Ельцина и других, разваливших страну.
Уже темно. Очередь двигается еле-еле. Все на пределе. Наш автобус в борьбе за место в очереди отрывает кусок бампера какому-то УАЗику. Начинается скандал и разборки. Но в нашем автобусе больше мужиков, и они по-грузински перекрикивают оппонентов из «УАЗа». В конце концов, кто-то взял молоток и стал выправлять бампер. Дело замялось.
22-00. Наконец-то мы стали первыми у пограничных ворот спустя 9 часов ожидания в «аду». Стоим ещё час. Странно, почему не открывают ворота. Начинается очень сильный дождь, просто ливень. Я достаю зонт и накидку, чтобы быть готовым выйти из автобуса на проверку документов. Наконец в 23-30 из ворот выходит пограничник и объявляет, что впереди в ущелье сошёл мощный сель (вода с грязью и камнями) и срезал большой участок дороги.
Пассажиры в автобусе были до того возбуждены томительным ожиданием, что не поверили и стали требовать пропуска через границу. Солдатам ничего не остаётся делать, как пропустить нас через ворота. Быстро у нас проверяют документы и вот мы уже на российской территории. Но ура кричать рано.
Под проливным дождём едем вниз км два-три и останавливаемся. Кто-то из шоферов других машин сообщает, что действительно дорогу буквально снесло селевым потоком.
Что делать? Объявляется ночёвка прямо в автобусе. Нам перенести это легче, чем другим, т. к. у нас есть спальники и коврики, и места в грузовом отсеке в автобусе хватает. Остальным приходиться ночевать сидя на креслах. Водитель за деньги подсаживает женщину с двумя детьми на свободные сидячие места. Дети спать не хотели, то и дело бегали по автобусу и орали. И всё же ночь прошла для нас в относительном комфорте.

В 6 часов вечера нас будят и объявляют, что автобус возвращается в Цхинвали, т. к. дорога будет закрыта минимум на три дня. Пешком тоже не пройдёте, сказали нам. Что ещё остаётся делать, едем с этим же автобусом обратно в столицу Южной Осетии во второй раз. Вновь проходим проверку документов, на этот раз очереди не было, селевый поток разрешил ситуацию.
Снова нас встречает флаг непризнанной Грузией республики с изображением снежного барса по середине. В 9-00 автобус делает остановку на завтрак. Запах от шашлыков распространяется по всей долине. Шашлык здесь продаётся не в граммах, а шампурами. Он готовится здесь не заранее, а только по поступлению заказа. Жарить можешь сам или поручить дело шашлычнику. Мясо используется только баранье, а на дрова идёт ценная порода дерева бук. Говорят, бук занесён в Красную Книгу, но в период выживания никому до этого нет дела. «У нас тут его много в горах», – комментирует шашлычник.
Мы с Ильдаром заказываем себе хачапури, надеясь, что это дешевле шашлыка, но потом узнали, что они идут по одинаковой цене. Но и хачапури доставил нам массу блаженства. Кушанье было подано с пылу с жару. Сначала, я подумал, что это просто лепёшка, но внутри оказалось много сыра, по виду напоминавший творог. Вкус был необычайным, и жизнь повернулась к нам «передом».
Едем дальше. Нужно отметить, что к этому времени я порядочно замёрз, особенно ноги. Оказаться в горах утром без тёплой одежды – мало приятного. Правда, чай и хачапури улучшили мои ощущения. Как только спустились с гор, жаркое грузинское солнце снова окатило нас щедростью своего тепла.
Снова проблема! Автобус просто бедовый. Ещё когда мы в него садились, я подумал, неужели такая развалина сможет перенести нас через Большой Кавказский хребет? Мотор зачихал и скоро заглох. Похоже, ничего страшного, просто кончилось топливо. Водитель быстро справился с проблемой, договорившись с кем-то, кто дал ему ведро солярки.
Едем дальше. Чем ниже, тем жарче. И вот мы опять в Цхинвале.
11-00. Нас высадили на ж/д вокзале города. Здание вокзала в руинах, похоже, здесь было самое «пекло». У нас закончилась фотоплёнка. Идём в универмаг менять доллары и покупать плёнку. И тут происходит грубая оплошность с нашей стороны. От усталости и в суете меняем 10 долларов не на 270 рублей, как положено, а на 170. Заклинило. Полусонная ночь дала о себе знать. От невнимательности теряем дорогие нам 100 рублей. Самое смешное в том, что это мы обнаруживаем позднее, когда уже купили плёнку, мороженое и прочую мелочь, и были далеко от универмага. Настроение наше было подпорчено столь неприятным фактом. Деньги мы меняли у случайного прохожего.
Вновь проходим место, где торгуют контрабандным горючим. Смрад от ГСМ стоит неимоверный. Нас подзывают какие-то крепкие ребята с золотыми цепями, расспрашивают, кто мы такие и куда путь держим. Мы уже привыкли к этому и готовы поговорить с каждым, кому мы интересны. Чем более открыто и общительнее вы себя ведёте, тем лучше к вам отношение, будь то чиновник, полицейский, бандит или простой человек.
Довольно легко ловим попутную легковую машину и на ней едем до г. Гори. За рулём отец, рядом его взрослый сын, они рассказывают нам о тяжёлой жизни в Грузии. Снова на все лады ругают Шеварднадзе, с ностальгией вспоминают о Советском Союзе.
От Гори нам нужно ехать в сторону Тбилиси примерно 60 км, чтобы, не доезжая до г. Мцхета, попасть на дорогу, ведущую на Крестовый перевал. Этот участок пути мы едем на «Ниве». За рулём богатый фермер-грузин по имени Гиви. Живёт он в сельской местности, едет в Тбилиси по делам. О ситуации в Грузии, о Шеварднадзе, о Советском Союзе он говорит то же, что и все водители до него. Покупает нам мороженое по пути, приглашает нас в Тбилиси на обед. Но мы отказываемся, нам нужно спешить на перевал по военно-грузинской дороге. «Жаль, что не могу уважить путешественников из России», – были последние слова доброго грузина.
Время 14-00. Кроме нас в ожидании попутки или автобуса стоят местные жители. Минут через 30 нас забирает видавший виды «Луаз» без крыши, «типа кабриолет». «На такой машине мы ещё не ездили», – сказал Ильдар. Итак, продвигаемся в сторону Крестового перевала. За рулём толстый грузин в круглых очках. Его внешний вид комичен, как и его машина. Он владелец небольшой семейной гостиницы в горах на берегу озера. В прошлом директор швейной фабрики. Приглашает нас к себе погостить, но мы снова отказываемся, т. к. из-за схода сели, мы и так потеряли сутки, и нам не до развлечений. Проехали мы с ним только 20 км.
Ждём следующую машину, а их проходит не так уж и много. Подходят молодые ребята, беседуем. Они советуют проехать на автобусе 2 км до поста ГАИ. Мы говорим, что у нас нет грузинской валюты, кто же знал, что мы вернёмся в Грузию. Тогда они приглашают нас ехать за их счёт, говоря, что это недорого. Садимся, едем.
Вышли мы перед постом ГАИ, на повороте на Душети. «Менты» тут, как тут. Но мы уже не избегаем встречи с ними, усвоив, что в Грузии они могут помочь. Но путёвого разговора с ними не получилось, что-то их отвлекло. Мы отошли от поста метров на 50 и встали за остановкой. На остановке стояли две молодые грузинки с двумя очаровательными детьми в одинаковых шляпах. Взрослые с удовольствием с нами общаются. Подобное в Турции, в глубинке было бы невозможно, отмечаем мы.
Машин было очень мало, и мы решили перекусить. Рядом был киоск. Но тут мы вспомнили, что у нас только рубли. Поговорив с продавщицей, я узнал, что купить товар за российские деньги можно, но это будет стоить чуть дороже. Нам некуда деваться, покупаем 1,5 литра крем-соды и большой лаваш.
Рядом с нами останавливается «Икарус». Из него высыпает целая ватага армянских подростков лет 12-14-ти. Армяне эмоциональны, как итальянцы, поэтому воздух буквально загудел от громкой иностранной речи. Все подростки в форме, у каждого на груди бирка с цветной фотографией. Оказалось, что они едут в Данию на какой-то юношеский чемпионат по футболу. Самым смешным оказалось то, что они принимают нас не за россиян, а за туристов из дальнего зарубежья. Они пытаются завязать с нами разговор на корявом английском языке. Нам надоело их разыгрывать, и мы перешли на русский. Оказалось, что по-русски они говорят ещё хуже, чем по-английски. Видимо, в Армении дети учат русский язык спустя рукава. Вместе с детьми из автобуса выходит какой-то мужик, я принял его за старшего. Он был слегка «навеселе». Мы пытаемся рассказать ему о нашем путешествии в надежде, что нас возьмут хотя бы до перевала. Но старшим оказался другой, он был не против нас взять, воспротивился водитель, который сказал, что автобус итак перегружен, ему будет тяжело забираться на перевал. С гиканьем и улюлюканьем армянской детворы автобус продолжил путь.
Время 16-30. Стопим «7-ку», в ней три парня. Они тоже принимают нас за иностранцев и заговаривают с нами по-английски. Наша одинаковая яркая униформа сбивала с толку. Их английский оказался сносным, я подробно рассказываю им о нашем путешествии. Но вдруг один из них спрашивает, из какой мы страны. Я отвечаю: “From Russia.” “From Russia?” – удивляются они. «А по-русски говорите?» – «Конечно!» – отвечаю я уже по-русски. Они слегка опешили от неловкой ситуации, но затем все долго смеялись. Нас пригласили в машину проехать с ними по пути несколько км. Как оказалось, ехали они на такси и третьим был водитель. Главного в этой компании звали Звиад, и он не преминул похвастать, что в этом районе ему принадлежит заправка и несколько магазинов. Когда Звиад узнал, что мы тесно связаны со спортивным туризмом, он сильно оживился, т. к. в недавнем прошлом он занимался альпинизмом. Он предложил поехать погостить в его дом на пару дней, мол, устроим пир горой в вашу честь. Я почувствовал, что это «пахнет» нарушением спортивного режима и выдвинул встречное предложение: «Если за час нас никто не возьмёт, мы едем к вам в гости». Договорились. Чтобы было не скучно стоять на обочине, Звиад покупает нам по бутылке Кока-колы.
Выпив содержимое, мы положили пустые бутылки на траву рядом с дорогой. Смотрим, навстречу нам идёт грузинка. «Как называется это селение?», – спрашиваю я. В ответ мы услышали её невнятное бурчание по-грузински. Видимо, она была чем-то недовольна. Затем она подошла к обочине дороги, подобрала наши пустые бутылки из под Колы и, опять что-то бурча под нос, удалилась к себе в киоск. Это была продавщица, у которой Звиад купил для нас Колу.
Простояв недолго, мы стопим легковой автомобиль. За рулём хорошо одетый, опрятной наружности грузин. Он может подвезти нас не более 5-ти км. Мы отказываемся, но тут же жалеем, ведь нам придётся ехать к Звиаду на «гулянку». Но скоро останавливается «УАЗик».
Я произношу наши традиционные слова: «Здравствуйте! Мы едем из Турции в Россию, в Башкирию. Возьмёте нас попутно?» – «Залезайте». В машине кроме водителя два пассажира. За рулём Гурам лет 40-ка – 50-ти, рядом его сын Джамбулат, студент педиатрического факультета медицинского университета во Владикавказе. Во втором ряду сидений нет, на ящике с персиками расположился их родственник Давид. Все – осетины по национальности. Они едут из Грузии, где были по семейным и торговым делам, в Северную Осетию. Мы с Ильдаром усаживаемся по бортам машины на выступах для задних колёс. Места, конечно, не люкс, но выбирать не приходится. Поехали.
Гурам оказался очень разговорчивым, добросердечным и набожным человеком. Войну россиян против чеченцев он не одобрял, но и о чеченцах высказывался не очень лестно за их пристрастие к похищению людей. В Северной Осетии в целом спокойно, но близость к Чечне сказывается во всём. Во Владикавказе слишком много военных, и это нервирует обстановку. По его словам до недавнего прошлого Северная Осетия была самой криминогенной после Чечни на Северном Кавказе. С приходом военных пришёл какой-никакой порядок.
Гурам не любит грузин за то, что те полезли с оружием в Южную Осетию, когда её жители решили отсоединиться от Грузии. Бывший президент Грузии Гамсахурдиа, мол, понаделал там дел. Теперь между грузинами и осетинами вражда. До войны Гурам спокойно жил в Грузии, после вынужден был покинуть свой дом и переехать во Владикавказ.
Подъём на Крестовый перевал показался мне более живописным, чем подъём к Рокскому тоннелю. Нимало этому способствовал постоянный комментарий Гурама относительно тех мест, которые мы проезжали. Красавица река Арагви, воспетая ещё Пушкиным, живописно тянулась голубой лентой недалеко от шоссе. Гурам неожиданно предлагает искупаться в горной реке. Я был в восторге от этой идеи в отличие от моего напарника, который имеет сдержанное отношение к прохладной воде. Вода была чистой, словно горный хрусталь, и оказалась совсем нехолодной. Все, кто купался, думаю, получили большое удовольствие. Освежились и двинули дальше.
С подъёмом к двухтысячной отметке температура воздуха стала значительно понижаться. Гурам два раза останавливал машину, выходил и молился. Он говорил, что в этих местах жили его предки. Остановился он также и на том месте, где когда-то вылетел с дороги в кювет и едва не распрощался с жизнью, т. к. рядом глубокая пропасть. Говорит, что помогла земля предков. Здесь он потом жарил барана, пил вино и отдавал почести духам предков. Мы все вышли из машины, чтобы постоять на том месте. Виды вокруг нас были сказочными.
Высоко в горах приютились немногочисленные домики местных жителей. Трудно себе представить, как можно жить так далеко от цивилизации и тепла. В долине, где мы начали подъём, было +35 градусов тепла, здесь же не более 15-ти. Редко встречающиеся «аборигены» ходят в шерстяных свитерах, а ведь на улице разгар лета. Гурам говорит о них, что это очень спокойные и гостеприимные люди. Всю свою жизнь они пасут скот в горах.
Пора ехать дальше. Осматривая машину перед отправлением, Гурам замечает, что одно из колёс сдуто. «Вот тебе и земля предков», – ехидно заметил я про себя. Минут 20 уходит на замену колеса. Ильдар – прирождённый автослесарь, с его помощью неполадка была быстро устранена.
Достигли перевальной точки «Крестовый перевал». Высота 2395 м над уровнем моря. Фотографируемся на память.
Время близится к девяти вечера, и Гурам спешит к границе, т.к. в 22-00 её закроют до утра. Мчимся на большой скорости по очень плохой дороге, но Гурам мало внимания обращает на это. Он несётся словно угорелый, обгоняя «девятки» и другие машины.
Последняя остановка до границы у минерального источника. Нашим глазам открывается очень красивое зрелище. С горы стекает минеральная вода, оставляя за собой рыже-коричневые натёки, видимо, в воде много железа. На вкус вода приятна, но что самое удивительное, она уже как бы с газом. Я впервые встречаю такое в природе. До этого я считал, что газированной воды в природе не встречается, и что такой она становится лишь после добавления в неё углекислого газа в фабричных условиях. Заполняем этой водой все ёмкости, которые есть в машине.
И вот граница. Грузинская сторона. Всё ограничивается краткой беседой и проверкой паспортов. Гураму явно нравилось оказывать услугу путешественникам из России, показывая на нас, он что-то пояснял пограничникам, те улыбались.
На российской границе глухой заслон. Перед воротами очередь из машин, но, кажется, не такая длинная, как на Рокском перевале. Мы были 4-ой машиной на трёхполосном шоссе. Увы, через несколько минут приходит известие, что граница до 8-ми утра закрывается. В отличие от вчерашнего погранперехода, здесь сразу за рекой начинается территория Ингушетии, которая, как известно, во многом подконтрольна чеченским боевикам. БТР, стоявший у ворот имел расчехлённую пушку, направленную в сторону гор Ингушетии. Несколько месяцев назад, по словам Гурама, боевики пальнули с гор по стоящим в очереди бензовозам. Было «жарко». Наш «УАЗ»-ик прикрыт большим автобусом, если будут атаковать, то сначала достанется не нам. Такова была мрачная обстановка, в которой мы оказались.
Быстро темнело. Я предлагаю всем попить чайку, и Ильдар берётся за своё «дежурное» дело разжигания примуса. Все соседи с любопытством рассматривают, как Ильдар ловко справляется с приготовлением кипятка. Вода у нас только минеральная, на вид мутновато-жёлтого цвета, да ещё с газом. Повторюсь, что в подобных путешествиях перестаёшь обращать внимание на всякие бытовые «мелочи».
В ущелье, где нам предстоит провести ночь, поднимается сильный южный ветер. В отличие от предыдущей ночи, ветер был тёплым. Осетины угощают нас лепёшкой и помидорами, у нас ещё с Грузии остались печенья. В неудобных и стеснённых условиях, внутри машины (из-за непогоды) пьём чай.
Здешний пограничный переход расположен в узком проёме начала Дарьялского ущелья. Вокруг отвесные, высокие и мрачные горы. То и дело я поглядываю на них, предполагая, где могут окопаться чеченцы.
Худо-бедно чай попили, пора укладываться спать. Ветер усиливается, но о ночёвке в столь маленькой машине не может быть и речи. Осетинам не позавидуешь. Им придётся всю ночь провести в сидячем положении, т.к. втроём лёжа в салоне не разместиться. Палатки и спальников у них нет. Возможно, из-за нас они не успели вовремя на погранпереход. Но что теперь об этом говорить.
В темноте мы не можем найти себе ровное место, чтобы расстелить коврики. Как назло вышел из строя единственный фонарь. Решили палатку не ставить и спать под открытым небом. С трудом находим более или менее ровную площадку у опоры линии электропередач, рядом пограничная изгородь из колючей проволоки. Стелемся. Приходиться лечь головой к сильному ветру, только в таком положении голова может находиться выше ног из-за уклона. Влезаю в спальный мешок с головой, сверху у нас ещё палатка, которую поставить на колышки было невозможно из-за темноты и ветра. Последний настолько усилился, что казалось, он вот-вот поднимет нас в воздух вместе с ковриками, и мы полетим, словно старик Хоттабыч на ковре-самолёте, по ущелью. Но далеко лететь бы не пришлось, рядом была колючая проволока. Не дай Бог, сочтут за нарушение границы и пальнут. Одним словом, ночь оказалась тревожной, но всё равно это лучше, чем сидеть всю ночь в машине. В полудрёме время шло медленно, вдобавок ко всему стал накрапывать дождик, и мы были вынуждены укрыться большим куском полиэтилена, заткнув края под коврики. От ветра он сильно хлопал, прогоняя слабые надежды на сон.
В 6 часов нас разбудил Джамбулат, глаза его были красные, видимо, не спал всю ночь. Мы собрались и вернулись к нашим покровителям.

Граница открылась только в 9-00. Солдаты здесь выглядели чище и опрятней по сравнению с военными на границе между Южной и Северной Осетией. Переход был оборудован лучше. Но взятничество, как мы поняли, процветало и здесь. Мимо нас то и дело курсировала шикарная иномарка с пограничным начальством. Вокруг нас все водители в один голос вторят, что пограничники и таможенники берут взятки.
Гурам – «тёртый» водитель, он «без мыла», умудрялся втискиваться своим УАЗ-ом в самые узкие бреши, появлявшиеся при движении автомобильной очереди. Иначе здесь было нельзя: чуть зазевался, перед тобой «втиралась» машина. Наконец-то, мы первые у ворот КПП. Ворота открываются, и мы въезжаем, но видим, что этот въезд не главный, а промежуточный. Снова стоим в очереди, ожидая въезда в главные ворота пограничного перехода.
Все выходят из машины для проверки документов. Меня и Ильдара просят показать содержимое рюкзаков. Всё в порядке. Штампы получены, мы вернулись на родину в Россию.
От границы до столицы Северной Осетии Владикавказа 30 км вниз по ущелью. С огромной скоростью несёмся по Дарьялскому ущелью, воспетому у Лермонтова в «Герое нашего времени». Мощный Терек в отличие от Арагви выглядит хмуро из-за прошедших дождей, мутный поток воды с бешеным течением несётся среди извилистых расщелин скал.
Дорога извивается серпантином. Проезжаем место, где прошлой зимой 1999 года с обрыва в реку «ушёл» автобус с 40-ка пассажирами в салоне. Никто не выжил. Люди возвращались из соседнего села с похорон, большинство из них родственники. Из-за гололёда автобус не вписался в крутой поворот. На скале установлена мемориальная доска с именами всех погибших. Жуткое зрелище.
Приезжаем во Владикавказ. Гурам настолько добр к нам, что берётся вывезти нас за город, после того как он высадил дома пассажиров. Теперь нам не нужно выбираться из незнакомого города, и мы легко сможем поймать попутку в сторону Нальчика. Прощаемся с гостеприимным кавказцем и продолжаем наше путешествие.
Спустя небольшой промежуток времени останавливается рядом с нами машина, вновь «УАЗ». За рулём главный инженер одного из колхозов Северной Осетии. Лёгкий на разговор, он рассказывает нам о сегодняшнем положении в Республике. Колхозы еле держатся на ногах, зарплаты мизерные. Выращиваемая пшеница в большей мере идёт не на хлеб, а на более выгодное спиртопроизводство. Колхозам ничего не остаётся делать, как осваивать небольшие спиртзаводы. На каждом шагу здесь можно купить водку за смешную цену.
«Пшеница уже «горит», – комментирует водитель, – а уборка стоит, т. к. нет горючего. Выращивание фруктов тоже не приносит прибыли, нет покупателей в связи с напряжённой обстановкой в регионе. Преступность высокая.
За разговорами мы не замечаем, как съезжаем с основной трассы и уходим на второстепенную дорогу в сторону населённого пункта Ардон. Вернее Ильдар заметил, но про себя посчитал, что можно ехать и этим путём. Доезжаем до Ардона и понимаем, что мы отклонились от нужного пути. Водитель приехал, и мы высаживаемся. До основной трассы 10 км, это ерунда, но попутных машин не наблюдается.
Чтобы разрядить ситуацию, решаем перекусить в местном кафе. Заказываем по яичнице и по два чая с хлебом, покупаем печенье. Для нас это «королевский» завтрак. Несмотря на то, что в придорожном кафе всегда дорого, после еды нам стало очень хорошо.
Время 12-00. Таксист забирает нас до села Змейское (около 20 км), но о том, что он таксист, мы узнаём только в дороге. Я извинился и сказал, что это недоразумение, и мы готовы покинуть машину, но водитель успокоил нас, объяснив, что он знает, кто мы такие, ему по пути и не нужно денег.
До Нальчика остаётся 60 км, это совсем немного, у нас хорошее настроение, т.к. в Нальчике мы планируем остановиться на отдых у моего дяди.
Ждать долго не приходиться, нас забирает «7-ка». За рулём бизнесмен по имени Борис, едет из Владикавказа в Нальчик по делам. «Как у вас с документами? Здесь полно постов», – спросил он при посадке. В этом мы скоро убедились. С Борисом у нас легко устанавливается непринуждённая беседа. Недавно у него умерла жена. Когда я спросил от чего, он помрачнел и замолчал. Я не стал развивать эту тему. Борис лишь показал нам фотографию его девятилетней дочери, которая сейчас живёт с ним и его родителями.
Выезд из Северной Осетии. Проверка документов. Ильдара завели в каморку на разговор, он вышел только минут через 10. Там происходило следующее: забрав наши паспорта, оперативник стал внаглую вымогать деньги. Со слов Ильдара мент ему сказал буквально так: «Братанам надо помочь». Что он имел в виду, так и не ясно, но за возврат документов он потребовал по 50 рублей с каждого. Ильдар стойко держался, говорил, что денег нет, я был в это время на улице, ожидая своей очереди. Тогда оперативник сказал, что документы останутся у него, а мы можем быть свободны. Ильдар сказал, что нам некуда идти без документов. В конце концов, мент грубо швырнул паспорта со словами: «Ладно, валите отсюда». Столкнуться с подобным к себе отношением со стороны властей было неожиданно, особенно после многочисленных фактов братского к нам отношения со стороны простых грузин и осетин. После этого эпизода я легко мог представить, как вооружённые до зубов боевики во главе с Басаевым могли на «Камазах» без проблем преодолевать подобные посты, направляясь в Будёновск для теракта. Коррупция и взятничество среди органов власти как ничто другое даёт представление о самом государстве. Мы видели, как власть и чиновники позорят свою родину, простые же люди её прославляют. Всё это время Борис терпеливо нас ждёт.
Через несколько минут пост на въезде в Кабардино-Балкарию. По отзывам других путешественников менты здесь не лучше бандитов. Задерживают путешественников, обыскивают в поисках денег, и если находят, просто отнимают. Подобное в Нальчике случилось с известным путешественником из Москвы Кротовым несколько лет назад. Нам повезло, постовой лишь спросил, откуда и куда мы едем. В самом Нальчике нас остановили ещё раз. Я сказал, что приехал к дяде в гости, назвал точный адрес, рассказал о цели путешествия. Нас отпустили. Борис предупредил, что если мы хотим пробыть в Нальчике несколько дней, нужно зарегистрироваться в органах МВД.
Наш новый покровитель довёз нас до самого дома по адресу, хотя мы уговаривали его высадить нас, где удобнее ему. Борис был непоколебим, мало того, он стал извиняться, что не может нас тут же пригласить в гости на обед, приглашал встретиться вечером, чтобы угостить вином. Мы вежливо отказались, т. к. не хотели нарушения «спортивного режима». Обменялись адресами, и на этом расстались.
Последний раз я был в Нальчике 10 лет назад. Я не ещё не знал, желанны ли мы здесь. Но встретили нас хорошо. Помылись, постирались, оставили вещи, и пошли гулять по городу. Дали телеграмму в Уфу, перекусили и пошли на разведку на ж/д вокзал. Мы подустали и были бы не прочь остаток пути провести в поезде. Вокзал оказался закрытым из-за позднего часа.
Мы сильно устали, возвращаемся домой. Здесь принято собираться вечером во дворе за импровизированным столом. Соседи просят нас рассказать о путешествии, угощая нас дешёвой водкой. Ильдар выпил пару рюмок, я ограничился чаем.

Подъём в 6-00. Мы решили не отдыхать в Нальчике, и ехать дальше, на это были свои причины. Мой дядя переживает, что мы приехали без телеграммы, и он не смог нас встретить, как следует.
На троллейбусе мы выезжаем за город в сторону Пятигорска. Сегодня утром по телевизору мы услышали несколько новостей, связанных с Северным Кавказом. Сообщили, что сель снесла 2 участка дороги в Алагирском ущелье, это за Рокским тоннелем, где мы были позавчера. Обошлось без жертв. Подобная сель, но уже в другом ущелье в Приэльбрусье у г. Тырныауз похоронила под собой 7 человек. В Северной Осетии, где мы были только вчера, неизвестные расстреляли из автоматов микроавтобус с пассажирами в одном из селений. Погибло четверо, в том числе женщина и ребёнок.
В 7-30 начинаем голосовать. Ещё нежарко. Нас охотно берут, но на небольшие расстояния. Проезжаем Чегем, Баксан, Пятигорск, Минеральные Воды. Везде тщательный контроль и досмотр. Мы миновали национальные Кавказские республики и въехали в Ставропольский край. Сменили 7 машин, а проехали только 100 км от Нальчика. Новенькая «десятка» забирает нас до города Невинномысска. За рулём весьма странный тип. Сначала он поинтересовался, не бандиты ли мы. Когда сели, он включил почти на всю громкость магнитофон, и со скоростью 140-150 км в час мы понеслись по автостраде, которая по качеству была не хуже, чем в Турции. Об общении не могло быть и речи. От «полёта» машины я ушёл в дрёму. Музыка была настолько громкой, что я уже стал беспокоиться о здоровье моих ушей и головы. Ильдару, вероятно, было ещё хуже, т. к. он всегда садился на заднее сиденье, а там были колонки. Но мы не осмелились попросить сделать тише.
У города Невинномысск мы купили четырёхкилограммовый арбуз и пошли в посадку, чтобы принести его в жертву нашим голодным желудкам.
Рубли у нас закончились. Остались последние 20 долларов. При обмене на базаре мы получаем за них 550 рублей.
Объездная дорога вдоль Невинномысска буквально «оккупирована» проститутками. Как бы в контраст им рядом на обочине стояла парочка: он и она, им тоже нужна была попутка. Оба очень опрятно одетые, какие-то «светлые», вероятно влюблённые. Их ангельская внешность бросала немой укор в адрес тех, кто предлагал «любовь» за деньги у обочины дороги.
Старенький «БМВ» – последняя «стопная» машина на сегодня, она везёт нас с десяток км до пос. Кочубеевский. За рулём приятный в общении молодой парень, занимается изготовлением мебели, машина его собственная, пригнал из Германии.
Время 16-15. Пекло. Голосуем вот уже час, но безрезультатно. Решаем перекусить, но и после этого в течение часа нам никто не останавливает. Восточная гостеприимность закончилась, мы въехали в Ставропольский край. Мы помним золотое правило автостопщика: «Вас никто не обязан подвозить. За это на людей обижаться не следует. Значит, у них есть свои причины».
Решаем идти в село Кочубеевское, там есть ж/д станция. Очень устали, хочется есть: за весь день ели только персики и арбуз.
Очередной конфуз дня. Мимо нас на старом ржавом мопеде едет в сиську пьяный, весь в наколках местный уркаган. Естественно, ему есть до нас дело. Начинается знакомство. «Давайте я вас до станции довезу», – на полном серьёзе предлагает он. У нас челюсть отвисла. Интересно, куда хотел он посадить нас двоих с рюкзаками? Мы сказали, что предпочитаем пешком. Парень стал всерьёз нас уговаривать, клянясь, что без проблем сможет довезти. Меня это начинало доставать. «Езжай, – говорю, – Никуда мы с тобой не поедем». Сказав нам в ответ что-то нехорошее, он уехал прочь.
Прошло пять минут. Смотрим, опять едет тот же чудик, только уже навстречу. «Садитесь, вам говорю! Вы что не верите, что смогу довезти? Да мой мопед такой крутой и т. д. и т. п.» Я ещё твёрже сказал, что ему не на что надеяться. По правде, я уже готовился к агрессивным действиям с его стороны, уж больно сильно он нас доставал. Наконец, его грубая настойчивость сменилась репликой: «Да я же помочь вам хочу, дураки…» Я тоже смягчился и сказал: «Спасибо тебе, парень, но мы дойдём сами».
«Эх, вы, боитесь, что мы убьёмся, ну, как хотите», – и он уехал восвояси. Мы с Ильдаром долго ухмылялись, вспоминая эту сцену.
Посёлок Кочубеевский оказался весьма уютным и ухоженным. Каждый дом имел роскошный фруктовый сад, улочки были аккуратны. Все дворики частного сектора были тенисты от обилия виноградных лоз. Фруктовые деревья росли и на улицах, они дразнили нас своими плодами и ароматами. Очень хотелось есть и пить. Закупились в магазине свежей выпечкой, кефиром и газировкой. До вокзала идти ещё минут 40, Ильдар предлагает потерпеть до станции и там поесть. У меня же совсем заканчиваются силы. Я чувствую, что если прямо сейчас не отдохну и не поем, у меня может произойти переутомление. Я так устал, что был готов ради еды и отдыха опоздать на последнюю электричку в сторону Армавира, куда мы держали путь.
Путешествие подходит к концу, все в целом устали. Путешествие в паре требует большой сдержанности и терпимости друг к другу. Ильдар находит в себе силы пойти на компромисс и не настаивает на продолжении пути, хотя ему явно хотелось идти дальше без отдыха. На центральной площади посёлка мы устраиваем себе небольшой перекус, состоящий из пары пирожков и сладкой газировки. Мой мозг сразу же заработал, в теле почувствовался прилив сил. До еды разговор друг с другом не клеился от усталости. Теперь заговорили.
В следующий момент происходит ещё одно «кино». Двое подростков, долго кружились на велосипеде вокруг нас. Вдруг один из них осмеливается подъехать ближе и поздороваться по-английски. “Hello!” “Hello” – ответил я. Нас опять приняли за иностранцев. Чтобы поддержать беседу, я стал задавать детям простейшие вопросы на английском языке. Один из мальчиков, тот, что поздоровался, явно растерялся, он с трудом пытался вспомнить то, чему его учили в школе. При этом он тут же по-русски оправдывался, что этого они ещё не проходили. Я продолжал играть роль иностранца, Ильдар молчал и усмехался себе в бороду. Любопытство так разобрало детей, что они продолжали следовать за нами после того, как мы упаковали рюкзаки и двинулись дальше в путь. Наконец, поняв, что языковой барьер им не преодолеть, они рванули вперёд, по-видимому, с большим желанием рассказать всем, что они только что разговаривали с иностранцами. Как только я увидел, что они уезжают, я на чисто русском языке вдруг крикнул им вдогонку: «Эй, вы куда поехали?» Мальчик, пытавшийся говорить с нами по-английски, буквально вздрогнул и едва не рухнул с велосипеда. Онемев от неожиданности, он прибавил «газу» и был таков, обескураженный своей промашкой.
Решил ещё раз спросить, где станция. Толстая тётка просто определила ориентир. «А вон идите за теми девушками. Они на станцию идут». Две стройные полураздетые от жары фигуры оказались хорошим «маяком».
Вокзал. Электрички из Кочубеевского едут до Армавира и дальше до ст. Кавказская (она же г. Кропоткин). В обратную сторону до Невинномысска, туда нам не надо. Ломаем голову, брать ли нам билеты в кассе, либо в вагоне договариваться с ревизорами о 50 % скидке. Выбираем последнее. У нас до электрички ещё час, нужно как следует поесть. Мы имеем литр кефира, пирожки и пряники. Наедаемся «от пуза» и садимся в электричку. Скоро появляется контролёр, я говорю ему дежурную фразу: «Вот вам деньги, билетов не надо», протягивая десятку вместо положенных двадцати. «А, туристы», – говорит конролёрша и проходит дальше, забрав деньги. Тут нам приходит идея за эти деньги ехать не до Армавира(60 км), а до ст. Кавказская(ещё 60 км), всё ближе к дому.
22-00. Армавир. Стемнело, очень жарко. Мы не выходим на свой страх и риск, потому что дальше едем зайцем. Поехали. Какая-та бабулька вступает с нами в разговор:
– Вы не из Чечни едете?
– Нет.
– Точно?
– Точно.
– Ой, ребятки, если вы воюете, бросьте это дело.
– Да не воюем мы, бабушка. Мы туристы, путешественники, едем домой из Турции.
– Ой, – говорит, – мне это неважно, только оружие в руки не берите. Вас будут звать, а вы скажите, не хотим, мол, воевать, и всё, никуда не пойдем.
Я хотел было сказать бабульке, что за отказ идти в армию и посадить могут, но не стал этого делать.
Опять появляется контроль. Знакомая тётка шла уже в сопровождении контролёра-мужика. Он подошёл к нам, и я сказал, что мы, мол, уже рассчитались с той тётенькой. Вопрос был исчерпан. Тётка, вероятно, забыла, что мы рассчитывались с ней только до Армавира. Слава Богу, пронесло. Хотя Бог тут не при чём, т. к. нужно жить честно. Но у нас был каждый рубль на счету, а именно 500 рублей, притом, что мы ещё не знали, сколько будет стоить проезд на поезде до Уфы. Мы настолько вымотались, что стопить дальше не было никаких сил. Однозначно, что мы не были святыми.
Приехали на станцию Кавказская (город Кропоткин). Большой вокзал. Идём в кассу, где кассирша очень грубо отвечает нам, что билеты до сентября все раскуплены, причём с таким подтекстом, что, мол, так вам и надо. Хорошо. Вернее ничего хорошего. Чтобы усугубить положение, к нам подходят «менты», проверка документов. Едва заметив их поступь в нашем направлении, опережая заранее известные вопросы, я выпаливаю заученным текстом: «Документы есть, прописка есть, оружия нет, наркотиков нет». «Обломались?» – это я уже про себя. «Мент» улыбнулся, но документы всё равно проверил.
В привокзальном медпункте попросили набрать питьевой воды в баллоны. Можно остаться переночевать в зале ожидания, но он оказался платным для тех, у кого не было билетов, да и народу там было много. Ближайший поезд на Уфу в три утра, а сейчас 23-00. Ильдар предлагает идти за город, поставить палатку и хорошо выспаться. Я считаю, что нужно остаться на вокзале до трёх и попробовать договориться с проводниками за деньги без билета. Ильдар говорит, что в зале ожидания будет душно, и поспать нам не удастся.
Я принимаю предложение Ильдара скрипя сердцем. Я знаю, что такое искать место для палатки в незнакомом городе, да ещё ночью. Прежде всего, придётся весь город, пусть и небольшой, пройти пешком, т. к. автобусы уже не ходят. Да ещё не известно, какая местность нас ожидает за городом. Общее утомление даёт о себе знать всё больше и больше.
Итак, выходим из вокзала на какую-то главную улицу, и, спросив направление в сторону трассы Баку-Ростов, очень долго идём по этой улице. Хорошо, что никуда не нужно сворачивать и поэтому мы не плутаем. Мой напарник выносливый малый. В прошлом геолог, а теперь многоопытный турист, он терпеливо выносит все физические трудности. Хотя я не жалуюсь на свою скорость ходьбы под рюкзаком, Ильдар «летит, как ракета». Я всегда отстаю от него метров на 10-15.
Идти не безопасно, сегодня пятница, в полуночном городе полно подвыпивших людей. Идём долго, минуя множество кафе и ресторанов на открытом воздухе. Люди «культурно» отдыхают, погрузившись в мир иллюзий под натиском пива и сигаретного дыма. Я им слегка завидую, т.к. многие отдыхают в компании противоположного пола, а нам ещё до отдыха далеко.
Мне уже так надоело куда-то тащиться, что я был готов улечься спать под укрытием ближайших кустов, на улице было темно. Но оставаться на ночлег в городском сквере неуютно, тем более, что Ильдар «чешет и чешет».
Наконец-то трасса «Ростов-Баку». Мы вышли из города. Проходим мимо поста ГАИ, очень странно, но на нас ноль внимания. Даже патрульная машина проехала мимо. Забираемся на залесенный холм и находим уютную поляну. Место хорошее, нас с трассы не видно. Один «минус» – очень жарко, световое табло на вокзале показывало +27 градусов. Время на часах 02-00. Даже в леске духота нестерпимая.
Решаем вскипятить воду для чая. Вода из медпункта оказалась ужасно противной, от неё несло хлоркой, но у нас не было выбора. К чаю пряники. Спать решили без палатки, ставить её уже не было сил, но об этом мы позже пожалели. Комаров не было, их заменила мошка. Укрываться спальником при температуре +27 означало «идти в парную», спать в одних трусах – закусывала мошка. От жары и потоотделения тело становилось противно липким.
С нас хватит! Встаём и ставим палатку. Она герметична, в ней мы можем спать почти «голяком». С комфортом сон быстро приходит, и мы отключаемся.

Мы на трассе «Баку – Ростов» у города Кропоткина Ставропольского края. Мы не хотим возвращаться в «негостеприимный» вокзал и решаем двигаться дальше автостопом до станции Тихорецкая. Это большой ж/д узел, который не минует ни один поезд, идущий с Кавказа на север и восток страны. В 7-30 начинаем стопить, до Тихорецкой 80 км. Про себя я думаю, что если в течение часа нас никто не заберёт, пойдём на станцию и уедем на Тихорецкую на 12-часовой электричке.
Минут через 20, нас забирает новая «Волга-3110». За рулём разговорчивый мужик средних лет, с ним двое детей. Удивляется нашему путешествию, а больше тому, как мы умудрились проехать шесть стран за 200 долларов на двоих. Сам он хорошо получает, работая водителем специального транспортного средства для перевозки гигантских тракторов типа «Коматсу» и «Катерпиллер». Узнав, что наши с Ильдаром зарплаты куда меньше, чем его, водитель стал учить нас жизни. Мол, сейчас есть все возможности зарабатывать большие деньги, сильный человек не должен упустить своего шанса, наступило время, когда выживет только хваткий. Нас к их числу, он, похоже, не относил.
В 8-30 мы были уже в Тихорецке. За полтора рубля на автобусе добираемся до вокзала. Встаём в очередь в кассу. Через полчаса стояния в очереди, кассирша сообщает, что есть одно место в плацкартный вагон и одно в купейный. Пока я выясняю, как дорого будет стоить место в купейном вагоне, кассир объявляет о том, что плацкартное место уже «забрали». Она увидела это на дисплее компьютера. На двоих у нас оставалось 500 рублей, купейный вагон мы себе позволить не могли.
Кассирша предложила нам подойти к кассе в 12-00, может быть, что-то появится.
Остаётся только ждать. Может, придётся купить только один билет, а другому попытаться «вписаться» на поезд зайцем. Или, в крайнем случае, одному мне будет легче добраться домой автостопом. Через час будет поезд, на который в кассе билетов нет, он нам подходит, попробуем «спроситься» за деньги без билета. Один из проводников посылает нас к бригадиру в штабной вагон, другой заламывает двойную цену с каждого за проезд. Ищем бригадира, находим, поначалу она тоже намекает на двойную таксу, но затем спрашивает: «На третьей полке поедете?» – «Конечно!» – отвечаем мы.
Бригадирша оформляет нам какие-то квитанции на 450 рублей, оставляя нам 50 рублей с пятисот на еду по нашей просьбе. Проверяет паспорта. Ура! Кажется, скоро мы будем дома.
Нас направляют в 7-ой плацкартный вагон, свободных мест действительно нет. Закидываем рюкзаки на 3-ю полку в последнем купе вагона, вынув необходимые на первое время вещи. Подходим к проводнице и сообщаем ей, что, нас, мол, направили в ваш вагон и что с бригадиром мы рассчитались. Проводница, вытаращив глаза, мчится к бригадиру проверять нашу информацию. Вскоре возвращается, недовольная тем, что мы сразу не показали ей квитанции.
Единственным местом, где мы пока могли находиться в вагоне, это место в коридоре у открытого окна напротив купе проводников. Поезд тронулся, и я ощутил прилив необыкновенного блаженства от мысли, что мы едем домой, пусть и стоя.
Стоим, смотрим в окно. Рядом с нами «титан» с кипятком, решаем на радостях попить чай. Чего-чего, а чая у нас «завались». Перед выездом из Турции нам подарили около килограмма чая-заварки. Также у нас были пряники и сахар. Закатываем «пир». Чтобы не жечься кипятком, я переливаю чай из большой кружки в маленький 50-ти граммовый «бардачок», турецкий стаканчик для распития чая, который я купил в Турции на память. С чаем, наша жизнь приобретает ещё более радостные очертания.
Проводница, как это часто бывает в наших российских поездах, попалась стервозная. Сначала ей не понравилось, что мы загораживаем ей свежий воздух из окна. Затем ей не понравилась наша литровая кружка, которой мы, мол, исчерпаем весь кипяток в титане. Мы – «зайцы», приходиться не обострять отношения, уходим от греха подальше к окну у туалета в конце вагона. Но проблема оказалось в том, что окно там никак не открывалось. Проходящие мимо нас пассажиры жаловались, что половина окон в вагоне перекосилась и не открывается, а в вагоне страшная духота. Кто-то из пассажиров предложил заняться открыванием заклинивших окон. Проводница не была против, т. к. сама задыхалась от духоты, наоборот предложила в помощь топор. Ильдар, слесарных и плотницких дел мастер, живо подключился к работе, то была его стихия. Долго не могли разобраться, почему не открываются окна, но «ключ» к разгадке был скоро найден. Дело закипело. Ильдару и помощникам удалось открыть несколько окон, в вагоне сразу посвежело, пассажиры были счастливы. Для нас это был удобный случай завести знакомства со многими пассажирами вагона, т. к. нам даже негде было присесть. Один из мужиков, особенно довольный успехом «операции», предложил отметить это дело пивом. Я сказал, что мы ничего не можем предложить со своей стороны, т. к. «на мели» после путешествия. Пассажир принёс две бутылки пива, одна из которых была «Балтика»-9ка. Разливал он, смешивая в одном стакане два разных сорта пива. Мы давно не пили спиртные напитки и быстро захмелели. Беседа шла оживлённо, а нам было о чём поведать. Через несколько минут тот же мужик принёс много котлет, варёных яиц и других продуктов, которые были у него в изобилии, как он сказал. Там же в коридорчике возле туалета у открытого окна, расположившись на ящиках для мусора, мы и пообедали. Во время трапезы приключилась «неприятная история». Пришла девочка, чтобы выбросить мусор в ящик. На нём у нас была еда и посуда, в том числе мой памятный «бардачок». Приподнимая крышку, я опрокинул мой «драгоценный» стаканчик, который тут же разбился. Стало «до слёз» жалко этот сувенирчик. Что ж «бардака» нет, но ведь воспоминания о поездке «не разбились», а это мой самый ценный подарок, подумал я, успокаивая себя.
Жара стояла невообразимая. Воздух из окна дул горячий даже на полном ходу поезда. Вскоре к нашей группе присоединился ещё один разговорчивый пассажир-сибиряк.
Пассажиры, ехавшие в последнем купе вагона, невольно заинтересовались нашими рассказами и пригласили нас к себе. Теперь мы уже восседали в полном комфорте, как равноправные пассажиры, насколько это возможно в плацкартном вагоне, где нет ни одного свободного места, а, следовательно, в компании 54-ёх человек. Мы с удовольствием повествовали о наших приключениях. В последнем купе ехали две взрослые сестры с детьми, они возвращались домой в Магнитогорск из Анапы. Вместе пили турецкий чай и весело болтали. Правда, одной из сестёр было плохо из-за вчерашних бурных провод, и она постоянно бегала в тамбур покурить. Видимо, её тошнило.
Едем по Краснодарскому краю, на каждой станции идёт торговля дешёвыми фруктами. На, фактически, последние деньги мы покупаем два небольших ведёрка груш. Хватит на долго.

Ночь прошла нормально, разве что жарковато под потолком. Мы спали на третьих полках для матрасов, там мы расстелили коврики и спальники. Утром подъезжаем к Саратову. Я пишу дневники, читаю философскую литературу, по долгу смотрю в окно. Продолжается активное общение с пассажирами. Круг лиц, желающих узнать о нашем путешествии, значительно расширяется.
В 2000 году наши сограждане ещё не имели широких возможностей для зарубежных поездок. Чёрное море, по-прежнему оставалось пределом желаний россиянина. Интерес слушающих к нам неподделен. И мы с удовольствием удовлетворяем их любопытство, по очереди рассказывая о деталях.
«Пресс-конференция» за «пресс-конференцией», и мы незаметно въезжаем в нашу родную Башкирию. Я немного волнуюсь перед встречей с родным городом. Станция Дёма, река Белая, мост, а вот и наш знаменитый памятник Салавату Юлаеву. Всё-таки классная «визитная карточка» у нашего города. Вот и Уфа. Ступаем на родную землю.
Домой решаем ехать на электричке, которая будет с минуты на минуту. Проспект Октября, улица, дом и дверь квартиры. Вот и закончилось моё первое по настоящему заграничное путешествие – одно из самых увлекательных в моей жизни.
Можно подвести итоги. Нами пройдено 8 тысяч 500 км, из них автостопом 4500 км. Мы побывали в 6-ти странах, три из которых относятся к ближнему зарубежью (Украина, Молдова, Грузия) и три к дальнему (Румыния, Болгария, Турция). Нас не было дома 24 дня, материальных средств на всё про всё мы потратили на двоих 204 доллара и 400 рублей (больше не было). Мы посетили: Грушинский фестиваль авторской песни под Самарой; поместье Тарханы в Пензенской области, место, где воспитывался М. Ю. Лермонтов; г. Белгород, где я жил и работал 4 года; г. Одессу; г. Бухарест; г. Стамбул; Черноморское побережье Турции; г. Батуми; г. Цхинвал, Рокский тоннель и перевал Крестовый; г. Нальчик.
Я ещё раз убедился, что вольное путешествие оказывает необыкновенно благотворное воздействие на человека.