Турция / Автотуризм | Самостоятельная поездка | Пешеходный туризм | Спортивный туризм
 
Содержание Участники Фотографии Карта
 
Идея, Километраж, Траты


Ульяна, Петра и Средиземное море

Почему Турция?
Причины все те же, что и всегда. Все те же, по которым чаще русской речи на улицах Стамбула можно услышать только турецкую. Близость, дешевизна, море, теплота и отсутствие виз.

Не надоело? Сколько можно?
Действительно, отправляясь туда в пятый раз (кажется ничего не забыл?) испытывал некоторые опасения. Как оказалось совершенно напрасные. Во-первых Турция - это страна, где настолько много всего разного и интересного, что все не посетить. Даже в Стамбуле (ведь все поездки туда так или иначе складываются через него) остается любопытных и не посещенных мест еще на парочку визитов. Я вот на футболе там не был до сих пор. Во-вторых все предыдущие поездки были устремлены к каким-то горам навроде Аладаглара и глухим далеким восточным окраинам страны навроде Арарата. Поэтому весь туристически популярный запад, который я старался раньше обходить стороной, оставался пока "белым пятном". В этот раз были с 8-месячной Петрой, поэтому зимних высокогорных районов решили избегать, углубившись в обычные простые туристические.

С кем?
Замечательная семья Катковых с дочерью Ульяной, младше нашей на 20 дней. Жизненные потребности и видение путешествия одинаковое. Количество участников - позволяет финансово не очень обременительно арендовать автомобиль. А арендованный автомобиль помогает включать больше объектов в План.

План?
На каждом углу висит вот такая карта.

Поэтому составить путешествие было не сложно. Соединяешь все интересующие тебя картиночки - и поехали. Меня лично заинтересовал Дед Мороз, нарисованный на самом юге. Было решено приехать туда к 31 декабря. А потом обратно через Каппадокию. Так в общих чертах план и нарисовался.


Вот его реализация на карте Турции

Общий километраж мы почему-то забыли в конце посмотреть, но должно получиться порядка 2700-2800 км.

Путешествие длилось 27.12 - 12.01, то есть 17 дней

Сколько стоит?

Надо заметить, что путешествия с детьми, мы не старались как-то себя ограничить в плане комфорта (в палатках всего разок поспали) или как-то питаться в стиле "купили сосиски и пожарили на горелке". Т.е. не экономили практически ни в чем. Итоговая стоимость путешествия на отдельно взятую семью из двух взрослых и младенца вот такая (все переведено в рубли):

Проживание 17670
Билеты в достопримечательности 10750
Билеты на воздушный шар 4520
Сувениры (сладости и пр.) 7420
Сувениры (одежка и сапожки) 3330
Страховка 1600
Самолет Москва-Стамбул-Москва 24960
Автомобиль аренда и платные дороги 8380
Автомобиль дизель и парковки 7310
Прочий транспорт (корабельная прогулка, паромы, метро и такси в Стамбуле) 2960
Еда (в ресторанах, кафе и просто в магазине купленная) 19180
Хамам 1220
====
ИТОГО 109300

 

Часть 1-я. Идем на запад: Фракия, Дарданеллы и Троя

Сможете отгадать, что это? Ответ в конце...



Если взглянуть на карту Турции, то там очевидно в верхнем левом углу проглядывается отдельный кусочек. Это и есть Фракия. Место очень интересное, та часть Европы, что осталась в переделах Оттоманской империи, некогда владевшей всеми Балканами. Здесь находится Андрианаполь (Эдирне) с его тремя русско-турецкими мирами и масляной борьбой, проходящей на летних фестивалях. Здесь Текирдаг, считающийся столицей подсолнечников и турецкого виноделия с ракией (ну в принципе правильно, все что алкогольное в мусульманской стране - поближе к Европе). Все это мы конечно проехали мимо, двигаясь прямиком в сторону Дарданелл и Трои. Чтобы начать против стрелки объезжать страну. В принципе очень удобно. Аэропорт на западной окраине Стамбула, в час ночи вышли, взяли машину и, пока еще не очень уверенно ориентируясь в указателях и направлениях, двинули сразу из города на запад.

Здесь, в 70 километрах пути, и находилась единственная из гостиниц, забронированная заранее по booking.com. Просто попутчики мои выразили некоторые сомнения, что в четыре часа ночи мы что-то найдем. Какая-то доля истины в их словах была, в Турции зима, жесткий не-сезон, по крайней мере на Мраморном море. Мелькающие за окном отели выглядели пустынными. Да и в нашем, несмотря на примерно 2-3 десятка номеров, все они пустовали (кроме наших двух). А сотрудники дождались нашего появления в четыре-полпятого ночи. Но вообще букинг.ком (и прочее предбронирование) - зло. За все свои путешествия в трех десятках стран единственная потребность в нем ощущалась только в феврале в Аргентине, да и то не очень суровая. Всегда и везде мы находили отели прямо на месте, это позволяло корректировать путешествие по мере надобности и всегда выторговывать более выгодные цены. Здесь, в городке Мармараэгглеси, мы заплатили 70 евро за номер. Все остальные наши ночевки были не менее чем в два раза дешевле, при том что комфортом не уступали (исключение - Конья), а частенько и превосходили. Вообще же про Istambul Ildyz Hotel ничего плохого не скажу. Люди очень приветливые. Нам показалось холодновато, но потом оказалось что везде так. Зимой тут принято согреваться работающими на полную катушку кондиционерами и иногда электрообогревателями.




папа Сергей и Ульяна


Петра знакомится с морем. Первое море - Мраморное




Отель, чтоб не забыть название

Европейская часть Турции заканчивается длиннющим галлипольским полуостровом. Место решающих баталий Первой мировой усыпано кладбищами и историческими монументами. Это турецкий эквивалент нашему Бородино, очень популярный у турецкого населения, ведь в роли Кутузова тут выступил Мустафа Кемаль (он же впоследствии Ататюрк). Популярно место заодно и автрало-новозеландских туристов, чьи деды и прадеды высаживались здесь десантом. День высадки десанта, 25 апреля - государственный праздник в австралии и Новой Зеландии, день АНЗАК (австрало-новозеландского военного корпуса в боях Первой Мировой). В тоже время 18 марта отмечается в каждый год как День Победы (победили то в итоге турки). На обеих датах относительно безлюдный полуостров наводняется туристами, и что будет в 2015 году, столетнюю годовщину событий - даже представить сложно.


Самое узкое место Дарданелл (между Килитбахиром и Чанаккале - 1300 метров). Самое узкое место Босфора - там где перекинут мосты. В обеих босфорских местах - порядка 1000 метров.


Йоухуу. Пошли смотреть! Сидеть в машине ребенку явно надоело

Мы благополучно миновали все эти места, хотя наверняка старый военный археолог Сергей переживал по этому поводу. Нашей целью стало непосредственно самое узкое место Дарданелл - 1300 метров. Тут разгневанный Ксеркс высекал море хлыстами. Тут он же переправлял через сооруженные деревянные понтоны свою армию во время похода в Грецию, и тоже самое делал во время обратного визита в другом направлении спустя столетие Александр Македонский. С обеих сторон стоят крепости. На азиатском берегу, в Чанаккале какие-то жалкие руины, в то время как здесь, на европейском берегу Килитбахир, сооруженный Мехмедом Завоевателем в середине 15-го века, возвышается довольно могущественно. "Сначала буду контролировать Дарданеллы, а потом уже и возьму наконец этот Константинополь", - видимо решил Мехмед, так и произошло. То, что крепость Килитбахира оказалась то ли закрыта, то ли на ремонте нас конечно не остановила. Влезли в дырку, забрались на стену и побродили по ней. Виды красивые, а вот крепость прямо разваливается и крошится под ногами. Видимо не зря реставрируют. Само поселение вокруг церкви, в отличии от 100-тысячного Чанаккале, маленькая рыбацкая деревушка, с уютными рыбными ресторанами и жирными котами.




Крепостная стена и дырки-проходы в ней




сторож был не против


после дырки полезли сразу на стену






Залезли и гуляем

еще кроме нас такие же бараны гуляют ))




Тем временем мимо проплывают корабли. действительно отсюда очень удобно их обстреливать. Рядом с крепостью есть полноценная береговая батарея с заржавевшими пушками


здания на улицах Килитбахира

Поплыли через Дарданеллы:



Петра пялится в море, папа в гаджет

Папа пялится в море, Петра в гаджет




В гаджете - Навигатор Навител, очень выручивший нас своей картой Турции. Установился прямо на андроидный телефон без проблем. Сейчас показывает, как наша машина едет прямо по морю. Сперва он предлагал почти 500 км крюк, но как только отплыли метров на 100 перепроложил маршрут прямо по водной поверхности.


Вид на Килитбахир с Дарданелл


На холме отлично видна патриотическая надпись-изображение, напоминающая о битвах Первой Мировой.

Паром в Чанаккале отходит не так часто, как из Эчебата, но все же более-менее регулярно. Чанаккале мы пролетели со свистом, чтобы засветло успеть увидеть Трою. Впрочем справедливости ради стоит сказать, что смотреть в Трое не на что. Троя - это скорее место, где надо дышать пылью веков, пропитываться мифами, вспоминать строчки Гомера и смотреть назад сквозь толщу веков и вдаль на закат, куда за пару тысячелетий отступило море. Вопреки своей всемирной славе Шлимана вспоминают здесь скорее как "слона в посудной лавке", добывая свои сокровища, он перепутал все слои залегания. И вообще нет никакой уверенности, что откопал он именно гомеровскую Трою. Дело в том, что более внимательные и тщательные археологи обнаружили впоследствии здесь 9 культурных слоев. Которые так и называются: Троя 1, Троя 2, Троя 3 ... Город умирал и возрождался подобно Фениксу на одном и том-же месте. То что Шлиман откопал и чем шокировал почти полтораста лет назад оказалось относится к Трое 6, в то время как Гомеровская Троя - это Троя 2. Самое интересное - "сокровища Приама", Шлиман вывез в Берлинский музей. Который впоследствии был разграблен (или депортирован) советскими войсками в 1945. То есть если вам смотреть на лучшее, что сохранила Троя до наших дней - то это в Пушкинский музей в Москве. Хотя конечно же продолжаются споры о том, кому эти сокровища принадлежат и где они должны выставляться. Сейчас, без сомнения, самый интересный объект тут - это сувенирный магазин и гигантская современная деревянная статуя троянского коня. В нее можно влезать и фотографироваться.


вот она


А вот развалины Трои. По всей Турции так. То, что раскопано, аккуратно сложено рядками. Окончательно здания не сформировывают обратно, только если сохранились очень крупные фрагменты. В Трое таких нет.


Мне показалось достаточно скучным зрелищем. Но пыль веков - да, чувствуется. и сама местность, и деревья - располагают.


Наложение девяти Трой друг на друга


вот более подробная схема их наложения


Троянский конь ночью


я конечно полез внутрь




Вид на Мир изнутри коня


Выход в Большой Мир из Большого Коня



А вот и ответ на Вопрос в начале поста:



Это был вид на хвост троянского коня снизу!

Часть 2-я. Пергам и Бергама



Сейчас, уже по итогам поездки, можно смело сказать, что среди всех посещенных новых мест мне, кажется, больше всего понравился Пергам. Примерно также было и в Марокко: стоит отъехать подальше от "суеты больших городов и потоков машин", как открывается истинное лицо страны. Небольшой городок, неприукрашенный рекламой топ-достопримечательностей своей страны, но гордый тем что есть и своей внутренней, никак не связанной с туристами ежедневностью.

В Марокко это было первое знакомство с мединой (старой частью, города внутри города). Здесь первое знакомство с развалинами и вообще, с обычными турками. По размеру и качествам, что медина Шафшауна, что Акрополь и Асклепион Пергама не превосходили своих соседей. Но по какой-то царящей атмосфере, по настроению, по первым и самым верным впечатлением о стране они и запомнились.

Все таки если есть вот это величие древних цивилизаций, парящих вне времени и вне пространства над суетной современностью, то оно ощущается именно здесь. На Акрополе Пергама. Когда ты внизу, в турецком городе Бергама, то кажется, что город бесконечно разбежался во все стороны вширь по долинам, а склон холма просто ведет куда-то наверх, к какой-то достопримечательности. Одной из. Но когда ты наверху, в Акрополе, то вокруг до горизонта зеленые горы, а снизу - городок, примостившийся у подножия. Те же ощущения и в Асклепионе, пусть и не величаво возвышающемся над Баргамой, но дающем картину полного доминирование холма Акрополя над современной Бергамой. Нет, древние греки все-таки умели выбирать правильные места для своих городов.

Пергам, Пергамское царство было одним из самых богатых и влиятельных городов Древнего мира в эпоху примерно между Александром Македонским и полным завоеванием римлянами Малой Азии. Местная библиотека - вторая библиотека древности после Александрийской, а главный немецкий музей античности и древности, находящийся в Берлине, носит имя города Пергама. Так получилось, когда немецкие археологи вывезли одно из самых лучшизх произведений эллинов, из дошедших до наших дней, пергамский алтарь. Его надо было где-то хранить и выставлять - так и возник Pergamonmuseum, укрепивший (или даровавший?) Берлину прозвище "Афины на Шпрее".

Что касается Пергама, то может быть секрет его прелести еще более прост. Меня, наконец, "отпустило" от напряжения управления авто по незнакомых дорогам (все оказалось просто) и выглянуло теплое солнце. Мозг отстранился наконец от офисной работы, а тело почувствовало, что оно "в отпуске".




Осмотр Пергама, как правило, начинается снизу, от Красного храма (или Красной Базилике). Гигантское сооружение было построено для поклонение неким египетским богам во втором веке нашей эры, поэтому неудивительно, что особой популярности у истории не снискало. Бало разрушено и приходило постепенно в упадок. В "Откровении" Иоанна Богослова она вообще упомянута как одна из семи церквей Апокалипсиса, в качестве "престола дьявола". Когда христиане много позже пытались строить свою церковь здесь, они даже поленились разбирать все эти стены, соорудив свою базилику просто внутри. В наш приход все было наглухо закрыто, и вместе с Килиьбахиром, можно было сделать выводы о всех прелестях "несезона". С одной стороны низкие цены на жилье и нет туристов вообще, с другой стороны все закрыто. Однако штурмовать забор мы не стали (хотя там были места где это можно сделать) ибо было просто жалко времени, ведь в Пергаме нас еще ждали Акрополь и Асклепион.

Однако возле Красной Базилики меня постоянно не покидало ощущение, что я видел уже эти или очень похожие развалины на картинах художников то ли голландской, то ли фламандской школы. Когда подобные храмы и остатки былого величия прошлого постоянно добавлялись задним фоном на картины повседневной жизни, где на переднем фоне куда-то идет повозка или просто буйволы, несет что-то женщина. Страшное дежавю, но вспомнить не могу. В гугле по таким нечетким критериям ничего не находится.
Вот что-то похожее, но не оно. может быть подскажет кто, или позже наткнусь...

Акрополь

Мы пошли вверх к Акрополю... К Акрополю всегда вверх, в каком бы городе он не находился. Тут была возможность (и даже прямо направленный путеводителем совет двигаться 5 километров на такси или подыматься на канатной дороге). Однако мы порядком засиделись в автокреслах и хотелось размять ножки. Непонятность направления не смущало, вверх это вверх, а турецкая Бергама город явно не очень большой.

Вдалеке от проложенных туристических троп Бергама показалась очень симпатичной. Крашенные домики, находящиеся в состоянии перманентной антикварной разрухи, но не превратившиеся пока в полный хлам. Ну и кошки, которые как выяснилось. в Турции повсюду.


Сельскохозяйственный трактор, запаркованный в переулке, очень мило...


Как и расписная телега, вместе со сторожащей ее на крыше сарайчика собакой


Мы уже поднялись настолько, чтобы быть выше крыш Бергамы с ее Красной Базиликой, но мы пока все еще ниже Акрополя


А вот и начала Акрополя. Нижняя его часть. Тут видно дорогу, которая ведет к официальному входу. Мы ее пересекли, но по ней мы не пошли (т.к. идти пришлось бы еще километра 3-4 пока она серпантином обнимает склон холма. Мы просто прошли в дырку проволочной сетки-раубица, сэкономив как выяснилось впоследствии еще и 25 лир за вход на человека и 12 лир на канатку (на которой потом спустились бесплатно вниз), ибо считается, что вверх туда могут попасть только люди севшие на нее снизу.


вот так вот постепенно, между разбросанных обломков колонн и бывших неприступных стен мы подымались вверх


хотя в некоторых местах стены выглядят очень могущественно


более поздние строители стен естественно не гнушались таким стройматериалом, как колонны предыдущих эллинистических эпох





Вот таково гуляние по всем развалинам в Турции. Где-то позволено больше (как здесь), где-то меньше (как в Мире). Где-то развалин больше (как в Эфесе), где-то меньше (как в Трое). По крайней мере здесь приятно то, что за первый час мы не встретили ни души, только лики прошлого, дорожки среди зеленой травки. как выяснилось потом, мы просто подымались по менее посещаемой и не такой популярной части пергамского Акрополя.





Это остатки Гимназия. То бишь тут проходили занятия и лекции с молодежью
1. Это плоды оливкового дерево, непосредственно на самом дереве. Где бы я только не пробывал их срывать и кушать, зеленые они были или черные, везде была несусветная гадость. Эти оливки возможно употреблять только в маринованном виде.
2. Храм Деметры. Преисполненный чувств самосознания побродил по его остаткам





В специально накрытом помещении сохранились остатки мозаик



Дорога в вечность. И оливковое дерево.



Один из немногих не вывезенных немцами шедевров древнего Пергама.



Тол и хозяйственное здание. То ли туалет. Любая современная постройка на Акрополе смотрится величественно и сразу получает плюс полторы тысячи лет к своему возрасту



Фотоистория создания фотографии "Петра Пергамская", собравшей рекордное для моего фейсбука количество лайков этой зимой))



Театр Пергама неплохо сохранился. Вмещал он 10 тысяч зрителей. Кстати по театрам рценивали и размеры города, умножая на 10. Считается, что в период расцвета города (или расцвета театра) в Пергаме проживало 100000 жителей. Не знаю, считая рабов или нет.



Акрополь возвышается не просто над современной турецкой Бергамой. А вообще над всех округой. Вот водохранилище, подступающее к акрополю с северо-запада



В некоторых местах городские стены Акрополя похожи на Стену Плача

Асклепион

Асклепион - это медицинский центр (по имени бога медицины - Асклепия). По началу я думал, что он один такой. Вот именно Пергамский Асклепион, который очень известен. Потом оказалось, что практически в каждом городе было по асклепиону, как по театру. И все же слава пергамского Асклепиона затмевает чисто визуальные остатки его. Как в Трое. Немудренно, ведь именно здесь родился и значительное время жил и трудился (на самом деле подлечивал покалеченных гладиаторов) Гален. Человек чьи медицинские труды считались основополагающими и самими авторитетными вплоть до 16-го века.

Медицинский центр возник здесь конечно еще до Галена. В нем проходили разнообразные процедуры, до которых додумались древние греки: солнечные ванны, грязевые ванны, маслянные ванны, фитотерапия, клизмы и т.п. Забавно, что диагноз ставился по сновидениям. Тут даже есть специальный храм Телесфора (бог выздоровления, кстати отец Панацеи и Гигиены), в коридорах которого больные спали, в надежде увидеть наиболее яркие сновидения, которые потом наиболее правильно истолкуют врачеватели.
1. Колонна со змеями, ставшими в итоге современным символом медицины (символ Асклепия)
2. Это переходы внутри храма Телесфора. В сон что-то не клонило, а так конечно было б интересно растолковать видения...


Древнегреческий орнамент в виде свастики. Что еще мог обнаружить военный археолог Сергей среди обломков зданий двух тысячелетней давности??


Римская торговая улица, которая ведет аккуратно от современной автостоянки к Асклепиону. На горизонте виднеется доминирующий над Бергамой Акрополь. Самой Бергами из Асклепиона уже не видно (из-за деревьев?)


Подземный проход. Здесь тоже надлежало спать надеясь на исцеления или хотя бы на сновидения. Здесь романтично журчит вода (которую не сразу еще и видно).


Стена. Собранная из обломков и булыжников. Заново восстановленная


античный штрих-код


У нас даже возник небольшой спор. Все эти надписи - они древние? или новодельные, настученные по камню. Я утверждал, что древние и мне кажется, что я прав.
1. Надпись крупно
2. Нашли упоминание Петры, причем даже русскими буквами! (которые впрочем при рассмотрении оказались греческими)


Часто в Турции не покидало ощущение, что мы в старом добром Крыму. Вот еще одно дежявю, вспоминая наши лазания возле Бахчисарая и верхушку горы Тепе-Кермен, на которой никак нельзя было ни за что фотографироваться, так как внизу ракетная часть. Помнится мы молодые даже пугали друг друга, что фотопленки отнимут и засветят. Вот турецкая танковая часть, находящаяся за забором впритык к Асклепиону, и которую уж совсем точно нельзя фотографировать. Даже запрещающие таблички кажется висели. Однако почему-то мне кажется, что все посещающие пергамский Асклепион парочку фотографий здесь делают.

Пиде

В Бергаме мы еще ознакомились с такой гастрономической особенностью, как пиде. По сути это турецкая пицца (другая ее особенность именуется лахманкун (или лахманджун)). Вспоминая стамбульские лахманкуны я не ожидал чего-то особенного. Однако в провинции все настоящее. Ни мяса, ни сыра, ни помидорчиков положить не пожалели. Пиде одна за другой просто таяли во рту... Забавно, что все было прямо как в путеводителе LP, рассказывавшем о том, что "загляните туда-то и наблюдайте улыбчивого хозяина заведения, за приготовлением пиде". Все так и было!




Довольный Сергей за ужином.

Помимо пиде тут всегда подают еще салат из свежих овощей (под ними подразумеваются помидоры, красная и китайская капуста политые лимоном) и чечевичную похлебку "чорпа". Чорпа - это кончено вообще любой суп, но чаще всего именно чечевичный, что не могло не радовать наших вегетарианцев. Ее тоже надо поливать лимоном. Вообще лимонам другого применения я в Турции не заметил. Похоже у них тут выращивается только специальный сорт - для выдавливания над супами, салатами и рыбными блюдами. Чтобы вы не заказали - сперва принесут свежий белый хлеб (экмек). В принципе, наестся можно только им одним, т.к. едва тарелка хлеба начинает пустеть, ее наполняют заново. Хлеб правда, очень вкусный. Ощущение, что турецкие булочные выгружают продукцию несколько раз в день. Их много и они частные.

Запивать все - пивом эфес (это невежественные иностранцы). Хотя конечно чаще - турецким чаем. Чай подается в мензурках каких-то и его все время не хватает нормальному русскому чаепьющему. Зато бывает еще вил яблочного чая. По сути это просто высушенные яблоки, просто перемолотые в труху, наподобие чайной заварки. Еще один классный местный напиток - это айран. Он продается абсолютно везде в стаканчиках по 200 грамм стоимостью от 0.5 до 1.5 лиры (в зависимости от крутизны места). Очень вкусный, и встречается чаще кока-колы. Этакая глобализация по-турецки внутри отдельно взятой страны.

Есть еще конечно турецкий кофе (этим я не увлекался, поэтому сложно описать) и некий салеп. Салеп встречался только в Стамбуле (наверное еще где-то), по вкусу напоминает чуть-чуть какао. Готовят из вида горных орхидей, растущих только на Анатолийской возвышенности. И почти уже истребленных из-за этого.
Часть 3-я. Эфес и окрестности



Выбор был нелегким. Что мы имеем, какие варианты: Эфес, Милет, Смирна, Приена. Также четкое ощущение того, что сил и интереса хватит только на что-то одно из этого. Ну невозможно бесконечно смотреть развалины, в такой богатой другими своими особенностями стране. Пергам стоит особняком, мимо него мы просто ехали, он был в северной части пути и в любом раскладе "попадал под раздачу". Выбор второго античного кластера для исследований в итоге достался Эфесу. Покорила фраза, увиденная где-то мельком в путеводителе "Best served antic ruins in Mediterranean".

Все оказалось справедливо. Можно сказать - выбор себя оправдал. Если у вас возможностей только на один город - смело езжайте в Эфес. Хотя точнее - в Сельчук (Сельджук). Это турецкий город, выросший рядом с развалинами Эфеса. Городок совсем небольшой и очень международный. Тут рядом с автовокзалом есть прямо-таки классический бэкпекерский квартал, с массой гвестхаузов и турагенств. И в нем действительно находится самый лучший ресторан турецкой кухни, как его расхваливают надписи на входе, ссылающиеся на разные путеводители. Он не супер дорогой, так как в нем ударились не в качество комфорта или интерьеров, а просто в качество стряпни. Зато всегда полон иностранцами, в основном китайцами (японцами? корейцами?) и американцами. Так что внутри места не хватает, но даже холодной турецкой зимой (пробирающие до костей +5) суровые русские туристы в лице нас усаживаются на уличных столиках.

Удивительно, но написав все это я полез искат его название в LonelyPlanet и не нашел. На GoogleEarth напротив заведения тоже ни одной фотографии. Это меня так раззадорило, что я отыскал его сайт и торжественно помещаю в этот пост. Обязательно попробуйте там гёзлеме (тонкий такой блин с брынзой, ближе всего напомнивший мне наши кавказские кутабы и хычины). Про гвестхаузы здесь (и вообще на Эгейском побережье) - бросается в глаза тот факт, что они необычайно популярны у австралийцев и новозеландцев. В Бергаме мы жили у австралийца, тут наш хотел называется Australia&NZ Pansion. А есть еще рядом Kiwi Pansion, Canberra Hotel и тому подобные названия. Австралийцы просто вкладываются тут в малый бизнес и переезжают сюда жить и работать. несколько странно, т.к. малый бизнес и туризм мне казалось неплохо развиты в самой Австралии, а уж климат там точно не хуже. Возможно причина популярности турецких далей у жителей зеленого континента связана с Днем АНЗАК, отмечающемуся в связи с военными событиями прошедшими в Турции и давшим, как считается первый толчок к национальному осознанию австралийцев.

В центре Сельчука возвывается на холме крепость Айясулук, как бы доминирующая над всем городом, но туа мы не пошли, так как в историческом плане тут над всем доминируют развалины Эфеса. Этот великий город прошлого захирел вместе с отступающим морем. Теперь на месте бывшей гавани лишь невзрачное озерко и болото, а морские волны бьются о берег в пяти километрах западнее. На короткое время город возрождался усилиями христианских византийских императоров, ведь считается что здесь три года прожил апостол Петр, а Иоанн и вовсе не только привел сюда Деву Марию, но именно здесь писал свое Евангелие. Однако с потерей христианства на этих землях в небытие ушел окончательно и Эфес. Можно только представить себе удивление крестоносцев, ожидавших согласно описаниям и рассказам увидеть великолепный античный город, но лицезревших только небольшую деревеньку, рядом с развалинами.

Вообще все интересные объекты, кроме Чамлыка, о котором я напишу в конце, находятся в пешеходной (или вело) доступности от Сельчука. Подобный подход к осмотру даст не только возможность приятной пешей прогулки, но и наполнит ваши карманы и рюкзаки отличными апельсинами (причем даже сами местные хозяева садов начнут угощать, только проявите интерес к цитрусовым), а заодно оставит в кошельке лишних 25 лир (на человека). Ибо пешая прогулка без проблем приведет к какой либо дырке в заборе, окружающем развалины Эфеса.


Мы путешествовали вшестером на Форде.
Не на этом, а на другом, чуть помоложе. Но вот этот тоже вполне себе функционирует. Климат в Турции способствует сохранению таких вот автомобилей в надлежащем эксплуатации состоянии.


Крепость Айясулук парит над Сельчуком.

Эфес

Прогулка начнется на окраине Сельчука с какого-то непонятного то ли пустыря, то ли болота, в котором хаотично разбросаны камни. В одном месте эти камни, взгроможденные друг на друга, собраны в колонну. Это немного ни мало - Храм Артемиды Эфесской, одно из классических "Семи Чудес Света". А точнее то, что от него осталось. Кстати, вопреки распространенному мнению, Храм Артемиды погубил не Герострат. Он конечно тоже погубил, поджег и прославился этим. Однако после поджога храм отстроили заново, чтобы он стал еще более великолепный. И именно этот, пост-геростратовский храм и вошел в список Чудес. Современники восхищались, а Александр Македонский даже сделал жителям Эфеса предложение "от которого сложно отказаться", заключавшееся в просьбе посвятить храм ему. Горожане нашли выход из пикантной ситуации, ответив что "сложно ни одному богу не понравится поклоняться другому". В общем, как везде в Турции, историй и мифов масса, а визуально - пшик. Колонна и колонна, я даже не пошел смотреть и фотография не моя, а из Panoramio.



Другой дело сам Эфес. тут есть на что посмотреть. Но начнем все равно с истории...
Некогда Афинская демократия была все же Афинским царством. Некто Андрокл считается там то ли последним царем, то ли сыном последнего царя. В общем он вынужден был покинуть Родину и скитался в поисках новой. Дельфийский оракул выдал ему предсказание: "рыба, огонь, вепрь". Все это напоминает интеллектуальную игру, не правда ли? Что у них общего?) В общем-то ничего, но както раз во время своих скитаний вместе со спутниками они жарили свежепойманную рыбу. Костер разгорелся, подпалив ближайший лес, из леса выбежал перепуганный вепрь, которого и завалил Андрокл. А в этом месте им было решено покончить со странствованиями и основать великий город Эфес. У местных анатолийских племен был ритуал матери-богини Кибелы. Он соединился с верованиями ионийцев и превратился в культ богини Артемиды, почитаемой тут похоже даже более Зевса. Наводнения, набеги варваров, доморощенные геростраты разрушали храм, но каждый раз он восстанавливался. Во время греко-персидских войн город метался из стороны в сторону, постепенно приходя в упадок, пока в 133 году им не овладели римляне.

Это был новый толчок к развитию торговли и науки, население достигало до четверти миллиона, а ежегодный праздник в честь Артемиды (ставшей теперь Дианой) был неким аналогом современных карнавалов Рио или Венеции, привлекая празднующих гостей со всех концов империи. С закатом римской империи пришел и закат Эфеса. Хотя византийская империя еще какое-то время поддерживала столь ценный для христианства (см. выше) город в надлежащем состоянии. Но империи не вечны, кончилась византийская, город падал постепенно под арабскими грабительскими набегами, все дело довершило землетрясений 614 года, и отступившее под напором наносимого рекой ила море. Таже история, что и с Троей. Некогда великий порт, но сейчас стоишь на его развалинах, удивляешься и моря не видишь вовсе (оно в 5-10 километрах западнее). Город был заброшен, а поселения людей переместились под защиту Айясулук, византийской крепости всеоре ставшей османской. Собственно дальше уже если и была какая-то история, то это история османского Айясулука, ставшего в начале 20-го века Сельчуком, но никак не история Эфеса. Новая история Эфеса началась в конце 19-го века. С тех пор полтора века раскопок и реставраций слегка приоткрывают завесу тайны и картину древнего Эфеса, однако по оценкам специалистов более 80% его все еще остается под землей и ждут своей грубой лопаты и аккуратной щетки археолога.


фрагментов зданий и прочих обломков тут накопано величайшее множество. Как все это систематизировать - совершенно непонятно


Это называется Портовая улица и ведет она в Порт. Только порта никакого там уже нет. Но вообще сам факт того, что в городе сохранилось аж целых три улицы - впечатляет (еще так называемая Мраморная улица и Дорога Куретов). Они плавно перетекают друг в друга, поэтому основные массы туристов, привозимые сюда заходят с южного входа и медленно вместе с экскурсоводом перемещаются вниз к северному входу. За это время их автобус переезжает туда. Поэтому самая обычная рекомендация - прийти пораньше и зайти с севера. Возможно удастся избежать толп, которыми славится Эфес. Даже зимой народу тут было достаточно, что творится в другие сезоны представить страшно.


Вот расположение входов относительно друг друга и города Сельчук. Здесь же указан грот Семи спящих, о нем позже...


Как настоящий опытный путешественник, берусь изучат описание Эфеса уже прямо в самом Эфесе. Тут же пристраивается рыжий кот. Котов вообще оказалось немыслимое множество. Это, похоже, одна из фишек Турции.


Эфесский театр. Все как положено. На четвертьмиллионный город - чаша вместимостью в 25000 человек. Чем выше ряд, тем круче уклон. То есть верхние зрители набллюдали как бы совсем сверху, спины нижних им не загораживали, а акустика только улучшалась.


Его полностью откопали из холма. Вот вид издалека.


К сооружениям сцены подход огорожен. Туда нельзя, иначе случится что-то совсем страшное...


Собранные обломки осторожно склеивают и устанавливают на положенное место.


Надписи относящиеся к разным эпохам


Это Библиотека Цельсия. Лучшее из сохранившегося в Эфесе. Тут действительно ощущается величие античности и досада от того, что все это утерено. Библиотека, кстати, считалась в Древности третьей по объему хранящихся знаний после Пергамской и Александрийской библиотек.

Фотографируемся на фоне Библиотеки. Арета - богиня Доброты.

Петру ни на секунду нельзя оставить одну. Только мы ее посадили под статуей и заготовили фотоаппарат, как сразу же подлетела китайка и сделала свою фотографию на фоне Петры. Словно и не возвращались из Китая! Впрочем чуть позже мы поймали своего китайца и фотографировались с ним.







Рядом расположен хорошо разрытый склон холма. Он накрыт большим шатром-крышей и называется "Дома-террасы". И тредует, кстати, отдельных 15 лир за посещение. Содержимое его не сказать, что сильно отличается от бесплатного аналога в Пергаме. Разве что разнообразнее. Но главное впечталение - это когда выходишь, смотришь на окружающие холмы и понимаешь, что там внутри все тоде самое. Копать и копать. Складывать и складывать. Конкретно здесь археологи играют в бесконечный паззл, восстанавливая внутреннее убранство жилых и сантехнических помещений древних аристократов. Тем, кто сейчас занимается ремонтом и присматривает себе новую плитку в ванну также будет интересно.

1. внутри домов-террас
2. вид с вершины холма на Мраморную улицу, соединяющую Библиотеку Цельсия и Театр


Это античные туалеты. реконструкция. Соблазн отметится был велик! Только постоянная занятость рук ребенком удержала))


Идем Дорогой Куретов (это третья улица) от Нижнего города к Верхнему.
Некогда главная улица города. Да и сейчас, пожалуй, чувствуется...




фонтан Траяна. Каким он был ранее. И каким стал сейчас. Еще неплохо сохранился.
Ранее перед ним находилась статую императора Траяна с надписью "Я покорил все это и тепреь оно лежит у моих ног". Вода из фонтана выливалась на дорогу Куретов и стекала по ней вниз, очищая.


Резчики по мрамору достигали здесь определенных высот в своем искусстве

1. Все устали, Петра даже решила поплакать
2. Но мама и искусство быстро успокаивают


а тут еще и знакомство с турчатами



Верхняя Агора. Это Одеон - зал на 5000 мест, где происходили дебаты и выступления так любимые греками и римлянами за мастерство ораторов. Здесь же принимались основные решения городского совета.





Ника Эфесская. Вообще-то о такой скульптуре не очень известно. Это далеко не Ника Самофракийская или Венера Милосская. Однако все повально фотографируется с ней. Секрет прост - она в открытом доступе, прямо под открытым небом, в самом центре Эфеса. И в общем-то даже очень симпатичная. Грех не сфотографироваться с такой. Жалко здесь нет куда более известной скульптуры, связанной с Эфесом - Артемиды Эфесской. Каменного изваяния фигуры женщины с двумя десятком грудей. так жители города воспринимали ее щедрость плодородие.

Грот семи спящих

Есть прямо совсем рядом с Эфесом еще одно очень интересное место. Хотя интересность его сомнительна, смотреть особо нечего. Зато история знатная. В 250-и году семь христиан, наблюдая упадок нравов и всеобщую нехристианскую направленность общества, отреклись от мира, раздали все свое имущество и удалились в пещеру на холме около города и заснули там. Тогдашний бургомистр (или священник?) велел замуровать пещеру и все о них забыли. Спустя почти два века новый земвлевладелец взломал стену. Вот тогда-то они и проснулись. Правда история оказаласб не с вампирским уклоном а наоборот. Для отроков прошел словно бы один день, они послали одного из своих в город. Тот был поражен, увидев что языческий Эфес превратился в город с массой христианских храмов, а жители в свою очередь поразились тому, что с ними за еду пытались расплатиться монетами 200-летней давности (вилимо не все имущество то раздали!). На дворе стояла середине 5-го века. Отроки прожили остаток своих дней нормальной жизнью, а когда все умерли рано или поздно были похоронены все в той же пещере. Вот тут, как водится во всех святых историях, на их могилах начали происходить чудесные исцеления, а со всех концов необьятной в ту пору Византийской империи потянулись пилигримы. Культ "Семи отроков Эфесских" просуществовал тысячелетие, о нем знали во Франции и Англии, и даже в Коране есть свой вариант этой истории. Археологи принялись копаться тут в 1927 году. Нашли сотни глинянных ламп с языческими и христианскими символами 4-5 веков и высеченные в скале гробницы. Сейчас тут ничего нет. Ну то есть гробницы и помещения остались, они пустуют и огорожены сетчатым забором, через дырки в котором свободно могут проникать все желающие.






Зато возле этого места отличные харчевни. Возможно еда здесь не такая впечатляющая как в начале этого рассказа об Эфесе, но вот антуражем место запомнилось как самое-самое. Да и кстати туристов здесь особо нет, просто по узкой дороге не помещается и не разворачивается автобус, поэтому в основном самостоятельные путешественники и отдыхающие турки. Выехать сюда на пикник или пообедать в местных дастарханных - отличный план выходного дня.


Айран в Турции - это просто песня. Во-первых его можно встретить на каждом углу в маленьких пластиковых стаканчиках. Еда без айрана в Турции, это тарелка супа в России без хлеба. Ну а во-вторых в некоторых местах он встречается еще и вот такой.



В какой-то момент кончились деньги. Все как всегда в последний момент, поэтому из России мы даже не баксов не привезли, только карточки Сбербанка. Так вот, в Турции есть такой банк Denizbank, который на самом деле филиал Сбербанка. В банкоматах ноль комиссии и русский язык. Вам остается только найти эти банкоматы, сеть широкая, в Стамбуле постоянно натыкались, но вот возле Эфеса нашли по интернету его. Стоял практически посреди поля на трассе. Рядом какой-то гигантский дом с надписью на русском языке "Торговый Дом Кожи" и вот такая выставка раритетных авто.

Музей паровозов в Чамлыке

Пока не стемнело в нашем пути на юго-восток успели заскочить в Чамлык, где на местной станции собран Музей паровозов. Люблю когда так вот получается, совсем не запланированная достопримечательность. Поэтому и ничего про нее неизвестно и нет каки-либо ожиданий. И кстати никаких посетителей внутри совсем. Только один человек: охранник, уборщик и билетер в одном лице. Даже сдачу не мог найти никак. Пришлось дать ему на чай 10 лир (заплатили 50 за 4-х). Собраны паравозы 19 и 20-го веков, с указанием места сборки их (Германия, Англия в основном), линий на которых они эксплуаировались и дат окончания эксплуатации... Вообще разглядывая эту древность и достаточно недалекие даты снятия с эксплуатации начинаешь что-то понимать в турецких жд. Я вот так ни разу на них и не проехался. Исключительно потому, что когда присматривался они проигрывали автобусам по ценам и времени. Мы как-то хотели добраться из Стамбула до Татвана (на западном берегу озера Ван). У автобуса уходило на это что-то порядка 20 часов, а у поезда - 48.

1. Наш папавоз вперед летит, в Чамлыке остановка!
2. В паравозном депо


Петра облюбовала себе колесо

Во время войны за Независимость здесь была штаб-квартира Ататюрка и базировался его поезд со спецвагоном. Мы туда не приминули залезть.

Внутри его вагона настоящая ванна!


Над входом в КП пульт вызова проводника. К сожалению, фотография не очень четкая вышла, но тут видно что можно заказать чай или кофе, размер порции и время исполнения заказа.




Вращающийся круг с рельсой! Для расположения компактно нескольких паравозов. Такой же есть у нас на Белорусском вокзале в Москве. Всегда меня восхищал, когда смотрел на него из окон поезда или электрички.


А вот здесь восхитил вагон с настоящей черепичной крышей!


дрезина! правда какая-то узкоколейная


Весь Чамлык в одной фото: закат, минарет, паровоз.
Часть 4-я: Памуккале



Главной целью лично для меня было понять и сравнить, какое же чудо более впечатляющее - Памуккале или Хуанлун. Вообще для подобного рода пейзажей слово Памуккале скоро уже должно стать нарицательным, каким, например, стал исландский поселок Гейсир. Что это за пейзажи? Травертиновые террасы. Минеральная вода, насыщенная кальцием стекает по склону. Кальций осаживается на берегах, постепенно разбивая ручей на ряд лужиц-озерков. Стены мини-бассейнов этот кальций и укрепляет. Вода как правило - небесно-голубого цвета (даже если над головой - пасмурно и серо). В которых течение еще замедляется, а осаживание и утоление стенок этих ванночек увеличивается. Такое сплошь и рядом встречается внутри пещер, но на поверхности редко. Собственно кроме Памуккале я таких мест и не знал в мире более и считал Памуккале удивительным чудом. Потом в Китае столкнулся с Баошатуй (на севере Юньнань), а потом уже и с Хуанлуном. В общем, наступило время познакомиться с непосредственным первоисточником - а именно с Памуккале.


По большому счету я разочаровался. Не знаю что тому причиной. То ли раскрученность Памуккале как курорта, то ли его популярность у русских туристов (каждый уважающий себя гость Антальи и т.п. хотя бы разок сгонял в Памуккале). Но скорее всего его захоженность и загаженность. Собственно по этой причине многие природные ванны пустуют. Смотреть на пустые ванны грустно. Однако Памуккале был и остается уникальным, ни на что другое в Малой Азии не похожим местом, поэтому хотя бы из чувства разнообразия пейзажей и желания наполнить полноценно прекрасность Турции сюда заезжать стоит. И кстати есть мнение, что летом, когда туристов поболее, его немного облагораживают и запускают выключенную зимой воду. Остается только умственно представлять и восхищаться каково здесь было пару десятилетий назад.

Пишут, что это были неограниченные свободные прогулки по всем окрестностям и бурная ночная жизнь. Надо полагать очень романтично все выглядело, ибо вода теплая, места красивые... В какой-то момент турки спохватились и бросились всё запрещать и соответственно спасать. Что из этого вышло в фоторепортаже:



Ну вот как-то так. Несомненный плюс зимних визитов, что народу совсем немного. Однако потом стало понятно, что мы удачно обманули толпу зайдя с выхода. То есть снизу. Все экскурсионные автобусы подъезжают сверху. Поэтому ранним утром (даже в 10!) на самих террасах никого нет.


Однако стоило Сергею углубиться с исследовательской целью куда-то в сторону от проторенных путей, сразу же начались истеричные свистки сторожа. Он кстати сам подойти и дать пинка Сергею не мог, так как был обут в военные ботинки. Чтобы прогуляться по террасам - всем приходится разуваться. Имейте это в виду и запасайтесь удобной поклажей, куда убрать свои ботинки (и там еще должно остаться место полотенцу и купальнику), но об этом позже.

Ощущения от контакт босых ног с травертиновыми террасами двоякие. С одной стороны очень круто. Легкий шершавый щекотунчик, сразу же напоминающий куски пемзы в старых советских ванных. Небольший разрыв шаблона начинается тогда, когда топчешь вверх по явно мокрому камню, безо всякой палки-опоры или поручня, однако подскользнуться и свалиться не получается! Все та же псевдопемза создает большую силу трения мокрых пяток о мокрый же камень. А вот с другой стороны топать зимой по мокрым холодным камням неприятно. Вся надежда - добежать побыстрее до искусственно пробитой канавы с теплой, даже скорее горячей водой.





Отогреть в ней ножки и снова топать по холодному травертину.

Под ногами постоянно вот такое:



или вот такое:



Кальций наступает. Выглядит немного сюрреалистично:



Он поглощает все новые территории, очень быстро трансформируя рельеф. Вот здесь видно, что захватил какие-то фрагменты травы



а здесь просто ручей был отведен в сторону и потек по какой-то поляне, очень быстро осаживаясь кальцием на листве и кустарниках



На самом верху. В конце пути для нас (и начале пути для большинства туристов) надпись, предупреждающая, что все-таки скользко. И действительно скользко (там где очищено от белого травертина). Надпись на всех четырех основных мировых языках Малой Азии. А именно: турецком, английском, русском и немецком. Да, мы наконец стали слышать знакомую русскую речь вокруг.



С какой-то панорамной точки зрения конечно удобнее все это смотреть и щелкать фотоаппаратом откуда-то сверху. Открывается прекрасный вид на деревушку у подножья и далекие дали. Однако оттуда же заметно, что большинство ванночек просто вопиюще пустуют. Как пустые глазницы череп или как пустые окна Колизея. Не хватает там воды! Пустые ванночки - необычны и интересны. Но не прекрасны.

вот мелкие узоры прямо под ногами:



Правда немного очернено какими-то черными осадками-вкраплениями

Иерополис

Турция - такая страна, что развалины везде. Если пляж - то рядышком песками засасывает древние останки города Патара, если теплые источники - то на самом деле пробиваются они сквозь развалины древнего Иерополиса. Это курорт для отдыхающих на водах древних эллинов и римлян. Вокруг как и положены - обломки колонны и лишь по фундаментам можно судить о величии. Где-то среди них настоящей сенсацией послужило обнаружение в 2011 останков тела самого Святого Филиппа. Правда из-за путаницы в древних источниках так и не ясно, что это за Филипп, но возможно тот самый, один из двенадцати апостолов. Я же запутался в современных источниках, причем водных, так как решительно не понимал откуда они вообще текут, каким таким хитрым образом они перестали заполнять бассейны травертинов, но продолжают заполнять бассейн Клеопатры и почему то тут то там из под земли торчат водопроводные трубы и краны.





Одно сооружение все же сохранено в надлежащем качестве. Как и положено - это амфитеатр. На 12000 зрителей. Пожалуй наиболее целый амфитеатр из виденных нами до этого момента. Но все они, видимо, как один одинаковые.

Единственное ради чего по моему мнению стоило оторваться от брожения по травертинам - так это бассейн Клеопатры.
Кто и зачем назвал его бассейном этой Царицы - непонятно. Но сама она здесь не бывала. Возможно наименование из-за предания, согласно которому все искупавшиеся обязательно помолодеют.



Мы пошли семейно. Хотя не всем в нашей семье прямо таки актуально было помолодеть. Вода в нем - что-то около 36 градусов по Цельсию. Что крайне комфортно. Но вот зимой вылазить совершенно невозможно. На свежем зимнем воздухе становится сразу же невыносимо зябко. Мы пришли без полотенца, и так долго и с такой неохотой покупали его в сувенирной лавке, что насмотревшись на наше нежелание расставаться с деньгами, продавец билетов в этот бассейн стоявший напротив подарил нам 1 билет. Всё таки турки очень любят детей!

Основная особенность бассейна (кроме его теплой температуры и расположения посреди развалин Иераполиса) в том, что развалины даже внутри. Кажется это колонны древних терм, обрушившихся в результате одного из землетрясений. Так вот и плаваем между ними.





Семейство Катковых конечно тоже сразу же полезло купаться. Но поскольку пришли они со своим полотенцем, билетов пришлось купить два.

Девочки наши хоть и знакомились кучу раз, в воде сразу принялись активно знакомиться заново.



Еще некоторая особенность Денизли (область - вилайет, где находится Памуккале) - это бойцовые Денизлийские петухи



они еще гордые и красивые. Однако вес равно смотрятся здесь как-то не к месту, поэтому вернемся к Иераполису:


Вот здесь древний акведук - "открытая труба" превратился в современную тропинку

Сам Иераполись огромный. На его задворках можно посетить какие-то чуть менее древние сооружения и значительно менее разрушенные. При этом проводить свое собственное археологическое расследование. Чем Сергей сразу же и занялся. Я был уже утомлен нарзаном, теплыми ванными и прочим. Ограничился фотографированием.



вот уже измученный я. Петра как всегда бодра и готова изучать открывающийся перед ней мир

Выводы:
- поразиться красоте травертиновых террас и воды - вам в Хуанлун.
- потоптаться своими ногами - вам в Памуккале. И дешевле опять же будет (потому что ближе).
- покупаться - в Памуккале (правда придется толкаться с толпой других людей). Если какой-то несезон в Хуанлуне - то полезть искупаться можно и там (хотя кончено это запрещено). Но не сезон в Хуанлуне - скорее всего это очень холодно, купаться и не полезет никто.

Среди прочего стоит отметить, что Памуккале - это "хлопковый замок" и он белый, а Хуанлун - это "желтый дракон" и он желтый.

На Памуккале нам с лихвой хватило полдня и задерживаться там далее, несмотря на всю рекреационную и курортную сущность местечка не хотелось (Цены на еду и жилье кстати взвинченные тут). В общем, мой выбор и совет - Хуанлун. А может и еще есть в мире похожие места (я вот помню в китайской провинции Юньнань побывал как-то в Баошатуй).

Часть 5-я: Демре



Когда план путешествия еще преставлял собой чистый лист возник вопрос: "А как его построить?". Какие будут ключевые (опорные) пункты. Вот, например, Новый Год. Давайте же его отметим где-нибудь. В Стамбуле - выходит что там нужно быть в середине, а хотелось большую познавательную поездку со Стамбулом только в начале и конце. Тут-то и прила мысль: а давайте отметим Новый Год в городе Деда Мороза? Логично же!

И, конечно же, это никакой не Великий Устюг. Как известно Дед Мороз = Санта Клаус = Святой Николай. Да, тот самый Николай Мирликийский, что успешно епископствовал в Мире Ликийской, где он был похоронен и впоследствии канонизирован. И хотя его останки официально вывезены оттуда, а сама Мира превратилась в турецкий Демре, Николая там почитают до сих пор, а уж выбраться сюда под Новый Год самое оно. Я конечно не бывал ни в Лапландии, ни в Великом Устюге, но надо же с чего-то начинать?!

Оказалось, впрочем, что главный мирликийский праздник посвященный Святому Николаю уже прошел. 9 декабря - это день Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских (в русском языке Мира быстро превратилась в Миры). С некоторой помпезностью и в присутствии паломниках его отмечают и в самой Мире и вообще по всему Свету (в основном правда православному). Однако, например, в том же итальянском Бари (куда перевезены мощи) празднования более многочисленны. Непопадение в дату праздника не расстроило, наоборот, было интересно оказаться в городе Санта-Клауса на Новый Год, в относительной тишине и полном спокойствии. Город, кстати донельзя провинциальный и вполне себе захолустный. И на море. В общем, романтики хватало.

Путь сюда лежал через горы. Оказалось самые что ни на есть суровые горы. Это был единственный случай за все путешествие, в котором я как-то немного даже поколебался в своей уверенности. Навигатор проложил путь так, что ехали какой-то фрагмент, слава богу, небольшой мы совсем по деревням, серпантинным дорожкам шириной в один автомобиль и еще и к тому же усыпанным снегом. Ну вот так вот навигатор проложил, а поскольку других вариантов не было, и к тому же уже стемнеле мы навигатору полностью доверились. Хорошо. что фрагмент этот минут за 40 закончился и мы снова оказались на трассе. А через каких-то еще 40 минут уже ехали по широкой набережной вдоль моря. То есть вот за полтора часа получился удивительный переезд от минус пяти и снега вокруг прямо в ночные плюс пятнадцать и море.

Тут я конечно уже показался всем своим спутникам настоящим Шумахером. Дорога узкая, одна полоса в каждую сторону, с кучей поворотов идет вдоль моря и постоянно заворачивает за скалы (то есть встречка особо не просматривается). А обгонять грузовики как-то ж надо! И вот приходилось это делать на внутренних петлях, когда они совсем еле-еле ползли, выжимать с ревом из нашего Форда неожиданную прыткость и подобно гоночным авто рулить по "меньшей дуге" поворота. Не сказать, что я испытывал восторг, но после трех четырех маневров хотя бы ушла боязнь.

И вот наконец Демре. Оказалось, что это город помидоров. То есть вот такой расположился на самом южном турецком берегу, но особо туризм отдыха и релаксации на море никак не развивает. Во-первых море тут тоже куда-то ушло, а во-вторых отлично растут помидоры. Должны же они где-то расти, не всю же территорию южных городов застраивать отелями. Из окна отеля у нас открывался скучный вид на город, зато из коридора - открытой террасы с другой стороны комнаты - великолепный Mountain view. Те самые вчерашние горы, где мы прорывались по снежным дорогам, сейчас стоят во всем своем великолепии со снежными шапками. Стоят где-то на горизонте, а все пространство до них реально заполнено стеклянными теплицами с помидорами! На гербе города тоже - огромный помидор. Все города соседи - какие-то невзрачные солнце, волны. А тут вот однозначный запоминающийся помидор.


оценить масштабы теплиц можно на этой гуглкарте
красным контуром я обвел дома города Демре. Все остальное - сверкающие на солнце теплицы
также на карте основные точки, опианные ниже


помидоров с теплицах я не фотографировал и не прорывался туда
поэтому вот другая фотка. 31 декабря. цветут цветы

Город совсем не туристический, используется только для экскурсионных визитов на полдня. И еще иногда паломники. Он даже менее туристический чем Бергама. Здесь мы нашли такую же обалденную пидешницу (ну сами придумали название для места, где кормят пиде) как и в Бергаме. Только народа совсем нет, она одна работала во всем городе на центральной его площади и посетителей никаких кроме нас тоже не было. Это было 30 декабря, и я начинал понимать, что 31 декабря салютов и празднований Нового Года не будет, хотя это и города Санта-Клауса.

Церковь Святого Николая

31 декабря мы поискали немного, но достаточно быстро нашли Церковь Святого Николая. Искалась она по возрастанию градиента количества русских надписей содержащих что-то вроде "Иконы. Религиозная утварь. Святой Николай". Само здание церкви было окружено кварталами этих лавочек и мастерских, все они открыты и нигде нет посетителей. Только мы. И только русские кажется сюда стремятся. Какое-то странное, намоленное русское место в Турции.

Здание не очень привлекающее к себе внимание. Я только сейчас обнаружил, что даже не сфотографировали ни на один из наших фотоаппаратов его. Где-то в тени деревьев, теряется на фоне листвы тени и других окружающих зданий. но сам храм очень неплохо сохранился. Особенно на фоне всех бесчисленных развалин Пергама, Эфеса и Иераполиса посещенных нами накануне. Впрочем он и моложе их. Это конечно не масштабы Айя-Софии и не убранство Хоры, но парочка мозаичных потолков и красивых полов. Опять же святое очень место.

В мире масса одноименных церквей, но все они "имени Святого Николая", а эта - самая, что ни на есть его церковь. Он здесь работал (служил Богу). Самого Святого тем не менее тут сейчас нет. Стоит его гробница-саркофаг, с проломленной стеной, откуда итальянские купцы в 1087 похитили и вывезли мощи святого в Бари. Это все было известно мне даже до подготовки к поездки, и Википедия и путеводитель повторяли эту инфо. Но нигде более я не слышал, что сами жители Миры полагают, то "ошибочка вышла". И вывезли совсем другие мощи, другого человека. Так об этом рассказывают на экскурсии, показывая различные несоответствия официальной версии. И крест там какой-то не такой нарисован, и что-то насчет всякой утвари. Я, честно говоря, уже запамятовал что там именно, но предполагается, что место его захоронения - тайное, где-то в полу или стенах. Экскурсию эту, кстати, мы не заказывали. Сама откуда-то пришла, на русском языке.

Внутри церковь оставляет очень приятное впечатление:


В районе алтаря какой-то более древний свод видимо был




очень красивая неординарная мозаика на полах




расписные потолки




и стены


Ну и вообще все антуражно так


Этот саркофаг стоит прямо возле входа и даже кажется, что именно отсюда и вытащили мощи Св.Николая


Но настоящий саркофаг вот. Уже внутри здания, ближе к его центру. Он спрятан за стеклом. К стеклу прикасаются люди и произносят молитвы. Даже умудряются как-то просунуть монетку другую и бросить. Записок не обнаружено. Службы постоянной регулярной тоже. Видимо по большим праздникам только.
Не очень понятно кого-же тогда похитили из первого саркофага? Может быть итальянцы вскрыли все видимые саркофаги, на всякий случай...


Внутренний дворик церкви




очень необычные тут кресты

Наверное можно было написать еще массу слов о этой церкви, но я просто сфотографировал таблички:





когда-нибудь и сам дочитаю до конца...

Вырвавшись из приятных прохладных подвалов церкви на обжигающее декабрьское солнце совершили обязательную фотосессию возле памятника. Всего памятников Святому Николаю в Демре несколько, но именно тот который ближе всего к церкви ближе всего и к облику Санта-Клауса.


Святой Николай в разных ипостасях.
Он же еще и покровитель мореплавателей.
И к детям тоже как-то расположен...
Мы не уержались и купили тут иконку Святого Николая, для нашей очень верующей тети. Первый раз в жизни вообще покупал что-то подобное. На иконных развалах чувствую себя не так уверенно, как на фруктовых или сувенирных.


Вот примеры русскоязычности вывесок и предостерегающих табличек
Они наиболее заметны и бросаются в глаза. Текст на стендах надо ж еще прочитать.
В отличии от свечек и вспышек, кириллические букву У и Я просто отжигают! Также как и сложное союзное слово "который" (я даже не помню как оно правильно по русскому языку называется).


Несмотря на помидорность города, с мандаринами тоже все хорошо у них

1. вот Ульяна ползет на дерево за оранжевыми...
2. вот Петра втихомолку, пока мы отвлеклись, нашла на полу в нашем номере мешок мандаринов, разорвала его, вытащила фрукт, надкусила и высосала. Мы долго спорили и обсуждали, что же будет первым продуктом, который девочка попробует после материнского молока и к чему у нее потом в жизни будет особое пристрастие. Пока мы обсуждали, она решила все сама.

Мира

Мира - оказывается это не просто древнее название города, но и еще целый отдельный археологический комплекс. Очень неплохо сохранился. Выглядит он как высеченные в скалах многочисленные античные портики. Лезть туда конечно запрещено, однако вполне возможно и несложно. Хотя внутри они все пустые давно, кое где только крестьяне хворост хранят.



Всякая инфа о нем мною обнаружена на стендах, и чем ее переписывать тут я снова решил просто выложить фотки стендов. Благо написано по русски. Какая разница, где вы это прочтете?! А так хотя бы не скопипастят))





Что из того, чего ненаписано на стендах - так это безумно вкусные свежевыжатые гранатовый и апельсиновые соки (и их миксты). И, кстати, самые дешевые из аналогичного товара по Турции. ну точнее по тем местам, где мы были в этом путешествии.

1. Классический вид Миры
2. Тень от странного существа идущего в сторону мандаринов

В самом начале очень красочная плита, "добытая" в основании театральной сцены.




на ней все фотографируются


Таких плит на самом деле несколько. Но как водится повезло стать известной и часто тиражируемой только одной


ну и конечно без амфитеатра никуда!
это кстати один из самых сохранившихся и отреставрированных амфитеатров Турции

Порт Андриаке

Как и положено нормальному городу через Демре течет река. А как положено турецкой реке, она наносит ил, все более и более удаляя мор и порт от города. Сейчас по сути это два азных отделенных друг от друга города. Но если Демре процветает за счет церкви Святого Николая и помидоров с цитрусовыми (которые отлично произрастают на том самом иле), то порт Андриаке приходит в запустение. Во времена владычества Рима это был важнейший порт складирования и переправки зерна, "элеваторная" столица анатолийского побережья. Смотреть развалины элеваторов не стали конечно, тем более все было какое-то заболоченное и слегка пованивало.

А вот кораблей вокруг - завались! Причем чтобы завалиться им достаточно выдернуть одну другую подпорку. Видимо эт все туристические корабли-яхты и зимой не сезон. По турецки их называют словом "гулепта" (поти галера?!). Вместо того чтобы стать "на прикол" с якорем, их вытаскивают на берег. Дают просохнуть и по чуть-чуть подлатывают прогнившие места. Все корабли деревянные, их тут несколько десятков. Людей кстати ни души. Рай для фотографа. Жаль, что уже выросли из детства, обязательно полезли бы внутрь на них (не очень правда понятно как, но полезли бы). Да что там, совсем старики стали, даже по ликийским гробницам Миры возле амфитеатра не полезли.


Это вот как раз дыры, которые надо за время зимней стоянки законопатить и залатать


Впечатления описываются названием корабля

1. Гребной винт (ну не под парусами же ходить в современном мире! Сейчас на всех парусниках вот по такому гребному винту. Исключения уникальны.
2. Али Баба и 40 тонн



Новый Год!

Поиски места новогоднего банкета были отдельной эпопеей. В нумерах решено, что скучно, Новый Год же! В центре города как-то празднований вообще никаких, и скорее всего все закроется часам к 10. Поэтому было решено на берегу моря, с накатывающими волнами, в каком-нибудь ресторанчике, обязательно с крабами. Уж больно путеводитель нахваливал местные крабы. В попытках найти такой ресторанчик мы собственно и наткнулись на Анлриаке (порт с кораблями). Поехали по реке вниз, пока она не закончилась гаванью. Однако ночью это всё великолепие кораблей выглядело очень странно, страшно и никаких ресторанчиков там кстати не было, только бродячие собаки. Хотя по карте и на надписям тут не только ресторанчик, но еще и кемпинг. Однако на следующий день навестили, посмотреть пофотографировать внимательнее.

Попытались сунуться к морю согласно нашему навигатору уже из центра Демре, но попались в капкан какой-то стройки. Моря не увидели, а были все теже (или другие?) бродячие собаки и испуганно шарахающиеся от наших маневров на узкой перекопанной улице мотоциклисты. Тут дети и решили, что пора спать (или есть?) и устроили синхронный концерт-дуэт. В общем не до новогоднего ресторана, домой домой, в гостиницу переодеться вздремнуть, отдышаться. Пока все там переодевались я совершил таки вояж, теперь на восток по трассе, и убедился, что в скором времени она выходит к морю. с одной стороны - бесконечный пляж, с иногда попадающимися кафешками и шумящее волнами море. С другой стороны - стеклянное море помидорных теплиц.

Дети отъелись, отоспались, успокоились. Мамаши тоже. Мы сели в наш кабриолет и отправились в торжественное новогоднее путешествие на берег моря. Заняло оно ровно три минуты. И вот все в сборе, стол накрыт. Через WiFi сайт, на котором идет трансляция речи президента. Мандарины на столе (на самом деле где-то по карманам, но поверьте их там было и немало). Только шампаснкого не хватает. Его и не было. Зато были таки крабы. Крабы оказались маленькими по размеру, но очень вкусными и свежими. собственно они прямо там и доставались из специального бассейна (как и рыба). Шумело за окном море, но была такая темнотища (новолуние) и холодина, что особо романтических прогулок к морю не совершали. Более того, после московского НГ поисдели еще полчасика и отправились спать. Вот так неожиданно. И кстати не первый раз у меня уже так случается. Только 2012-й когда встречали, даже тибетского не дождались НГ, не говоря уже о Московском.


Вот торжественная фотография семейств за праздничным столом. Все серьезны и понимают важность момента, готовят тосты с пожеланиями. Только Петра подсуетилась и уволокла таки себе крабика одного.
Часть 6-я: Учагыз


Ликийские гробницы - символ региона

Учаджыз или Учагыз — маленькая деревенька совсем рядом с Демре. Вдоль всего Средиземноморского побережья Турции между горами и морем бежит извилистая дорога, однако иногда она уходит достаточно глубоко в сторону гор, оставляя совсем очаровательные и почти нетронутые бурно развивающейся вдоль побережья туристической индустрией уголки. Учдажыз как раз такое место.


Тут настоящее раздолье женщинам, детям и кошкам


Опа! Фотограф замечен

Здесь нет сквозной большой дороги, здесь тупик незначительного ответвления от него. Здесь какой-то маленький, отдельно взятый Эдем. Народа крайне мало, масса островов и полуостровов, из-за этого в длинных заливах море очень спокойное и не волнистое. Иногда его даже называют за это Мертвым морем. Олюдениз по-турецки. Вообще-то Олюдениз уже есть на карте Турции (тоже недалече отсюда). Возможно это у меня в голове все названия смешались, а возможно так и есть: в каждом заливе на юге Анатолии найдется свой собственный Олюдениз. Во всяком случае капитан корабля называл тут все именно так.


Вот это место называли Олюденизом

Местное население занимается рыболовством, сельским хозяйством и катает на гулептах немногочисленных туристов, которые добираются сюда самостоятельно на авто. Большой автобус массового туризма по узкому серпантину и дороге просто не пролазит.


Некрополь - это все что осталось от древней Теймиуссы. Кстати плыть сюда необязательно. По сути - окраина итак небольшой деревушки Учагыз


Крепость Калекёй, вид с воды


Вид сверху этой крепости вокруг




Начало вечера на стенах крепости. Зубчики - почти как у Кремля!

Для оказавшихся здесь подобно нам гостей видов деятельности не особо много. С купанием плохо. То есть конечно с водой все хорошо, но пляжей нет. Два основных вида активити — это вышеупомянутые морские прогулки и они же, но только на каноэ. Суть этих прогулок в том, что на самом деле здесь на этих островах находятся развалины (ну кто бы сомневался, что в Турции очередные развалины!) города Кекова. Это не просто развалины, а наполовину подводные развалины, а поскольку вода очень прозрачна, то плавать на каноэ над этими развалинами достаточно интересно, даже если с развалинами в программе путешествия уже явный перебор.

Мы и планировали именно каноэ, однако стало понятно, что для двух пар с двумя грудными младенцами это маловероятно. Поэтому пересели на кораблик-гулепту. Предварительно конечно отдав должное морепродуктов в местном рыбном ресторанчике, с русскими официантами. Вообще интересно так: в России официанты — узбеки, в Турции — русские. Чтобы круг замкнулся надо в Узбекистане турецких официантов.

Цена на эту прогулку (с остановкой и высадкой на берег для погулять — залезть на местную крепость) было удивительно небольшая. 180 лир кажется. Я всю дорогу никак не мог расслабиться, потому что на китайском опыте мне казалось, что в конце окажется «не со всех, а с каждого». А расслабиться и насладиться было чем.

1. Ржавые пушки времен крестоносцев и позже пугают теперь только внешним видом
2. Вдоль берега Кековы

Вообше, Ликия кажется было прекрасное государство, растянувшееся вдоль теплого моря, с массой идиллических примерно равновеликих городков. Мира вчера, Патара завтра, Олимпос еще позже — это все Ликия. Чтобы разобраться что сегодня здесь к чему относится:

Древняя Теймиусса, от которой кажется не осталось ничего кроме кладбища-некрополя — это и есть современная деревня Учаджыз. Через пролив на юг от нее находится древняя Симена, с чуть более современной крепостью крестоносцев, из-за которой сейчас Симену турки прозвали Калекёй или просто Кале (по турецки — крепость). Это хоть и полуостров, но автомобильной дороги сюда нет, только тропки. Зато пристань, куда подвозят провизию и иногда туристов. Последим место очень нравится, здесь они ощущают себя в отрыве от цивилизации, наслаждаются чистыми воздухом и водой, и вообще экологичностью обстановки. Именно здесь находится знаменитая самая ликийская гробница, наполовину погруженная в воду и ставшая узнаваемым образом всей местности.





Вот он - один из символов всего региона вокруг Демре. Тайны некогда великого и процветавшего государства ушедшие в прошлое и под воду...
Находится прямо у причала Калекёй

Еще далее на юг - уже большой остров Кекова, на северном берегу которого развалины. На берегу и под берегом. Во 2-м веке нашей эры разрушительное землетрясение погрузило жилые кварталы примерно на 6 метров ниже воды. Сейчас хорошо проглядываются фундаменты зданий, лестницы и причалы. Впрочем и на берегу можно высмотреть новые причалы нового уровня моря. Официально здесь запрещено стоять на якоре и купаться. Почему якорь нельзя — в принципе понятно, а запрет на купание мы кажется все-таки нарушили, хотя возможно там уже не было под нами города. Ну мы — это сказано громко. Один Сергей только рискнул и занырнул. Археолог в душе, он просто не мог себе позволить не нырнуть в археологичном месте.

Сославшись на неумение плавать Славины воздержались. А Серега - нырнул. Красиво так пошел, дважды

В крепости, кстати ни много ни мало — самый маленький в мире амфитеатр. Это я уже после в путеводителе прочитал. На месте же просто залез в эту крепость, через дырку как раз в амфитеатре. Было забавно: лезешь вверх и в какой-то момент понимаешь, что вниз уже особо не получается, еще и собаки начинают заливаться лаем где-то совсем рядом. А что дальше — тоже не понятно, вдруг тупик. Оказалось нет — дырка в амфитеатре. Результат адреналинового предприятия — сэкономленных 8 лир за вход. Очень похоже клептоманию — когда крадут в магазине мелкие вещи не ради их ценности, а ради запретного процесса.

В общем резюме по Учаджызу и Кекове — очень приятное место. Неудивительно, что многие турецкие яхт-маршруты заходят именно сюда, и сами яхтсмены релаксируют тут парочку деньков.

А вот так местные бабушки готовят гёзлеме - тонкую лепешку типа чебурек. Обычно с сыром или мясом, но самые вкусные с зеленью - по типу кабардинского (дагестанского?) кутаба:




а вот и лучшая награда повару


развалины города уходящие под воду


Уля и капитан


Пристани Учагыза


детки засыпали синхронно


чайка на камне


Причалы приводят прямо в пустующие open-air ресторанчики





Ступени уходящие в воду. пасущиеся на крышах бывших зданий на берегу моря козы - это все Кекова






Обнимашки




Закаты на море прекрасны
Часть 7-я: Пляжи Капуташ и Патара

Турция. Море. Пляж. Отличная формула для русского туриста. И, хотя наш формат сильно разнился с традиционными пакетными турами, ознакомиться с матрасным ничего не деланием мы попробовали. Сопоставив карту маршрута и список Топ-5 пляжей Турции, стало понятно что парочку посетить можно. А конкретнее: Капуташ и Патара.

Находятся они недалеко от дороги, опоясывающей Анатолию с юга вдоль моря. И как-то так расположены, что по сути находятся не внутри городов и в окружении пансионатов и отелей, а сами по себе. То есть практически "дикие". Путеводитель LonelyPlanet назвал оба их ни много ни мало - "жемчужинами" Средиземноморского и Эгейского морей.

Расположены они так:



Капуташ - просто бухточка небольшая, мимо которой пролетает дорога. Разместиться на крутых склонах зданиям пансионатов просто негде, поэтому пляж общественный. На нем - только пассажиры остановившихся авто, да и то немного, ибо даже стоянки толком нет. Просто чуть расширение дороги, как и положено на крутых поворотах. Более того, все часто пролетают мимо него, просто ничего о нем не зная. Тот же LonelyPlanet, назвав в самом своем начальном обзоре Турции этот Капуташ жемчужиной, более не посвятил ему ни слова. Пришлось самостоятельно выискивать на Google Earth и включать в маршрут. Такой метод, кстати, позволил понять, что вверх по ручью, создавшему эту очаровательную бухту, можно сорганизовать отличный каньонинг. Фотографии во всяком случае заманивали.



Вот так Капуташ выглядит сверху, с дороги. Впечатляет. Обычно если в интернете какая-то фотография популярного пляжа и на ней нет отдыхающих, зонтиков, лежаков - то значит это либо фотомонтаж, либо снято в яростный несезон в 6 утра. На фотографиях Капуташа обычно 3-4 пары отдыхающих, и это действительно похоже на правду. Мы были там дважды. В первой раз было 3-4 пары кроме нас, во второй только мы. Ну, возможно жарким летом в пик сезона народа будет все-таки поболее. Но это днем, а вечером они все уедут. И надо понимать, что здесь не автобусных туристов, ни отдыхающих из отелей. Только те, кто доехал своим авто или автостопом. Там не то что зданий, даже какого-то сооружения стационарного нет. Обветшалый полуразрушенный навес небольшой. Когда задул ветер и появилась опасность дождя, спрятаться под ним не получилось. Проще прижаться к скалам с краю.

Сам пляж песчаный по углам и по линии моря. Выше камушки. Нас интересовали конечно же камушки. Для детей 7-8 месячного возраста нет ничего интереснее занятия потрогать, погладить и пожевать эти камушки. Жаль, себя не помню, наверное такой же был... Но восторг, испытанный тут Улей и Петрой был просто невообразимый! Впрочем, конкретно заслуги Капуташа тут никакой. Такие камушки есть на каждом пляжу. Здесь мы просто с ними впервые познакомились.







А вот и обещанный каньонинг. Мы так увлеклись камушками, что даже и не пошли в него. Катковы сходили, но с ребеночком по скалам не полазишь особо. Ушли не очень глубоко, однако впечатление вполне положительное составили. Кстати в каньонинге то мы на втором посещении и встретили первых кроме нас посетителей Капуташа. Он привлекает людей не меньше самого пляжа. Опять же валяться целый день скучно, а каньон - единственная альтернатива волнам, песку и гальке.


Патара

Пляж Патара куда более глобален. Это по сути целый город. Ну то есть он получил имя в честь ликийского города Патары. Город конечно же лежит в развалинах, чьи особенности в том, что если по всей Турции развалины выкапывают из под земли, то тут из под песка. В этом городе родился Святой Николай (хотя вся его деятельность связана с Мирой) и еще здесь был знаменитый оракул, при святилище Аполлона. Более сложно чем-то выделить конкретно этот город и эти развалины. Хотя историки со мною конечно поспорят, все-таки как никак считался крупнейшим портом Ликии. В устье реки Ксанф, которая в общем-то как обычно: нанесла ила и погубила город окончательно.

А вот пляж сейчас тут - выдающийся. Это самый длинный пляж в Турции. Протяженность его более 12 километров (в путеводителе написано 18, но я вроде линейкой померил в Google Earth).. Это два абсолютно прямых отрезка широченной песчаной полосы, изломанной посередине впадающей речкой. Людей здесь тоже немного, хотя бы по той причине, что они просто теряются на таком расстоянии. А потеряться есть где. Примерно после 100-150 метровой чистой линии песка начинается полоса дюн, поросших мелким кустарником. Толщина этой полосы достигает 600-700 метров как мне показалось, хотя возможно и больше, дальше она переходит в лес. Не чувствуя от природы в таком очевидном месте как пляж подвоха, я пару раз откровенно заблудился в этих дюнах. Они получались выше чуть выше человеческого роста и с кустарниками. Палатки мы поставили на расстоянии метров 50-ти друг от друга. И вот я заблуждался на пути этих 50-ти метров. Есть какие-то путанные козьи тропы и свои собственные следы, которые оставил блуждая. Зато есть и дровишки, которые можно пожечь у романтичного костерка на берегу моря. Место настолько располагающее к себе, что оно так и осталось первым и единственным, где мы решили пренебречь всякими гостиницами и жили в палатке. Турецкий песок Патары я еще долго потом вытряхивал из палатки на берегу Аральского моря спустя 4 месяца.

По каким-то совершенно непонятным причинам туриндустрия обошла его стороной. Здесь не возникло ни курортов, ни гостиниц, ничего. Есть деревенька Гелемиш в двух километрах езды по дороге отсюда, там какие-то частные небольшие пансионы и еще можно перекусить. Вообще официально здесь кемпинг запрещен, и развод костров тоже наверняка. Однако судя по костровищам, никого это не беспокоит, да и из-за рельефа костров банально не видно. Дров сухих морем и ветром наломано нормально. Здесь высаживаются из моря черепахи и откладывают яйца. В этот период вход на некоторые части пляжа запрещен. Не очень понятно, как пляж можно разделить на части, тем более такой. Вероятно на изломе при впадении реки, но точно не знаю. Так же подзабыл, когда именно эти черепахи приплывают, хотя на въездном посту мы расспрашивали. Кажется в мае. Да, пляж платный, но сумма какая-то не значительная. Так, что даже желания обходить этот пост не возникло. Дорога заканчивается в 500-х метрах от моря автостоянкой. Надо брать с собой пенки (а при надобности палатки и спальники) и брести по дорожке к морю, а дальше уже либо вдоль него, увязая в песке, либо погружаясь в дюны.

Летом здесь тоже не многолюдно, но главной проблемой становится "как скрыться от солнца". Пляж совсем дикий, ни тентов, ни зонтиков. Рельеф дюн позволяет скрыться от посторонних взглядов, но не от солнца.


Загораем


Песочек - субстанция не менее интересная, чем камни


Закат на Патаре


Уходим в дюны




вид на море, с первой линии дюн

Именно здесь, как в анекдоте, мы показали Петре "это море". То есть показывали то и раньше, еще Мраморное. Но здесь уже знакомились совсем близко...




игралась себе с песочком. но что-то такое там шумит подозрительное


это море, детка


аааа! ух, ты!


всё закончилось хорошо, все довольны и счастливы
Часть 8-я. Чиралы и Химера



Край огней и апельсинов. Именно таким останется в нашей памяти это удивительное побережье, вклинившееся среди горных массивов на западном берегу залива Анталии. 

Секрет очарования как обычно прост: подальше от основных дорог. Трасса Анталия - Кумлуджа и далее на Фетхие проходит здесь в горах, а чтобы попасть в Чиралы надо поймать незаметный поворот (без навигатора - пролететь мимо проще простого) и долго потом серпантином кружиться вниз к морю. У больших автобусов - ноль шансов. Да даже легковушкам - не разогнаться, при зимнем трафике 1 машина в час, как раз одну машину мы наблюдали свежепойманной в кювете. Примерно такими же по очаровательности должны были бы быть Кемер, Чамьюва и Текирова, но трасса там подошла таки к морю и своей туристической глобализацией поглотила эти городки.

Чиралы - это идеально ровная полоса песчаного пляжа протяженностью в три километра, при ширине возрастающей от 50 метров на южной, до 300 метров на северной ее границе. При этом нельзя сказать, что здесь какой-то город или курорт. Так - деревня деревней. И вот эта пасторальная обстановка и завораживает. На самом деле не совсем деревня, дома стоят не плотно, все просто поделено на большие участки (кроме пляжа). На каждом участке - частный пансион. Гостиничка сельского типа на 2-20 гостей. Но не более. А в зимний период все это настолько пустует, что нет даже хозяев. Пришлось долго колесить на нашем транспорте по улочкам, пока не уговорили какую-то неанглоговорящую бабушку пустить нас на ночлег. Слава богу, турецким и овладели мы уже достаточно, да и жестами объяснили. Место настолько понравилось, что оказалось единственным за нашу автопоездку, где мы просто тупо провели весь день на одном месте, т.е. в пределах какого-то квадратного километра. Причем вообще-то не планировали там оставаться более чем на ночь, но захотелось успокоения и передышки, а Чиралы подходило идеально. Даже несмотря на пасмурную погоду. Более того, свинцовые облака и тяжелые волн придали какой-то особенный, неповторимый шик этому месту.

Кстати, зачем мы туда вообще поехали?

Химера

В список мест must to visit Чиралы попали из-за Химеры (древнегреческое название). Турецкое название этого места - Янарташ ("Горящая гора"). Там природный газ, просачиваясь сквозь пласты, выходит прямо на поверхность. Подожженный, он горит вроде "вечного огня". Только горит уже пару тысячелетий. Собственно Чиралы - переводится примерно как "воспламеняющийся". Возможно поселения здесь поджигались от Горящей горы? Хотя расстояние километр-полтора. Может быт просто, потенциальную возможность обозначили. Этимология топонимики - наука сложная, на предположениях только и обоснованная. Химера - вот потому, что ужасное мифическое чудовище, помимо того, что было льво-козло-змеей, так еще и огнедышащее.



Газ конечно пытались тушить и раньше, и продолжают тушить невежливые невоспитанные туристы и по сей день, но он загорается снова и снова. просто от взаимодействия с кислородом воздуха. Химию процесса не понимаю (вообще слаб в химии), но факт остается фактом. Вот честно, я был в Баку совсем проездом проездом, так что даже не знаю, есть ли в стране "Горящих огней" сейчас что-то подобное, именно природное и легко достигаемое туристами и наблюдаемое. Из похожих мест по мире вспоминаю только туркменскую Дарвазу и водопад Вечный Огонь в штате Нью-Йорк. Наверняка по миру их больше, но вот из посещаемых откуда видел отчеты фотографии, вот эти. И Химера, про которую давно знаю и хотел добраться.



Ходить сюда конечно надо вечером или ночью. Странно, что, например, в наши дни было куча народа часов в 17-18, но все они пошли на спуск, как раз пока мы подымались туда. Обязательно брать фонарики - тропа не самая прогулочная. ну то ест, ничего особенного, полчасика самым неторопливым шагом и вы у Огней, но когда уже стемнело, эти каменные непредсказуемые в темноте ступеньки грозят падениями и ушибами. Групп огней тут две. Первая (вот полчаса от автостоянки) и Вторая (еще далее и повыше, на каком-то перевале или самой). Вообще, это часть Ликийской тропы. То есть вот прям сама тропа проходит здесь. На верхних огнях, вроде не так мощно газует, зато туристов-халявщиков (вроде нас приехавших на авто) нет совсем. Говорят там даже частенько кемпингуют треккеры (воды нет, но можно принести от речки). Или наоборот стоят на речке, гуляя ночью до горы). Все подробности - в описаниях Ликийской тропы. Таких описаний масса конечно, но мне больше всего нравится Алексей Яговкин. Кратко. четко и понятно.

На Химере, конечно же мы поужинали, пожарив колбасу: 



Это становится уже хорошей походной традицией, после Камчатки.

фотки из прогулки к Янарташ (Химера)






к пикнику все готово. вегетарианцы жарили просто хлеб, без колбасы!




огоньки построились по росту...

Чиралы

Сам поселок представляет собой набор пансионов (не путать с пансионатами!), вокруг каждого - цитрусовый сад. Вечером 2 января пришлось достаточно долго колесить по узким его улицам, чтобы найти хотя кого-то, способного нас приютить. Нашли. Уговорили какую-то бабулю. Оказалось, что это было Барис Пансион, милое русскому уху название нас и привлекло, кстати. Даже несмотря на то, что оказалось это не Борис Пансион, а Барыш Пансион (тоже русское слово)). Могу только положительные отзывы и рекомендации выдать. Но надо понимать, что зимой там основной бизнес (в Чиралы) - это выращивание апельсинов. А вовсе не туризм. По сути выбора у нас не было. Как и не было его у бабушки, когда мы поздним вечером запарковались прямо у ее дома, вывалились с детьми и пошли осматривать и сразу же вселяться в домики))

Бабуля очень милая, готовила нам еду постоянно (кроме нас конечно никого там вообще не было, еще пара кошек и курицы). На прощание выдала два мешка апельсинов. При уже двух имеющихся (просто купили на обочине). Апельсины там - это нечто... Это как манго, купленное в Индии и купленное в московском супермаркете. Я вот думал, такая разница на апельсинах никогда заметна не будет. Будет. Попробуйте зимние апельсины на средиземноморском побережье Турции и сами все поймете. Стоят копейки, покупаются мешками или, как в нашем случае, просто дарятся.



Ну и море. Очень впечатлило. Цветом, мощью, ветром и свежестью. Со свежими морепродуктами в местном ресторанчике - тоже все ок. Чего не скажешь о его зимней посещаемости.




Наконец-то 3 января оделись по зимнему! Но море очень нравится всё равно.


Не сезон

Олимпос

Конечно не без развалин. Турция же! Развалины какие-то были вокруг огней Янарташа (там они были совсем разваленные и в темноте к тому же, поэтому особенно их не разглядели) и вот главные развалины тут - это город Олимпос. Несмотря на названия ничего общего с греческим Олимпом. Но зато рядом есть турецкий Олимп (это гора Тахталы, туда даже канатка есть). не совсем конечно рядом, 20 киометров примерно по прямой до вершины отсюда, и возвышается она скорее над Текирова и Чамьюва, а не над Чиралы. Сами руины Олимпоса - разместились в тенистой долинке, выпадающей к морю, сразу южнее окончания пляжного побережья Чиралы. Вход туда стоит каких-то лир, но зимой бесплатен, т.к. никого нет. Долинка напрочь заросла кустарниками и виноградниками, так что складывается ощущение Индианы Джонса, продирающегося сквозь джунгли к затерянным городам. Туристов особо нет даже летом, на все памятники можно залезть и потрогать. Ну и почувствовать себя Ларой Крофт. Правда, все уже разграблено. Но в Турции, рассказывали знакомые горные туристы МАИ, все еще есть места с элементами старых городов или крепостей и несильно людским фактором попорченные. Глядя на Олимпос охотно им веришь.

Еще интересный момент: если идти сюда не снизу от моря, а сверху от дороге (такой же самостоятельный съезд с основной трассы, как и на Чиралы), то можно встретить "отеле на дереве", популярные некогда у хиппи. Сейчас их осталась очень мало, индустрия постепенно облагораживается, но атмосферу "детей цветов" стараются поддерживать. 


развалины Олимпоса спускаются прямо к морю




в Олимпосе много чего нельзя, но с маленькими вроде можно гулять


Лара Крофт побывала здесь раньше нас


отличный вид от развалин Олимпоса на пляжную полосу Чиралы


1. Хурма тоже есть! Так что здесь почти Абхазия))
2. Мозаика внутри развалин

Карта Что? и Где?


Часть 9-я: Конья

Конья - это не популярный напиток из французской деревушки, просто потерявший последнюю букву. Конья - это один из крупных городов Внутренней Анатолии. Попасть в него я захотел еще давным-давно, перелистывая впервые попавший мне в руки турецкий путеводитель, в котором увидел фотографии Верблюжьих гонок проходящих именно в Конье. Вполне экзотично, особенно для Турции, где пустынь то и нет. Однако Конья никак не ложилась в маршруты прошлых путешествий. Зато идеально легла сейчас. Мы уже знали, что гонки - гонками, но тут скорее шанс попасть на Битву Верблюдов, а не гонку. В Демре выяснили, что она будет в ближайшую субботу (но по датам просто не попадали), пару раз на пути вдоль побережья Фетхие-Кумлуджа-Анталья встречался объява-плакат Camel Fighting, который только и успевали, что провожать взглядом. Потому что ехали мы быстро в Конью. Ехали уже совсем не к верблюдам, а к дервишам, украшавшим первую страницу самого последнего, самого свежего путеводителя.

Дервиши есть повсюду в Турции. Их там, как у нас медведей с балалайками. Даже больше, ведь давненько медведей мне в Москве не попадалось. Однако самые настоящие, именно в Конья. Город этот некогда был хеттской Куванной, потом фригийской Кованией, римским Икониумом, пока не достиг своего расцвета в качестве сельджукской Коньи в 12-13 веках. Местный богослов Джалаладдин Руми со своими стихами и трактатами - один из самых почитаемых в исламе мыслителей. Какую-то часть своей жизни и творчества он посвятил суфизму (исламской мистике). После смерти Руми в 1273 году его сын - Султан Велед собрал вместе всех учеников и последователей Руми и создал орден-братство Мевлеви. Это и есть вращающиеся дервиши. Суть обьяснить сложно, они просто вращаются и вращаются, достигая таким образом особого состояния, изменения сознания, в котором, как считается, общаются с Богом. У всех разные способы, этот по крайней мере действительно очень мистический и красивый. Попробуйте повращаться хоть сколько-нибудь долго, может быть почувствуете что-то кроме кружащейся головы...

С тех пор много воды утекло, песок закрыл руины одних городов, но появились другие. Конья так и осталась в центре сельскохозяйственной глубинки страны. В исламском мире возникло более сотни братств дервишей, в основном конечно в Турции. Они оказывали очень значительное влияние на правящие круги, придавая им значительный консервативный уклон. Пока Ататюрк в 1925 году решил, что пора гордиев узел разрубить, и просто запретил дервишей как таковых.Честно говоря не очень понятно, как они выжили. Но ведь и православие в Советской России как-то выжило, а теперь снова "у руля". В 1957 в Конье возникла некая культурная ассоциация для сохранения исторических традиций. Сохранили.

Сейчас Конья, возможно, самая набожная и самая религиозная часть страны, давно уже взявшей курс на светскость. Гостиницы в Конье, сразу скажу, самые ужасные. Здесь какое-то дежавю на советский период. В номерах - полно командировочных работяг и бизнесменов, еще больше паломников. Женщинам, пожалуй, здесь стоит позаботится о своем внешнем виде, выходя даже в коридор гостиницы. Спрос на места высокий, но сервис все равно на не очень высоком уровне, ибо клиенты 90% - это турки из каких-то далеких деревенских районов. Зато вот харчевни тут были одни из самых-самых классных. Очень аутентично, невероятно вкусно и дешево. Я уже под конец пребывания улепетывал даже вегетарианские супы, казавшиеся мне ранее бессмысленными, но с лепешкой и лимончиком очень даже!

Музей Мевлана с красивым бирюзовым остроконечным куполом, гробницей Руми и многих его выдающихся последователей-дервишей является священным местом паломничества, оценивающегося примерно как полтора миллиона визитеров в год. Далеко не Мекка, и даже не туристическая Айя-София. Но в Стамбул просто поглазеть идут, а тут самая настоящая реликвия, самый посещаемый религиозный объект страны. И дервиши тоже самые настоящие. Во всех остальных местах, как правило, это обычные актеры, выпускники театральных, навроде хюльдр, танцующих на норвежском водопаде Кьосфоссен. Везде с посетителей возьмут денег, и станцуют 10-15 минут.

Однако все самое настоящее - оно бесплатное. В Культурном Центре Мевляна - свободный вход, а крутятся дервиши там несколько часов. Так долго, что даже мы с маленькими детьми вынуждены были пойти ложиться спать, а они все крутились и крутились. Кажется бесконечно. Это особая ритуальная церемония и называется она "сема". Проходит только по субботам вечером с 21-00. Между прочим, внесенная в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Начинается она с обычной лекции, к сожалению на турецком. Зал постепенно наполняется (зимой конечно не полностью, а процентов на 20%). Потом хафиз (местный тамада), самый пожилой и уважаемый из дервишей, который уже и не вертится то сам, нараспев произносит суру Мевляна. Потом в бой вступают тростниковые флейты. Все происходит в полутьме и выглядит очень мистично и романтично. Я пытался снимать все это на видео, но место на карточках заканчивалось быстрее, чем они по настоящему начинали вертеться. Подготовка очень немаловажная часть. Кроме молитв они по-возрасту (или росту?!) постепенно встраивались в круг и, благославляемые шейхом (глава ордена) и хафизом, постепенно включались во вращение. При этом двое руководителей ходили по кругу и были похожи более на внимательных экзаменаторов. В какой-то момент все участники сбросили свои черные одеяния и остались в белых рубахах. Это значит освободились от всего "земного", стали открытыми Богу. Правая ладонь поднята вверх - получает благославление, левая опущена вниз - благославление передается земле. Вращаются все по часовой стрелке. Насчет рук - вполне возможно так просто удобнее управлять моментом вращения, а насчет благославлений - уже потом придумали.

Вся картина крутится не только локально (каждый дервиш вокруг своей оси), но и глобально. Если посмотреть сверху - то это несколько отдельных кругов, вращающихся каждый сам по себе, но удивительно синхронно в общей картине. Вблизи смотришь на них: кто-то с закрытыми глазами, кто-то с полуприкрытыми. У всех чуть-чуть своя поза, кому как удобнее. Немного похоже на зомби (это я заметил только после того, как один русский турист говорил своему сыну "пошли зомбаков посмотрим"). Это действительно целый орден. Их человек 50, возраст от седых девушек до совсем мальчиков. Все очень похожи на студентов. Особого религиозного фанатизма в глазах не светится, скорее какой-то ученический азарт и благоговение. Обязательный атрибут - юбка. Она особенно подчеркивает вращение. Композиции менятюся, цветки схлопываются. А потом начинается заново, в нашу субботу менялась музыка и с ней цветомузыка. Т.е. белые дервиши становились зелеными, красными синими. Хотя бывает изначально надевают разного цветы халаты, но сейчас все были изначально белыми. Если резюме - тысячу раз видел на каких-то коротких видео, один раз в формате развлекательного шоу. Но впечатлен. Ехали в Конью не зря. Чего и всем советую, но обязательно в субботу.

Видео

читается молитва, нагнетается мистическая обстановка...



вот так они начинают, получая благославление сначала от шейха, а потом от хафиза



вот вращаются уже вовсю...



Фотографии


Главная площадь города. Где мечеть, Мавзолей Мевляны и все все все


Самая характерная деталь - это выложенный бирюзовой плиткой купол над могилой самого Руми. Это достопримечательность - визитная карточка Коньи. То есть изображают город на всех туристических картах либо дервишем, либо этим куполом


во дворе музей и параллельно мавзолеи. в маленьких комнатках выставлены сцены из жизни ордена и всякие раритетные предметы. место все-таки религиозно святое, внутри особо не снимали, а во дворе вот обнаружился Бахчисарайский фонтан (как у Пушкина)


Тут то мы и были пойманы для интервью. Поначалу было интересно. Местный школьник готовить на уроке истории какой-то реферат по исторической значимости своего родного города. Поймал нас, попросил своего папу поснимать, и начал задавать вопросы. Первых 10 минут было интересно, но потом еле сбежали, да и английский у него оказался еще хуже чем у меня!

однако сам Культурный Центр - это новое здание, идти минут 10 от центральной площади. Мы в темноте не сразу и сообразили - ходили искали
набрели еще на один Бахчисайрайский фонтан, но с двуглавым орлом и на всяких скульптур вращающихся дервишей. сами скульптуры - не вращаются, но изображают вращение.


однако рано или поздно сам Культурный Центра найден!
возможно в летний период представления проходят на улице - там есть площадка окруженная колоннадой. и огромная масса умных изречений, кажется примерно на пяти десятках языков. есть ощущение, что изречения еще и разные. вот на русском нашли


помещение внутри здания
больше похоже на какой-то огромный бойцовский ринг. начнется все минут через 15, мест свободных - масса. Будет заполненным примерно на 30-50% все представление


Хафиз читает молитву. Дервиши молятся про себя


Понеслась!


Периодически раскрывающийся цветок танцев сворачивался. Потом включался другой цвет и начиналось все заново. Сами одежды были белыми, но подсветка была синей, красной, зеленой. какие цвета были дальше - мы не узнали
Часть 10-я: Султанханы



Великий Шелковый Путь. Отличный туристический бренд, который можно культивировать практически в любой азиатской стране. Турция - не исключение. Собственно торговые караванные пути были всегда и везде, особенно в Малой Азии, где на протяжении тысячелетий кажется пересекались и сходились маршруты всего, что можно: торговцев, религиозных походов и военных кампаний. По всей Анатолии, в ее внутренней, выжженной солнцем, пустынной части была разбросана широкая сеть караван-сараев. Сейчас их сохранилось очень мало, а в наилучшем состоянии и самый крупный — в Султанханы, на полпути между Коньей и Аксараем, с которого начинается Каппадокия.

Местность вокруг на много километров не изобилует пейзажами. Каменистая степь, солончаки, какие-то плоские горы на горизонте, страшная жара днем и пронизывающий холод ночью. Караван-сарай, в дневном переходе от города Конья, конечно же приковывает к себе внимание и выделяется на всем этом фоне. Получился симбиоз — вокруг него вырос поселок Султанханы. А уже много веков после, когда караван-сараи ушли в прошлое, поселок помог сохраниться караван-сараю. Это единственная достопримечательность тут, привлекающая немало туристов, в том числе на огромных автобусах. Площадь заставлена гостиница и и сувенирными ларьками. С прибытием автобуса все оживает, и наоборот, после его убытия замирает и смотрится как курорт в несезон.

Слово «хан», кстати, и означает что-то вроде караван-сарай. Султан скорее всего имеется в виду сельджукский Алаадин Кейкубад Первый, во времена правления которого в 1229 этот хан и построен. Достропримечательность идеальная: прямо по пути, народу ноль (если нет туристического автобуса), вникать в историю не надо (просто поразиться видами), на все про все хватает полчаса и поехали дальше...

Самый хит Султанханы ждал нас уже на выезде.
Внимание: шокирующее видео



Мы сами то не сразу разглядели. А когда разглядели принялись фотографировать и снимать, не мало удивив уже местных жителей.
Прямо на зимнюю дорогу, вместо того, чтобы посыпать ее песком или солью в Турции стелятся ковры. Видимо это дешевле чем вышеупомянутые варианты.

Фотографии караван-сарая

Снаружи:


Внутри:


Сверху:


Часть 11: Каппадокия в тумане и без



Каппадокия - интересный вызов. Я был там уже дважды, хватит ли эмоций на третий? Хватило! Главный ее секрет - банален, она беспредельно красивая. И эта красота меняется от заката до рассвета, от весны до осени, от верхушки горы до дна ущелья.

Мы въезжали в Зимнюю Каппадокию. Я ожидал элегантных белых шапок, надетых поверх других каменных шапок на все эти каменные столбы. Однако получились неожиданно совсем другое: туман. Пронизывающий, всепоглащающий, напоминающий разнообразные фантастические фильмы и триллеры. Видимость от 5 до 20 метров, как ехали на машине - до сих пор вспоминаю с содроганием. Туман кажется может испортить, что угодно, но Каппадокию он только приблизил к совершенству! У тумана этого оказалось два интересных свойства:

1) Температурой он был что-то коло нуля или даже ниже. Извините, весь свой второй курс и термодинамику забыл... Но едва он касался травы или веток деревьев - как сразу же превращался в кристаллы снега.

2) Он строго держался определенной высоты по альтиметру. Стоило подняться на 50 метров выше поселка Ургюп, в котором мы жили, как туман исчезал. Точнее оставался мутно-белой кашей где-то ниже. Граница тумана неровной линии разрезала Каппадокию примерно на две равных части, создавая Надтуманье и Подтуманье. Возможности фотографирования, разнообразие пейзажей и восхищений от такого деления только удваивалось.

Трип начали в деревушке Мустафапаша. Я там не был ранее. Сереге наплел какой-то турок на базаре что там такие-такие пещерные дома... Но на самом деле нас туда заманило солнце, по остальным дорогам стоял туман, а в начале мы его побаивались. Здесь когда-то жили греки (причем еще совсем недавно и кажется, что некоторые здесь и остались). Поэтому осматривать мы стали греческую православную церковь Айос-Константинос-Елены.

1. Просто на деревенской улице
2. Вход в Церковь Святых Константина и Елены. Увит нарисованным виноградом

Внутри церкви





После чего я сказал: "Хватит ечего тратить время, поедемьте, покажу вам настоящую Каппадокию". И отвез всех в Зельве.

Это Y-образная долина утыканная пещерными жилищами, церквями и прочим. Самой неторопливой прогулкой осматривается за 1,5 часа. За это время встречен 2 сторонних посетителя и их собака. Несомненный плюс этого места в том, что везде можно ходить и все трогать руками (хотя наверное не стоит особенно вандальничать). В прошлом Зельве процветало с 9 по 13 век и по сути было одной большой монашеской обителью. Удивительно, но люди здесь жили аж до 1952 года, пока не выселились из-за реальных угроз обрушения сводов при землетрясениях. Что-то действительно обрушилось, но ощущение такое, что тут можно было бы жить и далее...

Зельве - фотографии:


















остатки винотеки


здесь когда-то работал жернов, который вращали лошади

1) остатки фресок есть и в Зельве, хотя в Гёреме их гораздо больше
2) зато в Зельве растет шиповник!


да что там шиповник, вот трава!



Пашабай (Пашабагы)

От Зельве до Пашабая 2 км. Можно пешком дойти, и многие так и делают. Я вообще считаю Пашабай - самым красивым и самым "каппадокийным" местом. Да Каппадокия в переводе это "Земля Лошадей". Лошадей тут особо уже и нет. Все больше автобусы. Так что Каппадокия на самом дее земля необычных каменных формаций, полученных в результате водной и ветровой эрозий. Ну и земля подземныз городов, выдобленных в камне церквей и всего такого. Но никакому человеку-гению архитектуры и камнетесания не повторить причуд, на что способна природа. А Пашабай - это именно природные формации. Человек под них лишь много позже подстраивал свои нужны, вроде полицейского участка, с которого и начинается долина (а скорее даже просто некоторая большая область) Пашабай.

Полицейского участка фотографий в этот раз не сделали, зато сделали в солнечную погоду в 2005:



Пашабай - это классические каменные грибы. Много-много. Не представляю, в какую сторону развилось бы, например, творчество Дали, увидь он их при своей жизни. Иногда кажется, что по крайне мере Гауди, бывал тут. Хотя про Гауди можно такое сказать на массе примеров в мире...


Петре во всяком случае понравилось


и дело не только в верблюде, который Петру игнорил






вот поставили Серегу для сравнительных размеров


и Ульяну для сравнительных размеров относительно Сереги


вот это вариант водной эрозии, никакой ветровой!
геологи в таком месте обычно визжат от восторга

а если ты не прост геолог, но еще и немножко военный археолог...
в общем все мы уже изрядно продрогли и замерзли и едва-едва смогли оторвать Серегу от изучения местных артефаков богатейшой турецкой истории


вот эту фотографию обычно делают в Стамбуле. но мы сделали тут, чтобы больше уже к ней не возвращаться.

Учхисар

Закат в этом тумане был настолько невероятным, что мы даже ходили дважды в одно и тоже место, чтобы его смотреть. Место это - город Учхисар. В самом его центре возвышаетя крепость, а точнее гора-крепость, словно изъеденный мышами сыр. Но именно возвышается над всей округой. В 2005 залезли на нее просто так и бесплатно. В 2009 нас туда не пустили, говорили что кто-то из туристов свалился и все теперь перестраивают для нашей же безопасности. В 2014 все было уже перестроено, по ощущениям не изменилось почти ничего, зато стали брать плату за вход. Слава богу, не очень большую.



К Учхисару ведет Голубиная долина.
Мало кто по ней гуляет, но все фотографируются. Даже кресла установлены, садись и позируй.





фрагмент Голубиной долины:



Мы конечно больше ездили. Места глухие, дороги пустые. Можно и Петре дать порулить. Ну или хотя бы попозировать за рулем. 8-месячный ребенок, а уже соображает, что место тут в машине самое главное и важное. Испытывает неописуемый восторг, когда его туда допускают.




вид на Учхисар днем

Замок и Зимняя рябина

Полезли наверх!






один из боковых бастионов. не основной, их тут несколько!










Похожи на ёжиков, высматривающих в Стране Лошадей лошадь?))






Вон уже появляется потухший вулкан Эрджиес (3900 метров). Именно он своим извержением давным давнои создал всю эту Каппадокию, а ветер, вода, лед и солнце преобразовали остатки извержения в природное чудо.




Петра, покорив Учхисар, к Эрджиесу уже присматривается...


Вечереет...

Долина Дервент

она огромная и длинная. Но начала идентефицируется по каменному Верблюду, смотрящему прямо на дорогу. А дальше - бросай на безлюдной автостоянке (совсем безлюдной по сравнению даже с Пашабай и Зельве) машину и иди гуляй с фотоаппаратом. Это как в лес по грибы. Все направления примерно одинаковые, и вокруг стоят каменные грибы. Чем дальше от автостоянки, тем менее отчетливы тропы. Я даже едва не заблудился.


вот верблюд












парочка целующихся птиц

Треккинги

Их масса. Идея простая - встал в какую-то долину и пошел. Далеко не каньонинг, но тоже очень красиво. И главное совсем уже аутентично, безлюдно, и попросту говоря дикие места...

1. тропа идет все время вдоль ручья
2. и вот такие любопытные формации


Березки. Почти как дома...


Немножко Аваноса:
Собственно там сел кажется фотоаппарат, а в половине мест еще нельзя было снимать. Аванос - город целиком посвященный гончарной индустрии. Там можно бродить по узким улочкам среди бесконечного количества гончарных мастерских больше напоминающих сувенирные лавки. Здесь какая-то особенно красная глина, поэтому городок и вошел в единый туристический кластер Каппадокии. Хотя кроме гончаров в нем и нет ничего. Во всех эти мастерских можно абсолютно бесплатно покрутить ногами гончарный круг и попытаться что-то вылепить, однако обучение какое-то бестолковое. Или проблема языковая? не знаю, у нас получалось не очень..



Пост писался очень долго. Слишком много фотографий...
Но следущий пост - фотографий еще больше и они вероятно еще более прекрасные

Краткая инструкция по посещения Каппадокии.
на собственном опыте, никому ничего не навязываю))

1) Дольше трех дней становится скучно. Одни и теже подземелья, выдолбленные скалы, каменные грибы. Лучше вернуться сюда через год два три и в другой сезон. Подземные города, кстати, не особо впечатляют визуально, хотя конечно идея очень нестандартная
2) Обязательно полетайте на шарах (полеты возможны не каждый день)
3) Треккинг короткий (полдня) или велопокатушки - очень здорово. И разноображивает. Особенно вело - можно все ТОПы объехать за день при желании
4) Гёреме - дорого. А по сути ничем не отличается от остального. Но если хотите пафоса и очень любите фрески - то можно. В любом случае старайтесь сделать это рано утром или поздно вечером. Днем - толпы японо-китайских туристов с фотоаппаратами
5) Пашабай - самое классное по форме и совсем бесплатное (по дороге между Зельве и трассой Аваносом-Гереме). Долина Деврент (дорога между Ургюпом и Аваносом) - тоже красиво, замечается по характерному Верблюду. Но туристы толпятся только около него, по самоу долине не гуляют.
6) Зельве - хорошая, дешевая альтернатива Гёреме. И народа нет
7) Закат встречайте на горе-крепости Учхисара - незабываемое зрелище
8) Аванос большой новый город, по сути кроме кучи керамических мастерских внутри ничего нет. Невшехир еще больше и неинтереснее. Селитесь лучше в маленьких городках вроде Гереме, Ургюпа, Учхисара и т.п.
9) Можно найти отель "внутри скалы" - это даже недорого. Но зимой будет холодновато. Зато незимой хиппи и совсем бюджетные автостопщики могут найти себе беспатную "пещерку" без проблем
Часть 12: Полеты над Каппадокией



В Праге надо пить пиво, в Неаполе есть пиццу, в Буэнос-Айресе танцевать танго, на Капакабана гонять пляжный футбол, в Конье наблюдать за дервишами. Список можно продолжать.. А что делать в Каппадокии?! Любой, кто хоть раз попробовал это, однозначно ответит: "Конечно летать на воздушном шаре!"

Меня это понимание накрыло только при третьем посещении Каппадокии. Я вообще не очень люблю аттракционы вроде воздухоплавания, роуп-джампинга, парашютизма и прочего. Банально страшно. Это ген самосохранения у каждого хомо сапиенс. Даже в альпинизме и спелеологии страшно. Но в горах все-таки касаешься ногами, а в пещере - темно. Однако надо, значит надо. К тому же это был первый опыт воздухоплавания, и если уж начинать, то лучше именно тут. Чтобы на всю остальную жизнь полюбить воздушные шары и все, что с ними связано. Наша подруга _belk_ , будучи в Каппадокии в первый свой раз, решилась сразу же.

"Ну как? Ну покажи фотки", - все спрашивали мы ее в ноябре 2009-го.
"Ну что вам рассказать? Красиво, да. Рассказать невозможно. Фотоаппарат с собой только не берите, будет стопицсот одинаковых фоток, и потом не будете знать, что с ними делать!" - отвечала она.

Спустя 5 лет мы опять здесь. И кончено берем с собой фотоаппараты, и в общем-то да. Ната абсолютно права. Теперь у нас стопицсот абсолютно одинаковых прекрасных фоток, каждая восхитительнее следующей. Но что с ним делать и где найти время для обработки и какого-то рассказа? Но я попробую...

Контору воздухоплавательную нашли прямо напротив нашей гостиницы в Ургюпе. На домике были нарисованы шары, мы постучались и обнаружили внутри тетушку-европейку. Это была датчанка, лет 15 назад вышедшая замуж за турка, родившая трех детей и успешно освоившая тут в Каппадокии воздухоплавательный бизнес. Пообщались за чашечкой кофе, поторговались и получили 100 евро. Она хотела больше, но мы сказали, что наши друзья летали по 100. Ну летали так летали, летите и вы. Наш запрос несколько нестандартен из-за вездесущих младенцев. И она бы рада разрешить, но есть закон, запрещающий детям до 6 (или до 12?). И кто-то тут у них недавно в этой Каппадокии сломал ногу и теперь комиссары-полицейские везде суют свой нос. В общем, как мне показалось, не будь она европейкой у которых принято соблюдать все правила, полетели бы мы с младенцами. А так ищем беби-ситтеров. Впрочем Лена от беби-ситтера отказалась и героически решила присмотреть кроме Петры еще и за Ульяной. Беби-ситтеры там в Ургюпе бестолковые - жены и сестры хозяина отеля, но по english не говорят. Не проблема, babish понимают все, однако оказалось, что сидеть они будут в соседнем доме на кухне, занимаясь своими делами, прибегают на плач, и кормят молоком из бутылочки. "Ну уж нет", - сказала мама Петры, "Я через 12 лет вместе с дочкой полетаю".

В январе Каппадокия абсолютно пустынна. Даже половина сувенирных лавочек не работает, а в остальных хозяева сидят скорее чтобы попить турецкий чай из мензурок, да пообщаться с редкими посетителями. Толпу китайцев щелкающих затворами японских фотоаппаратов можно повстречать только в Гёреме, да и то, они там набегами с больших автобусов. В общем, зимняя Каппадокия - это тишь да гладь, релакс и полное счастье самостоятельному путешественнику. Поэтому, когда в 6 утра, в непроглядном тумане на окрестностях все того же Гёреме обнаружилась невероятная толпа туристов очень сильно удивляешься. Туристы пьют чай, кофе, плюшки и рассаживаются согласно списком в микроавтобусы. Все они едут примерно в одно и тоже место, где по заиндевевшему за ночь полу расставлены гондолы шаров и валяются сами шары, пока еще сдутые.
Такие толпы интересующихся воздухоплаванием обусловлены тем, что 2-3 дневные туры "AirBaloon Cappadocia" продаются по всей стране, в основном в Стамбуле. Люди выезжают из города на Босфоре днем, к полуночи добираются в Каппадокию, ночуют, утром летают и к вечеру возвращаются обратно в Стамбул. Все за тех же 100 евро, поэтому мы начали подозревать, что датчанка таки нагрелась на нас, хотя мы явно и не оптовая партия воздухоплавателей. Почему 2-3 дневные? Всё просто - летную хорошую погоду никто не гарантирует, поэтому иногда 2-дневный тур затягивается в своем ожидании и становится 3-дневным, а то и 4-дневным. Собственно после двух дней нелетной погоды на третье утро 7 января и собрались все эти люди. И это даже плюс, много шаров - будет зрелищнее.

Летают только по утрам. Тут и восходы и более лучшие условия по ветру. Первый аттракцион - надувание шаров. Второй аттракцион - гид, который старается всех запугать. А именно: при приземлении садитесь все на карточки, закрывая голову руками. No foto! No selfi! Very dangerous! И все так экспрессивно, что невольно становится даже страшновато, но адреналин уже пробежался по венам, согревая тело в это очень холодное утро. Уже не страшно, а интересно. Подымались мы вверх высоко. Капитан при этом сообщал цифры, безо всякого альтиметра, как мне показалось от балды. Я даже не поверил, что поднялись до 1000 метров, как он говорил, уж больно близко внизу казалось все что там есть. С другой стороны сейчас пересматриваю фото и похожие кадры с известной высотой. Если он и приумножал, то не сильно, метров на 100. Просто слишком плавный подъем - не чувствуется.

Никакого руля конечно нет)) Просто регулировка по высоте - все той же огромной газовой горелкой, которой шар и надували. Как такая прорва почти неуправляемых шаров не сталкивается в воздухе кажется непонятным. С другой стороны они же все с одной скоростью и в одну сторону - по ветру. Главное разнести старты по времени старта (плюс минус пять минут) и по расстоянию (50-100 метров). Вместимость гондолы - 20 человек. По пять в каждую из четырех секций, плюс капитан - управляющий, все время держится за ручку подачи газа и иногда (не постоянно) поддает. Иногда шары аккуратно спускаются прямо в долину и идут по ней так, что кажется можно потрогать удивительный каппадокийские скалы руками. Я поначалу думал, что вероятно это сверхмастерство капитана, но сейчас понимаю, что ветер-то дует вдоль долины - вот они и летят по ней.

Полет длится полтора-два часа. Я сейчас точно не вспомню сколько, но все честно, никаких 10-15 минут. Сколько заявили, столько и летали. Одеваться, кстати, стоит потеплее. Без перчаток, шапки и ветрозащитной куртки будет точно очень неуютно. Обязательно стоит приходить с чистой и объемной фотокарточкой. Иначе рискуете остановить фотографирование через 10 минут от старта. А остановиться невозможно! Когда кажется, что снял уже все что возможно, появляется новый ракурс, новая высота, да и новый свет. Ведь в процессе рассвета освещение меняется ежеминутно.

Где будет финиш - конечно неизвестно. Но те самые трейлеры, что привезли ночью на это замороженное поле шары, колесят снизу по проселочным и шоссейным дорогам. Водитель за рулем, его помощник - штурман, голову в окно и смотрит в небо. Пытаются предугадать и предсказать. Опыт у них огромный. Наши умудрился подогнать машину так, что гондола села сразу в прицеп! Гондола очень тяжелая, поэтому можно понять этих ребят, гоняющихся вслед за шарами и ветром по дорогам Каппадокии в столь ранний час. После посадки - всем шампанское (не важно что страна мусульманская!), вручение сертификатов о полете (имхо совершенно бессмысленная процедура) и чаевые капитану и команде, запускавшей шар и ловивших его потом по равнине. Впечатленные туристы чаевых насыпают всегда хорошо, адреналин еще остыл в венах...

Засим с рассказом хватит. Пора пролистать наши стопицот фоток...

Пока при обработке все их пересматриваешь, то просто сам себе не веришь, что видел это собственными глазами
























фотографируемся с попутчиками!








а вот и аэрофотосъемка










кстати, отличное место для портретной съемки










все тот жу замок Учхисара. Теперь еще и с шаром


Шампанское, капитан и помощники


с сертификатом!
Часть 13: озеро Туз



Вот уже несколько лет я мечтаю попасть на боливийское озеро Уюни. Собственно с того самого момента, как увидел его фотографии. Оно сказочно прекрасно, сказочно огромно, в его зеркале даже делают калибровку своих приборов дистанционного зондирования космические аппараты! Наверное я когда-нибудь доберусь до него и напишу полноценный пост со своими фотографиями. А вот в Турции есть озеро Туз. Мы просто ехали мимо, пока я вдруг не понял, что это практически тоже самое Уюни, только в семь раз меньше по площади. И, как и положено подобным озерам, сезонно. И именно зимой тут не бескрайняя соляная сковородка, а небольшая прослойка воды, дающая зеркало. Так что повернули с трассы Аксарай-Анкара направо и отправились на берег Туза.

Полное название этого места: Туз Голу. Голу означает озеро, а Туз - соленый. Строго говоря большую часть года оно вовсе не Голу, а просто солончак, огромное пятно соли площадью в 1600-2500 квадратных километров. Свернули с трассы мы в поселке Шерефликочхисар и поехали проселочными дорогами к берегу. Навстречу попадались исключительно только самосвалы, груженные солью. Так мы и попали через 15 минут на солезавод. Короткие переговоры с охранником и вот мы уже допущены внутрь. В какой-то момент даже выехали прямо на солончак, там же были следы автомобильные и меня не смущала эта дорога. Но как только выехали сразу стало страшновато, словно на лед выехали и он должен вот вот рухнуть. Все под колесами белое. Вернулись обратно и пошли пешком. Пейзажи интересные, да только все убивается мрачным серым небом, подарившем Каппадокии туман, а здесь просто серость. Честно скажу, некоторые фотки тут вытащены программой ACDSee (легким нажатием кнопочки "автоуровень"). Такой вот предельно честный репортаж. Но место, правда, интересное!


кучи соли


вот так вот и гуляли. глубина 1 см


одна из кучек почти растаяла


солепогрузочный поезд


под ногами


Петре кстати соленая водичка понравилась



Совсем рядом с соледобычей обнаружилось кладбище. Такое вот классическое, совсем заброшенное, неухоженное, посреди колючек, каменистой степи, обдуваемое жарким соленым ветром. Ни одной надписи прочесть не возможно, о возрасте - только догадываться. Классика!





Впоследствии по трассе еще виднелось место-остановка, типа туристического. Сувенирка, всякие поделки из соли, даже лежаки (загорать и обмазываться?). Но там показалось людно, замусоренно и скучно. Просто проигнорировали и поехали дальше. И самое впечатляющее зрелище ждало не там, где соль добывают или оборудованное туристическое место, а просто на берегу. Я не выдержал, остановился еще разок. Оставив всех пассажиров в машине (из-за ветра холодного гулять со мной они отказались) и побежал к озеру. Последних метров 50 - это было действительно солончаковое болото, хорошо еще не сильно засасывающее. Зато потом я был вознагражден тем самым зеркалом, когда небо отражается под ногами, и ты стоишь на зеркале. Глубина озера вдоль его берегов медленно и плавно нарастает от 1 сантиметра до 2 сантиметров, поэтому промокнуть было сложно. Гораздо сложнее сделать фотографию без штатива, ставить фотоаппарат в два сантиметра соленой воды никаки не получалось, пока не приспособил под это чехол от фотоаппарата. На какой-то момент выглянуло солнце. Точнее чуть прорвало серую мглу облаков, и выглянул кусочек голубого небо. Стало совершенно фантастически, но я после пары кадров быстро убежал обратно к машине.

Теперь в наблюдении соленых озер - пауза. Будем надеяться, что до Уюни.

Оставшиеся фотки с внезапной остановки на трассе:














это пляж


и следы на пляжу
Часть 14: Стамбул


За каждым паромом тут всегда следует шлейф из чаек

Я бывал в Стамбуле уже столько раз, что даже не могу сейчас сосчитать сколько именно. Кажется это был 5-й или 6-й. Причем последних пару раз - действительно, как "на перекрестке цивилизаций". То бишь цели и направления другие, но мимо Стамбула никак не получалось. Остается ли в таком раскладе какой-то интерес ко Второму Риму? Не просто подышать морским воздухом, пропитаться атмосферой города на двух континентах и позагорать на лавочке с видом на Айя София? А именно найти что-то новое, сделать открытие для себя и даже сказать "Wow!"? Да. Получилось. Все-таки Стамбул нереально большой город и в нем всегда найдется что-то новое на день насущный.

Во-первых, подождал пока все товарищи сходят в Айя-София и направил всех после этого в Цистерна Базилика, расположенную тут же, но часто почему-то непростительно пропускаемую при прогулках по району Султанахмет. Во-вторых отправились в Топкапы. Это главный турецко-османский дворец, аналог Эрмитажа. Я такие место не люблю, но это был последний ТОП не посещенный в Стамбуле, так что углубились. Там очень много всего интересного (хотя в Эрмитаже поболее), но фотографировать экспонаты нельзя. Поэтому фотографировали плитку в разных залах и Петру. В-третьих у нас был еще Гранд Базаар. Он конечно Гранд и впечатляет. Но столько уже было базаров в последнее время (от Марокко до Узбекистана), что прям и не скажешь какой из них самый Гранд. Зато русский тут знает уже каждый продавец, и, кажется. есть даже рублевые обменники. На Базаре смотрели, щупали, иногда покупали, но почти не фотографировали. 

Топкапы




А парке перед главным входом в Топкапы живут попугаи


Это фотография из Айя-Софии. Я сознательно про нее и про Голубую мечеть тут не пишу и не показываю. Ну сколько уже можно? Тем более, что я и не ходил внутрь в этот раз. Но вот эта просто очень красивая вышла...


а вот здесь Петра улыбнулась продавцу шапочек и получила одну из них в подарок


Хаммам Айя-София. Мне кажется там будет дороговато, поэтому мы посещали более стандартные варианты
Здесь снова подымается тема "Бахчисарайского фонтана". Но этот без разветвлений


Фонтан Султана Ахмета 4-го, находится между Айя-Софией и Топкапы. 
воды не видно в нем, но все равно очень изящно и красиво


Церковь Святой Ирины. Сразу за Святой Софией. Снаружи смотрится гораздо интереснее чем внутри. Стоит сэкономить свои лиры и не ходить внутрь. Если вы - не Ирина разумеется.


на заднем плане - Главные ворота Топкапы


Внутри дворца много отличных площадок, с которых вид на Босфор, на обе его стороны и даже виден вдалеке мост

Прогулка по Топкапы:






























и снова Главные ворота, покидаем дворец

Цистерна Базилика




Цистерна очень красивая, но есть одно "но". Абсолютно все фотографии из нее совершенно одинаковые. Вот такие


или такие

некоторые колонны все-таки отличаются
здесь в очередной раз наглядно демонстрируется, как новые империи строятся на и из обломков старых


на одной волне с Горгоной


рыбы тут кстати упитанные очень. и поплавать им просторно есть где


семейное селфи в Цистерне


обещал, что больше фонарей не буду фотографировать, но не сдержался

Прогулка в сторону Истикляль




вот такие милые домики и улочки в самом центре города.
Конкретно эта - вдоль стены Топкапы ведет от Султанахмета на север к Галатскому мосту. Но вообще их тут полно


Галатский мост. тут всегда полно рыбаков, и как все рыбаки мира они выходят сюда не просто поудить рыбку, но и поболтать, пообщаться, обсудить сплетни. реальная замена социальной сети для старшего поколения.


Небо и Граффити Стамбула


Когда подходишь переулками к доминирующей над Галатасараем башне Галата - то ее и не сразу замечаешь. Хотя нависает уже давно.
То ли дело вечером, уже спускаясь по Истикяль вниз.


Кот Ученый - по турецки

На Истикляль наблюдается такой турецкий аналог Арбата. Куча народа гуляет вверх вниз. Толькь Истиклял шире Арбата в два раза и раз в пять длинее его. Иногда даже гремит исторический травмай. Народу - так и вовсе в десять раз больше арбатского, по вечерам Истикляль мне больше напоминал уже не Арбат, а переход в Московском метро. Самое правильное тут - это углубиться, хоть немного, внутрь втыкающихся в Истикляль улиц. Там меньше людей, дымят кальяном и смакуют кофе..


в одном из двориков на Истиклял обнаружилась католическая церковь! В Стамбуле она очень контрастно смотрится




зато там Рождество. пуст сам праздник и прошел полторы недели назад, но декорации остались

На второй день выбрали направление - вверх по Золотому Рогу. Там друг за другом выстроились ва интересных объекта: Музей Рахми М Коча и Миниатюрк. Поплыли прямо на морском трамвайчике от Эминоню до Хасикёй. Не самая популярная линия и совсем не многолюдная, так что даже можно сказать плыли с элементами морской прогулки.

Музей Рахми М Коча
Что означает буква М в названии неясно, наверное все-таки отчество основателя этого музея. По большому счету - это турецкий Политехнический музей, или Музей Транспорта. Эх был бы я лет на 30 помоложе или Петра лет на 10 старше нас бы от туда не вытащить. Да по большому счету и сейчас было очень сложно вытащить. Однако Петра в конце концов угомонилась и уснула, да и мои ноги уже устали обходить все эти этажи и парковочные площадки. Посмотреть есть на что, от первобытных каноэ до подводных лодок.


отплываем от причала Эминоню






Плывем по Золотому Рогу три остановки. Выходим на третьей - Хасикёй

Начался музей:


Вот тут подумалось, что можно вполне и мне сдать парочку экспонатов сюда


1. "Букет" у Входа в музей
2. Видимо основатель был фанатом "Бешикташа"


1. В зале физических экспериментов - натягиваю вокруг себя мыльный пузырь
2. Проложил весь наш путь на карте Турции


Много-много ретро автомобилей


1. мини-БМВ. или мимими-БМВ
2. и даже Мессершмидт


Трабант! И в Будапеште тоже Трабант нашелся. Популярное авто! Для Восточной Европы - как для нас Запарожец


1. Очень солидный автомобиль.
2. и даже лошадь...


Это уже совсем древнее. наверняка частично восстановленное


Раритетное красное авто. Единственное в которое можно было залезть внутрь. И только уже потом разгребая фотографии обнаружить, что в доме на заднем плане жил кузнец - тезка.


Есть экспонаты, в определении которых уже теряется грань между "автомобилем" и "паровозом"


зато здесь все понятно. и вечно...


а это просто элемент дизайна



Макет железнодорожной станции. С крепостью и городком Сельчук на заднем плане.
Мы здесь были


Гоночный автомобиль


Таксомотор


Куклы и куклы кукол


очень много игрушек, детских домиков и каких-то миниатюр


зал рыбаков


и даже совсем неожиданная для турецкого музея ростральная фигура

В этом же зале наткнулся на массу интересных плиточно-мозаичных миниатюр. Любому любителю географических карт будет интересно погадать, что же именно изображено на этих картинах. Что-то совсем просто, а над чем-то придется поломать голову. Вынес в отдельный пост эти картинки.

А потом нас ждал эпик фейл. Оказалось, что музей просто преогромный, а снаружи экспонатов еще больше. Они просто внутрь не помещаются! А мы все силы свои и ребенка уже растратили. В итоге я оставил девочек в кафетерии а сам пронесся галопом по всему остальному... И кстати стало очевидно, что для осмотра всего что не влезло внутрь здания платить вовсе не надо.


где-то в этот момент и устали. крайне печальны...


Зато я еще полон сил и мчу наперевес с фотоаппаратом


Паровоз. Но станция Чамлык - была все равно на порядок круче


Подводная лодка и пришвартованная к пассажирскому теплоходу


Красный двухэтажный британский


это просто под ноги себе посмтрел


раньше прямо на этом месте была жд станция Хасикёй


Только здесь можно запарковаться под гусеницами танка и крылом штурмовика одновременно


1. если разрезать подлодку пополам, то можно получить наглядную демонстрацию модного в искусстве направления стимпанка
2. ближе подойти не получается


дверь в конце тоннеля. не встретил ни души, пока бродил по всем трем уровням этого теплохода

Миниатюрк


Мост через Золотой Рог на Дороге O-1. На ней же через Босфор будет Первый Босфорский мост (самый первый по названию и по дет строительства). Его почему то ошибочно (в том числе и я) называют "Золотые Ворота". Но этот тоже впечатляет и попадает аккурат между Рахми Коч и Миниатюрком

Можно пройти по дороге дальше вдоль Золотого Рога. Но проще проехаться на автобусе 2-3 остановки. Очень удачно названный Миниатюрком парк по сути является братом Гранд-Макета в Санкт-Петербурге и еще массы подобных заведений по всему миру. Я правда пока успел посетить только вот этих два. Кстати уже не первая аналогия Стамбула и Санкт-Петербурга, и это естественно. 


станцевал как дервиш пару оборотов возле мавзолея Мевляна в Конье

По Миниатюрку географически взаиморасположение объектов по стране не соблюдено, зато масштаб такой, что удается рассмотреть всё в подробностях. Никаких манекенов-человечков, техники (за исключением 1-й железной дороги) и прочей бытовухи, как на Гранд-Макете нет. Зато действительно вся Турция, не пропустили ничего. Очень много знакомых мне объектов, я даже работал какое-то время экскурсоводом для своих, пока сам же не утомился... Посещение этого места, будет очень полезно если вы приехали в Стамбул в самом начале путешествия, и еще не определились, а что же именно стоит посетить и зачем. Здесь краткий ответ. Метод очень схожий с другим, который я в последнее время стал применять. Смотришь открытки на сувенирных развалах и понимаешь, где был, где еще предстоит побывать, а куда тебе вовсе и не нужно. Достаточно быстро сел фотоаппарат, поэтому о моем повторном покорении Арарата и успешном наконец-таки визите в Немрут-Даг фотодоказательств нет.


Еще интересное наблюдение должна была сделать Петра. Если в Китае с младенцем общались исключительно женщины, у которых просто срывало крышу при виде маленькой широкоглазой рыженькой девочки, то контингент общения в Стамбуле, да и вообще по Турции у Петры был преимущественно мужской. Усатые и безусые, небритые и без щетины, молодые и убеленные сединами турки, каждый старался взять Петру на руки, пообщаться с ней, и при возможности, сфотографироваться.


Это ночной вид из окна отеля, где мы жили. Маяк над Босфором пробегался своими голубыми лучами просвечивая и нашу комнату. Сперва засыпать было непривычно, но потом освоились. Вообще жить в Стамбуле чтобы вам там не описывали рекламные агенты и туроператоры надо в районе Султанахмет. Тут самое дешевое жилье и в самом эпицентре. В окна будут кричать чайки и влетать морской бриз, а с крыши можно будет наблюдать парящие над районом минареты. Места там всегда есть, настолько там много разнообразных гостиничек, цена во многом зависит от умения торговаться, но разброс все равно очень большой. От второго этажа койки в хостеле, до естественно самых заоблачных. Все свои 5 или 6 визитов в Стамбул мы находили себе тут жилье по карману. Ну тесноваты немного комнатки, но это же центр, тут все тесновато.

Гугл-карта
как гуляли по Стамбулу

Заключение
Искал умное греческое слово, антоним к эпиграфу. Не нашел. А такое вообще есть? Ну тогда так...

Несмотря на все вышеперечисленные музеи и достопримечательности в конце концов мне окончательно становится понятно, что Стамбул - это какой-то настроенческий город. Надо быть с ним на одной волне, читать его секретные коды в каких-то обрывках фраз и картинок переулков, на усатых лицах прохожих и в криках чаек. Здесь стоит просто засесть на одном из многочисленных rooftop'ов Султанахмета и потягивать пиво/чай/кофе, кому как нравится, с видом на крыши Айя-Софии или Голубой мечети. Чтобы поймать настроение Стамбула надо засесть за чтение Орхана Памука, и может быть, потратить на это двое суток, и только на третьи пойти гулять. Затеряться в толпе на Истикляль или присесть с одним из десятка видом наргиле на боковых к Истиклялю улочках. Можно покупать самые свежие в мире рыбные сэндвичи. Они все там же, где и всегда. У восточного конца моста Галата. Их жарят на покачивающихся на волнах лодочках, засовывают в свежий багет и посыпают какой-то зеленью. Ничего необычного, никакого комфорта или сервиса, но вкуснее в Стамбуле вы вряд ли что-то найдете. Только если жареные каштаны или свежевыжатые соки, продаваемые тут на каждом углу. 

Попробовали и фастфудную экзотику. Вегетарианцы восхищенно жевали свой фалафель, а я пытался пить напиток салеп, сотворенный наподобие кофе или какао из корнеплодов ятрышника, растущего только в Анатолии. Все стамбульцы его пьют, но он оказался настолько горячим, что я ничего не почувствовал и сравнил бы, пожалуй, знакомство с салепом со знакомством со знаменитым чунцинским hot pot, когда кроме остроты почувствовать не удалась ничего. Неудача это не разочаровала, а наоборот заинтриговала. Теперь я точно знаю, что еще осталось сделать в Стамбуле: нормально попить салеп.

А потом вспоминаешь, что еще и на стадион Галатасарая или Фенербахче не сходил, да и в самой Турции, казалось бы изъезженной вдоль и поперек, тем не менее остались так и не посещенные очень любопытные места вроде Качкарских гор, монастыря Сумела или Немрут Дага. Стамбул и Турция кажутся бесконечными и в это кроется определенная доля их очарования. 

Комментарии
Еще маршруты в Турция
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовал Дмитрий Славин