Чили - от хвоста до макушки

В Чили хотелось всю жизнь. Хотя, все, что связывало с этой страной - рок-опера «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» в отроческие годы. Помните: «С детства в школе нас учили – нет страны прекрасней Чили…» И еще виршик того же подросткового периода: «Чили-Чили, трали-вали, а Альенде посадили, Корвалана расстреляли. Вот она, вот она, хунта поработала!» Как вы наверное догадались, с детства меня влекла поэзия…

Еще есть книжка маститого путешественника Владимира Динца «Америка Латина», в которой он признается в любви к Чили (хотя облазил он всю Латинскую Америку, да и весь мир в придачу). Наконец, захотелось совершить непатриотический поступок, покинуть родину в ее перманентном состоянии кризиса, политических терок и назревающих досрочных выборов. Покрутив глобус и убедившись, что дальше Чили от Украины – только Антарктида, решили: едем! После чего начался длительный период подготовки.

Мы шерстили интернет, списывались с немногими соотечественниками, побывавшими в Чили и теми, кто живет там постоянно.Куда бы вы не собирались, непременно зайдите на сайт Винского.

Выяснилось следующее: Чили – страна очень спокойная, безопасная, с прекрасной транспортной инфраструктурой, одна из самых дорогих в Латинской Америке и как прочие страны в тех краях – почти тотально испаноговорящая. То есть, в крупных городах можно отыскать знатока английского, но в глубинке это почти не возможно. Наташа, вторая половина нашей команды, получила задание хоть в какой-то степени освоить испанский. Она отнеслась к поставленной задаче ответственно, что в дальнейшем сослужило нам добрую службу. Поверьте: без испанского в Латинской Америке действительно непросто.

С въездом в страну тоже есть нюансы. В общем-то, почти везде у пост-советских граждан требуют приглашение. Но с Европой как-то все попроще, к тому же, по удостоверению журналиста международного образца визу получить совсем не сложно, да еще и бесплатно. С Чили не так. Пришлось обратиться за помощью в чилийское консульство. Я подробно объяснил, что не можем по определению иметь брони гостиниц по всему маршруту следования, хотя бы потому, что идем как в тыл врага, с рюкзаками, и не можем спланировать по дням весь маршрут. А значит и приглашения нам никто не пришлет. Собственно, для нас в неопределенности – едва ли не главный кайф путешествия. Мы убедили барышень из консульского отдела и пообещали подарить красивую фотографию Чили на стенку. Визы получили, но даже письмо на имя Генконсула в Москве не позволило избежать непомерной платы за одноразовую визу – около 90 долларов. О многоразовой и не помышляли – 140 долларов на брата. По этой причине исключили из своего маршрута Аргентину, а значит, отпал и единственно возможный сухопутный маршрут попадания в Южную Патагонию.

Билеты недешевы: 1477 долларов в оба конца, естественно, в эконом-классе и естественно, купленные заранее. За месяц до вылета дешевых билетов уже не было, оставались те, что вдвое дороже. Добираться решили на «Эйр Франс». Были еще несколько компаний, готовых донести нас до Чили и обратно. Они стоили на сотню-другую дешевле, но предполагалось две посадки с многочасовым ожиданием пересадки. В итоге добирание составило бы тридцать с лишним часов. У французов – одна пересадка и 21 час в одну сторону, 19 – обратно.

Билеты на внутренние перелеты также возможно купить в Интернете, но мы решили этого не делать, исходя из опыта путешествий в других странах. Как правило, в каждой стране есть дешевая авиакомпания, и приобретение билета непосредственно в ее офисе сулит значительную экономию. Правда, существовало опасение, что билетов на ближайший рейс может не оказаться – все-таки ехали «под занавес» туристического сезона. А тратить время на ожидание в Сантьяго совсем не хотелось. Пробили по Интернету: даже в разгар сезона билеты на ближайший рейс в Патагонию были в продаже.

Вещей брали минимум, надеясь в случае необходимости прикупить что-то на месте. Дело в том, что в Чили есть две безналоговые зоны – «Зоны Франко». Одна из них – в Пунта Аренасе на юге Патагонии. Там, по отзывам «бывалых» все дешево.

Страховка. Тут экономить не стоит. Тем более, что ее как правило требуют в посольстве. Мы застраховались в "Страховых традициях". Вернее, нас застраховал руководитель компании Дмитрий Гончаров. Между прочим, месячная "спортивная" страховка на двоих стоит без малого полтысячи американских денег. Респект "Страховым традициям" и лично Дмитрию Гончарову!

Собственно, о маршруте. Как правило, никогда не планируем маршрут по-военному четко. Поскольку на месте все виднее и всегда возникает потребность внести поправки. По этой причине не привыкли заморачиваться со всяческими бронями, турагентствами и прочей сферой услуг. В конце-концов, в рюкзаке всегда есть спальник, палатка, примус. Поскольку Латинская Америка велика и многообразна, а у нас, в отличие от конкистадоров, нет 30 лет на ее покорение, решили не влюбляться в какой-то один регион, например Патагонию, о которой читали только восторженные отзывы, а познакомиться с Чили по всей ее протяженности. Это ни много-ни мало 4000 верст, этакий червяк, протянувшийся с севера на юг, зажатый между Тихим океаном и Андами. Прочтение незаменимого справочника «Lonely planet» подсказывало: осуществить задуманное не просто, но возможно. Кстати, всем, кто привык путешествовать без помощи посредников-турфирм, настоятельно рекомендую иметь этот справочник (и не только в путешествии по Чили). Купить его можно лишь за рубежом, выписать по почте и только на английском (говорят, в Москве попадаются издания с машинным переводом на русский, но отзывы - не самые лучшие), либо купить по прибытии в страну путешествия: подержанный в букинистической лавке, либо новый - в аэропорту. Есть еще местный справочник «Туристел», изданный чилийской телефонной компанией. Тоже не плох, но он на испанском. На безрыбье сгодится российский «Полиглот».

Из амуниции брали минимум. Март – это в Чили по-нашему сентябрь. А если учесть, что температура даже в «суровые» зимы редко падает там до 0 градусов, мы решили не заморачиваться, благо, не имели планов покорять чилийские шеститысячники. Однако, мы не учли один нюанс: в высокогорной пустыне дневной перепад температуры может достигать 50 градусов. Но об этом – подробнее в повествовании, посвященном нашему отважному покорению самой засушливой пустыни мира - Атакамы.

Итак, одежда легко умещалась в гидромешок размером с подушку средних размеров (с этой целью он и использовался в палатке). У меня еще была ветровка, которая выдерживает столб воды в 10.000 мм. Палатка – ультралегкая и супермаленькая. Спальники – синтапоновые, не рассчитанные на минусовую температуру. Тефлоновые котелки, набор посуды шведской армии, купленный по случаю в милитари-магазине на базаре. Примус (баллон с газом брать в багаж побоялись, а зря – обратно без проблем увезли домой недоиспользованный баллон). Из обуви – горные «вибрамы» и кроссовки «Саломон» - легкие, почти полностью состоящие из сеточки, с хорошей подошвой. Вообще-то их предназначение - водные виды спорта, но мы раскусили, что они способны на большее. Эта модель давно запала нам в душу и теперь вся семья имеет по паре. Мне за несколько лет с трудом удалось убить такие кроссовки примерно за шесть путешествий и пару лет хождения по городу. Рекомендую настоятельно (рекламная пауза).

Все эта поклажа легко разместилась в двух рюкзаках 65 и 75 литров. Коврики удалось впихнуть внутрь, что очень удобно. Итого: за вычетом ручной клади, а это – килограмма 4 аппаратуры и справочник, наш суммарный багаж потянул на 27 кг. Порой доводилось тягать такой вес за плечами в одиночку – и ничего. Одним словом, путешествие по Чили с таким грузом обещало походить на прогулку выходного дня.

Наша тургруппа состояла из двух человек – четы Ельцовых. Изначально планировалось, что поедет четверо. Но с наступлением кризиса двое отважных путешественников вынуждены были отказаться от поездки. А жаль: так веселее (опыт показывает, что кампания из 3-4 человек оптимальна почти для всех видов путешествий) и, как правило, так существенно дешевле. Почему-то всякий раз, когда мы отправляемся в очередное путешествие, знакомые «по-доброму нам завидуют» и божатся, что в следующий раз непременно наперекор обстоятельствам составят кампанию. Когда мы начинаем готовиться к следующей поездке, выясняется, что у потенциального «концессионера» возникает уважительная причина не ехать. Собственно, существует два варианта оказа: а) свободного времени – навалом, но нет денег; б) нет времени, поскольку человек только тем и занят, что делает деньги. Вобщем, мы бродяжим вдвоем.

Дорога до Чили ох как не близка. Почти четыре часа до Парижа, там четыре часа ожидания и затем четырнадцать с лишним часов полета до Сантьяго де Чили. В ожидании отлета Наташа самым тщательным образом подбирала гардероб в дорогу, всякий раз спрашивая: «Как ты думаешь, в этих штанах я буду эффектно смотреться в Париже?» В итоге ее парижский наряд составили штаны а-ля спецназ, вибрамы и кофта-рэперовка с капюшоном морковного цвета. Я был и того краше. Не знаю, как мы смотрелись бы на Елисейских полях, но в аэропорту Шарля дэ Голля равных не было.

«В Париж» прилетели поздним вечером. В терминале почти не было пассажиров и персонала. Мы отыскали в конце терминала футуристические кресла с видом на взлетное поле. Кроме нас не оказалось ни одного желающего «повтыкать на Париж». Втихаря попивая пивко, мы следили за огнями лайнеров и представляли, как совсем скоро окажемся в Патагонии – на краю света, где не отыщешь почти никого кроме пингвинов, китов и туристов…

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Патагония

За 14 часов миленько долетели до Сантьяго. Полет прошел неожиданно комфортно. 14 часов в кресле, оказывается не так долго, если две ночи до этого ты не спал. По старой привычке, перед долгим переездом-перелетом накапливаю усталость, не сплю. Так что выбирать – чем бы заняться в полете не пришлось. Большую часть времени мы дружно проспали. Остальные часы скрасили совершенно феерические французские стюардессы с игривыми платочками на шее. Кроме того, надо было пролистать «Лонели плэнэт» на предмет – что же представляет из себя Сантьяго и чем в нем заняться. Если верить справочнику - в столице было на что убить время: выставки, концерты, архитектурные памятники. Забегая на перед скажу, что действительность нас разочаровала. Все-таки надо делать поправку на то, что ты ищешь. Нам ближе творения матушки природы, а не рук человеческих. А что касается справочников: их составители всегда старательно заполняют рубрики: музеи, турмаршруты, рестораны, гостиницы... Куда важнее отзывы путешественников, близких по духу.

При подлете наблюдали в иллюминатор высокогорный север Чили: кровавая пустыня и громады вулканов с заснеженными вершинами…

На форумах приходилось читать о жестоких шмонах иностранцев в аэропорту, преследующих цель не пропустить на суверенную чилийскую территорию заморских жучков и прочую нечисть. Ничего подобного нам видеть не довелось. Ни собак, обнюхивающих багаж на предмет колбасы, хлеба, сыра, ни выворачивания багажа. Совершенно нормальный аэропорт – как и в любой столице цивилизованного мира. Мы прилетели утром, но на дворе уже было жарко. А ведь менее суток назад мы улетали из дома при +5оС. Мне было жарко в аэропорту в единственной футболке. В очереди на погранконтроль увидел дядю в свитере и теплой куртке. Кажется, он чувствовал себя совершенно комфортно. Потом я привык к страсти чилийцев тепло одеваться.

Первым делом отыскали офис авиакомпании “Sky airlines”. Собственно, на внутренних перелетах в Чили работают только две компании – «Sky» и «LAN». Была третья, да разорилась. В чем разница между конкурентами: полеты в одну сторону дешевле у «Sky», в обе – как правило, у  «LAN». Поскольку мы собирались максимально продвигаться по суше, то «Sky» стал нашим безальтернативным выбором. Без проблем купили билеты на следующее утро в Пунта-Аренас (это – неформальная столица Южной Патагонии и самая южная оконечность материка). Они нам вышли по 175 долларов на брата – в чилийских песо. В целом, доллары в Чили не в ходу. Кое-где, там где роятся туристы, платить инвалютой можно, только по очень недружественному курсу. Так, в заповеднике на юге нам предложили оплатить ночлег в кэмпинге либо песо либо долларами, но по курсу 400 песо за доллар (тогда как официальный курс составлял 1/600). Покупка двух билетов на месте, а не по Интернету, сберегла нам по шестьдесят долларов на билете.

Забравшись черте куда, мы, естественно, ожидали чего-то непривычного, инопланетного. Собственно, за тем и летели. Но южноамериаканский колорит не проявлял себя. Единственное, что удивило уже в аэропорту и не переставало удивлять на протяжении месяца где бы мы ни были – эта абсолютная толерантность, неприставучесть чилийцев. Например, в Непале и Индии у иностранных туристов очень популярна футболка с надписью: «No riksha, No coin, no help». Приставалы там настойчивы до невозможности. Помнится, с одним из них я чуть не подрался на автостанции в Покхаре. В принципе, иностранец за рубежом всегда представляет объект «наездов» всяческих «жучков» околотуристического бизнеса. Даже в сытой Европе приходилось с этим сталкиваться. В Чили этого нет по определению. Никто не предлагает своих услуг, не стремится надуть, тебе не пробуют что-то продать с «туристической наценкой». Это в моей градации ценностей – одно из главных достоинств чилийского менталитета.

На выходе из здания аэропорта пара водил с желтыми табличками «TAXI” и прицепленной лицензией ненавязчиво предложили свои услуги. Мы их смело проигнорировали. Ибо, благодаря «ЛП» знали, что тачка в город стоит 20 баксов, «коллективо» (та же тачка, но курсирующая по определенному маршруту) – 10, а рейсовый автобус – 2,5 доллара.

Искать и ждать отправки автобуса не пришлось, они курсируют с периодичностью 10 минут. Собственно, мы никогда не ждали в Чили автобуса более получаса. Никакой толкотни, бардака и надувательства. Никогда не приходилось стоять даже в городском транспорте. Цена билетов сопоставима с украинской, на междугородные – дороже. Багаж – всегда бесплатно.

Пока «Голоубой автобус» перемещал наши тела из аэропорта в центр столицы, мы мило так поболтали с немецкой четой, бороздящей просторы Латинской Америки. Судя по слою пыли, покрывавшему их рюкзаки и одежду, бродяжили они долго. На наши вопросы: что тут лучше пить-есть, те отвечали лаконично – все, что хотите: нам все по-кайфу. Ну что скажешь: правильные бродяги! К слову, в Чили почти везде вода из крана пригодна для питья. А там где не пригодна, висят предупреждения, либо об этом сообщает персонал. Кто особенно волнуется за свой желудок, не поленитесь переспросить.

Далее у нас был выбор: искать один из хостелов, которые предлагал «ЛП», либо отправиться по адресу, который указал нам Олег Ясинский – соотечественник, с 1994 года живущий в Сантьяго и занимающийся турбизнесом, преимущественно для соотечественников. Соберетесь в Чили – непременно свяжитесь с Олегом (координаты у нас имеются). Ибо на все Чили отыщется лишь четыре русскоговорящих гида и все они – коллеги Ясинского. К тому же, у вас появится редкий шанс пообщаться с земляком, прекрасно ориентирующемся в проблемах Южной Америки (в свое время Олег даже был почетным консулом Чили в Украине). Если вы в Чили не собираетесь, но хотите разобраться, что же происходит в Новом Свете, познакомьтесь с работами Олега Ясинского: многое станет понятней.

После 14 часов заточения в самолете получасовая «ознакомительная» прогулка с рюкзаками по Сантьяго было совсем не обременительной. Мы воспользовались рекомендацией Олега и не пожалели.  Итак, запоминайте: улица Санта Доминго, 668. Многоэтажный дом, на шестом этаже которого – частный отельчик. Очень приятный. Просторный номер с кухней, телевизором и чистой, как и почти везде в Чили ванной – 38 долларов. Это почти центр – 15 минут ходу до дворца Ла Манэда.

Пока Наташа наслаждалась душем, я заглянул за угол и скупился в супермаркете. Цены – киевские. Вот только вряд ли отыщешь у нас в начале марта громадные сливы, нектарины, виноград, яблоки по доллару и меньше за килограмм. Правда, в Чили, как почти везде за рубежом, фрукты на удивление зеленые. Понятно, что доставлять и продавать такое легче, но как это есть – вот в чем вопрос?

Естественно, заинтересовал винный отдел. Тут я определенно растерялся. Вин великое множество, все прилично выглядят, цены отличаются в разы. Поскольку штопора у нас не было, взял с металлической закруткой доллара эдак за 2-3. И еще исследовал пивной ряд. Там пиво было в банках (но только по 0,33) и в литровых стеклянных бутылках. Взял что-то на вид чилийское.

Тут же провели дегустацию «до дна». Вино оказалось хорошее, но не вызвало восторгов, пиво – хуже нашего.

Время подошло к полудню, и жара установилась нешуточная. Мои туристические «Casio» показали 32 градуса. Пошли знакомиться со столицей. Справочно: в Сантьяго проживает 5 из 15 миллионов чилийцев. В целом же, в стране 80% горожан, хотя по ощущению чилийцы – нация пейзан.

Город сразу навеял тоску смертную. Все очень прилично: асфальт, чисто, съезды с тротуаров для инвалидных колясок (и так – по всей стране), почти полное отсутствие неухоженных зданий. Касательно архитектуры: без восторгов. Вряд ли мы видели здания старше 200 лет. Остальное – достаточно скромные строения либо высотки из стекла и бетона. Нет, не за тем мы сюда тащились. Да, собственно, ничего другого и не стоило ожидать: еще пять столетий назад здесь безраздельно господствовали племена непобедимых арауканов. Ни тебе золота, ни тебе высокоорганизованных цивилизаций. К тому же – перманентные землетрясения, а затем – войны индейцев с поселенцами. Какая архитектура, какие памятники?.. 

Искать экзотику в Сантьяго – дело кажется безнадежное. Поэтому пошли по классическому маршруту – к дворцу Ла-Монеда, в котором застрелился Сальвадор Альенде, не желая сдаваться хунте.

Первой на нашем пути повстречалась Пласа де Армас – центральная площадь. Пожалуй, самое примечательное место в городе. Зашли в бесплатный исторический музей, который рекомендуют все путеводители. Осмотр занял не более 10 минут – не зацепило. К тому же все подписи на испанском. Возможно, для знатоков истории – это нечто особенное, но мы к таковым не относимся. На выходе нас атаковал мужичок средних лет. Он что-то лепетал на испанском и пытался читать нам стихи, записанные на листочке. Мы ему объяснили, что тонкости испанской поэзии для нас недосягаемы. Тогда он перевернул листочек и начал тараторить на английском. Пояснил: он – студент местного университета, а стихи написал в поддержку университета, нуждающегося в материальной помощи. И, конечно же, попросил у нас этой помощи. Мы, не моргнув глазом, сказали, что сегодня прилетели в Чили и вся наличность у нас на кредитке. «Студент» преклонного возраста ни на чем не настаивал и даже порекомендовал на прощание несколько ресторанчиков с живой музыкой. Что ни говори, но в чилийцев я влюбился с первого взгляда: у них даже попрошайки какие-то бескорыстные и очень милые. Позже эти незлобливые мошенники еще несколько раз атаковали нас в Сантьяго. О них даже написал «ЛП».

Наконец дошагали до президентского  дворца Ла-Монеда, которое справочник «Полиглот» называет «величественным зданием».

В действительности – ничем не примечательное строение без архитектурных изысков, весьма скромное по масштабам. Изначально являлся монетным двором, отсюда и название. Тут же на площади перед зданием Минюста – памятник Альенде. В целом, в Чили с памятниками полный порядок – отыщите их на каждом углу, даже в глухом селении. Вокруг дворца мигрируют военные в защитке. А у входов стоят типа гвардейцы (и гвардейки) в парадных костюмах. Кажется, они поставлены единственно для того, чтобы позировать и фотографироваться с туристами.

При мне из дворца вышли два ну очень крутых спецназовца при оружии и с собакой. Одна туристка  приласкала собаку, та с готовностью завиляла хвостом, а спецназ принял героические позы и ждал, пока отснимется последний турист. Потешные какие-то воины.

Поблизости отыскали некий музей современного искусства. Огромное модерное помещение под землей, фонтаны, мрамор и стекло. Внутри – тоска смертная: пара сувенирных лавчонок и полное отсутствие культурной жизни.

Очень скоро культурная жизнь чилийской столицы надоела нам, так и не начавшись. Мы позвонили Олегу Ясинскому – киевлянину, перебравшемуся в Чили на ПМЖ. Он согласился встретиться через час. Мы предложили поболтать в кафешке. Сели, на улице, нам подали кружечку пива. В 30-градусную жару было особенно приятным, что кружечка оказалась полуторалитровой.

Потом Олег пригласил к себе. По дороге подвел к дому-музею героического поэта Виктора Хары, расстрелянного хунтой.

Олег снял квартиру в 90 квадратных метров в центре Сантьяго. Цена вопроса: 300 долларов в месяц. Одинарные рамы, нет отопления, почти полное отсутствие ремонта. Почему нет двойных рам? – спросил я. Так принято, - отвечал Олег. Зимой все греют помещения печками типа буржуйка.

Олег развернул карту Чили, профессионально набросал нам маршрут по всей стране на месяц, частично откорректировав путь, который мы запланировали дома. Потом мы не раз убеждались в правоте Олега. Мы распрощались и потянулись к гостинице: завтра в пять утра следовало отправляться в аэропорт.

Вечерняя жизнь Сантьяго нас удивила: мало людей, мало работающих ресторанов. Такое впечатление, что все рано ложатся спать. Единственный исключительный день – пятница. Тут весь народ гуляет, веселится, чтобы потом целую неделю быть тише воды - ниже травы. Олег Ясинский объяснил это так: в Чили  при Пиночете 20 лет действовал комендантский час. Люди просто отучились ходить в вечерние рестораны, общаться на людях. Когда мы поинтересовались культурной жизнью - выставками, музеями, он скептически пожал плечами: вряд ли вас это заинтересует. И снова оказался виноват Пиночет. Когда хунта пришла к власти, из страны уехало свыше миллиона человек интеллигенции. Ибо весь цвет нации был на стороне Альенде и Корвалана. Хунта их не удерживала: господа военные ни в одной стране мира не испытывают теплых чувств к интеллигентам – ну какой прок от этих бездельников! Последствия нация будет ощущать еще долго: культурная пустыня зарастает очень медленно.  Подробнее о методах борьбы Пиночета с инакомыслием читайте – здесь.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Север Чили

Пошел третий день, как мы покинули горячо любимую родину, но наше путешествие все никак ни начиналось. Перевалки по столичным вокзалам – не в счет. Но уже сегодня мы точно должны добраться до «края» - отправной точки нашего путешествия. Наш путь – в Южную Патагонию. По нашим меркам это – крайний север.

Перед отлетом в Пунта Аренас – самый южный город Нового Света, мы столкнулись с проблемкой, которая в дальнейшем преследовала нас на протяжении всего путешествия. Пройдя регистрация на самолет, решили снять наличность в банкомате. Причем, в день прилета в Сантьяго мы успешно это сделали. И на этот раз решили повторить операцию, причем в том же, проверенном, автомате. Но тот, на удивление, сменил милость на гнев и отказался выдавать вожделенные песо.

Замечено: едва мы покидаем родину, отправляясь в очередной вояж, как в Украине случаются какие-то катаклизмы. Вот и на этот раз нам показалось, что финансовая система страны, оставленная без нашего присмотра, в одночасье рухнула. Когда я клал в Киеве деньги на карточку, я несколько раз переспросил госпожу банкиршу: может ли их учреждение развалиться в ближайший месяц? И предупредил: если она меня обманет, то голодная смерть двух украинцев на чужбине останется на ее совести. Девушка заверила: их банк уверено смотрит в будущее. Тем не менее, несколько дней спустя мы не смогли снять деньги.

К слову о пластиковых карточках. Вещь для туриста безусловно полезная, много предпочтительнее бумажных денег. Помимо отсутствия риска кражи кошелька с наличностью, получение в банкомате национальной валюты страны пребывания оказывается более выгодным, нежели обмен наличных долларов или евро. Но! Следует непременно открывать счет в гривнах. В противном случае при получении песо будет производиться двойной пересчет: обмен долларов на гривны, а уж потом гривны на песо. К тому же, курс в банкомате выгоднее. Есть одно «но»: за границей вы не получите отчета по счету. Поэтому, считайте сами, сколько денег у вас осталось. И еще: в Чили непросто общаться с банкоматами, ведь текст в них на испанском. Но за несколько попыток мы выяснили, как выбрать английский язык и что нужно выбирать опцию «для иностранцев». Также некоторые банки берут деньга за обслуживание: 2000 песо (около трех долларов) за единоразовое получение любой наличной суммы. Но об этом вас предупредят (если вы, конечно, поймете, о чем идет речь). Мы прикипели душой к автоматам ”Banko de Chily” – они повсюду и общение с ними не будет стоить ни песо.

Что касается типа карточки, желательно иметь что-то посолиднее, благо сейчас их получение –не проблема. У нас были не самые лучшие: «Маэстро» и кредитка «Виза». Для снятия денег, оплаты в супермаркетах и некоторых иных магазинах их хватало. С арендой авто – хуже. Но об этом – в следующий раз.

Возвращаясь к нашему финансовому фиаско на третий день путешествия. Представьте: вы едва прилетели на другой конец света, как за вами словно сожженный мост рухнула банковская система и вы оказались в роли потерпевшего крушения моряка, в одной тельняшке выброшенного на необитаемый остров. Нет, не за такими приключениями ехали мы в Чили…

Но мы не стали паниковать, а при первой возможности отправили и-мэйл товарищу в Киев. Тот связался с банком, где ему сообщили: на счете банка в тот день просто не было наличности (финансовый кризис, понимаешь!). Но позже наличность нашлась и мы, хоть и не всегда, но снимали деньги по всей Чилийщине.

Изрядно подустав от перелетов, мы надеялись, что попадание в Пунта-Аренас пролетит как миг. Прикинули, что на преодоление около 2000 км Боингу понадобится часа два с половиной. В действительности полет длился около 5 часов. Мы сделали две промежуточных посадки, о которых ни слова не было в билете. Первая – в Пуэрто-Монте, столице Патагонии. Вторая – в некой географической дыре, где помимо взлетки и микроскопического аэропорта мы обнаружили всего несколько хибар. Боинг смотрелся в этом кишлаке как космический корабль пришельцев.
К обеду добрались таки до Пунта-Аренаса. Суровый чилийский юг встретил нас очень низкими куда-то мчащимися облаками, температурой около +20, ветром и ласковым слепым дождиком. В аэропорту сели на автобус до автовокзала Buses Fernandes. В Чили есть одна особенность: частные автобусные компании строят собственные автостанции, что не очень удобно для пассажира. На этой должны были продавать билеты на экскурсии в колонию пингвинов. Мы (а в особенности Наташа) были разочарованы: с автостанции к пингвинам уже не возили. Здесь сразу чувствуется, что ты не в столице: мой английский оказался бесполезен, испанский Наташи – несовершенен. К тому же, она всю дорогу в Чили сетовала, что чилийцы неправильно говорят по-испански. Это было какое-то южноамериканское наречие, где даже числа звучат не так, как в учебнике. Мы так и не смогли понять: то ли пингвин-туры закрыты ввиду окончания туристического сезона, то ли из-за убытия пингвинов в более сытные края.

С горя отправились в ближайший ресторанчик типа харчевня. Зал был полон, и мы предположили, что там хорошо и вкусно. Это было ошибкой. Еда оказалась как в мужской общаге. Тогда у нас впервые вкралось подозрение, что Чили – не то место, куда следует отправляться в гастрономический тур. Ситуацию немного поправила пара банок местного пива Austral на брата (правда по 0,33 л.) Это сомнительное удовольствие обошлось по 10 долларов на каждого (средняя цена обеда почти в любом ресторане по всей стране).

50 долларов мы потратили на закупку провизии в супермаркете. Ведь впереди у нас было целых пять дней трекинга по заповеднику. После чего уехали на автобусе в Пуэрто-Наталес, откуда стартуют все, кто стремится в заповедник «Торес дель Пайн».

На место прибыли к восьми вечера. По дороге выискали в «ЛП» ближайший к автостанции хостел - Maria Jose. Он оказался многолюден, далек от идеала чистоты, а комнатка едва вмещала кровать. Наверняка можно было найти получше. Но бегать в поисках более чистого и на 1-2 доллара дешевле нам не улыбалось. К тому же, здесь был хоть и вялотекущий, зато бесплатный Интернет. Мы заплатили около 13 долларов за двоих с завтраком, здесь же купили билеты в оба конца на завтрашнюю развозку в заповедник, после чего прогулялись по городку. Мы обнаружили супермаркет, цены в котором были процентов на 20 выше, чем в Пунта Аренасе, вереницу закрытых спортивных магазинов и повстречали стайки провинциального вида тинэджеров: порой не очень трезвых, но совсем не злобливых. У нас не оставалось сил чему-либо удивляться, да собственно, поводов для этого и не было, разве что запомнились угрожающе низкие облака, которые давали очень «фотографическое» освещение.

Приплелись в нашу ночлежку и через три дня нескончаемых перелетов-переездов наконец вышли на Интернет-связь с родиной. Мы были лаконичны: мы на земле Патагонии и ближайшие несколько дней будем передвигаться по ней исключительно ногами.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Патагония

Помнится, когда мы вернулись с Курил, я первым делом слил фотографии на компьютер, начал внимательно рассматривать на мониторе … и чуть не заплакал: нет той красоты, что в «натуре» - не донес, не запечатлел так сказать. Правда, через месяц, когда в памяти начали стираться картинки виденного на Кунашире, фотографии порадовали – красотища! После Чили все наоборот: фотографии показались краше увиденного. Как так? Долго ломали голову, пока Наташа не предложила объяснение: в тех краях вся окружающая действительность – растительность, весь пейзаж не такие яркие да сочные, как у нас, а словно прибиты пылью, приглушенные какие-то. Горы, конечно, не в счет. Особенно в Патагонии. Здесь тучи ходят низко и быстро. Освещение меняется постоянно. Можешь двадцать минут снимать один объект – все кадры получатся разные.

Выдвинулись в 7.30 утра. Небольшой автобус забрал нас под хостелом. Загрузились. Потом отправились по другим хостелам собирать пассажиров. Это в Чили – норма жизни: за тобой могут заехать, можешь сам прийти на автовокзал – по желанию. Больших автобусов, следующих на дальние расстояния, это не касается, но при заказе экскурсии – распространенное явление.

Мы три часа катили по равнине. С чем сравнить окружающий пейзаж – не знаю, ничего подобного видеть не приходилось. Наверное, лесостепь называется. Совершенно плоское пространство, придавленное облаками, доминирующий цвет – желтый, это цвет высохшей травы. Непривычно сильный ветер. Наверное так здесь всегда. Об этом можно судить по деревьям вдоль дороги. Странные они какие-то. Так обычно рисуют дети. Очень толстые стволы, наклоненные в одну сторону – по направлению ветра. Был бы ствол потоньше – ни в жизнь такому дереву не выжить при здешних обстоятельствах – вырвало бы вместе с корнем. А эти – упираются. В общем, плохо скроены, да крепко сшиты. То и дело среди «зеленки» леса встречаются островки сухостоя. Никаких следов пожара, бурелома. Просто вдруг - участок с остовами деревьев. Что стало причиной смерти – неизвестно. Подобную картину мы наблюдали не раз. А в заповеднике «Торрес дель Пайне» попали на совершенно феерическое кладбище высохших деревьев. Фотоподтверждение приведем позже.

Хотя места - видно по всему – почти дикие, живности не заметно. Разве что по всему пейзажу разбросаны овцы, коровы да ламы.

Относительно последних: если они домашние - это ламы. Если дикие – викуньи. Еще встречается плод их порочной любви – альпака. Отличить можно по количеству шерсти (у домашних ее конечно больше). И те и другие – очень милые. Глаза навыкате, с длинными ресницами, очень любопытны: в общем, напоминают непуганых гимназисток на пороге зрелости. Можно лишь догадываться, какое число конкистадоров благодарны этим наивным животным за спасение от голодной смерти.

Они выстроились на всей протяженности чилийских дорог. Замечено: их появление вызывает неподдельный женский восторг. Но, забегая наперед, признаюсь: в течение всего путешествия мы не обнаружили большого разнообразия животного мира (это касается также птиц, жучков-паучков, флоры). Зато в Чили здорово отдыхать на природе: ни тебе муравьев, ни мошки, ни комаров, змей здесь вовсе нет. Кондоры если и летают, то очень редко и туристов как детей капитана Гранта в когтях не таскают.

Мы, конечно, с нетерпением ожидали прибытия в заповедник. Три заключительных часа добирания прошли незаметно. Сидим, глазеем в окошко, ждем, когда в салон залетит овца. Нет, у местных овец крылья не проросли. И это не я придумал про летающих патагонских овец, а известный путешественник Владимир Динец. В своей книжке «Америка Латина», где он живописует свой поход в «Торрес дель Пайне», Динец описывает жуткий ветер, с которым встретился отважный путешественник, находясь, как и мы, в салоне автобуса. Так вот, по словам Динца, ветром овцу подняло в воздух и бросило в автобусное окно. В общем, Марко Поло отдыхает… С другой стороны, все великие путешественники любили приврать. Мы, конечно, не в счет, на «Кобзаре» клянусь: все, что вы прочтете здесь про Чили – сущая правда. Но про овцу Динца, парящую в небе Патагонии, никак не забуду. Обязательно найду время и подсчитаю: какой должна быть сила ветра, чтобы оторвать от земли 40 кг овечьего веса. Результаты вычислений непременно скину Динцу на имэйл.

Приехали. В кассе покупаем самые дорогие в Чили билеты в Национальный парк - 25 долларов с носа. Зато с ними броди по заповедной территории хоть год. Нам вручают схему с маршрутами и мирадорами. Мирадор – это не диковинный зверь, а место, откуда открывается головокружительный вид (обозначен табличкой с фотоаппаратом). Как вы догадались, речь идет об обзорных площадках. Также на схеме указаны кемпинги, водопады, остановки автобусов и места для скалолазания. Разрешение для покорения скал следует получать заблаговременно за немалые деньги. Людей с веревками за пять дней хождения по заповеднику встретили один раз.

Схема, которую мы заполучили очень толковая, посему дополнительных карт для визита в «Торрес» не требуется. Существуют всего два основных маршрута для трекинга: «О» и «W». Первый займет дней десять, второй – пять. Его мы и выбрали.

От входа собственно в заповедник можно попасть двумя способами. Первый – водный, на катамаране Hielos Patagonikos – за 20 долларов, меньше часа плавания; второй в противоположном направлении – либо пешком, либо на микроавтобусе. Мы заплатили за билеты по 4 доллара и подъехали 7,5 км на автобусе. Дело в том, что самый распространенный маршрут W замыкается у входа в парк. Просто делать его можно в двух направлениях. Мы пошли против часовой стрелки, т.к. в «ЛП» пишут, будто при трекинге ты будешь любоваться восхитительным видом, тогда как «по часовой» этот вид все время находится у тебя за спиной. Но главным аргументом было совершенно нормальная погода, не сулящая дождя и ураганных ветров. Напуганные отзывами тех, кто побывал здесь до нас, мы спешили увидеть главную достопримечательность национального парка: башни Торрес, в честь которых назван заповедник. А по выбранному маршруту мы имели шанс увидеть их уже сегодня.

Вместе с попутчиками сели в микроавтобус. Я попытался забросить наши рюкзаки самостоятельно. Но водитель сделал это за меня. Если такое случится где-то в Индии, с вас непременно начнут вымогать чаевые. В Чили об этом и речи нет. Никто не требует деньги за провоз багажа, в обязанности водителя входит его погрузка и все четко справляются со своими обязанностями.

В этой – последней мини-поездке из Киева до начала пешеходного маршрута нас ожидало яркое приключение под названием «Преодоление реки». Мы ехали в новеньком микроавтобусе «Шевроле». Путь преградила речка, через которую перекинут ординарный подвесной мост. Ничто не предвещало драйва, пока мы не оценили ширины этого моста. Хвала его конструктору! Иначе мы ни за что не запомнили бы этот путь. Это было не тривиальное пересечение моста. Это было втискивание. Между машиной и вантами вряд ли можно было вставить спичечную коробку. Когда мы оказались на другом берегу реки, хотелось опладировать водителю, как делают это буржуи при посадке самолета. А скромные парни за рулем микровавтобусов ежедневно и неоднократно проделывают этот маршрут. Слава им!

Едва мы увидели кемпинг, тут же скомандовали остановиться. Мы готовы были пройти лишний десяток километров с рюкзаками, лишь бы никуда больше не ехать. Довольно!
Кемпинг назывался Las Torres - к слову, лучший кемпинг в заповеднике, в котором нам довелось останавливаться. Высота – 245 метров над уровнем моря. Идеальная чистота, зеленая лужайка, столик, мусорные ящики, горячий душ, чистый туалет с водой и прекрасный вид на горную вершину. Мы глубоко, нет – очень глубоко – выдохнули, заплатили 14 долларов за двоих, разбили палатку, побросали рюкзаки вовнутрь, взяли флисовые кофты, ветровки, фототехнику и зашагали. Было 11.40. Через час сорок миновали кемпинг Compamento Chileno на берегу горной речки. Отсюда чуть больше часа подъема, и мы - на Mirador Torres. Вы уже догадались – это обзорная площадка собственно скал Torres. В их честь назван национальный парк – жемчужина Патагонии. По достижении конечной точки каждому путешественнику следует быстренько одеться потеплее, после чего сказать: «Вау!».

Как прокоментировал бы гид: перед нами открывается головокружительный вид на скалы Торрес. С ледников, обрамляющих вершины, стекают многочисленные речки и водопады, наполняющие горное озеро у подножия скальной композиции. Лучи солнца, пробивающиеся через тучи, скользящие по патагонскому небу, эффектно подчеркивают уникальность открывающегося взору природного ладшафта. Впрочем, гид нам этого не сказал, потому что его не было. Здесь вообще никого не было. Мы могли в одиночестве насладиться величием картины.

Мы перевели значительное количество мегабайт на фотографирование скал, ледника, озера. Затем вытащили бутылку пива, которая была торжественно распита на фоне окружающего великолепия.

Теперь могло случиться все что угодно: землетрясение, наводнение, ураган, проливные дожди. Это было уже не важно: мы дошли до Торресов, мы убедились, что наше путешествие не состоит из одних перелетов-переездов, мы знаем, что страна Чили существует и в ней есть красивые места.
Но, не взирая на середину дня и солнце, мы стремительно замерзали. Хотя высота составляла жалкие 1010 метров, дул не по-детски сильный пронизывающий ветер с ледника.

В общем-то этот попсовый маршрут дался нелегко: все-таки за спиной были трое суток добирания, 8-часовая разница во времени и первый – стартовый – день трекинга. Мы спустились до Compamento Chileno и присели на лавочке. Здесь был палаточный лагерь, хостел, ресторанчик.

Наташа возжелала пива. И она его получила. При его покупке случилось нечто, заставившее вспомнить меня о родине. На входе в хостел, где находился ресторанчик, висела красноречивая табличка «Сними обувь». Тут же находилась полка, на которой эта обувь находилась. Мне было воблом стягивать вибрамы. К тому же, стойка бара находилась аккурат против входа. Не заходя в ресторан, попросил у хозяина банку пива, протянул деньги, забрал товар. На выходе столкнулся с буржуем околопенсионного возраста. Он с удивлением взглянул на меня, потом на мои ботинки и спросил: «А что разве тут разрешили ходить в обуви?» Мне пришлось объяснять, что я не входил вовсе, просто получил у самого входа банку пива.

Вы догадались – о чем я? Представьте нашу (вашу) страну (если, конечно, вы живете на пост-советском пространстве). Входит некий черт, то есть новый русский (украинский) и начинает топтаться грязными ботинками там, где все нормальные люди ходят в носках. Какова вероятность того, что кто-то сделает ему замечание? И этот буржуйский дяденька сделал мне замечание автоматически – так у них принято: в случае нарушения правил бороться с нарушителями собственными силами, не дожидаясь появления полиции. Подумалось: а кто нам мешает себя уважать? Почему тот, кто ставит на место наглеющего жлоба, воспринимается как скандалист, а остальные отводят глаза? Пардон за нелирическое отступление, просто жлобы сильно достали.

В кемпинг вернулись к семи вечера. Душ, то да се. Пришло время принимать пищу внутрь. Я торжественно раскладываю свой супер-примус «Калева», подсоединяю газовый баллон… Не горит. Опять подсоединяю, что-то пытаюсь проверить, хотя и проверять-то нечего. Не горит категорически. А есть хочется. И впереди пять дней пути, не усеянных ресторанами. Иду к «директору лагеря» просить его примус. Надо выяснить, что же не работает – примус или баллон. Но тот в ответ дает совершенно древнюю конструкцию, к которой мой баллон не подходит. Говорит – пользуй, раз такая беда. Я прошу продать мне новый баллон. У него нет. Иди туда, - показывает на расположенный рядом отель. Иду. Показываю девушке на ресепшене свой баллон, свой примус. Объясняю на пальцах (английского она, конечно, не знает, а Наташи под рукой нет): не работает, баллоны есть? Баллоны есть, девушка все по моим пальцам поняла и разрешила даже испытать свой баллон. Работает! Прямо на стойке ресепшена. Довольный ухожу. А как же: добытчик обеспечил племя огнем. Вскоре что-то там варится, а я пытаюсь понять кто гад: я или хозяин магазина в Пунта Аренасе, продавший мне баллон «Кэмпингаза» - уважаемой фирмы. До этого я пользовал бензиновый примус MSR и ничего не сображаю в газовых девайсах. Как выяснилось, баллоны бывают двух видов: с резьбой и без. В общем, я купил тот, что мне не подходил. А газовый баллон в заповеднике не так просто отыскать. Нам просто повезло, что мы бросились искать его в самом начале пути. Следующий раз я увидел газовый баллон на пятый день путешествия - на выезде из заповедника. Так что голодная смерть нам была обеспечена – костры жечь почти везде запрещено. Но мы так и не выяснили, может ил человек с рюкзаком пройти пять дней без еды, и можно ли жевать невареный рис.

Чистые, сытые, утомленные и удовлетворенные, мы уснули в ожидании новых мирадоров и новых приключений. Перед сном употребили «Текилу голд» по цене 12 долларов за бутылку 0,7 (цена эквивалентна чилийской стоимости водки «Столичная»). Это не было бытовым пьянством. Пили с корыстной целью – за погоду.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Патагония

Путешествие по «Торрес дель Пайну» напоминает упорядоченное движение туристических масс от пункта «а» к пункту «б». Здесь нет места инициативе и посетители практически лишены права выбора: как идти, где остановиться на ночлег. Топчешь узкую тропу, то и дело сходя в сторону, чтобы пропустить встречного путешественника. Все очень чисто, тропа маркирована так, что потеряться невозможно. Но сойти в сторону, например, чтобы спрятаться в сторонке и разбить палатку – практически не реально: ландшафт не тот, кругом колючие кусты… В общем, здесь вам не Крым и не Карпаты.

Все одержимы единственной целью: пройти один из двух избранных маршрутов («O» или «W»), по пути «насобирав» как можно больше мирадоров. Мирадор, это, если помнит читатель – обзорная площадка. Таким образом, мы были обречены все время идти по натоптанным тропам, соединяющим кемпинги, от которых можно совершать дневные радиальные вылазки к мирадорам.

Утром второго дня пребывания в Национальном парке мы отправились к месту очередной ночевки в кемпинге Campamento Italiano. Дорога давалась нелегко. После многочасовых сидений в самолетах-автобусах, мы не успели расходиться, приходилось тащить рюкзаки, солнце нещадно палило... Следовало пройти всего-то 11 км, но мы ползли как улитки. Окружающая действительность не радовала взор. Слева – какое-то безжизненное озеро, вокруг –однообразный серый ландшафт.

Это был самый скучный день трекинга. К шести вечера доползли на место. Начинало смеркаться. Мы упорно искали кэмпинг. Но обнаружили лишь две будки туалета – самые мрачные из виденных в Нацпарке, впрочем, даже в них работали бачки. Площадки для палаток были свободны. Оставив Наташу с рюкзаками, я прошел дальше по тропе и обнаружил таки администрацию кемпинга, где следовало зарегистрироваться. Никаких благ цивилизации нам предложить не могли. В лагере не было ни света, ни магазинчика. Только навес, где можно было пересидеть дождь и оставить рюкзаки, а также места для палатки. Зато, все это мы получали бесплатно.

Вокруг было безлюдно, рядом шумела горная речка, а с ее берега можно было любоваться ледником, с которого то и дело с грохотом срывались глыбы льда.

Здесь было единственное место, где нас несмело атаковали мошка и комары. В целом же, по завершении путешествия у нас остался до конца не использованный баллон репеллента.
Приготовили ужин, хлебнули текилы и крепко заснули.
Следующее утро оказалось безоблачным. Между прочим, мы уже третий день в «Торресах», а пока не случилось никаких природных катаклизмов, которыми, по отзывам, богаты эти края. Вот что значит правильно пить текилу «за погоду».

В 10.20 оставили рюкзаки в лагере и отправились на очередной мирадор. Тропа вела в сторону кэмпа «Британика» вдоль реки. Мы постепенно поднимались выше и ледник на противоположном берегу, нависавший над нашим лагерем, постепенно открывался как на ладони. Идти было легко, солнце не пекло, поскольку большей частью шли в тени деревьев.

Весь путь занял два с половиной часа. По дороге миновали мертвый лес – зрелище неземное.

Еще немного вверх и мы - на площадке, окруженной горной грядой. Складывалось впечатление, что находимся на сцене цирка, а с макушек гор за нами наблюдают невидимые зрители. Пока документировали эту красоту, поднялся сильный ветер, мы быстро замерзли и отправились назад. Примерно за два часа добрались до рюкзаков.

Передохнули, навьючились и зашагали дальше. Дорога оказалась повеселее вчерашней. А под конец маршрута мы проходили участок, где на схеме был указан сильный ветер. Он и впрямь оказался неслабым, скрасив оставшийся участок пути. Этот переход занял два часа. Мы пришли к последней стоянке в «Торресах»: - кэмпу Guarderia Pehoe.

Место весьма живописное: на берегу озера грандиозная поляна, заставленная палатками. Можно арендовать все для трекинга. Горячий душ, закрытое помещение с кухней и столами для трапезы, магазин с самым необходимым. Для привередливых – гостиничные номера.
Отмылись, приготовили еду, которую запивали мерзким вином из пакета за пять долларов и угнездились в палатке.
Ночью шел дождь, свирепствовал ветер. Температура упала до +4, ветер – до 45 м\сек. Нам оставался последний трекинг – к леднику. Мы таскаем в рюкзаке микроскопическую палатку, в которую с трудом втискиваемся. Ее единственное достоинство – она очень легкая (чуть больше килограмма). Но места для рюкзаков в ней нет. Мы прячем их в большом полиэтиленовом пакете, который валяется на улице. Проснулись пасмурным патагонским утром и обнаружили, что в пакет затекла вода и нижний рюкзак вымок. Это был рюкзак Наташи. Мокрым было все, включая вибрамы. Меня начал мучить гуманизм и я подумал, что будет не галантно тащить даму куда попало в легких кроссовках (больше ей обуть было нечего). Я начал серьезно подумывать о том, чтобы свалить на большую землю на ближайшем катере: что мы – льда не видели? Но Наташа вдруг проявила примерный героизм: она готова была идти при любых обстоятельствах. Погода стояла очень не классная, и я не надеялся увидеть ледник в тумане, потому решил не тащить телеобъектив. Надели на себя все, что было и отправились в путь.
Три с половиной часа шли под дождем и порывами холодного ветра. Но вымокнуть не удалось: ветер сушил одежду быстрее, чем она успевала намокнуть. Наверное, тут это норма жизни: с ледника испаряется влага, которая от перепада температур немедленно оседает дождем. Поэтому дождик почти постоянный, но какой- то ленивый.
Дорога была не утомительной и почти как везде в «Торресах» достаточно скучной. Прошли несколько речек и водопадов. Вдруг у берега увидели микроайсберги. Начали снимать, создав небольшой ажиотаж: проходящие туристы тоже выбежали на каменистую площадку и защелкали затворами. А людей здесь ходит много. Не успеваешь со всеми здороваться (по-чилийски: «Ола!») и уступать дорогу на тропе.

Как это уже случалось не раз, мы пришли на мирадор в гордом одиночестве. Ледник хорош! Лед – ярко-голубой.

От открывающейся панорамы у меня начала стремительно ехать крыша. Вытащил фотоаппарат и начал снимать. Клял себя за то, что не взял телевик. Через несколько минут после начала фотосессии как по приказу, тучи разошлись, солнце осветило лед и пейзаж категорически изменился. Я совершенно одурел и наснимал массу кадров. Когда мы повернули назад, Наташа была синей от холода. Глядя на нее, и я почувствовал, что продрог насквозь. На дворе было +8 градусов. На прощание бросил камушек в льдинку около берега. Он отскочил как от металла. Говорят, этому льду сотни тысяч лет.

Вечером в лагере температура была +7, ветер не стихал. На теплой кухне набилась тьма народа. Мы обломались толпиться и приготовили еду в палатке. Текила закончилась. Пришлось покупать пиво в минимаркете. Перед сном попрощались с «Торрес дель пайн» - это была наша последняя ночь в нацпарке.

Утро было холодным, ветреным, но не дождливым. За завтраком съели остатки провизии. Еды брали не много – чтобы не роскошествовать, но и не оставаться голодными. Самым тяжелым была бутылка «Текилы». Благодаря ее правильному распитию «за погоду» мы только раз попали под дождь. Ели, по городским меркам, как птички, но никогда не ложились спать голодными. И вопреки надеждам, не похудели. Мы давно заметили, что в походе мало ешь, но не страдаешь от голода. Как-то маститый путешественник, встреченный на Кунашире, сказал, что он может совсем не есть, когда бродяжит по тайге. Говорит – подпитывается от природы, от солнца. Не верю в чудеса, но возможно, так оно и есть. Знаю точно, что кусочек шоколадки или банка пива на двоих могут утолить в походе зверский голод.

Сели на супер-катер – единственный способ переправиться на «большую землю». На катере понравилось все, кроме цены (20 долларов за получасовой трип). Команда встречала на входе, как на борту авиалайнера. Нам предлагали кофе с печеньками, подарили открытки самого катера, позволили выйти на верхнюю палубу. Все, у кого были фотоаппараты, устроили фотосессию: с озера открывались головокружительные виды на парк.

Мы прибыли на остановку, с которой отправляются автобусы до Пуэрто Наталеса. Это в пункте Guarderia Pudeto. Наш – Maria Jose - отбывал через два часа. Отлично: есть время заскочить на пару мирадоров. Побросали рюкзаки просто на остановке и помчались на встречу с прекрасным. Сначала был совсем немаленький водопад – Salto Grande, куда возят всех «организованных» туристов.

Дальше следовало идти пешком, чего «организованные» не любят, поэтому мы оказались почти одни. Взобрались на площадку, с которой открывался прекрасный вид на скалы. Снимать было нелегко – ветер буквально сдувал вниз. После этого мы окончательно распрощались с «Торрес дель Пайне».

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Торрес дель Пайн

В Пуэрто Наталесе посчастливилось отыскать заведение, где готовили вкусное спагетти. Нас обслуживала милая официантка, все было душевно. И вдруг заваливает парочка буржуйских пенсионеров, которые совершенно по-хамски начинают строить эту девочку и вообще ведут себя нехорошо. Им, видите ли, не понравилось, что в заведении курят! Мы взяли в супермаркете пивка на дорожку и отправились в Пунта Аренас. Двое скандалистов пенсионного возраста оказались в автобусе за нашими спинами. Я демонстративно открывал банки с пивом, но те молчали.

Дорога «обратно» понравилась больше. Наверное, секрет в том, что возвращались вечером. А патагонский закат, это замечу – что-то. Все время хотелось остановиться и устроить фотосессию.

В Пунта Аренас приехали затемно и не стали мучаться выбором ночлега. Просто зашли в ближайший хостел, упомянутый в «ЛП». Особых изысков не ожидали. Справочник так и заявлял: ничего особенного, просто близко к автовокзалу. А нам ничего особенного и не надо.

Поселились в квартире, где жила многочисленная семья, состоящая из одних женщин. Нам отвели микроскопическую холодную комнатку, правда, с собственным душем. Цена за двоих в 32 доллара с завтраком показалась чрезмерной, но в Чили не любят торговаться… Когда мы обошли дом, в котором поселились, с другой стороны, то даже немного испугались – не хотелось так глупо погибнуть под руинами ночлежки вдали от родины.

Утро выходного дня в Пунта Аренасе: пустынный город и мы в одиночестве гуляем по набережной. Кампанию нам составила «фрэндли дог» - жуткого вида собака с глазами вампира. Тут многие псы очень похожи на хаски с их глазами убийц. Но этот недюжинных размеров пес, как все в Чили, оказался незлоблив. Просто скучно собаке, вот и гуляет с туристами, болтающими на неслыханном языке. Вообще, у чилийцев самое нежное отношение к собакам. А иначе и быть не может – псов столько, что диву даешься: где они находят пропитание. Зато собаке не запрещен вход в любое заведение – от ресторана до магазина. В общем, они тут в роли священных индийских коров.

А еще 500 лет назад, до появления конкистадоров в здешних местах водились только маленькие собачки, не умевшие лаять. Индейцы разводили их вместо свиней. Конкистадоры завезли на американский континент страшных псов, внешне по описанию напоминавших смесь дога с мастиффом. Псы всегда шли впереди испанского войска, вынюхивая индейские засады. Они были приучены к человеченке и использовались как орудие страшного убийства плененных врагов. К нашему приезду они переродились абсолютно невинных дворняг-попрошаек.

В выходной утром абсолютно все в городе закрыто. И вдруг, нападаем на офис турфирмы, в которой сидит живой человек. А надпись гласит, что фирма работает 24 часа в сутки! Очень милый, как все в Чили, дяденька уверяет, что его компания за смешные деньги – по 12 долларов с носа - без проблем сегодня же доставит нас в Отвэй – место естественного обитания пингвинов. Мы интересуемся офисом авиакомпании в его городе. Есть такая! Но сегодня выходной. Однако, у дяди есть телефон офиса. Он тут же звонит туда и заказывает нам билеты.

Долгожданное свидание с пингвинами предстоит ближе к вечеру. Мы покупаем билеты на завтрашний автобус в аэропорт и едем на «коллективо» - очень дешевой такси-развозке в Зону Франко – то есть, место беспошлинной торговли. Но на дворе выходной и все закрыто, кроме супермаркета, где мы покупаем вино. На улице – дождь и не возникает никаких желаний кроме одного: немедленно выпить чилийское вино. Что и было сделано под самодельный салат из авокадо. Вино оказалось дрянным. Ну да ничего, и не такое пить приходилось…

Мы едем на микроавтобусе к пингвинам по раздолбанной грунтовке. По дороге встречаем странное сооружение – высоченная стела, на которой воздвигнут шедевр украинского автопрома – «Запорожец» (тот, что между «горбатым» и «Славутой»). Оказывается, мы проезжаем музей ретро-автомобилей, а наш «Запор», очевидно – самый выдающийся экспонат.

По дороге наблюдаем неких хищных птиц, а также нанду. Последних я снимал практически в упор. Они не сильно-то боялись.

Вход на территорию пингвиньей колонии – по билетам, проход – строго по дорожкам с ограждением. Пингвины – забавные. Напоминают мультсобратьев из «Мадагаскара». Живут парами в норах, подзывают самок совершенно диким криком. У многих на манишках – продукты их же жизнедеятельности. Нет, в «Мадагаскаре» они выглядят симпатичнее.

Когда по возвращении в Киев я рассказывал знакомой о том, что видел пингвинов в естественной среде, ее восторгу не было границ. Все выспросив, она открыла мне свою тайну. Оказывается, эта мать двоих детей всю жизнь мечтает работать пингвинологом. Она где-то прочитала, что если пингвин подскальзывается на льду и падает, то он умирает, потому что не может самостоятельно подняться. Поэтому задача пингвинолога вовремя поднять упавших пингвинов. Когда я возразил, мол вообще-то они в норах живут и очень проворно поднимаются с земли, знакомая уверенно заявила, что я видел не правильных пингвинов, после чего рассказала о еще одном задании пингвинолога. По ее достоверным сведениям, если из-под пингвина выкатывается яйцо, оно может упасть в воду. И тогда пингвин, движимый родительским инстинктом, выбирает округлый камень размером с яйцо и продолжает его высиживать. А когда у его сородичей вылупляются птенцы, ему очень грустно, поскольку из его камня никто не вылупился. Потому очень важно, чтобы пингвинолог вовремя подхватил выкатившееся яйцо и снова подложил его под пингвина.

Как мы узнали, в Наталесе без проблем можно посмотреть и китов. Стоит экскурсия 100 долларов. Мне было очень обидно, что мы их не увидим. Ведь мы уже купили билеты. Наверное – в следующий раз…
Вернулись домой поздно, выпили оставшуюся бутылку чилийского шмурдяка за здоровье пингвинов и за завтрашнюю погоду. Скоро – в дальний путь.

Проснулись рано, включили телик – а там время перевели на час назад. Мы не против, в общем-то. Вот только вчера была та же ерунда. То есть, у них переход на зимнее время проходит в два этапа и на два часа! Попрощались с хозяйкой и сдали вещи на автостанции, откуда уходит автобус в аэропорт.
Предпринимаем повторную попытку скупиться в Зоне Франко. На этот раз идем пешком. По дороге фотографируемся верхом на коне из монументальной композиции «Покорители Патагонии».

Я также не удержался и залез в деревянный паровозик на детской площадке – как-никак имею диплом инженера-железнодорожника! Сегодня в Зоне Франко все работает, там царит оживление, народ активно скупает всякую чушь. Причем, их «безналоговые» цены выше наших «налоговых». Видимо у нас есть своя Зона Франко – контрабандная.

Наша настойчивость в штурме Зоны объясняется просто. Я еще до отъезда решил купить какую-то шмотку американской фирмы «Патагония». Не знаю почему, но я был уверен, в Патагонии эта фирма должна быть представлена. Так и оказалось. Я немедля приобрел совершенно ненужный дождевик. Но зато это «Patagonia», купленная в Патагонии!
В аэропорту перед отлетом выкупили билеты (около 260 долларов на двоих) до Пуэрто Монта. И это за 1.45 часа полета. Однако!
Ну, прощай, Южная Патагония!

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Пингвин

Основные южнопатагонские мирадоры (за исключением китов) мы посетили. Поездки на Огненную землю, Мыс Горн отбросили еще при подготовке поездки. Мороки и денег - много, а результат – никакой. Рассмотреть что-то вряд ли повезет в густом тумане, который там – норма жизни. Да и рассматривать, вроде бы нечего.

Едва кто-то узнавал, что мы побывали в Чили, сразу спрашивали про остров Пасхи. Далеко это, недешево, требует немало времени. Основная достопримечательность - каменные истуканы, знакомые всем со школьных лет. Лучше уж слетать на острова Робинзона (именно обитатель этого острова стал прообразом героя книжки Даниеля Дефо). Но и на него не было времени. Перед нами простиралась огромная страна, вытянувшаяся вдоль тихоокеанского побережья на 4000 чилийских верст.

Собственно, почему мы решили лететь? Не было выбора. Изначально была идея проехать всю территорию по земле. Но это невозможно. Панамериканское шоссе (или Ruta 5), протянувшееся от Канады через всю Америку, обрывается на одном из островов вблизи Чилое. У генерала Пиночета была навязчивая идея сохранить свое имя в веках, объединив все чилийские земли единым шоссе, которое он планировал протянуть до самой южной точки Чили. Однако все усилия инженерного корпуса были перечеркнуты грандиозным ледником, оборвавшим строительство вблизи Вилла О»Хиггинс – севернее Пуэрто Наталеса. Еще несколько лет назад можно было доехать до Пунто Аренаса, но случилось грандиозное извержение вулкана, блокировавшее часть дороги. Теперь для наземного попадания в Южную Патагонию с севера следует пересечь Анды и объехать пресловутый ледник по территории Аргентины. Мы решили не заморачиваться визовыми проблемами. Тем более, что на этом участке пути особых природных красот не предвиделось. Итак, мы полетели в Пуэрто Монт.

Крупный деловой центр и порт, этот город для туриста, как и большинство крупных городов – лишь перевалочная база и преграда для дальнейшего продвижения к природным красотам. В описании «ЛП» близлежащий Пуэрто Варас выглядел куда предпочтительнее. Поскольку в этом районе нас интересовал прежде всего остров Чилое, решили арендовать машину – так дешевле и быстрее. В полете даже проигнорировали предложенное вино, ибо готовились арендовать машину сразу в аэропорту и ехать, ехать, ехать…

Как правило, в путешествии надеемся только на себя, а теперь наша удача зависела еще и от компании аренды машин.

Непривычно трезвые прилетели в Пуэрто Монт. В аэропорту рядком вытянулись окошки автофирм. Я обратился в ту, что была знакома по «ЛП» - «Budget». Фирма оказалась отнюдь не бюджетной, чего и не следовало ожидать от одной из крупнейших компаний в Чили. Самые маленькие авто у них разобрали, а «Фольксваген Бора» стоил под сотню долларов. За перегородкой по соседству в представительстве локальной компании нам предложили машинку примерно за 40 долларов. Я подумал, что за такие деньги нас ожидает ржавый монстр 70-х годов с расходом 20 литров на 100 км. Менеджер предложил взглянуть этому зверю в глаза. Миниатюрный КИА, казалось, только сошел с конвейера. В Чили не стоит ожидать, что вам предложат в аренду нечто не способное ездить. Все цивильно: современные машины в хорошем состоянии, не сулящие проблем на дороге.
Мы приступили к оформлению договора. И тут подкрался облом. Нашу карточку не приняли – ее просто не могли принять! Сколько я не интересовался у посетивших Чили методикой аренды авто, конкретики не добился. А все просто: нужна любая кредитная карта (желательно с деньгами), с которой можно снять слип. А слип снимают так: карта вставляется в специальную копировальную машинку и «прокатывается». Принцип «прокатывания»: копируются все выступающие части карты. А это – собственно название и номер. Но на моей «Маэстро» цифры были как бы вырезаны, а не выступали. Поэтому снять с нее слип нельзя физически. А это необходимо в качестве гарантии на случай нанесения ущерба автомобилю. На карте блокируется порядка 600 долларов – это франшиза. Все что выше – за счет страховиков. Мои просьбы оставить куда больший залог наличными был проигнорирован. Клерк сказал, что политика компании это исключает, хотя оплачивать аренду можно и наличными. Такой же оказалась политика прочих компаний в аэропорту.

Дальше – интереснее. Мы выяснили, что прямых автобусов в Пуэрто Варас нет. Следовало добраться до автовокзала Пуэрто Монта. Но, пока мы штурмовали компании по аренде машин, автобус ушел, а следующий – через три часа. Таксист заломил 25 долларов до Вараса – это полчаса езды. Нам показалось, что это дорого. Но таксист чувствовал свое монопольное положение. Мы оказались крепкими орешками и решили дожидаться автобуса. Через час к аэропорту подкатило такси «коллективо», которое ходит до Пуэрто Монта. Я на всякий случай поинтересовался – не желает ли водитель прокатиться в Пуэрто Варас. Тому идея понравилась. Его цена –12 долларов.

Варас сразу понравился – он здорово отличался от городов, которые успели посмотреть. Расположенный на берегу озера, Варас «заточен» под туристов. Поселились в чистом хостеле в самом центре – 30 долларов за номер.

Вышли в поисках еды. Время – за десять вечера. Ресторан был нашим спасением. Местные посоветовали «Donde el Gordito” – в самом центре на улице Сан Бернардо, 560. Всем посещать обязательно! Миниатюрный ресторанчик с очень семейной атмосферой. Но не это главное. Тут оказалось настолько вкусно, что я готов был остаться в Варасе навсегда.

По дороге в хостел наткнулись на очень ковбойский с виду бар. Мы не могли его обойти, потому что над ним висела вывеска: «Кунсманн» - выдающееся чилийское пиво, которое производят потомки немецких поселенцев. К слову, Пуэрто Варас – похоже, немецкая столица Чили. Тут есть немецкий клуб, домики – словно где-то в Баварии, во всем чувствуется основательность. Кстати, Варас – единственное место, где мы отыскали реальный эспрессо.

Следующим утром мы пили кофе со штруделем за столиком на улице, щурясь на утреннее солнце. Прямо как цивильные туристы с чемоданами на колесиках…
Не расслабляться! Мы отправляемся в местную турфирму, которая якобы сдает авто в аренду. План прост: берем какой-то короткий тур, втираемся в доверие, после чего просим арендовать нам авто, приняв страховую сумму в наличных. В турфирме ждало разочарование: там вовсе не сдавали машины, а их туры стоили совсем недешево. Рядом отыскали арендную фирму. Но там не захотели иметь дел с кэшем. Не сдаемся и заходим во вторую турфирму. Тут нам попался очень толковый менеджер с хорошим английским. Разговорились. Наш козырь: мы – с Украины. Все чилийцы знают такую страну, но никто не видел в глаза живых украинцев. Первым – почет и уважение. Кажется, нам удалось расположить к себе этого парня. Узнав про нашу автопроблему, он куда-то позвонил и мы тут же отправились к его знакомой. Высокая симпатичная дама, похожая скорее на итальянку, чем на чилийку, показала нам «Тойоту Ярис» за 55 долларов в день без ограничения километража и согласилась принять кэш. Мы сделали это!
Затоварились в супермаркете и двинулись в трехдневный автопуть.

Первый пункт – действующий вулкан Осорно. Внешне – всем хорош: почти идеальный заснеженный конус, ниже – весь черный от вулканического шлака. Но нас почему-то не проняло. Правда дорога на вулкан понравилась: крутой петляющий серпантин. «Ярис» с честью выдержал подъем.

Дальше - к озеру Тодос лос Сантос, куда активно зазывают все турфирмы. Мы так и не поняли почему. Ни обещанных туроператорами «изумительных видов», ни изумрудного цвета воды. Возможно, туда зовут единственно для того, чтобы срубить 120 долларов за тур на кораблике по невзрачному озеру. На месте прокатиться по озеру предлагают за куда меньшие деньги. Но мы предложение проигнорировали. Осмотр озера занял 5 минут.

Едем дальше – в парк Alerce Andino. Путь не близок. – 250 км. Вскоре началась гравийка, которую, конечно, лучше преодолевать на внедорожнике, а не на «Ярисе».

Спешили на последний паром, чтобы пересечь залив. Начался удивительно кровавый закат, а мы все никак не могли отыскать паром. Никаких указателей, местные говорят на неком диалекте, которому Наташа не обучена. Мы мчимся дальше. Я выживаю из машинки все возможное. Начинает вкрадываться подозрение, что паром проскочили. Забегаем в придорожный магазинчик. Крестьянка со смышленым взглядом четко объясняет на пальцах, как отыскать паром. Он в десяти километрах позади. Возвращаемся и успеваем на паром, который курсирует с периодичностью 20 минут.

Полчаса переправы – и мы в поселочке La Arena. На берегу – ряд сарай-ресторанов. Тут вам не Пуэрто Варас: пыль, своры собак, мусор посреди дороги. Но, как писали побывавшие в Чили, в таких ресторанчиках вкусно готовят свежую рыбу. Хозяйки ресторанчиков, как правило – жены рыбаков. Уже десять вечера, а мы ничего не ели кроме чашки кофе со штруделем в 12 часов. Выбираем сарайчик поприличнее и заказываем свежевыловленного лосося. Как говорится: приготовила, как смогла… В Варасе за те же деньги все было несколько иначе.

В Чили (за исключением пустынного севера) вся земля приватизирована. Вдоль дорог тянется ограждение с колючей проволокой. Останавливаться можно только в кемпингах. Если найдешь, конечно.
К ночи мы добрались к парку, но кемпинга по дороге не обнаружили. Проехали чуть дальше и чудом отыскали его в темноте. Мы были единственными постояльцами. Хозяин персонально для нашего визита спешно выдраил туалет, хотя и он без того блестел. Говорят, за несоблюдение санитарных норм в Чили сурово наказывают.
Утром в растерянности стою в одном кроссовке. Второй бесследно исчез. Начинаю высматривать вокруг одноного похитителя. Но вокруг – ни живой души. Вдруг обнаруживаю пропажу на соседнем участке. Я подозрительно кошусь на Наташу. Она хихикает и заверяет, что моя последняя бутылка «Куцманна» была лишней. Но вскоре появляется виновник полтергейста – щенок породы дворняга. Я его пожурил и предложил разделить с нами трапезу. Пес не возражал, то и дело атакуя мой кроссовок, надетый на ногу. Но точно такие же кроссовки Наташи не вызвали у него прилива нежности. Наверное, мои вкуснее пахнут!

За полчаса доехали до входа в парк. Там нас встретили два охранника и полное отсутствие посетителей. В последние десять лет в Чили стремительно росло число туристов. Но в этом году туристов стало пожиже – жалуются туроператоры: кризис! На редких туристов у входа в парк прилетела поглазеть птичка хищного вида. Она терпеливо позировала перед камерой, отрабатывая угощение.

Парк не велик. Весь путь занял меньше трех часов. Тут интересная растительность: гигантские – почти как на Сахалине – папоротники и лопухи, невиданных размеров деревья. Очень влажно. Наверное поэтому все сочно зеленое, а не серое, как в Южной Патагонии.

Миновали симпатичный водопадик, и наконец, увидели секвою – «фишку» этого заповедника. Дерево ограждено, а снять его из-за гигантских размеров, можно лишь по частям. Мы отправились дальше по тропе - хотелось больше секвой. Но вскоре тропа уперлась в речку с разрушенным мостом. Охранники ничего не говорили о такой преграде. Мы рассудили, что с нас и одной секвои достаточно, после чего обломались форсировать речку и повернули обратно.

После обеда добрались до еще одного парома, который доставил нас на Чилое. Мы с трепетом предвкушали рыбное чревоугодие. Едва выехали на остров, как заметили женщин с тачками на обочине. В таких у нас возят навоз. А на Чилое –крабов! Мы стиснули зубы и проехали мимо. Через 28 км оказались в поселке Ancud.

Здесь попробовали отыскать натуральный кофе. В двух ресторанчиках утвердительно кивали и … ставили на стол банку «Нескафе». Наконец, в одном месте сварили кофе. Это было ужасно!

В Анкуде смотреть особо нечего. Форт с пушками выглядел как-то несолидно. Рыбный базарчик понравился куда больше. Наташа была близка к нервному срыву. Увидев копченых устриц, нанизанных на ветки метровой длины, она купила сразу две вязанки – по семь веток в каждой. Суммарно – 14 метров шашлыка из копченых устриц. Покупка не стала сокрушительной для семейного бюджета: за все отдали полтора доллара. Затем решили добавить к рациону свежих устриц. Набрали килограмм трех разных видов. Потратились на пол доллара.

Тут же на набережной устроили пиршество. Я открывал ножом устриц. Они пищали и плакали, но я их резал и отдавал Наталье. Она давила на них сок из лимона и хищно поедала. Мне было жалко устриц, я съел парочку, пресытился и чуть не прослезился. Мы отправились дальше – в Кастро. Всю дорогу Наташа поедала вяленых устриц. Остановиться не могла. Я не видел в ее глазах такого восторга даже при осмотре башен Торрес.

За 12 долларов отыскали ночлежку в самом центре. Недоеденные полвязанки устриц ужасно воняли на весь номер. Я их выбросил. Наташа уже не возражала. Кажется, ее рыбная страсть была удовлетворена. Надолго. Не успели мы вместо «Вечірньої казки» выпить бутылку вина, как обессиленная Наташа уснула. Я испугался – может это устричное отравление?! Но потом догадался: все силы без остатка она отдала поеданию 11 метров деликатеса.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image В нацпарке

Проснулись, как обычно рано, и как обычно долго возились, в итоге вышли в десятом часу. Решили сдать угрожающе грязные вещи в прачечную, а тем временем позавтракать в кафе. Полистали «ЛП», отыскали по близости и прачечную и кафе. Прачечную не смогла обнаружить даже Наташа с ее вживленным в мозг GPS, а ресторан оказался на ремонте. Плюнули на мечту одеть чистые вещи, сели в машину и отправились на выезд из Кастро в сторону городка Ахао. На набережной останавливаемся около ресторана Don Octavio, настоятельно рекомендованного “ЛП» за его исключительную кухню, особенно рыбные блюда. В начале одиннадцатого в ресторане никого кроме хозяйки. Заказываем кофе, но он конечно растворимый. Ждем «маэстро» - повара, который вот-вот подойдет. Еще час спустя жуем элементарное блюдо – жареную рыбу и картошку. Признаюсь – в нашей студенческой столовке готовили вкуснее. Но это все мелочи. Главное я увидел на выходе. В 2002 году здесь выступали Чарли Паркер и Малз Дэвис. Чай не за чилийской кухней они сюда ехали.

Все набережные в мире – традиционное место дефилирования туристов. Раз уж нас занесла сюда нелегкая, решили не выделяться. Ничего любопытного кроме сидящих повсюду грубых мужчин с обветренными лицами – рыбаки называются. Замечаем двух не очень ухоженных граждан в сопровождении пса, которые выковыривют в камнях мидии на завтрак. Сложно бомжу умереть с голоду на Чилое!

Повстречалась экспозиция больших железных коней – старинных то ли паровозов, то ли тракторов. В Чили их очень любят и все, что было когда-то завезено из Европы, повсеместно выставляют в качестве музейных экспонатов.
Прошли сувенирный базарчик – на удивление убогий. Даже не знаю, кто может такое купить. Да никого, собственно, и не было. Явно март 2009-го – не самое туристическое время на Чилое. Заметим, речь идет о городке, который справочники рекомендуют непременно посетить, даже если вы крайне ограничены во времени. Откровенно говоря, отважный исследователь Чили не много потеряет, если вовсе исключит Чилое из своего маршрута.

И вдруг … натыкаемся на нечто трудно описуемое. В этом малопримечательном рыбацком городке обнаруживаем строение, которое мог создать разве что внучатый племянник Карбюзье. Мы ходим по периметру здания, напоминающего тонущую подлодку, маяк, ангар и мост одновременно. Оно отделано деревом, в нем нет ровных углов. Все либо перекошено, либо закруглено. Строим предположения: наверное это некий миллиардер, прикалывающийся на архитектуре, решил посадить в этом городке, на окраине цивилизации плод своей архитектурной фантазии. Но тут появляется служительница, которая объяснила, что это музей современного искусства (в рыбацком-то городке!), но он временно закрыт – что-то прохудилось и потекло в неординарном сооружении. Зачет!

Уже на выезде из Кастро замечаем скопление необычных избушек на курьих ножках. Это традиционные чилийские жилища палафитос. Перед домиками раскинулось малопривлекательное озерцо, по виду состоящее из отходов жизнедеятельности человека. Но домики хороши. В действительности, это те же хорошо известные нам бараки, раскрашенные во все цвета радуги, поставленные на сваи. Дело в том, что здесь – одни из самых высоких приливов в мире – до 10 метров! Фотографировать эти строения – одно удовольствие. Но жить в них, думаю, не здорово.

Проехали по чудесной (как и на всем острове) дороге, сели на паром и переправились на один из небольших островков в поисках экзотики. Перед паромом вновь встретили девушек с крабами на тачках. Не преминули остановиться. Наташа вернулась с одиноким крабом в клешне: полдоллара за тушку. Я настаивал, чтобы она купила еще. Но Наталья была на удивление холодна к дарам моря. Видимо поедание устриц в неприличных количествах, случившееся днем ранее, поставило крест на ее любви к морепродуктам. Побродили по отливу. Непривычно видеть катера, заякаренные в песок метрах в двухстах от береговой линии. Через несколько часов вся эта флотилия, словно выброшенная ураганом, снова будет качаться на волнах.

Здесь путеводитель и турфирмы обещали нам встречу с прекрасной деревянной церковью. Наверное, она может произвести впечатление на тех, кто не был например на русском севере. Хотя, сегодня, я уверен, бригада столяров с Западной Украины слепит шедевр деревянного зодчества получше. Рядом с церковью на берегу было обнаружена загадочная композиция, заслуживающая внимания туриста.


В местной забегаловке проглотили чебуреки, просмотрели очередной отрывок телесериала, в котором все традиционного плакали и ругались. Хозяйка заведения деревенского вида уверяла, что у нее бывают туристы со всего мира, а сама она говорит по-французски. Мы не смогли проверить.

К вечеру уже были в Пуэрто Варасе, поплутав по Пуэрто Монту, который оказался на нашем пути. Заплатили за два с половиной дня аренды авто (возможность оплачивать не полный день следует обговаривать в самом начале).

Переночевав в том же хостеле, что и раньше, заскочили в турфирму, в которой нам организовали машинку. Кажется, Мигель – так звали нашего благодетеля – был искренне рад встрече. Я презентовал ему фигурку козачка, который курит табак. Мигель был по-детски рад. Я объяснил, как мог: козаки – это те же арауканы, только с оселедцем. Мигеля это очень заинтересовало, и он обещал побольше узнать о козаках.

На прощанье с городом зашли в полюбившееся нам заведение «Donde el Gordito”. На этот раз решили продегустировать салат из авокадо с крабами (5 долларов), а также рыбу с креветками и рисом. Чуть не забыл – в самом начале заказали аперитив, который пьет каждый уважающий себя чилиец: местная водка «писко» с лимонным соком и сахарной пудрой. Удивительно вкусно.

Разрешите подробнее остановиться на съеденном, ибо больше так вкусно в Чили не кормили. Итак, блюдо №1 представляло следующую композицию: на листьях салата – половинки авокадо, наполненные крабовым мясом. Лимон и майонез – отдельно. Рыба сверху укрыта креветками, и все это залито загадочным очень вкусным соусом. Мне досталась обжаренная мерлуза, залитая креветочным соусом, перцем чили (почему-то не острым), помидором и петрушкой. Хотелось съесть все меню, но – нельзя. Поэтому заглядывали в тарелки посетителей. Так, одной буржуйской парочке подали форель в заливке из жареного чеснока с целыми вареными картофелинами. Буржуям, наверное, было жаль уничтожать это чудо, они спросили официантку: «Что с этим делать?» Она лично разделала им рыбу в тарелке. Вобщем, это было кулинарное безумие!

После этого мы шесть часов добирались на автобусе до Темуко – столицы индейцев мапуче или как еще говорят - Араукании. Эти воинственные индейцы упорно сопротивлялись колонизаторам. Они стали единственным народом Южной Америки, который так и не удалось покорить. В итоге был составлен мирный договор, по которому между колонизаторами и индейцами установились, скажем так, «партнерские отношения». Случилось это после 300 лет войны!

Прибыли затемно. Огромный автовокзал расположился на окраине города. Сели в коллективо, чтобы добраться до хостела, указанного в «ЛП». Увы, моему справочнику исполнилось два года и многое за это время поменялось. Хостел закрылся. А таксист не мог вести нас куда пожелаем: у него четкий маршрут. Впрочем, он сказал, что неподалеку центр, а там полно спальных заведений. Мы немало побродили по городу, прежде чем не уткнулись в еще один неприметный хостел из «ЛП».

Эта прогулка в рюкзаках по центру Темуко врезалась в память. На улицах полно залов игровых автоматов. Причем, в них нет дверей: заходи и играй! Залы были почти полны, среди игроков немало подростков. Невиданное количество пьяных на улицах, в основном молодежи. Возможно, это такая политика властей в борьбе с воинственными арауканами? В отличие от остальных городов Чили, пьяницы тут ведут себя куда агрессивнее, почти как наши алкаши. И уж совсем невиданное для Чили зрелище: пьяные девицы, ведущие себя весьма развязано. Тут меня впервые обозвали гринго. Едва сдержался. Представьте: группка нетрезвых индейцев, почему-то косящих под панков, крикнула гражданину Украины: «Эй ты, гринго!» Черт те что!

В хостеле мы за восемь долларов получили большущую комнату с тремя окнами, выходящими на улицу. Ложась спать, я представлял, как нашу крепость станут атаковать индейцы, но мы будем отстреливаться из окон. Нет, живым я им не сдамся!

Утром устроили в номере традиционный завтрак украинского туриста: салат из авокадо с пивом «Кунцманн», после чего решили срочно валить из Темуко (согласитесь – никому не нравится, когда индейцы, крашеные под панков, обзывают тебя гринго). На этот раз мы уже знали, что делать – искать небольшую компанию по аренде авто.

Но перед этим предприняли еще одну попытку отведать «чилийскую рыбную кухню». Мы отправились на немаленький крытый рынок, поразивший своей чистотой. Наверное, половину площади занимают ресторанчики, в которые зазывают официантки, впрочем, как и всегда в Чили – ненавязчиво и мило. Заходим, заказываем Curanto – это рыбная классика. Мидии, устрицы, кусок перченой свиной сосиски, куриная ножка и картофель – все это готовится на пару как единое целое. Сверху залито чесноком, посыпано кинзой. Сами давим дольки лимона, заливая все это сверху. Недурно! Если прибавить к этому по кружке пива, получим традиционные 20 долларов.

Больше делать здесь нечего. Первым на глаза попался офис «Budget”. Там были только пикапы и совсем недешево. Отправились на поиски локальной фирмы. Нашли одну, да она была закрыта. Зашли на СТО по соседству, спросили – где еще можно арендовать машину. Они тут же нашли фирму по справочнику и обо всем договорились по телефону. Нам предложили «Ярис» за 50 долларов. Мы было согласились, но тут открылся офис по соседству. Решили заглянуть туда. Ура! Там нас дожидался «Hunday Accent» за 40 долларов. Хозяин был небрит, весел и кажется «после вчерашнего». Ведь вечер пятницы – время общенационального загула чилийцев. Мы подписали документы, он записал номер Наташиной кредитной карты (на которой не было денег, зато на ней были «правильные» - выступающие циферки). Попытался позвонить куда-то. Наверное, чтобы убедиться, что деньги на карте есть. Ему никто не ответил: в субботу чилийцы большей частью отдыхают. Он похмельно махнул рукой и пожелал счастливого пути. Итак, мы заплатили 80 долларов в песо – плату за два дня и получили почти новую машину.

Махнули в Вилларико – это 84 км от Темуко. Маленький чистый городок на озере с вулканом на заднике. Все очень попсово: идеальное место для отдыха буржуйских пенсионеров.

На обочине замечаю форд-пикап, которому стукнуло лет 80. Он явно на ходу. Тут же появился хозяин. Очень прикольный толстун в переднике кондитера. Он стал заманивать к себе в заведение. А поскольку я люблю не только пиво, но и сладости, упираться не стал. Когда увидел развалы огромных шоколадных пирожных, заказал два. Кондитер удивленно посмотрел на меня – мол, это ж не пиво, столько не съешь. Я согласился и выбрал одно. Наташе дядя сделал полулитровый фреш из малины со льдом и штрудель. Мы поболтали с ним и ушли с презентом – самодельными конфетками в симпатичных упаковках.

Далее следуем в Пукон – это еще 23 км. Снова озеро и вулкан теперь уже буквально нависает над нами. Вижу груженые на прицеп рафты и турфирму рядом. Беру здесь билет за 25 долларов на рафтинг четвертой категории. Наташа остается (нельзя, чтобы дети остались полными сиротами).

Нас собралось 12 человек. Очень милые инструкторы завезли нас на базу, выдали амуницию, рассадили по двум рафтам. Мне не повезло – оказался в кампании бестолковых девиц с Вашингтонщины. Те всего пугались, падали в воду там, где не надо было, и боялись перевернуться там, где предлагал инструктор. В конце нас высадили на берег и мы забрались на невысокую скалу. С нее можно было прыгнуть. Половина испугалась. Когда я уже сидел в рафте, одна девица, решившая спуститься пешком, упала на ровном месте. Пришлось ее «спасать». Слава мне!

Помимо рафтинга в Пуконе еще можно развлечься восхождением на одноименный вулкан высотой 2360 метров, покрытый вулканическими выбросами от недавних извержений. Я убеждаю Наташу, что надо бы отметиться – а то ведь ни одной вершины не покорили – перед друзьями стыдно. Она убеждает, что потеряем целый день, а вулкан и так хорошо видно. Я сдаюсь.

Остается еще одно местное развлечение – термы. Их тут много. Но толковой информации, указателей на дорогах – нет. Гид по рафтингу порекомендовал терму, в которую мы и отправляемся. Приезжаем в 8 вечера, закрытие – через 2 часа. А билеты – по полной стоимости, то есть 10 долларов с носа. Да и черт с ним! Хоть помоемся.
В термах почти не было народа, здесь все толково устроено. Множество различных бассейнов, половина – на улице, есть искусственный водопад, под которым можно постоять. Вокруг – шезлонги. Есть несколько бассейнов с гидромассажами в грандиозной хижине со стеклянными стенами. Вроде бы есть еще грязи, но мы их не нашли. В целом понравилось. Но больше двух часов тут делать нечего, если конечно, вы не ветеран русско-японской войны.

Вернулись в Пукон, который весь горел огнями, кругом – одни туристы. Нашли кэмпинг, бросили машину, поставили палатку. Я вытащил примус, но Наташа так жалостливо посмотрела, что пришлось вести ее в ресторан – там «красивая жизнь» и мясо. Рестораны в Пуконе оформлены со вкусом, да и стейк оказался на славу. Выпить заказали пиво, причем сказали дословно. Официантка очень обрадовалась – она знала это слово, потому что ее папа – чех. Вобщем, в Чили все очень милые ребята – и индейцы, и чехи…

Проснулись в полвосьмого. На ресепшене никого нет. Накануне девица и парень из обслуги крепко выпивали у камина с двумя постояльцами. Мы расписались в книге регистрации, оставили на столике деньги и подались прочь, то есть в Парк Conguillo. Он мне сразу понравился. Совершено неземной пейзаж – последствие недавнего бурного извержения вулкана. Хорош и вулкан, и снег на склонах…

Охранник на входе показал на карте самые интересные маршруты. Поехали, то и дело останавливаясь, чтобы поснимать. Никогда не думал, что лава и пепел могут быть такими красивыми.

Бросили машину на площадке у озера Конгильо. Очень интересный подъем – полтора часа. Парк известен зарослями Араукарий – священным деревом индейцев. Один британский исследователь назвал их «Загадкой для обезьяны». Дело в том, что молодые араукарии сплошь покрыты жуткими игольчатыми отростками. Когда дерево вырастает, иголки на стволе отмирают. Они очень красивые. Наташа все порывалась отыскать пару маленьких ростков (сегодня две маленьких араукарии растут у нас на балконе). Я тем временем обнаружил семена, которые сыплются из шишек. Это такие гигантские семечки на подобие кедровых. Вполне съедобные. Под женскими деревьями семенами усыпано все вокруг. Набрали в карманы. Съел пяток – и не голоден.

Араукарии, дымящийся кратер вулкана (через неделю после нашего визита началось нешуточное извержение, эвакуировали жителей близлежащих поселков), водопады и ледник. Это было лучшее, что мы увидели в Чили за две недели. Мы почти дошли до ледника, оставалось минут двадцать по ровной тропе. Но дело шло к закату, а мы хотели успеть еще на один мирадор в другом конце парка. Но мирадором оказалось просто озеро, на котором пробыли минут десять и поехали назад.

Дорога все время грунтовая. Но это не мешало мне разгоняться до 80 км в час без ущерба Хюндаю. Эта мотоколяска оказалась похуже «Яриса», но вполне достаточная для чилийских гравиек.

В Пукон приехали вечером. Ночевать здесь не хотелось. Заехали на автовокзал, тут же купили билет на автобус до Сантьяго, предварительно созвонившись с ребятами из арендной компании. Сдали машину. Они даже не блокировали нашу кредитку. Видно глаза у нас честные…

Ехали в автобусе класса Serviso Cama. Это самый подходящий вариант для дальних переездов. Стоит в два раза дороже классического салона – 30 долларов за ночь езды. Зато кресла раскладываются в полулежачее положение, есть удобная площадка для ног. Дают подушку и одеяло. Так мы экономили время и деньги, которые пришлось бы выложить в хостеле.

Утром нас разбудили, подали завтрак, включили по телевизору чилийскую попсу почище Поплавского. Приехали в Сантьяго утром. Пересели в автобус до аэропорта. Там купили билеты на вечер в Арику – это крайний север. Обошлись они в 500 долларов на двоих. Сдали рюкзаки в багаж, пошли шататься по городу. По ходу заметили железнодорожный вокзал выдающейся архитектуры. Заглянул в справочник: так и есть – работы Эйфеля!
Я надеялся купить светофильтр. Зашли в крупный торговый центр. Фильтров не было. На верхнем этаже, как водится, была масса фестфудов. В одном купили какой-то китайской еды. Около другого я заметил табличку «Кунцман». Говорю: дайте два. Смотрят на меня-одинокого (Наташа сидела за столиком): «Вам какого размера стакан?». Понятное дело – самого большого. Те смотрят на часы: одиннадцать утра. Еще раз переспрашивают. Я настаиваю на своем. Даю деньги, мне выбивают чек. Говорят, значит вам два пива и две картошки. Я говорю, мне пиво давайте, а картошку сами ешьте! Они не соглашаются. Поясняют: картошка у пива градус крадет, без закуски в Чили алкоголь продавать никак нельзя. В общем, плюнул я, забрал деньги и пошел есть китайскую гадость. А к ней, кстати, прилагалась пепси-кола в бумажном стаканчике с крышечкой. Мы эти стаканчики забрали. И трубочки тоже.

Времени оставалось много. И мы решили вновь поискать хорошее чилийское вино. Купили. Пришли в сквер, разлили по бумажным стаканам, пьем из трубочки, наблюдаем как рядом школьники веселятся. Вино оказалось противным, но все равно, к концу бутылки жизнь наладилась. В общем, полет в Арику прошел нормально.
Прибыли поздно вечером. Сели на микроавтобус из аэропорта в город (8 долларов за двоих, а такси – 15 долларов). Каждого пассажира подвозят к гостинице, в которой тот собрался селиться. Мы выискали в «Лонели Плэнэт» классный хостел «Sunny day” – он немного в стороне от города, зато рядом с пляжем.

Поселились и пошли к океану. Времени заполночь, а пляж хорошо освещается, гуляют подростки. Отыскали не закрывшийся барчик, выпили пива с видом на океан. Волны ревут, мы одни в баре... Хорошо на севере! Мы еще не знали, что самое интересное в Чили для нас только начинается.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Араукария

В полночь заселились в хостел. Хозяин Росс – пенсионного возраста крепкий дядя, съехавший сюда из Австралии. Очень душевный у него хостел. За 25 долларов на двоих получили чистую комнату с постелью и даже полотенцами. Быстрый интернет и Skype – бесплатно. И еще – завтрак All you can eat – самый лучший из всех, что предлагали в хостелах. Тут был натуральный кофе! За столом каждое утро собирались постояльцы, чтобы не только неспешно поесть, но и пообщаться. С неносителями английского языка проблем в общении не возникало, а вот с англоязычными получалось полноценно общаться только при распитии спиртных напитков. Этот эффект замечен давно. Помнится, как-то в Голландии мой товарищ отправился в бар за пивом (мы в это время разбили лагерь в дюнах), и пропал часа на два. Вернулся счастливый, пьяный, обкуренный. Говорит – разболтался с барменом, он меня угостил. Спрашиваю: «Ты ж ни по-каковски ни слова не знаешь!» А вот этого товарищ мне объяснить не смог.

После завтрака разузнали у Росса адреса компаний по аренде авто. Он порекомендовал пару местных из самых недорогих, что полностью совпало с данными «ЛП».

Перед посещением автокомпаний побродили по городку, заглянули в полностью металлическую церковь, детали которой изготовили на предприятии Эйфеля в Париже, переправили морем и собрали на месте.

Побродили по улочкам Арики – морского городка с долей южноамериканской специфики. Набрели на офис очень маленькой турфирмы. Поболтали с ее хозяином. Он предложил нам тот же маршрут, что разработали и мы, кое-что подправив в нем. Парень распечатал со своего сайта несколько вариантов «Покорения Севера» - на 3-5-7-9 дней. Нас интересовала последняя строчка – цена. Кризис поубавил число туристов. К тому же пик сезона прошел, и кроме нас желающих отправиться по маршруту не было. Таким образом, нам светил исключительно персональный тур. Гид готов был выезжать хоть завтра: на микроавтобусе «Мерседес». Включая остановки в хостелах, питание и даже выпивку недельный трип обошелся бы нам минимум в 2200 долларов. Мы не готовы были к такому финансовому подвигу. Кроме того, я представил, как буду целую неделю сидеть в автобусе, вытянув ноги на свободные сиденья, и втыкать в окно: «Посмотрите налево, посмотрите направо…» От тоски захотелось повыть. Мы сказали, что подумаем, после чего отправились узнать цены на авто.

Одну из двух компаний- «KAKTUS» - найти не удалось. Во второй - «KLASS» милая тетенька предложила нам микроскопическую «Судзуки» за 40 долларов. Когда узнала, что мы планируем объехать все красоты Севера Чили, категорически заявила, что на этой букашке не проедем. Сегодня я поставил бы это утверждение под сомнение. Да, кое-где существовала опасность застрять, где-то клиренс оказался бы маловат: пришлось бы выходить, чтобы бросить пару камней под колесо. Но в целом, ездить на маленькой экономичной машине в Чили можно почти везде. Не каждый хозяин ее отдаст, опасаясь за  сохранность. Но ведь можно ездить аккуратно и не говорить, что собираетесь ехать в заповедники и по гравийным дорогам.

Всего этого мы тогда не знали, поэтому согласились на чудо индийского автопрома – 2,6-литровый дизельный пикап «Mahindra». В буклете он смотрелся вполне пристойно, а с учетом малой мощности и невысокой цены солярки в Чили наши авторасходы сводились к умеренной сумме. Мы планировали проехать не менее 1000 километров за пять дней, после чего сдать авто водителю-перегонщику в городе Калама, на 600 километров южнее Арики. Аренда машины стоила 75 долларов в день плюс 130 долларов - за ее возврат в Каламе. Итого – 500. Еще около 100 долларов – солярка. На круг 600 и полная свобода - против 2200, предложенных гидом. Правда, он за эти деньги предлагал жилье и питание. Но в любом случае самостоятельно увидите больше, а потратите минимум вдвое меньше.

Мы сразу предупредили, что за аренду заплатим кэшем, а для блокирования страховой суммы дали неработающую карту. Дама сделала слип и не предъявляла претензий. Оставалось одно сомнение – в надежности «Mahindra». Но хозяйка уверяла, что машина почти новая, с отключением полного привода, что никаких проблем с этими машинами у нее не было. Посмотреть в глаза индийскому монстру не удалось. Впрочем, особо не беспокоились, имея возможность неоднократно убедиться в обязательности и честности чилийцев. Авто должен был вернуть клиент завтра.

Пошли на пляж. Поднялся ветер. Вообще-то климат в Арике щадящий. С одной стороны – Тихий океан, с другой – горы и пустыня, в которой за год может не выпасть ни капли дождя. Все это компенсирует друг-друга и получается очень ровная погода круглый год – около +30.

На пляже – почти никаких удобств. Одинокие пляжники распределились с кучностью 1 человек на квадратный километр чистейшего песка. Море очень мелкое у берега. Добавьте сюда не стихающее ровные волны и поймете почему Арику называют раем серферов. Что не маловажно: в здешних местах нет сильных океанических течений – это редкость. В большинстве мест купаться запрещено, ибо смертельно опасно – унесет в океан, глазом не успеешь моргнуть. Как правило, в таких местах имеются предупреждения.

Если серферам в Арике комфортно, то пловцам - нет. Признаюсь: мы ни разу не искупались в океане. Заходишь по колено и понимаешь, что если хоть на секунду окунешься в пучину, то еще неделю из тебя будет сыпаться песок. Волны – это взвесь мельчайшего песка. Плавать на таких волнах проблематично. Купание заключается в следующем. Сначала долго идешь от берега, борясь с волнами, затем ловишь одну из них и начинаешь быстро-быстро грести назад. Так на гребне волны тебя протащит метров 50-100, после чего, весь облепленный песчинками, повторяешь процедуру. Многие купаются с досками из пенопласта длинной около метра. Это – первый шаг к серфингованию.

Мы предпочли выпить бутылку вина и отправились в хостел – готовить ужин и втыкать в Интернет: в этом тоже есть свой кайф, особенно после трехнедельных переездов-переходов без единого дня отдыха.

Утром арендовали в хостеле два велика по семь долларов. Это были могучие стальные жеребцы с цепями, отроду не видевшими смазки. Мы исправили это упущение и отправились в «археологический тур», маршрут которого вручали каждому постояльцу хостела.

Проехать полста верст даже на таких стальных уродцах – под силу каждому. Правда, мы не учли, что катание в полдень в условиях пустыни – не самое комфортное занятие.

Сначала отправились в археологический музей. Он славен тем, что там экспонируются очень древние мумии. Но нам там все понравилось.

На нашей карте также значилось чем-то примечательное кладбище. Оказалось – чепуха. Ни тебе могил «новых чилийских», ни конкистадоров – джентльменов удачи, успевших на последний акт эпохи великих открытий и покорений. Да у нас симферопольское кладбище Абдал круче будет. Там есть Аллея героев: ряд гранитных обелисков, на которых в полный рост запечатлены герои бандитского раздела Крыма 90-х.

Дальше маршрут - к «древним жилищам», как повествовала инструкция. Несколько километров в гору по гравийке в полдень на ржавом байке – этот путь должен был вести как минимум к великому археологическому открытию. В действительности «старинные жилища» оказались стенами мазанок, которые и сегодня встретишь в любом захудалом селе – не только Чили, но и Украины. Подобные «памятники архитектуры» неоднократно встречались на нашем пути по северу Чили, но мы больше не велись на эти дешевые трюки. Общеизвестно: если нечего показать по-настоящему интересного, туриста заманивают сказками-легендами-артефактами.

После этой поездки мы впервые сгорели в Чили. И все же, прокатились не даром. Мы увидели пустыню Атакама, подступающую к маленьким деревенькам. Пустыня очень понравилась. Осталось дождаться, когда мы оседлаем пикап и начнем покорение Атакамы по-настоящему.

Вечером собирали рюкзаки, а потом разболтались с двумя канадцами, которые пятый месяц путешествуют через всю Латинскую Америку – очень распространенный маршрут у туристов. Попили с парнями рома с колой. Те возмущались, что все дразнят их гринго и упорно допытывались у меня: ну как местные угадывают, что они – гринго? Я сделал удивленный вид. Хотя, сказать по правде, гринго – особая порода, которую без труда узнаешь на улицах и Киева, и Бомбея, и Сантьяго.

Следующим утром, как и договаривались, заявились за арендованной машиной. Но ее не оказалось. Хозяйка долго извинялась, мол, завтра обязательно будет. У нас почти не оставалось дней в запасе. Но мы согласились ждать еще день. Особенно с учетом того, что в остальных компаниях аренда стоила намного дороже. Я не преминул поторговаться и наш счет за аренду уменьшился на 50 долларов.

Решили подстраховаться и отправились в другие арендные конторы. В гиганте «AVIS» все было намного дороже. Зато там была симпатичная барышня. Кажется, у нее в голове были не успехи в бизнесе, а одни мужики. Девочка ни слова не знала по-английски. Наташа общалась с ней по-испански, но та упорно отвечала мне, ни черта не понимавшему. Поэтому приходилось общаться с ней через переводчицу – мою жену. В общем, удивительные люди, чилийцы, особенно некоторые девушки в офисах. Я едва удержался, чтобы не взять в ее компании дорогую машину, а саму барышню пригласить в качестве механика в пятидневное путешествие.

 Потом отыскали-таки «Кактус». Там нам смогли предложить единственный свободный пикап «Нисан» с 3,5-литровым двигателем и расходом от 15 литров на 100 км. Аренда обошлась бы в полтора раза дороже. Но деваться было некуда. Я предупредил, что если завтра не получим машину в другой компании, то берем в «Кактусе» «Нисан».

Делать было нечего, и мы ушли в порт – смотреть на морских львов. В порту зашли в один из ресторанчиков, уселись на открытой площадке у самой воды с видом на разнокалиберные рыбацкие суденышки. С одного, довольно крупного, выгружали улов. Тут же в воде появилась целая стая морских львов в сопровождении эскорта пеликанов. Рыбаки не скупились на угощение, то и дело бросая в воду порцию рыбки для морских попрошаек.

Допили свое пиво и пошли глазеть, как туристы кормят пеликанов и львов рыбными потрохами. При этой процедуре грандиозные туши львов выглядят аквариумными рыбками. Но самым удивительным в этом шоу стала сценка в исполнении морского льва и дворняги. Пес, свесив голову за ограждение, отчаянно лаял на одного – самого крупного льва. Тот, на виду соплеменников, внимательно наблюдавших за противостоянием, подплыл ближе к собаке, высунул свою тушу наполовину из воды и грозно прорычал собаке в ответ. Та, будто испугавшись, отбежала. Лев гордо возвратился к своим товарищам, наблюдавшим за шоу, развалившись на воде плавниками кверху. Через минуту собака вернулась и вновь облаяла льва. Собачье-львиная ругань продолжилась.

Вечером закупили харч в супермаркете - в поездку, которая начнется завтра при любых обстоятельствах.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Пеликаны

Утром нам обещали подогнать машину к хостелу. Время идет – машины нет. Собираюсь брать авто в «Кактусе». Но тут женщина перезванивает и просит отсрочку на час – наша машина уже прибыла и готовится. Потом она попросила отсрочку еще на час. Я не на шутку занервничал. Наконец она приехала – с опозданием в два часа. Говорит – надо было починить тормоза. Мне эта фраза не очень понравилась. Ведь машина смотрелась почти как новая с пробегом 36.000 км. Но мы были счастливы, что наконец на колесах, быстро подмахнули договор, забросили рюкзаки и рванули прочь.

Насчет того, чтобы «рвануть» на «Махиндре» - это, конечно, аллегория. Поначалу управление индийским монстром напомнило мне краткий опыт вождения «Волги-21». Все выглядит как в обычных автомобилях (то есть сделанных в Японии и Европе), но на деле получается немного по-индийски. Плевать: главное – она ехала, и она была нашей на пять дней!

Наш северочилийский маршрут на это время: Арика–долина кактусов-деревня Сокорома-озеро Чунгара-граница с Боливией-деревня Паринакота-одноименные вулкан и деревня Гуалатире-соляное озеро Солар дел Сюре-деревня Чилкайя-термы Полокуэре-деревня Карикуима-деревня Чусмиса-город Иквикве-город Токопилла-город Калама-городок Сан Педро де Атакама-Лунная долина-деревня Токонао-деревня Сокаире-лагуна Мисканти и Меникюе-солончак на озере Чакса-Сан Педре де Атакама-гейзеры Татио-деревня Чио-Чио-Калама.

Очень скоро мы оказались в самой настоящей пустыне. Не думайте, что это все барханы, песок да верблюды. Во-первых, «корабли пустыни» очевидно, отсутствуют в Чили как вид – встречать не приходилось. Песчаные дюны – лишь пару раз. В основном пустыня – это что-то вроде огромного футбольного поля, засыпанного щебнем, который порой свален в кучи – самых разных оттенков. И еще: она очень разнообразная, не взирая на то, что «материал для разнообразия» весьма скуден. Но это ведь, как у великого актера: скромными средствами можно выразить необычайную глубину чувств и внутреннюю красоту.

В самом начале пути замечаем на вершине холма геоглифы – это 13 км от Арики. Но нигде нет таблички «Мирадор», а значит нет и парковочной площадки. Решили не останавливаться среди трассы – наверняка увидим где-то еще.

Очень скоро добрались до долины канделябровых кактусов – первом «миродоре» в нашем маршруте. Но по-русски это название звучит так себе. А теперь послушайте по-местному: кактус канделябрус! А теперь посмотрите на этого красавца! В общем, мы в восторге.

За этим следует древняя индейская деревня Сокорома. Пока спускались от машины в деревню, проходили вдоль зарослей кактусов, усыпанных съедобными, но колючими плодами. Наташа попыталась набрать деликатеса на пробу. Жутко искололась и потом до самого отъезда из Чили демонстрировала мне недоставаемые колючки в пальцах. Я же остался неуязвимым, потому что не хватаю что попало руками и не пытаюсь это съесть.

На въезде в деревню – кладбище, в деревне – церковь. Все чин-чинарем: старинное. Людей не встретили вообще. Может они наблюдают за нами из-за кустов с луками и отравленными стрелами? Кстати, при попадании отравленной стрелы конкистадоры без сомнений моментально отрезали себе конечность, а при наличии лекаря – плоть вокруг ранения выжигалась до кости. Все это, как правило, без анестезии. Вспоминаю об этом поздно, т.к. мы уже в центре деревни, а мой перочинный ножик – в машине. Вскоре за нами увязались несколько ребятишек, с теми же повадками, что и любые сельские дети в любой точке мира. Обходим деревеньку и возвращаемся в машину.

Тут мы замечаем женщину с ребенком, привязанным тряпицей к спине - традиционный способ переноски живого груза, используемый мамашами во многих не очень развитых странах. Мы здороваемся, женщина отвечает, не поднимая глаз. У меня на шее камера, я прошу разрешения сфотографировать, но та отрицательно мотает головой. Селяне в Чили по сей день считают, что фотография человека может принести горе.

Дальше движемся по многокилометровому тягуну – дорога равномерно ползет вверх. Поначалу этого не замечаешь. Разве что отмечаешь, что все грузовики едва тащятся. Смотрю на высотомер в часах и узнаю, что мы постоянно взбираемся в гору. Закладывает уши. Я то и дело торможу, чтобы выскочить и пощелкать затвором. Красота необычайная. Вокруг – высокие вулканы, один из них – Guallatire, дымит.

Постепенно наша «Махиндра» начала вести себя как-то не так. Мне приходилось раз за разом понижать передачу. Порой ползли со скорость 20 км\час. И через часок-другой этот подъем дал знать о себе по-серьезному. К тому времени мы подобрались к высоте около 3000 метров над уровнем моря. А если учесть, что каких-то три часа назад мы находились на берегу этого самого моря, становится ясно, почему у нас появилась нешуточная одышка, каждое движение стало даваться с трудом. Это описание - для тех, кто не знаком с горной болезнью. Те, кто знаком, вряд ли когда-то забудут эти симптомы. Им наверняка известно, что надо акклиматизироваться тысячах на трех. Как, собственно, и предлагают путеводители. Но нам стало малость скучно в слишком предсказуемой стране Чили. Вот и подумалось: а че там: даешь 4500 за полдня! Вобщем, когда мы подъехали к озеру Чунгара, откуда рукой подать до чилийско-боливийской границы, нас крепко штормило. Да тут любого накроет: высота 4510 – максимальная на нашем маршруте. Причем, перепад высоты в течение нескольких часов составил … 4500 метров.

Замечу, что в мои функции входило крутить баранку, а в Наташины – спрашивать: я еще в сознании или нет? Потому что, одно дело, когда «отъезжает» пассажир и совсем другое, если это случается с водителем.

Но все равно нам было очень здорово. Вокруг - неземная красота. Даже не знаю, как это объяснить, но в пустыню я влюбился сразу. И это чувство не попускало до самого отъезда. Объяснению это не поддается, в какие рациональные рамки не загоняй понятие любовь. А тут еще большая удача: в «Махиндре» магнитофон оказался оборудован стандартным разъемом USB. А я привез с собой 16-и гиговую флэшку с правильной музыкой. Поэтому когда ты валишь по пустыне, а в динамиках орет «Yes”-77, то все эти горнячки воспринимаются как-то по-другому. Типа психоделического прихода что-ли… А когда видишь озеро Чунгара с фламинго на берегу, накрывает еще больше. Я выскакиваю из машины с камерой наперевес, но через несколько шагов вдруг понимаю, что как в анекдоте «уже никто никуда не бежит», после чего очень медленно переставляю ноги, чтобы доползти до нужной точки и нажать на кнопку. Причем, приходится делать дубли, т.к. руки неугомонно трясутся. Возвращаясь в машину с одышкой столетнего старца, замечаю такую же как мы парочку. Приехали на пикапе, пофоткали озеро, ползут к машине. На лице барышни – нечеловеческие страдания. Наталья оказалась умнее и из кабины не вылазила. Наслаждалась пейзажем через окно.

Начинало вечереть. И тут мы отметили еще одну пренеприятную особенность здешней пустыни: ночью в ней холодно! Я бы даже сказал – очень холодно. Если днем +40, то ночью – за минус. Дневной перепад температур – до 50 градусов! И ведь там испокон веков живут люди без центрального отопления!

Отсюда – рукой подать до боливийской границы. Там очень дружественный полицейский при помощи переводчика на английский – специально покинувшего пост таможенника, объясняет нам какой дорогой ехать дальше. Дело в том, что не мудрено свернуть на не ту дорогу и оказаться в Боливии. Мы бы и не против, только у нас одноразовая чилийская виза, а полицейские не всегда такие добрые.

Становится жутко холодно. Мы уже тепло одеты, но согреться не удается, да запас теплых вещей исчерпан. Включаю в машине печку, но она не работает. Мы надолго прощаемся с асфальтом – началась грунтовка. Едем в древнюю деревню Parinakota, расположенную на высоте около 4000 метров. Ничего особенного: старая церквушка, несколько торговцев сувенирами, все – словно поделки школьников на уроке труда. Место это сильно туристическое, останавливаться тут не хотим, ибо нам не улыбается проснуться в окружении машин и зевак с камерами.

Наша конечная точка на сегодня – очередная древняя деревенька Гуалатире. Деревня брошена, жители возвращаются только на праздники. Мы приезжаем туда в кромешной темноте.

Наташа, как единственный знаток испанского в нашей небольшой кампании, покидает машину в поисках человека, у которого можно узнать – где тут ставят палатки. Через минуту к нам в салон садится здоровенный детина. Он показывает площадку для палатки. Это полицейский. Когда он с товарищем увидели Наташу, то здорово удивились. Предложили нам согреться в их комнатенке с печкой, но к тому времени у нас оставались силы на одно: упасть в палатку и уснуть. Как нам удалось установить палатку – не помню. Это был подвиг. Я едва вдавил колышки в каменистую почву, залез в спальник и попытался заснуть. Нам не удалось этого сделать до самого утра. Становилось все холоднее, голова раскалывалась, кислорода не хватало. Едва рассвело, мы поднялись, чтобы хоть куда-то отсюда уехать. На палатке был лед! Я с трудом, но все-таки сделал пару снимков деревни и дымящегося вулкана поблизости.

Дальше ехали с единственной мыслью: спуститься наконец пониже. Но это удается лишь отчасти. Мы все время движемся в диапазоне высот 3300-4500 метров.

Но организм понемногу начинает адаптироваться. Чего не скажешь о зажигалке компании с гордым названием «Экспедиция». Та отказалась гореть уже на 2000. И тут еще засада: в «Махиндре» прикуриватель при первом же нажатии застрял в своей «норке» навсегда. В общем, на высоте я очень быстро почти бросил курить. И ограниченное поступление никотина в кровь никаких страданий не вызвало.

Замерзшие, жутко уставшие, с головной болью отправляемся на соляное озеро Sollar del Surire. Путеводители и турфирмы сулят сказочный вид и тучи фламинго в купе с прочими пернатыми. Мы ничего этого не обнаружили. Просто на белом от соли пространстве стоял соляной завод. Не думаю, что его можно отнести к жемчужинам пустыни Атакама.

Дороги в Чили – это что-то особенное. Само качество дорог – выше всяких похвал. Намного лучше украинских – вне зависимости от региона. Европейцу, который путешествует по Чили за рулем авто, не легко привыкнуть к нескольким особенностям. Во-первых, преимущественно одностороннее движение по городским улицам. Знаки разнятся с нашими, а порой просто отсутствуют. Алгоритм угадывания – на каком углу можно будет свернуть в нужную сторону – мне так и не открылся. Поэтому порой вел себя на дороге некорректно, впрочем, без всяких последствий. Вторая неприятная особенность: бестолковые дорожные указатели на трассах, а особенно – в безлюдной местности, когда вокруг – никого, а ошибка в выборе направления может обернуться десятками километров пути «не туда». Просто чилийцы не привыкли разбрасываться дорожными указателями. И определить куда следует свернуть на том или ином перекрестке, даже при наличии карты – ох как не просто.

Вобщем, едем это мы куда-то по пустыне и вдруг видим вдалеке деревненьку. Дай, думаем, спросим – куда путь держать. На подъезде форсируем маленькую речушку. Деревенька оказывается собранием нескольких хибар. Сразу видно – бедно люди живут, просто край. И нигде эта деревенька не значится в турсправочниках. А она нам показалась интересной. Вот только с людьми пообщаться не удалось. Смотрят исподлобья, наш испанский они не понимают, а мы – их деревенский. Но главное все же узнали: мы свернули на дорогу, ведущую в Арику. Развернулись, доехали до только что форсированной речушки, отаборились. Я набрал воды в котелок, сварил чая, съели по какой-то печеньке и свалились от усталости. Наташа так и уснула – прямо в салоне. А я коврик расстелил на зеленой траве и растянулся под солнцем, одетый во все, что было. Через час проснулись – отдохнувшие, отогрелись наконец, горянки след простыл.

Вернулись на озеро, отыскали там бюро информации среди пустыни, узнали, что лучше объехать озеро с другой стороны – через деревню Chilcaya. Наконец увидели фламинго и лам. Потом были термальные источники Poltoguere на высоте 4270 метров. Красиво!

Повалялись в горячих ванных среди пустыни, сварили обед, поснимали все это, конечно. Периодически подъезжали одна-две машины, народ становился на пикник, лез в термы. Но ажиотажа не наблюдалось. Нас немного еще плющит от высокогорья, но терпеть можно. Отправляемся в сторону деревенек Isluga и Colchane. По дороге встретили нашего гида из Арики. Тот вез туристов на своем микроавтобусе. Мы показали распечатку с его сайта и сообщили его клиентам, что у них – лучший гид в Арике. Мы ехали по одному и тому же маршруту, но больше не встречались. Просто наше передвижение по пустыне было более агрессивным и стремительным.

Уже вечерело. Мы приехали в еще одну маленькую чистенькую деревеньку Cariquima, которая значилась во всех путеводителях. Ее осмотр занял пять минут. Стандартная «старинная церковь», не отличимая от тех, что уже довелось видеть. Будете в этих краях, обратите внимание на двери в таких церквях. Очень часто они изготовлены из кактусовых досок. То есть, люди брали кактусовое «бревно», срезали колючки и распиливали на полосы.

Фирменной «штучкой» деревеньки были гигантские кактусы, за которыми селяне заботливо ухаживают. Они растут словно деревья вдоль улиц.

Здесь многие тургруппы останавливаются на ночлег. Но мы решили ехать дальше. Впереди были еще одни термы – вблизи деревни Chusmisa. У нас была идея добраться туда и заночевать в палатке, благо на севере нечего приватизировать, а значит – останавливайся табором, где хочешь.

Стемнело окончательно, у меня снова разболелась голова, морозило и вообще были все признаки начала болезни. Я заподозрил, что простыл прошлой ночью в палатке. Наташа настаивала на том, чтобы остановиться на ночлег в каком-то приличном месте, т.к. объясняла мое состояние простой усталостью, помноженной на последствия горной болезни. Кроме того, она жаловалась, что три дня не мыла голову, а поэтому у нее головная боль. Я не понимаю, как голова может болеть от того, что она грязная. Но это факт. Поэтому Наташа даже в в диких условиях находит возможность ее помыть. Помнится, на Байкале она мыла волосы в воде при температуре около 10 градусов. А как по мне, нужно перетерпеть это дело и к немытому состоянию просто привыкаешь. Думаю, читательницы могут со мной не согласиться. Тем не менее, загадка взаимосвязи грязной головы и головной боли не дает мне покоя…

Кое-как отыскали деревеньку из десятка домишек. Встретили здесь дедулю, который сообщил, что термы рядом и предложил остановиться у него в кабаньесе, это по-нашему - коттедж для туристов. Мы решили сначала попробовать разбить палатку на термах. Едва забрались на машине в гору - дорога оказалась очень узкой, в темноте место для стоянки отыскать не удалось. Вернулись и поселились у деда. Кабаньяс обошелся в 33 доллара на двоих.  

Утром выдвинулись в сторону терм. На этом пути нам сулили массу красивостей. В частности, гигантские геоглифы в трех километрах от деревни. Геоглифов не нашли, термы оказались обустроенными, скорее напоминая второразрядные душевые: они нам откровенно не понравились. Пошли по руслу высохшей реки в горы, там было очень красиво - всюду кактусы, какая-никакая растительность, хищники летают. Одна совершенно маленькая птичка собиралась сесть прямо на Наташу. Я как раз стоял с камерой наперевес, но сфотографировать не успел – Наташа отмахнулась от птички как от какого-то шмеля. Думаю, птичка приняла Наташу за что-то цветущее – она же была в красной кофте.

Кактусовые отростки – с луковицу размером, разбросаны по всей пустыне. Приходится смотреть под ноги. Один такой кактусик уколол меня через сеточку кроссовка. Иголку я достать так и не смог – привез в ноге Киев в качестве сувенира.

Отсутствие геоглифов начало раздражать, я закусил удила и ломанул на самый верх горки, Наташа осталась загорать на небольшеньком плато. Сверху вид очень красивый – не взирая на отсутствие геоглифов. На обратном пути видели пещеры в склоне каньона. Наверняка там когда-то обитали индейцы, но об этом ничего не один справочник не пишет. Нам лень было карабкаться наверх, поэтому убедиться в этом не смогли. Искупались в термах на обратном пути и отправились дальше – в сторону Huara-Iquique.

Вскоре мы вырвались из диких мест, начали проявляться признаки цивилизации, а впереди замаячила холмистая гряда, отделяющая пустыню от прибрежного оазиса. Здесь, очевидно, сталкиваются фронты холодного и горячего воздуха, по этой причине имеет место необычное явление – смерчи. Их было настолько много, что буквально вблизи нашей машины прошло несколько. Один, особо отчетливый, удалось сфотографировать.

На подъезде к Икике слева от дороги заметили нечто грандиозно-ржавое. Никаких указателей, табличек «Мирадор». Предложил Наташе заехать, но та сказала, что я уже надоел со свой страстью сфотографировать каждый чилийский мусорник. Я включил музыку погромче и мы помчали дальше. Потом выяснилось, что так мы проскочили мимо города-призрака, о котором с восторгом пишут все путеводители. Это – заброшенные старинные заводы по добыче селитры. Правда, я немного не так представлял себе эти города. Скорее картина издалека напоминала очень старый колхозный ток. Не думаю, что мы многое потеряли…

Заехали в славный город Икике. Он расположен на берегу океана, а дорога к нему спускается по склону холма. С этой дороги виден грандиозный песчаный холм, нависающий над городом, а за ним – Икике как на ладони.

Очень красиво. Мы остановились на набережной повтыкать на пляж, где пацаны гоняли мячик, то и дело запуливая его в волны. Рядом стояли дальнобои. Один из них подошел пообщаться. Очевидно, он был горд, что может говорить по-английски. Сообщил, что объехал всю Латинскую Америку, жил в Штатах. Дивная страна Чили – тут даже дальнобои вежливые.

Пополнили запасы провианта в супермаркете и отправились дальше: города нас не возбуждают. По дороге на окраине Икике проезжали через зону Франко. Это что-то! Был выходной день, и зона не работала. Мы проехали по нескольким улицам, где фактически не было людей, а все магазины – закрыты. Но все это было буквально забито автомобилями разных марок на любой вкус и цвет. Они стояли повсюду. Дело в том, что в Икике можно купить авто без уплаты налогов. Поэтому здесь отоваривается все Чили. Одно ограничение: на такой машине нельзя выезжать за границу.

Мы ехали по пустыне вдоль побережья. Отличная дорога, слева – разнообразная пустыня, справа – океан. На берегу почти никакого жилья, изредка встретятся среди песка и камней домики на сваях, рыбацкий поселочек, да кое-где виднеются палаточки от солнца, которые привозят с собой отдыхающие. Километров через сто свернули в пустыню – к крупному деловому центру региона – Калама. Дорога поползла в гору и доползла до 2205 метров над уровнем моря, на которых и расположен город. По дороге наблюдали некие оптические чудеса, известные из уроков физики средних классов. Казалось, что дюны на горизонте пустыни словно плывут в воздухе. Мы задокументировали это «чудо».

Город Калама красив ночью. Когда подъезжаешь к нему, кажется, мчишься по взлетной полосе. Приехали затемно. Потом битых два часа кружили по городу в поисках кемпинга из «ЛП». Один так и не нашли, другой был закрыт. Третий работал, но персонала мы не обнаружили. Подались в город, где с трудом отыскали хостел. Поселились за почти 30 долларов, рядом нашли автостоянку за три доллара. Все самое интересное в Атакаме было впереди.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Смерчь

Утром оправились в офис Sky Airlines. Билетов за 80 долларов до Сантьяго уже не было. А за 112 покупать совсем не хотелось.

Наведались в офисы автобусних компаний. Там купили билеты за 60 долларов в Cama Salon с полулежачими креслами, что очень желательно: ехать доведется 22 часа. Причем, решили ехать не в Сантьяго, откуда вылетать домой, а в Вальпараисо – город-порт, расположенный в живописный бухте. Его посещение настоятельно рекомендуют все путеводители. До Сантьяго – рукой подать.

В полдень выехали в Сан Педро де Атакама. Это релаксный городок, по нашему – ПГТ, возрастом постарше Киева будет. Объяснение простое: Сан Педро расположен в оазисе, поэтому его древним жителям не было особого выбора мест поселений. В Сан Педро всюду хипповатая молодежь и множество странствующих персонажей экзотической наружности. Сюда протоптали дорожку французы и немцы. Впрочем, и местных хватает. Это одно из самых уютных мест, которые приходилось встречать в поездках по миру. Здесь просто хочется «зависнуть» на недельку. Как объяснили две хипповки, которых мы подвозили, Сан Педро – что-то вроде хипповской тусовки, куда все едут с единственной целью: «Делать мир и любовь». Ну, в общем, вы поняли…

Несколько улочек с сувенирными лавками, ресторанчиками, офисы турфирм. Есть музей, где якобы экспонируются мумии. Вход 5 долларов, мумий нет,  скучная экспозиция. Сан Педро, пожалуй, лучшее место для затоваривания сувенирами.

Поболтались по городку, повтыкали. К вечеру выдвинулись в Лунную Долину, до которой многие едут на арендованных велосипедах. Внимание! Всем, кто соберется посетить этот пустынный край, следует категорически заехать в Сан Педро де Атакама. А отсюда – непременно отправиться в Лунную Долину. В нашем рейтинге чилийских красот это №1. Почему-то турфирмы ставят это место в общий ряд с остальными красотами, которые по нашим оценкам и рядом не стоят с Долиной. И на ее осмотр почему-то отводят жалкие два часа. Если бы мы знали, какая там красота, приехали бы много раньше.

На входе покупаем билеты за 3,5 доллара и получаем схему заповедника. Здесь словно в музее собраны все «произведения», на которые способно пустынное производство: пещеры, песчаные дюны, каменистые холмы, соляные поля, на которых - дивные фигуры, похожие на фотографии солнечных протуберанцов. Чем-то это место напомнило нам Гореме в Турции. Но в Чили, пожалуй, будет поядренее.

В Долину непременно следует взять фонарь. Отъехав немного от входа, становимся на первом мирадоре и, по подсказке персонала отправляемся в пещеру. По-началу идем по узкому каньончику, который постепенно превращается в пещерный туннель,  весьма узкий. Тьма кромешная. После пустынного солнца не видно ни зги.  Идти на ощупь непросто – надо буквально протискиваться меж острых выступов. Жжем зажигалку. Только ради этих пыти минут мрака стоило ехать на север Чили.

Потом успели еще на тройку мирадоров. Вершина песчаной дюны и каменистый холм поровну поделили туристов. Здесь народ собирается, чтобы повтыкать на пустынный закат.

Мы же успели доехать еще до неких естественных фигур, торчащих среди пустыни как обломки гнилых клыков. У каждой свое название, и как положено – своя легенда. Одуревшие от увиденного, возвращаемся в Сан Педро.

Вечерний город хорош. Все тусуются на двух улочках. Девицы за редким исключением – с кавалерами. Многочисленные ресторанчики на любой вкус. Наибольшее оживление в тех, что с огромным открытым очагом. У кого с деньгами туго – празднуют на улице. Пьяные есть, но открыто пьющих в общественном месте вряд ли встретите. Это запрещено и не принято, хотя иностранцам сходит с рук.

Мы – в категории «богатые Буратино». Кинули машину в кемпинге и зашли в ресторанчик с очагом, о чем умоляли глаза Наташи, словно не евшей с прошлой недели. Заказали мясо из ламы (цена – та же, что за свинину и баранину). Вкусно, чем-то напоминает человечину. Кто не понял: про ламу – это правда, про человечину – нет. Крутилась развеселая латиноамериканская музыка в стиле Сергея Шнурова, запевшего на испанском. Пристал к официантке, та выдала тайну. Это оказались кубинцы Orishas. Перед отлетом я полдня убил, чтобы найти их диск. Нашел. В Киеве пили на кухне у друга привезенную из Чили писку, слушали кубинский Orishas.

Следующий день начался с поездки в деревеньки Токонао и Сокаире, как вы уже догадались – старинные и совершенно неинтересные. Они расположились в оазисе, вдоль которого тянется дорога. Хибары местных жителей, ухоженная центральная площадь с церквушкой годков эдак 200 отроду. Потом были два высокогорных озера с неестественно синей водой и живописным вулканом на заднике. Называются Лагуна Мисканти и Меникюе. Они разделены невысоким холмиком и за вход надо заплатить символическую сумму. Ходить – только по тропам, парковаться – в отведенных местах. Высоко – 4350 метров, красиво. Но больше получаса тут делать нечего

На обратном пути заезжаем еще в одно интересное место: Солар Лагуна Чакса. Соляная лагуна по-нашему. Спускаемся с высокогорья, очень жарко. Однако хорошо:  кристаллизованная соль на огромной площади, озерцо, на котором позируют непуганые фламинго. Турфирмы обещали тут стаю до 7000 голов. Реально присутствовало штук 30.

Вернулись в Сан Педро и загрустили: завтра уезжаем из этой красоты, возможно навсегда. Проехали через весь городок, заправились. Поиск заправки в этих местах –такой особый квест. Мы кружили по кривым улочкам, приставали к прохожим, минут через 20 отыскали заправку в каком-то дворе. Указателей, естественно, нигде не было.

Следующим утром, в 10.00 отправлялся наш автобус в Вальпараисо. До этого следовало еще доехать до Каламы и сдать водителю «Махиндру». А утром нам предстоял еще один обязательный «мирадор» - Долина Гейзеров. Хотя очень хотелось остаться на ночь в Сан Педро, решили не рисковать и подобраться как можно ближе к гейзерам, чтобы там и заночевать.

Дорога выдалась интересной – холмистая пустыня. Грунтовка иногда петляет, как по крымскому побережью, и тогда тащишься на второй передаче, иногда ровная как по линейке и несешься под 100 км\ч. По дороге заехали на термы. Очень пафосно, очень дорого – по 16 баксов с носа. Проехали. Затемно добрались до входа в заповедник Долина Гейзеров. Если бы я ехал один, наверняка сбился бы с дороги. Выручила Наташина интуиция. Как она определяет в чистом поле на развилке без единого указателя правильное направление движения – тайна великая есть.

На подъезде к заповеднику наконец увидели парочку вискачей – это очень потешное животное, которое я называю не иначе как зайцебелка. Размером и окрасом с зайца, уши только поменьше, а сзади – полноценный беличий хвост болтается. Черте что.

В Сан Педро все туроператоры уверяли нас, что нигде возле Долины Гейзеров заночевать дикарем не удастся. Грязная ложь! Пустыня большая – ставь лагерь где хочешь. Но нет смысла. На входе в заповедник стоит немаленькое админздание – что-то вроде приюта. Там живут три совершенно милых старушки – они следят за порядком, продают билеты в заповедник и могут предоставить кров за совершенно умеренные деньги. Есть двухярусные кровати в довольно большой комнате – это обошлось бы в 8,5 доллара. Но мы выбрали матрасы на полу и сон в собственных спальниках в вестибюле за ширмочкой – за 3,5 доллара. Высота здесь – 4000, было холодно. Нас пустили в большую кухню, где мы чего-то сварили и съели, запив это пивом. Старушки сидели рядом. Они усиленно учили английский, перебрасывались с нами фразами, смеялись и вообще, были удивительно хороши и не озлоблены жизнью. Подумалось: надо бы переманить бабуль на Украину – в целях разведения. С нами трапезничала молодая пара из Швейцарии. Они путешествуют на маленьком «Пежо» по Аргентине и Чили. Предпочитают спать в палатке, которую разбили на площадке для парковки.

Привыкнув к тому, что в Чили даже в самых диких местах отыщешь ватерклозет и всюду мусорные баки, мы все же были покорены той чистотой и порядком, которые обнаружили в этом богом забытом уголке. Особенно покорил меня вид санузла. Все блестит, жидкое мыло, зеркала, бумажные полотенца. Представил, как бы это выглядело у нас. Для неверующих задокументировал это зрелище на фото.

Утром подскочили в пять утра, хлебнули чайку и рванули на гейзеры. Они проявляют активность только на рассвете. Мы заняли стратегически верную позицию и в одиночестве наблюдали наступление утра. Потом потянулись вереницей туравтобусы. Вся долина заполнилась зеваками. Здесь было на что посмотреть: на площади с несколько футбольных полей бьет неисчислимое количество гейзеров – больших и маленьких.

Между ними можно свободно бродить и даже быть ошпаренным паром из «подземной котельной». Было бы время – непременно приняли бы гейзерную ванну – это даже входит в программу туров. Впрочем, состояния шока зрелище не вызвало, как это случилось с нами на Курилах в похожем месте. Проделав положенные фотопроцедуры, в семь часов утра садимся в свою моторизированную повозку и отчаливаем на Каламу. По дороге проезжаем очередную «древнюю деревню» Чио-Чио. Кроме названия – ничего интересного.

В Каламе передали в целости и сохранности теперь уже не нашу «Махиндру» перегонщику, прибывшему за ней из Арики и загрузились в автобус до Вальпараисо.

В автобусе было премило, не хватало разве что душа. За 80 долларов мы ожидали сытной кормежки. Однако за сутки пути нас трижды угостили какой-то сладко-фруктовой чушью. Мы обиделись и выпили пива.

Под вечер вся мужская часть пассажиров сконцентрировалась вокруг парня с лэптопом, который по встроенному тюнеру поймал трансляцию футбольного матча. Тут мы со всей очевидностью поняли, что футбол – одна из главных национальных забав чилийцев.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Поутру выспавшиеся прибыли в Вальпо. Вокзал расположился напротив нового чилийского парламента – последнего гипердетища Пиночета, который таким образом пытался сместить центр политической жизни из Сантьяго. Это строительство было очень дорогим, а результат показался мне удручающе безвкусным. Не применули сфотографироваться. Нас за это даже не расстреляли.

В следующем здании от вокзала – аккурат напротив парламента – находится премилый хостел Rezidencia Verakrus, обнаруженная в «ЛП». Здесь нам ну очень понравилось. Все такое старинное, основательное, кухня, громадный балкон, на котором можно трапезничать и пьянствовать.  Наш номер с видом на парламент стоил 17 долларов.

Едва отмылись-позавтракали, как на улице (был выходной день) появились угрожающего вида бронемашины жандармерии. Вдалеке наблюдалась сотня-другая демонстрантов.  Полиция немного шуганула активных граждан, но разгонять не стала. Мы поглазели и пошли в город.

И тут, почти через месяц бродяженья по всей стране, мы впервые выяснили, что в Чили все-таки есть жулики. Вообще-то, мы об этом читали еще в «ЛП». Мол, город портовый, туристический, опасайтесь карманников. Кто бы сомневался. На шее у меня висела камера – отличительная особенность гринго и иже с ними, за спиной – рюкзачок с телеобъективом и кофтой. Проходим около рынка. Обычная базарная толкотня. Но – все под контролем: бдительность, похвальную для таких мест, не теряем. Вижу удивительную картину: сидят мужички, по наружности – мошенники – и раскидывают колоду.

Странно, как такое возможно в Чили. Тут законы блюдут строго. А мужички к тому же ко мне обращаются: «Сними нас, мил человек, будет тебе память о базарных картежниках». Я останавливаюсь на их призыв, и тут же в меня сзади кто-то тычется, типа не заметил. Оборачиваюсь: малец вроде как на ходу в мобилу втыкает. А неподалеку – еще один, тоже втыкает. Дешевая уловка. Я делаю буквально два щелчка камерой, не давая возможности что-то вытянуть из рюкзака, и иду дальше. Тут же прошу Наташу глянуть на рюкзак. А молния в нем открыта, впрочем, ничего не украдено. Тут же выискиваю двух любителей поиграть на мобильных телефонах. Один снова пристроился ко мне. Даю затрещину. Второй проходит. Он получать не хочет и сваливает с другом по какой-то боковой лестнице. Рынок – это их территория, скандала поднимать не стал, в полицию не потащил. Помню, в Дели выловил и сдал ментам мошенника, который в день выборов (все лавки были закрыты) вместо виски продал мне из под полы бутылку с чаем. Попили полицейские со мной чаю, попинали доходягу, сказали, что он наркоман, жить ему не долго и деньги за полчаса, пока я его вычислял, куда-то слил. Ничего кроме траты времени не вышло.

Вальпо чертовски хорош. Холмы, сомкнувшиеся полукольцом вокруг бухты, сплошь застроены симпатичными коттеджами. С нижнего города в верхний ведет свыше десятка фуникулеров. Нам довелось подняться на самом древнем, построенном немцами около века назад.

В порту всякая рыбацкая мелочевка соседствует с гигантскими лайнерами, которые, кажется, вплывают прямо на набережную. Секрет в том, что в Вальпо – одна из самых глубоких бухт в мире. Говорят, будто прямо здесь на дне покоятся испанские корабли, груженые золотом. Но достать их совсем не просто – глубина под 300 метров!

Мы много чего интересного узнали про город благодаря бывшему нашему человеку – Надежде, приехавшей сюда с супругом из Москвы навсегда. С ней нас свел Олег Ясинский, который помогал нам в Сантьяго. Олег и Надежда – совершенно интеллигентные люди, которые занимаются турбизнесом, в основном ориентируясь на соотечественников. Дела вроде идут не плохо, что не удивительно. Отыскать в Чили русскоязычного гида непросто. К тому же такого, который с любовью занимается тем, в чем разбирается. Соберетесь в Чили – непременно свяжитесь с Олегом: contacto@imaginasur.cl или зайдите на их сайт: www.imaginasur.cl. Мы мило побродили с Надей, она рассказала нам всяческих интересностей и даже показала места, где готовят настоящий кофе! А еще очень понравилась фигура Фемиды, кажется у здания суда вблизи порта. Интересная такая дамочка: повязку с глаз сняла, кантор как авоську держит. Надя рассказала дивную историю. Давно, сразу после Чилийско-Перуанской войны, победившие чилийцы обложили поверженного врага странной контрибуцией: обязали передать Чили множество своих статуй. Так в Вальпо оказалась фигура Фемиды – в ее классически-неподкупном образе. Но в то время у мэра города случилась какая-та тяжба с бизнесменами, крупно кинувшими мэра. В суде тот правды не нашел, заподозрил судейских в тотальной коррупции и наказал немного «доработать» изваяние Фемиды – до ее сегодняшнего вида. Да в Украине такая тетя Фима должна стоять без разбору под каждым зданием суда!

Распрощались с Надей, продефилировали по вечерним улицам и отаборились в ресторане Cinzano. Это легенда Вальпо: старейший морской ресторан – в нем пьянствовали-дебоширили моряки с прибывших кораблей еще сто лет назад. Нам показалось, что с того времени в ресторане не меняли обстановку и не стирали пыль. В нем свой дух, такого ресторана не найти на всю Украину. Здесь необычно. Официанты – только мужчины, все «за сорок», ведут себя раскованно, но не фамильярно. Но особая фишка заведения – это трио древних дядек (раньше с ними пела тетушка, да она уже представилась). Деды поют на фоне своих портретов в молодости. Не думаю, что аристократы духа признают в их исполнении истинное танго. Это скорее напоминает южноамериканский рэп, а может и местные частушки. Но это – часть настоящей местной культуры.

Мы пили пиво, слушали дедушек и ждали заказанное блюдо. Официант посоветовал одно на двоих и ткнул в ничего не говорящее нам название. Мы дали добро. И вот – момент истины. На стол поставили солидный «ящик» из нержавейки: внизу тлели угли, сверху благоухало блюдо. Это было что-то: два ломтя мяса ламы, два – говядины, два – свинины, по две сосиски двух видов и еще гора картошки. Таким количеством, причем, за умеренную цену, можно накормить роту солдат. Я сразу заявил Наташе, что мы это не съедим. Однако, внимательнее присмотревшись к сидевшим за соседними столиками чилийцам, мы выяснили, что эти невысокого роста люди, смотрящиеся рядом с европейцами как подростки, употребляют такое же блюдо в качестве закуски. Потом официант еще неоднократно менял им блюда. И если бы он не забирал пустые тарелки, то на столе все было бы заставлено ими в два этажа. Мы глубоко выдохнули и… съели все.

Следующим утром мысль о еде показалась кощунством. Мы пошли в порт, там нас пытались затянуть в лодчонку для путешествующих пенсионеров, но я предложил Наташе более увлекательный тур – поезда на электричке. Дело в том, что Вальпо соседствует с еще одним морским городком – Винья дель Мар. Между ними курсирует модерновая электричка. Мы купили билеты и за 20 минут достигли цели. Признаюсь, ехали не праздно шататься, а прикупить местной музыки. Удивительно, но в туристическом Вальпо нет НИ ОДНОГО музыкального магазина. Попутно я попытался купить в местном торговом центре настоящие джинсы «Левис» (ну, вы знаете – с красным флажком), ведь их шьют именно в Чили. Я потерпел фиаско. Ни в одном магазине не продавали джинсов моей длины. Я почувствовал себя Гулливером и гордо удалился. Мы накосили компактов, освежились пивком на  скамейке у моря и отправились восвояси.

На этот вечер у нас было продолжение ресторанно-музыкальной программы.  Мы отыскали известный в городе музыкальный ресторанчик и сели за столик у сцены. Ресторанчик отнюдь не относится к разряду фешенебельных. Большой зал, за столами простые люди, по виду рыбаки-рыбачки. На сцене в течение пяти часов сменяли друг-друга местные музыканты. Мы, конечно, догадывались о том, что чилийцы музыкальный народ, но не до такой же степени! Куда только девалась затороможенность аборигенов. В исполнении всех без исключения музыкантов (заметим, городок насчитывает всего-то 200 тысяч жителей) было столько драйва, чувства и музыкального вкуса, что по украинским меркам каждый из них заслуживал звания народного артиста. От избытка чувств я чуть не расцеловал хозяина заведения – молодого парня, говорившего по-английски. Если бы у нас были еще деньки в запасе, я наверное просто прописался бы в этом кабачке.

Следующим утром сели на автобус, который за пару часов домчал нас до Сантьяго. Рюкзаки «зашкалили» на пять килограммов за норму (во всем виновата «писка» на подарки в количестве одинадцати бутылок). Девушка на ресепшене галантно не заметила перевеса. Мне нравятся девушки «Эйр Франс».

Родина встретила хмурым небом. В очереди на погранконтроль какой-то пузан с женой попытались незаметно втиснуться передо мной. Впереди стояла чета в шортах и шлепанцах, с очками «а ля Армани» на лбу. Дама хлебала пиво из банки. Здравствуй, Родина! 

 

Вместо послесловия

В конце пространного повествования любой уважающий себя автор должен сделать некие обобщения, иначе на серьезную работу его писанина не потянет. Итак:

Чили оставила двоякое впечатление. Мы, жители пост-советских пространств избалованы природными богатствами и наличием бескрайних просторов у себя под боком. После русского севера, Сибири, Алтая, Байкала, Дальнего востока, etc. чилийская природа оставила нас сдержанными. Да, порой красиво, но до этой красоты в Чили частенько приходится топать сутки, чтобы попасть на единственный «мирадор». В собственном рейтинге чилийских красот в самом верху поставил бы Север. Патагония хороша, но не настолько, чтобы я захотел ехать еще раз в такую даль, дабы «увидеть Торресы и умереть». Край озер и вулканов я бы поставил на третье место, а на остров Чилое пожалел бы тратить время туриста. Вкусовщина, конечно, но ведь записки-то сугубо авторские.

И еще, из того, что не понравилось: тотальная приватизация земли, что не позволяет разбить палатку где место приглянулось. А также чрезмерная предсказуемость и беспроблемность. Скучновато будет. Возможно Перу, Колумбия, Сальвадор в этом отношении повеселее – так утверждают знатоки. Нет, мы не ищем проблемы на свою голову и другие части тела. Просто регулярно работающий транспорт, чистые простыни и горячий душ – это все имеем 11 месяцев в году. А бесшабашность третьего мира – за этим приходится все больше охотиться. А ведь еще немного – и вся эта маленькая планета будет тотально заасфальтирована, глобализована и застроена Макдональдсками. Вот тогда всплакнем об неразберихе российской глубинки и хаотичности индийских просторов.

Но, наверное, в Чили стоило побывать. В конце-концов, это другой край света, на который мечтал забраться едва ли не каждый здравомыслящий романтик. Ну, хотя бы сугубо теоретически, ну пусть только в школьные годы. А вот мы взяли и побывали. Что особенно приятно - сделали это в разгар глобального кризиса. Можно ставить «галку».

Повествование явно затянулось. Наконец, по прошествии полутора месяцев после возвращения домой, можно считать путешествие окончательно завершившимся. Собственно, после этого можно смело начинать подготовку к следующему туру. Цель уже определена – пост-советская средняя Азия. Но это – уже совсем другая, пока не существующая история…

Что касается чилийского отчета, он наверняка будет не полным, если не упомянуть о том, что не попадает в категории «добирание-поселение-посещение-оплачивание». Речь, собственно, о чилийцах.

Чтобы понять этот народ, наверное, следует не один год прожить в Чили. Ибо ощущения туриста и постоянного жителя – две большие разницы. Чилийцы – совершенно удивительная нация. Не могу похвастаться, что объездил весь мир, но коль скоро пришлось менять паспорт не из-за окончания срока действия, а из-за отсутствия чистых листов, значит кое-что посмотреть успел. Так вот: нигде мне не довелось встретить людей, хоть отдаленно напоминающих чилийцев. Они так же благодушны, как непальцы, так же веселы, как индусы, так же пунктуальны, как европейцы, так же музыкальны, как итальянцы. Но в целом – они уникальны и ни на кого не похожи. Если я могу представить, что чувствует и как думает немец, американец, индус, то чилиец мне не понятен.

С одной стороны, они неторопливы, как островитяне, с другой – при довольно невысоком уровне благосостояния готовы тратить немалую часть заработанного на обеспечение комфорта, на высокий уровень социальной инфраструктуры, что характерно для наций с много более высоким экономическим уровнем. Чилийцы поразительно незлобливы, мне показалось, что они просто тихо радуются всему, что их окружает. Они не завистливы, не жадны, не предприимчивы, то есть, кажется на генетическом уровне не способны обманывать. Они не шляются по улицам с бутылкой пива в руке, зато могут свободно улечься на газоне. За целый месяц нам никто не нахамил, не обсчитал и не пытался надуть. Я встретил массу чилийцев, которые доказали мне, что они умеют делать что-то хорошее просто так, не за деньги. Здесь попрошайка – это аномалия, хотя бездомных на улицах очень много. Мы не разу не почувствовали себя в зоне повышенной опасности. И еще: тут напрочь отсутствует такое понятие как жлобство, которое, как показывает опыт жизни в Украине, почти не зависит от образовательного ценза или материального уровня жлоба. Наверное поэтому в Чили по дорогам не разъезжают вереницы «Хаммеров» и «Бентли». За месяц я встретил единственный «Мерседес» из новых моделей.

Чилийцы крайне законопослушны, они тотально платят налоги, не пытаясь обмануть государство. А еще они по нашим меркам политически гиперактивны. Едва прилетев в Чили, тут же встретили демонстрацию в поддержку Палестины. Подумалось: черт побери – где Чили и где Палестина! А вы представляете подобную демонстрацию в Киеве? Как мне объяснили, социальная активность считается признаком хорошего тона, неофициальной обязанностью гражданина. А граждане в Чили очень исполнительны.

Мы почти не видели чилийских модниц, а те, что пытались модничать, выглядели немного комично. С этим делом в Чили туго. Такое впечатление, что ты путешествуешь по большому райцентру, где людям не до модных нарядов. Между тем, недостатка в модных магазинах не наблюдается.

Они рано женятся и заводят массу детей. Еще недавно здесь были запрещены разводы и аборты. А сегодня страной правит женщина, к тому же в одиночестве воспитывающая ребенка.

Чилийцы никудышные кухари. Да и в целом работники они неважные. Как-то пришлось наблюдать процесс покраски стены двумя работниками. Это было потешное зрелище. Чилийцы все делают неспешно, тем не менее, все у них получается. Может не так качественно по европейским меркам. Но они не привыкли надрываться. Наверное, им, как и мне больше нравится фраза «от работы кони дохнут», чем формула их североамериканского соседа: «время – деньги». Помню, рано утром на автовокзале я видел уборщика, который тряся своей шваброй, производил своим "инструментом" какие-то звуки и при этом высвистывал мелодию. Не знаю, уместно ли это слово, но мне показалось, что он был просто счастлив в эту минуту. А дядя, торговавший музыкальными инструментами, у которого я купил индейские свистульки, устроил нам настоящий концерт – просто так. При этом он заставил меня и Наташу взять барабаны и составить с ним ансамбль. Кажется, прохожим понравилось.

Одним словом, мне со своим европейским менталитетом, образом жизни и привычками не удалось не только понять, но и почувствовать чилийскую ментальность. Для меня она – одна из самых больших загадок. За поиском ответа обратился к «эксперту» - Олегу Ясинскому, который уже много лет живет в Чили. Вот его тезисы:

- пространственная изолированность от мира. Чили - самая провинциальная страна планеты - Анды, океан, пустыня Атакама и Антарктика.

- историческая бедность этой испанской колонии - ни золота, ни серебра, ни алмазов... смысл ее существования - быть военной базой для отражения нападений пиратов на корабли, идущие через мыс Горн в Европу с награбленными сокровищами.

- умеренность и неброскость в быту, консерватизм, интровертность и законопослушность.

Вообще по мнению многих, здешний менталитет очень близок к советскому. Со всеми плюсами и минусами.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Порт Вальпо