Острова ПОЛИНЕЗИИ
ГАВАЙИ.
Спасибо масскульту, слово это у многих на слуху с детства. Но фишка в том, что наши представления о Гавайях как о тропическом рае достаточно сильно расходятся с действительностью! Острова очень классные, но главное их достоинство – это не пляжи и пальмы, как многие могут подумать, а природа – особенно вулканическая активность, которая тут достигает небывалых высот в буквальном смысле.
Гавайи – архипелаг из десятка вулканических островов, расположенных чуть к северу от экватора в центре Тихого Океана. Это территория США, так что для въезда нужна штатовская виза. Добираться до них удобно из Токио или Лос-Анджелеса – билет RT стоит около 500-700$, лететь 8 и 5 часов соответственно. В случае Токио можно успеть немного посмотреть Японию – транзитку туда гораздо проще оформить, чем туристическую визу. Сами острова связаны между собой очень частыми авиарейсами (от 50$), самый дешевый перевозчик – Island Air. Паромов между главными островами нет! На островах можно и нужно брать машину напрокат, благо контор навалом и цены приемлемые (от 40-50$). С проживанием особых проблем тоже нет, цены начинаются от 20-25 долларов за койку в сёрферском хостеле, но средняя цена номера около сотни. На каждом острове есть реальные супермаркеты с богатым выбором и прорва ресторанов – не оголодаете… Цены чуть повыше среднеамериканских, но явно дешевле московских.
Пляжи – вот они на Гавайях разочаровывают! Нет, они есть, конечно… Но по мировым меркам они явно не катят. Знаменитый Waikiki Beach на острове Оаху – это Сочи в августе 2014 года! Узкая полоска жёлтого песка, прижатая к морю высотными отелями и толпы народа, в основном узкоглазого. 80-90% береговой линии Гавайев – острые лавовые скалы с мощным прибоем. По настоящему красивые пляжи есть только на острове Кауаи на северо-западе главного архипелага, но туда почти никто не ездит. Поэтому на этих шикарных пляжах нет народа и на многих из них можно купаться и загорать голым, что я с успехом и делал.
Полинезийская культура на Гавайях сводится к огромным туристическим автобусам с надписью Polynesian, развозящих японских туристов по сувенирным магазинам с китайскими поделками и фольклорным шоу, где поют и пляшут выходцы с Филиппин. Разве что музеи классные… И есть несколько археологических памятников. Реальных полинезийцев на Гавайях меньше одного процента и они тщательно избегают контактов с вездесущим турьём. Говорят, что их поселки – единственное место, где вам могут на раз свесить по еблу за просто так. Благо они амбалы ещё те…
Природа – это то, что, по моему глубокому убеждению, и делает поездку на Гавайи оправданной. Она очень разнообразна, от лавовых пустынь до непролазных горных джунглей, не говоря уже об океане невероятной синевы. Система национальных парков и сеть дорог позволяет залезть в самые глухие места, на самые высокие горы. Виды потрясающие! Вулканы здесь очень активные и к ним можно подойти довольно близко – посмотреть на дым из кратера, потрогать свежеостывшую лаву. Фонтанов лавы не ждите, так как при извержении почти вся лава уходит по системе подземных каналов – но все равно впечатляет! Я провел на Гавайях 4 недели и минимум 3 из них посвятил природе, о чем совершенно не жалею.
Big Island, он же Hawaii – самый большой и молодой, с самыми хреновыми пляжами (те, что есть – заняты роскошными отелями), но зато с самыми высокими и активными вулканами! Самый высокий из них – 4 километра, на его вершину ведет хорошая дорога и там построено несколько десятков астрономических обсерваторий. Видимость просто великолепная, воздух очень чистый и разреженный – дышать тяжело, но приятно. Пейзажи там реально марсианкие – все в красных тонах из-за окисления железосодержащей скории (лавовой крошки). Вулкан Килауэа в южной части острова извергается уже 25 лет, вокруг него построен очень классный национальный парк, где можно шикарно потречиться во влажных джунглях, в лавовых пустынях и посмотреть на фонтаны пара, образующиеся при стекании раскалённой лавы в океан. В последнее время активность Килауэа резко возросла и некоторые дороги, правда, перерезало лавовыми потоками.
Maui – второй по величине и возрасту остров и здесь уже появляются кое-какие пляжи. Тут тоже есть классный национальный парк вокруг и внутри главного местного вулкана, где можно очень здорово погулять среди красных лавовых конусов по многочисленным тропам, но у подножия горы есть место и для водных развлечений. На севере острова тусуются сёрферы – туда из северной части океана зимой приходят огромные волны. На юге в прибрежных водах тусуются киты… Есть на Мауи и густые джунгли – на восточной его стороне. Короче, всё хорошо и всего понемногу - правда, на этом острове довольно много туристов, в основном амеров и канадцев.
Oahu – столичный остров и он плотно заселен, свыше одного миллиона человек, большинство из которых живёт в Гонолулу и его пригородах. Весь турбизнес в основном ориентирован на азиатское турьё, поэтому основные аттракции напоминают муравейник… Красот особых природа тут не предлагает, но зато много интересных музеев, в частности мемориал Перл-Харбор.
Kauai – самый красивый остров со значительным отрывом! По непонятным мне причинам туристы его обходят стороной – не больше 10% приезжающих на архипелаг удостаивает своим вниманием Кауаи. Плотность местного населения тоже в 20 раз ниже, чем на соседнем Оаху. Это самый старый из главных островов – 6 миллионов лет, если не ошибаюсь – поэтому он успел нарастить себе неплохие рифы и шикарные пляжи, многие из которых не застроены отелями и находятся в открытом доступе. В центре острова есть гигантский красный каньон с водопадами – реально смотрится как Гранд Каньон!, а северо-западное обрывистое побережье невероятно красиво как с вершин скал, так и с воды. Очень рекомендую прокатиться вдоль него на катере! Прикольно, но в свое время остров чуть не хапнули русские – там есть развалины нескольких наших военно-морских фортов. Были все шансы присоединения острова к Российской Империи, но… Как водится, просрали.
Общий вывод: в случае организованной поездки Гавайи предлагают сильно американизированный вариант пляжного отдыха на среднего качества пляжах с массовыми экскурсиями. Ехать надо самостоятельно, по нескольким островам – но в таком случае от вас потребуется немалая доля самостоятельности как в планировании поездки, так и уже на месте, ведь местному турбизнесу вы будете малоинтересны (он занят в основном перевалкой объёмов package tourists). Но эти хлопоты того стоят.
ОСТРОВ ПАСХИ.
Благодаря нашему телегерою Сенкевичу и его другу Туру Хейердалу остров Пасхи (Рапануи) стал самым известным полинезийским островом на территории СССР. Его название даже сейчас регулярно мелькает в эзотерических бульварных газетенках – в основном в связи с «загадкой древних гигантов острова Пасхи»… Но моаи – те самые гиганты – еще не все, что остров может предложить!
Остров Пасхи вулканического происхождения и весьма молод – большей части побережья нет и миллиона лет. Поэтому сразу забудьте про пляжный рай! Пляж на острове всего один, в небольшой бухте в дальнем конце острова и, хоть он достаточно симпатичен и обрамлён пальмовой рощей, не представляет собой аттракции мирового масштаба. Вулканы тоже уже потухли, оставив на память о себе не только пологие лавовые пики, поросшие высокотравьем и эвкалиптовыми рощами, но и глубокие кратеры! Вот они-то на пару с береговыми обрывами и представляют собой главную природную достопримечательность острова… Воздух тут невероятно прозрачен и чист – и поэтому это реально лучшее место в Южном полушарии для наблюдения звездного неба, особенно в безлунную ночь.
Территориально остров относится к Чили, поэтому для въезда нужна чилийская виза. Большинство людей прилетает на остров из Сантьяго-де-Чили (4-5 часов, билет RT от 400 до 1200$ в зависимости от сезона, www.lan.com), хотя два раза в неделю самолет a/к LAN летает на Таити. Сразу по прибытию каждый рейс встречает толпа владельцев местных гестхаузов и места у них есть всегда – так что бронировать проживание заранее нет необходимости. Средняя стоимость номера с ванной и завтраком в типичном полинезийском доме – 20-30$. Есть на острове рестораны и небольшие супермаркеты с ограниченным ассортиментом, но зато с приемлемыми по полинезийским меркам ценами – короче, еда не проблема! Пешком остров не обойдешь, поэтому лучший вариант – арендовать «колёса». По моему твёрдому убеждению, остров Пасхи – лучшее в мире место для аренды квадроцикла! Я был на острове два раза и оба раза кайфанул нереально! Не пропустите – Хонда-полуавтомат на 350 кубиков стоит около 100 евро на 3 дня (после торга) и за эти деньги вы имеете трое суток полной свободы – никаких гидов, спецтрасс и наглухо закрытых шлемов, как в большинстве других стран! На острове масса грунтовок, да и по асфальтовым дорогам приятно промчать с ветерком! Именно здесь я и научился наконец-то нормально водить квад. Есть и обычные машины, конечно – от полтинника в день. Можно взять такси.
Моаи – те самые каменные статуи – на острове присутствуют в немалых количествах. Их около девятисот, но стоят на ногах от силы три десятка, остальные валяются на земле в разной степени проёбанности. Но, тем не менее, колориту добавляют! Обязательно съездите в каменоломню, где их вырубали – на вулкане Рано Рараку. Там статуй больше всего и виды классные с вершины – весь остров как на ладони. Если говорить об их «загадке», то, на мой взгляд, она сводится не к тому, как их вырубали и таскали – это-то как раз ясно становится после посещения Рано Рараку и местного музея – а к происхождению самих ваятелей. Я лично придерживаюсь точки зрения Хейердала, который утверждает, что их предки приплыли на плотах из Южной Америки, где перед этим создали комплекс Тиуанако в Боливии. У него вагон доказательств. Противостоящие же ему амеровские этнологи (в основном жирные противные тётки) типа заявляют, что статуи сделали обычные полинезийцы, которые до прибытия европейцев 200-300 лет назад не удосужились даже выйти из первобытного состояния. Вообще-то полинезийцы редкостные пофигисты и на всех остальных островах их не хватало ни на что большее, как навалить кучу камней и веток и назвать святилищем Тангароа… Короче, решайте сами. Рекомендую книгу Хейердала «Аку-Аку».
Остров Пасхи – великолепное место для того, чтобы поймать кайф от ощущения «Острова в Океане»! Это самый изолированный из обитаемых и доступных островов в мире – вокруг него можно обвести циркулем окружность радиусом почти 4000 км (а это как от Москвы до Исландии, Египта или Киргизии!) и там не будет ничего, кроме безбрежной сини, увенчанной кудрявыми океанскими облачками! (Питкэрн с Мангаревой выведем за скобки). Наличие высоченных береговых обрывов позволяет взглянуть на всю эту панораму сверху – надо лишь сесть на траву у самого края, подставить лицо порывам свежего океанского ветра и слушать бушующий внизу прибой, следя взглядом за кувырканием белоснежного фаэтона в восходящем потоке у обрыва и пытаясь охватить сознанием величие самого большого на Земле океана…
И напоследок – подарок от меня, лучший вид на Тихом океане! Из деревни Хангароа относительно короткая грунтовая дорога поднимается к развалинам Оронго, на вершине Рано Кау – идите (или езжайте) по ней! Лучшее время – после обеда, часика в четыре, и день надо выбрать солнечный. Сначала дорога набирает высоту параллельно ВПП аэропорта, а потом, после эвкалиптовой рощицы, начинает забирать вправо. Вот отсюда надо отсчитать второй проселок, отходящий в левую сторону (там еще теперь стоит знак, запрещающий въезд на машинах) и свернуть на него, запарковав квад или джип поблизости. Идите пешочком вверх и прямо, не сворачивая на развилках – справа останутся какие-то антенны и через несколько сот метров после них вправо отойдёт колея в траве – вам туда! Через пару минут выйдете на кромку кратера, по которой бежит тропинка – вам по ней влево, в сторону провала в дальней стенке кратера, выходящей на океан. Дойдите до самого острого края возле провала – справа будет кратер, слева океан – и с самого острия, с правой его стороны, спуститесь чуть вниз на пару-тройку метров, где будет плоская, как стол, лавовая плита, практически незаметная сверху. И всё – теперь просто слушайте, смотрите и ждите заката!
Общий вывод: остров Пасхи - это Остров с большой буквы «О»! Посетить его стоит, особенно если вы уже добрались до Таити или Чили. Правда, знаменитые статуи могут несколько разочаровать, если вы пёрлись исключительно ради них из самой России и не особо в теме насчет загадок их истории. Сам остров небольшой, поэтому вряд ли вам удастся создать насыщенную программу более чем на 3-4 дня. Как место для расслабухи остров неплох (и относительно недорог) – но дороговизна перелета и отсутствие нормальных пляжей явно мешают стать ему туристической Меккой.
НИУЭ.
Пожалуй, самая необычная из посещенных мною маленьких тихоокеанских стран. Состоит страна из одного небольшого острова (и необитаемой отмели далеко в океане) и реальное население этого острова – всего 1600 человек! И, тем не менее, это независимая страна (пусть и под опёкой Новой Зеландии)… Прикольно! Да в придачу это еще и крупнейший в мире макатеа – поднятый коралловый атолл, самый редкий вид океанического острова. Короче, грех не съездить!
Въезд на Ниуэ безвизовый – ставится штампик на 30 дней пребывания. Но единственный вариант перелета – еженедельный рейс Air New Zealand из Окленда (3.5 часа, билет RT от 500$), поэтому все равно нужна новозеландская виза. Обратите пристальное внимание на даты прилета-вылета рейса – самолет пересекает линию перемены дат и в результате может прилететь вчера или завтра!!! Рейс прилетает глухой ночью и туристов на нем очень мало – остров совсем не туристический – поэтому о проживании лучше позаботиться заранее, тогда вас встретят. Номера в гестхаузах начинаются от 25$, забронировать можно по электронной почте (она есть на острове). Общественного транспорта нет в принципе, поэтому рент машины – единственный вариант посмотреть остров (пешком не обойдешь), благо цены начинаются от 200 долларов за неделю. Машины часто предлагаются вашим же гестхаузом в пакете с проживанием. Дороги хорошие и остров плоский, поэтому джип не нужен (хотя я брал Toyota RAV4).
Остров оставляет очень странное впечатление… Уровень жизни там весьма высокий, так как все ниуэанцы имеют новозеландское гражданство и 90% из них (больше 10.000 человек) работает «на Большой Земле», посылая деньги тем членам семьи, кто остался на острове. А кто остался? – те, кому лень работать! Они рассекают по острову на хороших джипах и целыми днями тусуются «на плешке», чеша языками. Народ очень добрый и расслабушный, но не ждите, что вы кого-либо хоть чуть-чуть заинтересуете своим трудовым долларом – разве что сотней-другой минимум... Это место, где все надо делать самому – аборигены вам не помогут (но и мешать не будут). Немногочисленные бизнесы, как правило, управляются белыми, приехавшими на остров за спокойной тропической жизнью. Есть на острове пара магазинчиков с новозеландскими продуктами и несколько дорогих ресторанчиков, которые всегда стоят пустые – лучше найти гестхауз с кухней и готовить самому. Рыночек есть, но убогий – народу влом копаться в земле и ходить на рыбалку. Все жрут консервы и пьют новозеландское баночное пиво.
Вокруг острова проходит кольцевая дорога и все немногочисленные аттракции нанизаны на неё. Честно говоря, на то, чтобы их осмотреть на машине, достаточно одного-двух дней – но самолет-то раз в неделю, поэтому сразу привыкайте к местному ритму жизни. Овощ – не самое верное слово, но это первое, что приходит на ум, когда я пытаюсь охарактеризовать свое состояние на Ниуэ! Остров идеально подходит для расслабухи, когда даже купаться лень – тогда можно просто сидеть на веранде с холодным пивом, слушать местные весёлые напевы из радио на кухне и смотреть на кур во дворе, копающихся под кокосовой пальмой. Все вокруг делают тоже самое. Вечером можно выползти посмотреть закат, благо главная деревня Алофи расположена на западной стороне острова. Климат тропический, жаркий – поэтому сиеста с пивом почти must!
Как уже было сказано, Ниуэ по своему типу – макатеа, то есть известняковый блин высотой максимум 40-50 метров над уровнем моря и с отвесными стенками, спускающимися к морю. Подходов к морю немного, но они есть – в нескольких местах можно в отлив погулять по узкой полочке рифа и посмотреть на морскую живность (в частности, морских змей), есть несколько интересных пещер и арок и парочка бассейнов в гигантских трещинах скал, где очень здорово поплавать с маской в окружении морских гадов. Можно поплавать с маской и на внешней стороне рифа – он шириной всего десяток метров. Смотрите только, чтобы не унесло течением – следующая земля в пятистах километрах! Есть еще несколько выходов на береговые обрывы в теснине каменных игл старого рифа, оказавшегося над водой – оттуда классно смотреть на мощный прибой внизу и на закат. Говорят, что тут отличный дайвинг – не знаю, не пробовал. Но прозрачность воды шикарная! И подводный мир уникален, так как Ниуэ – один из немногих тихоокеанских островов, стоящих вне архипелага, обычно служащего своего рода мостом для распространения видов. Ниуэ – сирота…
Общий вывод: Ниуэ – остров-сказка для тех, кто устал от движухи «по жизни», кому обрыдли люди и кто мечтает уехать от всего этого на необитаемый остров. Рай для дауншифтера… Это реальный конец географии, жопа мира – но жопа с пальмами, где живется очень неплохо (и недорого, если все делаешь сам). За исключением отсутствующих пляжей, это настоящий расслабушный парадайз Южных Морей – люди, климат, океан, пальмы. Но если вам хочется побыть «белым сахибом» в окружении экзотических красавиц, да чтобы вам еще все время ром подливали и сигару прикуривали – забудьте про Ниуэ навсегда!
ОСТРОВА КУКА.
Как гласит название одного трип-репорта в Рунете – Кука здесь не ели! Да, Кука съели на Гавайях – то есть съели его будущие граждане США. Кук даже не был на этих островах – их в его честь назвала РУССКАЯ! экспедиция. Так что Острова Кука нам роднее и ближе, чем многое другое! И не зря – с такими островами не стыдно и породниться! Жаль, что та экспедиция не аннексировала их в пользу Империи… Быть бы там сейчас погранзоне, базе ВМФ на пару дивизий подлодок и аэродрому Дальней авиации!
Острова Кука – довольно большой архипелаг из самых разнообразных типов островов. Есть тут и молодые вулканы, есть и классические атоллы, есть макатеа – выбирай на вкус. И все это относительно недорого и без визы до 31 дня пребывания (только бронь отеля на первую пару ночей в аэропорту спрашивают – подходит распечатка с инета). На англоязычных форумах страну сватают как лучшую по соотношению «цена-качество» для краткого знакомства с Полинезией по пути из Австралии в Америку в ходе кругосветного путешествия.
Не в последнюю очередь это определяется и хорошей логистикой – до островов легко добраться из Новой Зеландии (билет RT от 400$, 4 часа), есть прямые рейсы в США и на Таити. Местная компания Air Rarotonga на Саабах и Эмбраерах развозит народ по островам архипелага, причем билеты отлично бронируются онлайн (от 50$). На самих островах присутствует прокат машин, мопедов и велосипедов, есть и кое-какой общественный транспорт. Короче, все цивильно. Но удобства цивилизации не отдаются задёшево – острова Кука кажутся дешёвыми только по сравнению со соседней Французской Полинезией. Проживание имеет явный уклон в люксозность – на островах масса молодожёнов и пенсионеров из Австралии, НЗ и США и под них понастроено много отелей со средней ценой номера около полутора-двух сотен – до восьмисот за ночь! Койки в хостеле на столичном острове Раротонга начинаются от 20$, есть и недорогие комнаты – но их надо искать в Сети и бронировать заранее. Не надейтесь найти их на месте! Еда присутствует на любой вкус, но в основном привозная из НЗ. Есть и супермаркеты с хорошим выбором (в частности, вина – что редкость на островах). В целом, ценник примерно гавайский.
Это настоящая «традиционная» Полинезия и местные жители активно эксплуатируют этот факт – причем, в отличие от Гавайев, имея на то все основания. На всех островах регулярно устраиваются фольклорные шоу, где реальные локалы классно поют и весело пляшут, а народ угощается традиционной кухней в формате «шведский стол» – вот сюда стоит сходить! По крайней мере, настоящей местной еды попробуете – иначе ее не найти. Но в целом, даже здесь не ждите особой аутентичности – не знавшая письменности реликтовая полинезийская культура, находившаяся на уровне каменного века, в силу своей вековой изолированности не выдержала столкновения с западной цивилизацией… Эпидемии невиданных болезней выкосили хранителей устных преданий и культовых ритуалов, многих без возврата угнали в рабство на гуановые рудники и сахарные плантации, а католические миссионеры тщательно «зачистили» культурное пепелище… Поэтому то, что мы видим сейчас – просто более или менее удачная реконструкция, зачастую созданная по западным же ранним описаниям.
Два острова наиболее популярны – столичный Раротонга, куда только и прилетают большие самолеты (вплоть до Boeing-777) и где народ расслабляется после долгого перелета, и Айтутаки, местный вариант Бора-Бора – столица романтического туризма и один из самых красивых островов Тихого Океана.
Раротонга – молодой вулканический остров с острыми лавовыми пиками в центре, зачастую укутанными облаками и поросшими густыми джунглями. В этот красивый центральный район ведет несколько ухоженных троп, но даже из аэропорта открывается впечатляющий вид на скалы – остров-то небольшой. На узкой прибрежной полосе вдоль кольцевой дороги плотненько так живет многочисленное местное население – живёт цивильно, автобус у них ходит по расписанию, магазинчики везде, отельчики и гестхаузы. Пляжи на острове есть, но их немного – лучшие расположены на восточной стороне (Muri Beach), где лагуна пошире и в ней разбросаны несколько красивых необитаемых моту, поросших кокосовыми пальмами (до них можно дойти вброд). Естественно, пляжи застроены отелями, но архитектура не душит природу – в основном это одно-двухэтажные бунгало. На острове прямо-таки бурлит неспешная ночная жизнь в новозеландском стиле.
Айтутаки же для многих - основная причина посещения всего архипелага! Обычно, проведя на Раротонга пару дней, все ломятся на Айтутаки – и совсем не зря, как выясняется по прилёту! Еще с самолета открывается потрясающий вид на огромную лагуну небесной голубизны, усеянную золотисто-изумрудными моту – народ реально говорит «-А-ах-х-х-х!» и хватается за фотики! Можете загуглить Aitutaki lagoon и посмотреть картинки. После приземления выясняется, что Айтутаки – хоть и красивое, но сонное местечко, по сравнению с которым Раротонга кажется гудящим мегаполисом. Основная часть проживания имеет место быть на вулканическом останце на севере острова, который можно за пару-тройку часов весь объехать на велосипеде. Там же есть и несколько магазинчиков и ресторанов. Отели дорогие, дороже чем на Раротонга – но место того стоит. Есть несколько неплохих бюджетных опций за 40-50$, в том числе расположенных прямо на отличных пляжах – но их надо бронировать по мэйлу сильно заранее, иногда за пару месяцев!! Есть пара отелей прямо на частных островах в лагуне (около 200$ за ночь минимум). Лагуна и её идиллические моту – основная аттракция острова! Её можно посмотреть с борта экскурсионного катера, а можно попробовать организовать более приватные трипы – даже взять напрокат моторку и покататься самому (найдите отельчик Matriki и попробуйте уболтать Матиаса, хозяина-немца, сдать вам лодку – мне лично удалось, 60$ за световой день. Он же организует классные круизы по лагуне на традиционном парусном каноэ с балансиром – 40$). Самые красивые места в лагуне – ее дальняя, южная кромка, от моту Майна до One-foot Island, поэтому не соглашайтесь на покатушки поблизости!
На севере архипелага есть несколько красивых классических атоллов, на которые более-менее регулярно летают самолеты – их можно попробовать посетить, есть у вас есть минимум неделя в запасе. У меня недели не было…
Общий вывод: Острова Кука – идеальная безвизовая Полинезия для тех, кто не хочет прощаться с комфортом даже на время уединения в тропическом раю. Природа тут классная и цена за нее не кажется запредельно высокой, особенно на фоне перелета из России, который встанет минимум в 50.000 руб. Но туристов много, а инфраструктуры мало - спрос на отдых на островах Кука реально превышает предложение – поэтому желающим сэкономить стоит озаботиться бронированием буквально всего сильно заранее!
САМОА.
Самоа – моя любовь и я могу быть необъективен… Но это реально самая традиционная страна Полинезии, с потрясающе красивой тропической природой и отличными, веселыми, расслабушными жителями – да еще и цены там такие низкие по тихоокеанским меркам, что Самоа может составить конкуренцию ЮВА! И что еще поражает – это личности путешественников, добирающихся до этих отдалённых островов. Нигде на Тихом Океане, кроме как на Самоа (и, пожалуй, в Вануату), я не встречал столь интересных fellow travelers, многие из которых оказались, к моему изумлению, славянами – поляки, литовец, красавица-сербка, чехи… Была даже девушка с Фарерских Островов! И все видели жизнь, со всеми интересно потусоваться и поговорить!
Самоа ака Западное Самоа – архипелаг из двух больших и десятка близлежащих маленьких островов, расположенных недалеко от экватора в центре Океании. Острова вулканические и довольно молодые – но ситуация с пляжами очень неплохая! Свой лучший пляж на Тихом Океане я нашел именно здесь. Въезд на Самоа безвизовый – штампик по прилету на 60 дней пребывания. Добираться из России удобнее всего через Фиджи – Air Pacific летает на плече NAN-APW 2-3 раза в неделю (билет RT от 400$, 2 часа), но, конечно, есть рейсы и в Лос-Анджелес, и в Окленд, и в Австралию. Есть рейсы по региону - до Тонга и Американского Самоа. С острова на остров летают самолетики, но расстояние там – всего ничего, и я предпочел паром (тем более, что я был на машине). Паром дешёвый и ходит несколько раз в сутки – с палубы открываются отличные виды! По островам можно передвигаться на автобусах – Самоа одна из немногих тихоокеанских стран, где есть реальный общественный транспорт – но я лично предпочел арендовать машину. Стоит недорого (от 40$) даже в лучших конторах, но за эти деньги все очень casual – у меня на Toyota RAV4 все четыре покрыхи были с разным рисунком, причем две – зимние с шипами! Это очень по-самоански…
Проживание – отдельная песня. Фирменный стиль Самоа – размещение гостей в традиционных фале (обычные отели тоже есть, но мало) – овальных деревянных помостах на сваях с конической пальмовой крышей и опускающимися пальмовыми же жалюзи в качестве стен, окон и дверей. Типа захотел приватности – опустил жалюзи, хочешь ветерку и видов – поднял! Сначала шокирует, но потом прикольно – тем более что на Самоа всегда жарко. А фале стоят порой всего в метре-двух от линии прибоя на шикарном пляже, обдуваемые ветерком. Спать следует на мягком матрасе на полу под москитной сеткой – довольно удобно, кстати. Стоит это удовольствие – внимание! – от 20$ за день включая трехразовое сытное питание (полинезийская кухня)! Рестораны тоже есть, но их немного и сосредоточены они в основном в столице Апиа – но зато там все очень вкусно и недорого, с уклоном в seafood! Здесь народ не гнушается сельского хозяйства и рыбалки, поэтому продукты свежие и аутентичные, а в меню часто встречаются настоящие полинезийские блюда, что редкость в других странах региона. И еще на Самоа варят отличное пиво Vailima! В столице есть супермаркеты, в провинции все тарятся в основном на довольно богатых рынках.
Самоа – колыбель всей Полинезии, ведь именно здесь полинезийцы сформировались как этнос и именно отсюда стартовали первые дальние экспедиции переселенцев на океанских каноэ, заселившие в итоге гигантскую территорию. Здесь все хорошо с традиционной полинезийской культурой – если где её и искать, то именно на Самоа. Народные песни и пляски тут самые аутентичные (и дешевые), да и просто народ частенько фестивалит прямо на улицах. На Самоа еще можно встретить кое-где традиционные парусные каноэ с балансиром – в других странах локалы уже давно гоняют на цельнометаллических катерах с сорокасильными Ямахами. Короче, это живая страна, не превратившаяся еще в подстилку для западных туристов! Есть в ней по духу что-то общее с Бирмой (только без хунты)…
Столичный остров Уполу заселен значительно плотнее своего соседа Савайи, но даже на Уполу давки нет, особенно на южном побережье. Вокруг острова идет хорошее шоссе и несколько асфальтированных дорог пересекает гористую внутреннюю часть – с них открываются отличные виды на горы и океан и начинаются короткие тропы к шикарным водопадам, многие из которых очень красивы! Самоа – влажное место с жарким климатом, поэтому растительность здесь очень буйная и потоки водопадов просто утопают в море папоротников, плющей и цветов, растущих прямо на отвесных склонах. На южном побережье много отличных пляжей в уютных бухтах (обратите внимание на Virgin Cove и одноименный отель-фале, очень рекомендую! Есть сайт, гуглится), но это не километровые прогоны кварцевого песка – это серповидные уединенные лагунки, разделенные живописными угольно-черными лавовыми мысами, с мельчайшим коралловым песочком и нависающими над водой высоченными кокосовыми пальмами. Среднегодовая температура воды в лагуне +30-31, воздуха +28-32. На южном же побережье есть огромная пещера-провал, соединенная с морем, куда можно спуститься и поплавать. У восточной оконечности острова - широкая лагуна с песчаными пляжами и несколькими моту, на которых вроде тоже есть отели-фале. Большинство аттракций находятся в частной собственности и поэтому платные (и ухоженные), но не дорогие – пару-тройку баксов в среднем, до пяти-семи максимум.
Савайи – дикий старший брат Уполу - гораздо менее цивилизован. Здесь нет городов – только маленькие, аккуратные, утопающие в зелени и цветах полинезийские деревеньки. Но хорошая кольцевая дорога проходит вокруг всего острова и на пляжах северного и восточного побережья есть много отличных отелей-фале. Именно там вас поселят и накормят за 20 баксов в день прямо на пляже с видом на бескрайний океан. Гористое сердце острова не пересекает ни одна дорога – только несколько убитых грунтовок (нужен джип!) поднимается от кольцевой дороги к аттракциям типа большого вулканического кратера столетней всего давности (там живёт Да Кратерман, смотритель - прикольный чувак!) или самой большой в Полинезии пирамиды, которую раскопал Хейердал (рядом есть еще шикарное голубое озерцо под маленьким водопадом в джунглях, в которое можно прыгать со скалы – искупайтесь там обязательно!). Южный берег – нагромождение молодых лавовых языков и обрывов, в которые с нереальной силой бьётся океанский прибой. В одном месте есть приливной фонтан – туннель в лаве, который от удара прибоя выбрасывает вверх струю воды до 30 метров высотой! Да и просто на контраст черных лавовых скал причудливой формы, яркой зелени береговых джунглей, белопенного прибоя и пронзительно-синего океана можно смотреть бесконечно – это дикий извечный берег, существующий вне нашего 21-го века. На восточном берегу есть свежее лавовое поле – можно погулять по волнам застывшего камня и посмотреть на залитые лавой миссионерские церкви! Есть там и заросший густым лесом кратер – недалеко от паромного причала – на кромку которого можно подняться, чтобы посмотреть на джунгли внизу и на летающих лисиц. Недалеко от причала расположен и классный отельчик Lusia’s Lagoon Chalets (гуглится) в очень красивой бухте – здесь можно за 20 баксов пожить в фале на сваях, стоящих прямо над водой. Наверное, это самые дешевые over-water bungalows в мире… Хотя сами фале очень простенькие, без претензий на люксозность, вид там с веранды – на миллион, особенно на рассвете и на закате! Вода в лагуне мало того, что бирюзовая и глубокая, так еще и двухслойная – снизу океанская с температурой +30, сверху слой пресной ключевой воды из впадающей тут же подземной речки – она холоднее (+25 где-то) и это создает непередаваемые ощущения контрастного душа при купании!
Общий вывод: в Самоа влюбится тот, кто от места отдыха взыскует прежде всего аутентичности и дикой красоты… Тот, кто не привязан к комфорту в западном понимании этого слова и умеет примерить на себя стиль жизни локалов. Тот, у кого обострено чувство «value for money» и кто не хочет на краю земли переплачивать втридорога за привычные западные бренды и стандарты потребления. Самоа – настоящая Полинезия, а не гламурная «фантазия на полинезийскую тему»! Это удивительно милая и самобытная страна, по которой начинаешь скучать, едва покинув её!