Испания: летние заметки о летних же впечатлениях. Тосса-де-Мар. Монастырь Монсеррат. Барселона

Пролог

Испания: три предпочтительных маршрута. Святой Иаков, сын Зеведеев, брат Иоанна Богослова. Борьба с посольством. Стоимость тура.

Путешествие тщательно планировалось загодя.

Более того, так тщательно, как никогда: с нами впервые изъявила желание отправиться теща, которая была за границей всего один раз: в Польше, в качестве жены морского офицера на советской военно-морской базе лет 35 назад. Теща гордо заявила, что в состоянии заплатить за свою путевку сама.

Еще в начале марта была выбрана страна. Ею оказалась Испания. Оставалось определиться: в какую именно часть Испании надо отправляться. Часть компании уже отдыхала 9 лет назад  в городке Ллорет де Мар (побережье Коста Брава, севернее Барселоны), я же Испанию представлял довольно смутно (стандартный набор): Дон-Кихот, ветряные мельницы и оливковое масло, ну и вино, конечно. Простейший обзор Малого атласа Мира подтверждал, что Барселона - это Восточная Испания, а вдруг интереснее на север, запад или юг? Информации было маловато.

Пришлось ехать на Большую Полянку в магазин «Молодая гвардия» и покупать путеводитель. Я выбрал самый лучший, толстый томик на мелованной бумаге издательства «Дорлинг Киндерсли.

Некоторое время томик пылился на полке, пока члены компании не начали задавать вопрос о конкретном месте нашего отдыха. Пришлось читать, на что ушло недели две.

И вот к какому выводу я пришел: Испания - страна весьма интересная и за один раз, как не крути, окучить ее не удастся: куда ни плюнь, попадешь - как минимум - в римскую (а то и в финикийскую) развалину. Я выделил для себя три предпочтительных варианта.

Вариант первый, традиционный: российские туристы в основном едут отдыхать на побережье около Барселоны (севернее города называемое Коста Брава, южнее - Коста Дорада). Есть еще один маршрут по Испании, в последнее время приобретающий определенную популярность – Северная Испания (Галисия, Астурия и Кантабрия, Страна Басков). Там на севере, кроме первозданной природы, из интересного есть еще Сантьяго-де-Компостела: город, где построен собор на месте могилы Святого Иакова, одного из апостолов.

После казни и последующего воскрешения Иисуса Христа апостолы отправились в разные части тогдашнего обитаемого мира проповедовать новое учение. Испания, важнейшая римская провинция, досталась Святому Иакову, сыну Зеведееву, брату Иоанна Богослова. Новое учение пользовалось успехом, но Святому Иакову зачем-то потребовалось вернуться в Иерусалим, где его схватили и казнили. Случилось это, согласно традиции, в 44 году: внук Ирода Великого, царь Агриппа, ненавидевший христиан, приказал отрубить ему голову. Святой Иаков стал первым из апостолов, принявших мученическую смерть за Учителя.

Единоверцы положили тело Св.Иакова в лодку и пустили лодку в Средиземное море. Лодку прибило к побережью Галисии, тело апостола было захоронено, а в 9-м веке мощи были обретены и над гробницей его вестготы построили первый собор. Нынешний собор в католическом мире считается третьим по значимости (после Храма Гроба Господня в Иерусалиме и собора Святого Петра в Риме). Начиная со средних веков, паломники идут в Сантьяго-де-Компостела со всей Европы.

Третий возможный маршрут - начать путешествие в Мадриде, а оттуда на скоростном поезде переместиться на юг, в Андалусию: и там, и там много интересного.

Сам-то я в уме склеил четвертый маршрут: Мадрид-Барселона, но оказалось, что это – малореально. Если из Мадрида в Андалусию можно добраться часа за четыре, то из Мадрида в Барселону придется ехать на поезде целую ночь: скоростные поезда между этими городами пока не ходят, как объяснили мне позднее в турагентстве.

И все-таки мы выбрали Барселону: чудный город с творениями Гауди, не последнюю роль сыграло и то, что неподалеку находился городок Фигейрос с театром-музеем Сальвадора Дали. Оставалось выбрать местечко около Барселоны для базирования, поскольку жить мы желали все-таки ближе к пляжу.

                                 Карта Каталонии

После недолгих размышлений по совету барышни из турагентства был выбран городок Тосса де Мар, а в нем - отель «Оазис» с 4-мя звездами (по 700 долларов на нос, 10 ночей, полупансион), расположенный в 800 метрах от моря. Отели, расположенные ближе к морю, стоили столько же, сколько «Оазис», но имели только три звезды.

Почему Тосса? Логика размышлений была проста: все экскурсионные маршруты (за исключением посещения Порта Авентуры) пролегают севернее Барселоны, т.е. отель следовало выбирать на побережье Коста Брава, а из городков к северу от Барселоны по мере удаления от нее находятся: Бланс (небольшое количество отелей), Ллорет де Мар (очень шумно) и, наконец, Тосса де Мар (тихий прелестный городок с собственной крепостью).

В процессе оформления визы (стоимость - 50 евро) наши документы три раза из посольства заворачивали. Сначала потребовали предоставить копии не просто значимых, а всех страниц российского паспорта, потом заявление о моем спонсорстве и, наконец, потеряли справку с работы свояченицы. Все это со временем закончилось и визы (за день до отлета) были получены.

В итоге стоимость одной путевки целиком (с учетом 5%-й скидки, предоставленной нам турагентством), включая стоимость визы, составила 715 долларов за 10 ночей. Нам, извинившись, сообщили, что, поскольку мы долго не оплачивали путевки, бронь с «Оазиса» сняли и нам достанется другой отель в Тосе де Мар, но не хуже «Оазиса». Измученные борьбой с посольством, мы заявили, что нам - все равно. Вылет был назначен из Шереметьево-1 в 12-40.

День первый, Суббота, 19 июня 2004 года.

Полет. Ревущий унитаз. Аэропорт «Эль-Прат». Барселона: подземные тоннели. Гора Монжуйк. Отель «Golden Bahia de Tossa». Придворные чайки.

Мы заказали микроавтобус на всю компанию: шесть человек с чемоданами.

Поутру у нас нарисовалась теща, которая забыла дома от предстартового волнения деньги за свою путевку.

-Неопытный путешественник, -комментировал я.- Хорошо хоть паспорт взяли. Опытный путешественник скорее чемодан забудет, чем деньги и документы.

Моросил дождь, было около 19-ти градусов тепла. Подобрав по дороге свояченицу с племянницей, мы оказались в Шереметьево-1 за три часа до отлета - и зря: можно было и за два.

Наконец начала работать таможня, куда слишком рьяно рванула свояченица, да еще по дороге передавая теще ее заначку (400 евро), чем изумила барышню в погонах, введя последнюю в сильную подозрительность. Назревал обыск. Слава Богу, проверили только сумки свояченицы, до личного обыска дело не дошло.

Рейс выполняла компания «КАВМИНВОДЫ» на самолете ТУ-204. Из интересного на борту оказалась толстая газета «МК-Испания», издающаяся для наших, живущих в Испании. Ее хватило на весь 5-ти часовой полет. Кормили бедненько, даже масла не было, вино оказалось только полусладким, так что мы достали свое белое сухое и одновременно итальянское. Сам самолет внутри (как мне кажется) был похож на ТУ-154, впрочем, я не сильно в самолетах разбираюсь. Но вот с унитазом в туалете конструкторы явно перемудрили. Во-первых, он и в состоянии покоя постоянно подвывал, а уж при спуске воды начинал просто реветь. К тому же запах из туалета к концу рейса начал ощущаться в любом конце салона.

Так вместе с запахом и приземлились в Барселоне, в огромном аэропорту Эль-Прат. Проштамповав паспорта у стоек паспортного контроля, стали ждать багаж, после получения которого пересекли таможню. Таможенник нес грязные послеобеденные тарелки и одновременно пытался увернуться от наших чемоданов. Ему это удалось: тарелки остались целы.

Встретила нас девушка Надя (трансферный гид), сообщив, что жить мы будем в «Оазисе».

-Да нет, -ответили мы ей.- Планы поменялись:  жить мы будем в «Golden Bahia de Tossa», хотя нам и по-барабану.

Надя пообещала уточнить информацию по мобильному.

Погода в Барселоне была точь-в-точь московской (включая дождик). Мы сели в автобус и начался развоз туристов по отелям. Проехали через Барселону, так ее толком и не увидев: в объезд по подземным тоннелям. Единственное, что нам успела показать Надежда до въезда в тоннели, это были морской грузовой порт и гора Монжуйк («Еврейская гора»).

-Посмотрите на эту знаменитую гору, -сказала Надежда.- На ее склоне находится древнее кладбище. Там хоронят и сейчас, в семейных склепах. Но позволить это себе могут только очень состоятельные люди: годовая аренда участка земли на кладбище конечно меньше, чем стоимость аренды квартиры в Барселоне, но постепенно к ней приближается.

Склон был весь обставлен склепами, многие из них были украшены скульптурами. Дальше по ходу движения на горе был виден Ботанический сад с замечательной (по словам Надежды) коллекцией растений.

 Через полтора часа мы, единственные оставшиеся в автобусе, по серпантину въехали в Тоссу де Мар (население 4 тысячи человек) и подъехали к отелю: им все-таки оказался «Golden Bahia de Tossa», о котором Надежда упомянула с придыханием.

http://www.goldenhotels.com/ru/bahia-tossa-spa/

Отель впечатлял. 6-ти этажный, огромный застекленный холл, чудесные 2-х местные номера с общим балконом, разделенным перегородками. Мы заняли три номера подряд на 2-м (по-нашему-3-м) этаже. В одном поселились мы с женой, в другом свояченица с пасынком, а в третьем - теща с племянницей.

На балконах имелись круглые пластиковые столики со стульями, в номере было две двуспальные кровати, большой раздвижной шкаф-купе (в нем был и сейф), телевизор и прочее.

Ванная комната была совершенно замечательная: с ванной со стеклянными дверцами вместо шторок, имелось даже биде. Как мы позднее выяснили, отель был отстроен всего 2 года назад и только в этом году русское турагентство заключило с ним договор, так что получалось, что мы – чуть ли не первые русские туристы, поселившиеся в «Golden Bahia de Tossa».

Тем не менее, везде имелись инструкции на 6-ти языках, в том числе и на русском (даже на сейфе), что, согласитесь, было приятно: получалось, что на русских туристов рассчитывали еще при строительстве отеля. Стоит ли говорить, что номер открывался пластиковой картой без указания номера (в целях безопасности), срок действия которой истекал в 12-00 в день нашего отъезда. Естественно, эта же карта, воткнутая в специальное гнездо при входе в номер, включала электричество.

Мы тут же спустились к рецепции на предмет аренды сейфа. За стойкой среди прочего персонала оказалась высокая симпатичная (да вдобавок и русскоязычная ) барышня по имени Ия. Выяснилось, что сама она – осетинка, но родом из Тбилиси. Аренда сейфа стоила 2 евро в день при 6 евро залога. Мы сняли один на всех в нашем номере, после чего нам выдали пластмассовую  пипочку («ключ»), которую следовало вставить в гнездо с внутренней стороны дверцы. Сейф оказался электронным.

Пора, однако, было и поужинать: с карточками гостей мы направились в ресторан. Отметив всех в книжечке, нас усадили за большой стол.

-Теперь это наш стол? -вопросительно-утвердительно сказала теща, привыкшая к профсоюзным санаториям.

-Наш, конечно наш. На сегодняшний вечер, –радостно подтвердили мы и заказали подошедшему официанту 5 маленьких бутылочек пива и одну бутылку минералки без газа.

Ресторан впечатлял: все было как в правильном турецком отеле со шведским столом, включая фрукты в ассортименте, пирожные и мороженое.

Нас беспокоило другое: ясно было, что до захода солнца (и закрытия магазина) следует наполнить бар в номерах, ибо водку пить не хотелось. Поэтому, быстро поев, при этом даже не разобрав, где подают «блюдо дня», мы выскочили из ресторана и побежали к Ие выяснять, где находится ближайший супермаркет, дабы произвести в нем жизненно важные закупки (т.е.вино и сок).

Супермаркет «Champion» оказался в 5-ти минутах ходьбы и (не смотря на опасения Ии) работал с 9-00 до 21-00 (в воскресенье - до 14-00). Мы купили несколько литровых пакетов вина под названием « Vegas Del Rivilla»: пополам красного и белого по цене 0,98 евро за литр, а также пакет « Sangria Don Simon» за 1,09 евро. Не забыли и про непьющих: теще и пасынку купили соку. Кроме того, купили бутылку « Vinya del Fadri Negry-Red Day» за 0,89 евро. С тем и вернулись в отель.

Продегустировав напитки на нашем с женой балкончике, который был официально объявлен баром и куда были со всех остальных номеров стащены недостающие стулья и табуретки, все остались в восторге: вино было чудесное. Сок и «Cангрия» - тоже. «Сангрию» удалось налить даже теще: барышне, не пьющей принципиально.

В процессе дегустации напротив нас через улицу обнаружился высокий 3-х этажный особняк, с красной черепичной крышей и трубой над ней. На трубе сидела здоровенная чайка, вторая чайка сидела на крыше, а третья - на телеантенне, Время от времени все три чайки начинали выяснять между собою отношения, издавая довольно смешные, но громкие звуки: нечто среднее между курлыканьем и кваканьем.

Пора было осмотреть отель.

Мини-бара в номере не имелось, но зато на каждом этаже была комната под названием «автомат-бар», где страждущие (в зависимости от наклонностей) могли заправиться виски (2,80 евро за бутылочку в 50 грамм) или водой с шоколадками - по таким же неправильным ценам, бросив монетки  в прорези стеклянных автоматов.

Мы осмотрели бассейн во дворе, хотя и лил дождь, а также фитнес-центр вместе с джакузи (в подвале). До бара не дошли, хотя теща желала взглянуть еще и на тренажерный зал, который она собиралась посещать. Мы с жалостью посмотрели на нее: барышня искренне не понимала, что она туда с нашей компанией не попадет никогда - мы всегда слишком заняты, дабы тратить время на подобные пустяки.

Завтра у нас с утра было важное дело: встреча с нашим отельным гидом и выбор экскурсий.

День второй, Воскресенье, 20 июня 2004 года.

Шампанское с утра. Встреча с гидом. Телефонная карта за 6 евро. Крепость Вила Велла. Памятник Минерве. Тосса и Марк Шагал. Музей Тоссы. Василий и Василиса. Нумизмат поневоле. Загадочный несперос.

Утро нас встретило хмурой погодой, сидящими на соседней крыше чайками и великолепным завтраком в ресторане. Мы славно перекусили (по 2-3 раза каждый), взяв по яичнице, вчерашнему блюду дня (буженине) и прочая, прочая, прочая: включая сок, йогурты, зеленый чай, фрукты, тунца и жареный миндаль вместе фундуком.

В обычаях отеля, как выяснилось, числился и такой, как обеспечение похмельных постояльцев неограниченным количеством бесплатного испанского шампанского – кавы - с утра. Постояльцы (иностранцы, что с них взять, никогда не смотрели «Бриллиантовую руку») пользовались этим обычаем довольно усердно. Мы же решили не искушать судьбу: из «аристократов» в «дегенератов» превратиться чрезвычайно просто.

Время было раннее (встреча с нашим отельным гидом Джессикой была назначена в 9-00 в отеле «Costa Brava»), так что мы у Ии выяснили, где находится искомый отель и бодрым шагом направились туда, не забыв зонтики.

Поиски отеля много времени не заняли: оказался он 3-х звездочным и находился неподалеку от «Чемпиона». Все отдыхающие в Тоссе русские туристы, числом около 25-ти, уже собрались. Мы с удивлением увидели среди собравшихся известную писательницу детективов, назовем ее Ш. По разговору было понятно, что Ш. остановилась с двумя дочерьми и мужем именно в «Коста Браве».

-Ну и издатели у нас: типичные жмоты, -посетовали мы.- Барышня печет детективы как пирожки с капустой, да еще в 2-х томах каждый, а отдыхает в 3-х звездах. Мы вот книжек не пишем, а аж на 4 звезды наскребли.

Решив ни в коем случае не становиться писателями (особенно детективщиками), мы, наконец, увидели нашего гида Джессику: весьма миловидную барышню. Первым делом Джессика сообщила, что является представителем партнера нашего туроператора - «Fantasy Tours» и распорядилась снабдить всех присутствующих шампанским, а детей – соком или кока-колой, на выбор.

-А я уже целую бутылку кавы за завтраком употребил, -сообщил жизнерадостный дедок, сидевший рядом с нами вместе с женой и внучкой (позднее выяснилось, что -с дочкой), но от бокала шампанского все-таки не отказался.

Из этого я заключил, что поить постояльцев поутру шампанским есть народный испанский обычай, вызванный, видимо, перепроизводством кавы.

Джессика предложила нам список экскурсий, сообщив, что все экскурсии начинаются от автовокзала, где имеется единственная в городе бензоколонка, а также дала номер своего мобильного и назвала время и дни, когда она будет у каждого в отеле. Нам достались вторник, среда и пятница, 14-00. Кстати, узнав, что мы поселились в «Голден Байе», Джессика посмотрела на нас с уважением и выдала красочную брошюру на русском с описанием экскурсий.

Накачавшийся кавой дед, любовно поглядывая на маленькую дочь, требовал экскурсию «Лошади и ослики», остальной народ просто галдел и мы решили, пользуясь паузой, хорошенько распланировать отдых.

В итоге мы заказали (для начала) сразу 2 экскурсии: на вторник мы выбрали себе поездку в «Порт Авентура» (43 евро с носа), а на четверг - рыцарский турнир (39,5 евро), после чего приступили к переговорам. Выяснилось, что в Андорре смотреть особенно нечего, а в крепость Каркассон (Южная Франция) мы и сами решили не ехать.

-Скажите, Джессика, -спросили мы.- А как бы нам совместить завтрашнее посещение монастыря Монсеррат и « Монументальную Барселону», которая будет в среду?

-Легко, -ответила Джессика.- Если желаете, Я вам организую частную экскурсию для вас шестерых. Это будет стоить 75 евро с человека. Завтра в 10-00 вас у отеля будет ждать экскурсовод с машиной. Зовут его Адам, деньги отдадите ему.

-По рукам, -обрадовались мы. Если сложить стоимость этих 2-х экскурсий по прейскуранту, выходило даже на 2 евро дешевле.

Кроме всего прочего, Джессика предложила всем купить у нее телефонные карты (по 6 евро), специально предназначенные для связи с Россией: одна такая карта обеспечивала целый час разговора с Москвой. Джессика предупредила, что звонить по такой карте лучше из автоматов, поскольку отели именно эти карты не любят и блокируют. Автоматов в городе было полно (один - прямо у входа в наш отель), звонить по мобильному или из отеля – дорого, поэтому мы карту купили.

Выйдя из отеля, мы наткнулись на маленький магазинчик-супермаркет, куда я и предложил зайти. В нем нашлись большая бутылка минералки без газа (0,25 евро), 2 пакета  вина «Tio de la Bota» (красное и белое) по 0,89 евро, а также 2 пакета вина «Vino Roixela» - тоже красного и белого, но по 0,45 евро. Все это богатство мы отнесли в отель, после чего пошли на улицу искать «Оазис», дабы сравнить его с нашей «Голден Байей». Горничная, кстати, не взяла евро, оставленные ей на кроватях, а положила их на тумбочки. Одно из двух: или она решила, что маловато будет, или не читала, в отличие от меня, путеводитель.

Выглянуло солнце и стало моментально жарко. Поиски «Оазиса» заняли неожиданно много времени: ксерокопированная карта Тоссы, которую нам выдала Джессика, оказалась (мягко говоря) неточной. Наконец мы «Оазис» нашли. Зайдя туда, поняли, как нам сильно повезло. «Оазис», конечно, был приятным отелем, но куда ему до «Голден Байи».

От «Оазиса» мы направились в сторону моря и вышли к не очень большой бухте, разделенной выступом берега пополам. Справа от пляжа на холме находилась крепость Вила Велла, построенная в 14-м веке и относительно целая. Слева - длинный 5-ти этажный дом (апартаменты), отделанный диким камнем, с очень интересными балконами-террасами, на которых росли цветы и даже деревья. Надобно заметить, что вся Тосса утопала в цветах: на любом, даже самом крохотном окошке, со стороны улицы выставлен был как минимум горшочек с цветущей геранью.

Тосса де Мар, крепость

Около дома, отделанного диким камнем, находившегося также на холме, виднелся довольно высокий современный (судя по виду) чугунный памятник. Мы решили подойти и поинтересоваться, кому, собственно, он установлен. Оказалось, что Минерве, римской богине войны и мудрости (аналогу греческой Афины Паллады). Богиня (в шлеме и тунике) смотрела на море, держа в руке щит и копье.

Сразу вспомнилась легенда: спор Афины Паллады с Посейдоном о том, кого выберут афиняне покровителем города. Посейдон ударил в землю трезубцем и появился шикарный конь. Афина же оживила сухое дерево, которое стало оливковым и афиняне выбрали ее, т.е Афину. Так что установку памятника лицом к морю можно было рассматривать как издевательство горожан над богом морей: да и в самом деле - рыбы мало, штормы, смывающие пляжи, предназначенные для туристов, бывают регулярно, к тому же пираты всякие шлялись сотни лет - пришлось целую крепость городить. В общем, одни расходы, тогда как оливковые деревья растут по тысяче лет и всю тысячу лет доход приносят, хлопот никаких. Так это или нет, установить не удалось: табличка на памятнике была на испанском.

Поднялись к крепости: она была очаровательна, а вид с нее на море и город - еще лучше. В крепости имелась и бывшая церковь (только стены, огороженные металлической цепочкой) и Городской музей Тоссы. Я заявил компании, что музей надобно бы посетить, хотя вход и стоит целых 3 евро: ведь Тоссу обожал Марк Шагал и в музее есть его не то одна картина, не то две. На что компания мне решительно заявила, что творчество Шагала за 3 евро ей до ноги, а если я хочу, то могу пойти в музей один: они готовы меня подождать.

Разрушенная церковь

Скрепя сердце, я заявил коллективу, что не готов грузить всех на 3 евро и на ожидание меня в процессе осмотра одновременно. С тем и пошли дальше.

Спускались мы из крепости другим путем, прямо в город. Спустившись, присели в баре «Nuriana», на улице, где заказали пиво, колу и мороженое. После чего отправились в отель с целью переодеться к пляжу.

По дороге (она оказалась в итоге главной туристической улицей Тоссы) мы обнаружили специализированный винный магазин с самообслуживанием. Хозяйка сразу порекомендовала нам ликер «Crema Catalana» (6 евро), кроме того, мы нашли забавный кофейный ликер под названием «Tolon-Tolon» с изображением пьяной коровы на бутылке и колокольчиком на горлышке (9 евро). Пасынок немедленно сообщил, что после опустошения бутылки колокольчик он заберет. Но все это было развлечением, предназначенным скорее для тещи с племянницей, нас же интересовало вино. Я взял на пробу «Tres Candados» (белое и красное, как обычно), по 0,84 евро за литровый пакет.

По возвращении в отель мы расположились на балконе, залив 45-центовое вино «Vino Roixela» напополам водой. Тут-то и наступил момент истины: оказалось, что вино в Испании по цене пол-евро за литр покупать не стоит.

Две сумасшедшие чайки с соседней крыши приветствовали наше появление на балконе по–своему, по-девичьи: то есть клекотом пополам с курлыканьем. Подумав, мы дали им клички: основную скандалистку, вечно сидевшую на трубе, прозвали Василисой, а ее соседа – Василием. Пол определили на глазок, по степени скандальности.

Выйдя из отеля, мы наконец проложили правильный маршрут к морю. Маршрут пролегал мимо автостанции с бензоколонкой «BP» и далее по основной торговой улочке прямо до пляжа. Время в пути: 10 минут не торопясь и зевая по сторонам.

В 13-30 мы бросили пляжные полотенца на песок в уже знакомой нам бухточке, увернувшись от настойчивых предложений прокатиться на корабликах и т.д. Песок оказался мелкой гранитной крошкой (вход в море затруднялся галькой), а море - довольно холодным, но чистым. Купаться желающих было мало, а вот загорать - наоборот. Несколько нервировали любители петард: взрывы следовали один за другим, но, кажется, здесь это считалось в порядке вещей.

Мы мужественно провели на пляже и в море 3 часа, после чего и то, и другое нам надоело. Возвращаясь в отель, увидели выставленные на улице ящики с фруктами – один из них был нам неизвестен: похожий на смесь нектарина с помидором, с красной блестящей кожицей, стоил он 2-70 евро за кило. Мы купили на пробу 6 штук.

Кроме того, по дороге нашлось закрытое городское турбюро, в витрине которого был вывешен прайс. Цены на экскурсии оказались такими же, как и в нашем «Fantasy Tours».

В отеле я прежде всего занялся рассматриванием монет, полученных на сдачу. Интерес был не праздный: я отвечал за сбор полной коллекции монет, которую в качестве сувенира из любой страны требует наша знакомая доктор - страстная нумизматка - причем в 2-х экземплярах. А поскольку все мы время от времени болеем, лучше доктора не злить. Тут я впал в затруднение. Ведь евромонетки с аверса все одинаковые, а вот с реверса - разные. У меня были: 2 евро итальянские (с Данте Алигьери), 2 евро французские (“Liberte, Egalite, Fraternite”), имелся также 1 испанский евро (с королем Хуаном Карлосом) и 50 французских центов. В дальнейшем мне попадались монетки, происхождение которых и наши гиды не могли определить.

-Вот сейчас Латвия, принятая в ЕЭС, еще своих монет понаделает, так мы совсем запутаемся, -говорили они.

Так что я решил собирать исключительно испанскую серию. И собрал в итоге: 2 евро с Хуаном Карлосом, 1 евро с ним же; 50, 20 и 10 центов с Сервантесом; 5, 2 и 1 цент – с каким-то собором. Сложнее всего было найти испанские 2 евро и 1 цент.

Перед ужином решили побеседовать с Ией. Из разговора выяснилось, что ее отец владел в Тбилиси ресторанчиком и все было не плохо, но к власти пришел Гамсахурдия и распоясались националисты, в процессе чего ресторанчик отобрали. Ия же работала в Тбилиси экскурсоводом, водила поляков, у одного из которых были завязки в Испании, так что в Испанию она прибыла уже по рабочей визе 11 лет назад. У нее есть сын, который забыл грузинский и начал забывать русский: говорит исключительно по-испански.

Неизвестный фрукт она обозвала несперосом, сказав, что есть его надо, счистив кожуру. Кроме того мы узнали: для того, чтобы попасть в Барселону, надобно доехать до Ллорет де Мара, после чего сесть на автобус-экспресс (7-40 евро). Сами местные жители частенько ездят в Барселону, где все дешевле, с целью поучаствовать в распродажах.

-Как замечательно девушка говорит по-русски, -мечтательно заметила теща по дороге в ресторан.

-Мама, это же ее родной язык, чего же ей плохо на нем говорить? –укоризненно заметила жена.

Кормили в отеле просто здорово, а проблема с напитками в ресторане по вечерам нами была решена кардинально: мы заказали 6 маленьких бутылочек воды без газа по 1-15 евро. В дальнейшем количество бутылок сократилось до 4-х: все-таки 2-мя этажами выше в нашем распоряжении был целый бар на свежем воздухе.

Вечер закончился плавно: сидя на балкончике, мы потягивали вино, а теща с племянницей – «Сангрию» и ликер. Кстати, «пьяная корова»(«Tolon-Tolon») им почему-то не очень понравилась, так что бутылка дожила практически до конца отдыха.

Все это происходило под аккомпанемент: слева как зарезанные орали чайки, а справа ревел телевизор, оказавшийся чрезвычайно громким – пасынок лицезрел репортаж с чемпионата Европы по футболу.

Анатолий Новак,

 15.08.2004 года

День третий, понедельник, 21 июня 2004 года.

Праздник в виде завтрака. Несперос, она же мушмула. Генерал Франко и подъем экономики. Главное слово в каталанском. Туризм как основная часть национального дохода. Бензин, полиция и автогражданка. Обыкновенная испанская жизнь. Пробковый дуб и платаны-бесстыдницы. Монастырь Монсеррат: краткая история. Памятники графам Арагонским. Чаша со святой водой из раковины. Мраморный круг с космической энергией. Черная Мадонна. Хор мальчиков. Крест Святого Михаила. Загадать желания. Обвенчаться в Монсеррате. Квартал Эшампле. Три фасада храма Саграда Фамилия. Каса Батльо и Каса Мила. Парк Гуэль. Несертифицированный Адам. Искупительный храм Святого Сердца на горе Тибидабо. Образование в Испании. Парк имени Жоана Миро. Старый город: площадь Испании, памятник Колумбу, Готический квартал. Барселонский собор. Мост Вздохов. Святой Георгий – покровитель Каталонии. Королевский дворец. Рамблас.

Завтрак вылился в стандартный восторг: это был просто праздник какой-то. Ну все-все-все и еще немного…и еще чуть-чуть… Усатый мачо, жаривший и подбрасывавший на сковородке уже пожаренные яичницы и омлеты, вполне был способен заменить Антонио Бандераса в кино (с переходом последнего на возрастные роли). В общем, я понял, что так хорошо и добросовестно просто не может быть. Но ведь было.

Выйдя на улицу, мы немедленно натолкнулись на Адама, нашего экскурсовода, высокого плотного мужчину лет 35-ти. Загрузившись в его 9-местный «Фольксваген», двинулись в путь, приступив к общению.

Адам оказался кубинцем по происхождению, окончившим в Гаване русскую школу и не раз бывавшим в Москве. Историю своего проникновения в Испанию Адам опустил. Мне он показался больше всего похожим на отставного шпиона: уж больно хорошо говорил по-русски.

-А как правильно делать ударение: Адам или Адам?– спросили мы.

-Да как хотите, но правильнее Адам, -отвечал гид.

-А пристегиваться надо? -спросил я, усаживаясь на переднее сиденье.

-Обязательно, -отвечал Адам.- А с 1-го июля надо будет пристегиваться и всем сидящим на задних сиденьях, под угрозой жесточайшего штрафа.

Пока ехали к монастырю Монсеррат, мы узнали массу интересного. Во-первых, фрукт, купленный нами вчера и названный Ией несперос, оказался элементарной мушмулой.

-Да покупал я мушмулу года два назад в Москве, –удивился я.- Размером она была чуть больше винограда.

-Так ведь разные сорта бывают, -мудро заметил Адам.

Гид вкратце проинформировал нас о политико-экономическом состоянии Испании в настоящее время. Дело, по словам Адама, обстояло так.

Когда генерал Франко стал стареть, он решил (понимая, что экономика Испании по сравнению со всей остальной Западной Европой тормозит), что спасение страны – это туризм. И распорядился. В страну потоком хлынули инвестиции (в основном немецкие) под железные гарантии их неприкосновенности. Начиная с 80-х годов прошлого века, вся Испания застроена отелями по самое не балуйся, так что наша «Голден Байя де Тосса» - типичный эксклюзив. Ничего подобного в Тосса де Мар построено в ближайшие полста лет более не будет: просто места нет.

Мы вспомнили грустные московские реалии, но Адам уверил нас, что в Испании вся земля частная, законы действуют тоже для всех, так что точно ничего не построят.

Франко вообще был, судя  по всему, человек дальновидный (вот и Вторая мировая война Испанию не затронула) и потому заботился об индустриализации прежде всего именно тех областей Испании, где традиционно сильны националистические взгляды и в которых мечтают об отделении от Испании, то есть Страны Басков и Каталонии. Расчет в общем правильный: когда есть работа, меньше думаешь о глупостях. Это дало результат: даже баски последнее время поутихли, а уж в Каталонии террористов отродясь не было.

Адам сообщил, что в Каталонии, помимо испанского языка, весьма популярен свой, каталанский (как мы поняли, это смесь испанского, т.е. севильского наречия, с французским). Нам из него положено знать хотя бы одно слово: ОЛА (ударение на последней букве). Каталонцы это приветствие произносят столько раз, сколько за день видятся. Так что все таблички в Каталонии пишутся на 2-х языках.

Барселона, то есть Испания, считается окном в Европу.

-Сама Европа, видимо, начинается с Франции, -саркастически добавил Адам.

В Каталонии сиеста в основном не соблюдается, обязательна она только в Андалузии: там настолько жарко, что днем работать невозможно.

Туризм приносит Испании 70% дохода, остальные 30% - промышленность и сельское хозяйство, но и они в основном обслуживают потребности туристов. Что любопытно, концерн «Фольксваген» организовал в Испании производство автомобилей, они называются «SEAT». Я вспомнил, что и в Москве видел машины этой марки.

Самыми платежеспособными туристами в Испании считаются немцы. Тут Адам сказал, что немцы на отдыхе отрываются до конца, поскольку на родине этого сделать просто не могут и ему их жалко до смерти.

-Почему? –поинтересовались мы.

-Да в Германии все настолько зарегулировано, что хоть беги оттуда, -отвечал Адам.- Был я тут в гостях у друга в Дюссельдорфе. На радостях друг детям в школу в этот день разрешил не ходить. Так на следующее утро в дверях у него уже стояла полиция вместе с квитанцией на штраф за непосещение детьми школы. Зато и управиться с немцем, находящимся в любой степени крутизны или опьянения, легче легкого. Достаточно сказать ему волшебное слово «полиция» и немец немедленно трезвеет, поскольку у него на генетическом уровне заложен ужас перед этим понятием.

Тут я вспомнил одного немца, сидевшего в баре в отеле «все включено» на Крите, который среди бела дня старательно запивал греческую анисовую водку («узо») пивом. Через полчаса таких упражнений немец начал петь, причем громко, к ужасу остальных посетителей: музыкальным слухом и голосом Господь его не наградил. Вспомнил я и кое-что еще на том же Крите (в том же отеле): предрассветную очередь немцев за пивом в баре при бассейне, который еще не открылся. Так что я, пожалуй, согласен с Адамом.

При том русские туристы в Испании тоже ценятся: народ в основном солидный и при деньгах. Хорошо относятся испанцы и к англичанам, а вот французов не любят: по их мнению, французы дурно воспитаны. Адам сказал, что когда приезжаешь во Францию, то (если ты не говоришь по-французски) в баре можешь сидеть 2 часа, к тебе никто и не подойдет.

-Отчего же тогда ваше посольство строит такие препоны русским туристам? -спросили мы, вспомнив свою борьбу, весьма, впрочем, успешную.

-Я думаю, что это ваши просят наших, -загадочно ухмыльнулся Адам.- В последнее время поток туристов из России резко снизился, а ведь каждый турист оставляет в стране 1-2 тысячи евро (недурные деньги). Я знаю случаи, когда в визе не просто отказывали, а прямо в паспорте ставили штамп об отказе - и это при том, что человек где только не был, в том числе и в Испании. Ну и куда ему после этого с таким паспортом? Камчатка-Чукотка-Байкал? А недавно в Барселону не пустили на соревнования целую команду ватерполистов из России, которая здесь была раз десять.

Явственно запахло железным занавесом, поэтому мы вернулись к более мирным темам.

Подъехали к въезду на платную автодорогу и Адам взял билетик в автомате, не преминув посетовать, что во всей Испании платные автодороги есть только около Барселоны, а вот в Италии, например, их и вовсе нет.

-Не переживай, Адам, -заметил я.- В Италии на самом деле их полно и называются они автострадами, но проезд по ним стоит недорого. А здесь сколько?

-1 цент за 1 километр, -отвечал Адам.

После этого мы в разговоре плавно перешли к машинам, дорогам, автогражданке и стоимости бензина.

Выяснилось, что новый 9-местный «Фольксваген», которым Адам явно гордился, куплен им недавно в кредит за 30 тысяч евро, под 8% годовых.

-Шикарный процент, -заметил я.

Адам подробно объяснил, что ему предлагали похожий автомобиль, но - «Мерседес». Адам, тем не менее, выбрал «Фольксваген», поскольку в «Мерседесе» впереди было на одно место меньше, да и ручка переключения коробки передач упиралась в пассажира.

-Да что ты, Адам, все правильно сделал - ведь «Мерседесы» гораздо дороже «Фольксвагенов», -радовался я за Адама.

-Ничего подобного, -возразил гид.- Все немецкие машины нынче в цене одинаковы, так что не надо думать, будто «Фольксваген» - машина дешевая.

«Фольксваген» оказался дизельным, цена дизтоплива - 0-77 евро за литр (расход 10 литров на 100 км, поскольку движок новый, дальше - меньше будет). Адам был несколько смущен своим дизелем, заявив, что нынешние дизельные машины - супер, но я его быстро утешил, пояснив, что в курсе. Да и какой нормальный испанец будет ездить на бензине при цене 1 евро за литр?

Теперь про дороги. На платной можно ездить со скоростью 120 км /час, но все ездят 140.

-Тут главное,- учил нас Адам,- не вываливаться из общего потока. При 140 км/час фотокамеры просто не в состоянии зафиксировать номер машины - нарушителя, поэтому сейчас рассматривается вопрос о разрешении езды именно с такой скоростью.

-А что будет, если все-таки фотка удастся? -спросили мы.

-И в первый, и во второй раз ничего не будет, -отвечал Адам.- Просто пришлют предупреждение, что это – нехорошо. А вот в третий  влепят вам штраф в 500 евро как минимум, мало не покажется.

-А что гаишники? -спросили мы.– Договориться совсем нельзя?

-Не дай вам Бог с ними договариваться, -испугался Адам.- Сразу в наручники и в тюрьму. Они слишком хорошо зарабатывают и службой дорожат.

Про автогражданку. В Испании она давно работает и все довольны. Люди при ДТП обмениваются визитками своих страховых компаний, после чего мирно расходятся. Единственное, что раздражало Адама, так это понижающий коэффициент к страховке для женщин за безопасную езду.

-Конечно, -рассуждал Адам.– Женщины гораздо реже попадают в аварии, но зато они гораздо чаще создают аварийные ситуации, при которых в аварии попадают мужчины.

-Ну хорошо, -спросил я, заканчивая тему.- Сейчас горячий сезон, а что вы, гиды, зимой делаете?

-Зимой живем на накопленное летом, -отвечал Адам.- Немного подрабатываем синхронным переводом в Барселоне: там постоянно какие-нибудь конгрессы. Да и в Ллорет де Маре, и в Тосе де Маре зимой тоже бывают туристы.

-Да ну? -удивился я.

-А как же, -отвечал гид.- Западным профсоюзам зимний отдых трудящихся очень выгоден, поскольку цены на порядок ниже: соответственно, можно больше путевок купить.

-В Испании, -продолжал Адам,- как и в России, очень популярен черный нал. Поэтому испанцы любят работать в выходные по основному месту работы или на другой работе. При этом стоимость недвижимости постоянно растет, цены в Барселоне на квартиры ничуть не ниже московских, что испанцев сильно раздражает. К тому же переход на евро сам по себе вызвал одномоментную 10%-ю инфляцию. Вообще типичная испанская семья всю жизнь живет в кредит (дом, машина, образование детей) и только на пенсии испанцы, расплатившись наконец с банком, начинают путешествовать, причем преимущественно по своей стране.

Тут гид посетовал, что тяга молодежи в Испании к образованию в последнее время сильно падает.

-Сами посудите, -рассуждал Адам,- чего ради молодежи гнаться за высшим образованием, когда масса квалифицированных англичан (к примеру) живет себе в Испании годами и работает топ-менеджерами в испанских же компаниях, зная при этом по 3-4 языка? Ну и как с ними молодому испанскому специалисту конкурировать?

-Посмотрите на обочину, -продолжал гид.- Видите штабеля коры? Это кора пробкового дуба, из нее делают пробки для вина. Новая на дубе нарастает за 10 лет, после чего процедура повторяется. Асфальт на дороге специальный, впитывающий воду в случае дождя, после чего вода по дренажной системе удаляется из-под дорожного полотна. По бокам трассы обычно высаживают платаны (в Испании их называют бесстыдницы - за то, что кору сбрасывают), которые потом идут на мебель.

С этим мы и въехали на крутой серпантин, ведущий к монастырю Монсеррат. Дорога просто призывала зажмуриться и прочитать про себя «Отче наш, иже еси на небеси…».

Адам же вел машину вполне невозмутимо, чувствовалась многолетняя практика.

-А еще как в монастырь можно добраться? -спросили мы.

-Есть еще три способа, -сообщил гид.- Фуникулером, поездом или пешком (для настоящих паломников).

-Как же поезд так круто наверх забирается? –удивились мы.

-Посмотрите вниз: видите железную дорогу? Так вот, рельсы там специальные, с зубцами, чтобы поезд вниз не сполз.

Монастырь Монсеррат

-Монастырь Монсеррат («Зазубренная гора») впервые упомянут в летописях IX века. Сейчас монастырь - главная святыня Каталонии, место паломничества христиан со всего мира. Он стоит на узкой горной террасе на высоте 725 метров, а над ним нависают горные пики. Во время войны с Наполеоном (в 1811 году) французы сравняли монастырь со скалой, на которой он стоял. Но в 1844 году монастырь отстроили заново, живут в нем ныне 80 монахов-бенедиктинцев. Монастырь, поверьте, посетить стоит, он очень красивый.

Монастырь Монсеррат

Адам сообщил, что года два назад беспрерывные дожди вызвали селевой поток, который просто смыл центральную аллею при входе в монастырь вместе со всеми растущими на ней дубами (осталось только два). Но, о чудо, сель обошел, не задев, стоящую ровно посередине часовню. Были и другие разрушения, так что монастырь до сих пор восстанавливают.

Монастырь Монсеррат

Войдя в монастырь, мы попали на огромную площадь Пласа де Санта-Мария, окруженную зданиями (служебные постройки и гостиница). Справа площадь замыкала стена с проемами, обрамляющими вид на пропасть. Прямо впереди находился вход в здание с двумя портиками.

Саркофаг графа Арагонского

Около них в нишах на возвышении находились два саркофага, один я, стоя в очереди на вход, внимательно осмотрел. Над саркофагом скульптура: граф Арагонский, владетель Неаполя, молится, опустив меч. Погиб в 1528 году. В другом саркофаге покоился другой граф Арагонский, но тоже владелец Неаполя, погибший чуть позже. Ей Богу, тяжело было быть графом в 16-м веке: приходилось все время погибать. Проклятые мавры (или кто там еще).

Саркофаг другого графа Арагонского

Пройдя через портик, мы попали в большой двор, прямо впереди нас находился вход в базилику. Сзади - баптистерий с чашей со святой водой. Чаша представляла собой огромную раковину (типа тридакны), оправленную серебром. Когда-то, миллионы лет назад, на месте Каталонии плескалось огромное озеро, над которым возвышалась гора Монсеррат: линия водораздела четко видна на окрестных горах, в них же и нашли раковину тщательные монахи.

Фасад собора

Иисус и двенадцать апостолов

Рядом с баптистерием в выемках имелся ряд барельефов, один из которых изображал Игнатия Лойолу - основателя ордена иезуитов. Фасад базилики братья Вальмитжана в 1900 году украсили скульптурами всех апостолов и Христа. Пол во внутреннем дворике – мозаичный, из мрамора: по словам Адама - точная копия пола на Капитолийском холме в Риме. В центре выложен круг, на который нужно встать босиком, раскинув широко руки, и тебя напитает космическая энергия.

Мраморный круг

-Носки снимать? -поинтересовался я у Адама, скидывая мокасины.

Космическая энергия

-Я думаю - не обязательно, -ответил Адам после секундного раздумья.

Славится монастырь (на самом деле) не расположением и архитектурой, а двумя достопримечательностями: Черной Мадонной и хором мальчиков «Эсколания».

Черная Мадонна, она же - Дева Мария Монсерратская, она же - Дева Мария Смуглянка, по информации Адама, была найдена монахами в средние века в одной из пещер отшельников, в изобилии встречающихся в окрестностях монастыря. Теперь немного другой информации (не от Адама): по преданию, 95 сантиметровую деревянную статую Девы Марии вырезал апостол Лука, перевез же ее в Испанию апостол Петр. Со временем монахи спрятали статую в пещере от мавров, после чего другое поколение монахов - спустя века - ее нашло (что согласуется с информацией Адама). Ученые же датируют статую 12-м веком. Помнится, Адам бормотал, что ученые так и не смогли определить породу дерева, из которого вырезана статуя. В 1881 году Смуглую Деву провозгласили покровительницей Каталонии.

Хор мальчиков тоже по-своему примечателен. Адам говорил, что этому хору - лет 600, а может и больше. В хор принимают пятилетних мальчишек, прошедших предварительный отбор. После того, как конкурс пройден, мальчонку ставят в монастыре на довольствие и видится парень с родителями только раз в году в течение одного летнего месяца, на каникулах. Все содержание ребенка монастырь берет на себя.

Гастроли вместе с хором неизбежны, но к 18-ти годам юноша получает хорошее высшее гуманитарное образование (включающее знание нескольких языков), так что неплохо устраивается в жизни. Плохо он знает только родителей, зато у последних расходов и моральных издержек при воспитании сына – никаких, поэтому в монастырский хор конкурс серьезный: сэкономить на воспитании детей пытаются многие испанцы (крестьяне, в первую очередь).

Так что марка монастыря Монсеррат ценится не только в Испании. В честь него называют дочерей: имя певицы Монсеррат Кабалье служит тому примером.

Адам нас в монастыре в итоге бросил, сказав, что будет ждать снаружи через 3 часа. Но перед тем как уйти, дал немало ценных советов. Время было 11-30 утра.

-Во-первых, -сообщил гид,- хор мальчиков начинает петь ровно в 13-00 и поет 10-15 минут в базилике: вам стоит заранее занять в ней место. Во–вторых, с 12-00 до 18-00 в летнее время открыт доступ к Черной Мадонне, но там всегда очередь на час примерно. Начинается очередь в отдельном входе в заалтарную капеллу в портике около саркофага второго убиенного арагонского графа (того, что справа). Как вам совместить посещение Мадонны и прослушивание хора, я не знаю.

-Статуя представляет из себя сидящую на троне Мадонну, которая держит на коленях младенца Христа, в правой руке у нее яблоко. Статуя защищена стеклом, но яблоко стеклом не закрыто. Согласно поверью, надобно к яблоку прикоснуться и попросить Мадонну исполнить одно именно Ваше желание (но только одно). Многие хитрецы, у которых желание исполнилось, специально раз за разом приезжают в Монсеррат с целью загрузки Мадонны своими новыми просьбами.

Черная Мадонна

-При этом, если у вас не одно желание, остальные после посещения Черной Мадонны можно в письменном виде на любом языке оставить в специальной комнате около баптистерия. Монахи ничего не выкидывают, а только (по прошествии времени) сдают в архив монастыря. В базилике свечки не ставят, их можно поставить при выходе, причем цены на свечки совершенно четкие, но платить за них необязательно: каждый отдает Господу столько, сколько может.

В монастыре Монсеррат, как оказалось, есть 8 маршрутов для паломников.

-Поскольку время у Вас в запасе есть, я вам советую совершить пешее восхождение по горе к кресту Святого Михаила. Это займет минут 20, -советовал нам Адам, показав направление движения и сам крест, после чего попрощался. Крест был высоко.

Крест Св.Михаила

Мы пошли вверх по широкой асфальтовой дороге, время от времени встречая на пути всякие памятники, стелы и прочее. Пропасть (слева) только угадывалась, поскольку край ее весь зарос деревьями. Хватало деревьев, выросших на красно-глиняном откосе и справа. Так что мы шли как бы по парку, но только все время вверх. Через 20 минут хода налево от нас возникла боковая дорожка, равноценная основной.

Мы, не поняв, рванули все-таки прямо и дошли до часовни Св. Михаила, довольно заброшенного вида. Дальше дорожка из асфальтовой превратилась в грунтовую и мы поняли, что промахнулись. Решили вернуться к боковой и, наконец, через 2 минуты оказались у высокого железного креста, посвященного Святому Михаилу.

Располагался он на площадке, огороженной со стороны пропасти железной же изгородью. Отсюда все было как на ладони, даже река интенсивно-коричневого цвета внизу. Несколько запыхавшись от восхождения, мы присели на большую круглую скамейку, составив компанию двум голодным кошкам: жаль, но покормить их было нечем.

На развилке вдалеке обозначилась стайка барышень-американок, которые – так же как и мы чуть ранее - сомневались в правильном направлении движения и отчаянно жестами и призывами требовали нашего совета.

-Come here! –закричали мы в ответ.- This way is right!

Оставив американок (те при себе, понятно, имели хот-доги) покормить кошек, мы пошли вниз.

На монастырской площади было много совсем древних бабушек и дедушек на колясках, которые их родственники упорно и весело катили по направлению к храму. Некоторые старики, судя по их виду, совсем не понимали, где именно они находятся и с изумлением обозревали окрестности. Тут мы вспомнили реплику Адама о том, что всякий уважающий себя испанец должен посетить монастырь Монсеррат хоть раз в жизни.

-Чему же удивляться, -рассудили мы.- Может, жить им осталось всего полчаса: надо успеть.

Ровно в 12-20 мы заняли очередь к Черной Мадонне, находящейся в заалтарной капелле на 2-м этаже. Очередь начиналась около саркофага второго графа Арагонского и пролегала справа (по галерее) мимо всего внутреннего дворика. Пока стояли, сбегали в базилику, помочили руки в чаше со святой водой, перекрестились и осмотрелись. Народу в церкви было много, при этом количество его росло с каждой минутой. Все сидячие места были уже заняты, люди стояли в проходах.

-Выхода нет, -сообразили мы.– Будем держаться Черной Мадонны: именно она желания исполняет, а вовсе не хор мальчиков. К хору (может быть) и так поспеем.

Двигаясь в очереди, миновали галерею (с видом на внутренний дворик слева) и вошли внутрь галереи. Отделялась она от внутренностей базилики только решеткой, так что мы были в общем-то внутри храма.

Тут началась служба. Пение знаменитого хора мальчиков было весьма впечатляющим. Получалось, что мы одновременно стояли в очереди для посещения Девы Марии Монсерратской и слушали хор, медленно продвигаясь к цели. Время от времени мы по очереди отходили к решетке посмотреть на хор. Жене показалось, что в базилике происходит, судя по составу и виду народа около священника, обыкновенное венчание.

Постепенно мы добрались по лестнице на второй этаж и подошли, наконец, к Черной Мадонне.

Дева Мария Монсерратская и в самом деле оказалась черна лицом, при этом черты лица - европейские. Черен лицом был и сидящий у нее на коленях младенец Иисус, а одежды обоих позолочены.

Каждый погладил яблоко, каждый загадал желание. Перед статуей стоял ящик для пожертвований, куда положили несколько монет и мы.

Выход из капеллы находился слева от базилики: там, на свежем воздухе, под очередной аркой и нашлось место, где надобно ставить свечки. Свечи оказались замечательные: толстые, в пластиковых футлярчиках, были они 2-х видов и цветов: по 1-50 евро (зеленые) и по 1-10 евро (красные, поменьше). Причем под аркой стояли многоярусные стеллажи с определенными отверстиями под определенные свечки. Монах-бенедектинец помог зажечь всем свечки и поставить куда нужно, сохраняя композицию.

Выйдя во внутренний дворик, мы зашли в помещение рядом с баптистерием и оставили там записки с дополнительными желаниями.

Времени до встречи с Адамом оставалось чуть-чуть, поэтому мы спустились вниз, к выходу из монастыря, прямо к большому монастырскому магазину самообслуживания.

В магазине продавались ликеры, мед и сыры монастырского производства, но мы сосредоточились на открытках с видами монастыря. Открытки стоили от 15 центов до 30-ти и купили мы их с запасом, для всех возможных фотоальбомов. Уже выходя из магазина, я углядел среди сувениров крохотную, не более 10 см величиной, совершенно очаровательную статуэтку с Черной Мадонной с яблоком в правой руке и младенцем Христом на коленях. Стоила она 4-40 евро.

Черная Мадонна

Около машины нас ждал Адам.

-Ну как, -спросил он.– Понравилось?

-Более чем, -ответили мы.

Путь наш лежал в Барселону.

-Пока мы стояли в очереди к Черной Мадонне, то видели в базилике венчание. Наверное, какие-то знатные люди женились? –спросила гида жена.

-Вовсе не обязательно, -сообщил Адам.- Любой каталонец может по желанию обвенчаться в Монсеррате, причем бесплатно.

-Более того, -продолжал Адам.- Недавно был случай: православная пара попросила их обвенчать в католической церкви в Барселоне. Церковь была очень горда такой просьбой и исполнила ее с удовольствием.

Тут я вспомнил, что в Риме, в Ватикане, в огромном Соборе Святого Петра, экскурсовод показала нам придел, где были фрески с изображениями наших православных святых: Святой Ольги и Святого Владимира (того самого, «Красного Солнышка»).

В Барселоне мы оказались через полчаса, въехав в город с севера, в районе квартала Эшампле (что означает «План Расширения»). В 1854 году власти Барселоны решили снести средневековые стены и расширить город за их пределы. Именно этому решению обязана Барселона тем, что стиль модерн представлен здесь как ни в одном другом городе мира.

Согласно плану, все улицы должны были пересекаться под прямым углом, за исключением одной – Авингуда Диагонал. Перекрестки стали площадями, на которые выходят фасады зданий, название же Эшампле так и осталось за районом.

Саграда Фамилия

Первым делом Адам подвез нас к храму Саграда Фамилия (Святого Семейства), дивному творению архитектора Антонио Гауди, однако припарковаться нам сразу не удалось, так что пришлось объехать в поисках места для парковки квартал 3 раза, пока Адам, тревожно озираясь, не остановил машину.

-В чем дело, Адам? -спросили мы.- Чего ты опасаешься?

Оказалось, что Адам припарковался там, где положено останавливаться грузовикам, разгружающим товар: прямо перед входом в магазин, так что озирался Адам в поиске полицейских, опасаясь штрафа. Таковых поблизости не нашлось и Адам заметно успокоился. Дав нам сорок минут на осмотр храма, Адам указал также и магазин сувениров рядом с Саградой, где, по его мнению, цены были правильными.

-Главное, -учил нас Адам,- берегите сумки и кошельки: народ тут крутится разный, поскольку место это у туристов популярно.

Храм был огорожен временным забором, так как строительство его продолжается до сих пор. За забор пускали за деньги (кассы имелись), а внутрь храма - нет. Мы решили осмотреть его из-за забора, обойдя кругом, что много времени не отняло. Храм устремлен ввысь, да так, что с трудом помещается на фотографиях.

Саграда Фамилия, фасад Рождества

Саграда Фамилия, фасад Рождества, фрагмент

Начали его строить в 1882 году, в 1883 году руководство строительством передали Гауди. При жизни Гауди был завершен только один из 3-х фасадов - Рождества (19-й век, модернизм). После гибели Гауди в 1926 году (сам он похоронен в крипте храма), строительство было продолжено, но в Гражданскую войну (1936-1939 гг.) подлинные чертежи Гауди были утрачены, остались только наброски, так что до сих пор идут споры о соответствии уже построенного и еще строящегося замыслу Гауди.

Саграда Фамилия, часть фасада Страстей Христовых

Не так давно был завершен 2-й фасад - Страстей Христовых (20-й век, кубизм). Теперь строится последний, 3-й фасад - Славы Господней (21-й век, космический стиль).

У Саграда Фамилия

Согласно проекту, 12 башен фасадов (по четыре в каждом) должны символизировать 12 апостолов, четыре более крупные башни вокруг центрального шпиля будут представлять 4-х евангелистов, а над апсидой планируют поднять купол Богородицы.

Описывать собор бессмысленно, его надо видеть: даже фотографии не передают всей прелести. Чего стоят хотя бы 4 башни Гауди с Фасада Рождества, явно имеющие прообразом початки кукурузы. Масса балкончиков, пластичных скульптур, модернистского декора. На одном из балкончиков, находящемся высоко, сидела небольшая компания и довольно разглядывала окрестности.

Жуликов, охотившихся за нашими кошельками и сумками, мы не заметили, а вот нищих хватало. Уворачиваясь от них, отступили в небольшой скверик, находившийся через дорогу от храма, как раз напротив фасада Рождества. В скверике имелся пыльный пруд и росли деревья, одно из них показалось нам примечательным: почти без листьев, но с множеством синих мелких цветов. Обойдя пруд, мы наконец нашли место для съемки: фасад Рождества с этой точки целиком помещался на фотографии.

Сев в машину в условленное время, мы получили от Адама дополнительную информацию. Оказывается, кварталы домов вокруг храма (вполне приличных) после окончания строительства Саграда Фамилия будут для улучшения перспективы снесены: их при этом условии в свое время строить и разрешили. Но это произойдет не скоро: в лучшем случае, лет через 60. Сам собор не станет кафедральным собором Барселоны – внутри него будет пусто.

Недалеко от Саграды находилось новое здание корриды (круглое, на манер стадиона, в мавританском стиле), которое нам Адам показал, сообщив, что после боя мясо быков никуда не годится (слишком мощный выброс адреналина его портит), да и шкура тоже: вся в дырках.

-А сам ты корриду любишь? –спросили мы гида.

-Да был один раз, -дипломатично ответил Адам.- Вообще-то коррида для Каталонии не очень характерна и многие выступают за то, чтобы ее запретили.

Каса Батльо, фасад

Каса Батльо, балконы

Каса Батльо, задний фасад

Каса Батльо, крыша

Каса Батльо, окно

Каса Батльо, одно из главных окон

Фонари Гауди

Машина двинулась на запад: там (в пределах района Эшампле) имелся  «Золотой квадрат». Так называются кварталы вокруг проспекта Пассеч де Грасья, где находятся самые известные дома Барселоны эпохи модерна. Адам остановил машину и дал нам полюбоваться Каса (т.е домом) Батльо, после чего мы подъехали к знаменитому Каса Мила, вышли из машины и постарались его осмотреть. На бульваре напротив дома имелись замечательные кованые фонари необычной формы, стоявшие в шахматном порядке, тоже работы Гауди. Говорят, что японцы за огромные деньги пытались купить Каса Мила, чтобы разобрать его и вывезти в Японию, но не вышло.

Каса Мила

Возле Каса Мила

Каса Мила ночью

Каса Мила, печные и вентиляционные трубы

Каса Мила, вентиляционные трубы

-Гауди строил не просто так, а под заказ. Дома, им построенные, назывались именами владельцев. После прихода к власти Франко дома были национализированы, а после смерти генерала возвращены семьям владельцев, но, видимо, на определенных условиях, -рассказывал Адам.- Во всяком случае, сейчас там никто не живет: расположены в них музеи, выставочные залы и офисы. За всем архитектурным наследием Гауди присматривает Фонд его имени, который заботится о реставрации и ремонте зданий, располагая огромными суммами, полученными в виде пожертвований.

Королевская площадь, фонарь Гауди

Обговаривая по дороге в Барселону план нашего посещения города, Адам посоветовал нам обойтись без обязательного для «Монументальной Барселоны» посещения музея Пикассо, сообщив, что музей представляет из себя огромный комплекс (5 дворцов) и те 15 минут, какие у нас будут для его осмотра, все равно нам ничего не дадут в познавательном плане.

-Только зайдете, как надо сразу же выходить, -резюмировал Адам.

Мы с его логикой согласились.

В принципе, интересные места в Барселоне по расположению на карте напоминают английскую букву «Z». Верхняя палочка – это район Эшампле, вертикальная - Старый город с Готическим кварталом, а нижняя - гора Монжуйк с окрестностями.

Карта центра Барселоны

Двинулись на север, к парку Гуэль, ближе к окраине города. Адам сообщил, что как раз до парка Гуэль без машины добираться неудобно, в отличие от музея Пикассо, где есть станция метро.

Когда подъехали к парку, Адам, объяснив, где и что в парке находится, остался у машины.

Фрагмент чугунной ковки главных входных ворот

Главный вход в парк Гуэль

Фрагмент парадной лестницы

Вкратце история парка (вход - бесплатный) такова. В конце 19-го века крупнейший промышленник, друг и постоянный заказчик Гауди граф Гуэль задумал строительство жилого района с большой парковой зоной на севере Барселоны. Строительство велось в 1900-1914 гг. Общий план включал в себя строительство церкви, рынка, общественных зданий и более 60-ти жилых домов. Гауди душу вложил в эту стройку (как и во все другие свои проекты), но все это было слишком неординарно для того времени. С началом Первой  мировой войны строительство и вовсе заглохло. Из 60-ти домов построили только 2.

Дракон Святого Георгия

Входной павильон парка Гуэль

Пинакли входных павильонов парка Гуэль

Зато уже построенное стало общедоступным парком – и каким! Кованые ворота мимо двух построенных домиков и входного павильона с характерным для Гауди двойным крестом на башенке (в двух проекциях, чтобы и Бог сверху видел, что это - крест) выводят на лестницу главного входа, где посредине лестницы вас встречает бюст улыбающегося дракона Святого Георгия на фоне каталонского флага (желтые и красные вертикальные полосы по очереди). Выполнено это из битой разноцветной керамической плитки. Чуть выше так же посредине лестницы расположилось еще одно чудовище (на самом деле – хамелеон) из того же материала, миновав которое вы попадаете в зал с более чем 80-ю колоннами: по замыслу Гауди он предназначался под рынок. Сейчас в нем не брезгуют играть профессора консерватории: когда мы вошли в зал, профессор только что закончил играть и укладывал скрипку в футляр.

Дракон парка Гуэль

Колонный зал парка Гуэль

Медальон по рисунку Жужоля

Но это не просто зал: крыша его служит прогулочной площадью, по периметру которой построена самая длинная в мире скамья, облицованная все тем же материалом, битой разноцветной керамической плиткой.

Площадь над Колонным залом

Скамейка в парке Гуэль

Узор на скамейке

Скамейка настолько длинная, что хватает места всем желающим. Более того, скамья хотя и каменная, но настолько удобная (учитывающая анатомию человека), что сидеть на ней - одно удовольствие. Вот тут мы и вспомнили рассуждения Адама о том, что Гауди был не просто архитектор, но и инженер, не только проектировавший, но и отслеживавший исполнение любой своей задумки до стадии ввода в эксплуатацию.

Есть и еще кое-что в парке Гуэль: например, галереи под виадуками со сталактитами, но лучше посмотреть это самим, описывать это затруднительно.

Проходы под виадуком

Колонны парка Гуэль

Поднятые на колонны парковые дорожки

У выхода из парка (в одном из павильончиков Гауди) располагался бар, совмещенный с сувенирным магазином. Я купил себе альбомчик о Гауди на русском с фотографиями (4-50 евро) и заманил в магазин жену оценить сувенирные пепельницы. Ей понравилась круглая, с влезающим на нее хамелеоном Гауди (14 евро).

Выйдя из парка, мы наткнулись на Адама.

-А объясните-ка нам, любезный гид, почему это Вы нас за сегодняшний день уже три раза бросали одних: в Монсеррате, у Саграды Фамилия и, наконец, в парке Гуэль? –спросили мы.

-Ей Богу, ребята, я не виноват, -отвечал Адам.- Просто во всех этих местах (кроме Монсеррата) свирепствуют свои, местные гиды. Мафия, сертифицированная муниципалитетом Барселоны. Самое смешное: захоти Вы получить от них нормальный сервис, так это будет затруднительно - русского языка никто из них не знает, но нас сюда не пускают. А полицейские при входе – довольно зоркие и памятливые. Так что я уже устал им объяснять, что привожу в парк очередных дядюшек с тетушками.

Чего уж тут было ворчать, оставалось только ехать дальше. Путь наш по-прежнему лежал на север, к горе Тибидабо, к Искупительному Храму Святого Сердца.

Дорога пролегала по серпантину. Постепенно справа от нас во всей красе открывалась Барселона.

-Первоначально, -рассказывал Адам,- в этой компактной долине жило племя барси, со временем появился и первый граф Барселонский. Так что слово «Барселона» переводится как «долина, где живут барси».

Памятник графу

-Обратите внимание: город сверху кажется очень компактным и совсем не зеленым. Хотя зелени в Барселоне, сами видели, хватает: любой самый крошечный балкон утопает в цветах и деревьях.

-Барселона - второй по величине город Испании (после Мадрида). Постоянного населения в Барселоне - 2,8 млн. человек, а с учетом туристов в городе постоянно находятся и все 5 миллионов.

-Барселонский порт до недавнего времени считался вторым по величине портом на Средиземном море (после марсельского), но сейчас в барселонском порту строятся еще 2 терминала, так что скоро он станет первым.

Храм Святого Сердца

У храма Святого Сердца

-Название горы Тибидабо переводится с латинского как «Дам Тебе». Согласно евангельской притче, эти слова произнес Сатана, искушавший Христа на горе видением всех царств земных. На горе стоит Искупительный Храм Святого Сердца Господня, на вершине которого находится огромная статуя Христа с раскинутыми руками. Храм начали строить в 19-м веке, а закончили в 20-м. Внутри храма есть лифт, на котором Вас за 1,5 евро доставят на смотровую площадку, к ногам Христа.

Со смотровой площадки открывался чудесный вид на Барселону: еще бы, высота храма вместе со статуей более 500 метров. Адам показал нам гору Монжуйк и стадион клуба «Барселона», которым чрезвычайно заинтересовался пасынок. В Адаме он нашел союзника по увлечению и они оба слились в экстазе, обсуждая что-то свое, футбольное. Тем не менее, обоих удалось вернуть на землю посредством все того же лифта.

С севера двинулись на юг - в Старый Город, в Готический квартал.

Пока ехали, разговор зашел об образовании в Испании. Испанская система образования показалась нам интересной. Дети идут в школу в 3 года, до 7-го класса учатся в колледже, с 7-го по 10-й - в институте. Если ребенок решил продолжить образование и сдал экзамены, то учиться он будет уже в Университете.

В отличие от России, и платное, и бесплатное высшее образование в Испании ценятся и считаются одинаково качественными. Если вы решили получить платное, готовьтесь выкладывать до 25 тысяч евро в год. Если по каким-либо серьезным причинам студент берет академический отпуск, то на этот год государство выдает ему единовременную стипендию в 2000 евро. Специальная учебная литература в Испании очень дорога, поэтому студенты вовсю пользуются библиотеками и Интернетом.

Зашла речь и об устройстве на работу после получения образования. Получить профессию и удачно поступить на службу, по словам Адама, есть предел мечтаний каждого нормального испанца. Вся жизнь и пенсия в этом случае обеспечены, поскольку испанские фирмы не склонны разбрасываться персоналом без серьезных на то причин. Например, дипломированный бухгалтер обычно работает в юридической фирме и обслуживает несколько малых предприятий, получая зарплату в 2000 евро ежемесячно, что считается очень круто. Еще престижнее – госслужба. Чиновники, по мнению Адама, особенно не перетруждаются, а получают как трудяга-бухгалтер.

-Одна из самых тяжелых профессий, -говорил Адам,- это профессия гида. Конечно, за сезон я зарабатываю на весь год, но чего это стоит. Семью я летом вообще не вижу, на море бываю 3-4 раза. Так что зимой, когда меня спрашивают, куда я еду отдыхать, честно отвечаю: на море.

По дороге нам встретился парк имени Жоана Миро с огромной (его же работы) скульптурой «Женщина и птица» около прудика, больше всего напомнившей мне гигантскую керамическую бейсбольную биту, стоящую вертикально, рукояткой вверх. К рукоятке было приляпано неправильной формы колечко, а к последнему - полумесяц. Адам, кажется, тоже иронически относился к «шедевру». За парком Миро находилось старое здание корриды, ныне используемое в качестве выставочного зала.

Женщина и птица

Проехали мимо Олимпийских сооружений Барселоны. Над Олимпийским стадионом высилась непонятной формы гигантская глюковина (работы японского архитектора, уж и не помню, для чего она предназначалась), в форме недоношенного аиста. Самое смешное, что глюковина смотрелась неплохо.

Аист

-Интересно, окупилась ли летняя Олимпиада 1992 года в Барселоне? -спросил я.

-Да окупилась сто раз, -ответил Адам.– Под это дело много чего в Барселоне было построено-перестроено, включая Олимпийский порт, да и сам статус города поменялся.

Миновали Ботанический сад на горе Монжуйк, который нам показывала издалека (снизу) наш трансферный гид Надежда по прибытии.

-Видите этот сад? -спросил Адам.- Так вот, это сад всевозможных кактусов со всего света. Вокруг него только недавно поставили ограду, а то народ приноровился кактусы воровать для домашних коллекций.

Мимо порта (справа) и горы Монжуйк (слева) мы и въехали в Старый город. Проезжали по площади Испании, посредине которой находится красивый большой фонтан работы архитектора Жужоля, последователя Гауди. Фонтан представляет из себя три гигантские мужские скульптуры (работы М.Блея), стоящие в отдельных нишах и обращенные в разные стороны света. В каждой части фонтана (у каждого мужчины) своя вода: из вод, омывающих Испанию (Бискайский залив, Атлантический океан, Средиземное море). Фонтан был построен к Всемирной выставке 1929 года.

Площадь Испании

До начала 18-го века (1715 год) площадь Испании была местом публичных казней. К Всемирной выставке 1929-го года, помимо фонтана, было и еще кое-что построено. Если смотреть снизу, с площади Испании, на фонтан Жужоля, то видно, что обрамляют его с двух сторон находящиеся еще выше две 47-метровые колокольни, сильно напоминающие колокольню Св. Марка в Венеции.

Площадь Испании

Выше колоколен находится широкая ступенчатая лестница, ведущая к Волшебному фонтану, работающему по вечерам с подсветкой. От фонтана (опять же по лестнице) можно подняться к Национальному дворцу, в котором нынче располагается крупнейший в мире музей римского искусства. Адам сообщил, что, когда король Хуан Карлос бывает в Барселоне, в этом дворце он принимает лиц, прибывших в Испанию с официальными визитами.

Национальный дворец

Выше Национального дворца – только гора Монжуйк с крепостью и расположенным в ней военным музеем.

Проехав мимо Старого порта и памятника Колумбу, установленному на месте, где Колумб высадился  в 1493 году после Первой экспедиции в Америку, мы въехали в Готический квартал. Около Барселонского собора (прямо на площади перед ним) имелась подземная парковка, где на 3-м подземном ярусе мы машину и оставили.

Памятник Колумбу

Собор очень старый. Еще в 4 веке н.э. римлянами на этом месте была возведена базилика, которую в 985 году разрушили мавры. В 1298 году началось строительство готического собора, законченное только в конце 19-го века. Главный шпиль завершили еще позже, в 1913 году. Что и говорить: строили не торопясь, вдумчиво.

Кафедральный собор

В 1339 в собор, в алебастровый саркофаг, были перенесены мощи Св. Евлалии, покровительницы города. В соборе имеется беломраморная стена 16-века с изображениями сцен ее мученичества.

Кроме того, в соборе есть табличка, свидетельствующая о крещении 6-х индейцев, привезенных Колумбом в 1493 году с Карибских островов. Из собора ведет выход в крытую галерею и очень красивый (по словам Адама) внутренний дворик, где растут деревья и живут гуси. В галерее также есть фонтан, украшенный конной статуей Св. Георгия, поражающего змия.

С собором нам повезло не очень: весь его фасад был закрыт лесами (шла очередная реставрация), а выход во внутренний дворик был закрыт.

-Посмотрите наверх, на галерею, -предложил Адам.- Видите там картины? Так вот, картины очень старые и ценные, но их никто не видел: публику туда не пускают.

Выйдя из собора, пошли гулять по Готическому кварталу. Справа от собора вверх вела узенькая улочка. На ней был установлен памятник жертвам инквизиции. На этом самом месте и казнили узников (причем последняя казнь состоялась чуть ли не в начале 19-го века). На самом деле осужденных не сжигали на костре, а предлагали последним либо яд, либо виселицу – на выбор. Чуть выше по улочке два здания соединены были на уровне 2-го этажа изящным закрытым мостиком, очень похожим на Мост Вздохов в Венеции.

Мост Вздохов

-Когда процессия с осужденным проходила по улочке, та была заполнена простонародьем, а знати тоже страсть как хотелось посмотреть зрелище: телевизоров тогда не было, -пояснил Адам.- Вот они и построили наблюдательный пункт: и видно все, и не затопчут, предварительно испачкав.

Вышли на площадь, где расположилось здание городского совета. Его охраняли два весьма равнодушных полицейских. Адам саркастически отозвался об исполнении ими своих обязанностей (мол, бутылка с вином у каждого за колонной спрятана).

-И почему такая охрана скромная? -спросил я.

-Так они же чиновников охраняют, а не банк, -заметил Адам.- А что можно взять с чиновника?

-А почему на здании городского совета герб со Святым Георгием, поражающим змия? -задал я следующий вопрос.

-Святой Георгий – покровитель Каталонии,- ответил Адам.

-Надо же, удивился я.- До сих пор знал только 2 географических объекта, покровителем которых считается Святой Георгий - это Москва и Лондон.

-Готический Квартал давно уже не считается престижным районом и крайне запущен, -рассказывал Адам.- Его заполонили малоимущие, бомжи и эмигранты. Жилье здесь стоит недорого, поскольку ветхое.

Готический квартал

-И хотя на первых этажах зданий расположены шикарные магазины – это ситуацию не меняет. Стоит магазинам закрыться, вид улиц становится весьма непрезентабелен: даже металлические жалюзи дорогих магазинов расписаны граффити. Есть инвесторы, готовые весь квартал реставрировать. Но вопрос в том, куда девать его нынешних обитателей, так что реставрация откладывается.

Мы свернули под арку, под ней в стороне сидела группа бомжей с несколькими огромными собаками, одну из которых бомжи били. Адам в очередной раз посоветовал нам присматривать за сумками и кошельками.

Из арки мы попали в квадратный внутренний двор бывшего Королевского дворца. Вид дворец имел обшарпанный, во дворе стоял фонтан и полно бомжей, а ведь с 13-го века это была резиденция графов Барселонских, в нем же Изабелла и Фердинанд принимали Колумба, вернувшегося из Америки. Сейчас титул графинь Барселонских носят дочери короля Хуана Карлоса, постоянно в Барселоне проживающие, наследник же престола называется графом Астурийским.

Рамблас и памятник Колумбу

Вышли на улицу Рамблас (от арабского «рамла», что означает «высохшее русло реки, заполняющееся весенним паводком»). Когда–то по левому берегу речки проходила городская стена. Рамблас пересекает Старый город с севера на юг и заканчивается у памятника Колумбу, на набережной. Считается, что тот, кто не видел Рамблас, не видел Барселону.

Бульвар Рамблас, живая скульптура

Похожа Рамблас на наш Тверской бульвар, только вся Рамблас уставлена ларьками, крохотными закусочными, магазинчиками и т.д. Недалеко от нее находится дворец графа Гуэль, построенный Гауди в неоготическом стиле - одно из главных творений мастера.

Мы шли за Адамом, внимая ему. Вдруг впереди образовалось пустое пространство, окруженное зрителями. В круге паясничал какой-то шут гороховый. Адам обошел его стороной, теща же пошла напрямик. Шут гороховый подскочил к ней и прямо ей в ухо громко пукнул, ртом, конечно, да так неожиданно, что теща отшатнулась. Зрители искренне веселились.

Пора было возвращаться: вечерело, а нам очень хотелось успеть в отель на роскошный ужин: за день во рту маковой росинки не было. Шли обратно через Готический квартал. Магазины закрывались и ржавые жалюзи, раскрашенные надписями, вид квартала не улучшали.

Около какой-то церкви попрошайка, очень похожий на Иисуса Христа (по крайней мере, как мы его себе представляем), собирал милостыню. Впереди послышалась знакомая мелодия: бомж на флейте играл «Катюшу».

По дороге домой разговорились. Мы пожаловались Адаму, что слышали про великолепный Барселонский аквариум, но попасть туда нам затруднительно, поскольку есть две экскурсии: «Аквариум и фонтаны» (35-50 евро) и «Коррида и фонтаны» (45 евро), а два раза фонтаны - это явный перебор, да и дорого. Отдельной же экскурсии «Коррида и Аквариум» нет, так что мы пребываем в затруднении. Драйверов среди нас нет и взять машину в аренду мы не можем.

-Тут я вам ничем помочь не смогу, -сообщил Адам.- Аквариум в Барселоне действительно замечательный, в отличие от зоопарка. Единственная достопримечательность зоопарка - горилла-альбинос по кличке Снежок - недавно умер. Самое печальное, что потомства у него было много, только вот ни один из его детей не является альбиносом.

-А почему Испания дает гражданство африканцам и арабам, а не стимулирует славянскую иммиграцию? -спросил я, вспоминая основных обитателей Готического квартала.- Вон во Франции, говорят, скоро церквей не останется, одни мечети. Славяне все-таки христиане, да и поприличнее будут.

-Понимаете, -заметил Адам,- так уж сложилось. После того, как «железный занавес» рухнул, в Испанию полился поток эмигрантов из стран Восточной Европы и испанцы поначалу относились к ним неплохо.

-Однако вскоре выяснилось, что первыми приехали самые предприимчивые, но не самые законопослушные граждане, попросту говоря - бандюки. Так что теперь поляки и русские делят между собой проституцию и наркотики, румыны специализируются на квартирных кражах, а арабы промышляют карманными кражами. При том днем араб торгует в лавочке, а по вечерам тащит у зазевавшихся немцев кошельки и кредитные карты. Раньше, представляете, Испания ни за что не давала румынам визы, а теперь Румыния – в ЕЭС, так что любой румын может просто сесть на поезд и приехать. Да еще и Эстонию с Латвией в ЕЭС приняли – зачем?

Проехали мимо чудной альпийской горки на дороге (круговой разворот, дабы обойтись без светофора). На горке росли интересные деревья, похожие на оливковые, но очень толстые и постриженные.

-Это оливковые деревья и есть, -подтвердил Адам.- Сейчас очень модно, если у тебя есть хоть какой-нибудь садик, засаживать его декоративными деревьями. Эти оливковые деревья выращивают специально на продажу: все время обрезают, делая ствол толще. Модно также сажать платаны и даже березки.

Миновали совершенно пересохшую речку Эмбро, в которой вода бывает только по весне, когда снег в Пиренеях тает.

-Вы мудро сделали, -продолжал Адам,- что выбрали для отдыха Коста Брава. Дело в том, что от Барселоны до Бланса идет железная дорога, которая после Бланса поворачивает на северо-запад: к Жироне Так что все, что южнее, т.е. Коста Дорада – тоже хорошо, но к морю добираться  из отеля приходится через тоннель под железной дорогой, что несколько напрягает.

Тут в лобовое стекло машины ударил неизвестно откуда взявшийся на такой хорошей дороге камешек, после чего в стекле образовалась трещина. Нам стало немного неловко – машина вроде бы из-за нас пострадала.

-Ничего страшного, -утешил нас Адам.- В автосервисе эту трещину легко заварят: есть такой специальный состав.

На ужин мы успели.

Выдав Адаму честно заработанные им 450 евро, договорились, что в среду или пятницу, в зависимости от того, когда он будет свободен, Адам отвезет нас в Фигейрос, в музей Дали, за 490 евро.

Анатолий Новак,

15.08.2004 года