Африка / Автотуризм | Самостоятельная поездка
 

В поисках Эболы. От Мыса до Водопада

5 - 25 октября 2014 г.
Содержание Участники Фотографии Карта Комментарии
 
Мыс



Я много путешествовал по миру, в края далекие, близкие и очень далекие. И надеюсь продолжать, путешествие, а постоянное движение - это один из смыслов жизни, уже найденных. Постепенно найдутся и другие. Обычно я путешествовал самостоятельно и с группой товарищей, но сегодня все иначе.

Рано или поздно это должно было случиться, я приобрел тур!) У своего работодателя, компании HipWay. Тут совпала несколько факторов. Африка оставалась большим белым (черным?) пятном. Однажды было Марокко, и это было здорово. Но Марокко это какой-то компромисс между Европой и Ближним Востоком, чисто африканского там не очень много, разве что берберы. Сейчас я лечу на самый юг, в череду из четырех (или пяти?) стран. А Африка в моем незамутненном истиной и опытом путешествий на Черный континент восприятии такое место, куда «не ходите дети гулять». Бармалеев нет, но много очень бедных, реально нищих людей, причем часто с автоматами в руках, а также болезней, антисанитарии и прочего, осложняющего самостоятельное путешествие. Ну и Эбола. Я уверен, что ее там совсем нет, но заголовок отличный, поэтому решил путевые заметки так и называть "В поисках Эболы".


классическая фотография с которой начинаются альбомы многих путешествий

Так что давно решил для себя, что в настоящую Африку - только в составе организованного тура. Ну хотя бы для ознакомления и в первый раз. Тур этот приключенческий, основанный на принципе Yolo (You Only Live Once). Он очень грамотно составлен, вряд ли бы я придумал лучше, тут уже состыкованы все перемещения и все визиты в Нац.Парки, нигде дольше одного-двух дней не задерживаемся. Процесс уже организован, звонить писать письма никуда не надо. Тыкаться носом и искать тоже. Ведут опытные гиды по данному региону (может быть сам когда-нибудь начну гидствовать), а небольшую команду участников составляют такие же любители путешествий со всего мира как и я. Единственное, что было известно: возраст 18-39. Еще одна причина опробовать Yolo стиль, пока молодой) Остальных участников я сейчас я не знаю, завтра будем знакомиться, но все равно фактически я один, сам с собой и с Африкой. На самом деле это очень сильные ощущения, когда ты воспринимаешь окружающее максимально просто и понятно, не отвлекаясь ни на что. Мир — как чистая бумага. Природа, обстановка, местные люди вокруг дарят самые сильные ощущения. У меня были трижды подобные приключения: в Узбекистане, Абхазии и в Тибете. Хоть и много лет прошло, до сих пор четко помню все моменты тех дней.

Путешествие начинается с Кейптауна. Это по-русски только он так звучит. А для всех вокруг он просто Кейп, словно других мысов и не существует... И его особо не разделяют от мыса как такового, просто все вокруг это Кейп. А сам город почему-то называют Mother City, ну прям, как Одессу. И похож на Одессу. Может быть из-за того, что это самый "белый" город страны. Ту рельно 2/3 - это белые. И не туристы, а потомки немцев, англичан и прочие. Результат очередного "великого переселения народов" сформировавшего не только нацию американцев, но и вот нацию южноафриканцев. Често слово, я был в Париже, и там "белых меньше"!

Кейптаун

Один день на самый интересный город ЮАР это маловато. Но большего не получалось. Поэтому сам город я сразу же решил проигнорировать, и отправился на мыс, в честь которого он назван. Впечатления неожиданно самые сильные. Очевидно, что на стыке двух океанов погода не всегда идеальна, но сейчас в середине южноафриканской весны она по-настоящему балует: Весна самая настоящая, все вокруг цветет. При почти полном отсутствии деревьев это цветущий ковер очень сильно внушает, не меньше мыса Доброй Надежды. Вероятно многие едут с ошибочным мнением, считая его самой Южной точкой Африки, но скорее все же это просто дань уважения истории географических открытий человечества, да и просто прекрасное и оптимистическое название.

Деревьев тут нет, только скалы, камни, трава, птицы, два океана и ветер. Суровое очарование, при этом тепло и довольно комфортно. Ошибаются не только в факте южной оконечности континента, но и в определении самой точки. Автодорога ведет к монументальной Cape Point с маяком и даже канатки к нему (которая совершенно бессмысленная: в очереди за билетом стоять будешь дольше, чем сам пешком дойдешь). Однако сам мыс Доброй Надежды — правее и отлично просматривается как раз с Cape Point. Если есть время — то по всему огромному заповеднику Table Mountain National Park, охватывающему пространство мыса от Кейптауна до Мыса Доброй надежды, можно гулять несколькими очень интересными маршрутами. Однако если времени нет — остается один, просто обязательный. 20-минутная прогулка от Cape Point до Cape of Good Hope. Сразу же куда то пропадают все толпы народа, а внизу, на фоне могучих скал океанские волны набегают на пустынный пляж Диаз. К самому Cape of Good Hope можно таки проехать незаметной дорогой, что отчаливает в какой-то момент направо от основной. Это хороший вариант вылезти там и отправить таксиста на основной Cape Point, прогулявшись самому. Вокруг в траве пасутся страусы, обещаются даже зебры, во что как-то не верится...


Путешествие начиналось вот так вот. В тур сам Кейптаун не включен. Это просто место встречи, место старта. Но игнорировать его я не собирался. Правильно было бы выйти из аэропорта, найти автобус в центр. Там найти турагенство, записаться в какой-то обзорный тур. Но уже 9 утра, пока доеду, пока найду, все сегодняшние туры закончатся. Поэтому даже не выходя из здания аэропорта, на стойке туристической информации я зафрахтовал себе экскурсию. Наверное переплатил вдвое. Увидев эту тачку с водителем и узнав, что я один пассажир внутри нее, понял, что переплатил наверное втрое. Но впечатления и виды быстро уничтожили эту маленькую досаду. Ну и да, когда еще в черном Мерседесе покатаешься. Я кстати постоянно пытался сесть за руль (это из-за того что движение левостороннее и пассажирское место с другой стороны).


Это залив Фолс Бей, вид с западной стороны, где начинается Мыс. Под нами пляжи городка Муйзенберг - местечка с непринужденной курортной обстановкой. Остальные морские берега кажутся или чуть более суровыми или чуть более холодными. Купаться - здесь и на юг до Саймонс Тауна. Фото сделана с трассы огибающей Муйзенберг и уходящей на юг. Прямо на повороте, с прекрасным видом на этот прибой сидит человек с рацией и дорожной светоотражательной куртке. Оказалось, что он не ремонтирует дорогу и не следит за ее качеством. Он смотрит с биноклем в Индийский океан и, как только появляются зловещие треугольники акульих плавников сообщает куда надо по рации. На пляжу начинает выть сирена, а купальщики и серферы обязаны спешно покидать воды.


Это Ноордхук Бич, который местные называют просто - Лонг Бич. Видите - никого из купающихся (черные точки - это кусты). Хотя кажется идеальным. Но... Холодное Бенгельское течение Атлантики. В сильный ветер сюда на пляж выбрасывает много рыбы и даже акул. Халявнее рыбалку не придумаешь. ну разве что с бакланами в Китае или путем водоотвода в арыках в средней Азии, особенно около Лобнора. Надо будет как-нибудь написать статью о необычных методах рыбалки в общемировом масштабе...


А это южный пригород Кейптауна Хаут-Бэй. Весь город как и залив Хаут - как на ладони, да еще и с указателями, все подписано.


Протея - национальный цветок ЮАР. Конечно же эндемик. Сложилось впечатление, что вокруг одни эндемики. Пока в России октябрь - тут самый разгар весны и протея цветет. Все южноафриканцы в неменьшем восторге, чем японцы от цветения сакуры.

Местная весна заваливает каким-то щенячим восторгом просто наповал. Деревьев нет, вся растительность - это травы, кустарники и цветы, цветы, цветы. На фоне двух беснующегося океанов и в потоках яркого африканского солнца.























Мыс Доброй Надежды


Страны такой, как и флага там не знают. Как схватил, так и фотаемся. При этом правда объяснял мне, что флаг ЮАР - обязательно красной полосой вверх. Водитель мой - из Руанды. Как начался тот самый геноцид, сразу бежал на зароботки и новую жизнь в другую страну. Сама ЮАР - некий аналог Москвы для среднеазиатских республик. В поисках лучшей жизни и заработков сюда активно иммигрируют жители тех стран, где неблагополучная обстановка в виде геноцида, инфляции, войн и революций.










Вид на Кейп Поинт с начала тропы от Кейп оф Гуд Хоуп




Я раскорячился на скалах, но смог сделать фотовыстрел, в который влезла ящерка, цветы и океан.




Первый взгляд на пляж Диаз


Второй взгляд


Там никого нет. Но и купаться крайне опасно. На этот раз акулы не причем. Все дело в сильных отбойных течениях. Просто тяжело выбраться на берег.


Протея, океан и мыс Доброй Надежды


Вот так выглядит мыс Доброй Надежды со стороны Кейп Поинта






На самом Кейп Поинте - маяк и исторические здания служителей маяка. ничего особенного. Но вот виды... Это Индийский


даже без широкоугольного объектива удалось сделать фотографию, на которой одновременно Атлантический слева и Индийский справа. Ну и пляж Диаз влез.
 
Вдоль дорог носятся велосипедисты на спортивных байках, да и вообще, чувствуется, что местность явно спортивная. Дорожные знаки "Острожно, пингвины", чередуются со знаками "Осторожно, шарики для гольфа".

Пляжи тут самые отличные во все стороны, но считается, что Индийский океан теплее Атлантического. Пространств ровного манящего белого песка явно больше, чем желающих его занять. В чем-то мне это напомнило Калифорнию, хотя и не бывал там ни разу, однако в разных голливудских лентах вроде «Спасатели Малибу» насмотрелся вдоволь. Широченные пляжи отлично подходят для загорания, а вот купаться стоит с особой предосторожностью. Отбойное течение судя по табличкам не только на пляже Диаз. Впрочем ополоснуться — всегда без проблем. Зато очевидно, что серфинг превосходный, и постоянно примечаешь этих серферов то в волнах, то на берегу. Кроме пингвинов местные берега славятся морскими тюленями (особенно острова Дайкер с Атлантической стороны и Сиелс с Индийской). Но на них не было времени, к тому же эти морские млекопитающие постоянно облюбовывают Уотерфронт — главную набережную Кейптауна. Очень важное и интересное направление — наблюдение за китами, стартующее в Индийский океан от Хермануса (пара часов от Кейптауна). И сейчас даже сезон, с июня по ноябрь, когда в заливе Уолке-Бэй до 70 китов одновременно (они прибывают сюда для воспроизводства). Даже в море выходить на кораблике не обязательно, наблюдают тут чаще с берега. Рядышком, в Гансбэй, модное развлечение — дайвинг внутри клетки, при котором человек наблюдает за кружащимися вокруг него акулами, а акулы наблюдают за человеком. На все это, к сожалению, у меня нет времени. Пора возвращаться в Кейптаун и следующее утро на север, вглубь Африки. Это звучит странно: одновременно «на север» и «в глубь Африки», но это так.


ну вот чем не Лос-Анжелес?!

Пляж Боулдерс

Вдоль всего пути по периметру суши-океанов южнее Кейптауна бесчисленное множество viewepont'ов и прочих примечательных мест, поэтому посещая мыс Доброй Надежды можно даже не заметить небольшой точки на его восточном побережье — пляжа Боулдерс. Но любой, сколько нибудь готовившийся к поездке, обязательно прочтет про него и поедет именно сюда. Дело в том, что этот пляж уже давно оккупировали африканские пингвины. Еще раньше, чем люди настроили вокруг особняков. Удивительно даже, почему пингвины остались тут с такими соседями. Были попытки покинуть эти места, когда вдруг выяснилось, что сожрана почти вся растительность вокруг. Но тут пришли люди, захотевшие закрепить это соседство. Все кустарники и вьющаяся трава были засажены обратно и огорожены на некоторое время заборчиками, чтобы пингвины не проникли внутрь. Лишь когда растительность окончательно закрепилась и разрослась заново, заборчики сняли, а пингвины передумали переезжать. Встретить их можно и в других местах вдоль побережья, я встречал даже за один этот неполный день. Но все таки в остальных местах они не так стабильно и не такими крупными колониями.

Пингвины - животные столь же популярные у хомо сапиенс, как и панды. Секрет — в их потрясающей умилительности. В их нелепых смешных движениях и кажущейся безобидности. Маленькие дети покоряют тем же. Сегодня на пляже они ведут себя как люди: три четверти банально загорают и греются на солнце, остальные совершают короткие вылазки — купания в океане. Однако сколько еще их скрыто в жилищах и под травой — непонятно, но там они тоже есть. О чем свидетельствуют следы и выскакивающие то здесь, то там тушки.

Можно ли погладить пингвина? Чаще всего спрашивают именно про это. Да, если быть наглым русским туристом, перелезть через заборчик или пробраться вечером - то можно. Но я в первый день путешествия как-то не был готов. Да и нужно ли? Иногда они сами достаточно близко подходят к дорожкам и изгородям. И лучше ничем не подкармливать, если вы им добра желаете. Впрочем, так со всеми животными.


вот так вот происходит общение двух видов: хомо сапиенс и пингвинус африканус

Конкретно к африканским пингвинам ближе всего три вида: Гумбольта, Галапагосские и Магеллановы. Их относят к вымирающим видам, но впечатление вымирающих они тут явно не оставляют. Если же обратится к статистике, то размеры популяции действительно стремительно уменьшаются. И виной тут скорее не стандартные "естественные враги" вроде акул, морских тюлений и чаек, охотящихся за птенцами. Враги последних пару веков появились новые - домашние животные вроде кошек и собак, вместе с промышленным выловом рыбы, которой пингвины привыкли питаться. Плюс собирание яиц человеком для пропитания. С последним фактором вроде как официально покончено.

Нор они не роют, хотя есть где. В этом плане им повезло более антарктических и островных сородичей. Обычно они выбирают местечко поукромнее и просто наскребывают себе какую-нибудь ямку. В кладке скорее всего будет два яйца. Птенцы вылупляются коричнево-серыми, подростки имеют голубоватый оттенок. Взрослый уже классически черно-белый, с характерной подковообразной полосой на груди.

Важный инструмент охоты африканского пингвина - глаза. Они способны фокусироваться как под водой, так и на суше. Адаптированы к условиям низкой освещенности, за что даже прозваны "морскими совами". За издаваемые звуки некогда назывались ослиными пингвинами. Путаница тут большая. Возможно из-за того, что это самый близкий к человеческой цивилизации вид пингвинов. Их кроме африканских и ослиных, называют еще очковыми и черноногими. Так вот: все этих четыре вида - один и тот же))

Технические характеристики: рост до 70 см, вес до 5 кг, средняя скорость перемещения в воде - 7 км в ч, средняя продолжительность заныривания - 2 минуты, максимальная глубина погружения в поисках пищи - до 130 метров, мимимишность - 98 из 100 (минус балл за запахи в местах плотного обитания, и еще минус балл, чтобы оставить панду на первом месте).


Такие вот искусственные домики сооружают для пингвинов. Похожие сооружает правительство ЮАР и Намибии для бедного афроафриканского населения этих стран по окрестностям крупных городов.


Кто не спрятался - я не виноват! На пляжу наблюдаются десятки и даже возможно сотни пингвинов. Сколько же их сокрыто в зарослях - неизвестно.




С этим утверждением сложно поспорить. Возможно где-то на Огненной Земле можно полазить по кустарникам, погонять и потрогать этих птиц, но добираться сюда, в Кейптаун, уж точно проще чем к берегам Магелланова пролива, Галапагосы или даже полуостров Вальдес. И уж тем более Антарктиду. Ближе только зоопарки.

Столовая гора

Столовая гора - так называется весь заповедник, раскинувшийся от Кейптауна до Мыса Доброй Надежды. Но в реальности объект таковой тут один. И он давно уже стал визитной карточкой Кейптауна. Более того - одним из "Семи новых природных чудес света". Вот уж не знаю кто и как выбирал, судя по всему простым интернет-голосованием. В Африке такое чудо получилось только одно (хотя на мой взгляд Сахара, истоки Нила, вулкан в Конго, водопад Виктория и наверняка что-то забыл, заслуживали б больше). Но получилось как и с Чемпионатом Мира, который давно пора было проводить в Африке, но только одна страна была в состоянии его принять. Так и здесь: достойно подготовить свое чудо смог только Кейптаун, а уж вся остальная Африка за него проголосовала.

Она кажется плоской издалека с севера, собственно с той стороны откуда плыл васко де Гама и все последовавшие за ним европейцы, действительно абсолютно плоской. Настоящий гигантский стол 1000-метровой высоты. С остальных сторон этого особо не видно, а вот с севера даже целый район вместе с супермаркетами и ресторанами называется Table view.

вот этот вид с Севера




Любопытно, что после подъема наверх, становится очевидно, что там совсем не плоско. Ну то есть глобально то плоско, но когда ты там находишься - сплошные вверх-вниз распады, рытвины, каменные глыбы, кустарники. Ощущения плоскости, как например в Турции на Туз Голу нет. Но со значимостью для мореплавания и вообще истории Географических октрытий эта гора - практически синоним Мыса Доброй Надежды. Ведь по сути это одно и тоже, но она еще и приютила самый последний, самый южный порт вдоль западноафриканского побережья. Она даже стала одним из созвездий Южного полушария!



Западные ее сбросы выглядят гигантскими столпами. Кто-то насчитал их 12 и прозвал Двенадцатью апостолами. Также с запада отдельно возвышается Львиная голова. Выглядит впечатляюще, но когда подымаешься наверх на саму Столовую гору, то Львиная голова сразу как-то теряет в размерах. С востока примыкает Дьявольская гора. Пытался выяснить, почему такое название. Если правильно понял, то ветер с той стороны - это очень плохо. Плохо для погоды, для кораблей в гавани и на подходе.


Двенадцать апостолов. Вид снизу


Древняя канатка отреставрирована и модернизирована швейцарскими специалистами. Уж они то точно разбираются во всяческих видах горно-транспортного сообщения. Перед входом очередь, настоящая африканская очередь, ничем не отличающаяся от русской или китайской. Час можно потерять запросто (особенно в хорошую погоду). Но есть хинт: просто сделать букинг (или даже скорее просто покупку билета через интернет) с ресепшна отеля или даже с туристической стойки в аэропорту. Переплаты - никакой, проход - без очереди.


Вот такая штука. Я что-то про это слышал и теперь наглядно. Семь новых природных чудес Света. Очень спорно, но все из них безусловно заслуживают внимания.


Распихав инвалидов и пенсионеров я первым ворвался в кабинку, чтобы занять самые удачные места у открытых окон, обращенных вниз в сторону Кейптауна. Какого же было мое удивление, когда едва тронувшись вагончик начал вращаться вокруг своей оси и все оказались в одинаковых условиях.


Дьявольская гора и восточные пригороды Кейптауна


Львиная голова, Кейптаун с чашей стадиона отстроенного к ЧМ 2010, на котором играет местный "Аякс" и остров Роббен (тоже очень интересное место из-за бывшей тюрьмы и колонии тюленей)




Двенадцать апостолов, вид сверху





Вечер знакомств

Поспав часик отправляюсь на знакомство с попутчиками.
Очень разношерстная компания: новозеландец, три немца, два англичанина, две австралийки, норвежец, японец и я. Плюс южноафриканец-гид и южноафриканка водитель. Все удивляются, что нет канадцев и американцев, обычно в этих группах они есть всегда. После очередной кружки пива с немцами приходим к выводу, что те просто боятся Эболы. Пиво Виндхук, кстати, отличное. Охотно верю немцам, что оно самое лучшее в Африке (а может и в мире, за исключением конечно же немецкого).






Утренняя погрузка в авто и как бы намек на то, что
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Вино и Река

Вот эта фотография имела самые большие шансы стать самой последней из всех фотографий сделанных мною. И дело совсем не в хищно оскалившемся диком намибийском псе или крокодиле, притаившемся в зарослях тростника... Но обо всем по порядку, сначала было Вино, а потом уже Река...

Дорогами Западной и Северной Капской провинций

Мы двигаемся неторопливо на север по трассе N7. Неторопливо - потому что внутри грузовика. Весь этот тур проходит внутри грузовика. Даже девиз у него не какой-то банальный "Давайте увидим Африку" или "Большая Пятерка" (про нее позже расскажу). Девиз тут "It's truck, no bus". Значений много, воспринимать можно по разному. Но он катится себе упрямо от 60 до 80 км в час в зависимости от знаков, его постоянно обгоняют легковушки и джипы. Прозвище ему дано NYATHI - это имя буйвола. Cвоей упорностью, массой и импульсом он буйвола напоминает. Практически без остановок все дальше и дальше на север, суммарно по километрам в день обгоняя все эти легковушки и джипы.



Пейзажи вокруг несколько неожиданны. Да, на Мысе было свежо из-за двух ветров, но уже там, попадая под какую-либо защиту от ветра, я понимал что о-ей-ей. Будет жарко все три недели путешествия, когда океан останется далеко. И вот океан все дальше и дальше, а жарко не становится (по настоящему жарко стало только полутора тысячами километров севернее, когда Намибия начала "кончаться" и стала "приближаться" Ангола). Здесь же, в Западной Капской терпимо. Причем чем дольше я ехал, тем быстрее это "терпимо" превращалась в "приемлимо", а уже дальше в "обычно". Это один из парадоксов Африки (особенно Южной), что здесь вовсе не жарко. Ночью здесь даже холодно! Да и холодные ветра никуда не делись, они просто стабилизировались по силе и направлению.









На фотках видны тучные африканские поля пшеницы, чуть позже винограда. ЮАР - страна совершенно самостоятельная и продовольственно независимая. В супермаркетах ЮАР и Намибии (что удивительно при ее пустынном климате!) выделены огромные продовольственные отделы увенченные табличками Made in South Africa или Made in Namibia. И ассортимент там гораздо шире, слаще и сочнее, чем в аналогичных "Покупайте российскую продукцию" и "Купляйце Беларускае" (тут обычно вообще ничего кроме шампуней Брестбытхима нет). Для меня это стало откровением, но в ЮАР есть все, и все своё. Я ожидал пустыню, саванну, что угодно, но не страусиные фермы, тучные поля пшеницы и бескрайние, как на юге Турции помидорные теплицы... Отдельно приходится отметить южноафриканские мандарины. Столь сладкие, что я впервые усомнился в том, что абхазские мандарины - самые мандаринистые мандарины в мире))

Еще в воздухе вместе со всем этим прохладным ветром витал какой-то ускользающий аромат пионерской романтики. Тех пионеров, которые не с красными галстуками, а которые отважно на своих повозках отправлялись на Дикий Запад. Сложилось впечатление, что тут вообще нет деревень. Градация такая: Город крупный (вроде Кейптауна) - город помельче (вроде Саймонс Тауна или Спрингбока) - деревня или поселок (пропущено!!!) - Бензоколонка с магазином - Ранчо. То есть мельче города - уже частная территория, бензоколонки с магазинами, являющиеся центрами цивилизации на огромных пространствах, где можно что-то прикупить. Или ранчо. Ранчо - гигантского размера. Сколько уж соток - не знаю, но факт в том, что когда я рассматривал крупную карту Намибии в одном из ресепшнов, то обнаружилось, что на нее нанесены все эти ранчо с подписями фамилий владельцев (или название у них все такие - не аутентично намибийские). Они настолько крупны, что ими можно использовать, как административными единицами деления страны. Карта встречалась подобная неоднократно и выглядит действительно смешно: словно Намибия - это огромное переднее стекло автомобиля или поезда, которое пытались разбить, но оно всего лишь покрылось густой сеточкой трещин. И вот среди эти трещин гигантскими, прямо-таки левиафанскими кусками встроены территории заповедников. В сотни раз по площади больше любого ранчо.

Тут часто будут сменять друг друга в описании ЮАР и Намибия, и я понял что по сути это одно и тоже. Вот даже ближе, чем Россия и Беларусь. Курс намибийского доллара жестко равен южноафриканскому ранду и заплатить можно в чем-то одном, а сдачу получить в другом. Даже смешно потом в Замбии в банках наблюдать, что обменные курсы на какие-то сотые доли отличается в сторону ранда. Видимо просто из уважения. Ранд в Африке уважаем. Это как американский доллар во всей Латинской Америке (да уж наверное и не только там)


Возвращаясь к пионерской романтике... Вот австралиец. Бросил все у себя там на Зеленом континенте и приехал с детьми жить на ранчо, выращивать виноград, прочее сельское хозяйство и изготовлять отличное вино. По этим людям просто наглядно видно, что они счастливы, дети не знают, что такое телевизор, а мужик выбирается в цивилизацию раз в неделю до магазина у бензоколонки в 30 километрах отсюда. Они совершенно открыты в общении, да и вообще всё открыто: есть забор, но это просто проволока, огораживающая перемещения домашних животных и не впускающая внутрь крупных диких. Меня всегда на садовых дачных участках угнетал уродливый забор, огораживающий территорию и всегда непрозрачный. Здесь его не видно, и вообще он где-то далеко, на границе ранчо, в паре километров от дома. Все двери всех домов и хозпостроек не заперты. Как в физтеховских общагах 80-х годов, как в сухумских двориках все тех же времен. Если там просто нечего было воровать, то тут некому. (В Намибии появятся наглые шакалы и страусы, но обычного дверного шпингалета хватает и от них).

Электричество на ранчо - от ветровой установки, орошение - канава от Олифантс Ривер (это все в ее долине). Хотя есть опция гигантского пластикового куба для помыться и поготовить (заполнять надо кажется реже раза в неделю). Ну и собственно качают еще, видимо, артезианскую воду используя электричество от ветряков. Технические детали особо не важны, и далее в Намибии ветряки будут все крупнее, а воды будет все меньше, пока не останутся одни только пластиковые кубы. Но вот постоянно было полное ощущение, что я попал куда-то внутрь киноленты I Dreamed of Africa, в самой ее середине, посередине Африки. Какая-то идиллия, спокойствие, можно сказать утопия).


А вот и хозяйка. Или дочка?
Притащила на дегустацию всех вариантов местной продукции. Этот виноград во-о-он там зеленеет на заднем плане. Пытался выяснить, можно ли приобрести в магазинах России или Европы. Говорит, что нет. Экспорт весь в Азию: Корея, Япония, Тайвань. Нашему японцу повезло, сможет в супермаркете показать друзьям, где бывал. Место называется Highlanders, сама торговая марка вина почему-то носит имя "Клеверного погреба" (с африкаанс, а не с английского!), а регион - Олифантс ривер (то есть Слоновьей реки). Самих слонов собственно лет 100 уже как нет.
upd: Klawer - не просто "клевер", а еще и ближайший городок


Вино вкуснейшее, это даже я смогу признать, хотя винный дегустатор из меня тот еще... Продегустировали все. Потом еще докупали. Мне больше всего понравилось розовое шампанское, а народ залипал на самое крепкое - то что в центре. Похоже это что-то вроде бренди, настоенном на ройбоше. Често, слово "ройбош" я услышал впервые именно здесь. Выяснилось, что это дикий (не с плантаций) чай, который растет по всем этим местным горам (что постоянно на заднем плане). Растет только здесь и, понятное дело, как и всё вокруг эндемик. Причем совсем уж локльно, то есть только на севере Западно-Капской провинции, в горах Седерберг. Его всегда пили бушмены, а с какого-то момента начали и буры. Откуда его набралось по всему миру в чайных пакетиках и чайных магазинах - не пойму. Но тот ройбуш, которым меня потчевали уже по возвращению и в Москве, и в Минске, да даже в чайных пакетиках в Замбии и Зимбабве на этот Седербергский не похож. Хотя, если честно признаться, все эти варианты - трава травой, да еще и с палками.


Это кстати вовсе не ройбуш, а лаванда. Тут еще и ее выращивают.




Если ехать целый день, то постепенно Западно-Капская провинция сменится Северо-Капской, и тучные поля таки начнут уступать саванне и полупыстыне. Все вокруг оранжевеет и желтеет.

Рихтершвельд

В Южной Африке очень популярна тема трансграничных Национальных парков. Идея простая и очевидная: все границы у людей в голове и у них же на картах. Сама природа людских границ не признает и имеет свои собственные: вроде океанского берега, каньона реки и т.д., а чаще не имеет их вовсе. Охранять половину реликтовой Беловежской Пущи в одной только Беларуси бессмысленно. Зубр паспорт не предъявит, пойдет себе куда ему надо... В итоге надо охранять всю Пущу, ту, что в Польше, тоже. Это первый знакомый мне и самый известный трансграничный Национальный парк. В Африке их масса. В нижнем течении Оранжевой реки, по обеим ее берегам (ЮАР и Намибия) раскинулся НП Рихтершвельд. Сейчас по прошествии уже всего путешествия кажется, что ничего особенного. Горы и горы, никаких животных кроме пары собак нашего гида... Но. Тогда все было в диковинку, да и по горам особо более не гуляли после, все животных диких высматривали, реки и дельты, дюны и саванны. В итоге по отснятому фотоматериалу, да и по самому впечатлению, этот невысокий кряжистый массив по левому берегу Оранжевой запомнился надолго.





Начало пути внутрь одной из его каменных долин и наш проводник по имени Кастро





Растительность скудная, подсохшая. Но она есть. Везде на всем путешествии была растительность, даже внутри пустыни Намиб. Это конечно удивляло.

Нашли какую-то дыру и пролезли насквозь. Многое тут сформировано застывшим вулканом, но вод эта дыра промыта ручьем. В какой-то из влажных периодов, которые явно случаются тут не очень часто.


разноцветные кусты примерно одинаковой колючести




река вымыла так же много полочек на стенках каньона




Выбрались из каньона наверх


доказательства вулканического происхождения гор Рихтершвельда


одна из двух собак Кастро. шустрые, подвижные, ласковые.


первое дерево за последний час прогулки


горизонты и двухголовый собачий тяни-толкай...





Это, как вы поняли - Дерево. Второе и предпоследнее за нашу 3-часовую прогулку. Называется оно Кокербум (это просто звучание его на английском). Ботанически - алоэ-переросток. Алоэ дихотомическое, русское прозвище Колчанное дерево (похоже, что бушмены используют его ветви как колчан). Наш гид говорил что ему 300 лет. Потом про какое-то другое 500 лет. Просто смотрел и говорил, ясно что эт плюс-минус 100 лет оценка. Если честно мой английский не самый выдающийся, не только некоторые слова, но и иногда юмористическую интонацию я не улавливал, а гид пошутить был явно готов. Поэтому за что купил, за то и продаю)) Но мне обьяснили, что возраст считается по веткам. По их количеству, толщине. Годовых колец дерево не дает. Да и кто его будет пилить? Одно на 10 километров вокруг. Кокербум - официальный символ Намибии, всего на монетах его напечатано очевидно больше копий, чем растет в каменных полупустынях юга страны.




Вот и Оранжевая появилась. Возвращаемся
Красивые полосатые на скалы на противоположном (намибийском) берегу носят какое-то название связанное с Devil. Честно, помнил всего день или два, а потом забыл...

Рассыпаясь от сухости кусты падают на камни и там красиво умирают. Редко, где еще можно встретить такой наглядный скелет цветка или куста...


Рихтершвельдский бонсай


Кемпинг-лагерь Умкулу. Жили тут. Вид сверху


Вдоль Оранжевой все зеленеет. Но не слишком уж пышно. Буквально метров на 50. Куда доведут орошение.


Псы тоже любят красивые виды


водой их поят из бутылочки, причем разливая воду на камни псы просто облизывают мокрые камни!

Это уже внизу. Дорожные знаки собранные вокруг Умкулу



Оранжевая река

Каноинг на ней снять не получилось, потому что фотоаппарат следовало оставлять в лагере. Оно и понятно. Однако у англичаниа Тома обнаружилось GoPro, которую он засадил в специальный бокс. Снимать однако он начал только, когда мы все причалили к большому камню.



Так что это скорее просто настроенческая зарисовка, тусовка и вообще стиль этого Yolo Trip'а. Меня тоже видно - я скромно отсиживаюсь внизу на байдарке. Называют тут байдарку гордым словом каноэ, но по сути такая двух (а при желании трех) местная байдарка. Пластмассовая, просто с пустотами внутри. Пороги оказались очень даже есть. Наверняка бывают и жесткие, спортивные. Да и вообще на Оранжевой находится очень впечатляющий 146-метровый водопад Ауграбис, совершенно неизвестной в каких-то русскоязычных туристичсеких обществах. Скорее всего просто из-за вдп. Виктория. На туристическом маршруте все конечно гораздо проще. Тут даже встречаются флотилии из 50-ти таких вот байдарок. Но даже здесь слегка пощекотались нервы, а пластмассовое днище поскреблось о камни. Самым стремным (кто бы сомневался!) оказался искуственный порог - просто легкая каменная дамба, преграждавшая реку.


это не мы плывем, снял из окна грузовика

Итак,

Самое время вернуться к первой фотографии поста. Конечно же там нет крокодилов, а псы, как вы догадались очень милые и ласковые. Все дело банально в том, что я не умею плавать. Мы приехали в лагерь, расположились. Полуденная жара (вполне сносная, но все-таки жара). Оказалось, что график путешествия на грузовике таков: с 5-6 утра завтрак и что-то интересное до 10, потом жара, а с 17 до 20 снова что-то интересное. Под интересным подразумевались экскурсии, сафари или просто прогулки. Это все возможно просто климатически в рассветные и закатные часыы. Днем животные банально спят.

Под жарой с 10 до 17 подразумевалось перемещение на грузовике из точки А в точку Б. И это логично. Кондиционера конечно нет, но африканский аир кондишн из окон вполне, плюс какая-никакая тень от крыши. По большей части мы в такие перемещения спали, иногда пытались играть в карты. В принципе логично, что я всех сделал в уно. Чего уж там, тактика простая. Но победа в покер стала даже для меня неожиданностью, я никогда ранее не играл в эту игру, а первых пару конов пропустил просто изучая правила. Жалко играли не на ранды, а на спички)) Пришел к мысли, что всем этим молодым иностранцам-бекпекерам суть игры не важна, они не вникают и не думают. Им главное - тусовка, весело, азартно. Единственным достойным соперником оказался японец Кенсуке.

Но я отвлекся. С 10 до 17 ехать конечно тяжело, поэтому вегда есть ланч в середине, да и сама поездка в половине случаев было только до ланча. А время после ланча, примерно с 14-15 до примерно 17-18 мы оставались внутри кемпинга. Спать в палатке - жарко, поэтому это было время водных забав. Позже расскажу про водное регби) Выяснилось, что во всех уважаемых кемпингах есть бассейн. Без него эти три-четыре часа провести невозможно. В Умкулу бассейн не нужен, тут же Оранжевая!

Оранжевая река разумеется называется так не из-за цвета воды. Вода в ней зеленая (вблизи) и синяя (если смотреть издалека). Буры - потомки голландских поселенцев, Оранжевую провинцию и Оранжевую реку назвали в честь своей Оранской династии королей. Да вспомнить сборную Голландии и ее болельщиков - достаточно. Странно даже, почему она течет в Африке, а не в Нидерландах. Наверное потому что в Нидерландах нет ни одного истока реки, только дельты и устья (это я навскидку, но наверняка прав). Недаром же они Нидер (нижние) Ланды (Земли).

Пришел в гости к нашему траку хозяин кемпинга и рассказал-показал: где мусор, где туалеты, где скорпионы и где выход к реке. Идите, говорит, сплавайте в Намибию нелегально. Там отличный пляж (его прям видно отсюда, так и манит). Ничего вам не будет, паспортного контроля на том берегу нет, крокодилов в реке тоже нет. Мне всегда казалось смешным такое уточнение, пока я не увидел реку Чобе... Ну, поплыли. Я пока переодевался - большая часть группы ушла. Остался англичанин Джордж, немец Штефан и немка Райхель. Я особо плавать не планировал, только окунуться (вот где дети на первой фотографии), но посмотрев на всю группу понял, что, пожалуй, тоже схожу в Намибию. Именно схожу. Оранжевая оказалась мелкой и все шли по дну. Пока наша четверка пересекала - границу двух стран, остальные уже вдоволь навалявшись и напрыгавшись в воду на намибийском берегу пошли обратно. И как-то тут я понял, что надо плыть. Собственно метров 10 примерно, вдоль намибийского берега шел форватер, более глубокий, чем всё остальное. И все его переплывали по пути в Намибию и по пути обратно. 10 метров я всегда мог. В бассейне. И тут переплыл. Я бы не поплыл один, не будь рядом людей. Хотя бы, чтобы смотреть где они ногами стоят на дне, а где плывут. И предупредил их, что не умею. Они страховали, плыли рядом.

Посохли на бережку намибийском. Поболтали о том, о сем. Пора обратно. И вот тут грубейшая ошибка. Река обманула всех четверых. Дело в том, что вдоль ущелья, где-то узкого, где-то широкого, пропиленного рекой в широтном направлении дует африканской весной-летом сильный постоянный ветер с океана. То есть против течения. И гонит обратно волны. Вот прям очень наглядно гонит волны и понятно, что если тебе надо перпендикулярно реке, то стоит забрать чуть правее, для компенсации волн. Ан нет! Течение реки то идет слева! Оно не заметное взгляду, но оно есть. В итоге течение сносит еще сильнее направо. А там оказалось, что глубоко.

Я барахтался и пытался плыть против течения как мог. Минут пять-шесть-семь. Не помню, у страха глаза велики. Это было точно не 10 метров за одну минуту. Все это время Джордж и Штефан были рядом. Потом я сдался и решил, что ладно, черт с ней с моей гордостью и прочим, пусть помогают выбираться. Как-то держал их за руки, за плечи. Мы всё делали, что могли. Не очень конечно профессионально, но старались. Даже сообразили, что пора бы наоборот попытаться вернуться на Намибийский берег, но все тщетно. Причем, судя по дыханию, было заметно что Джордж и Штефан стали заметно уставать. Они не знали, что делать: бросить меня тонуть (а я уже явно был не в состоянии что-то сам делать) не позволяла совесть (или что там?), но сами их силы реально заканчивались. Еще минут пять, и наступил бы конфликт второго и третьего закона робототехники. Это удивительно, но самой сообразительной оказалась женщина. Видимо в критические моменты у них включаются на полную мозги!? (Шучу, насколько это уместно, надеюсь никого не обижая). Райхель долго смотрела на всю эту возню, а потом вдруг громко и пронзительно заорала "Help! Help!"

На противоположном южноафриканской берегу, все тот же кемпинг Умкулу. Специолизируется он даже больше не походами по горным долинам Рихтершвельда, а водными видами: каное, байдарки, рафт. Там сушили (чинили? или просто сидели на бережку с веслами и байдарками мужики). Эти то мужики всех и спысли. Рванули, минуты за полторы догребли и мы все похватались за лодку. Доплыли до Намибии обратно, отдышались. Погрузились в лодки (Джордж и Штефан уже тоже не могли самостоятельно переплыть, не говоря уж обо мне) и вернулись в ЮАР.

Я суммарно наглотался что-то около двух литров этой зеленой воды Оранжевой. Чтобы там не писали в путеводителях, мол воду из речек Африки пить не рекомендуются - не верьте. Ничем кишечным я не заболел. Вспомнить о чем думал тогда, кроме паника-паника сложно. О семье, о том, что как-то глупо выходит все, что даже по Африке не поездил, всего вторйо день и, почему-то, о том, что слава богу, тур этот продается только со страховкой включающей "вывоз тела". Едва наступило время ужина, я недолго думая, сбегал в бар и купил бутылку водки, за какие-то безумные деньги. Раз в 5 дороже чем в магазине. Бармен даже удивился, что ее кто-то берет в таком количестве. Обычно он закупает в магазине бутылку и "коктейлит" ее целую неделю. Бутылку водки я пить не стал, просто сказал всем, что у меня "второй день рождения". А посколько про Россию тут никто ничего не знает (кроме слова "водка" и то, что двигатель нашего грузовика русский), то вечер закончился славно! Однако впечатлений оставил мне столько, что я еще долго видимо буду помнить вкус этой Оранжевой и сообразительную девушку Райхель.


Эту фотографию сделали на следующий день у Фиш Ривер уже в Намибии. Они просто подошли и говорят: "Давай, фоткаемся. Savior team - это круто". Она же является намеком, что
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Каньон



Мир несправедлив. Запоминают только победителей, а десятки выдающихся спортсменов, занявших места со второго и далее уходят в тень. В географии все тоже самое: ну вот Эверест - звучит же, сложно найти человека, не знающего этого слова. А вторая вершина мира - Чогори (она же К2) - уже удел только глубоко интересующихся географией или альпинизмом. И то, вот мой читатель ее наверное все же скорее знает, чем нет. А второй каньон мира после американского Гранд Каньона? Всё - тупик. Даже я сам уже не отвечу. Ну вот не знал, до лета 2014-го, пока не сел читать про предполагаемый маршрут. Многие могут поспорить, нахватавшись рекламных заголовков, что мол каньон Тары в Черногории или Колка в Перу. Не верьте. Я, правда не был там или там, но как-то даже по фотографиям, понятно, что каньон Фиш-Ривер в Намибии.

Хотя спорить можно много о чем и оперировать цифрами. Тара - глубже, но уже и короче. Да и сам Гранд Каньон уступит гималайско-тибетским каньонам вдоль рек Ярлунг-Цампо (Брахмапутра) и Кали Гандаки, прорезающим Главный Гималайский хребет. Скорее уж тут речь о расплывчатом критерии похожести на Гранд Каньон и фотогеничности. Когда все обступающие горы и леса не важны. Важны кручи и объем удаленной из речной долины породы. И уж точно речь не о глубине. Если мои слова неубедительны, надеюсь хотя бы фотографии впечатлят. И уж совершенно точно ничего и близко похожего во всей остальной Африке нет.

Но придется честно признаться, что в масштабах этого каньона мы всего-лишь несколько часов потоптались на одной обзорной точке где-то сверху. Самый интересный маршрут тут идет по его дну, забегая к горячим источникам Аи-Аис где-то посередине и длится четыре дня. Название официально этих источников и всей части трансграничного парка (да-да, все того же Аи-Аис Рихтершвельд) переводится как "Обжигающе горячий". Этимология языка аборигенов предельно проста" "Ай Ай, горячо!". Наверно когда-нибудь попробую и пройтись маршрутом по дну каньона. Если вернусь в Намибию, а вернуться видимо придется, уж больно хороша.


Подъезжаем


Подходим




Спуск вниз ненавязчиво запрещен. Если уж идти маршрутом - то по дну каньона и многодневным


Вот я прибарахлился еще и южноафриканским флагом и делюсь приобретением во время групповых фото


Групповые фото - очень непростое занятие. Особенно для фотографа. Фотографом, увешанным десятком фотоаппаратом, постоянно выступал наш гид Альфи.


Отличное местечко для пикника


Несмотря на пустынность местности на дне каньона бежит таки река. Не очень бурная и точно без возможности рафтинга. А вот насколько там хорошо с рыбой не очень понятно. То ли есть, то ли когда то была. Выше по течению самое крупное водохранилище намибийское и там возможно с рыбой получше. Сама Фиш-Ривер - самая длинная река страны и с самым крупным бассейном. Однако здесь пожалуй уместнее будет сказать, что "На Безрыбье и Фиш-Ривер сойдет за реку"...




Пейзажи почти все одинаковые, потому как гуляли мы совсем немного. От силы полкилометра. От одной смотровой площадке до другой. А потом долго любовались садящимся солнцем и остывающей южноафриканской полупустыней.


Это прекрасное и простое здание на краю обрыв - туалет






Вот где-то наверное в этот момент я окончательно понял, кого мне напоминает наш гид Альфи. Конечно же Крокодила по прозвищу Данди!


Здесь он нас впервые познакомил с зеброй. Показал на тот берег каньоны и говорит: "Вон там. Видите зебра"


"Она только что была здесь. Вот свидетельства..." - показывает пальцем. Потом втыкает палец в эти свидетельства и ворошит там. Вытащив руку вставляет палец в рот, облизывает и уверенно утверждает: "Да, точно зебра". Все слушатели в шоке. О, ужас! Достигнув максимума ужаса в глазах своих туристов, Альфи вдруг смеется и говорит: "Ха-ха, я вас наколол. Это были два разных пальца!". Один он засовывал в навоз, а облизывал другой. Такой вот шутник.




Единственное на всю округу дерево. Про него я много писал в предыдущем посте


этот изгиб реки называется "Адский уголок". Я же заметил тут небольшой намибийский аналог норвежского Прекестулена.


Какие-то цветастые колючелистные растения.
В верхней части фото виден наш грузовик для масштаба и смотровая площадка, куда мы и идем




А вот и пришли. Собственно последующих пару часов просто сидели и смотрели на садящиеся солнце, на каньон, слушали ветер, игравший на поручнях смотровой площадки, как опытный органист на своем инструменте.















А еще примерно где-то здесь началось знакомство с африканской фауной. Именно такое вхождение в "животную африку", как происходило у нас в данном маршруте оптимально. Сначала по чуть-чуть спрингбоков, куду, ориксов. Антилопами интересуешься, они кажутся чем-то необычным и крайне любопытным. Потом пошли уже зебры и их всё больше и больше, а затем понеслось по всем видам и типам... Если ехать в обратном направлении, то на тебя просто сразу же обрушивается всё что есть, в голове полная путаница, а потом дальше на юг количество животных уменьшается, а недовольство этим фактов возрастает. Но про животных - позже, через несколько дней...





Орикс - ну корова коровой. Или лошадь? Только рога прямые и рисунок на боку характерный.


Со спрингбоком и вовсе - вот так начал знакомство. Билтонг, как удалось выяснить - это не вид антилопы, а тип приготовления мяса антилопы. Просто сушеное мясо, вроде чипсов, или скорее сушеных кальмаров. Очень вкусно, и совсем дешево. Настолько вкусно, что все сувениры, что везлись домой, были съедены мною еще до пересечения российской границы. Ну и напиток местный, безалкогольный - просто газированный яблочный или виноградный сок. Эплтизер или Грейптизер. Очень симпатично и крайне достойно.
Дюны



Надо признать, что есть в этом мире места, которые must to visit. Просто потому, что невероятно красиво, как в снах или как в кино. А существуют они на самом деле - можно потрогать. Список? Это, наверное, даже интереснее, чем списки посещенных стран-городов. Задумался и начал составлять этот ТОП100 (Потом отдельным постом поделюсь). В любом случае намибийские Соссусфлей и Деадфлей должны быть в этом перечне. Несмотря на то, что это Достопримечательность номер 1 для Намибии, здесь все еще сохраняется атмосфера уединенности и какой-то внеземной потусторонности.

Здесь сошлись сразу три или даже четыре пустынных, типично намибских (а не намибийских!) объекта. Это каньон Сесрием, Дюна 45, долина Соссусфлей и ее окончание - высохшее озеро Дедфлей, более известное как Мертвая Долина. Именно последняя и является одним из самых фотогеничных мест в Африке, а заодно, как мне кажется, одним из самых впечатляющих лесов мира. При этом особо то и не очень известная точка, даже для среднего русского любителя географии и путешествий. Как и предыдущий Фиш-каньон, как и вообще Намибия в целом. Мне почему-то даже кажется, что если вы в планах имеете, когда либо попутешествовать по Намибии, то дальше этот пост лучше не читать. Спойлер с фотографиями)) Лучше впечатлиться и убедится, прибыв прямо туда, на место.

Намибийские кемпинги.

Да и не только намибийские, а похоже что все южноафриканские. Смысл путешествия тут таков, что весь экшн: экскурсии, сафари, прогулки, ходовая часть треккинга и прочее совершается утром и вечером. Где-то между 6 и 9, а потом между 18 и 21. Остальное светлое время в нашем путешествии мы перемещаемся из точки А в точку Б, и далее-далее каждый день. С учетом остановки на ланч (и отдохнуть водителю), заправок и супермаркетов (чем севернее и "глубже" в Африку, тем они реже получается 7 часов пути. Что не мало и позволило нагонять пять тысяч километров. Это и понятно, просто в период с 9 до 18 что-то делать в Африке - бессмысленно. Это такая глобальная африканская сиеста. Все животные спрятались в тень и дрыхнут. Все интересные маршруты превращаются в прогулку по сковородке, и только слоны тоскливо сбиваются в кучки возле пересыхающих луж. Как-то так. Это лучшее время, чтобы ехать. Ехать и спать (если ты не водитель). Внутри грузовика аир-кондишна нет, но зато есть какая-то тень от крыши и продуваемость, за счет скорости.

Однако не все объекты на расстоянии прям вот 7 часов езды друг от друга (например Фиш-Каньон и Соссусфлей ближе). И надо же водителю и группе иногда отдыхать, устраивать дневку. Поэтому бывали дни, когда мы в оказывались в кемпинге раньше 18. Иногда в 16, иногда ехали только до ланча. Однако ситуация не меняется, и все равно необходимо ждать 18. Где провести это время? Внутри нагревающегося железного кузова грузовка или внутри брезентового тента - жилья, находится невозможно. По этой причине все намибийские кемпинги оснащены двумя вещами: хорошо продуваемым (а иногда и сопровожденным кондиционером баром) и бассейном прямо под открытым небом. Турист помещает свое тело в бар или в бассейн. Или перемещает его туда-сюда, покуда не наступает 18.

Впервые с таким кемпингованием я столкнулся именно в Сесриеме, поэтому так долго его описываю тут. Ну и впечатлился конечно. Это же круто - посредине жгучей Африки, в самый пик солнца среди песков и колючек - залезть в бассейн с чистейшей, холодной водой и сидеть там пару часов. Не менее круто в данной ситуации - ледяное разливное пиво в лучших немецких традициях из запотевшей кружек, достаных из холодильника. Поверьте, скоротать время до 18 не составляет никаких проблем. Более того, общение с сопутешественниками за кружкой этого пива и водное регби с ними же внутри бассейна - это не менее интересно, чем сама Африка, которая ждет тебя после 18.


Том Бэкон (GBR) и Альфи Довей (RSA) ждут 18.00




Поверьте, в таких условиях от пива отказаться очень сложно




Здесь живут скворцы. Общежитие.


Вид из кемпинга Сесрием

Само название "Сесрием" означает шесть плетей. Что за история с этим связана - разузнать не удалось...

Сесрием

Сесрием это не поселок с кемпингом и взлетной полосой для самолетов, а на самом деле каньон. Не Фиш-каньон конечно по масштабам, но вполне себе интересен. В первую очередь своей неожиданностью и партизанским характером. Если не знать, что здесь каньон и не пролетать над всей местностью сверху на самолете - ни за что не догадаешься. Кстати, полеты на маломоторных самолетах очень популярны и здесь и вообще в Намибии. Посмотреть есть на что. Вся окружающая местность возникла вдоль и из-за реки Тсохаб. Хотя рекой ее назвать сложно - только русло осталось, где она когда-то текла. Сперва она выпиливает в каменистой пустынной местности каньон Сесрием, потом начинается песчаная пустыня Намиб, и остается просто ее широкая долина, вклинивающаяся на запад среди песков - это уже Соссусфлей, потом всё заканчивается белыми пятнами днищ высохших озер, где Тсохаб заканчивался - это Мертвый флей и там же Скрытый флей. До океана не добрался всего 50 километров (совершенно не верится, когда бродишь среди дюн и пустынь этих). Говорят, когда-то доходил до океана (но точно еще до периода появления первых европейцев). Говорят, раз в год в феврале наполняется дождевой водой и действительно течет, тогда весь Соссусфлей зеленой и очень красив. А так воды нет нигде, кроме луж, спрятавшихся на самом дне каньона Сесрием. В этом каньоне можно гулять не дожидаясь 18-ти вечера. Он столь узок, что с тенью на дне тут все окей. Из-за редких луж - и с птицами тоже. Мы вообще только одну нашли, может больше и нет. Пить от туда страшно, да и не надо, когда совсем рядом кемпинг Сесрием с холодным пивом Ганза.





Сборник вертикальных фоток. В том числе и лужа попалась. Отдаленно напоминает подходы к иорданской Петре, но там конечно масштабнее. Тут высота - около 30 метров.


Короткое ответвление, используемое как спуск. Видны "дырки" в основной канал каньона.






дерево забило в паводок куда-то наверх в невообразимую высоту
не верю, что тут бывает столько воды! может быть птицы?


гид Альфи


темное, светлое и голубое


дальнейшие прогулки по каньону не приветствуются, но и строго не запрещаются. Знак этот скорее к автомобилям относится

Дюна 45

Классика пустынь - Дюны. Я гулял уже основательно по марокканским (Сахара) и бегло попадались по пути не очень внимательно среднеазиатские Каракумы и Такла-Макан. Мне есть с чем сравнивать и намибийские, пожалуй, самые ого-го. Более того, официально считается, что самая высокая дюна в мире именно тут - это Дюна 7. ее разные источники оценивают в 380-390 метров, гид Альфи же уверенно заявлял, что она более 400. Верить можно одновременно всем, ибо высота дюна, как и ее форма - не константа, постоянно надувается, сползает. Особе они не перемещаются, так как полгода ветер дует с океана, а полгода в обратную сторону. Они просто разворачивают свои полумесяцы по ветру.


Вот как все примерно устроено. Сферическая намибийская дюна в вакууме.

Сложно сказать, действительно ли Дюна 7 самая высокая тут, но похоже на правду, ибо наиболее просто наблюдать рост дюн, когда пустынная подложка освобождена от песка. А это будет либо по границе (опушке) песчаной части пустыни, либо вод если такая долина как Соссусфлей вклинивается вглубь, в самое сердце песчаных дюн. Но поскольку тут встречаются дюны оцениваемые примерно в 325 метров (Большой Папа и Большая Мама, окружающие Дедфлей), полной уверенности в первенстве Дюны 7 никогда нет и не будет. Все таки пустыня Намиб - явно не то место, которое можно исходить вдоль и поперек с gps-ом, перемеривая каждую дюну. Да даже эту Дюну 7 - ее то и не найти толком. Весь туристический поток, дороги и автостоянка направлены к Дюне 45. Поэтому Дюну 7 я только по фотографиям нашел и нанес на карту. Не 100% стало быть, но очень вероятно...

Я спрашивал Альфи, почему именно на Дюна 45 все лезут, вокруг же их столько много разных. И топтать "новую" дюну всегда интереснее, чем идти по уже проложенной тропе. Она самая высокая - логичный ответ. Но я то знал про Дюну 7, поэтому он мне рассказал о том, что тут и подъезд удобнее, и автостоянка есть, да и нечего топтать все дюны налево и направо. Топчите дорогие туристы одну, а остальные оставим в покое. Названия у дюн тут, как видите, крайне оригинальны. И еще более запутаны! Потому что Дюна 45 - означает, что она на 45-м километре единственной тут трассы "Кемпинг Сесрием - парковка Дедфлей". а вот Дюна 7 - потому, что седьмая по счету с правой стороны после въезда в долину Соссусфлей. И то, что считается, а что не считается - не очевидно. Добавим еще сюда Дюну 7 возле Уолфиш-Бея, на берегу океана, куда частенько везут туристов и устраивают именно там им "самую высокую дюны в мире".




Собственно предполагаю, что вот она - 7. Примерно напротив 45-й, где мы и бродили.


Сорок пятая

Итак, 45-я Дюна. В пустыне самый смак - это рассвет и закат. Но тут как-то более принято на рассвете. В шесть утра настоящее столпотворение народа у подножия дюны и цепочка людей, уже карабкающихся наверх. Тоже самое наблюдаем в штурмовых альпинистских лагерях в хорошую погоду. Только там обычно еще раньше и с фонариками.










Все идут след в след обогнать такую цепочку невозможно. Единственный шанс - когда тропа вдруг рванула в сторону гребня. Тут каждый сам за себя, забег резко вверх. Ну и конечно по принципу съезжающего песка, пока делаешь два шага вверх - съезжаешь на один вниз. Очень трудозатратно и ноги вязнут!


и снова друг за другом, без шанса обгона

Высота Дюны 45 - 240 метров. В конце подъема - действительно хорошо так устаешь уже. Четкой вершины нет. Удивительно этимпохоже на Монблан. По крайней мере, на мой заснеженный июньский Монблан.









Основная идея восхода в том, что каждую минуту меняется освещение, а вместе с ним - все цвета окружающих ландшафтов.


Просто песок. Но просто красиво...





Далее гребен уже был ровный и даже на понижение. Можно было и остановиться. Но мы вот с эти французом так и ходили, то я на 3 метра дальше, то он. Чтобы заснять чистый, неистоптанный гребень, уходящий далее.








Наблюдают закат.
Я сразу же вспоминаю, как мы часами с Барьеровцами сидели и смотрели закаты в Абхазии или на Алеке.


Дюны не такие уж и безжизненные. Скорее наоборот, пестрят следами, оставленными их обитателями.


Сами обитатели глубоко закопаны и ждут ночи, чтобы прогуляться. Но кое кого удается застать на поверхности, случайно всковырнув носком ноги песчаную кочку.




пока фотографировались, съезжали все сильнее и сильнее вниз






Спуск отдельная забава!
Альфи предложил скатываться просто как цилиндры по склону, но идею его не поддержали. Тогда просто наперегонки вниз!







Сорок пятая, хоть и всего 240 метров, но позволяет совершать вот такие снимки.
Дерево здесь - верблюжья акация, водой подпитывается глобально раз в год в феврале. Дерево очень основательное, и не скажешь, что пустыня!


Играет тенями


и даже цветет!


При перемещении песков может и пострадать ни за что ни про что...

Соссусфлей

Флей - обычно переводят, как "долина". Это хоть и напрашивается, (английское valley, оно же вроде как тол и голландское, то ли немецкое vlei) но все же несколько неверно. Это уже скорее слово языка африкаанс, означающее типично намибийский вид ландшафта - очень мелкое озеро, обезвоженное на большую часть года. Соссусфлей таким образом немудренное название, переводящееся как "Собирающий воду флей". Его почему-то никогда не переводят, в отличие от ставших известными Дедфлея и Хидденфлея (Мертвой долины и Скрытой долины). Сам Соссусфлей таким образом явление скорее общее чем частное. Длиннющая кишка того, что осталось от реки Тсохаб, вклинивающейся внутрь Намиба, заканчивается чем-то вроде озера, точнее места под озеро. Это и есть Соссусфлей. Так же назовут и всю окружающую местность со всеми ее достопримечательностями вроде Дюны 45 или Мертвой Долины.


в октябре Соссусфлей выглядит так. я полистал в интернете фотки, в другие времена он бывает совсем другим...


Указатель на единственное здание в этой долине. Возле парковки разумеется.











В отличии от Мертвого флея тут достаточно живенько всё...
На последних двух фотках - дюна Большая Мамочка (Большой Папочка еще выше, но с другой стороны)

Карты-схемы

Вот более менее толковая схема всех этих флеев:

и то на нее не попал Дедфлей номер 2. По сути самым интересным является Дедфлей и другие не нужны. В них мертвых акаций или нет, или почти нет. Дедфлей 2 часто путают со Скрытым флеем. Я склонен больше доверять Panoramio и этой схемке, чем LonelyPlanet (вот ведь редкий случай!)

Ну, тогда и вид сверху, чтобы разобраться, что здесь к чему...



Вот ключевой момент крупнее:



и ссылка на gps-трек обозначенный тут синим

а вот как это место забавно выглядит на советских топокартах:



Малоинформативно, поэтому даже и не стал заливать сюда этот лист

еще смешнее вся окружающая пустыня Намиб:
(напомню, что сторона одного квадратика - 4 км). Надо сказать, что за 20-30 лет, прошедших с отрисовки этой топокарты, дюны сдвинулись левее-правее, выше-ниже, но их общая ориентация осталась прежней



Мертвый флей (Мертвая долина)

Чтобы туда попасть - надо доехать до конца Тсохаба, где парковка всех неполноприводных машин. Если машина полноприводная - то можно поехать еще дальше, до парковки полноприводных. Но я бы не рекомендовал, если у вас прямо нет уверенности, что вы танк. Лично наблюдал пару завязших и буксующих внутри песка частников. Лучше воспользоваться местным "такси". Водила набивает в свой джип десяток с лишним пассажиров, и отлично знает особенности дальнейшего пути. От парковки полноприводных - все равно остается еще идти, что-то около 15 минут, если просто по днищам флеев.


вот они какие






но кто-то, не находившись по Дюне 45, или просто проспавший рассвет, гуляет по гребням дюн (северные отроги Большого Папочки)

Некоторые идут прямо от первой стоянки, пренебрегая платными услугами полноприводных таксистов. Это тоже, пожалуй, перебор. Тащиться час-полтора по жаре, вдоль укатанных колесами джипов песков, не столь уж и романтичная прогулка, учитывая, что она ради 15-минутной фотосессии в Дедфлее и столь же изнурительного возвращения обратно. Такая прогулка имеет смысл, если цель - Скрытый флей или Мертвый флей №2.




Вот, наконец, наш Дедфлей


соседний флей, другой


Альфи объясняет что-то насчет свойств песка. Понятно только что он разный. Если присмотреться - есть и черный, и желтый, и оранжевый, и белый. Как известно, если смешать все цвета спектра - то выходит белый. Если смешать все цвета спектра пустыни, получается желтый.











Смысл очарования места - в смешении цветов. Нижняя плоскость - белая, подложка пустыни, ее стол, по которой ползают дюны. На столе - черные выжженые солнцем стволы деревьев на фоне пылающих красным и оранжевым дюн. Все это под ярко голубым небом. Чистые, четкие цвета и четкие силуэты. Ничего лишнего, и почему-то похоже на другую планету. Не знаю почему, то ли Татуин тому причина, то ли еще что-то, но ощущение филиала Института Планетологии далекого будущего, когда станут доступны какие-то экзопланеты.

Я писал ранее, что в Южной Намибии совсем не жарко. Жить можно. Так и здесь было до сих пор. На дюнах, в Сесриеме, в Соссусфлее. Но Мертвая Долина не была бы полноценно мертвой, если бы оказалась прохладной. Тут по настоящему жарко и тяжело находится долго (днем естественно). Просто из-за того, что солнечный свет отраженный от белой ровной поверхности вместе с прямым солнечным светом уже жарят гостей Дедфлея порядочно и ощутимо.






Флаг - спутник в моем путешествии. Тоже хочет запечатлеться на фоне дюн и акаций.











Кажется, что залей сюда воду, и эти стволы снова оживут.

Скрытый флей и Дедфлей 2 судя по всему отличаются тем, что там совсем нет народа (не популярное направление) и еще сильнее щелкает какая-то внеземная аналогия. Однако акаций в них почти совсем нет, да и в Мертвом флее я как-то особо не ощущал толп народа... Уединенности вполне хватает.

Перечитал я свой пост, и понял, что возможно писать стоило совсем по-другому...

Романтическое толкование
Жила была прекрасная девушка - река Тсохаб. И захотела она выйти замуж за могучего красавца - Океана. Устремилась к своему возлюбленному, но ее отец - суровый и сухой Намиб не отпустил. Полыхнул своим жаром, так она и погибла, не добежав 50 км до своего возлюбленного. А природа и всё вокруг, поют в веках песню печали и песню любви.

Песнь эту смело подхватили волшебники фотографы, как правило немецкие, ведь все самое лучшее в Намибии - оно немецкое. Frans Lanting (сверкающие дюны) и Wolfgang Steiner (ночные). В их творениях всё менялось местами. Небо становилось песком, песок землей, деревья оживали, как и красавица Тсохаб, которая, казалось, вот вот снова зажурчит.

















В чем секрет? Фильтры? Время суток? Волшебная палочка Фотошопа? Заклинания? Я маггл в фотографии, я не знаю. Но с тех пор каждый уважающий себя волшебник от мира объективов и зеркалок стремится увидеть это место...


Нет, это не лис из "Маленького принца". Это кайот. Мы все едва не опрокинули наш грузовик, когда кинулись к правому борту его смотреть. Всего через несколько дней койоты, бородавочники, зебры и даже львы будут нам не более интересны, чем тараканы в физтеховской общаге. Это изображение попало сюда, потому, что снято оно среди дюн Соссусфлея и, как бы намекает, что ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Дороги Намибии



Путешествие по дорогам страны - это всегда калейдоскоп впечатлений, которые сложно систематизировать и уложить на карту. В этом посту собраны в основном истории по пути от Сосуссфлея до Свакопмунда. Однако данная выдающаяся фотография сделана уже после Свакопмунда. Едва в Намибии стало по-настоящему жарко, настолько жарко, что выходить из грузовика днем стало не комфортно, появились они. Химба. Это одна из немногих народностей на юге Африки, продолжающая вести более-менее аутентичный образ жизнедеятельности. В больших городах они появляются редко, и только группами, совершая набеги в магазины у бензоколонок и супермаркеты. Откуда у них деньги?



Ну вот на этой фотографии понятно откуда. На самом деле они скотоводы, но пересекаются с цивилизацией в основном вдоль дорог. Мужчины пытаются продавать абсолютно бессмысленные безделушки, за какие-то несусветные деньги. Мне показалось, что никто не покупает, однако они так сильно отличаются от обычных городских и окологородских афроафриканцев, что рука сам тянется к фотоаппарату. Выглядят химба довольно здорово, не тщедушно и массивно, поэтому я все-таки поинтересовался (у гида, а не у них) можно ли снимать?! Да, если не хочешь бус покупать (21-й век! теперь мы у них бусы, а не наоборот!), то просто кинь деньжат вон в ту баночку. Я кинул. Много, кто еще кинул, а бусы эти точно не нужны. То ли дело фотографии!

Химба пришли сюда вместе с народом герреро (очень часто в источниках их даже не разделяют) всего полтора столетия назад и как-то удачно поссорились с местными нама (в честь которых Намакваландом названы территории юга Намибии и северо-запада ЮАР). Нама вынудили химба откочевать в Анголу. Тут то появились немцы-колонизаторы, устроили маленькую победоносную войну и геноцид нама и герреро. Была даже какая-то знаменитая по местным меркам Битва при Ватерберхе в 1904 году, полностью истребившая воинственный дух и деморализовавшая аборигенов. А португальцы в своей Анголе видать не столь могущественны, или не столь бесчеловечны. В общем вернулись химба в Намибию совсем недавно, в последней четверти прошлого века, и оказались самыми настоящими, абсолютно непоказушными африканцами. Правда, чуть не вымерли сразу же в 1990-х из-за жестокой засухи.

Женщины очень стройны и красивы. У них принято ухаживать за детьми не только своими, но и сестры, свахи, кузины, соседки. Пока та работает где-то (в основном, конечно животноводство). Получается несколько нянь и огромный детский сад. Контрацепция, естественно, не доступна им. Волосы покрывают смесью охры, пепла, коровьего (или козлиного?) жира и заплетают в характерные косички. Мужчин я вообще побоялся фотографировать, женщинам хотя бы улыбнуться можно (и монетку в горшочек кинуть). Все увешены этими дорогущими украшениями из камушков. Даже мужчины. От европейской цивилизации приняли в качестве повседневного товара только пластиковые бутылки (хранить воду), супермаркетовские полиэтиленовые пакеты (хранить все подряд и потому что шуршат) и деньги (ходить в супермаркет и покупать там иногда продукты вроде круп, фруктов и пакеты). Мясо они почти не едят, скотоводы же! Каждая корова на счету.

Ну ладно, поехали дальше, хотя может уже и не так интересно...


Загадочный фрукт марула, который я так и не увидел, но угощался лимонадом из него. И снова бинтонг! Сушеное мясо антилопы. Плюс домашнее печенье. Выпекаемое отдельно на каждой из остановок-бензоколонок. Какая-то тут в Намибии особенная любовь к этим печенькам, прям вот есть отдельно целые магазинчики под мясо, под печеньки или под напитки.





Вокруг полно романтики пионеров дикого запада далекого юга

Солитер - перекресток местных дорог и пункт, обозначенный на всех намибийских картах! А по сути оказывается обычной бензоколонкой. С двумя тремя магазинами и ржавым жуком, затиснутым в кактусы.



Однако полно народа. Еще бы - главная достопримечательность - местный пекарь по имени Moose, и самый вкуcный яблочный пирог на континенте. Пекарь, правда умер не так давно, однако рецепт пирога завещал детям, успешно продолжающим его бизнес тут.




дядька был настолько популярен, что даже молодожены приезжали сюда с кортежами

Bushmans Camp

Не знаю, почему этот кемпинг оставил такое сильное впечатление. Вроде здесь нет кричащих прайм вывесок вроде гигантские дюны, слоны, народы химба или сан. Название самое незатейливое - просто Бушменский лагерь, хотя самой народности тут нет. Да ее и не может быть в одном месте, кочуют же! Это то самое место, про которое "не написано в Lonely Planet", но, находя которое, начинаешь себя чувствовать настоящим гуру путешествий. Наверное, все дело в том, что здесь, спустя неделю, я впервые ощутил себя в Африке. В ее диких безграничных просторах, утонул в ее полыхающих закатах и звенящей тишине. Заблудился в мириаде звезд, так и не разглядев Южного Креста, встретил настоящую змею, боязливо уползающую от тяжелой поступи человека и даже немного начал понимать людей, живущих здесь. Боюсь соврать, но ранчо тут порядка 30 на 30 километров, семья из немца и японки (или не семья? разбираться лень) плюс несколько местных. Кстати оказавшихся бушменами, ассимилированными цивилизацией, работающими на этом ранчо, в том числе и экскурсоводами, но не забывшими свои корни.

Как ни пытался потом - найти сайт не смог. Уверен, что он должен быть, на давно потерянной визитке был, но все дело в тривиальном названии и "глухости" самой точки. Поэтому не пожалел полчаса своего драгоценного времени и создал страничку на Маршрутах. Чтоб была и чтоб находить можно было просто по координатам.


Это съезд с трассы С14. Название не указано. Я пытался расспросить и гида и хозяев, что за история такая случилась? Да, в конце концов, мог бы и сам насочинять что-то насчет первого знакомства кочующих бушменов с ботинком. (Можно, кстати, вспомнить сюжет "Боги сошли с ума" и вешать бутылку Кока-Колы). Но все оказалось банальнее - башмак - это просто "отличительный знак". Чтобы путник остановился, заинтересовался и съехал с трассы С14 разузнать, в чем там дело. А может быть и была какя то история? Доберитесь в те края, выпейте с хозяином несколько литров замечательного намибийского пива, может и разговориться...




На ранчо этом небольшой садик возле дома. Посаженные деревья удобряются навозом.


Конечно несколько засушливо, но все равно. Хотел бы я иметь такую дачку во много соток, с настоящими горами внутри забора. Кстати все здесь меняется. Бывали года когда все зеленело. Потом засуха, чуть не убившая химба и все превратилось в пустыню. Сейчас постепенно возрождается. Не к месту, но вспомнилось, что душ в Bushmans Camp был самым потрясающим, мощным и свежим за все почти месячное путешествие.



Саванна

А когда наступило 6 вечера, земля остыла, жара унялась, то вспомнилось, что это экскурсий и прогулок. Появился Франц, про которого гид Альфи сказал, что настоящий бушмен. Я охотно поверил. Правда, через полторы недели познакомился с настоящими бушменами, а про Франца теперь скажу, что это "бушмен" в прошлом. Но есть несомненные плюсы: его рассказа велся на английском языке. Я по причине своего несовершенного знания английского уловил только треть бушменских баек. Каково же было мое удивление, когда остальные спутники - австралийцы и немцы, шпарящие на инглише как на родном признались, что тоже поняли лишь треть. Таковы особенности бушменского инглиша.

Однако еще удивительнее, что этой трети более чем хватило, чтобы впечатлиться и строчить вот этот рассказ.

1) Весь этот набор Соссусфлей - Деадфлей - на самом деле замкнутая экосистема.Народность сан (они же бушмены) живут тут давно (веками) и наблюдают все это. Сначала река как и положено впадает в море. Потом все становится похуже, она не дотекает и превращается в озеро. Возникает Делфлей, а перед ним Соссусфлей, а еще выше по течению Сесрием. Но! Пески заносят Дедфлей, Соссусфлей становится Делфлеем, а Сесрием Соссусфлеем. То есть вся эта экосистема кочует вверх по течению с очень медленной скоростью! Потом наступают "тучные года", река прорывается к океану и все повторяется тысячелетними циклами снова и снова. Подобно загадке кочующего озера Лобнор. Европейцы за два столетия так ничего и не заметили. Но мы, бушмены, давно это знаем.

2) Вот Вам, мои друзья, надо идти через пустыню далеко и долго. Как ты будешь ориентироваться? Достанешь компас? (кажется о существовании GPS Франц пока не знает) Так компас твой ничего не покажет! Видите черную составляющую этого песка? Да, еще вчера в дюнах обращали внимание, что песок - этот микст черного, желтого, оранжевого, белого. Черный, что-то вроде легкой пыли, все время сверху, очерчивая изгибы ветровых узоров. Франц очень наглядно, достав из кармана магнит, собрал легким движением всю эту черную пыль. Частицы - намагничены. Именно поэтому намибийский Берег Скелетов получил свое имя. Точнее одна из причин - неудовлетворительная работа компасов. Далее мощнейшие туманы, недостаток нормальных карт, мели, отсутствие источников пресной воды и обычное атлантическое побережье превращается в Берег Скелетов кораблей и несчастных моряков. Однако нам, бушменам, чего? Мы никогда компасом и не пользовались. У нас два времени года: зима и лето. Полгода ветер дует с океана на материк, полгода с материка в океан. Никаких других направлений нет! Поэтому ветер выстраивает рисунок на песке соориентированный всегда строго по линии север-юг. Присмотрелись - и правда! Никакого хаоса, только север юг. Это четче даже, чем мох с северной стороны дерева. Я, правда, не понял все таки сейчас, в октябре, зима или лето. Ведь по температурным графикам ближайший город Свакопмунд - он и вовсе круглогодично что-то около 15 градусов по Цельсию. В Намибии лучше ориентироваться на сезоны Влажно - Сухо, но это не здесь, в центральной и северной части страны. А здесь и сейчас - песчаные узоры, действительно, очень красиво и четко.









3) Ну хорошо, ориентироваться научились. Но путь у нас длинный, несколько суток. Я вот сейчас пойду в ближайший супермаркет за сигаретами, а это мне до Свакопмунда семь суток по дюнам. Что делать? Понятно, что ночью идти, а днем то что делать? Логичным кажется ответ, что искать тени где-то у основания дюн (благо они огромные) и пережидать. Но нет, неверно! Надо залезть на самую верхушку самой высокой дюны и сидеть, ждать, или спать, пока не наступит вечер. Там все тот же ветер с океана. Прохладный. А внизу, пусть найдете тень или даже какую акацию - неиминуемо тепловой удар. Идти далеко, если большой рюкзак возьму - ой устану. Не дойду. Бушмены налегке ходят, все свое с собой, но там особо то и нет ничего. А как же вода? В дюнах воды нет! Мы берем страусиное яйцо, наливаем внутрь воду, потом соломинку и заклеиваем разлом яйца глиной. Потом закапываем в песок. Таких "водоколонок" - сеть по всей пустыне. Ну, у каждого свои. Я знаю, куда мне ходить обычно, там и закапываем, на расстоянии в полдня пути. А животные? Не выпьют? Нет, наружу только соломинка, они не чуют, не находят. Даже другие бушмены не найдут мои заначки. А ты сам то найдешь? (с некоторым сомнением, оглядывая окружающий пейзаж из бесконечной саванны и встающих на горизонте песков вопрошают мои спутники). Но я уже знаю ответ. Конечно найдет! Он всю жизнь здесь живет. Я вспоминаю тверские болота, там Франц наверняка растеряется, во все стороны мхи да кочки. Но вот я, например, по сторонам глянул туда сюда, и все уже понятно. Где под какой березкой бутыль с ягодами оставил, сразу нахожу. Кстати пластиковые бутылки - ни в коем случае не закапывать, только яйца. Или кувшин глиняный. В пластиковой бутылке вода быстро тухнет, если долго хранить (бушмены то попрактичнее химба!)



4) Перед этой прогулкой гид Альфи настоятельно рекомендовал обуться. Не просто в сандалии, а в ботинки и с носками. Дело не в каком-то сложном предстоящем треккинге (сложнее Рихтершвельда нас так ничего и не ждало в этом путешествии). Но я вот, после встречи со змеей, пусть и поспешно сбежавший от меня, обулся сразу, еще днем. И к нам, обутым, пришел Франц босиком. Бушмены ходят мягко, земля не рушится под ногами и не трясется. Змеи со скорпионами в панику не впадают. Пусть даже наши пути пересеклись. Просто стой и жди, пока оно проползет, даже если по твоей ноге. Любое движение с твоей стороны - это уже агрессия, и оно станет защищаться.


на песке полно следов. кто куда зачем Фпанц объяснял и показывал, на бушменс инглиш. Кого-то даже выгнал из норки специально, то засыпая ее песком, то поливая водой. Это я так понял знания на тот случай, если во время семидневного пути в Свакопмунд за сигаретами захочется помимо глотка воды из страусиного яйца еще и чем-то закусить

Вся беда и трагедия бушменов в Намибии состояла в том, что они кочевники. Когда пришли немцы и разрезали всю территорию на ранчо, это осталось вне понимания аборигенов. Во-первых пришельцы появились здесь в тот момент, когда племена кочевали глубоко и далеко внутри материка (это как-то связано с водными источниками и сезонами). Немцы пришли в пустоту и поделили ее между собой, для них вернувшиеся с кочевья бушмены показались такими же пришельцами. Во-вторых, все бы ничего, ужились бы. Но бушмены стали истреблять скот, они же кочевники-собиратели-охотники. Поэтому от них стали избавляться как от волков отстреливая, или просто выгоняя. Но "частная территория" - это вне понимания бушменов. Они прогонялись, кочевали, возвращались, снова охотились на немецких коров и овец... В итоге в естественном своем состоянии в Намибии бушменов не осталось, только такие как Франц - уже в европейской одежде, с европейским языком и европейскими ценностями. Но все еще босиком.



А вот мы добрались наконец и до забора. Выглядит он совсем неустрашающе, что и неудивительно. Законодательно запрещено как-то ограничивать перемещения диких животных. Поэтому зебру тут легко перепрыгивают или перешагивают. Шакалы и все им подобные роют подкопы. Если кто крупнее, навроде слона или носорога - понятно, что тоже без проблем. Слон перешагнет, а носорог протаранит. И только одни глупые страусы страдают. Втыкают голову в сетку, и пытаются лезть. Но только вперед, назад уже не соображают. Так то то, что плохо для страуса, оказывается очень даже хорошо для шакала. Зачем вообще нужен забор, я из бушмен инглиша не очень понял. Вероятно, кроме разграничивающей функции есть тут еще и домашние животные - крупный рогатый или овцы. Забор как раз подобран так, что им не покинуть территорию ранчо.

Главная же особенность и живность здесь - это зебры. Дикие и в меру пугливые, совсем вплотную не подойти. Плюс еще и фотоаппарат у меня не самый выдающийся. Зебры, кстати, оказалось существуют совершенно разных видов. Местные - горные. Покрыты полосами не по всему телу, а только на задних ногах. Ночью в кемпинге в туалет надо ходить очень осторожно. Включают насос, льется вода, и на водопой сбегаются все окрестные жвачно-полосатые. Это реальные стада, которые могут шугануться от света фонарика, например.


маскировка у зебр очень даже отличная вышла!








Такие вот закаты и горы на частном ранчо. Кажется можно лопнуть от зависти

Едем дальше и пересекаем тропик Козерога.
Наш неугомонный гид Альфи по проозвищу Крокодил сразу же расставил всех как положено для фотографии





Прямо уже перед Уофиш-Беем и Свакопмундом пересекаем ущелье - каньон реки Куйсеб. Река, как и все в этой местности в данное время года просто отсутствует. Сам канбон уступает и Фиш-ривер и даже Сесриему по крутизне, но общее впечатление и виды очень приятное. Место это знаменито тем, что едва началась Вторая Мировая и англичане прижали немцев во всех их заморских колониях, двое смельчаков (или патриотов? или просто идиотов?) решили не сдаваться в плен, а ушли в пустыню (на самом деле вверх по долине Куйсеб из Уолфиш-Бея). На долгих три года геологи Хенно Мартин и Герман Корн стали "европейскими бушменами", спрятались от враждебной цивилизации и выживали в довольно сложных для европейца природных условиях. История эта здорово напоминает "Семь лет в Тибете", и по ней также написана Мартином автобиографическая книга The Sheltering Desert (Спасительная пустыня). Ну и конечно фильм есть. Только русского перевода мне не попадалось, поэтому и не читал пока. А надо бы.







Вельвичия

Это еще одно, типично намибийское чудо. Растет вдоль дорог в разных местах. Если есть вльвичия - значит тут не пасутся черные носороги. И наоборот. Мы специально за ней не охотились. Просто Альфи, сидел и высматривал. Похоже было на сафари. Увидел - сразу к рации - и кричит "Стоп" водителю. Вылезли все, сперва в туалет, а потом уже что там Альфи высмотрел. Оказалось цветок.





Есть куда более размером экземпляры. Есть даже специальный сафари-тур на целый день, называется "Вельвичия драйв". Но для ознакомление можно и так. Что же из мебя представляет этот намибийский подорожник? У нее даже название официальное ботаническое - Welwitschia mirabilis, то есть Вельвичия Удивительная. Ареал произрастания - исключительно некоторые гравийные равнины северной части пустыни Намиб и не далее 100 км от побережья Атлантики. Открыто в 1859 австрийским ботаником Фридрихом Велвитчем, хотя и бушмены и химба, конечно знали его раньше. Вид у растения всегда разлохмаченный и взъерошенный, но это из-за возраста. Почти все встречаемые вельвичии от 1000 до 2000 лет. Просто их два листа растрепываются ветром и превращают растение в пушисто-лохматый куст. У более молодых (как нам попались, всего-то порядка миллениума возрастом) еще четко видны этих два кожистых листа. Само себя растение и поит, благодаря порам в листьях, собирающим влагу из знаменитых намибийских утренних туманов и сливающих ее по чуть-чуть под корень. Достигает размеров до 4-х метров в диаметре и полутора метров в высоту. Вот эти красные штучки в ее центре - это шишки.

Вот, уже не моя фотография, но показывающая Величии Вельвичии





Попало на намибийский герб:

Там собственно все что нужно: официальное растение, официальное животное и официальная птица. Каждое из них мы по отдельности выслеживали и встречали.

Мы снова приближаемся к океану, но теперь он совсем другой, не как в Кейптауне. А как в Свакопмунде
Продолжение следует
Трущобы



Еще одна особенность туризма в Южной Африке - это экскурсия в тауншипы. Из названия понятно, что это какой-то город-спутник, или даже скорее пригород, но все таки отдельный от основного города. Совершенно отдельный и непохожий, во всем. Это наследие все того же апартеида, когда черные жили отдельно от белых. Они должны были находится отдельно, но при этом достаточно близко, ведь они - источник дешевой рабочей силы. Апартеид искоренили, а вот тауншипы остались. Надо же где-то жить черным!

Все крупные города ЮАР и Намибии (ведь Намибия стала независимой от ЮАР совсем недавно) сопровождаются такими вот городками на окраинах. Самый известный - Соуэто около Йоханнесбурга, с его беспорядками 70-х 80-х годов и Нельсоном Мандела, выходцем с того района. Я, честно говоря, не видел никакого смысла в подобных достропримечательностях и турах в тауншипы, но оказалось, что экскурсия бесплатна и входит в основной пакет нашего выдающегося путешествия. А бесплатному коню, как и бесплатным афроафриканцам, в зубы смотреть не принято. И это очень хорошо, ибо я ошибался. На данный момент это оказалась самая интересная из экскурсий. Да вообще, во всей поездке наверное! Так всегда и бывает, когда не ждешь чего-то выдающегося, и вдруг вот оно, неожиданное тревел-откровение. Именно потому что не ждешь, не готовишься к чему-то и не ожидаешь.

Если честно, я даже задумался об аналогичном бизнесе у нас тут. Можно водить иностранцев по московскому Бирюлево или минским Шабанам. Если гид из местной братвы, то довольно безопасно и очень захватывающе. Посидеть у подъезда на кортах, полузгать семечки, попить пива, где-то в стритбол рубануться. Посмотреть граффити, поковыряться в какой-нибудь промзоне или подвалах. Думаю желающих будет масса, экзотика же! В Африке вот работает, а по криминалу сейчас Африка похуже все-таки России будет.

Итак, загрузившись в совершенно раздолбанный микроавтобус, мы поехали. Особенность всех туров в тауншипы в том, что туристов туда везут на своих машинах сами выходцы или жители тауншипов. Просто подростки или чуть постарше, сумевшие выбраться из клоаки, пойти по карьерной лестнице и получить хорошую работу в городе. Обычно это удается тем, кто способен говорить по английски, а значит уже можно и гидствовать. Кстати город то я не назвал. Это Свакопмунд. Вместе с соседним Уолфиш-бей они дадут 100 тысяч населения, и их можно будет считать второй по величине городской агломерацией Намибии (после столицы Виндхука). Из названий понятно, что тут немецкий бывший порт, а что английский. Везут, как правило, к родственникам, друзьям.

Что характерно для свакопмундского тауншипа (а наверняка не только его) - он разделен на несколько характерных кварталов. Выглядят они победнее и побогаче, а на самом деле оказалось, что пустырями (вот именно настоящими пустырями от слова пустыня) разделены они по национальному признаку. Хотя школа вроде б общая (построена государством, а то не будет строить аж три разных школы на один тауншип). Овамбо, гереро, нама вместе с бушменами (вообще кажется это одно и тоже). Химба, как я ранее писал, в цивилизацию не пошли и живут сами по себе в дикой пустыне.

Тауншип


стена школы. каждый класс разрисовал ладошками и оставил какую-то память о себе


вот так тауншип выглядит со стороны


куда-то вглубь пустыни мчится намибийский поезд


церковь. одно из самых крупных тут зданий


вот про этот автобус говорят, что пентхаус. самые шикарные из местных апартаментов


красивые намибийский флаг и собачка (а так же само животное, с которого срисовывали). Здесь живет Аугуста, которая принимала нас как гостей

Дочки Аугусты:


у детей побольше игруши посолиднее

Вообще казалось бы нищета, антисанитария. Должно быть очень депрессивный образ жизни. Ан нет. Вокруг счастье, улыбки веселье. У взрослых тоже. Все просто: население тауншипа на 80% - это дети. По другому и быть не может. Заражают детским счастьем и оптимизмом оставшиеся 20%. Жизнь внутри - очень точно в Шантараме описана, видимо трущобы что в Африке, что в Индии - одинаковые.


Гид объясняет особенности языка овамбо. Там есть четыре буквы. Вот они. Если хотите произнести - причмокните налево, прицокнете направо, и сделайте еще какие-нибудь нелепые звуки языком. Однако это настоящие буквы. Причем фраза "Я люблю тебя" отличается от фразы "Я убью тебя" как раз только одним таким звуком, так что будьте осторожны. С я зыком бушменов еще все тяжелее, эти звуки там встречаются в два раза чаще (примерно 2 на слово)


фотография неуловимо напоминающее мне детство, когда я жил в доме номер 20


дети обожают фотографироваться и позируют. видимо полагаю, что завтра их фотографии окажутся на обложках глянцевого журнала. ну в чем-то правы, не глянцевого, так живого




мы внутри хаты. изучаем различные корешки, нюхаем и т.д
подразумевается, что мы сейчас их будем покупать, но никто не настаивает. а может быть эт о был просто рассказ про коренья, что от чего и почему?


местные тоже присматриваются. даже скажем так: совершенно бессовсетно таращаться. особенный интерес вызывают блондины-арийцы и японцы.


На прощание спели песенку!
Самая маленькая застеснялась

Интересно они здороваются и прощаются. Приветствие - тройное рукопожатие. Как-то за большой палец несколькими способами. Один раз нельзя, обидятся. Ведь один раз - это как раз прощальное рукопожатие.здороваться трижды, прощаться единожды.

Ну а мы пошли гулять дальше...


Парикмахерская и развевающийся над ней флаг СВАПО.
Это повстьанческая организация, приведшая страну к революции и освободительному движению от южноафриканских колонизаторов. В 70-е 80-е годы активно поддерживалось оружием из СССР, а ее лидеры и командиры партизанского движения обучались в советских военных центрах. Однако революция прошла кажется гораздо менее кроваво, чем можно было бы ожидать. По сути колонизаторя ушли сами, реорганизовав Намибию в ее современный вид с правящей партией СВАПО. Ее лидер - Сэм Нуйома. Первый президент Намибии, этакий Нельсон Мандела намибийского розливу.


детский сад


Вот здесь, в трущобах на заборе, я впервые и увидел Большую Пятерку. Раз они есть здесь, где их нет совсем, то стала понятна вся ее значимость для африканского туризма. Большая Пятерка это всё. Все за ней охотятся. Раньше, чтобы убить и добыть трофеи. Нынче, чтобы отфотографировать. Отныне весь остаток нашего путешествия также будет посвящен Большой Пятерки. Слон, буйвол, носорог, лев и леопард. По какой-то причине в нее не вошли, например, жираф и бегемот. А значит - они неудачники, туристам и управляющим заповедников не так интересны.


Загадочное объявление на окне одной из трущоб. Его смысл дойдет до меня гораздо позже, тогда и расскажу...


а это дом главы квартала гереро. Район побогаче, дома посолиднее

а уж сама бабка..


Ей лет 80, но все ходят по струнке перед ней. В своих жилистых худощавых руках она держит весь район. Если кто-то с кем-то подрался, или наоборот собираются пожениться, и все прочие жизненные вопросы - всё сюда. В этот ухоженный дом. Крестная мать дает разрешение или совет, ослушаться которого нельзя.


после протяженных прогулок пора и в бар, охладиться




как я писал ранее - намибийское пиво самое лучшее на континенте и его рекламируют самые лучшие люди


вот и закуски подоспели. личинка размером с мизинец




Игровые и музыкальные аппараты в баре посрекди трущоб из Германии. Как и все более-менее технологичное в этой стране

Еще нам напоследок исполнили песни какого-то доморощенного музыкального коллектива. Но это без фотографий, а заливать сюда аудиотреки тяжело. Это была какая-то невероятная смесь церковного песнопения, революционных маршей и американского рэпа. Очень стильно, ритмично и быстропоглащюще внутрь себя всех окружающих. Как и везде в Африке. 
Африканские экстремалы и атлантические котики

Свакопмунд - город, характерно выделяющийся несколькими своими чертами. Первая - его географическое положение - огромная пустыня Намиб сталкивается с еще более огромной Атлантикой. Вторая - это обилие диких, связанных с океаном животных, которых тут можно наблюдать. Ну а третья - это однозначная столица экстремальных видов спорта для всей Южной Африки.

Все самое красивое и интересное обычно происходит на стыке двух реальностей или двух дисциплин. Будь то ксенозоология или физическая география. Здесь огромная пустыня, с величайшими на Земле песчаными дюнами, падает прямо в океан. Побережье - длинная прямая с единственной неровностью - бухтой, куда людишки сразу же впихнули свой порт. Точнее два конкурирующих порта - сначала немцы Свакопмунд, а потом англичане - Уолфиш Бэй, чтобы им противостоять в этой части света. Немецкое название от речки Свакоп (откуда она уже неизвестно). Английское - от самой бухты, названной так то ли в честь англичанина Walvis'а, то ли африкаанс-голландско измененным словом "кит" (вспомните английское Whale).


пустыня сразу за городом начинается



Свакопмунд признается главным пляжным курортом Намибии, на даже жарким африканским летом (ноябрь-декабрь) температура воды здесь не подымается за 15-17 градусов Цельсия. Виной всему холодное Бенгельское течение вдоль африканского берега. Людям купаться некомфортно, зато пингвины встречаются аж до 30 градуса южной широты. Впрочем до Галапагосских пингвиновфеномену этому далеко (собственно 30 градусов). Главные впечатления от Свакопмунда - это смесь некоторого природного сюрреализма, нищеты в трущобах и отголосков колониального стиля. Здесь полно заметно поджарившихся на солнце немцев и уже не понять, это потомки немецких колонистов, так и не выселившиеся отсюда, или беспрерывный поток туристов из Германии, коих наша только группа привезла троих. Немцы здесь себя ощущают очень уютно и комфортно. Старая добрая Германия, в архитектуре, в общении, в восприятии мира. Пусть и немного излишне солнечная, но без современных автобанов и небоксребов, сотен тысяч турков и глобализации в виде МакДональдсов на каждом углу. Достопримечательностями тут считаются Морской аквариум, Галерея кристаллов (в которой есть, например, кварц - самый большой из найденных на Земле), исторические здания Маяка и Торговой компании (Вурманхаус), плюс пара церквушек (очевидно протестанских). Но все эти достопримечательности побоку, ведь...

Главная особенность Свакопмунда - его ориентация на экстремальные виды спорта.


вот такая табличка с утра обнаруживается на двери нашей спальни

Королем тут однозначно является скай-дайвинг. Это красиво - лететь вниз, где до горизонта только два отенка: желто-оранжевый пустыни и сине-зеленый океана. Прыжок с инструктором стоит 200 долларов. Я впервые отошел от принципа "эх раз живем, когда еще будешь в Свакопмунде" и прыгать не решился. Боюсь признаться, но мне было банально страшно (может дело в возрасте?). С парашютом я еще не прыгал. Ну и нелишним будет сказать, что дело в деньгах. За 100 долларов в итоге я набрал опций: дельфин круиз, квадроциклинг, сэндбординг и загадочное комбо. Справедливости ради стоит отметить, что из всей нашей группы в 11 человек решил прыгнуть только англичанин Том. Во-первых британские туристы - как правило самые богатые туристы на свете, а во-вторых они еще и самые безбашенные. На самом деле я им немного даже завидую.

Происходит это примерно так:


Видео понятно дело не мое. И даже не Тома. Просто нарыл в Ютьюбе

Вот еще раз:



Если прыгать утром - то все, что океан, закрыто туманом. Это стандартное утро вдоль побережья Намиба. Холодное течение, холодная вода, конденсация, пар... Наверное неплохая тема для ГОСа по Термодинамике где-нибудь на 2-м курсе Физтеха. Сейчас я уже все забыл, но там ВСЕГДА туман. И именно по этой причине побережья носит ласковое название Берег Скелетов. До изобретения GPS корабли шли вдоль побережья, налетали на мель. Что неудивительно, пески движутся, очертания берега меняются. Люди высаживались на берег и думали, слава богу, земля под ногами. Но воды нет питьевой, вокруг пески. И все умирали в итоге.





Никакая автодорога не победит утренние туманы и пески



Рыбаки были и будут всегда. Даже на самых странных берегах





Корабли продолжают садиться на мель до сих пор. Даже в эпоху GPS. Тут в турагенстве мне попалась карта побережья - три десятка кораблей. Каждый как туристическая достопримечательность. Можно устроить тур по ржавым остовам. Самый известный из остовов - Эдвард Болен.


Фотография не моя. Видно, как поменялось побережье из-за движения песков всего за один век (он сел на мель в 1909).

Местное население активно популизирует Берег Скелетов. Иногда просто складывают красиво кости, чтобы возле них поторговать бусами. Хорошо не теми же костями!





Однако живых животных в Свакопмунде и его окрестностях тоже хватает!

Рано утром я отправился в так называемый Дельфин Круиз. Ощущения очень странные. С дельфинами мягко говоря явная подстава. Нельзя сказать, что их не было. Они были. 3-4 штуки, быстро проныривающие где-то под лодкой. Вдобавок ко всему, после часового заплыва по спокойным водам залива Уолфиш-Бей это был выход в открытый океан, где небольшой моторный катамаранчик начало нещадно качать, и большинство туристов всем своим видом показывали, что хорошо бы обратно, а не этих дельфинов. Но в целом от Дельфин Круиза остались самые прекрасные воспоминания. Потому что кроме дельфинов есть другие...


Причал - частная собственность и вообще тут куча ограничений


очень лаконичный кораблик в порту


а вот и первые гости


прилетели за рыбой


еще давай!




хмурое туманное африканское утро. уже чуть позже утра, поэтому основные клубы тумана растаяли, но общая белесая серость пейзажа, бесконечная однобокость остались. совсем даже непонятно зачем и кому тут маяк




изначально я их принял за россыпь камней

но это были они:





Морские котики. Или морские львы. Или тюлени. Я их все время путаю кто из них кто.. Кажется тюлени - это семейство, а остальное - подсемейство. Капитан нашего катамарана различает их легко. Тюлени и котики - лысые, а львы - с прической, они же львы!





также между собой значительно отличаются самцы и самки




вот это ярко-выраженный самец. массивный, со страшными зубами

Признаюсь, такого количества диких морских млекопитающих в одном месте я ранее не встречал нигде. Да. я не бывал на Чукотке и на Командорских остравах, но я бывал, например, на Галапагосах.

Даже стайка бакланов похожа на млекопитающих, пока не присмотришься...



Пара кадров обещанных дельфинов:







А вот и крупная ферма по производству устриц. Нам назывались цифры, но они были столь значительные (миллионы-миллиарды), что я их подзабыл. Тем более, что совсем н гипотетические и подводные, а настоящие устрицы лежали тут же на импровизированном столе для ланча.



Я дожил до 37 лет и не успел скушать ни одной устрицы. Это было самое время и место, чтобы наконец-то попробовать. Тем более, что я уже был в курсе о том, что прежде чем отправить в рот, ее следует облить лимонным соком. Во мне боролись одновременно два человека. Первый - русский турист, попавший в дорогом гостиничном ресторане на шведский стол, второй - интеллегентный европеец в окружении таких же интеллегентных европейцев. Сперва мне показалось, что "по две на рыло". Так я и съел, примерно с такой же скоростью ели буржуи вокруг меня. Однако устрицы не кончались, шампанское и лимонный сок лились рекой, европейцы тоже не останавливались, и я позволил себе третью... После двадцатой я уже действительно не хотел больше никаких устриц, но они все еще оставались. Что тут можно сказать? Устрицы - это вкусно, но надо знать меру. Пожалуй, перерывчик на полгода.


Какая же морская прогулка без чаек!


границ приличия нет не только у русских туристов поедающих устрицы, но и у наглых морских львов, охотящихся за рыбой. Кстати это довольно опасно, вот так находится рядом и фотографировать. Некоторые движения руками могут быть расценены как "вот тебе рыба", а зубы у них огого.


гнался за нами по волнам еще долго


Залив Уолфиш-Бей заканчивается мысом Пеликан поинт. Тут такой же обман, как и с Дельфин круизом. Пеликанов нет - они все в порту. Зато вот морские львы и дельфины. Как раз на Пеликан поинт. А в порту попращаться снова прилетел пеликан.

Прогулка вдоль набережной Уолфиш-Бея никого не оставляет равнодушным. Ну разве что самих местных жителей, наблюдающих птичий фламинго-базар ежедневно. Их тут много. Реально очень много.












собака на поводке здесь действительно, очень актуальный момент.
И кстати бродячих собак в Уолфиш-Бее как-то не замечено


Это очень интересной место. Люди просто взяли и сколотили деревянную платформу рядом с берегом. После чего она превратилась в доходную ферму по добыче птичьего гуано.

Квадроциклы
Верблюдов в Намибии нет. Своих исторических. Есть немного завезенных из Сахары с туристическими целями, но это как слоны в России. Ну не место им тут, хотя вроде бы пустыня. Толи дело квадроциклы. Никогда раньше не пробовал, но тут все располагало. И цена, и, главное, местность. На механической коробке - были для продвинутых. Я взял на автоматической, для начинающих.




попугай у них в офисе сидит


а сами квадроциклы в контейнере, свежачком. Прямо из Китая

От квадроциклов остались отличные воспоминания и несколько любопытных наблюдений. Океанский ветер, который дует в одну сторону беспрерывно по полгода, формируя узоры и барханы, попадая внутрь металлической рамы четырехколесника вдруг заиграл настоящим органом. Все это добавляло ощущения нереальности, усугубляемое шлемом и инопланетными пейзажами. С чисто практичсекой точки зрения понял, что ехать по прямой едва ль не самое сложное. Из-за того. что газ в правой рукоятке, все время сваливался с линии направо. а возвращение превращалось в синусоиду. Пара раз завязал в песке, инструктор вытаскивал. Но лишь пару раз. В основном вышло именно катание, и именно по чистым от чужих следов пространствам - это здесь просто.




Как вот такие узоры удаются квадроциклистам - ума не приложу. Там наверху достаточно круто уже, и центробежная сила должно быть большая


вот и океан показался


переход от одного вида песка к другому

Сэндбординг

Я уже пробовал сэндбординг ранее в Сахаре. Тут ожиалось что-то похожее, но чуть чуть покруче, так как дюны повыше. Однако реальность удивила. Мы с японцем Кенсуке записались на Комбо - это Квадрациклы+Сэндбординг. Чтобы не заморачиваться досками и прочим, в данном случае инструктов везет с собой просто кусок фанеры. У дюны повыше он его тщательно надраивает воском. Далее сели и поехали. Проще некуда. Санки по-намибийски. Зато действительно есть азарт и скорость (в Марокк я вспоминаю еле-еле ползли). Большой минус всех этих сэндбордингов - подъем обратно в горку. Из-за кочевого характера горок подъемники никто не строит, для квадроцикла - крутовато и только инструктор сам в состоянии. Своими ногами - два шага вверх и сползаешь за это время на шаг вниз. "Любишь кататься - люби и саночки возить" - наиболее актуальна в районе Свакопмунда. Мне хватило 4-5 раз и я понял, что больше комбо не хочу. Но было веело


надо обязательно подгибать края фанеры
"головой вперед" - я сразу вспоминал наши снежно-ледовые занятия на Чимгане, когда сложнее всего себя было заставить упасть головой вниз по склону


два куска фанеры - и помещается уже трое. Тут наоборот, пришлось тормозить уже руками, чтобы сильно не разгоняться и не рзвалить пополам транспортное средство


На сём пустыня Намиб с нами попрощалась, но в большом африканском путешествии
Продолжение следует
Рок-Арт



Изучая план маршрута по дням перед его стартом, я бы не за что не выделил этот день. Твифелфонтейн. Красивое непонятное имя, но по сути - наскальная живопись. Очень древняя. Никогда особо не интересовался, и почему то имел глубокое убеждение, что все подобные росписи - поделки наших современников. Повторить несложно, а граффити на улицах современных мегаполисов поинтереснее. Но Африка в очередной раз преподнесла сюрприз. До сих пор мне казалось самой интересной экскурсия-погружения в трущобы тауншипа Свакопмунда, но этот день кажется более интригующим.



Твифелфонтейн означает "сомнительный, плохой источник". Такого эпитета он заслужил у бурских поселенцев за свой незначительный объем - около одного кубометра в сутки. Однако это Африка, и любой источник важен, в итоге возле него возникла ферма. Как корабль назовешь... В общем, ферма оказалось не очень успешной, потому что как только дела у местного фермера "пошли в гору" на окружающих источник оранжевых скалах была обнаружена доисторическая живопись. В итоге ферму закрыли, основав здесь в 1952 году первый на территории современной Намибии природный заповедник. Да вот так вот, с ее знаменитыми песками Намиба, соляными пространствами Этоши, каньоном Фиш-Ривер и много много чем еще, именно Твифелфонтейн первый национальный парк страны и первый из ее объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Место очаровывает тишиной, спокойствием и пространствами. Своими горизонтами, утопающими в оранжевых и розовых цветах так, как это возможно только в Африке. Проникаешься всем этим уже во время короткой прогулки от входных ворот до первых рисунков. Всего наследия наших предков тут насчитывается более 2500 отдельных рисунков (собранных в композиции по 5-15 рисунков). Даты творений разные, но большая часть во время рассказа Альфи относилась к 2000-м годам-векам до нашей эры. Впервые и кажется единственный раз за всё путешествие наш гид не преувеличивал, а преуменьшал. Интернет отправляет создателей примерно на тысячелетие позже, в то время как путеводитель и вовсе оперирует 6000-летним возрастом. Определить его достаточно сложно. Лишь различия в цвете затвердевающих верхних слоев песчаника дают историкам какие-то метки. Кстати затвердевание и сохранило этот рок-арт от эрозии. Обнаружено и "подражание", менее 20% от общего числа. Но это совсем не нынешние времена, а примерно 19-й век.





Как нам объяснили все Entrence Fee уходит государству, а сотрудникам достаются только чаевые. Не знаю так или нет, но чаевые выдали. Девушка симпатичная была. А вот кстати и вопрос знатока от нее: среди наскальной живописи полно изображение кругов с точкой внутри, и бывают еще бе точки. Чтобы это значило? Википедия отвечает "Науке неизвестно, видимо мистика и шаманизм". Девушка отвечает, что это - аналог карты, на которой отмечены водные источники. Те которые сезонные (исчезают периодически) - без точки. Те, которые постоянные, с точкой. Это Африка - все просто, все зациклено на воду...

Место это еще более уместно в нашем маршруте, подразумевающем постепенное погружение в Африку и нагнетание ее топовых особенностей. Ведь главное в Африке - Большая Пятерка. Никого из нее мы пока не застали, но теперь уже наслышаны. Добавляем сюда мощный пласт теории. Наглядная зоология, преподаваемая в древних учебниках народа сан, в том виде, в котором они преподавали ее своим детям, будущим охотникам.



Рисунки животных сопровождаются изображением их же следов. Ну и человеческие пятки мелькают постоянно.



Жираф никогда не был целью охотников. Жираф - это Бог Воды. Он высокий, попросил у неба и оно включало дождь. Охотится на жирафа - большой грех.



Даде без рисунков тут очень симпатичные камни песчаника.







Здесь встречаются изображения, на которых сухопутные млекопитающие чередуются с морскими. Это наглядное доказательство того, что народ сан кочевал аж до океана. Они ходили туда за солью. Достоверных источников насчет их охоты на морских млекопитающих нет. Чухчи в этом плане гораздо дальше продвинулись.



Вот и слоны появились. По моему очень удачное стильное изображение. Слон, готовый к проглатыванию удавом. 





даже спустя тысячелетия зебру не спутать ни с кем



Самый известный камень. Визитная карточка Твифелфонтейна. "Левочеловек". На самом деле очевидно, что художники наскучили обычные рисунки и он решил поэкспериментировать с кисточкой хвоста. Так зарождается искусство. Возможно это первый зафиксированный и дошедший до наших дней пример абстракционизма, или еще какого-нибудь изма.

Меня же, вместо размышлений об истоках творчества человечества, затянули истории о животных. Вот, например, еще один вопрос: "Чем черный носорог отличается от белого носорога?". Ответ очевиден, и, конечно же, неверен. Это мы увидим в следующие дни, когда доберемся до Этоши. В условиях жаркой Африки все животные вываливаются в пыли, будь то нанесенный песок или остатки соляных болот. Так им не слишком жарко, увеличивается альбедо и отражается больше света. В общем, все носороги серые. И днем, и тем более ночью, когда их цвет не различим.

Форма рогов? ДА. Но любой понимающий обстановку африканец близко к носорогу не подойдет, для изучения форм рогов. А увеличивающая оптика появилась только в 20-м веке вместе с европейцами. Белый более спокойный и предсказуемый. Черный неожиданный и агрессивный. Но это скорее те факты, ради которых стоит пытаться разобраться в типе носорога, а не методы его узнавания.

Решение подсказывают наскальные рисунки. Тем более что художники не имели возможности сделать на рисунке носорога черным или белым. Итак: Белые носороги ходят цепочкой, словно репку из русской сказки вытаскивая. Сначала родители, потом детки. Черные носороги шеренгой или веером (просто потому что мелкие, которые по краям не успевают за темпом родителей). Слушая про черных носорогов я сразу вспоминал после спелеопоходные гуляния в Хосте, когда физтехи характерным образом шли в баню, а потом в бар и квасили. А вот уральские спелеологи гуляли во всю, перемещаясь по городу обнявшись за плечи шеренгой, с самыми крупным человеком-руководителем по прозвищу Громозека в центре. Испуганные хостинцы и редкие автомобили при виде шеренги разбегались в разные стороны.

Еще одна загадка от экскурсовода-ведущего. На картинке антилопа с четырьмя рогами. Почему так? Минута обсуждения 11 туристов выдает ответ: художник был пьян. Ответ неверный. Художник старался передать движение, стремительный бег антилопы.




та самая неудавшаяся ферма возле Сомнительного источника. Источник действительно особо не впечатляет и почти не просматривается. Он где-то там, за зданием, на склоне.







Из интересных мест тут еще:


Окамененлый лес. Таких по миру всего два или три. Камень полностью вытеснил древесину, повторив ее форму.
Там же виднеется еще парочка вельвичий


Скала Львиная голова. По каким-то мне непонятным причинам ни лес, ни скала в план маршрута не входят. Что наверное только подчеркивает тот факт, что невозможно объять необъятную Африку. Оно всегда приготовит что-то еще...

Где-то ближе к середине маршрута я таки нашел его





Лучший способ не дать себе засохнуть

Я уже перебрал тут массу вариантов и склонялся уж было к Грейптизеру, но лучше старого доброго легкого сидра Саванна нет ничего. В конце путешествия я уже просто покупал утром упаковку из шести бутылок, грузил в холодильник и к вечеру уничтожал. У нее единственный минус - невозможность скрутить крышку. Каждый раз приходилось искать либо угол грузовика, либо выпрашивать у попутчиков нож (свой я не привез, так как побоялся потерь багаж при двух пересадках). В этом сидре прекрасно все: звук издаваемый пузырьками при открытии, вкус и послевкусие, запах и даже дизайн штрих-кода. В итоге, особо не заморачиваясь сувенирами, я привез себе в Москву из дьюти фри бутылку Амориллы - поставить коллегам по Хипвэю и бутылку сидра, поставить себе в холодильник







А вечером танцы. Где-то тут уже свыкаешься с Африкой и начинаешь жить ею, переставая быть гостем и туристом. Весь вечер стафф суетился, кто-то бегал мне за сидром, кто-то убирал подметал, кто-то гонял на джипе за каким-то оборудованием. Но наступил вечер и нет больше босса и подчиненных, хозяев и гостей, белых и черныз. Есть только африканские ритмы, напевы, безо всяких инструментов и танцы. Африканцы очень ритмичный и танцующий народ. Мы все танцевали вместе...
Соляные пустоши



Движемся на север. Становится все более жарко и все более по-африкански. Мы приближаемся к Этоше - гигантской соляной пустоши, раз в год на время дождей превращающейся в неглубокое озеро-лужу. Этот раз наступит лишь через пару недель, поэтому сейчас Этоша - гигантская белая сковородка, наглядно демонстрирующая новый, доселе мне неизвестный вид георельефа - пан. (от английского "pan"). Тем не менее в саванне вокруг этой сковородки на территории 22 тысячи квадратных километров Национального парка прекрасно сохранилась экосистема, а значит и животные. Животные - это главное, ради чего люди с других континентов стремятся попасть на континент черный. А Этоша одно из самых лучших мест для встреч и наблюдений с братьими меньшими, которые по размеру гораздо крупнее нас.


Последний более-менее город на пути к Этоше с юга - это Оучо

церковь в Оучо, на картах обозначена как N.G.Kerk (немецкий миссионер наверное)


Тут был военный лагерь шуцтруппе - немецких пустынных войск. Едва началась Первая Мировая, как долг и присяга позвали их в соседнюю Анголу воевать там с португальцами, где большая част бравых вояк и полегла, о чем напоминает это мемориальное кладбище, расположившееся в самом центре города, почему то около почты.

Ну и жакаранда. Королева среди деревьев южного полушария. Напомнила, что все таки весна, цветение, а скоро и лето с его сезоном дождей


Внутри парка вроде как городок Окаукуехо. На самом деле от города тут осталась одна башня, а все остальное - лагерь, состоящий из площадок под кемпинг с кухней, костровищем и множество разбросанных по территории шале плюс ресторан, магазинчик и вездесущий в африканских кемпах открытый бассейн. По всей территории, особенно ночью, несмотря на огороженность забором шастают шакалы. Хорошо не гиены. Оставлять палатку открытой нельзя. Более того, нельзя оставлять какую-то еду, даже в закрытой палатке (иначе она очень вероятно может стать вскрытой). Ночью в туалет - только с фонариком и громко шаркая. Напасть не нападут, но если случайно наступишь - собака все таки собакой, может и цапнуть.


наклеек в местном туристическом центре полно. россиян не замечено, а вот украинцы и эстонцы отметились

Честно говоря мне всегда казалось, что в пресловутой Большой Пятерке встретить льва - самая главная цель и большая удача. Царь зверей как-никак. Не успели мы пересечь границу Парка, как встретили льва. Потом львицу. Потом еще и еще. Через пару часов я думал уже, что львов в Намибии, как кошек бродячих в Долгопрудном. Другие участники "Большой Пятерки" прятались гораздо лучше и заполнять Пятерку до конца приходилось уже в других парках. По совершенно мне непонятной причине в пятерку не входят жираф и гиппопотам. За гиппо мы гонялись еще долго, а вот жирафы попались сразу же после львов.









Следует признать что фотоаппарат у меня так себе. А как следствие и фотохудожник я тоже. Для понимания этого после десятков путешествий стоило, наконец-то, добраться до Африки с ее фотосафари. Все что не выкрутишь объективом и не прицелишь, получалось вот таким, как здесь. Особо не похвастаешь...

Зато глаза на месте, а чувства пиетета и небольшого воодушевления перед крупными дикими животными хватало. Чем-то все-таки эта Этоша отличается от остальной Африки. Все пейзажи вокруг одинаковые, но как только пересекаешь границу - животные снова и снова, и все разные. Особо искать их и совершать какой-то специфический гейм-драйв не нужно. Африканские животные тусуются около воды. Иногда ходят по саванне туда-сюда, но рано или поздно любой из видов, каждое из стад и самая эгоцентричная одиночка приходит на водопой. Водопой тут точечный. Ранее, до прихода людей, создавших и поддерживающих заповедник, водопой - это лужи в углублениях, оставшиеся от высыхающего солончака. Сейчас люди поставили в этих местах насосы, и лужи периодически дополняются, так и не высыхая до конца.


карта Этоши и лужи на ней. Забавно, что на обычных автомобильных картах указывают расстояния между городами, а тут - между лужами


еще одна карта
Южные ворота названы в честь первого европейца, торговца и исследователя Джона Андерсона, добравшегося до сда на своем вагончике в 1851. Восточные ворота в честь губернатора Немецкой Юго-Западной Африке фон Линдеквиста, спустя полвека основавшего зжесь заповедник.


нелетающая африканская дрофа


спрингбоки в тени



То, что у нас называют словом "сафари" или "фотосафари", во всей Африки называется "гейм-драйв". Изначально game означало сущность охоты, весь этот спортивный азарт и захватывающий процесс. Однако постепенно слово перекинулось на объект охоты, на жертву. Вместо ружья нынче фотоаппарат, но гейм-драйв остался. Big Game - это встреча с всей Big Five. Термин Plains подразумевает выслеживание крупнх травоядных, и в нем уже жирафы-бегемоты получают должное.

Есть тут и ночной гейм-драйв. Про нее смело могу сказать, что это единственное по-настоящему бестолковое занятие из всех дополнительных развлекух и занятий за время путешествия. Подразумевался охотничий инстинкт, смесь детектива с геокешингом и вуаеризмом. Оказалось, что ты вместо того, чтобы отправиться спать сидишь и ждешь старта найт-драйва, а потом просто спишь уже внутри джипа. Водитель гоняет по каким-то пространствам и вращает огромным красным или желтым прожектором по кустам. Красным потому что белый свет зверей пугает, а вот красный вроде бы нет. Главное отличие и ожидание в том, что ночью животные (особенно львы) не просто лежат и отдыхают, утомленные зноем, а активно перемещаются. Но пока его поймает прожектором, пока успеваешь присмотреться в объектив и различит среди других силуэтов или теней, оно уже убежало. Потому, что не лежит на месте, а бегает. Ну да, мы именно тут познакомились со вторым представителем пятерки - носорогом и его детьми (судя по построению носорожьего клина это были белые носороги). Мы видели (или должны были видеть) львиный прайд на вальяжном выгуле, и даже одного молодого самца, несущегося куда-то вдаль. Но все это единичные секундные моменты, в длинном 3-х часовом и очень сонном, после обильного ужина, заезде.

Ожидалось вот такое: (фото не мое)





а получалось в лучшем случае вот так:



самая удачная фотография ночного гейм-драйва сделанная на ужине ему предшедствовавшем. показывающая, что после местных ужинов особо уже не до покатушек, а хочется идти спать. Кстати в этот вечер я впервые понял, почему они стейки называют T-steak

Весь ночной и дневной гейм-драйв в Этоше сводится к объезду луж разными дорогами. Ощущение уединения посреди бесконечной саванны возникает только в дороге между лужами. Днем возле самих луж столпотворения не только животных, но и автобусов-грузовиков-джипов. Самое оптимальное время - с восхода до 10-11 часов и после 18 до заката. В это время пускают только организованные группы с гидом. Самостоятельные туристы имеют какой-то совершенно бессмысленный и жестокий отрезок между 12 и 16 (Информация на самом деле не проверенная, просто где-то слышал и читал). Но это была еще одна причина, побудившая присоединиться именно к данному туру, а делать все самому.

Наполнившись видами львов, жирафов, разных антилоп, гиенного семейства, страусов и нелетающих дров, захотелось как-то продвинуться в плане "Большой Пятерки". Пока, кроме львов, никого. Утренний гейм-драйв ближе к своему завершению превратился уже просто в выслеживание слонов. Растительности особой нет, видно по просторам далеко, а слон - не маленький. Однако горизонты пустые...

И вот по иходу трех часов катания в луже номер 5 обнаруживается долгожданный слон. Изрядно потрепанный, старенький, весьв пыли, песок сыпется. Ни разу не величественная махина, но настоящий дикий слон. Большой как все слоны


Они стояли в самой глубокой луже друг напротив друга, слон и носорог. Видимо решали, кто же главнее. Через 10 минут упрямство ретировалось перед размерами, и носорог ушел в соседнюю более мелкую лужу для "нихших". Крупные животные в Этоше в этот период времени все бело-серые. Определить белый или черный это носорог невозможно. Они вываливаются в соляной пыли, становятся светло-серыми и тем самым отражают большую часть испепеляющего солнечного цвета, плюс возможно какая-то защитная корка образуется.

Стоило нам вернуться на обед в лагерь после долгого сафари, заключающегося в том числе и в не очень успешном поиске слонов, как выяснилось, что едва ль ни все местные слоны все это время тусили здесь в лагере. На его окраине тоже есть лужа. Поскольку к ней не надо ехать, а можно подойти пешком, она огорожена амфитеатром скамеек. Такой стадион по африкански. Только с одной стороны - закрытая навесом от солнца трибуна, а с другой саванна. А на арене уже несколько часов выступают слоны. Разогнали всех остальных и купаются. И даже местами не серые, так как водой смывается эта соляная корка. Какие-то семейные разборки присутствовали, периодически они толкались и пытались кому-то наподдать бивнями.





Чем дальше мы продвигались по маршруту чем чаще и больше становилось слонов. В Ботсване они уже перестали удивлять, как перестали удивлять львы в Этоше.

А вот со следующим зверем у меня интересная история случилась. Вот он:



Согласитесь. Красивый. Я спрашиваю у гида, кто это? Wild beast отвечает Альфи. Я все-таки немножко знаю английский, тобы осознать, что это какое-то совершенно новое для меня животное, причем крупное. Я просил каких-то комментариев, но все что удалось из Альфи вытащить - это было "Like a Devil". С этим не поспоришь и это лишь добавило интриги. Уже дома, имея стабильный интернет, я бросился искать своего дикого дьявола, но вот загадка... Его просто не существовало. Помог поиск картинок в гугле. Кто-то его опубликовал, ошибившись так же, как и я. Оказалось, что это слово языка африкаанс Wildebees (дикий скот), и других имен южноафриканцы не признают. В английском языке в конце слова добавилась буква t. Русский язык более внимателен к местным народностям именующим это животное как "Гну". Не так уж и мистично, и уже совсем не дьявол. Это она, та самая, милая и нелепая антилопа гну, про которую я столько слышал в детстве-юношестве, в разных озорных стишках, читал у Ильфа и Петрова, разгадывал в сканвордах и составлял в скрабблах. Однако восприятия ее внешнего вида пришло только сейчас.

Напоследок уже потом Альфи кинул мне ссылку (или я это сам нашел). Все это правда происходит в Кении и Танзании на реке Мара.

Спрингбоки:



Возле waterhole их очень просто фотографировать. Они прибегают сюда небольшой стайкой в два десятка особ и ждут момента, когда можно пить. Инстинкт подсказывает, что тут есть лев. Это знаем даже мы наблюдатели. Львы, напившись воды, далеко не уходят, а заваливают заморить червячка и в тенек какого-нибудь дерева около воды. Если лев есть, пить нельзя, опасно. Все стадо стоит не шелохнувшись и смотрят на льва. Как только он уйдет - можно пить. Или заснет, но заснет - это стремно, львы как и все кошки - создания хитрые. Хотя вот мне как человеку понятно уже, что в такую жару никто пальцем лапы не пошевелит, чтобы гонять этих шустрых антилоп. Поэтому наслаждаюсь их непонятливостью и фотогрфирую застывшие оранжевые силуэты с характерной черной полосой и белым брюхом.






Зебр полно. Они уже не горные, а значит полностью полосатые. Никакие львы или люди их не смущают, бродят, пьют, вытворяют что хотят. Каждый гид при виде зебры пересекающей перед его машиной дорогу не приминет пошутить насчет zebra crossing.


Антилопы Куду. Про них говорят, что "супермодели на подиуме". Действительно. Ходят именно так, грациозно виляя бедрами.
Если из спрингбоков выходят отличные стейки, то куду примечтаельны ботинками и сумочками. Что поделать, это Африка. Но поверьте их там очень много и браконьерство отнюдь не процветает. Намибии-Ботсвана-ЮАР - это благополучная фрика развитого капитализма и жестких мер охраны природы.


этих уже забыл как звать





Пикник area. Характерно, что тут зоопарк наоборот. Животные свободно разгуливают по просторам, а люди заперты в машинах. Если им захотелось пикника, отдохнуть или в туалет - то заезжаете в маленькую огороженную территорию, закрываете за собой калитку и вольны заниматься своими делами. Электричеств только от солнечных батарей. На них же кажется работают и насосы, подкачивающие воду в waterhole


Это моя попытка снять термитник. Их было полно вокруг, многие были выше этих деревьев. Но термитники - это не львы, ни разу мы не остановились. Что успел щелкнуть мельком из окна нашего грузовика - то и есть...


На страусов я насмотрелся еще на Кейпе. Так что тут особо не увлекался. Разве что вся наша группа под руководством опытного рейнджера Альфи разучивала крики самцов и успешно их пародировала


Прилетела саранча. Тоже вся в соляной пыли. Кузнечек размером с пальчик.


Это уже не саванна, а соляная пустошь Этоша. Львиную долю заповедника занимает именно и она, и там ет ни дорог, ни луж, ни животных, ни растений. Просто гигантское белое Ничто. Мы сейчас на берегу этого Ничто.
На Краю



Листая все предыдущие фотографии нетрудно заметить, что в той или иной мере везде присутствовали горы, холмы, барханы. Неоднородности. Плато Ватерберх, куда мы двигаемся дальше олицетворяет собой переход от равнинной к холмисто-горной Африки. Все время, что я там провел, я ощущал себя на какой-то ярко выраженной границе, вглядываясь в даль бескрайних, абсолютно плоских пространств. Почему-то скорее зеленоватого, чем желтого оттенка, что еще сильнее добавляло интриги, беспокойства и предвкушения чего-то нового, всегда накатывающего, когда стоишь "На краю"

Карты местности





Здесь нет каких-то выдающихся ландшафтов и скопища диких животных. Просто спокойствие африканской глубинки, безо всяких катаклизмов, ибо все население - небольшой поселок с кемпингом при въезде в Нац.Парк, да кочующие где-то по плато бушмены, которых толком никто не видел, потому что дальше чем подняться на обзорную точку сверху никто особо и не ходит. Иногда его путают с южноафриканским Ватерберхом - заповедником и районом в провинции Лимпопо. В названиях немецкие и голландские колонисты были не очень изобретательны. Есть какая-то вода среди гор - вот и Ватерберх(г). Намибийский Ватерберх известен еще своей битвой, состоявшейся в 1904 году, в которой немецкими колониальными войсками было окончательно сломлено сопротивление коренных жителей в этом регионе Африки. Сама битва и последующие гонения практически свели на нет численность народности гереро.

Для меня Ватреберг предстал тремя Б: Бабочками которые порхали неограниченно везде, где только можно, Бабуинами, безумно скачущими по скалам и Бородавочниками, без устали носящимися в кустарниках и просто по дорожкам. Да, это точно не Этоша с ее слонами и львами, но безусловно, свое собственное ватерберхское очарование тут присутствовало. Внешне плато представляет собой вознесшийся на 150 метров над равниной (пустыней, саванной в зависимости от сезона) большой стол размером 15 на 60 километров. Классический "Затерянный мир". Как и положено тут есть несколько источников, больше напоминающих лужи. Из-за географической особенности сюда сознательно загнали каких-то редких черных антилоп и носорогов обеих цветов. Но все они настолько редкие, а стол, подобно и Столовой горе Кейптауна, настолько неровный, коряжистый, изъеденный трещинами и усыпанный кустарниками, что антилоп и носорогов этих никто больше так и не видел. Я вот тут серьезно познакомился с очень цепким и колючим, когда решил срезать не по тропинке. Путеводители так же уверенно указывают, что это не анималистическая достопримечательность Намибии, а рельефная, подобная Фиш-Каньону или барханам Намиба. Иными словами - кроме закатов наблюдать здесь нечего. Зато закаты огого, очень достойный, и цвет скал песчаника только тому способствует.

Фотографии:

Вот так Ватерберх выглядит издалека, при подъезде к нему






Они тут везде. Некое подобие бездомных собак. Забавно, но я так и не узнал, как по-английски будет звучать русское слово "бородавочник". Все вокруг называли его Пумба


Выдвигаемся на вечернюю прогулку


Но по неписанному правилу, раньше 18-00 ничего происходить в Африке не может. Поэтому ждем наступления 18-00 в бассейне. Влезли на территории какого-то крутого места, явно не нашего кемпинга. Но насколько я понял, в Африке это нормально. Белым мистерам туристам можно все...




куда смотрит Гринпис не знаю. Но народ в ближайшем городке Очиваронго знатно затарился. Долларов по 20-30 (американских) кажется это вышло за пару. Кто как сторговался. Кожа - натуральная, антилопа Куда (та самая, что ступает как модель по подиуму). Я чего-т постеснялся, теперь жалею...


Подходим


Полчаса по дорожке вверх и залезли. На верху совсем не плоский стол, а хаос скал и кустарников.


Это вроде как начало заката


Закат вместе с нами смотрел бабуин


Ботсванийские дали


Шапку эту я, в общем, там и забыл. Такое вот "Алаверды" намибийским горам от гималайских




В Намибии полно немцев и потомков немецких колонистов. Соотвественно с альпинистами и альпклубами все ок. Принято, что если альпинист остался в горах навсегда, то и памятную табличку ему положено тоже в горах. Но можно и в его родных, вот например намибийских. Место кстати такое... "Над вечным покоем" вполне. Среди всего в Намибии оно самое успокаивающее и медитативное. Это все я к тому, что Willy Killer погиб отнюдь не здесь, в Ватерберхе это сделать кажется невозможным


Этих полосатых хомяков тут гоняли и пшикали на них регулярно, так что я даже сфотографировать их не успевал. Кто они такие, я узнал лишь через неделю. Когда буду рассказывать о Чобе, расскажу и о них

Потом был Виндхук, но как у меня водится, я терпеть не могу крупных столичных городов в путешествиях, за исключением чего-то действительно стоящего вроде Будапешта ии Барселоны. В общем, весь Виндхук я банально проспал в гостиничном номере. Однако все равно считаю себя неудачником и бакланом, ведь выяснилось, что в соседних номерах в это время находилась нигерийская футбольная сборная, причем женская. Когда я это понял, то почему то даже постеснялся пофотографироваться с ними, хотя наверное стоило. Ну, а пока в Виндхуке проходил Africans Cup Women Soccer мы все отправились в какой-то крутой местный ресторан напиваться намибийско-немецким пивам. Я щелкнул страницу меню, дабы попытаться что-то еще понять об этих загадочных краях. Стало вот ясно, что Билтонг - это не очередная антилопа, а способ приготовления антилопьего мяса, ликер Амарулла - главное местное бухло, а постоянно звучащее со всех сторон "Лекка Лекка" - сродни Бифис-Батхетовскому "Круто-Круто". Произносится примерно с одинаковой интонацией.

Люди Пустыни

Стремительный 21-й век перемалывает шестеренками прогресса и глобализации все подряд. Сейчас, пока это еще возможно, стоит стремиться на встречу со снегами Килиманджаро, Аральским морем, джунглями Амазонии и пешим треком вокруг Аннапурны. В этнографии все еще хуже. Однако народы, пренебрегшие общечеловеческой цивилизацией, решившие остаться сами собой, все еще есть. Кому-то помогает чисто географическая изоляция, а кто-то решает так сам. На юге Африки такой народ - это бушмены. Или народность Сан, как их еще называют. У них был сознательной выбор, как и у всех африканцев - уйти раствориться в цивилизации, пить кока-колу, одевать штаны и шляпу, работать на шахтах, ходить в школу. И значительная часть бушменов так и сделала. Но некторые остались в буше. В конце концов они же бушмены!

Некогда бушмены кочевали по всей территории Намибии, Ботсваны и значительным территориям ЮАР. Колонизаторы отрезали самые лучшие куски, огораживали их проволокой и заборами, и дикая территория бушменов все сокращалась и сокращалась. Пока они не оказались в естественной резервации - пустыне Калахари, никому не нужной. Надо заметить, что Калахари и Намиб - пусть и соседние пустыни, но совершенно непохожие друг на друга. Намиб - гигантские дюны песка, постепенно двигающиеся к океану или от него. Калахари - бескрайняя песчаная равнина, по некоторым подсчетам с самым большим количеством песка в мире. Впрочем как это проверить - неизвестно, не по песчинкам же!


Сравнение двух пустынь

Тем не менее в Калахари с ноября по апрель влажный сезон (насколько это может быть в пустыне) и много разнообразной пожухлой травы, кустарников и деревьев. Жить можно и бушмены жили. В заповеднике Сентрал-Калахари, кстати самом большом по площади заповеднике в мире - 52 тысячи квадратных километров. Это на 10 тысяч больше нашего Большого Арктического заповедника и чуть больше размеров, например, Словакии. Однако тут как с песком, ни в чем нельзя быть уверенном. Какие-то источники пишут, что он - второй. При этом первый кажется то ли в Гренландии, то ли снова в Африке, то ли в Тихом океане. Бушменам не важно, у них есть Калахари и им тут не тесно. Цивилизация оставила их за колючей проволокой заповедника, но и сама туда не проникает. Более того, этот заповедник и возник в 1961 как резервация именно для народа, а потом уже выяснилось, что и природа тут неплохо сохраняется.

Правда, когда в этом заповеднике обнаружились залежи алмазов, правительство Ботсваны "передумало", и начало принудительное переселение в соседний, чуть меньший (всего 38 тысяч квадратных километров) заповедник Кгалагади. Но всех выселить не смогли, в западных и южных частях остались. Более того, было даже шумное судебное дело, признавшее это переселение незаконным, и некоторых выселенных пустили обратно. В общем, сколько же каких бушменов никто не знает, тем более что ни переписи, ни паспортизации у них нет. Они рождаются, живут и умирают где-то глубоко в буше.

Довольно сильно они отличаются от окружающих племен ярко выраженных негроидов. У бушменов более светлая кожа, более тонкие губы. Антропологи относят их к расе капоидов. Легкие монголоидные черты, низкий рост (выше 150 см сложно найти), красноватый оттенок кожи, явно преждевременные морщины. Более того, генетики полагают, что это самый древний народ из обитающих на планете. Предки бушменов не смешивались с остальными этническими группами на протяжении последних 150 тысяч лет, а их генетические расхождения бушменов с остальными особями homo sapiens насчитывают 60 тысяч лет.

Живут они группами по 10-15 человек. Большая семья, точнее 2-3 семьи. Ярко выраженного вождя нет, скорее самый сильный и красивый мужчина, но это ничего не значит. Похоже на какой-то бесконечный поход на природу, с друзьями и семьями друзей. Так начинался, по моему мнению, один из самых-самых фильмов в истории мирового кинематографа "Боги наверное сошли с ума". И удивительно, что и в фильме и в настоящем они оказались одинаковыми. Когда пришли европейцы, бушмены все еще находились в Каменном веке. Многие там и остались, хотя какие-то новшества по чуть-чуть подчерпывают. Но в чем-то ни даже деградирует. Это они рисовали в Твифелфонтейне, а сейчас уже не рисуют.



Как с ними встретится? Ехать по транскалахарской трассе А3 и где-то после Ганзи, называемым столицей Калахари, останавливаться в кемпинге на ночевку. Их позовут, такие же бушмены, но оцивилизовавшиеся, работники этого кемпинга. Однако договариваться надо заранее, созваниваясь с кемпингом за сутки - двое, что и делал наш гид Альфи. Наверное гораздо романтичнее просто самому уйти в буш, гулять там и рано или поздно знакомиться. Но Калахари это все-таки пустыня и белый человек без подготовки там не выживет. А бушмены там живут и другого дом не знают.


Это кемпинг. Справа. А этот шалаш, в котором было предложено за допплату улучшить условия кемпинга. Все условия такие же, но только сквозь щели пролезают разнообразные насекомые, чего нет в палатках. Зато можно сказать спал в аутентичном (или почти аутентичном) бушменском доме. Вообще то, несмотря на кочевой образ жизни, подобные дома из соломы они тоже строят. Огнетушитель - потому что так положено!)


Птичка и гнезда

Вариации на тему Мадонны

Вождей тут не бывает. Но кажется вот этот мужчина мог бы претендовать. Хотя он, конечно, выглядит как мальчик, но точно был там самым серьезным, солидным и сильным. Иерархия правда совсем другая. Важен знахарь. Все знания накопленные поколения и законы выживания кроются в профессиональных способностях знахаря.


По сути вся эта импровизированная экскурсия-прогулка по бушу представляла собой рассказ: "а вот эта травка помогает там-то и там-то", а вот этот кустарник надо обрывать только по утрам такого-то периода и так далее. Из слушателей понятное дело никто ничего не запоминал и не записывал. Все только и делали, что щелкали затворами фотоаппаратов.


Природная мазь от радикулита.
Пытались спросить, сколько бабушке лет. Бушмены вопрос в принципе не в состоянии понять, а переводчик ответил: "Никто не знает. Она родилась в буше"


Вот про эту траву был долгий интересный рассказ.
С языком некоторые проблемы: переводил рейнджер, причем явно не все понимал и сам, или не находил английского слова. Я и английский не очень знаю, но спутники меня потом уверяли, что его английский они тоде не понимали. Короче, как в старые добрые времена, мужик принялся нам рассказывать жестами... Видите трава? Самая полезная в буше! Давайте про нее расскажу.


Вот бежит антилопа по бушу. Ну я ее конечно же из своего лука завалил...

Подбежал, добил. Схватил и понес в семью. Мы сели ее есть. Но смотрите сколько нас! Мало. А мяса в ней огого. Просто так оставить никак нельзя. Холодильника нет (это кажется переводчик сам от себя добавил). Приходится доедать антилопу. И солнце палит, как назло, она портится постепенно. Едим ее и едим. А потом вдруг начинает болеть живот...


Этот момент рассказа я успел запечатлеть...
Ну а дальше уже как раз та самая трава - при расстройствах желудка выручает.

Антилопа не каждый день выпадает. Более известные лакомства - "бушменский рис" (личинки муравьев) и на десерт жареная саранча.

Все вокруг очень милые


"Все свое ношу с собой". Они не вышли погулять или пошли в поход. Они так живут. Все, что им нужно, всегда с собой. Вон в той торбе, или в другой торбе. Да и что вообще нужно, кроме любимой семьи и надежной палки?





За эти палки бушменов их соседи, народ тсвана, пренебрежительно прозвал "народ с палками". Отношения там складываются примерно, как у русских с чукчами. Народ с палками какой-то глупый и смешной, бестолковый и отсталый. Повод для насмешек и анекдотов. Как несложно догадаться доминирующая нация в Ботсване это народ тсвана, а слово "бо" на тсванийском означает просто "земля".

Бушмены действительно все с палками. Это самые настоящие палки-копалки из учебников истории. Этими приспособлениями они чень ловко орудуют и даже имеют особенную технику копания: сидя на земле из-под колена, так ни спина ни руки не устают.

Еще язык у них смешной. Прищелкивающий. Наиболее прищелкивающий среди все африканских, но об этом я уже писал ранее. Самого известного бушмена (того самого из "Боги наверное сошли с ума") зовут N?xau, где ! - как раз прищелкивание, на русский язык ! транскрипировали как "къ". Этот фильм, конечно же, просто обязательно всем смотреть!


Фляга-страусиное яйцо. Незаменимая вещь в обиходе племени.
Девчонка по возрасту порядка двух-трех лет, но очень смышленая. Повторяет все действия взрослых и умеет практически тоже, что и они. Читал недавно статью о том, что дети африканцев развиваются и соображают быстрее наших, пока маленькие, так как им приходится решать кучу проблем, от которых европейцы своих избавили. Гандикап выравнивается и перевес к европейцам происходит уже в момент более глубокого фундаментального образования. Грубо говоря с первого в жизни первого сентября. Нормальных школ нет в Калахари. Зато есть школа жизни.


Прежде чем уйти от нас присели "на дорожку"

Тут то я и увидел чудо. Раньше думал такое только в фильмах про скаутов и энциклопедиях по выживанию бывает. А эти ребятки ничтожно сумнявшись взяли и развели костерок, трением. Заняло это ровно две минуты!


После чего раскурили сигаретку, одну на восьмерых. Потушили костер и ушли в буш.

Им совершенно нельзя ничего давать. Хотя вот прям так и хочется осчастливить этих детей природы каким-нибудь подарком судьбы. Но они счастливы и так! им нельзя дарить ножей, посуду, даже бусы и игрушки не строит. Если вручить им зажигалку - то вскоре они разучатся разжигать костры трением, как разучились мы. А кода в зажигалке кончится газ, знания и умения трения могут быть утрачены. Рассказывают, что какой-то турист смилоствился и отдал свою двухлитровую бутылку воды бушмену. Тот ее сразу же осушил до дна и умер. Он просто не смог остановиться, когда у тебя одно страусиное яйцо воды на 10-х то пьешь по чуть-чуть, и всегда пил по чуть-чуть. Один литр в неделю - это нормальная доза для организма бушмена (так говорит наш Альфи, но мне сдается он мастак приукрасить и назвал скорее нижний порог выживания). А с двумя литрами в одно лицо - вот и вышел полный и фатальный беспредел.

Сигаретку вот кто-то им дал. Теперь наверняка выискивают наиболее подходящие для курения травы. Алкоголь действует как на чукчей, никакого защитного гена нет, спиваются, говорят, влёт.

Рассказы Альфи вообще разнятся с показаниями, например, Википедии. И непонятно кому верить. Вот он живой потомок туров, всю свою жизнь проводящий в путешествиях и турах по югу Африки. В Вики бушменов обозначено как 100 000, а Альфи говорит о 10 000. Полагаю, бушменами он называет только детей природы, оставшихся в буше.


если ямка улыбается - значит ее вырыл скорпион ))


Куда-то туда и ушли. Как только солнце село. В буше полно троп, не только звериных.
Дельта



География Африки - это удивительный слоеный пирог, каждый новый слой которого, каждые полсотни километров вглубь Черного континента открывают его новые грани, не похожие ни на какие предыдущие слои. На Земле, кажется, нет ничего близко похожего на дельту Окаванго. Представьте себе знойную саванну, по просторам которой, набирая мощь, пробивает себе путь большая река. А потом она внезапно поглощается пустыней. Этот сценарий частенько повторяется в разных точках планеты, но только Окаванго на прощание разливается огромных размеров дельтой.

Крупнейшая внутренняя дельта в мире (т.е. обширнее чем Волжская, больше соревноваться не с кем) имеет площадь в 15 тысяч квадратных километров - что превосходит, например, вся Черногорию. В разлив тут все 25 тысяч, а что было ранее пару столетий назад, мы толком и не знаем, но доходила она на юге гораздо дальше. Не будучи как-то особо населенной людьми, обделенная в отличии от окружающих ее пустынь алмазами, это огромная территория стала просто настоящим Раем. Примерно так Рай наверное могли представлять какие-то средневековые картографы, примерно так дельту увидели первые европейцы (я поисками в интернете пытался понять Ливингстон это или нет, но похоже не совсем он, так как внутрь болот предпочел не углубляться и, открыв на самом юге дельты озеро Нгами, истинных ее размеров не представлял). Да даже наши современники, в основном отягощенные кошельками, видят ее именно так. Роскошные отели, куда можно попасть только чартерными рейсами легкомоторной авиации, посреди девственной природы, на необитаемых (не считаем животных) островах Внутренней, самой большой и самой труднодоступной части дельты.

Обычно бюджетные туристы путешествуют в Восточной (заповедник Мореми) или Западной части, используя мокоро - лодку, выдолбленную из цельного ствола дерева. Есть еще Узкая часть дельты - это то место, где дельта еще толком не началась, но Окаванго петляет и заболачивает окрестности. Это часть в отличии от остальных, идеально подходящих для сафари, славится своими наблюдениями за пернатыми и рыбалкой.

Нгами - озеро на юге дельты, сюда воды Окаванго добираются в самые полноводные периоды. Это стандартный сценарий для многих заканчивающихся в подобных условиях рек. Вот взять тот же Соссусфлей и Делфлей. Есть еще сток Ботлетле - в сторону солончаков Макгадикгади. Он тоже ярко выраженный сезонный и редкий. Но кроме Нгами и Ботлетле тут есть еще один уникальный гидрографический нонсенс - канал Сувати. Это один из рукавов дельты, уходящий в сторону, далек на восток, где он впадает в реку Чобе, гидросистемы Замбези. Его уникальность в том, что он то "вкл", то "выкл". Причем периоды совершенно не поддаются какой-то логике. "Выкл" было с 1888 по 1957, с 1966 по 1967, с 1982 по 2008. Сейчас "Вкл". В этом состоянии посреди засушливого африканского буша возникает огромный оазис. Единственное логичное объяснение такого поведения Савути - это даже не Глобальное потепление, а Тектоника, периодически сдвигающая туда-сюда недра, где-то глубоко внутри. Сама Ботсвана совсем спокойна в сейсмическом плане.


Сама карта так себе, но понятен масштаб, также на ней есть Савути, Ботлетле и Нгами

Я уже понял, что вся суть и соль Африки - это ее животные. В дельте - вода, и животных много. Более того, условия для наблюдений идеальны всегда. Сухой период - они в поисках воды собираются вдоль проток и уцелевших луж-озер. Влажный период - наводнение, и они собираются и изолируются на не ушедших под воду островах. Единственная сложность наблюдения - это гигантские размеры дельты. Пожтому осмотр мы начали с той самой легкомоторной авиации. Имхо без нее тут нельзя никак, а пресловутые 100 usd тем быстрее забудутся, чем больше фотографий ты наделаешь и видов из окна насмотришь. Остается все таже проблема, что накрыла меня после полета на шарах в Капподокии - куда девать потом весь этот фотосет из полутысячи фотографий, одна прекрасней другой, и палец не подымается нажать delete. Зато, что любопытно, наконец то полетал авиакомпанией Delta, так и не добравшись до Северной Америки.

Полетели








Обожаю всякие gps-штуки


Как в легковом автомобиле!
Причем мне пришлось занять место второго пилота. Я обещал, что трогать штурвал не буду.






Это Маун. Центр всего этого края. Отсюда летают, отсюда отплывают на катерах по рукавам. Но на катерах - недалеко, до границы заповедника, где пересаживаются в лодки.


Забор огораживает зону диких животных от зоны домашних, чтобы первые не съели вторых, а вторые не заразили первых









Это тропы проложенные стадами буйволов и слонами, переходящими с острова на остров.
Одной интересной особенностью дельты является, что ее лабиринты и протоки очень часто создаются самими ее обитателями. Протоптало стадо буйволов тропу в сухой период, а во влажный вода потекла по этой тропе. Говорят, термиты оказывают не меньшее влияние на орографию местных водных лабиринтов, правда каким образов я толком не понял. Видимо, как бобры.


А вот и первый увиденный в Окаванго слон. Я даже не сразу приметил слона. Только по тени и по бивням.








В сухой период острова местами выгорают






Стадо






Вот тут я впервые увидел еще одного из Биг Файв. Буйволы. Целое стадо. До сих пор как-то не очень понимал, а за что их в Биг Файв, куда не взяли ни жирафов, ни бегемотов... А теперь понял. Массой давят. Не сильно то и меньше слонов (с самолета особенно это четко видно). А когда идут таким вот стадом...




История об одном очень одиноком слоне


Тушки в воде и на берегу - это гиппо. Но толком насладиться ими мы смогли позже, уже в Чобе


и разошлись как в море корабли






Старица по южноафрикански




Река изменила свое направление и подтопила пол участка. А может и специально сделано, чтобы животные и в загоне сидели, и купаться могли..


Садимся

Поплыли


Въезжаем на территорию Дельты. Сейчас сухой период, но во времена влажного тут далеко не каждый автомобиль пройдет.


Термитник изнутри


На берегу Дельты


тут даже бассейн. купаться - в нем. в реке могут быть крокодилы

Пока плыли - по животным конечно гораздо меньше наблюдений. В основном пресловутый Birdwatching

Цапли:





Fish Eagle:





Баклан расправляет крылья



Вот это примечательная птичка. Цветастая и официальная птица-символ Ботсваны. Сиреневогрудая сизоворонка.



Поплыли дальше, пока река широкая, глубокая







Это не самые большие термитники из встреченных, но те, которые я сообразил и успел сфотографировать


Здесь пока так путешествуем


Пока мы зрители и наблюдаем жизнь на берегах, там тоже иногда попадаются очень внимательные зрители.
Вообще выглядел не страшно. Не очень большой.


Вот здесь б на недельку зависнуть!


Деревушка. Место пересадки с катеров на мокоро.

Мокоро - лодка, вырезается из ствола черного или колбасного дерева. Что за деревья - я толком не понял, но в окрестностях попадаются те еще великаны, так что охотно верю этой фразе из рассказа Альфи. Забавно, но множественное число звучит как "мекоро". Сейчас все чаще появляются углепластиковые мокоро, как объясняет гид - для сохранения природы. Срок жизни мокоро - три-четыре года, а дерево вырастает за 50 лет. Наверное правильно, и пусть аутентичность и реалистичность путешествия вглубь тростниковых зарослей от этого чуть страдает. Там все равно остается еще на что посмотреть. Вот взять хотя бы гребцов, а точнее гребчих.

Какое самое красивое место у африканских женщин? Правильно, попа! Если они моют посуду или полоскают белье, то стоять ко всему остальному миру будут обязательно задом, не сгибая коленей, но согнув спину так, чтобы над всем этим возвышалась и главенствовала огромная попа. Среди гребцов половина - женщины и гребут они также, как и моют посуду. Втыкая нгаши (шест для гребли) в мелководное дно дельты, они не часто перебирают им, а стараются выжать из одного точка максимум, изгибаясь всем телом и старательно оставляя попу сверху. Если честно я немного стеснялся это фотографировать, поэтому фото гребцов интригу не раскрывают. Съездите - сплавайте сами и все оцените!

Сама лодка с виду кажется готовой в любой момент перевернуться байдаркой, на самом деле очень устойчива, вмещает кроме гребца, стоящего на корме, еще и двух пассажиров с небольшой поклажей. Кстати, если собираетесь в такое вот 1-2 дневное путешествие вглубь дельты (а больше обычно не предлагают, да и не нужно), то полезным будет взять с собой не только палатку и спальник (обычно все это included в тур), но еше панаму и солнцезащитные крема (заплыв протяженный и совсем без тени), фонарик, ботинки (будут прогулки типа экскурсии) и теплую одежду (с мая по сентябрь вечером - ночью будет прохладно). Зато воду можно брать прямо из дельты, и, конечно после кипячения, она вполне пригодна, несмотря на возможно не очень презентабельный вид и чавкающие берега. Считается что папирусы очень здорово ее фильтруют.




Это грузовые мокоро. Везут наш кемпинг

а вот пассажирские:




Кенсуке. Мы с ним делили мокоро. То он спереди, то я.





Очень быстро я потерялся в ориентации. Солнце сверху и сторону света толком не укажет. С такой высоты все протоки одинаковые... GPS-ми на мокоро в отличии от самолетов явно не пользуются. Впрочем. Как ориентируются бушмены в пустыне? Как тверские бабушки на клюквенных болотах? Пришельцу кажется непонятным, а аборигены всю жизнь живут тут и ориентируются.


Вероятно такие вот деревья - ориентиры



Во время заплыва к вам в мокоро, а может быть даже просто на колени, может запрыгнуть кажущиеся ядовитыми лягушка или паук. Пугаться, а тем более стряхивать или стараться прихлопнуть - не стоит. Просто подумайте, а что они тут в лодке делают? Ответ прост: всего лишь переправляются на другой берег.











Жарко. Пора купаться! Тем более кругом вода. А как же крокодилы??
Все окей, когда есть такой гид как Альфи. Зашел в воду по колено, посмотрел по сторонам. Купаться - можно!
Кстати совсем не глубоко. По грудь-живот в самых глубоких местах. Но это одна конкретно взятая протока между островами. Где-то безусловно может быть и поглубже и с крокодилами.







Приплыли во второй половине дня от кемпинга на экскурсию. Долго нас стращали, чтобы ни шага в сторону с тропы, что обязательно обувь. В общем никого страшнее зебры не увидели.

Зебр на острове было много. Эти островные гораздо "общительнее" континентальных. Наверное потому что людей все-таки пореже встречают. Общительность измеряется дистанцией, на которую подпускают к себе. В любом случае с 20-30 метров все равно дадут деру, что островные, что континентальные. Про национальную птицу, рассказал. А теперь про национальное животное: это зебра. Сами ботсванийцы рассказывают, что этом вся суть их толерантной страны. Черные и белые уживаются вместе. На гербе зебры держат геральдический щит, а флаг пересекает бело-черно-белая полоса. Первый президент Ботсваны - Серетсе Кхама был женат на англичанке, с которой познакомился в годы обучения в Оксфорде, за что оба еще и провели какое-то время в тюрьме.


Здесь был слон. За не имением слона рассказываем о них на фоне экскрементов.


Выжженая до пепла земля. Поэтому в период откладки яиц они тут такие: пепельно-черные, чтобы хищник не нашел. Повезло, что люди сегодня всего лишь фотографы.


череп буйвола


череп гиппо. подозреваю, что специально сюда принесенный услужливыми рейнджарами


Шакальи норы


Начало заката. Идем к озеру


Озеро с гиппопотамами.
К нему мы пробирались крадучись и тихо. Я думал, чтобы не спугнуть. Хотя оказалось, скорее чтобы расслышать, как они там фыркают. Ибо фырканье похоже и было единственным доказательством их присутствия. Разглядеть что-то в пруду не получалось никак. Хотя провожатый кричал и махал руками: "Вон они!"


Могли б в самом деле соорудить какую-то вышку или шелтер. Но политика невмешательства в дела природные.. Или просто нежелание, а скорее непредсказуемость очертаний берегов. Короче всех этих гиппо мы пытались высмотреть, залезши на термитник. Хорошо, что уже нежилой термитник.

Африканские закаты:











Любопытно, что выплывая на достаточно большие открытые водные пространства, мокоро всегда старались держаться по краешку, пусть так было и дольше и затратнее. Опасаются возможных резвящихся в центре бегемотов. Это как выезжать на перекресток на зеленой, все равно притормаживаешь, и осматриваешься, а вдруг какой джигит несется...

Вечер этого дня запомнился песнями и плясками, которые устроили наши гребцы и гребчихи. Абсолютно аутентичный саундтрек, сопровождаемый всполохами костра под бездонным небом мириада звезд. Когда африканцы начинают петь и танцевать, кажется, что они забывают обо всем остальном на свете.

Напоследок забавная фотография из супермаркета Мауна
где я наконец-то нашел ответ на вопрос, взволновавший меня в Свакопмунде.

вот вопрос: Кто такие эти русские?!


вот ответ:


Русских тут едят! Я тоже съел. Санкции в самом ярко выраженном их варианте!
В принципе был, конечно, наслышан об африканских племенах каннибалов. Поэтому теперь только радовался тому, что прикрывался всю дорогу белорусским флагом (такой страны никто не знал, но ясно, что не Россия).
Дорогами Ботсваны - Слоны и Баобабы



Тут будут просто дорожные зарисовки, размазанные по пыльным дорогам Ботсваны. Раз уж в Намибии они были, то стоит повторить. Тем более, что совсем разные страны оказались.
 
Пограничный контроль удивил. Три совсем расслабленных тетки в тени под деревом. Вяло посмотрели на путешественников. Ни очередей, ни народа вообще нет, причем кажется уже давно. Есть только палящее солнце. Оказалось, что это медицинский контроль, препятствующий эпидемии Эбола. Препятствие осуществлялось методом просмотра паспортов. Если там обнаруживается штамп Либерии, Сьерра-Леоне или Гвинеи, то ... даже не знаю что. Наверное не пропускают для пущей предосторожности, или ждут специалиста. Если штампов нет - будь вы хоть под 40 градусов температуры и кашляющий кровью - пропустят. Ну.. если прямо на них не начнете кашлять. Паспортный контроль по сравнению с медицинским показался скучным и даже унылым. Официально я не мог попасть в Ботсвану, ибо мой паспорт кончался через 5 месяцев от текущей даты. Но я уже не сомневался в пофигизме ботсванийских пограничников, оказавшихся такими же, как и их намибийские коллеги. На дворе 2014, а паспорт кончается в 2015. Никому нет дела, до того, что будет в 2015.

Наш водитель - зажигательная африканская женщина по имени Зуки, видимо все предыдущие недели сдерживалась. Теперь, в Ботсване, ограничений на дорогах нет, или они начинаются от 100 с лишним, чего от нашего грузовика ожидать сложно. Педаль в пол и помчались. Идеально ровная Транскалахари способствует. Впервые гид настоятельно посоветовал пристегнуться. Аргументировал штрафами, но потом признался, что очень опасные ослы на дорогах. Похоже имеются в виду все-таки именно ослы, а не тупые пешеходы и водители. Ослов не видели, но вот коз и слонов. Представляю себе каково это ночью например налететь на не подсвечиваемого катафотами слона.

Из рассказов гида про Ботсвану выясняется несколько любопытных факторов. Здесь самая большая среди всех стран мира доля бюджета, отправляемая на образование. Самая дешевая говядина в мире. Я до поездки знал только насчет мирового лидерства Ботсваны по добыче алмазов. Но для меня, обожающего горы и всяческие затеи насчет альпинизма разного уровня, Ботсвана осталась в памяти как самая плоская страна на свете. Наверняка титул оспорят Мальдивы или Парагвай, но в те края меня не заносило.

Из еще удивившего:





Какая-то внутриботсванийская граница. Судя по всему: дикие животные - домашние животные. Что делали с колесами грузовика - неизвестно, но всех пассажиров обязали выйти наружу, взять всю обувь (даже ту, которая не ногах а в рюкзаках), обмакнуть подошвы специальным раствором. И можно следовать далее. Такой вот микробиолгический блокпост.


"Что случилось?" - спросил я у гида. "Бандиты?"
"Нет, жарко, сгорел" - был ответ Альфи.
Таких сгоревших грузовика мы встретили за сутки еще два раза.

Баобабы

До сих пор как-то не попадалось. Но вот подъехали на место очередного кемпинга - Планету Баобабов
и вспомнилось, кто тут "Царь растений"


Обязательный для африканских кемпингов бассейн




И всепоглощающий африканский закат...

Баобаб безусловно одна из африканских тайн. Многие экземпляры - деревья долгожители с возрастом порядка 2-3 тысяч лет, а ученые-натуралисты полагают что есть экземпляры 4-5 тысяч. Однако никто не сможет сказать точно, ибо годовых колец это дерево не содержит. Зато содержит внутри себя воду, что для местных условий поважнее колец. Всяких легенд о нем полно, в зависимости от региона Африки, но почти везде встречается история, как кто-то посадил дерево верх ногами (точнее верх корнями). Это и есть баобаб.

Африканцы используют его по максимуму. Из свежих листьев - салат, из засохших специи. Из плодов свежих - клей или лимонад, как засохли - кофе. Кстати одно из названий - Лимонадное дерево (лимонад по вкусу напоминает имбирный). Оболочка плода - стакан, сгоревший плод - фимиам для разгона насекомых. Кора служит волокном для изготовления сетей, веревок, тканей. даже использовав его в качестве топлива, африканцы все равно не остаются в накладе. Из золы получается масса лекарств от всех болезней, а еще заодно и мыло с шампунем.


Сфотографировался на фоне баобаба (для сопоставления размеров). Еще парочка таких баобабов и уже не буду казаться себе толстым...

Слоны

Elephant Sands даже кемпингом назвать сложно. Ибо кемпинговать здесь стремно - растопчут. Слоны предоставлены сами себе, они дикие животные, где хотят там и топчутся. Хотя конечно их маршруты сходятся к небольшому Water Pot в центре Elephant Sands, где можно потолкавшись, добыть живительной влаги и охладить свои тучные тела. Однако замечено, что из семьи (стада?) изгоняются подростки. Прямо таки пинками и тычками. Именно они бродят в одиночестве среди хижин и кустарников Elephant Sands









Смысл всего этого заведения: неторопливый спокойный завтрак (или обед, или ужин) под тенистым навесом с видом на гуляющих вокруг слонов. Тут очень немноголюдно и есть ощущение полной отрешенности от цивилизации, бурлящей где-то в сотнях километрах отсюда. Хотя до трассы А33 не более километра и даже есть своя взлетно-посадочная полоса для легкомоторных самолетов.


На самом деле тут даже кемпинг есть. Он просто ограничен такой вот полосой препятствий. Фото взято с сайта elephantsands.com



Убранство ресепшна и бара тут соответствующее







Я думал, что это байки. Но оказалось нет. И в самом деле. Зачем имея такую идеально прямую дорогу по идеально прямой равнине, да еще и с такой минимальной загрузкой, строить аэропорты и взлетно-посадочные полосы??





Примерно так проходил период нашего путешествия между утренними экскурсиями и ланчем.



Тем же самым занимаются и слоны вдоль дороги. Те кто спал этого не увидел, а я запечатлел
Находят дерево с кроной пошире и ждут пока спадет жара. Некоторые спят


это самки


это самцы. по другую сторону дороги от самок
Заглянуть в глаза чудовищ



Если каждый день показывать туристу диких африканских животных, то даже самый неискушенный путешественник пресыщается и перестает на них реагировать. Чобе - последний по маршруту Национальный парк Ботсваны, но при этом далеко не последний (а скорее даже где-то уверенно в первой тройке) по значимости. И, чтобы как-то удивить посетителей, здесь все организовано так, что плотность животных близка к зоопарковой, а зритель переносится к ним на расстоянии вытянутой руки, или, даже скорее - на расстояние раскрывшейся и блистающей рядами зубов ужасной пасти.

В этой точке черного континента сливаются две реки - Чобе и Замбези и сходятся аж четыре страны (Ботсана, Намибия, Замбия и Зимбабве). Намибия вклинилась непонятно как - благодаря длинной, протянувшейся с запада на восток полосе Каприви. Погранпереход, а точнее погранпаром, тут правда всего один - Казунгула Ферри между Ботсваной и Замбией. Животные и национальный парк сосредоточены с ботсванийской стороны. Животные если точнее - сосредоточены в водах Чобе и регулярно совершают погранпереплывы. Человеку сделать тоже самое (что мы успешно вытворяли на реке Оранжевая и границе RSA-NAM) тут не получится. Сожрут раньше, чем достигнешь противоположного берега.


пограничник на берегу

В Чобе ровно два вида сафари. Водное - на катерах и сухопутное на джипах. И оба превзошли все возможные мои ожидания. Считается, что лучшее время - сухой сезон, сентябрь и октябрь, когда животные собираются поближе к воде. В это время тут особенно много туристов и на дорогах парка даже наблюдаются пробки, в связи с чем введено ограничение - организованным туристам с восхода до 9-00 и с 14-30 до заката. Самостоятельным - абсолютно бестолковое время с 9-00 до 14-30. Как ни странно мне это писать, но для Африки вот еще один плюс в сторону организованного местными туркомпаниями тура, из которых по сути и склеен наш огромный маршрут от и до.

Началось с водного сафари.


Карта местности в отеле, от причала которого начинается сафари

Самое соблазнительное здесь в том, что участников сафари снабжают самыми современными и убийственными орудиями. Фотоорудиями. Я с подобной пушкой никогда ранее не работал, да и неизвестно когда еще придется. Однако, как минимум, одним итогом посещения Чобе стало то, что я прозрел, и спустя месяц по возвращению на Родину купил себе новый фотоаппарат с большим объективом и более современный, чем мой старенький Никон. Не такой как вот эти, но уже не стыдно и фоточки показать (до сих пор было стыдно?). Тем более старый не пережил таки последствий песчаной бури Намиба и окончательно сдох в последний день путешествия. За что ему спасибо, что в последний а не ранее.





По началу с такой камерой конечно непривычно. Особенно если все комментарии, как ей пользоваться, сыпятся на английском. Но постепенно привыкаешь. И мир начинает играть новыми красками. Весь этот, казавшийся до сих пор для меня бессмысленным, birdwatching оказался крайне увлекательным занятием. Жаль только орнитолог из меня никудышный. Впрочем я ни одного орнитолога вообще никогда не встречал, в основном бердвотчеры и бердфотографы.























То ли дело крокодилы. Они тут везде. Они огромные. Красуются, словно позируют публике. Кажется, что даже улыбаются...




есть рыбу


съел


довольный

Кстати самих крокодилов конечно тоже едят. Каков на вкус? Мы пробовали. Вот что я скажу: на вкус как рыба. Но нам повезло, хороший был ресторан, и крокодилы в нем от охотников, а не с фермы. Крокодилы приобретают вкус своей пищи. Дикие крокодилы - на вкус как рыба. А выращенные на фермах - как курицы, ибо курятиной их кормить дешевле и проще.









В них прекрасно все. От носа, до кончика хвоста. Идеальное биологическое оружие.



Разинувший пасть крокодил ужасен. Ужасно прекрасен. дело в том, что зевают они дай боже. Вот этот зевок длился минут пять не меньше. Мы его общелкали со всех ракурсов, пока лодка плавно оборачивалась вокруг мыса, на котором этот приятель загорал...





Прямо пещера какая-то. Со сталактитами-сталагмитами.

Слоны. Куда ж без них?! Путеводители сообщают, что здесь бродят самые большие стада слонов еси не в Африке, то хотя б в Южной Африке. Если полистать тот же самый путеводитель, то подобного эпитета заслужат еще полдесятка Национальных парков. Так что размер стада, пожалуй не будем считать важным... В слонах важен размер самого слона. Тут они, правда, упитанные и большие. А с таким объективом и его настройками засунуть в один кадр одного слона не всегда и получалось...
















этот кадр показывает, что здесь все время толпа каких-то животных. Сейча слоны и спрингбоки

А вот с кем я тут впервые познакомился - так это марабу. Таким романтическим названием обладает птица совершенно идеально ужасного вида. Настолько ужасного, что даже начинаешь восхищаться ее обликом!


Здесь они подъедают остатки буйвола





Гиппопотамы. По какой-то нелепой случайности не вошедшие в Биг Файв.
До сих пор мы только слышали о них и слышали их самих в дельте Окаванго. Теперь наступило время наслаждаться этими изящными формами. Говорят что под водой они удивительно грациозны и быстры.




Жмурится от удовольствия


Недобро смотрит исподлобья. Бегемоты на Чобе - самые опасные звери (а не крокодилы). Они могут кувыркаясь в воде совершенно случайно опрокинуть лодку с туристами. После чего уже самыми опасными становятся крокодилы. Поэтому все местные капитаны лодок и катеров, крайне осторожны. Естественный отбор...

Зевают бегемоты очень сильно. Удивляешься, как вообще можно настолько развести челюсти. Однако в отличии от крокодилов зевок длится несколько секунд, причем до его начала зачастую и самого бегемота не видно, так как он в подводном положении. Поймать в объектив такой зевок довольно сложно.







Редкая и доселе не попадавшая на глаза (хотя не исключено, что уже попадавшаяся на зубы) антилопа.
Я достаточно много времени потратил позже уже в гугле и википедии, пытаюсь понять что же это за вид. Но ничего похожего так и не нашел



Буйволы. Задумчивые великаны.
Размеры у них и правда, внушительные. Причем вблизи это ощущается еще сильнее, чем когда наблюдаешь стадо буйволов с борта самолета в дельте Окаванго.





Когда мы фотографировали этого красавца, показалось, что у него там пятнышко крови и что-то на лице поцарапано под глазом...



потом стало очевидно, что это - птичка-чистильщик, минисоздание живущее в симбиозе с гигантом. Теперь уже вся лодка, по указанию гида, наблюдавшая за процессом умилялась и безостановочно щелкала затворами своих огромных фотоаппаратов.



Но вот примерно в этот момент все дружно сказали "Фу-у-у" и брезгливо отвели руки от кнопочки "щелк".

Мы поплавали и с заходом солнца двинули обратно на берег - в самый крупный город окрестности и отправную точку всех туров - ботсванийский Касане. А некоторые совершают настоящие многодневные круизы по рекам Замбезе и Чобе, и живут на своих теплоходах.



Самая красивая часть суток в Африке





Сухопутное сафари

На следующее утро была опция сафари на джипах. Половина участников вчерашнего заплыва с огромными фотоаппаратами отказалось. И я тоже был близок. Кажется уже ничего не могло перебить или улучшить восприятие от дикой Африки, а путешествие уже заканчивалось, так что вчерашнее послевкусие казалось идеальным. Однако у меня победил принцип "Один раз живем, когда еще тут окажешься, надо ехать". И я, вместе с еще 4 попутчиками из нашей группы в 10 человек оказался прав. Несказанно и неожиданно прав.

Началось все с диких собак. Хотя нет. Вот он, самый неожиданный сафари-фотоснимок всего путешествия:


Ни до, ни после, ничего подобного и столь странного в Южной Африке нам не попадалось. Я даже удивлен, что мои попутчики проигнорировали столь прекрасный кадр.

А вот потом уже дикие собаки



Водитель джипа верещал как гиена и утверждал, что нам неимоверно повезло. Обычно они существа скрытные и боязливые. Видать не хотят быть одомашненными и уже несколько десятков тысяч лет успешно избегают человека..





Хотя мне вот казалось, что данная туша антилопы отнюдь не случайно оказалась тут, прямо на обочине дороги.



Забавно, но ведут себя дикие собаки совершенно так же, как одомашненные бездомные собаки сбившиеся где-то на городских окраинах в стаю. Кто-то схватил кусок и потащил ест отдельно. Кто-то сторожит, чтоб чужая стая не пришла. И вообще, во всех повадках, в телодвижениях и хвостовращениях - собаки собаками. Только жутко тощие. Им б туристов побольше - тут прямая зависимость в появлении туш антилоп очевидно будет.



Следующая порция туристов спешит на свидание с собаками





Антилопы уже не в состоянии удивлять



Буйволы бредут словно стадо коров где-то в полях за сельским хутором, и иногда ощущаешь себя будто в степях Украины...
Хотя. Кажется это уже слоны









Да. Выяснилось что в Африке есть обезьяны. За предыдущие две недели слонов, львов и крокодилов как-то забылось про это. Причем вот тут то я ноконец по-настоящему испугался. Обезьяна конечно не так страшно выглядит, как крокодил. Зато куда более любопытная и ловкая. Вот здесь в машине у меня просто так лежала сумка с паспортом, у кого-то фотоаппараты. Слава богу обошлось...


Гриф и коршун прилетели доедать то, что не доели собаки



река Чобе. Мы на ботсванийском берегу. Там за рекой Намибия - полоса Каприви.



Пумба (бородавочник) перебегает дорогу. Если собаки тут дикие, то роль домашних бродячих собак выполняют бородавочники. Они совсем не пугливые и они везде...





Полосатые хорьки, коими я заинтересовался еще в Намибийском Ватерберхе оказались мангустами. Это я узнал после того, как соседи по джипу заорали "Мангусты!" и дружно бросились к левому борту машины.





Перед самым возвращением обратно, уже под полдень нас ожидала действительно большая удача! В кустах водитель рассмотрел леопарда. Точнее он рассмотрел пять джипов, сгрудившихся возле каких-то кустов. А потом уже с помощью зума фотоаппарата мы увидели леопарда.





Да. Теперь у меня и моих товарищей, отважившихся на казалось бессмысленную утреннюю поездку есть настоящий BIG FIVE! Мы встретили в диких условиях Южной Африки каждого из этой пятерки. Если по порядку то: Лев - Носорог - Слон - Буйвол - Леопард. Такой фулхауз немногим удается...

Лет сто назад надо было еще и убить каждого из них, но мы живем в более цивилизованном мире.

На обратном пути, уже в аэропорту Йоханесбурга я увидел открытку, из которой стало понятно, что удалось закрыть еще одну пятерку. UGLY FIVE. пятерку безобразно-ужасных.



Бородавочкник - Гиена - Марабу - Крокодил - Гриф (Стервятник)

Поездка однозначно удалась!
Водопад



Как и в любом романе, в путешествии, важен финал, развязка. Водопад Виктория, великолепный, могучий, известный далеко за пределами континента - отличный шанс закончить наш трехнедельный вояж по югу Африки. Были некоторые опасения, что растиражированная на миллионах открыток и фотографий, достопримечательность не сможет удивить. Это все пустые опасения! Моси-оа-Тунья ("Гремящий дым" на языке аборегенов) - это просто нечто запредельное для понимания и лицезрения. Рассказ и фотографии будут из сухого сезона, но даже сейчас он более чем впечатляет. Единственный на планете, чья ширина превосходит километр, при высоте более 100 метров. Во влажный период высота подымаемого столба водяного пара достигает полукилометра над саванной. На Земле есть только еще одно место, сравнимое с Викторией - это водопады Игуасу. Кажется, что и там и там одной страны мало, чтобы иметь такой объект. Игуасу делят Аргентина с Бразилией, а Викторию - Замбия с Зимбабве. И только на этих водопадах

Главный совет по наблюдению за этим чудом - это увидеть его с двух сторон. Как правило, это означает, что при въезде (прилете) в Замбию вам надлежит оформить двухразовую замбийскую визу, что чуть дороже. И, наоборот, двухразовую змбабвийскую, если вы въезжаете через Зимбабве. Обе страны выдают визы россиянам (и не только) прямо на границе.

Но обычно туристы появляются все-таки через Замбию, экономическая ситуация и стабильность которой на порядок лучше зимбабвийской. Со стороны Замбии - городок Ливингстон, с международным аэропортом, куда прилетают иногда просто на уикенд (и тут вся индустрия организована так, что помимо водопада еще масса вариантов досуга, начиная от львиного сафари и заканчивая рафтингом). С замбийской стороны доступны все острова и можно искупаться в "Купели Дьявола". Однако виды не такие впечатляющие, как с зимбабвийской стороны. Да и зимбабвийский городок Виктория-Фоллс (тоже с международным аэропортом), в отличии от Ливингстона, расположен прямо у самой реки и водопада. И лишь немногие путешественники составляют какое-то сквозное путешествие (с однократными визами).

Водопад назван в 1855-м году английским исследователем Африки Дэвидом Ливингстоном в честь английской же королевы Виктории. Этот факт, как и его слова про "места, столь прекрасные, на которые, должно быть, смотрели ангелы в полёте" достаточно известны, так что можно особо тут не рассказывать. Я попробую углубиться в фактуру. Немного о цифрах и сезонах.

Такой водопад тут получился из-за того, что полноводная и широченная Замбези спокойно себе текла среди холмов из песчаника по базальтовой плите. И попала аккуратно в трещину разлома этой плиты. Причем на спутниковом снимке видно, что трещин таких много, и, скорее всего водопад двигается неторопливо вверх по течению, размывая и обрабатывая новые трещины.


снимок из космоса


снимок с самолета

Ширина нынешней трещины в разных источниках от 1700 до 1800 метров. В западной части (правый берег), там, куда приходится форватер и основной поток Замбези, высота падения воды 80 метров. В восточной (самый левый берег), наиболее спокойная часть Замбези падает с высоты 120 метров. Видимо по этой причине в справочниках приводят цифры среднего потока - собственно основного водопада (или Главного водопада) - 108 метров. На краю трещины между четырьмя основными потоками вклиниваются острова. с запада на восток это получается: вдп.Дьявола - остров Катаракт (или Вдопадный) - Главный водопад - остров Ливингстона - Радужный водопад - (далее мелкие островки) - водопад Armchair (кресла?) - Восточный водопад. Кстати, по поводу радуги. В полнолуние, здесь, как и на Игуасу можно наблюдать лунные радуги! Если плыть сверху по Замбези, особенно в сухой период, то будет казаться, что просто берег перегораживает реку. Это - противоположная сторона Замбези (откуда наблюдают стену воды) и там различаются соотвественно с запада на восток: Cataract view, Rainforest, Danger point, Лезвие ножа и Eastern viewpoint.




Первая подробная карта Виктории, составленная чешским исследователем Африки Эмилем Голубом, посетившим эти места через 20 лет после Ливингстона. Он совершенно неизвестен на его фоне, но в Чехии популярен едва ль не меньше Зигмунда и Ганзелки

Далее Zambezi течет в 120-метровом каньоне Z-образными скачками. Даром, что река на букву Z! Длина самой первой трещины соответственно 1800 метров. Далее река совершает узкий и короткий (примерно по 100 метров) прорыв из первого ущелья во второе. Место, где это происходит называется "Бурлящий котел", тут закруживаются страшные водоворты, а разница между влажным и сухим сезоном наиболее наглядна - до 20 метров. В мае-июне этот Котёл кажется совершенной водной Преисподней, хотя вряд ли вы там что-то разглядите или услышите (потому что оглохнете раньше). Зато в сухой период именно отсюда начинается рафтинг вниз по Замбези.

Как и везде в Африке, тут важно понимать сезонность. И каждая сезонность имеет свои козыри (как и каждая стороны водопада). В идеале - посещать Викторию не только с замбийской и зимбабвийской стороны, но и в сухой и влажный сезоны. С января по апрель постепенно начинается и разгоняется сезон дождей. Неплохие виды и хорошие брызги. Май-июнь влажный период. Надевайте дождевик и берегите свою фототехнику. Водопад в это время наиболее мощен, однако наблюдать его удобнее и фотогеничнее с воздуха (отложите сотню другую баксов на самолет или дельтоплан). Июль-октябрь - самое популярное время, водяная пыль уже исчезает, а полноводность все еще на уровне. Ноябрь-декабрь наименее популярное время: становится жарко, а уровень воды снижается. Зато это единственная возможность погулять по самому краю водопада и искупаться в "Купели дьявола". Я был в середине октября,но судя по всему наступило всемирное потепление, и у меня был явно четвертый сезон.

Купель Дьявола - естественный бассейн спокойной воды прямо на краю водопада, в сухой сезон тут купаются организованные группы туристов. Краешек ванны достаточно безопасен и можно заглянуть в 100-метровую пропасть. Туда еще и прыгают. Выглядит, конечно, полным безумием, как и рыбаки с удочками, бродящие по кромке пропасти.

Z-подобные ущелья именуются просто: Первое (куда падает вода), Второе, Третье, Четвертое. Через Второе перекинут знаменитый мост - детище Сесила Родса (британского губернатора Южной Африки. давшего свое имя Южной и Северной Родезии, превратившимся потом в Зимбабве и Замбию). Чудо инженерной мысли эпохи викторианской Англии было окончательно достроено в 1905, уже после смерти Родса, и предполагалось одним из ключевых "винтиков" его, так и оставшейся утопической идеи, железнодорожного сообщения Каир-Кейптаун. В ТЗ составленным Родсом к инженерам сообщалось "build the bridge across the Zambezi where the trains, as they pass, will catch the spray of the Falls". С заданием те справились, а мост спустя два столетия продолжает служить одной из двух главных транспортных магистралей, соединяющих обе страны.





Мой фотоаппарат повел себе предельно честно! Он сдох, так как я был к нему не внимателен и не очень часто баловал разнообразной чисткой, протиранием и т.п. Зато применял в условиях начинающейся песчаной бури. Хранение и транспортировка тоже оставляли желать лучшего. Но свой контракт он отработал до конца. Аккуратно до самого последнего дня путешествия и больше не включался. В последний день он не фокусировался, отжимал клавишу "Пуск" в одном из трех случаев. Но продолжал работать. Последнее, на что его хватило и был как раз водопад Виктория, причем уже заметно не в самом лучшем качестве. Но как есть, все покажу, расскажу:


Дорог в Замбии не так уж и много, но они, кажется, в отличном состоянии. Замбийская М10: Монгу - Налиса - Казулунга - Ливингстон.


В аэропорту Ливингстона прощаемся с нашим бесподобным гидом - Альфи. Он отбывает в Кейптаун, чтобы принять на старте новую группу YOLO-путешественников. За старшего остается водитель Зуки.


в Замбии, как и на севере Ботсваны полно обезьян. Нагло ворующих завтраки


Занимающихся груммингом


Катающихся друг на друге

Кроме как посмотреть водопад туристическая индустрия Ливингстона предлагает: рыбалку, бейсджампинг с моста, водные мотоциклы и речные круизы выше водопада, рафтинг и каякинг ниже водопада, сафари в гости ко львам (днем они сытые, сонные и фотографируются с туристами) и покатушки на слонах. Когда-то 6 лет тому назад, посетив непальский Читван, я остался в полной уверенности (или прочитал где-то), что искусство управления и подчинения африканских слонов было давным-давно утрачено, вместе с падением карфагенской империи. Мол они совсем дикие, в отличии от наших, в Азии. Ан нет. Я ошибался. Судя по всему на африканских слонах катают туристов не хуже чем на индийских. А то, что они выше в холке? Ну так туристы будут визжать погромче!
Замбийский памятник Ливингстону. Вообще-то, оригинал памятника находится с зимбабвийской стороны. В том месте, где он подошел к западному краю расщелины, и впервые увидел зев рычащего чудовищного водопада изнутри. Но замбицы решили не отставать и симметрично противоположно, на своей части, соорудили еще один памятник.


Вид в щель от Восточного вьюпоита


Здесь видно начало "Бурлящего котла" и начало Рафтинга в нем


Вот так в сухой сезон выглядят острова в восточной части, и не догадаешься, что здесь водопад. Только легкий дымок


Два моста. Дальний - тот самый 1905 года.


Ближний чуть помоложе и значительно попроще. Ведет на Лезвие Ножа, которое с замбийской стороны.

Восточный водопад:





Радужный водопад:


действительно радужный






Вид с замбийского "Лезвия ножа" на зимбабвийский Danger Point


По удивительному стечению обстоятельств я оказался здесь аккуратно на 50-летие независимости Замбии. Обмотался национальным флагом и радовался вместе с замбийцами.


обмелевший прорыв между первым и вторым ущельями, желтые точки - стапель водных туристов


Main Falls лишь вдали. Поэтому и считается, что зимбабвийская сторона более зрелищна.

Зимбабве

Вот я туда и отправился. Провести 3-4 часа возле водопада и обратно. Едва оказавшись по ту сторону, сразу же был окружен агрессивными продавцами сувениров. Надо сказать, что и Зим и Зам значительно отличаются от стран Южноафриканского союза (ЮАР, Намибия, Ботсвана). Здесь турист - это Белый мистер, а при удачной продаже сувенира можно заработать денег столько же, как за полгода тяжелой работы на своем огороде. В Заме пытались впарить слонов, жирафов, носорогов, бусы и прочее. В Зиме кажется тоже, но я игнорировал. Однако не удержался, увидев зимбабвийские доллары.

Оказалось, что в стране уже давно валютой является доллар США, и недавняя гиперинфляция зимбабвийского доллара таким образом сошла на нет. Однако предание об экономических реформах президент Роберта Мугабве не столь далекое, и у населения денег тьма. Забавно, что несмотря на несколько раз прошедшую деноминацию, значения на купюрах периодически доходили до поистине астрономических. А Мугабве, кажется, недавно даже получил игнобелевскую премию по экономике, за ознакомление жителей своей страны с теорией больших чисел.

Ушлый торговец сразу же предложил мне то ли complete set, то ли full house за всю палитру зимбабвийской валюты из примерно 20-30 листов. Я, как положено, уменьшил цену от 40 замбийских квач в два раза. Но, кажется, все равно прогадал. Уж больно радостным остался продавец, да и слишком ретиво подлетел следующий, с another complete set. И там действительно были совершенно другие купюры! От третьего и четвертого фулхауза, почувствовав подвох, я уже отказывался. А добредя до кафешки возле национального парка, сделал вот такую фотографию:



Чтобы знать за какой купюрой в самом деле стоит охотится... Пятерка и 27 нулей после нее!

Пока ж мой улов таков:



Каких-то жалких 50 миллиардов. Ну не считая еще стопки с миллионами и тысячами.

А теперь, все-таки, к водопаду:


Начинается осмотр, как и положено, с памятника Ливингстону. Только теперь уже правильного.
Кстати, это пожалуй единственное место, где мне стало по настоящему страшно. Дело в том, что эбола эболой, но никто ее всерьёз не боится. На всех границах только и делают, что проверяют наличие штампов Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Эбола вроде только там и больше нигде. Так вот. Вокруг памятника и на первой обзорной площадке толпилась и кружила водоворотами группа школьников (скорее молодых спортсменов) в ярко-красных футболках с надписью Guinea на спине.





Вид с западной точки около Devil's Cataract





Вот и она сама, основной поток Замбези, 80 метров высоты



Какие-то удивительные цветы. Дождевой лес - в самом деле дождевой. Совершенно не похож на окружающую, выжженую досуха африканскую саванну. Размером правда невелик - только там, где стоит облако водяного пара. Да еще и вырублен наполовину, в угоду туристам и их фотоаппаратам, сквозь шторы полноценного влажного Rainforest'а вряд ли бы удалось наблюдать за самим водопадом.









Это уже Основной водопад





Там Купель Дьявола.





Вдаль: Радужный и Восточный. Какой-то из них еще и Кресельный (или вообще пересох)







Бурлящий котёл:





Вечером вернулся в Замбию.
Что там дальше рассказывать? Фотоаппарат умер. В стране 50 лет Независимости. Мы сели на пароходик, груженный несколькими ящиками алкоголя и закусок, и совершали круиз. В оранжевом африканском небе садилось солнце, в Замбези купались слоны, а на следующее утро я садился в самолет с двумя пересадками, летевший в далекую холодную Москву.

Комментарии
Дима Колищак Колищак
Дима Колищак08.02.20, 18:12
Судя по фото, отдых удался 
Маргарита Суомалайнен
Маргарита Суомалайнен11.10.17, 12:23
Очень интересный рассказ 
И много классных фото. Особенно мне нравятся фотографии, из которых понятно, как живут местные. Дома внутри, люди в обычной обстановке. Ведь редко такое увидишь, только в частных архивах, которые вот так становятся доступны.
А визу в ЮАР сложно получить? Смотрю по списку документов, прямо все требуют, и даже 2НДФЛ. А на деле как? Придираются или выдают свободно, если с документами все в порядке?
Виктор Никитин
Виктор Никитин26.07.16, 16:37
В такие путешествия конечно только на автомобилей с достаточным комфортом! 
Молодцы!
Еще маршруты в Африка
еще маршруты
О Маршруте