Флорида, круговой маршрут. Часть 2-я: Даннеллон - Лейкленд - Тампа - Сент-Пит - Форт Майерс.

Начало здесь:

https://www.marshruty.ru/travel/alaska-2017-1/

День 4-й, Воскресенье, 20 августа 2017 года. Мокрый день: «Глотка Дьявола». Парк штата Rainbow Springs. Ленивая речка.

Вы сами, как никто другой во всей Вселенной, заслуживаете своей любви и преданности.

Будда

«Глотка Дьявола». 125 миль до Санкт-Петербурга. Завтрак в ресторане «Red’s». Парк штата «Радужные источники». Сад бабочек. Ленивая речка. Город Даннеллон, ужин в «Blue Gator Tiki Bar & Restaurant». Сидр «Хрустящее яблоко». Реднеки. Лейкленд, The Terrace Hotel.

Вставать пришлось в 6–30, поскольку отъезд был на 7–15 назначен. В назначенное время и выехали.

Рома объяснил, что во Флориде имеется типичный мексиканский сенот, т. е. подземная пещера с водой и с дырой в крыше. Возле Канкуна таких пруд пруди (еще и побольше есть – это мы знали, сами видели), а во Флориде - одна. Хоть и паршивенькая, но своя. Так вот, в сенот «Глотка Дьявола» (именно так он называется) следует попасть как можно раньше, иначе дайверы с аквалангами набегут и в сеноте не протолкнуться будет.

-А все почему? Потому, что почти во всей Флориде дайвингом заниматься не интересно: песок да вода (рифов коралловых нет), -рассказывал Рома.- То ли дело на Багамах: те списанный советский эсминец прикупили, затопили и теперь вместо эсминца – коралловый риф. Умный ход – можно не звенеть баллонами в убогом сеноте.

«Глотка Дьявола» возле местечка Уиллистон, юго-западнее Гейнсвилла находится и прибыли мы к ней в 8–00.

Несмотря на раннее время, к кассе уже небольшая очередь стояла.

Билет на сеанс (два часа) 20 $ стоил.

Для начала нас заставили подписать (каждого) по два листа бумаги формата А4 со всевозможными причинами нашей смерти. В общем: «в моей смерти прошу никого не винить».

Далее алчная бабка на рецепции втюрила нам по маске с ластами по 10 баксов. Барышням, впрочем, вместо ласт (в которых они в Египте однажды чуть не утонули) милостиво резиновые тапочки выдали. Дело в том, что просто плавать в «Глотке Дьявола» не дозволяется – либо дайвингом, либо снорклингом только заниматься можно.

https://devilsden.com/about

Таким образом, за 120 $ нам с 8–00 до 10–00 предоставили возможность в сеноте бултыхаться.

Всем на запястье по желтому бумажному браслету напялили и отпустили с Богом.

-Devil’s Den, строго говоря, как «Логово Дьявола» переводится, -сообщил Рома.- Но Глотка Дьявола звучит симпатичнее.

Температура в «Глотке Дьявола» круглый год 72 градуса по Фаренгейту, мы вспомнили формулу и принялись в градусы по Цельсию пресчитывать. Итак, 72 минус 32 равняется 40. Умножаем 40 на 5 и делим на 9, итого 22, 2 градуса по Цельсию – вполне купаться можно.

Сверху сенот как дыра в зелени выглядел.

Вниз две лестницы вели, передвигаться по которым строго по очереди полагалось.

Первым в воду залез я и обнаружил, что два взмаха ластами – и ты головой в стене.

Потом в сенот Рома и барышни спустились.

Не все купаться в сеноте решались, некоторые за процессом сверху наблюдали.

Хватило нас ненадолго. Сдав ласты и маски, решили до конца оплаченного времени по парку прогуляться.

И мы пошли. Полюбовались на деревья, испанским мхом покрытые, на черепах и рыбок.

Перед отъездом забавную сцену наблюдали. Дело в том, что, когда мы приехали, двое барышень-инструкторов закладывали теорию дайвинга в головы пятерки разновозрастных балбесов. Когда мы уезжали, они еще не закончили. А к тому времени еще 20 джипов с дайверами подоспели. И в каждом джипе – по 5 человек с 2 баллонами. Даже если они со скользкой деревянной лестницы не сверзятся, то баллонами друг о друга биться точно будут.

Мы же позавтракать решили.

Рома повез нас совсем на юг от Уиллистона.

-Нам все равно по дороге к следующей локации, -пояснил он.

-Отсюда до Санкт-Петербурга всего 125 км, -взглянув на дорожный указатель, удивился я.

-Во-первых, не километров, а миль, -поправил Рома.- А, во-вторых, это местный, флоридский Санкт-Петербург. У нас его посещение в плане поездки значится, кстати.

По дороге удивительное происшествие случилось. Это было четвертое по счету мое путешествие по США и впервые я стал свидетелем того, что полиция машину остановила и – более того – к обочине ее прижала. Возникал вопрос: что же такого водитель этой самой машины сотворить умудрился? Ведь в реальной жизни (в отличие от кинофильмов) полицейские машины на дорогах США практически не встречаются.

Остановились мы у ресторана «Red’s», где Рома завтрак и запланировал.

К нашему удивлению, все места заняты были. Нам предложили полчаса подождать.

-Это потому, что владелец заведения информацию о нем в Гугл разместил, -ворчал Рома.

Лично на мой взгляд, переполненность ресторана двумя обстоятельствами объяснялась: во-первых, на много миль в окрестностях другой харчевни просто не имелось, во-вторых, суббота на дворе стояла – выходные, как никак.

Делать нечего, присели (прилегли) у беседки в ожидании завтрака.

Оставалось только желтыми кувшинками и рыбками в декоративном прудике при ресторане любоваться.

Можно было еще и видом лошадок пасущимися наслаждаться – на соседнем поле.

Рано или поздно, но все заканчивается, закончилось и время нашего ожидания завтрака и нас в ресторан пригласили.

И тут, взглянув на меню, я третью причину популярности ресторана понял: цены.

Яичница из одного яйца с беконом и тостом 3–69 $ стоила, что, даже с учетом тогдашних цен в США - вообще ни о чем.

Ну и кофе, конечно, хотя кофе в Америке обычно невкусный и разбавленный. Завтрак нам в 27 $ обошелся.

Совсем неподалеку от места нашего завтрака парк штата «Радужные источники» (Rainbow Springs) находился, куда мы на верном «Додже» и отправились.

https://www.floridastateparks.org/parks-and-trails/rainbow-springs-state-park

Плата за парковку в парке не взималась, но сам вход в парк 2 $ с человека стоил. Вместо билетов нам кассовый чек выдали.

Войдя в парк, зону для купания увидели, но сперва по парку погулять решили.

В начале 20-го века в окрестностях парка фосфаты добывали, на волне промышленного бума возникли города Даннеллон и Джульетт, причем Джульетт, располагавшийся на территории, которая сейчас является собственностью парка, больше не существует.

В 1930-х годах тут частный парк появился, в 1974 году закрывшийся, а уже в 1990-е годы государственный парк открылся.

Судя по карте, «радужные источники» дают начало реке Rainbow, в которой зона для купания и выделена.

Заглянули в Сад бабочек – бабочки там действительно имелись.

Несколько напряглись, наткнувшись на плакат, предупреждавший об опасности встречи с аллигаторами, но самих аллигаторов так и не встретили.

Плакат у зоны для купания предупреждал, что никаких спасателей здесь не имеется – купайтесь на свой страх и риск. Приятной новостью, сообщенной плакатом, оказалось то, что температура воды в речке круглый год 72 градуса по Фаренгейту – как в «Глотке Дьявола».

Это нас успокоило, и мы купаться пошли.

Тропическая растительность глаз радовала.

После купания свояченица нашла местного патриота, вся одежда которого цвета американского флага (кроме кроссовок) была и попросила разрешения с ним сфотографироваться.

Переехав чуть южнее, к месту старта аттракциона под названием Rainbow Springs State Park Tubing прибыли, который Рома (для краткости) «Ленивая речка» обозвал.

По дороге интересную сцену увидели: четыре задумчивых кенгуру (явно две супружеские пары) колдовали над древней коллекционной машиной. К моменту нашего мимо них проезда машину они уже разобрали наполовину и размышляли, чтобы еще такого отвинтить, чтобы авто поехало.

Перед тем, как из машины выйти, Рома произвел некую манипуляцию, и мы тут же поняли, для чего мы бутылочки для воды в «Walmart» купили: он в них португальское зеленое вино верде (4 $ за бутылку) перелил.

-Плыть нам по той же самой реке Рейнбоу две мили, то есть часа два, -объяснил Рома.- Спиртное брать с собой запрещено (чтобы за возможных утопленников не отвечать), а без него плыть скучно.

Билет на «Ленивую речку» 15 $ стоил. Отдав 60 за четверых, стали к плаванию готовиться: все солнцезащитным кремом намазались. Я не стал, потому что практически не обгораю.

Фотоаппаратов с собой брать не стали, чтобы не утопить. Нам выдали по большой надувной круглой камере (как от грузовиков), и мы поплыли. Камеры сами по течению двигались, делать ничего не нужно было. Мы сцепились руками, чтобы плыть вместе и, обозревая окрестности, с удовольствием вино из бутылочек потягивали. На сам процесс плавания по «Ленивой речке» можно здесь взглянуть:

https://www.youtube.com/watch?v=pq_MWEP_Ayc

Плавали мы с 14–15 до 16–30. Конечной точкой маршрута (как нас предупредили) пагода, на берегу стоявшая, являлась. У пагоды река поворот делала и камеры наши к причалу само собой прибило.

Ужинать мы в близлежащий город Даннеллон, тот самый, на волне фосфатного «бума» возникший, отправились. Рома «Blue Gator Tiki Bar & Restaurant» выбрал, очень симпатичное заведение.

Принесли меню. Мы выбрали две порции кусочков мяса аллигатора, желтого окуня, порцию креветок на гриле и четыре бутылки сидра.

Пока заказ готовили, к деревянному аллигатору сфотографироваться сходили.

Мясо аллигатора во фритюре подали, к нему несколько баночек соуса прилагалось. Крокодил он крокодил и есть – мясо очень на говядину похоже, мы его в Паттайе еще распробовали. В данном варианте вкус мяса фритюр несколько скрадывал.

Креветки и окуня присыпанными картофельными чипсами и картошкой-фри принесли.

Сидр «Angry Orchard. Crisp apple» назывался, что в буквальном переводе «Сердитый фруктовый сад. Хрустящее яблоко» означало.

https://www.angryorchard.com/our-ciders/crisp-apple

Весьма сухой сидр с 5% алкоголя нам настолько понравился, что мы еще несколько бутылок заказали.

Тут одна интересная фишка выяснилась: на этикетке значилось, что бутылка сидра 12 унций содержит, и тут же перевод в метрическую систему имелся - 355 мл.

Наевшись, по сторонам смотреть начали. Окружали нас исключительно белые люди, а на сцене мужик с гитарой (тоже белый) пел. Рома сообщил, что мужик в Лас-Вегасе в одном из казино поет, а здесь просто в отпуске расслабляется.

-Заметили, что ни одного баклажана за столиками не имеется? -спросил Рома.- Они здесь не живут, потому что вокруг одни фермы, а на них работать нужно. Бездельники к городам тяготеют, там всегда перехватить что-то можно или на пособие какое сесть. В Гейнсвилле, например, баклажанов хватает.

-Все столики фермерами местными заняты, настоящими реднеками (rednecks - красношеими в переводе). Считается, что при ежедневных работах на полях под солнцем человек со светлой кожей характерный красный загар задней части шеи приобретает. Это и есть настоящая глубинная Америка, именно эти люди Трампа президентом выбрали.

С сидром мы немного промахнулись – у нас три бутылки его осталось.

Подошедшая официантка заявила, что сидр мы на месте допить обязаны, а мы у нее счет попросили.

-Они что, стеклотару сдают? -возмутилась свояченица и все три бутылки в сумку прибрала.

Счет 90–94 $ составил.

Расплатившись и чаевые оставив, на юго-восток поехали. Целью нашей город Лейкленд являлся.

До города в 21–30 добрались, заехали за вином и фруктами в «Publix» и в отель заселились.

The Terrace Hotel (3 звезды) в список исторических отелей входит. В нем даже Фрэнк Синатра останавливался.

https://laltoday.6amcity.com/terrace-hotel-lakeland-fl

После помоечного «Value Lodge» в Гейнсвилле он нам роскошным показался. Рома сообщил что номера в отеле он давно и по большой скидке забронировал – по 70 $ за номер.

На радостях я номер сфотографировал, в нем даже кофемашина с капсулами кофе имелась.

Рома предложил было прогуляться, но нас больше посиделки на уютной террасе при входе в отель привлекли.

Так что спать опять поздно легли.

День 5-й, Понедельник, 21 августа 2017 года. Bok Tower Gardens, Pinewood Estate, Сарасота.

Bok Tower Gardens. Эдвард Бок и Мэри Луиза Кертис. Поместье «Сосны». Поющая башня. 14–48, полное солнечное затмение. Лейкленд – Брейдентон - Сарасота. Сиеста – пляж № 1 в США. Ужин в «Boatyard Waterfront Bar & Grill». Отель «Amerikas Best Value Inn».

Встали мы в 9–30 и вышли на террасу подышать, предварительно душ приняв.

Задумчиво рассматривая зелень на газоне перед отелем, я вдруг знакомое растение увидел.

-Да это же Шеффлера Шарлотта, -удивился я.- У меня такая в горшке на балконе растет.

В 10–00 Рома проснулся тоже, и мы (не торопясь) собираться стали.

Сев в машину и погрузив в багажник маленькие чемоданы, выданные нам Юлей вместо наших, в Майами оставленных, курс на восток взяли.

-В этих домиках не самые удачливые люди живут, -комментировал Рома пейзаж по дороге. -Не трейлер на колесах, конечно, но ненамного лучше.

Курорт Леголенд, Флорида

Неподалеку от Леголенда Рома у «Denny’s» остановился, благо к полудню все позавтракать созрели.

Сестренки зеленый салат с мясом и яйцами (один на двоих) выбрали, Рома – бургер, а я - яичницу с беконом и хашбрауном.

Ну и кофе, понятно.

За завтрак вместе с чаевыми 60 $ отдали.

Совсем неподалеку от «Denny’s» цель нашего маршрута – «Bok Tower Gardens» находились.

Взрослый комбинированный билет 20 $ стоил.

Осмотр садов мы с Центра для посетителей начали.

При входе в него грозная табличка имелась: «Все очки для затмения распределены», то есть закончились.

-Был такой человек, Эдвард Бок, -рассказывал Рома.- Родился в 1863 году в Нидерландах, в богатой семье. Папа его неудачно деньги вложил, семья в нищету впала и вынуждена эмигрировать была, поселившись в Нью-Йорке, в Бруклине. Эдварду в момент переезда 6 лет было и английского он не знал. Чтобы семье помочь, мальчик после школы окна в пекарне мыл и кусочки угля, из вагонов выпавшие, собирал.

-В 13 лет Бок школу бросил и устроился на работу курьером. В 19 лет стенографистом стал, учась по вечерам. К 21 году Бок настолько в английском продвинулся, что редактором местного бруклинского журнала стал.

-В 26 лет Бок в Филадельфию переехал, где стал редактором «Ladies' Home Journal», принадлежавшего издательской империи Сайруса Кертиса. Журнал, между прочим, только в прошлом году выходить перестал. Во время его редакторства журнал стал первым журналом в мире, набравшим миллион подписчиков, и стал очень влиятельным среди читателей. Редактировал его Бок 30 лет, с 1889 по 1919 годы.

-В 33 года Бок на Мэри Луизе Кертис, дочери своего шефа женился, причем Мэри Луиза на 14 лет его младше была. У пары двое сыновей родилось, брак их 34 года продлился, до смерти Бока в 1930 году.

Мэри Луиза Кертис

-Автобиография Бока 1920 года «Американизация Эдварда Бока: автобиография голландского мальчика пятьдесят лет спустя» Пулитцеровскую премию получила.

Эдвард Бок, около 1918 года

-В общем, Эдвард Бок много чего в жизни переделал. Он, в частности, яростно против феминизма выступал, считая, что феминизм женщин к разводам, ухудшению здоровья и даже к смерти их приводит. Он считал, что американские семьи в пригородных домах жить должны, дабы женщины от своих домашних обязанностей не отвлекались и в «Ladies' Home Journal» проекты и чертежи таких типовых (и дешевых) домов регулярно публиковаться стали. Самое смешное, что так и случилось – многие американские семьи в пригородах живут.

-Выйдя на пенсию, Бок (вместе с женой) зиму во Флориде проводить стали, в местечке Лейк Уэльс, неподалеку отсюда. Гуляя по окрестностям, Бок обратил внимание на песчаный холм, находившийся на высоте 90 метров над уровнем моря. Денег у Бока как у дурака махорки было, поэтому он задумал холм этот в сад и птичий заповедник превратить, да заодно и от возможной застройки уберечь. С этой целью супружеская чета холм площадью 25 акров (10 га) купила и работы начались.

-Все работы они поручили знаменитому ландшафтному дизайнеру Фредерику Лоу Олмстеду-младшему. Первый год был потрачен на рытье траншей и прокладку труб для орошения. Затем начались посадки деревьев и кустарников. После посадок растительности в сады птиц заселили. С птицами не все гладко получилось, сказались относительно холодные зимы центральной Флориды: соловьи, привезенные из Англии, перемерзли, то же самое и с фламинго случилось, а выживших фламинго звери погрызли. Но в целом задумка удалась и сейчас сады территорию в 10 раз больше первоначальной занимают – 250 акров (100 га), здесь множество деревьев и растений произрастает и более 100 видов птиц живет.

-А сейчас мы в Pinewood Estate («Сосновое поместье») пойдем – его посещение в стоимость билета входит. На буклете поместье под номером 11 обозначено.

-Эдвард Бок умер от сердечного приступа 9 января 1930 года в возрасте 66 лет в Лейк Уэльсе, а в феврале того же года соседний с садами участок земли Чарльз Бак, промышленник из Пенсильвании, приобрел – ему с семейством также зимняя дача потребовалась.

-Чарльз Бак (1867–1945) был любителем средиземноморского стиля и виллу в этом стиле выстроил. Он услугами того же ландшафтного дизайнера воспользовался.

-Этот фонтан Баку в 10 тысяч $ обошелся.

Мы прогулялись по дому.

На втором этаже лифт оказался, что неудивительно: виллу Бак построил, когда ему далеко за 60 стукнуло.

За домом бабушки присматривали, при этом посетителей не то, чтобы очень много было. Одна из смотрительниц спросила откуда мы и, узнав, что из России, сообщила, что туристы из России у них в первый раз.

В буклете про дом написано, что в 1970 году поместье выкупила невестка Эдварда Бока, Нелли Ли Бок и поставила в гостиной свое фортепиано, а рядом свой портрет повесила. Из дома мы к тому времени вышли и возвращаться, чтобы на портрет взглянуть, не стали.

-Бак Боку достался, -улыбнулась жена.

-Америка страна пустая, -сообщил Рома.- Здесь и 19-й век – глубокая древность.

-Сейчас к Поющей башне пойдем, из-за нее сады так и назвали.

-В 1925 году Бок решил заменить водонапорную башню птичьего заповедника каменной водонапорной башней с колокольней. Он нанял архитектора Милтона Медари для проектирования «самой красивой башни в мире». Строительство башни в 1927 году началось, через два года башню закончили.

-Башня в готическом стиле построена, для ее строительства ракушечник, серый и розовый мрамор использовали. Высота башни 62 метра, на самом верху ее карильон из 60 колоколов находится: колокола закреплены неподвижно, а языки их соединены с клавиатурой при помощи проволочной передачи. Родиной карильона считается Фландрия, так что Бок знал, чего он хочет.

-Кабинет Бока на нижнем уровне находился, выше – цистерны с водой для полива, еще выше – студия для управления карильоном и, наконец, карильон.

-Рядом с башней бассейн построили, в воде которого башня отражается.

-В саму башню не пускают, но, если бы мы к ней смогли подойти, то у латунной двери увидели бы могилу Эдварда Бока.

-Обратите внимание на резьбу, окно обрамляющую – на ней фламинго и пеликаны изображены.

-На этой стене – солнечные часы, вместо цифр на них знаки Зодиака изображены. Под часами надпись вырезана, сообщающая, что башню президент США Калвин Кулидж 1 февраля 1929 года открыл.

Тут мы заметили, что посетители садов явно к чему-то готовятся. Один из них мощный фотоаппарат на штатив устанавливал.

-В 14–48 полное солнечное затмение состоится, -пояснил Рома.- Видно оно целиком только с территории Северной Америки будет (предыдущее в 1999 году случилось). Здесь повыше и видно лучше, я вас специально сюда на него посмотреть привез. Для того, чтобы затмением полюбоваться, специальные очки нужны, но их еще две недели назад все распродали.

И затмение случилось, но добрые аборигены пропасть нам не дали и одолжили очки, чтобы через них взглянуть. На месте Солнца – ярко-оранжевый месяц, Рома умудрился его через очки сфотографировать.

Затмение не более двух минут длилось, когда оно закончилось, мы к выходу не торопясь пошли, по дороге растениями любуясь.

Передохнув, Рома сел за руль, и мы дальше поехали.

-Пора купаться, -заявил он.- На море едем, в Сарасоту – там лучший пляж в США.

Дорога часа два заняла.

Добравшись до Брейдентона, на юг повернули и вскоре в Сарасоте у пляжа высадились.

Действительно, транспарант гласил, что Сиеста – пляж № 1 в США.

Тут нам и пригодились плавательные доски, купленные в Майами.

Пляж просто отлично выглядел.

-На пляже здешнем все что угодно оставлять можно, -сообщил Рома.- Тут не воруют, так что купаться всем одновременно можно.

Вода настолько волшебная была, что вылезать из нее не хотелось, да и плавать в ней тоже – только на досках лежать и ногами болтать.

Мы в воду пару заходов совершили, каждый по часу примерно.

На пляже три часа провели – до 8 часов вечера.

Напоследок закат сфотографировали.

И ужинать поехали.

Для ужина рыбный ресторан «Boatyard Waterfront Bar & Grill» выбрали, на воде стоявший.

К сожалению, судя по Гугл-картам, ресторана не существует больше, а жаль – еда там вкусная подавалась.

Расположились мы на открытой веранде у воды.

На ужин заказали лосося и морского окуня на гриле, fish & chips и немного закусок.

Нам тут же ведерко со всякими соусами, перцем и солью на стол поставили.

Запивали еду распробованным вчера сидром «Хрустящее яблоко».

Напротив симпатичные трехэтажные дома на воде стояли, о чем я Роме и сообщил.

-Такой дом в 1996 году 14 тысяч, а сейчас 400 тысяч $ стоит, -заметил Рома.

Поскольку из посетителей только мы остались, нам на веранде курить разрешили.

Закончили ужин в 23–00, счет 153–92 $ составил.

Заплатив по счету и оставив чаевые, ночевать в отель «Amerikas Best Value Inn» (2 звезды) поехали.

Отель как отель – на одну ночь вполне приличный.

Раковина, как обычно, отдельно от туалета.

Удивило, что в номере на тумбочке микроволновка стояла.

Рома сообщил, что выезжать нам из отеля завтра в 10–00, поэтому мы болтали и пили вино до двух часов ночи, после чего с чистой совестью на двери номеров снаружи таблички с надписью «Не беспокоить» повесили.

День 6-й, Вторник, 22 августа 2017 года. Тампа, Ибор-Сити и музей Генри Планта. Санкт-Петербург, музей Дали. Форт Майерс.

Тампа. Ибор-Сити, сигарный город. Памятник иммигрантам. Университет Тампы. Музей Генри Планта, «короля Флориды». Tampa Bay Hotel. Сент-Питерсберг, или Сент-Пит – история названия. Музей Сальвадора Дали, история создания. Мост Sunshine Skyway. Форт Майерс, пеликанье царство. Отель «Dolphin Inn». The Sandbar & Grille. Соус из артишока и нью-йоркский стейк.

Встали, как и вчера, в 9–30, приняли душ и в 10–20 из отеля выехали, не забыв в обоих номерах по доллару на койку положить – чаевые горничным.

Заехав на заправку, поехали на север – в Тампу.

Предварительно Рома договорился с гидом из Тампы об экскурсии, но она сорвалась. Поэтому он сообщил, что расскажет то, что прочитал, да и вообще по Тампе сами погуляем.

-Первое упоминание от Тампе известно из мемуаров одного испанца, в 16-м веке попавшем в плен к индейцам калуса и проведшем в нем 17 лет, -рассказывал Рома.- Он написал, что самая важная деревня индейцев «Танпа» называется. Что «Танпа» означало, до сих пор никто не знает.

-Испанские конкистадоры высаживались в районе Тампы, но ни один из них надолго там не задерживался. Дело в том, что во Флориде нет месторождений ни золота, ни серебра, а попытки испанцев основать здесь поселения и обратить индейцев в католичество встретили ожесточенное сопротивление воинственных калуса. Несколько человек в ходе боевых действий убито было, и испанцы свои попытки прекратили, но успели индейцам инфекционные заболевания, привезенные из Европы, «подарить». Среди индейцев эпидемии вспыхнули и примерно к 1600 году западное побережье испанской Флориды обезлюдело и о нем на 200 лет забыли.

-После покупки Флориды у Испании в 1821 году Соединенные Штаты на новой территории форты и торговые фактории построили. В центре нынешней Тампы форт Брук возник. В 1845 году Флорида 27-м штатом стала, к тому времени в Тампе около тысячи человек жило.

-Во время Гражданской войны Флорида отделилась (вместе с большинством южных штатов), чтобы сформировать Конфедеративные Штаты Америки, форт Брук защищали войска Конфедерации. В 1862 и в 1863 годах северяне нападали на форт, а в 1864 году высадились и (почти не встретив сопротивления) форт с землей практически сравняли.

-Гражданская война в 1865 году поражением Конфедерации закончилась, и деревушка Тампа продолжила свое сонное существование. Несколько раз в ней вспышки желтой лихорадки, комарами с соседних болот принесенной, вспыхивали, и люди из Тампы потихоньку уезжать стали: к 1880 году население Тампы до 700 человек сократилось.

-Но тут чудо случилось: к юго-востоку от Тампы в 1883 году месторождение фосфатов открыли, их через порт Тампы вывозить стали, вскоре до города железная дорога дошла и Тампе поперло.

-Мы сейчас в историческом квартале Тампы припаркуемся и погуляем по нему. Исторический квартал Ибор-Сити называется и когда-то отдельным городом был.

-Тут все такое краснокирпичное, конца 19-го века. Назван Ибор-Сити в честь его основателя, Висенте Мартинеса Ибора (1818–1896).

-Ибор родился в Валенсии, в Испании. В 14 лет, чтобы спастись от призыва на военную службу, на Кубу переехал, где продавцом в продовольственном магазине работал. В 38 лет он основал собственную небольшую фирму по производству сигар, раскручивая свой бренд сигар, быстро популярным ставший. Фабрика Ибора 20 тысяч сигар в день производила.

-В 1868 году Десятилетняя война за освобождение Кубы от испанского правление началась. Через год Ибор получил сведения о грозящем ему неминуемом аресте из-за помощи повстанцам и сбежал в Ки-Уэст, Флорида.

-Там 51-летний предприниматель возобновил производство сигар, причем делались они кубинскими рабочими (сбежавшими от испанцев) и из кубинского табака, что позволило избежать высоких пошлин на импорт готовых сигар с Кубы.

-Неудобство логистики с островного Ки-Уэста и начавшиеся трения между рабочими-кубинцами и рабочими-испанцами заставили Ибора о новом переезде задуматься. Ему порекомендовали Тампу.

-Ибор посетил Тампу в сентябре 1885 года, и она ему понравилась: низкая цена на землю, жаркая и влажная погода, необходимая для сохранения пригодности резаного табака к обработке, и только что проведенная к городу железная дорога.

-Ибор присмотрел 40 акров (16 га) кустарников к северо-востоку от Тампы, но владелец земли задрал цену, и сделка чуть было не сорвалась, но субсидия в размере 5000 долларов от Торговой палаты Тампы решила дело.

-Производство сигар квалификации требует, таких рабочих в Тампе не хватало, но вскоре большой пожар в Ки-Уэсте уничтожил большую часть города и привел сотни кубинских и испанских рабочих с фабрик по производству сигар в Тампу в поисках работы. Ибор стремился избежать постоянных забастовок, с которыми он боролся в Ки-Уэсте, предоставляя то, что он считал хорошей заработной платой и условиями жизни. Его компания строила небольшие дома, которые рабочие его фабрики могли купить по себестоимости.

-Помимо этого Ибор много других производств организовал, он стимулировал и других предпринимателей к открытию здесь производств. В 1887 году Ибор-Сити в состав Тампы вошел.

-До памятника иммигрантам дошли (1992).

-На памятнике надпись: «Тем мужественным мужчинам и женщинам, которые приехали в эту страну в поисках личной свободы, экономических возможностей и надежды на будущее своих семей».

-Ибор и других производителей сигар в город привлекал.

-Производство сигар достигло пика в 1929 году, когда на фабриках Ибор-Сити было скручено 500 миллионов сигар. В этом же году началась Великая депрессия, мировой рынок сигар обвалился, потребители на более дешевые сигареты перешли. Фабрики закрывались, рабочие увольнялись.

-Тут у них петухи гуляют.

-К тому же сигары сворачивать с применением механизмов стали, что количество рабочих еще больше сократило.

Висенте Мартинес Ибор

-После Второй мировой войны ветераны, вернувшиеся в Ибор-Сити, покидали его, потому что здесь работы не было. Район в запустении вплоть до начала 1980-х находился, пока тут художники в поисках дешевых студий не появились.

-И начался процесс джентрификации. Промзону бывшую, попросту говоря, под жилье и бизнес приспосабливать начали. Старые здания не сносили, но коммуникации в них меняли.

-С 2000-х годов в Ибор-Сити новые жители появляться начали. Центр города, комфортная инфраструктура. Новыми жителями района вполне состоятельные люди стали.

-Понятно, что многое в Ибор-Сити с Кубой и кубинцами связано. Именно здесь кубинские контрреволюционеры планы по свержению режима Фиделя Кастро разрабатывали.

-Некоторые здания до сих пор реставрируются.

-Вот симпатичное кубинское кафе, предлагаю в нем позавтракать.

Завтрак на всех в 40 $ обошелся.

После завтрака к парковке пошли, решив, что с Ибор-Сити достаточно познакомились. Стоит заметить, что сигарных магазинов в нем и сейчас хватает.

Ехали недолго, полюбовавшись на центр Тампы и переправившись по мосту через реку Хилсборо.

Даун-таун Тампы нам вполне приличным показался.

Вскоре мы к зданию, минаретами украшенному, подъехали.

Под деревом памятник президенту Джону Кеннеди угадывался.

Под другим деревом огромное артиллерийское орудие на станине стояло.

-И что это за здание? -спросил я.- И причем здесь пушка?

-Изначально здание в качестве отеля построили, а сейчас в нем университет Тампы находится, -ответил Рома.- А пушки (там еще и вторая есть) – единственное, что от форта Брук осталось. На добрую, так сказать память сохранили.

-Мы с вами музей Генри Брэдли Планта посетим, в южном крыле здания расположенный, я вам там все (что сам знаю) расскажу.

Парковка возле музея бесплатной оказалась, билет в музей 10 $ стоил, вместе с билетами каждому по наклейке выдали, посоветовав их на одежду приладить.

-Так уж вышло, что каждому побережью Флориды (восточному и западному) по своему Генри досталось, -рассказывал Рома.- Про Генри Флаглера в Сан-Августине помним? На западном побережье Флориды другой Генри, по фамилии Плант, бурную деятельность развил и ничуть не хуже тезки его обустроил.

-Правда, Генри Плант начал раньше Генри Флаглера, впрочем, и родился он раньше, в 1819 году в городе Бранфорд (штат Коннектикут), а Флаглер 11 лет спустя. Начал свою трудовую деятельность Плант юнгой в компании «Adams Express Company», позднее компанией переведен был на железную дорогу, так что оба вида транспорта ему одинаково близки были.

-В 1843 году Плант женился на Эллен Блэкстоун, а спустя 10 лет его жене рекомендовали зиму на юге провести. Также, как позднее и Флаглеры, пара в Джексонвилл приехала, проведя в его окрестностях несколько месяцев. Плант впечатлен был возможностями Флориды.

-С приближением Гражданской войны директора «Adams Express Company», опасаясь конфискации, продали все свои южные владения Планту за вексель в полмиллиона долларов в 1861 году, в том же году умерла его жена. В 1863 году Плант, ссылаясь на серьезные проблемы со здоровьем, покинул Штаты и уехал в Европу. Вернулся он на родину в 1865 году, когда Гражданская война уже заканчивалась, через Канаду.

-Железные дороги Юга практически разрушены были, многие компании обанкротились или были заложены. Плант начал скупать железнодорожные компании и построил свою систему железных дорог на западном побережье Флориды, соединив их с севером страны. Кроме того, Плант несколько пароходных линий открыл. В 1873 году Плант на Маргарет Лофман женился.

-В Тампе железная дорога в 1884 году появилась. Доехав по железной дороге до порта Тампы, люди могли сесть в нем на пароход Планта и отправиться куда угодно – хоть в Нью-Йорк, хоть в Гавану.

-Чтобы во Флориду туристов привлечь, Плант купил или построил несколько отелей. Самым дорогим из них «Tampa Bay Hotel» стал, в 1891 году открытый. Строительство отеля в мавританском стиле с минаретами в 2,5 млн. $ обошлось, еще полмиллиона на его внутреннее убранство ушло. «Tampa Bay Hotel» - как бы перекличка с «Понсе-де-Леон» и «Альказаром», в Сан-Августине Флаглером построенными.

-Пятиэтажный отель с лифтами более 500 номеров предлагал, в большинстве номеров были собственные ванные комнаты, и во всех номерах было электричество и телефоны - удобства, которые в то время роскошью считались.

Подлинная ванная комната 1916 года

-Во время испано-американской войны 1898 года Тампа стала городом, откуда американские экспедиционные войска отправлялись, этому способствовали выгодное географическое положение, наличие глубоководного порта и железной дороги, а также личные связи Планта.

-«Tampa Bay Hotel» стал штаб-квартирой и центром подготовки к войне.

-Здесь на стенде заслуги Генри Планта и Генри Флаглера сравниваются. Система железных дорог Планта в 1901 году (последнем году своего существования) 1196 миль главных путей в себя включала, оценивалась в 7 475 883 $ и 76 516 $ различных налогов заплатила.

-«Florida East Coast Railway» Флаглера включала в себя 466 миль главных путей, оценивалась в 2 719 144 $ и 52 423 $ различных налогов заплатила.

-При этом Флаглер одним из инвесторов компаний Планта являлся, их личные отношения более чем дружескими были. В марте 1898 года одна местная газета написала, что мистер и миссис Плант были персональными гостями мистера и миссис Флаглер во время 10-дневной рыбалки в Карибском море.

-Генри Брэдли Плант умер в июне 1899 года в возрасте 79 лет в Нью-Йорке. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что Генри Флаглер был одним из тех, кто гроб Планта нес.

-Плант пытался обезопасить свою империю, оценивавшуюся примерно в 10 млн. $, от расчленения и продажи: в своем завещании он создал траст в пользу своего внука, но завещание оспорено было его вдовой и сыном, иск они выиграли и завещание недействительным признали.

-В отеле многие знаменитости останавливались, в том числе президент Теодор Рузвельт с женой, изобретатель Томас Эдисон, актриса Сара Бернар, балерина Анна Павлова и даже Чарльз Уоррен Фэрбенкс, 26-й вице-президент США, в честь которого город на Аляске назвали.

-Наследники продали отель и 50 акров принадлежащей отелю земли городу Тампа в 1905 году.

-Отель закрылся в 1932 году из-за Великой депрессии. В 1933 году город сдал отель в аренду университету Тампы сроком на 99 лет за символическую плату 1 $ в год. Инвентарь, картины, статуэтки и прочее добро стащили в южное крыло и устроили в нем платный музей Планта. Так проходит слава мирская.

Выйдя из музея, еще немного на бывший отель полюбовались и к машине пошли.

-И куда мы сейчас? -спросила жена у Ромы.

-В местный флоридский Санкт-Петербург, ответил Рома.- Сент-Питерсберг, как его здесь называют, или – сокращенно – Сент-Пит. Там мы музей Дали посетим.

-Названием своим город конечно же русскому эмигранту обязан. Петр Алексеевич Дементьев (1850–1919) был потомственным дворянином, рано без родителей остался. Учился в гимназии в Санкт-Петербурге, и, не закончив ее, в 17 лет поступил на службу в Лейб-гвардии Егерский полк. В 1870 году вышел в отставку в чине прапорщика и имениями занялся.

-Имения его в Весьегонском уезде Тверской губернии находились. Дементьева предводителем уездного дворянства выбрали, потом мировым судьей. Женился, у него трое сыновей и две дочери родились. В начале 1881 года, разорившись, продал свои имения и вместе с семьей в Санкт-Петербург перебрался.

-В том же году после убийства Александра II Дементьева в связях с народовольцами заподозрили, и он предпочел в Америку уехать – ее в 1870-е годы Дементьев в поисках способов лучшего хозяйствования посещал неоднократно. С собой Дементьев взял семью, учебник английского языка и 3000 $ (что по нынешнему курсу 100 тысячам $ эквивалентно).

-Прибыв в Нью-Йорк, Дементьев отправился во Флориду, решив там лесозаготовительным бизнесом заняться. В глуши, где все дешевле, он лесопилку создал, а заодно и имя свое англизировал, став Питером Деменсом. В 1885 году он поставил шпалы для узкоколейной железной дороги «Orange Belt Railway», владельцы не смогли эти шпалы оплатить, и дорога Деменсу досталась. Питер решил железную дорогу продлить, для чего денег занял.

Питер Деменс

-Джон Уильямс, уроженец Детройта, переехал во Флориду из-за того, что страдал астмой и купил там землю. Ему очень нужно было, чтобы Деменс довел конечную станцию своей железной дороги до его земли, где он поселение основал и Уильямс пообещал Деменсу в обмен на станцию часть земли отдать. Сделка состоялась, и совладельцы при помощи монеты разыграли название будущего города. Деменсу повезло и город Санкт-Петербургом назвали. А дорогу Питер Деменс все тому же Генри Планту позже продал, тот ее под нормальную колею переделал.

-Жаркий и влажный климат Флориды здоровье Деменса подорвали, и он с семьей в 1888 году в Калифорнию перебрался. В 1893 году американское гражданство принял, дважды Россию посетил, богатое литературное наследство оставил. Жизнь свою Питер Деменс на семейном ранчо под Лос-Анджелесом закончил. Потомки его и сейчас в Калифорнии живут.

-В Сент-Пите сейчас примерно 250 тысяч жителей.

Вскоре Сент-Пит показался.

Музей Дали на берегу залива Тампа находился.

Надобно заметить, что жена и свояченица в музее этом уже побывали, когда я шибко по работе занят был, в предыдущие (без меня) посещения Штатов.

Парковка у музея в 10 $ обошлась.

Перед посещением музея перекурить присели.

В музей жену не пустили: дело в том, что там раскладушка пластиковая стояла, на которой написано было «No backpacks permitted in the Dali museum», то есть с рюкзаками в музей не пускали. Не важно, что сумка-рюкзак у жены маленькая была, охранница с цветом кожи иссиня-черного цвета насмерть стояла, при этом размер просто сумок ее не интересовал вовсе. Пришлось рюкзачок в машину отнести.

Билет в музей солидные 24 $ стоил. Вместо билетов нам на руки по бумажному браслету нацепили.

Поднялись наверх на лифте. Осмотр коллекции с верхнего уровня начинается и до самого нижнего (по винтовой лестнице спускаясь) продолжается. Фотографировать в музее не воспрещалось – без вспышки, разумеется.

Нам повезло – там экскурсию очаровательная седая старушка, в творчество Дали влюбленная, как раз начинала. Рома переводил. Не все, конечно успевал, но основное мы уловили.

-Музей Сальвадора Дали в Сент-Пите позиционируется как один из двух музеев в мире, обладающих крупнейшей коллекцией работ Дали, -рассказывала гид.- Другой – Театр-музей в Фигейросе (Испания), на родине Дали. При этом оба музея считают, что их коллекции самые большие, соревнуясь друг с другом. Правда, музей в Сент-Пите уточняет, что обладает самой большой в мире частной коллекцией произведений Дали.

-Своим появлением музей, как ни странно, Второй мировой войне некоторым образом обязан. Начало ее (сентябрь 1939 года) застало чету Дали во Франции. После немецкого вторжения во Францию они смогли бежать, потому что в июне 1940 года португальский консул в Бордо им визы выдал. Дали пересекли границу с Португалией и из Лиссабона в Нью-Йорк на пароходе отплыли. В США они восемь лет, с 1940 по 1948 год прожили и все это время Дали работал.

-Незадолго до своей женитьбы в 1942 году Альберт и Элеонора Морс посетили выставку работ Дали в Музее искусств Кливленда, потому что Элеонора в Кливленде родилась и в местном университете искусство испанских и французских художников изучала.

-В следующем году супруги Морс встретились с четой Дали в баре 5-звездного отеля «Сент-Реджис» в Нью-Йорке и эта совместная выпивка положила начало их 40-летней дружбе с Сальвадором и Галой Дали.

-В марте 1943 года Морсы купили свою первую работу Дали «Длинноногий папочка вечера – Надежда!». С нее коллекция и началась.

Длинноногий папочка вечера – Надежда! 1940

Автопортрет (Фигейрос), 1921

Кадакес, 1923

Девушка с кудрями, 1926

Антропоморфный пляж, 1926

Баран (Спектральная корова), 1928

-Между 1940-ми и 1950-ми годами супруги Морс множество работ Дали приобрели, став его спонсорами. Альберт настолько работами Дали увлекся, что стал автором многочисленных исследований творчества Дали, а Элеонора переводила книги о творчестве Дали с французского на английский.

Живой натюрморт, 1956

Обычный бюрократ, 1930

Осквернение Хозяина, 1929–1930

Новый Амстердам, 1974, раскрашенная бронза

Рука раскаяния, 1930

Паранойя, 1935–1936

-В 1954 году супруги Морс впервые побывали на родине Дали, в Порт-Льигате, впоследствии визиты эти регулярно совершались.

Сюрреалистический плакат, 1934

Тени наступающей ночи, 1931

Заколдованный пляж с тремя растворяющимися грациями, 1938

Медитация на арфе, 1933–1934

Первый день весны, 1929

Сентиментальный разговор, 1944

-Со временем коллекция супругов настолько разрослась, что в музее рядом с их офисом в штате Огайо помещаться перестала. Они новое место искать начали.

Портрет Моего Мертвого Брата, 1963

Телефон на блюде с тремя жареными сардинками в конце сентября, 1939

Антропоморфное эхо, 1937

-Узнав об этом из прессы, адвокат из Сент-Пита Джеймс Мартин убедил власти города обратиться к Морсам с просьбой о размещении их коллекции в Сент-Питерсберге. При финансовой поддержке города и штата Флорида Музей Сальвадора Дали в отремонтированном портовом складе Сент-Пита в 1982 году открылся.

-Со временем поняли, что бывший склад – не слишком надежное хранилище для коллекции (через Сент-Пит ураганы, бывает, проходят), да и не вся коллекция в нем помещалась, поэтому к 2011 году новое здание музея Дали построили, со стенами из бетона толщиной полметра почти, стеклянными (толщиной 4 см) световым фонарем и входом. Этому зданию ни один ураган нипочем.

-Картину «Галлюциногенный тореадор» супруги Морс в 1969 году приобрели, не дожидаясь ее завершения.

Галлюциногенный тореадор, 1969–1970

-Естественно, что на многих работах Дали присутствует образ дорогой ему Галы.

Открытие Америки Христофором Колумбом, 1958–1959

Вселенский Совет, 1960

-Ну и конечно же знаменитая «Гала, созерцающая Средиземное море, которая через 20 метров в портрет Авраама Линкольна превращается (Вторая версия)», 1976 год.

-Почему вторая понятно, кивнули мы, вспомнив, что первая версия на стене театра-музея Дали в Фигейросе находится.

Стена с портретом Галы – Вашингтона в Фигейросе, Испания

Экскурсия закончилась, и мы немного по музею побродили.

Спустившись вниз, рядом с музейным магазином другой вариант дождливого такси обнаружили. На этот раз это был дождливый роллс-ройс с водолазом внутри.

В Фигейросе, помнится, дождливый кадиллак был.

Дождливый кадиллак, Фигейрос, Испания

Осмотрев музейный магазин, ничего для себя интересного не нашли и к выходу направились. В музее полтора часа провели, с 15–00 до 16–30.

Из Сент-Пита через залив Тампа по мосту поехали.

Проезд по мосту 1–25 $ стоил.

-Общая длина моста Sunshine Skyway около 7 км. Это уже второй мост, -рассказывал Рома.- С первым в 1980 году беда случилась, причем два раза.

-В январе 1980 года катер Береговой охраны с танкером возле моста столкнулся, катер затонул и 23 человека погибли. В мае того же года на японский сухогруз внезапный шквал налетел и судно в мост недалеко от его центра врезалось. Тогда машины и даже один автобус в море с 46-метровой высоты посыпались, 35 человек погибло.

-Мост Sunshine Skyway – излюбленное место для самоубийц. За время его существования с него 234 человека прыгнули и погибли, 30 человек отговорить успели.

-Ночевать сегодня в городе Форт Майерс будем и ехать до него довольно далеко и долго, а нам еще искупаться засветло надо – там пляж не хуже, чем в Сарасоте, а может и лучше даже.

-Форт Майерс - город с населением примерно 80 тысяч человек, считается, что в районе него столица индейцев калуса находилась. Форт во время Семинольских войн построили и в честь полковника Авраама Майерса назвали (1850), тот местным интендантом был. Во время Гражданской войны при Форте Майерс небольшое сражение между северянами и южанами произошло.

Все на свете заканчивается, в том числе и дорога, и мы до Форта Майерс добрались.

Припарковав машину у двухэтажного домика c синими маркизами, Рома сообщил, что это наш отель, попросил взять из машины вещи и быстро их в номер отнести. Потом переодеться и пулей на пляж – пока не стемнело.

Я едва на название взглянуть успел - отель «Dolphin Inn» назывался.

Номер во внутреннем дворике, возле бассейна, на первом этаже располагался.

Номер открыт оказался, на столе конверт на имя жены лежал.

В него два письма вложены были. Одно из них нас приветствовало и сообщало, что номер открыт, ключи в номере, при этом нам предлагалось чувствовать себя как дома, телефон для связи также в нем указывался. Во втором правила проживания в отеле «Дельфин» излагались, при этом отмечалось, что штраф за курение в номере – 250 $.

Море совсем рядом с нашим отелем находилось.

Пляж действительно не хуже, чем в Сарасоте оказался, а вот море – лучше.

Вода неподвижна как в озере была.

Вот только из воды мелкие рыбки выпрыгивали, а на них пеликаны в пике охотились, при чем иногда в опасной близости от нас.

-Пеликанье царство какое-то, -возмутилась свояченица, когда в нее очередная рыбка врезалась, а неподалеку в воду очередной пеликан плюхнулся.

-И правда пеликанье, -согласился я.- Ни одной чайки, заметьте – одни пеликаны.

Наконец стемнело и мы переодеваться в отель пошли.

-Довольно странная у отеля «Дельфин» ценовая политика, -заметил Рома.- Я бы даже как чудная ее определил. Вообще двухкомнатный номер этот 140 $ в сутки стоит, а вот именно по вторникам в два раза меньше – 70 $. Я его, естественно, и забронировал – первая линия у Мексиканского залива, как никак.

Отличный был отель, номер с двумя спальнями и даже с кухней.

Жаль, что его (как и рыбного ресторана в Сарасоте) не существует больше.

В поисках вина и воды в «Publix» отправились.

Оставалось поужинать. Единственным еще не закрытым заведением в окрестностях The Sandbar & Grille оставался, в него и зашли.

Меню, как обычно, весьма скромным оказалось, и мы по нью-йоркскому стейку заказали, в качестве закуски соус из артишоков выбрали. Барышни вино в бокалах попросили, мы с Ромой пиво.

Соус из артишоков вместе с чипсами подали, которые в него макать полагалось.

Пиво в стеклянных банках принесли.

Настоящей бедой нью-йоркский стейк оказался. Кусок мяса весом 12 унций – это 340-граммовый шматок, к которому еще и картофельное пюре с овощами прилагались. По-хорошему, эту порцию на двоих делить нужно, но мы как-то подзабыли об этом.

Единственным средством, при помощи которого мясо это съесть можно – соус А1 является, так называемый «айван». Обычно он в любом заведении в Штатах имеется.

Счет 126–93 $ составил.

Оплатив счет и оставив чаевые, в отель поехали, где славно у бассейна посидели, после чего спать пошли.

Анатолий Новак,

02 февраля 2025 года