Устюрт, Судочье, Миздакхан и Чилпик
Устюрт - высушенное солнцем и ветрами плато, возвышающееся метров на 50 над Аральским морем. Отсюда оно кажется абсолютно плоским, но на самом деле оно огромное, поделено между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном, и где-то даже имеет топовую возвышенность. Устюрт кажется безлюдным и неприветливым. Но как и в любой пустыне, стоит присмотреться, и она расцветает новыми красками. Кажется интригующей и приветливой.
На данный момент единственный подъем от Аральского вверх на Устюрт
Вид сверху на море. Когда-то оно плескалось у самых скал. Зато в этом месте оно не так далеко ушло от привычных границ.
Надуваемая с высохшего морского дна соль на Устюрте в некоторых местах создает впечатляющие ландшафты
как вы наверное уже поняли, в мае тут довольно сухо. снег растаял в лужи, а лужи высохли
и все таки Весна!
Посреди плато в паре мест обнаружились то ли менгиры, то ли какие-то капища, то ли просто кладки камней. Я не верю, что это останки древних сооружений и капищ. Скорее всего просто загоны для скота, защищающие от пронизывающего ветра. Просто строились они из всего что под руку попадется, а вот попадались действительно камни с древними письменами.
На краю плато отваливается просто кусками. Возможно виной тому экология и отход моря от привычных берегов. Выглядят разломы зловеще... И есть ощущение, что это не еще край, ломаться будет и дальше.
Живности, как и в любой пустыне, что довелось побывать, неожиданно много. И эти кадры еще удалось заснять днем, в самую жару, когда обычно вся пустынная фауна дремлет...
Комсомольск-на-Устюрте
я слишком люблю географию, особенно рассматривать карты. Меня всегда радовал посреди пустынной местности Устюрт городок Комсомольск-на-Устюрте. А название то какое!). До сих пор на многих настенных картах он есть и именно под таким названием. Возник он как поселок комсомольцев, обслуживающих газопровод. То есть даже не добыча, а транспортировка и обслуживание. В Узбекистане его зовут Кубла-Устюрт, а вот существует ли он вообще сейчас?
Я попросил заехать, посмотреть. Водителя просьба крайне удивила. Если и существует понятие "дыра", то кажется это оно и есть.
На жаре нас всех разморило, поэтому я заснул. Разбудил водитель и сказал, что приехали. Картина впечатляла:
Однако оказалось, что это всего лишь аэропорт. Сам город был сбоку от взлетно-посадочной (которая по длине превосходит размеры городка). Комсомольск выглядывал откуда-то из-за угла. И нагромождение домиков посреди бескрайнего пустынного плато выглядело как-то негостеприимно и удручающе. В общем, внутрь фотографировта не пошел, да и попутчики не поддержали. Они всю это комсомольскую романтику либо не застали, либо не оценили..
Вид на Комсомольск сбоку...
Куда более приглядным показалось стойбище кочевников. Оно вот такое, аутентично устюртское
Зажиточность семьи измеряется количеством тракторов и верблюдов
Следующая остановка - ретрансляторная станция. Идея та же, что и у Комсомольска. Там надо поддерживать давление в трубах газопровода, здесь поддерживать и передавать дальше Связь.
Хозяева сразу же вспомнили, как пили чай несколько лет назад с нашим корешом - спелеологом Юрой Евдокимовым. Чувствуется, что событий в жизни этой станции немного. Подозреваю, что наше чаепитие обязательно войдет в анналы истории этой затерянной посреди Ничто станции
Обстановка внутри:
Разговоров было много. О том, о сем. Что в мире делается (хотя телевизор у них вроде б есть). Нам ж были интересны истории местного розлива. О том как немцы приезжали и внедряли здесь свои технологии "саксаул сажать". О том. что будет, если скрестить одногорбого и двугорбого верблюда (кажется двугорбый, но ответ я уже забыл). Про соленое озеро (точнее теперь уже дно соленого озера) Барса Кельмес, чье название переводится как "Пойдешь - не вернешься". Но больше всего запомнилось абсолютно подавляющее звездное небо над головой. В ночевку на Аральском и на следующей ночевке - на Судочьем. А на Барса-Кельмес решили уже не ехать, соли насмотрелись вдоволь...
Судочье
Амударья не доносит свои воды до современного Арала. Но оказалось, что в самом ее конце, она не растворяется в песках подобно Окаванго или рекам в южной части Такла-Макан. В западной части ее дельты всегда существовала сеть озер, которые объединенно называют озером Судочье. Протока из него в Аральское пересохла. Исчезающую Амударью поддержали водные коллекторы соседних поселков (в первую очередь Кунград) и грунтовые воды. Озеро получилось довольно мелкое, но практически пресное и полное рыб. Более того, тут и птиц полно. В основном, как промежуточный пункт для перелетных. Но вот в последнее время по каким-то мне неведомым причинам считается, что экология наладилась, и в Судочье зачастили пеликаны и фламинго. Совершенно неслыханные новости для казалось бы безнадежного Аральского региона.
На безлюдных берегах Судочьего одно время проживали депортированные Уральские казаки, занимаясь рыбным промыслом. Поселок назывался песчаное, но все вокруг называли Урга (там так и написано). Это название мыса выдававшегося некогда далеко в Судочье. Я вот узнал еще один ландшафтный термин - чинк. Это значит выдающий с плато проде мыса фрагмент.
Атмосфера какая-то странная, сложно описать. Тишина стоит поглощающая все. Выслали людей, на реальный край света, окружили пустыней и оставили озеро с рыбой. История первой волны колонизации прямо... Они здесь все и померли, судя по многочисленным православным крестам. Но аура тут скорее какая-то положительно-романтическая, вроде заимки Лыковых. Или ранчо в Канзасе, только вместо кукурузы - камыши стоят стеной.
Обнаружил подробный неплохой ролик про это место
оказывается казаки то поддерживали Пугачева, за что и были высланы.
наши фото:
Олег фотографирует
Где-то вдалеке горит камыш
Самый крупный из остовов задний - бывший рыбозаготовительный цех
Жилище из камыша. Кажется, что для скота.. Но скота то как раз вокруг не замечено. Только собаки.
Православное кладбище
Потомки приезжают, ухаживать за могилками
Останки строений
Водокачка? Камышепрялка?
По границам камышовых полей в конце апреля обильно цветет кустарник
камышовый кот
Постепенно Судочье все-таки кажется мелеет, оставляя после себя камышовые заросли с водой уровня несколько сантиметров. Бродили в поисках птиц, пока сами местные то ли рыбаки. то ли просто смотрители не предложили покататься на лодочке. Чтобы выйти в озеро тут прорублен настоящий канал сквозь камыши...
Сейчас период размножения рыб. Много мальков. Поэтому рыбаки откровенно скучают. Приезжало какое-то начальство, сразу после наших заплывов. Село в лодку и ушло в озеро. Я правда так и не понял, но вроде не за рыбой, а за утками, с ружьем..
устроили свою маленькую Венецию с гондольерами. Лодка все время казалось неустойчивой и готовой вот вот опрокинуться. Грести веслами смысла нет, по крайне мее вначале пути. Шестами ото дна.
Вышли на простор. Тут свежо и красиво...
Это не соль, а лед. Легкое напоминание о том, каково здесь ночью...
Пока мы с Леной и Петрой шарились по камышовым зарослям в поисках чего-нибудь интересного, самое интересное феерично просто пролетало над нами. Те самые фламинго, местами розовые.
На стене здесь висит большая карта Узбекистана, объясняющая все наши перемещения.
Миздакхан
После Старого Караимского кладбища под Бахчисараем, Веселого кладбища в Румынии, армянского Норатуса, висячих гробов Сычуани я кажется становлюсь специалистом в загородном кладбищенском туризме... Это не считая всяких известных внутри города, вроде еврейского в пражском районе Йозефов или Пер-Лашез в Париже.
Миздакхан - древний некрополь в 17 киилометрах западнее Нукуса. Тут остались совсем уже развалины крепости Гяур-Кала и разнообразные мавзолеи. Самый известный Мазлум хан Сулу (12-14 век). Место напоминает чем-то самаркадский комплекс Шахи-Зинда, с той лишь поправкой, насколько Нукус беднее и печальнее Самарканда. Но своя атмосфера тишины, заброшенности и какой-то вечности присутствует, как и положено кладбищам или местам на окраинах среднеазиатских цивилизаций.
кажется, что недавно кого-то провожали...
Чудеса кирпичной кладки. Подобным образом, в тысячах километра к северу отсюда строят иглу.
На многих современных могилах уже конечно нет мавзолеев. Но лежат лестницы. Я думал это что-то вроде "лестница в небо", но объяснили, что это те носилки, на которых усопших приносят сюда. Впрочем быть лестницей в небе не мешает.
Вид на Некрополис со стороны
Наши люди и в булочную и на кладбище ездят на такси. Миздакхан довольно огромный, поэтому пассажиров высаживают не у ворот кладбища, а довозят внутрь, почти до нужного им места. На заднем фоне видно останки крепости Гяур-Кала.
Очень часто встречаются пирамидки из кирпичей. Обычно просто обвалившаяся крыша (иглу тает, а глиняные кирпичи обваливаются). И из бывшей крыши ставят такие башеньки. Каракалпаки загадывают таким образом желания.
Крепость Чилпик
В каракалпакских степях и полупустынях осталось еще полно загадок. Одна из них - крепости Каракалпакии. Некогда мощное и грозное Хорезмское царство держало под своим контролем большие территории не только в районе Хорезма-Хивы, но и огромную Каракалпакию. Да и климат средневековья в этих районах был помягче. Плескалось волнами Аральское море, а в пустынях была масса оазисов, на основе которых возникали крепости, охраняющие Хорезм от кочевников. Большинство из них погибло и было разрушено ордами Чингизхана, но даже разрушенные, они все еще представляют интерес археологам и случайно залетающим сюда туристам. Добавим сюда небольшую примесь зороастризма и получается довольно привлекательное направление.
Видеоролик в котором много про Миздакхан (Гяур-Кала) и пара слов про Чилпик, куда мы нагрянули.
Вообще-то в планах было еще Аяз-Кала и Топрак-Кала. Но стояла ужасная жара, расстояния были огромными, а главное, не покидало ощущение, что все они примерно одинаковые на осмотре, если не копаться в их истории. Истории кстати бывают интересные. Самая запоминающаяся о крепости Гульдурсун. Обязательно почитайте (о хитроумности, о любви и о предательстве).
Наша же крепость - Чилпик. Мало того, что самая близкая к пути следования. Выглядит довольно мощно (хотя это только стены, внутри пустота). Но еще и оказалась местом, где зороастрийцы хоронили своих соратников. Сходство с персидскими Башнями молчания только подтвердило мои теории после просмотра вышеуказанного ролика. Мертвая плоть не должна оквернить ни одну из стихий (огонь, вода, земля). Поэтому трпы оставляли на высоких башнях, где их уничтожали хищные птицы. А уже оставшиеся кости можно было куда-то аккуратно сложить (иранцы сейчас замуровывают в бетон, очевидно не считая его ни одной из стихий).
Вход в крепость
Вид со стены вокруг
в сторону Амударьи
Внизу выкладывают свои имена
Музыкант развлекает Петру игрой на национальном музыкальном инструменте. Выглядело это более чем странно, ибо он проехал несколько километров сюда на велосипеде, а за весь день здесь 2-3 группы клиентов, не более. Никакой инфраструктуры, даже тени спрятаться от солнца - нет. Но все довольны: и музыкант и слушатели.
а вот это небольшая наша группа путешественников, по прибытию в Хиву
А значит, пусть Каракалпакия и закончилась, но
Продолжение следует (уже по Узбекистану)