ЮЗ Китай осень

Само путешествие и начальный его пункт Чунцин (равный конечному), а также конкретно именно Finnair были выбраны по причине промоакции авиакомпании и географическому положению Чунцина. Акция не сказать , чтобы очень захватывающая. Бывают акции такие, что и не устоять (вспоминая 25 тысяч руб у Люфтганзы за Москва-Буэнос-Айрес-Москва). Здесь было 18000 за Москва-Чунцин-Москва. Да, в Китай встречается регулярно такого порядка цены, но здесь сыграло роль географическое положения Чунцина.

Я глубоко убежден, что самое интересное в Поднебесной на ее периферии, подальше от основных авиахабов Пекина и Шанхая. Поэтому, если вас заманчивая цена рейс в эти два города, то все равно приходится задумываться либо о дополнительных финансовых тратах на внутренний перелет, либо временных тратах на железнодорожный переезд. Китай – очень большая страна. Чунцин же оказался зажатым на юго-западе страны между такой любимой Сычуанью, многоликой Гуйчоу и загадочной Хунанью, которую я собирался обследовать в этот раз.

Чунцин – активно развивающаяся свободная экономическая зона. Возможно в связи с этим и вызван прямой рейс из Хельсинки, который однако показал, что европейские бизнесмены и коммивояжеры еще не поспевают догонять китайское экономическое чудо. Наш Аэробус 320 был наполовину пуст, так что даже в эконом-классе удалось после просмотра парочки блокбастеров (на русском языке!) отлично выспаться со всеми удобствами.

Пока Чунцин все еще средненький китайский город. То есть с населением всего лишь в два раза превышающим население московской агломерации. Причем в самом Чунцине миллионов пять, а остальные 27 «по области», то есть в его пригородах. Изначально ничего в Чунцине смотреть не планировалось, однако ребята убедили, что пещеры Дацзу must to visit. Ну и Всемирное наследие ЮНЕСКО как бы обязывало не пропустить. Окей, Дацзу так Дацзу.

Китайцы все любят измерять в числах. Вот, например, Дацзу (или Дацзю) - это одни из четырех пещерных комплексов с выдающимися буддийскими скульптурами. Остальные три: Дуньхуан (Могао), Луоян и Датон. Про Могао я даже слышал, но нигде из этих четырех мест не был, так что пора было ознакамливаться уже с пещерным творчеством древних буддистов. К тому же Дацзюшные - самые молодые из них и поэтому наилучшим образом сохранившиеся.

Два часа на автобусе и мы в Дацзу. На месте оказалось следующее:
1) Пещерных комплексов в уезде Дацзу множество. Видимо тысячелетие назад буддистские монахи не знали других способов улучшить карму, кроме как долбить камни. В итоге мы изучили только два (те, что описаны в путеводителе). Есть ощущение, что увидели мы самое главное и топовое, но никакой возможности проверить и подтвердить это нет.
2) Дацзу – это город. Прием не туристический, с хорошо развитой туристической инфраструктурой, а обычный такой китайский пролетарский город. Вообще-то я такие люблю, однако на поиски гостиницы у нас ушло два драгоценных дневных часа. Указанной в LonelyPlanet не оказалось по ее адресу, еще в паре мест нам испуганно отказали. Поселились в итоге в China Post. В Дацзу он почему-то был сопровожден семиэтажной гостиницей.
3) В путешествие мы поехали с четырехмесячной дочкой. Пять ей исполнилось уже там. Китайцы итак обращали всегда внимание на на «лаоваев» (нелепых странных иноемцев). А уж на маленькую рыжую девочку реагировали как на появление панды. Без агрессии, со вздохами умиления и восторга. Стоило нам остановиться спросить дорогу или просто отдохнуть, как вокруг мамы, держащей девочку на руках, сразу собиралась толпа из женщин. Пройти дальше куда-то становилось невозможно, а полицейский, казалось бы призванный навести порядок, доставал свой собственный чайнафон и также как и окружающие начинал лихорадочно снимать. К концу путешествия наша Петра была уверена, что зовут ее So cute so beautiful и удивлялась, что в московском аэропорту никто кроме паспортистов на нее внимания не обращает.
4) Пользу из толп китайцев, наблюдавших малышку, мы научились извлекать достаточно быстро. В Китае, особенно в провинции, как известно, по-английски почти не говорят. Однако если собрать толпу из 100 китайцев, обязательно найдется парочка студентов, способных хоть как-то изъясниться на языке международного общения. Таким образом мы нашли гостиницу в Дацзу, так же находили в последствии автовокзал или еще что-то жизненно необходимое.

Хватит пустых слов. Пора к картинкам:



В своем первом же городе мы, конечно же, водрузились на велорикш. Это экзотика экзотикой, но все-таки ездить на них бестолково. Ну только если хочется поощрить этот тяжелый физический труд. А так: везут очень медленно (это понятно) и не очень далеко (буквально какая-то эпсилон окрестность центра). Такси стоят дешевле! (В такси можно забиться вчетвером с четырьмя рюкзаками), а рикшу - в лучшем случае вдвоем. Причем по приезду, какой-бы рикша не был понятливым при договоре перед посадкой, выяснится что цена не за рикшу, а за пассажира. То есть вдвое дороже чем полагалось в начале. Нет. Это можно понять, педали то крутить было в два раза тяжелее, но договор таки всегда дороже денег! Кстати разводка типа "эта сумма не со всех, а с каждого" - самая распространенная в Китае. И, слава богу, практически единственная, с которой приходилось сталкиваться.

Впрочем всех нас, съездивших вчетвером на одном такси от Дацзу до комплекса пещер в 15 километрах севернее города за 15 юаней и 15 минут, превзошла Олька. На "зафрахтованном" мотоциклисте она прокатилась с ветерком до туда за 40 юаней. В дальнейшем за все путешествие никто так и не смог превзойти этот расклад деньги-расстояние. Ночной 40-минутный переезд из аэропорта Чунцина в центр города на вокзал стоит 50 юаней, а все остальные поездки заметно дешевле.



Это иллюстация первой встречи Петры и китайцев. В дацзюшной толпе были только женщины, возможно в провинции Чунцин мужчинам не вежливо соваться в женские дела. Возможно из-за того, что здесь китайцы были у себя дома в своем городе, а все последующие толпы китайцев, восторгающихся Петрой, представляли из себя вариант "китаец на отпуске в другой части Китая" и в состоянии аффекта путешествия мужчина китаец более раскован. Не знаю...

Такое внимание совсем не нравилось маме (пока у нее просто шок, но вскоре начнется откровенное неприятие китайцев). Зато Петра была в восторге. Усюсюкающий китаец или китайка - лучшее лекарство от любого каприза и плача. К концу путешествия Петра Славина была уверена что ее зовут на самом деле Socute Sobeautifull. Не знаю всего остального английского, этим словосочетанием жители Поднебесной владеют идеально.



Некоторые подходили со своими малышами. Очевидно, что если Петра благословит такого малыша своим касанием или даже взглядом, то тому даруется вечное здоровье и карьера успешного киноактера или бизнесмена. Нас же больше заинтересовали прикольные, плетеные коляски, используемые также заодно и как переноски для китайчонков.



Вот рюкзачок превратился в коляску. Это не разовый handicraft. Таких колясок вокруг полно.



Вот мы и в комплексе.
Этот комплекс самый известный из всех в окрестности и носит название Драгоценного Пика. Кем-то подсчитано, что здесь 50 тысяч статуй, но точную цифру не скажет никто. Считать ли статуями декоративные украшения на столбах каменных лестниц? А считать ли ими изображения, от которых до наших дней дошла лишь нижняя половина?



Возле входа конечно же Лао Цзы. Куда без него?
Рядышком восседает не очень понятно кто. Вроде какой-то "Защитник истины" верхом на гигантском коте (или маленьком тигре?)



Несмотря на то, что названо все пещерами по сути это гроты. То есть не природные пещеры, а высеченные склоны горы. Получившегося сверху козырька сверху хватает, чтобы дождь не портил каменные изваяния. Созданы они примерно тысячу лет назад, а точнее в 12-13 веках. Насчет покраски сказать сложно. Очевидно, что покрашены тогда, но не исключено, что лет так 400-500 какой-нибудь настоятель велел всем ученикам забросить учебники, взяться за кисти и покрасить еще разок. Одно очевидно: краска эта тоже не новая, что вместе с древностью самих скульптур только увеличивает шарм. Конкретно эта композиция показывает охранников буддийских законов. В нижнем левом углу - человечек для размерности. Нарушитель этих законов рискуют быть прихлопнуты мухобойкой ужасного демона.


А вот и каменное колесо Сансары, показывающее все шесть буддийских миров зажатых в зубах у бога смерти. Впрочем, рассказывать о нем неинтересно, это все уже и так знают и видели это колесо тысячу раз в разных его вариантах. Конкретно про это колесо я прочитал уже позже в Москве, что "группа в каменных купальниках" у его основания олицетворяет: Злость, Жадность, Глупость и Вожделение. Кто из них что - попытайтесь определить самостоятельно. Домашнее задание начинающему буддисту-искусствоведу.





У многих статуй отломаны кисти. Первая мысль - что это вандалы. Чего проще отломать - отломали и унесли с собой. Причем излом выглядит странно: как будто статуя - настоящий птицечеловек, типа ангела или вампира. Кости полые.



Видите снова эти дырки? Тут уже начинаешь подозревать не вандалов, а хитрую дренажную систему, как на Большом Лэшаньском Будде. Правда неясно зачем дырка в коровьем пяточке... А потом стало ясно. Верна третья версия! Самый выступающие детали и тонкого искусства детали, типа кистей рук, мастера делали отдельно. Потом сверлили две дырки: в массиве скальной статуи и в кисти. Вставляли палку и кисть держалась. Пещеры и статую простояли почти тысячу лет. А палки - не простояли, сгнили. Кисти, пятачки и даже передние части некоторых животных отвалились..



Три семиметровых святых хуаяньской школы буддизма и три физтеха. Кто кого мудрее??
Самый правый из святых (или левый если на них смотреть), некто Бодхисатва Манджушри держит в руках каменную пагоду весом в полтонны. Не падает она благодаря кэсе (kasaya) спускающихся от локтей к самым ступням. Это все, что удалось узнать из описания на месте, а все остальное по крупицам я выясняю только сейчас. Что кэса - это такая одежда монахов в период их отречения. И что философия Хуаянь очень глубокая, мир там оплетен каменной сетью, в которой каждый камень отражается в каждом, подобно статуе Будды отраженной в зеркале, к которому приставлено еще зеркало и так далее... Это я к тому, что подписи к памятникам это лучше чем ничто, но фактически они все равно ничего не давали в этом месте. Тем более, что китайский английский очень запутан и спецефичен, плюс обычные грамматические ошибки прямо выбитые буквами на камнях. Готовиться к поездкам нужно заранее! Но так не бывает почему-то никогда. Слева кстати стоит Самантабхадра. Он будет главным героем последней части нашего путешествия (если я когда нибудь доберусь в своем повествовании до него).





А вот и главное место Храма Драгоценной Вершины. 1007-рукий Авалокитешвара. Так уж получилось, что он был under construction. То есть с одной стороны получается, что мы сильно обломались, не увидев это творение, помещенное внутри грота, всю дальнюю стену которого занимает лес рук. И лес глаз, кстати, так как в каждой ладони у Авалокитешвары по глазу (не здесь ли черпал свое вдохновение Ларс фон Триер?!). С другой стороны мы совсем не обломались, а очень даже впечатлились всем этим комплексом. Возможно уделив прочим скульптурам внимания больше, чем уделили б в присутствии Авалокитешвары.



Вот как оно должно выглядеть на самом деле. Возможно тот читатель этих строк, который следующим окажется в Дацзу таким его уже и увидит. Китайцы - рекордсмены не только по строительству дорог и тоннелей, но и реконструкции древних статуй бодхисаттв.


1. Все меры предосторожности соблюдены. А то мало ли, вдруг владыка разгневается?
2. Вокруг очень чисто. Это результат работы уборщиков мусора, собирающих каждую выброшенную упаковку или огрызок.



Павлиний король верхом на павлине. Достаточно распространенный сюжет в этой части Китая



Одной из особенностей Храма Драгоценной Вершины относительно остальных пещерных комплексов вокруг Дацзу является вписывание естественного пейзажа в композиции скульптур. То есть вот здесь тёк ручей, и монахи высекли композицию "Девять драконов" так, что ручей продолжает течь, но уже из пасти одного из драконов. Девять драконов - еще один распространенный сюжет в этой части Китая. Мы даже чуть позже задумывались возле Фэнхуана, не отправиться ли в пещеру Девяти Драконов. Но поехали в другое место. Табличка сообщала, что девять драконов сплевывают воду в бассейн, в котором родился Шакьямуни. Не знаю, родился он вроде не так, но другие таблички и истории о девяти драконах прочитаны не были, а путеводитель вскользь упоминающий что-то о них был утерян еще в Хельсинки на пересадке.

В Запретном городе в Пекине тоже есть девять драконов. Там они драконы, потому что символ императора, и девять, потому что это максимальная из нечетных цифр, символ "янь" и конечная цель пути. В общем, не уверен, что тамошний девятидраконный смысл соответствует местному.



В этой нише расположился лежачий Будда. Высота ниши 7 метров, а ширина 32 метра. Наш компаньон Миха расположен здесь для сравнения размеров. Это редкий для китая вариант изображения Будды - он не поместился в эти 32 метра. Все что выше пояса - спокойно себе лежит, а как выглядит нижняя половина Будды буддисты должны домысливать себе сами, оставляя пространство для воображения. Каждый видит нижнюю часть Будды по-своему.



Здесь видно, что не сколько вандалы, варвары и коммунисты нарушали спокойствие статуй, сколько сама природа. Все таки тысяча лет - это очень много. Рука расслоилась и теперь у Будды очень острые пальцы, прямо таки когти.



Вон туда уходят ноги Будды. Домысливайте!



Кроме Будды тут еще 36 статуй поменьше. Видимо в подражание своему учителю его ученики также наполовину погрузились в камень, так что представлять как тут что выглядит можно до бесконечности. Хотя наверняка об их ногах никто тут особо и не думает. Я вот только сейчас заметил, разбирая через пару месяцев фотографии.

Идем дальше









Чувствуется, что им есть о чем побеседовать...



Будда Вайрочана, излагающий учение о дхарме. Его слушает почти три сотни статуй и статуэток, и сохранились даже какие-то существенные рисунки. Так что ниша видимо даже закрывается на ночь..


1. В нише сутры Родительской любви можно наблюдать младенца (хотя кажется даже уже и не младенца) кормящегося грудным молоком. Это первое что бросается в глаза, но потом я еще заметил и разорванные штаны - типично китайский фасон детских брюк и шорт, очень удобно.
2. Так ходят и по сей день, поражая большинство европейских мам. Причем они в магазинах у них такие уже продаются, то есть разрезать не надо. И это на самом деле, очень удобно!


1. Еще одна сценка из Родительской любви
2. Здесь то ли та же ниша, то ли следующая с "Любовью к животным". Не знаю, но собаки у них в Китае очень милые, смешные и нелепые.



вот еще одна



а вот такие они в действительности


Пара фотографий для представления размеров происходящего



Широкораспространенное заблуждение о происхождении детей в капусте достигло и Поднебесной. Только здесь они рождаются в цветках лотоса. Немного романтичнее чем у нас.



А вот мы и добрались до картин ада. Видите, в котле уже что-то замешивают?
Кстати это самый большой по размерам и по количеству сцен и статуй раздел пещерного комплекса (почти 13 метров высотой)



Всего существует (или тут представлено?) 18 видов ада. О холодном аде я слышал ранее, в табличке к этой нише сообщалось об аде "разрубаемых коленей" и аде "гор-ножей". Интересно, были ли грешники-туристы стремившиеся посетить как можно больше разных видов ада?



Меня больше прочего впечатлил ад, в котором сумасшедшая лошадь расправляется видимо с наездником (или с кучером). В общем с тем, кто плохо относился к лошадям и пристреливал их на переправах.



Женщина-экскурсовод по аду. Этакий китайский Вергилий. Кстати чтоб попасть сюда, надо спуститься по ступенькам вниз. Может это не 18 видов ада, а всего лишь 12 его кругов?



Эту композицию я мысленно назвал "Долгопник с кастетом"



Немного странный вид транспорта. Встречается уже не первый раз. Кажется это известный аскет Liu Benzun, однако не пойму справа или слева...



По комплексу, хоть он и не большой, конечно проложены удобные каменные дорожки и мостики. Кстати двери в Китае не обязательно круглые. Вот шестиугольный проход, тоже симпатично.

Теперь поехали к Северной Вершине. Это прямо в черте города Дацзу, но все таки есть риск заблудиться и не успеть на автобус дневной или до закрытия (билеты кончают продавать в 16) поэтому едем на такси. Скульптуры здесь сохранились чуть хуже, количество их чуть меньше, но для полноты изучения творчества монахов в окрестностях Дацзу посетить стоит.


У северовершинного Авалокитешвары рук поменьше, обломаны (отвалились) они посильнее. Зато росписи и объемные фрески на стенах ниши любопытные.



Красивый пожарный гидрант и наконец-то круглые двери. Это вход к пещерам.



Из-за того, что сохранились они похуже, охраняют и защищают их теперь посильнее, чем на Драгоценной Вершине. Решетки, карнизы превратившиеся в полноценные павильоны.



На левой фотографии - одна из самых известных местных статуй, в скромной нише. Известная под именем, переводимым примерно как "Очаровательная богиня" или "Богиня очарования". Это тоже Авалокитешвара. Называется "Авалокитешвара с четками", она замотана в шелковые ленты и скромно потупляет взор. На правой фотографии - кто-то очень воинственный. Причем не исключено, что тоже Авалокитешвара, просто в другой своей ипостаси.



а вот он же, наблюдает за отражением Луны в воде.



На Северной вершине Павлиний король более впечатляющ. Видимо из-за глубины нишы.





Это ниша "Пятисот архатов". Далеко не все из них дожили до наших дней. Но отличительную особенность можно присмотреть и на оставшихся. Каждая из каменных статуеток-архатов индивидуальна, со своей определенной позой или чертами лица. То есть тут был не просто конвеер по созданию каменных архатов, а можно сказать "картинная галерея". Этим же отличается и знаменитая терракотовая армия в Шэньси, где черти лица каждого воина - индивидуальны.


1. Порой не покидало ощущение, что они все тут наставили в большой каменный шкаф
2. Ниша родительской любви, и там тоже сидит младенчик



Петре в целом понравилось. Она даже не спала, а внимательно на все смотрела, пыталась потрогать и полизать.





Туристическая карта района Дацзу, из которой мы узнали, что посетили всего лишь 2 пещерных комплекса из 5 имеющихся, не считая прочих достопримечательностей.

Немного быта городка Дацзу:

Пора ужинать!
Выходим на улицу... Никогда в Китае не было и не будет проблемы ГДЕ поесть. Остается только выбор ЧТО. Причем иногда так и не узнаешь, что же ты съел. Вот здесь в Дацзю нас накормили какой-то желеобразной прозрачной шевелящейся массой. Похоже кончено внешне на медузу, но совершенно пресно по вкусу. Вкуса вообще нет, принимает тот, в чем его валяют, жарят, варят. Думаем, что это был вариант рисового пудинга..



Полно улиток...



Ну и вообще есть из чего себе выбрать меню. Как правило мы поступали именно так: указывали на foodtable что хотелось бы съесть, а дальше уже как фишка ляжет и как это приготовят. Вообще конкретно провинция Чунцин славится своими hot volcanic pot. То есть, как пишут, самыми острыми горшочками. Как это готовится?

Выносят на стол газовую горелку и поджигают, а на нее ставят тазик. Процедура уже более менее знакомая всем интересующимся и путешествующим в Китай. Но! В Чунцине вместо бульона или воды в этот тазик наливают густо-красного цвета жидкий соус из перца чили с примесями сычуаньского перца. Того самого соуса, капельки которого в тарелку лапшу или риса лаоваю хватит, чтобы назвать пищу острой. Тут не капелька, тут тазик. Кстати сычуаньский перец еще отличается от обычного не какой-то степенью остроты, а тем, что вызывает ощущение вибрации.

В этот тазик начинают бросать ингридиенты отобранные вами в меню. Это может быть что угодно. И те самые медузо-пудинги, и тонко нарезанные ломтики мяса, и полный эквивалент знакомых нам крабовых палочек, и куриные лапы, и грибы, лотосы, сырую картошку... У нас главным блюдом была рыба, целиком где-то там плескавшаяся. Если честно признаться - то я вообще ничего не почуствовал из всей этой еды и вкусов. После пары первых выловленных там кусочков не помню уже чего все мои вкусовые рецепторы отказали.



Зато запивать всю эту смесь можно и нужно вот такими бокалами пива. Все пиво конечно ушло сразу же, чуть было добавку не попросили.

А вот с чаем в Китае, как ни странно - беда. Они его пьют в специальных чайных в какое-то специальное время дня. В ресторанах, кафешках и просто уличных развалах вместо чая вам принесут просто кипяток. В лучшем случае чуть-чуть разбавленный заваркой. Практика "ехать в Китай со своим чаем" - вполне прогрессивная. Просто потом бросаете в этот кипяток свой пакетик и пьете. Ну это для тех, кто во время трапезы не может обойтись без чая. Я преимущественно налегал всю поездку на пиво. В кои то веки был в путешествии не за рулем, да и пиво в Китае оказалось совсем неплохое.



Вот этими фасолевыми стручками с чесноком и кокосовым молоком мы накормили кормящую маму (а значит и Петру). В Чунцине путешествовать в таком гастрономическом ракурсе было не очень просто, но вполне возможно.

Танцы:



Вот за что я люблю обычные китайские пролетарские (не туристические) города. Вечером внезапно все люди на улице стали танцевать! Ну не так уж внезапно, я и раньше встречал танцующих китайцев. Это у них образ жизни такой. Вместо того чтобы посмотреть вечерний выпуск новостей и перед тем как почистить зубы. Это невероятно красиво. Из допотопных динамиков льется мелодичная народная музыка, и танцует все, никто не стесняетя своей фигуры или неумения танцевать. Я вот, например, стесняюсь и не пошел с ними. Хотя это можно. Лаоваев танцующих встречал неоднократно. И это не безудержная дискотека. где дынц-дынц-дынц и месиво из человеческих тел. Тут у каждого есть свое личное пространство, словно для совершения каких-то боевых упражнений цигун. Да и похоже больше это на утреннюю зарядку. Видимо корни повального увлечения вечерними танцами у китайцев растут откуда-то оттуда.



Можно выбрать себе музыку по душе. Вот соседняя площадка. Людей здесь меньше, танцуют они парные (женщина с женщиной) танцы и музыка менее народная, более попсовая и динамичная. Вообще же там примерно на двухстах метрах вдоль набережной собралось 5-6 тусовок на расстоянии таком, чтоб не заглушать друг друга и танцевали каждый свои танцы. Это нормально, можно просто вынести свой магнитофон и создать тусовку. Афроамериканцы могли б тут включить свой рэп и танцевать хип-хоп, никто бы ничего не сказал, наоборот, собралась бы толпа посмотреть поаплодировать.



А напоследок такой вот плакат, висящий на нашей почто-гостинице.
Он раскрывает давнюю конкуренцию двух восточных супердержав. Смысл его прост: НЕТ - Японии со всякими ее зайчиками и няшностью, ДА - Китаю, с его брутальным Брюсом Ли. Хотя иероглифы читать не умею, может быть там что-то другое...

Ну. Будете у нас на Колыме в Ченду, заходите...

Ченду - крупнейший город и транспортный узел Сычуаньской котловины. Все сообщение по ней коннектится через него, а заодно именно отсюда проще всего ехать в Центр страны, дальше на Юг и Юго-Запад или, например, в Тибет. Ну и аэропорт, с массой полезных рейсов. Я, вообще-то, такие крупные города не люблю. Большой, перенаселенный мегаполис, с загазованными улицами. Приехать, пересесть и уехать. Однако ест два "НО", заставляющие задержаться в Ченду хотя бы на один день, а иногда получается, что и подольше. Эти два "НО": Панды и Опера. Возможно лучшее чем может порадовать Сычуань иностранного или внутри-китайского туриста...


Сычуаньская опера.

Китайская опера - это на самом деле очень зрелищно и интересно. И совсем не так, как Венская или Миланская опера. Не знаю как где в Китае, но в Чэнду опера подразумевает выступление для туристов, по сути - набор коротких сценок и представлений. Очень похоже на всякие СТЭМ, что у нас на Физтехе выступали в мою бытность студентом. Сейчас все это поглотил КВН. А в Китае вот осталось. Каждая сценка - идеально отточенное мастерство какого-то конкретного жанра. Опера подобна походам в ресторан, когда мы играли в лотерею, заказывая 4-5-6 блюд, 1-2 из которых были абсолютной неудачей, зато остальные оказывались волшебны. Так и здесь. Пара сценок проносится совсем мимо сознания, в зале стоит какая-то абсолютная кокофония и скрежет музыкальных инструментов, что за действие среди разряженных фигур на сцене - тоже непонятно. Однако остальные номера магически завораживают!

Я пошел на нее второй раз. И снова в Ченду. Вообще их тут две самых известных, и я сознательно пытался выбрать отличную от прошлого раза, но она оказалась удивительно похожей (но все равно интересной, как и хороший фильм ее можно пересматривать, особенно с перерывами в два-три года). В итоге для меня так и осталось загадкой, в какую именно мы ходили год назад. То ли все они такие одинаковые, то ли я опять все перепутал.

Вот пост как мы ходили в оперу в новогодний вечер 2010 года

Кажется все таки это одна и та же опера и называется она чайная Shufeng Yayung. Все гости рассаживаются в зале и начинают пить чай, который им услужливо подливает обслуживающий персонал. Вообще, все самое интересное в Сычуани видимо происходит в чайных. Можно конечно и пиво с орешками. Какой же театр без пива?! Но пиво - за свой счет (цены грабительские), а чай входит в стоимость представления. Стоимость эту мне сейчас сложно вспомнить, но что-то около 200 юаней. Самое удивительное в этом было то, с какой проворностью, быстротой и четкостью все было организовано. Мы прибыли в Sim's Cozy Garden Hostel в полседьмого вечера. При этом не только успели поселиться, но и забронировать билеты в оперу на вечер, посещение панд утром, бесплатный проезд в аэропорт после него. Т.е. в 14 следующего дня мы уже покидали Чэнду, успев увидеть все самое-самое. Вот, что крест животворящий китаец англоговорящий делает!! В хостеле как раз такие китайцы и работают.




Если прибыть чуть пораньше, то можно стать свидетелем так сказать 0-й сценки. Прелюдии или апперитива. А именно - наложению грима актеров. Это тоже часть шоу и нечего делать из него театральную тайну, решили китайцы и открыли всем доступ в гримерную. Тут даже могут разрисовать вашего детку, но мы с Петрой как-то не решились. Кстати многие женские роли, оказывается, играют мужчины. Стандартная театральная традиция для всех веков и континентов!


Сцена перед началом представления


Очень красиво и совершенно ничего не понятно. Как и многое в Китае.


Петра вся во внимании. Музыкальное сопровождение ей кстати китайская понравилась (в отличии от нас). Периодически дома она его повторяет, стуча ложкой по тарелке и дергая колокольчики.

Кстати здесь видно, что зал заполняется не полностью. Представление не сильно меняясь идет каждый вечер, а зрители - это туристы. 80% - китайские туристы из других городов, когда больше (на выходных), когда меньше. Если вдруг несусветный аншлаг, то подозреваю, просто поднесут еще стульев, создав новый ряд.


Вот это совершенно гениальный исполнитель на инструменте хуцинь. Тут две струны, хотя мне всегда почему то казалось, что и вовсе одна. Когда он один и такой мастет - то это благозвучие и музыка для души. Когда их много в составе оркестра - невообразимая кокофония и писк стада мышей.


Номер кукольника


Флейта. Больше похожая на простую дудочку. Мужик выдувал из нее что-то невероятное. Зал аплодировал стоя.


Вот этот номер мне нравится больше всех. Настолько, что я даже попросил Миху (или Сашу?) его снять. Вообще-то это строжайше запрещено. Везде висят предупредительные таблички: фото можно, видео нет. Посмотрите и поймете почему. Мы, изображая из себя непонятливых лаоваев снимали вовсю. Да и гаджеты сейчас уже таковы, что не поймешь, телефон, фотоаппарат или видеокамера. Данный сюжет раскрывает тайны мастера теней и показывает невероятные возможности человеческих кистей в создании разнообразных сюжетов. Очевидно, что оно является каким-то ноу-хау данного мастера теней, и наверняка какой-нибудь конкурент из другой оперы был бы рад подсмотреть. Однако мне кажется, публикуя это видео в просторах рунета, я не сильно "подставляю" мастера. Тут в России вряд ли театр теней настолько актуален и найдет своего зрителя и экономическую обоснованность.

Две главных особенности отличия сычуаньской оперы от китайской:
- игры с огнем, фаер-шоу и т.п.
- смена масок и костюмов
т.е. итого получается, что она даже интереснее традиционной китайской, которая этого лишена


Мужик с полыхающей чашей изображал нетрезвого мужа, вернувшегося домой и третируемого женой. Только скалки и не хватало. Зато он очень ловко пролезал под скамеечками и танцевал, стараясь не уронить чашку, размещенную на блестящей лысине. Чашка периодически двигалась туда-сюда (когда он сменял ориентацию головы), так что сложилось ощущение, что она не приклееная.



А вот и смена масок подоспела.

Меняются не только маски, но и целиком костюмы. Просто каким-то одним молниеносным взмахом рук. Развел руки, свел, развел и новый костюм. Махнул веером - новое лицо. Иногда махают безостановочно, меняя за три секунды два лица или чаще. В принципе, понятно, как он их скрывает. Очевидно какие-то веревочки, резиночки. Непонятно, куда он девает снятое. Или как-то ловко складывает. Это и есть главный секрет "смены лиц".

Очень смешно было, когда после череды разукрашенных традиционных сычуаньских масок (кстати отличный сувенир) внезапно оказалась вот такая мультяшная. Это было неожиданно и смешно. так что можно сказать, здесь я слегка спойлер (как и с роликом театра теней).

Панды

Без сомнения панды - одно из чудес Китая. Причем не какое-то абстрактное, вроде, например уссурийских тигров, которые вроде бы водятся где-то в Приморской тайге, но реально приехать вот так и его увидеть не получится. Ну да, они есть в зоопарках. В считанном количестве. Как и панды, коих в мировых зоопарках насчитывается порядка десяти. Да и то, все они считаются собственностью Китая, и просто сдаются в аренду. Если например рождается где-то пандочка, то ее срочно необходимо вернуть в Китай. Впрочем содержаться они как правило в количестве одной штуки, так что почти никто и не рождается. Стоимость аренды, кстати говоря не маленькая, один миллион долларов США на один год. Не говоря уже о том, что едят они только несколько исключительных сортов бамбука, который тоже придется покупать. Есть даже такой термин в мировой межнациональной политике: пандодипломатия. Что-то вроде такого: выторговать у России кусочек спорного острова на Амуре, а в знак взаимного уважения погостить с пандами в московском зоопарке. В общем, панды, хоть необычайно популярны, но крайне редки. Как в дикой природе, так и в зоопарках. Поэтому надо ехать в Чэнду. В Чэнду панд - полно!

После разрушительного сычуаньского землетрясений 2008 года в полную негодность пришли вольеры и домики панд в заповеднике Вулун, откуда их в спешном порядке эвакуировали. Фотографии трогательной спасательной операции, найденной в интернете я склеил в небольшой коллаж:


все что связано с пандами, даже операция их спасения выглядит очень умиляюще

В итоге пострадавших доставляли в Бифенся (Центр изучения под по Чэнду) и в Центр разведения панд в самом Чэнду. Только Бифенся это не совсем близко, скорее всего поездка займет целый день или более. Да и в самом парке-заповеднике не все так наглядно, он огромный. Впрочем судить полноценно не берусь я ведь там не был. А панд там вроде обитает в полтора раза больше чем в самом Чэнду. В Центре разведения панд Чэнду все очень просто. 20-30 минут на такси или чуть больше на городском автобусе и вы там. Двух-трех часов хватит наумиляться и навосхищаться так, что можно потом тихо ночью от восторга визжать еще месяц. Тут обитает полсотни черно-белых гигантских панд возрастом от самых малюток, до гиперактивных (как-то странно звучит это прилагательное по отношению к пандам) подростков и сознательно ленивых взрослых и огромных медведей.


Панды!


ой, упал


Полез на дерево. Дерево кстати в итоге сломалось


Безуспешно пытались сделать Пандапетрофотку. Но Петра не понимала какие это прекрасные создания (может быть из ревности??) и проспала почти весь визит к пандам. Погода надо сказать располагала. Облачно и дождь. Кажется такая погода была тут все три моих визита сюда...


Кормящая мама


подыматься похоже и не собирается, итак хорошо...


а эти уже уснули и сладко посапывают. уснуть могут в любой позе

Гигантская Панда на китайском языке представлена двумя иероглифами - кошка и мишка. Нет ничего прекраснее панд. Это единственное место в Китае, где китайцы не обращали никакого вниманию на Петру. Было даже обидно. Но они десятками толпились вокруг вольера с гигантскими пандами и дружно визжали и вздыхали. Совершенно искренне. Собственно популярность Петры и была основана на том, что движениями младенец похож на панду. Неуклюже продвигается к своей цели, смешно падает, встает и ползет снова. Может забыть куда ползла до падения. Эти создания могут спать до 20 часов в сутки, чтобы на 4 часа утром проснуться на завтрак. Некоторая молодежь может еще поиграться 2 часика, но взрослые просыпаются, чтобы поесть и заснуть снова. Поэтому всем посетителям Центра разведения панд крайне рекомендуется приходиться рано утром, к 8-9, чтобы до 12 все посмотреть. После полудня найти неспящую панду будет большой удачей.

Они все невероятно ленивые создания. Могут заснуть в процессе залезания на дерево например. В природе они давно должны были бы уже вымереть, все таки для бамбуковых зарослей их окрас не очень то маскирующий. Единственная причина по которой они не вымерли - это то, что их естественный враг, какой-то там сычуаньский леопард еще более вымирающий вид (если уже не...). При этом из полусотни видов произрастающего бамбука они употребляют в пищу только каких-то 5-6 видов. Размножаются панды тоже не ахти. Собственно слово Breeding в названии центра означает не сколько "разведение" столько "размножение". Доходит до того, что сотрудники центра снимают специальные пандовые порнофильмы и показывают их потом своим питомцам, чтобы хоть как-то стимулировать интерес от сна и еды к чему-то еще. Может быть это и байка (я не стал искать подтверждения и уж тем более этих фильмов), но честно говоря верится. Рождаются пандочки где-то весной в начале лета. Поэтому в отличии от прошлого нашего визита 1 января 2010, сейчас (сентябрь 2013) мы наблюдали и несколько малышей. Малыши лежат совершенно беспомощными несколько месяцев, обычно рождается один малыш, но иногда бывают и двойни.


Бокс, в котором содержаться совсем маленькие пандочки.


Вот такими они рождаются. Это фото с экрана телевизора, показывающего документальный фильм.


Ура! Петрападндофотка наконец сделана! Правда панда за стеклом и отвернулась. Зато Петре интересно, что же там такое...

И еще тут есть красные панды, еното-мишки. Хотя сами невероятно похожи на кошек. Ведут себя гораздо активнее и не спят по 20 часов. Собственно и вымирание им не грозит, питаются кроме бамбука (любых сортов) еще и морковкой, и даже какими-то мелкими грызунами могут перекусить. Но по красоте и трогательности их всегда причисляли к пандам, хотя они меньшего размера. Это настоящие Firefox'ы, и это заметно даже когда они мокрые и грязные, как в день нашего посещения. Оказалось, что их можно даже погладить! Это неофициальная опция. Просто они настолько проворны, что расковыряли где-то проволочное ограждение и прорыли себе подземный ход под пешеходной дорожкой. Ход соединяет два вольера (похоже на подземные ходы между мужским и женским монастырем?!). Вот возле дырки входа в этот и удалось погладить, совершенно случайно и неосознанно.







Пандомания.
Пандоманией болеет весь Китай. А это значит каждый четвертый человек на планете. А если вспомнить, что они симпатичны не только китайцам, то получается пандамания, наеврное, самая распространенная мания на Земле. Чтобы поглубже проникнуться пандаманией мы отправились сначала в пандамузей, а потмо в пандашоп. Подобных магазинчиков по всей Поднебесной - полно, хотя местные сувениры - самые пандасувенирные. А вот музей, пожалуй, и в самом деле уникальный.


Монумент возле Главного Входа в Центр разведения гиганстких панд


В пандашопе глаза просто разбегаются


Примеряемся


скелет панды в музее


древо происхождения всяких медведий. видно что большие и красные панды, хоть и родственники, но очень далекие. правда других родственников нет вовсе


А это очень интересная историческая репродукция, рассказывающее о боевом применении панды. Да, такое милое создание, способно в разъяренном виде наводить ужас на врагов. Около 4000 лет назад император Хуань победил войска императора Янь используя натренированных на боевую схватку животных, таких как тигры, леопарды, медведи и панды.

Когда путешествуешь по такой великой стране, как Китай, хочется охватить как можно больше нового и необычного. Благо есть там чего. Не на одну, не на две, а но много-много поездок страна. Но есть места, настолько сказочные, что увидев один раз, хочется еще и еще. И по таким местам Китай впереди планеты всей. Трижды! я залезал в Ущелье Прыгающего Тигра, столько же раз посещал Лицзянь. И вот, Цзючжайгоу, совершенно точно - одно из таких мест. Очень захотелось сюда снова. Тем более что сменился сезон. Пару лет назад был здесь в декабре, а октябрь - он совсем другой же! В общем, Цзючжайгоу осенью (вместе с Хуанлуном) - это то, ради чего мы не постеснялись купить два внутренних перелета и потратить три дня драгоценного отпуска. Тем более, что нам все равно надо было как-то дождаться нашего последнего участника - Ольгу.

Цзючжайгоу - классический пример китайского туристического объекта. О нем во всем мире почти никто не знает, хотя даже я вот во всю трублю в социальных сетях как это круто. Возможно причина простая - никто не в состоянии с первого раза выговорить это название. Для китайца оно просто и понятно - "Долина девяти деревень". Именно столько тут насчиталось поселений на момент открытия Национального парка. Странно, но считается, что Цзючжайгоу было "открыто" только в 1972 году. Видимо для "внешнего мира", так как очевидно, что жители Девяти деревень спокойно себе жили тут и ничего нового не открывали. Очень люблю такие истории, насчет "Белых пятен" в географии. Или хотя бы почти "белых". Та же Долина Гейзеров на Камчатке открыта только в 1941, да и то нормальное ее исследование пришлось отложилось до конца войны.

Получается лишь в 1972 году внешний мир (а на самом деле все те же китайцы, но уже не совсем местные) поразились красоте и начали процессы, приведшие к организации Национального парка и туризма. Первые 5000 туристов ступили на эту землю в 1984, сейчас, в десятых годах 21-го века количество туристов в год оценивается в полтора миллиона. Надо ли говорить. что 99.9% от этой цифры - сами китайцы. Вскоре появился аэропорт Цзючжайгоу и туристический город Цзючжайгоу. Аэропорт - далековато от самого парка, видимо таковы условия строительства аэропортом. До туристического городка Цзючжайгоу ехать 1,5-2 часа. В этом городе нет местных жителей. Точнее есть, чуть-чуть. Сотрудники парка, отелей, ресторанов и прочего. Все здания в городе - это либо гостиницы, либо рестораны. Город просто бурлит в октябре, в пик сезона, и совершенно вымирает в декабре-январе. Именно что вымирает, хоть постапокалептическое кино снимай. Никого нет. Так было зимой 2009-10 года, возможно что-то изменилось, с каждым годом туристов всё больше становится.

Люди переезжают из аэропорта в город, много пьют и веселятся, а ранним утром отправляются внутрь Парка. Там проходит полный день, вечером возвращаются в город, опять пьют и веселятся, чтобы наутро улететь домой. Ночевать в парке нельзя, да инегде. Несмотря на то, что какие-то этнодеревни внутри остались. Парк, как и все китайские Национальные парки - огромен. Его даже за день осилить сложно. Но пользуясь некоторыми правилами это может вполне получиться:

Как общаться с Цзючжайгоу:



- Открывается он в 7-00. Лучше быть уже там в это время. будьте там в это время
- Постарайтесь уехать сразу подальше вверх (Если разберетесь в названиях автобусных маршрутов внутри парка, их несколько). Просто доезжаете до самого конца, а потом постепенно спускаемся вниз по долине. Парк имеет форму буквы Y. Едите в один конец, спускаетесь до перекрестка, едите в другой конец, спускаетесь и дальше уже до самого низа. Возможно какие-то ключевые места будут совсем безлюдны в таком формате.
- Даже в таком формате все равно расстояния огромны. Поэтому комбинируйте при спуске вниз автобусы и пешкарусы. Например, по левой ветке Y-ка лучше ехать и вверх и вниз. По нижней палочке Y-ка - уже по ситуации, в зависимости сколько времени остается. Парк реально закрывается в 18:00, и по нему начинают бегать сотрудники и всех подгонять. В итоге к 20:00 он совсем уже освобождается. И самое важное: совсем прекращают ходить автобусы. А как писалось выше - ночевать там совсем негде, а ночью в этих горах очень холодно. Вход в долину на высоте 2000 метров, самая дальняя точка из общедоступных - 3100 метров.
- Еду и даже воду лучше взять с собой. Внутри оно дорога, и еще дороже время - если ждать ее готовки в ресторанах этих деревень. Есть много тележек с лапшой, закусками - тоже дорого. Да и из за размера парка приходится иногда пройти пару километров до ближайшей возможности заправки. Сами китайцы все поголовно тащат с собой дошираки и термосы с кипятком. Это о чем-то говорит.
- Используйте пешие тропы, а не дороги автобусов. Они как правило идут по другой стороне озера от трассы. Кстати, если вход на пешую тропу закрыт или огорожен - вполне стоит перелезть и пойти. Законопослушные китайцы так не поступают, а значит вас ждет абсолютная тишина и погружение в красоты Цзючжайгоу. Закрывают их, как правило, или из-за плохого состояния (на левой ветке) или из-за обледенения зимой деревянных троп около водопадов. Обледенение это не страшное, ходили лично проверяли!

Есть еще одно неписанное правило. На собственном, так сказать горьком опыте. Оно относится не к Цзючжайгоу, а вообще ко всему Китаю. Не планируйте свои поездки во всякие Национальные Парки и Главные достопримечательности, попадающие на национальные праздники, особенно в период примерно с 27.09 по 06.10. В это время по всей стране объявляются полные каникулы, посвященные годовщине образования КНР. Миллиард жителей ждет этого долгожданного отпуска. чтобы сняться с места и двинуться либо в провинцию к родне, либо в туристическую поездку. Билетов на поезда не раздобыть, гостиницы переполнены и реально приходится тратить время и искать подходящую, транспорт внутри парков забит до отказа и постоянные очереди. В Цзючжайгоу это еще не так сильно ощущается, посколько он огромный, и великий китайский народ просто растекается и растворяется в нем. Но факт этот не заметить не получается, особенно нам, побывавшим в опустевшем зимнем Цзючжайгоу.


Главный Вход в 7 утра


Китайский турист, оказавшись в Тибете и сопредельных областях первым же делом в качестве сувенира приобретает ковбойскую шляпу. И закуривает сигарету. Вообще Тибет, а попутно с ним весь этот Цинхай, Северо-запад и Запад Сычуани, горная часть Юньнани - чисто географически для среднестатистического китайца - "Дикий запад". Впрочем сами тибетцы тоже любят помпезными шляпами.

О какой-то истории Долины девяти деревень рассказывать сложно, ведь это природный объект. История все же есть, достаточно незатейливая. Некий безымянный, но очень ревнивый дьявол заставил богиню Вуносемо разбить волшебное зеркало, подаренное ей красавцем Даге (богом войны). Это зеркало разлетелось на 118 осколков, впоследствии ставшими озерами парка. Именно озера, цвет воды в них, окружающая растительность (в том числе и на дне) придают этой местности то очарование, ради которого аэропорт Цзючжайгоу принимает в день полтора десятков рейсов из Ченду, шесть рейсов из Сиани, пять рейсов из Чунцина, три рейса из Шанхая, два рейса из Гуанчжоу, и вроде есть еще и другие города (Пекин например), но я не нашел. Еще раз подчеркну, что большого постоянного населения здесь нет, это все туристы летят!








Птиц полно. Непуганных. Самых разных, но вот эта хотя бы позировала






неожиданно добавляется еще и что-то красное






не забываем знакомиться






по всему парку проложены деревянные дорожки. за весь день можно вообще ни разу не коснуться настоящей земли


особенность парка не только озера, но и деревья внутри них. из-за холодной воды они неплохо сохраняются
иногда складывается ощущение, что их специально туда напихали








Игра теней и света, кустарников и воды, скал и мха. Полный хаос и полная гармония. Можно сделать кадр наугад и начать наслаждаться им только через 10 месяцев разглядев какую-то неуловимую при первом взгляде красоту.






несколько памятных фотографий на Жемчужном водопаде


наш друг, спутник и незаменимый товарищ Сергей


Добрались до верхней точки правой ветки Y-ка: "Девственный лес". Если честно ничего особенного: лес как лес. Но маховик туриндустрии уже запущен и китайцы щелкают затворами фотоаппаратов возле каждого дерева. И в самом деле немного необычно в заповеднике озер уделено какое-то внимание лесу.






Подобно рекам обтекающим деревья тропы их тоже обтекают. Ни одно дерево при строительстве этот аттракциона не пострадало.


можно даже грибов насобирать

и снова реки, заводи, озера и водная растительность:





даже рыбки есть


Водопад Панды.
никаких панд тут очевидно никогда не водилось (они едят бамбук). Но в самых прекрасных местах Китая просто не могут обойтись без Панды. Озеро панды, водопад панды, павильон панды, viewpiont панды и т.д.


вот здесь где-то и настало время обеденного перерыва (уже около полудня). сотни китайцев вытащили из закромов доширак, расселись вдоль тропы и начали обедать.
Мы же упакованы и идем дальше. Впереди еще предстоит столько удивительных озер


это самое начало Five Flower Lake если заходить сверху.
Смысл понятен - в одном озере можно наблюдать пять разных цветов.  (Тот же смысл и у Five Color Lake в вершине второй ветки). Все эти цвета где-то в диапазоне зеленого-синего, но действительно разные. Таков результат работы водорослей, растворенных минералов и просто разный угол зрения на это озеро.














семейный портрет










ветерок нагонял рябь. солнце в самом зените и отражается в водном зеркале.
видимо не самое лучшее время для наблюдений за подводными деревьями

В самых ТОПовых местах полно китайцев:






Mirror Lake. Ветер не дает насладиться зеркалом, зимой он был куда более Mirror
прямо как в описании, обещавшем "птиц летящих в воде и рыб плывущих в облаках"



1. Пара китайских особенностей в одном кадре. Вездесущие панды, проникающие даже на покраску автобусов, повязка - как метод борьбы с атипичной пневмонией (или чем там?), извечное любопытство китайских женщин к малышам.
2. Неудивительно, что Петра быстро научилась жесту V, совершаемому всеми китайцами при фотографированиях.


Это самое высокое и самое дальнее озеро левой ветки Y-ка. Long Lake 3100 метров над уровнем моря.


Солнышко. Петре нравится


Если кто-то из папаш еще не знает, то любимая игра детей - это взлетание вверх к небесам или потолку в надежных отцовских руках. Они реально просто визжат от восторга и просто ликуют! Хотя конечно какие-то тетушки прослушали какую-то передачу на Первом, где им было сказано, что ребеночек получает так сотрясение мозга. Так вот Петрочка получает сотрясение мозга каждый свой день раз по 10. И совершенно счастлива!

Одно из главных чудес Цзючжайгоу: Multi-color lake
мульти тут не очень мульти, но цвет действительно фантастический. самый что ни на есть "аватарный цвет"


появляется внезапно, сквозь густые заросли


тут никакой фотшоп не нужен. просто фотографируй и всё...


при таком столпотворении спасательный круг не покажется тут совсем уж лишним
а вообще купаться в озере конечно нельзя. да и совсем не хочется, уж больно хрупкой выглядит экосистема. кажется тронь и все рухнет, помутнеет, станет самым обычным.


чем все китайцы и занимаются







немного рекламы Первого Канала)




лучше подняться чуть повыше и снимать это аватарное озеро сквозь частокол краснеющих стволов осенних деревьев

Мы кстати надеялись увидеть здесь золотую осень, в которой Цзючжайгоу особенно прекрасен. Однако получается, что она придет сюда чуть позднее. Где-то в середине-конце октября.


Но поскольку здесь все-таки 3000 над уровнем моря, то в верховьях левой палочки Y-ка осень начинается раньше и уже видны пожелтевшие деревья




На нижнюю палку Y-ка после двух верхних ни сил ни времени уже не хватает.
Но именно здесь понимаешь, почему Цзючжайгоу сравнивают с Плитвицкими озерами в Хорватии. И наоборот. Только Цзючжайгоу все же в несколько раз больше...

Пару слов-картинок о внутренних деревнях.
Они однозначно потемкинские. Новострой, хоть и выдержанный в некотором стиле. Все-таки красивые, ибо попадаешь в них на волне восхищения природой вокруг. После природы можно немного побродить и тут. Намек на тибетско-буддистский быт и уклад. Но есть одно "но". Все барабаны молитвенные крутятся в другую сторону. Сознательно. Может быть в этих долинах жил тот самый небольшой процент тибетцев, исповедующих бон?!






флаги нереально огромные




такая маленькая, а уже начинает бонусы кармы "накручивать"


изготовление сладостей: толочат огромными гигантскими молотками печенье, орехи и мед




Пандашапки и Пандаиндустрия! К пандам незаметно примазались и коровы еще. Вроде черно-белые



1. Наглядное подтверждение тому, что вращение барабанов здесь неправильное. Или точнее - правильное с точки зрения бон. Против часовой
2. Фонтан - охладитель напитков.






китайские шашки. не путать с маджонгом!


слон хоть животное и почитаемое, но вынужден подпирать стопку дров на заднем дворе


где-то здесь деревня уже заканчивается.
во всяком случае туристы сюда не доходят


над морем крыш


Молитвенные барабанчики. Вращаются ветром. А может это скворечники? Или мобильные телефоны?
вспомнить спустя 10 месяцев что это было - сложно, но зачем-то я фотографировал...
Резчики и маляры работали на отменно!




два медведя


Во всех этих Национальных Парках полно невест с женихами. Но это не свадьбы. Это особенная чисто китайская особенность, еще до свадьбы создать свадебную фотосессию. Получается даже антимедовый месяц, когда будущие молодожены отправляются в турне по национальным паркам и фотографируются, фотографируются... Свадебное платье вместе с вибрамами и типично китайскими куртками North Fake смотрятся любопытно. Но китаец если уж вышел в горы, то кроме шляпы обязан еще закупиться в outdoor магазине.

Где мы жили?

В это сложно поверить, но впервые за свою долгую практику путешественника я прибег к услугам Booking.com только в сентябре 2014. Когда забронировал Zhuo Ma Hostel. Просто прочитал в путеводителе, мне понравилось и решил забронировать. Это конечно получилось дороже, чем если бы мы искали на месте, и даже более того, самое дорогое место вообще за весь Китай, при минимуме комфорта. Но уж больно захотелось пожить в настоящей тибетской деревушке, со всеми вытекающими. Итоги - положительные, скорее порекомендую, чем нет (Чжуо Ма, а не Букинг.ком)

Саму хозяйка так и зовут - Чжуо Ма - потрясная бабка. Даже чуть-чуть говорит на английском (жаль что не говорит ее брат (или муж?) который искал нас на автостанции три часа, но так и не нашел). Она реальный авторитет в этой семье, самый настоящий матриархат. Когда мы пытались что-то расспросить у англоговорящих китайских постояльцев, все только и отвечали: "Чжуо Ма придет, Чжуо Ма решит". Ее сестра держит в туристическом городе ресторан Тибетской кухни с самым настоящим, обучившимся в Лхасе, шеф-поваром. Цены там, кстати, как в московском тибетском ресторане, но народа битком, официанты на прощанье танцуют и поют. Ну и вообще по-настоящему. Хотя сама кухня скудна просто в определении своем, но не здесь.


в описанном ресторане одно из блюд такое: в фольгу как конфетку заворачивают кусочки мяса яка и морковки. выставляют в вазе. заливают водкой и поджигают
Это хлебосольная хозяйка

на кухне-столовой в Хостеле:








ССЫЛКИ:

Наша поездка в Цзючжайгоу зимой 2009-2010

Официальный сайт НП Цзючжайгоу

Сайт хостела Чжоу Ма

Хуанлун - всегда идет в паре с Цзючжайгоу. Просто потому, что это отдаленный уголок Сычауни, и если уж сюда добираешься (как правило самолетом), то посещаешь оба места. И всегда он в тени Цзючжайгоу. И по статусу, и по размерам, и даже по названию аэропорта, некогда бывшего просто Цзючжайгоу, а теперь переименованному в Цзючжайгоу-Хуанлун. Но я не согласен! Вот уже второй визит в эти края, и оба раза Хуанлун впечатляет, как минимум, не слабее Цзючжайгоу. А кое в чем даже поболее...

Сравнение с Цзючжайгоу:

Основной ее очарование в том, что народу банально меньше. Не знаю как так получается, но меньше. Вероятно потому что он все-таки менее известный. Ладно, зимой понятно, что есть риск не доехать через 4000-ный перевал. Выпадет снег. лед на дорогах, цепи на колесах и так далее. Зимой сюда не едут автобусы, таксистов уговорить и тех с трудом удалось. На месте не оказалось вообще ни души, кроме наших такситов. Хорошо, умудрились догадаться не отпускать их. То есть даже билеты продавать было некому, перелезли через турникеты и пошли. Но почему летом народа меньше не знаю, но правда меньше. Правда в отличии от Цзючжайгоу тут особо не разбредешься по тропам, поэтому в пик сезона на тропах - все равно толпа. Надо очень рано приходить, к 7 утра. Но дорога сюда далекая, все через тот же перевал. Единственный шанс попасть к открытию - это заночевать. Внутри нет даже деревень как в Цзю, но возле входа маленький городок. Раз в двадцать меньше аналогичного городка Цзючжайгоу. Настолько маленький, что зимой вымирает совсем (то есть вообще ни души не было). Тут гостиницы, рестораны, китайский аналог KFC... Гостниц мало, все 5-звездочные, мы даже не задумывались ночевать тут. Тем более, что у Чжуо Ма было отлично, заночевали лишнюю ночь там. В общем к 7 не попадете, а значит будете вместе с толпой (ну если ТОП сезон в начале октября). Это минус, но есть и плюс. Хуанлун реально по высоте выше Цзючжайгоу. Вход в него на высоте 3180, при 3100 максимальной высоты Цзю. Верхнее окончание тропы - 3860. Для октября это означало, что Цзючжайгоу был весь еще зеленым, а Хуанлун уже желто-красно-зеленым.

Сравнение с Памуккале

Единственное место в мире, которое достойно сравнения с Хуанлуном - это Памуккале. Принцип образования бассейнов примерно одинаковый, только в Турции у них белые стенки, а здесь желтые. Хотя и белые тоже встречаются. У меня удачно получилось с перерывом в три месяца посетить и затестировать оба места. И даже про Памуккале я успел написать. Выводы там были следующие:

- поразиться красоте травертиновых террас и воды - вам в Хуанлун
- потоптаться своими ногами - вам в Памуккале
то есть примерно поровну, учитывая, что в Памуккале можно организовать купание (хоть и не в самих террасах)

Есть еще одно место!? Баошуйтай - в окрестностях Лицзянь - Шангри-Ла на севере провинции Юньнань. Там я тоже бывал, но давно. Ни текста ни фоток кажется не сохранилось. Слышал про что-то такое в Иране, но не проверял. Но ясно, что все по масштабам и по известности точно уступает Хуанлуну и Памуккале.

Немного о Хуанлуне



Любой человек, путешествуюший в Китае от недели и более, без труда переведет это название, ибо состоит оно из двух слов-иероглифов. Желтый и Дракон. чтобы понять этимологию - достаточно посмотреть на космоснимки (сейчас они правда maps.google зимне-снежного периода и все там белое). Однако бывали у Гугла и другие времена года, и тогда в долине реки, где находится этот парк было четки видно огромные желтые полосы и пространства. Если что-то выдающееся и красивое - это несомненно дракон, поэтому и получается Хуанлун. По долине залежи крабоната кальция и песчаника, все это вымывается водой, которая растворяет это в себе, но по ходу своего извилистого движения кальций осаживается на границе луж, постепенно превращая их в бассейны. Такое природное терраформирование называется "травертиновые террасы".

Логистика простая: Тропа вверх, до самых высоких террас. Потом вниз, но не по ней же, а по другой, чтобы не сталкиваться нос в нос с народом и чтобы чуть другие места посмотреть. Самые верхние террасы оказывается обладают какой-то незначительной термальностью так, что зимой это место не замерзает. Вот весь желтый дракон замерзает, а его голова (или хвост?) нет. Для тех кому лень топать вверх, или с маленькими детьми вроде нас, предусмотрена канатная дорога, которая сразу же закидывает вверх, почти к верхним террасам и оттуда остается только путь вниз. Зимой естественно канатка не работает.

Козыри все те же, что и у соседнего Цзючжайгоу: фантастического цвета вода. Бирюзового, голубого, лазурного, синего. Кажется в русском языке нет достаточного количества слов, передавать эти цвета и их изменения в течении дня. Оттенки воды придаются дном и стенками бассейнчиков. На все про все даже самым ленивым и медленным уйдет здесь 4-5 часов, хотя придется при этом набрать 700 метров высоты. Так что Хуанлун очень удачно комбинируется с вечерним самолетом, что мы и сделали. Улетали уже в 20-00, хотя при желании можно было бы и в 18-00.

вот схема расположения всех объектов:



В принципе не все так уж и далеко, и идея самостоятельного пеше-горного похода соединяющего два парка выглядет очень даже соблазнительной. Если уж так - то с ночевками внутри них. Это советская топокарта двухкилометровка, сторона квадратика = 4 км

Здесь по ссылке карта в хорошем разрешении, если кто отважится пойти. Пусть лежит.
Мне кажется я сам когда-нибудь решусь, потому что это самые прекрасные места на свете! Надо только по ним соскучиться и еще, чтобы Петра подросла

Фотографии с прогулки



Утро у Чжуо Ма. Просто прикольное окно. Вместо будильника - петухи и солнечный свет. про Чжуо Ма в предыдущем посте


псевдотибестские домики. скоро здесь будет гостница или какой-то экотуристический поинт. да наверное уже и есть, фото девятимесячной давности, а темпы строительства китайцев просто поражают!


Четыре месяца - Четыре тысячи! То ли еще будет...
на самом деле пока ничего выше не было. Просто Китай такая страна, где не задумываясь туристический автобус или такси пересекает 4000-ый перевал.

Еще запомнилось, что первым делом, едва тронулись наш водитель выбросил в окно стопку молитвенных флажков (просто бумажную). Я то думал гадал, почему такой странный разноцветный мусор вдоль всех дорого, а вон оно что...





оформление отбойников вдоль дороги начисто срывает крышу вообще


а это уже из окна канатки


Вооон туда, от станции канатки придется спуститься. Тоже не близкий путь, но все-таки вниз, поэтому канатка оправдана. Большинство же идет от входа парка просто вверх по тропе.


А вот оттуда мы приехали, виден 4000-ный перевал


Тропа от станции канатки подобно опытному промоутеру подогревает интерес к предстоящему зрелищу

Высота большая. Некоторые уже начинают испытывать проблемы и кислородное голодание. Особенно это ощутимо для приехавших на канатке. Поэтому в парке есть несколько медстанций "подышать кислородом". Одна возле верхней станции канатки, и три по основному пути подъема. Называются они Oxygen Bar.


Вот так она выглядит снаружи. если бы не табличка с рисунком - ни за что бы не догадался


Что-то я застеснялся снимать внутри, все-таки там сидят люди и им плохо... Хотя молодежь заходит скорее из интереса, опять же сладкое слово "халява", пусть это всего лишь кислород...

Зарисовки в пути:
1. Классическое селфи. Девочка вся в розовом на розовом в цветочек телефоне
2. Китаяночки вообще смешные. Одежда то уж точно...
3. Уборщик мусора, уморенный солнцем заснул
4. Приезжает средний и даже бедный класс. По ним прям видно. По обуви. Какие-то банальные китайские туфли, разваливаются прямо на ходу. ходить в горы в туфлях?! А почему нет? Я вот весь спуск вообще босиком прошел, деревянный настил позволяет и нежно массирует ступни ног.

Постепенно спускаемся со станции канатки вниз, к всему самому интересному..









Венчает долину вершина Сюэбао, 5600. Впечатляет...
Я в Китае не настолько долго, чтобы перевести Сюэбао полностью. Но "сюэ" - это точно "снег".
на схемке написано Green Jade Peak 5160. Вот в этом весь Китай. Масса противоречивый информации, отсутствие хороших картографических материалов, а рассказчик, вроде меня, может смело приплетать любые подробности ))





Вот за что вся долина прозвана Желтым Драконом.
Не за свои озера, а за цвет пород









по-другому желтые фотографии вышли
одна против солнца, а вторая ранним утром




это самый большой водопад тут
зимой он был весь во льду, еще красивее, н подойти было очень опасно, все пытавшиеся рано или поздно подскальзывались и падали

фото зимы 2009-10

И вот она осень!
совсем не такая как в Цзючжайгоу...









Озера и Воды


в самом низу еще пока зеленые водопады


и мох пропитанный водой

но чем выше, тем интереснее...







Главное отличие от Памуккале. Нога туриста не коснется ни одного кусочка травертина. И вообще земли. Везде проложены дорожки, есть специальные площадки осмотра, навесы и павильоны спрятаться от тени, скамейки. Но если турист воспитанный и законопослушный, то пройдет через весь парк за 4 часа ни разу не коснувшись подошвой ботинка земли. Только деревянные настилы и немножко каменных дорожек в самом начале. Естественно и сохранились травертины гораздо лучше, и все еще полны водой (в Памуккале очень много, более половины, пустых).



















Еще одна особенность - террасы образовались прямо в лесу. У подножий деревьев и кустарников, не обращая на них внимания...








даже пересохшие красивы










те что в тени или листве, тоже интригующе

Другие моменты. Не Озера.


лес тут тоже есть сам по себе. но особенно его изучением ни я, ни другие туристы не увлекались
лес он и в Китае лес..




вот это таинственное здание в глубине леса, украшенное изящной резьбой ни что иное, как туалет


листья в прозрачной воде
На самом верху, у последних озер-прудов можно купить в палаточках Фанту и Спрайт. Путь не близкий, вверх. Жарко и жажда допекает туристов. В общем, простой и незатейливый бизнес, как и много где в горных областях, занести повыше напитки и продать подороже. Но труд портеров очень тяжелый. Они даже ходят со специальными палками или костылями, на которые при отдыхе можно облокотить свою нелегкую ношу. Отличное изборетение! Надо к рюкзаку своему походному что-то подобное предусмотреть...

Пятицветный пруд

Самая верхняя чась маршрута по долине. Где-то тут рядом бьют источники, ибо вода только здесь зимой не замерзает. Название Five Color Pond - традиционное уже для самого ТОП-места, как и в Цзючжайгоу. Хотя пять цветов разглядеть тут сложнее, чем там. Но от этого не менее прекрасно. Одну из точек - увешали флажками буддисткими массово и масштабно. Вероятно, источник именно там, но официальной тропы туда нет.








вот прям даже сама вода кое-где желтая






Где то в самый пик концентрации китайцев мы не выдержали и сбежали от них. оказалось проще простого: просто слезаешь с деревянного настила. Для них эту табу. Мы под удивленные возгласы слезли с помоста, ушли оп какой-то тропинке вглубь, заныкались в кустах возле небольшого строения и отлично поспали часик. Нас не было видно их тоже. Мне снилось, что я нахожусь на каком-то вокзале, кажется поезд в Хогвартс отправлялся, во сне псотоянно стоял нестихающий и приглушенный гул толпы, когда слов не разобрать, но фон есть.







Буддистский храм

Их сверху кажется два. Оба просто без названия. Central Temple и Ancient Huanlong Temple.
Монахов не обнаружилось, какие-то служащие в Центральном кажется есть, но скорее это продавцы свечей. Ничего особенного, но антураж способствует восхищению всему вокруг. В том числе и таким храмом. Что-то я даже нормальной фотографий их не обнаружил у себя))
Поверьте - ни чем не отличается от тысяч других буддистских храмов Сычуани.






Роспись на дверях. Дракон пожирающий солнце и Лао Цзы?


Бутафорские окна

Путь обратно

Вечерело. 4000-ный перевал радовал прекрасными видами и бодрящим холодом.


Вот наша 5600-ная Сюэбао, только в профиль


а это просто долина


закат




всю дорогу ехали под китайское дынц-дынц-дынц.Только в данном регионе вместо дынц были плавные и мелодичные этнические напевы и мотивы. Мне просто понравилась сам акартинка: куча иероглифов и .mp3 Кстати надо понимать, что обычное слово - 2-3 иероглифа. Значит это очень длинное название песни, что сейчас играет.

Петра - звезда вечера

Если в Цзючжайгоу нам еще как-то удавалось соблюдать приватность, то тут все границы были прорваны, дамба спущена и поток китайского удивления и общительности затопил выше головы... Если честно, я серьезно подумывал повесить на дочь табличку "Сфотографируюсь с вами за 20 юаней". Но, к сожалению, китайского не знал.













ССЫЛКИ

Наша поездка в Хуанлун зимой 2009-2010

Официальный сайт Хуанлуна

Путешествие по Китаю само по себе выходит разносторонним. Чуточку гор, щепотку рисовых террас, добавим рек и озер. Нам удалось (не без доли нарциссизма скажу даже "мне удалось") все спланировать так, чтобы все точки и новые места были разные по сути. И пора уже было добавить в рецепт хорошего путешествия такую суть Китая, как исторические города. Их тут много, они все разные между собой, все крайне симпатичные, но до сих пор удавалось побывать только в Лицзяне, что на севере провинции Юньнань. Отличный, кстати, городок, всем советую! Но пора было открывать что-то новое, поэтому мы поехали в Фэнхуан. Более того, уже в пути оказалось, что слово "фэнхуан" в китайском языке имеет значение - "феникс". Так что стало только интереснее...

1. вдоль всего моста продаются сувениры. вот сувенирное полотенце
2. сами деревни постоянно строятся. можно наблюдать за творчеством дунов онлайн


кабачки на проводах


А вот это совсем другой мост, в другой деревне. совсем без сувениров и не показной. Но от этого не менее красивый. Деревеньки налеплены одна к одной, штук пять. расстояние между ними преодолевается за 5 минут. Если не заблудится в лабиринтах улочек и вообще понять куда идешь. 

Мы шли на перфоманс. Пришли в ближайшую деревню, обнаружили большущий дом, а возле него площадь. Никакого перфоманса не было, и мы расслабились. Внутри гигантского дома после трудового дня отдыхали крестьяне...




гоняли шахматную партию. игроки нас совсем не заметили, настолько были увлечены


мы немного порубились в теннис, только тут китайцы лениво нас заметили


кстати, а вот это что за игра? никто не знает?


на площади вместо перфоманса сушили рис


1. Вот так выглядит этот дом. Называется Барабанной башней. Скорее всего когда-то тут стучали в барабаны и как на звон колоколов сбегались крестьяне со всей деревни. Оказалось, что в каждой деревне есть по Барабанному дому
2. Сушатся веники?


Барабанный дом изнутри

А потом мы вдруг осознали, что перфоманс в Барабанном доме не этой деревни, а другой. Так что побежали далее


переход через ручей между деревнями


Нелегкий проход под покровом крыш. Такие тут улицы. Машин в деревнях нет, только мотоциклы и крупный скот.
А вот и перфоманс. Лучшей наградой девчонкам за выступление было общение с Петрой


это народные музыкальные инструменты. некоторые даже с проводами (к усилителю?)

Вообще-то перфоманс уже закончился
но для нас станцевали три-четыре танца еще разок



Видео танцев, просто сняли одну минутку от начала. Дальше даже веселее было.



на последний танец затащили лаоваев


прихлопнули комара
огого размерчики тут у них




деревенская площадь




перебирает хлопок


сушка кедов на проводах

Вечерком заглянули в ресторанчик
Выбор еды в Китае - это всегда лотерея. Берешь с десяток блюд на компанию, 8 отлично просто супер, а 2 ужасно-ужасно. Отличные быстро съели, а вот с резиновой уткой (вроде бы мясной, но по ощущениям резиновой) и куриным бульоном пришлось помучатся. Вообще перевод названия того что заказывала Ольга на английский говорил, что это какой-то салат, чуть ли не цезарь. оказалось ведро супа с куриными головами.




зато вино отличное! для вас разбивают горшочек вина
приходится всегда допивать до конца, раз уж начали

Мост Ветра и Дождя ночью:








Ночные насекомые в свете фонарей

То, что слова Китай и Рисовые террасы - почти синонимы знают все. Но, когда дело доходит до практики, и встает вопрос: "А куда, собственно направиться, чтобы их увидеть?", то даже опытный путешественник иногда теряется. Действительно: с одной стороны вроде как они везде, но с другой стороны, те самые, на которых совершаются знаменитые фотосессии где-то спрятаны, непонятно где. Ибо фотографии обычно просто подписаны "Рисовые террасы, Китай". Так вот. Таких мест в Китае ровно два. Где налажена туристическая индустрия "рисовых террас". Это Юаньян в Юньнани и Лоншэнь (или Лонцзи) в Гуанси. А дальше случается еще одно откровение: в разные времена года террасы разные! И совсем не обязательно вам достанутся "классические", отражающие небо словно в разбитом гигантском зеркале.

Юньнанские рисовые террасы залиты красивыми лужами зимой, а террасы Лоншэня - весной и летом. Но летом ничего не видно из-за туманов. Осенью они желтеют и клонятся от урожая, а зимой и вовсе - покрыты снегом. Лоншэнь - переводится, как Драконий хребет, да и сама местность гораздо чаще в различных источниках указывается, как Рисовые террасы Драконьего хребта. Удивительное сельскохозяйственное чудо, созданное трудом крестьян, имеет перепад высоты порядка 1000 метров, а общую площадь оценить невозможно. Так как в Китае совершенно не существует каких-либо понятных, толковых и адекватно-масштабных географических карт. А сами террасы окружают одну деревню, другую деревню, третью деревню. Иногда эти области пересекаются, иногда достижимыми в пределах короткого перехода.


звездочками обозначены viewpoint'ы
все перемещаются между ними, кто молод и быстр - может дотопать до самых далеких. кто с маленьким ребенком - тот ограничивается 1 и 2 возле деревни Пинъань
а вот спустится вниз к дороге и через нее пройти к какой-то другой точке - нереально. река - очень глубоко внизу.

Ездят сюда преимущественно из Гуйлиня - путь занимает всего несколько часов. Но мы зашли совсем с другой стороны - с севера. Путем пересадок на автобусах Мост Ветра и Дождя - Саньдзян - Лоншень - Пинъань (так называется деревня уже на самом хребте). Деревень там кстати несколько, даже запутаться можно, но автовокзал вроде у этой. Автовокзал - место, где автобус сможет развернуться на дороге. Дальше серпантин автодороги уходит в одну сторону, а серпантин деревенских улиц (фактически горных тропинок) в другую сторону. тут же мы были захвачены какой-то энергичной бабкой в национальном наряде и уведены ее прочь и ввысь от конкурентов.

Расклад тут оказался такой: чем дальше уходишь от автостанции, тем тебе кажется более стремным и невыгодным местом твоя гостиница. Опять же тащиться потом обратно. Но с другой стороны, чем выше поднимаешься, тем больше рисовых террас будет видно из окна, тем меньше утомительное топтание ступенек во время прогулок к самим террасам. Да и по красоте видов из окна и престижности, кажется, что более высокие гостиницы выше. В общем, приходится выбирать какой-то равновзешенный компромисс посередине, что у нас и получилось. К тому же несомненным плюсом этой бабки было то, что ее внучка чуть-чуть говорила по-английски, что в тех местах не очень распространено.




тут будет масса фотографий рисовых террас. а это - единственная фотография "в другую сторону". тропа идет вверх от одной обзорно-торговой платформы к другой

Чем торгуют на рынке и на платформах этих?
ну кроме сувениров


мандарины "с бабочкой" на рынке
в Китае очень вкусные мандарины! да и другие фрукты. Надо отдельный пост писать про них по идее. Многие встречаются только тут (вероятно еще где-то по ЮВ Азии), но мне попадаются только во время китайских путешествий.


это высушенные коробочки лотоса
когда они свежие, и еще и пожаренные, то более другого походят на жареную картошку


1. горный мед
2. дайте ка подержать, пока мама фотографируется




полеты во сне и наяву...
интересно. доче снится наверное Китай до сих пор? там же прошло 5% ее жизни!


но вообще уже ближе к вечеру:
"ох, как меня эти китайцы уже утомили...
мама, фотографируйся быстрее!"

а вот это "тройной фотошут". в три разных стороны по вершинам треугольника:






фотографии сделаны практически внутри одной секунды
жалко нет фотографии того китайца



попытки заснять закат
он был, красивый. словами непередаваемо, а фотоаппарат не тянет

Здесь живут чжуаны. В честь них Гуанси имеет официальное название Гуанси-Чжуанский автономный округ.
Отличительная особенность... Ну кроме внешности и одежды, а то что испытываешь на себе как местный колорит - это рис по-чжуански
Они запихивают его внутрь бамбуковых стеблей вперемежку с морковной и другими добавками (может быть мясо). После чего жарят на мангале. такой вот шашлык по-чжуански.


это рис уже готовый.
честно, мы снимали его. но грибы лучше получились. и гораздо вкуснее. этот рис по-чжуански - ну ничего особенного, жареный рис. экзотика, выковыривать его из бамбука забавно. но стоит из-за экзотики дороже, как вот эти грибы. а грибы вообще волшебные! Ну в плане вкуса своего...

Утро. Солнечно. Рисовые террасы превращаются в желтое море. Это совсем не то, что ожидаешь отправляясь к террасам, но этого даже становится как-то интереснее и значительнее. Иногда просто скучно бывает увидеть то, что ждешь. Для этого и путешествуем, ради новых открытий.










китайский английский очень сложный. все слова понятны, но что имелось в виду в сумме?
наверное "Уважайте труд крестьян, не топчитесь по рису"


тоже самое на китайском. ну и кончено китайский - более древний, почти стертый веками камень в правильном антураже
возможно указывает, чья именно делянка


все дороги в деревнях и между ними - пешеходные. Весь автотранспорт остается в нижней точке деревни, создавая там изрядную толчею и пробку. Зато здесь просторно и исключительно мускульная сила.


вот тропинка бежит между домиками и террасами


Некоторые дорожки явно поуже и не столь важного значения. Можно было бы даже ввести классификацию, как у автодорог. М-5, А-101, Р-84 и т.д. По таким гулять особенно интересно. Если Вас конечно не испугает вдруг промелькнувшая в канаве змея или то. что в какой-то момент дорога закончится, а путь обратно будет вспомнить не так уж и просто. Но можно пройти другой дорогой, сеть их тут огромна! (и совершенно никак нигде не запротоколирована)


кому то придется уступить дорогу






вот ребята упилили как раз по такой тропке.
мост конечно уступает мосту Ветра и Дождя. Но по стилю и функциональности - похож

Особенность этой местности, да и вообще всех топ-достопримечательностей Гуанси в том, что визит сюда, как к "Бабушке в деревню". Все экологично, галдят утки, кукарекуют петухи, чистые воздух и продукты и т.д.






растет и сушится красный перец


гадкий утенок?






нелегкий труд сбора урожая




зеленые террасы - это чай, его гораздо меньше


но можно срывать себе на память листочки. и заваривать вечером. получается не очень вкусно, видимо стоит долго сушить и ферментировать?


китайский крыжовник - это вовсе не киви! а именно крыжовник


рис и перец собраны! можно спустится в деревню, пропустить стаканчик другой рисового вина


очень жарко, Петрушу замотали в носовой платок. Хорошо быть маленьким - носовой платок легко превращается в головной


прям не Петруша, а Аленка какая-то!


итого имеем: две Алёнки












Кое где подступает лес. Бамбуковый! (там набирают стеблей для фирменного блюда)


и даже сквозь этот лес фрагмент тропы








туристу ходить по всем этим дорожкам непросто! поэтому тут существует целый таксомоторный парк. Мы так ни разу и не воспользовались. Мешал языковой барьер. тяжело себя психологически сесть в "такси", даже такое, не понимая его стоимость, например. Ну и еще то, что мы не знали куда нам "ехать". Так, просто праздно шатались...
Мальчик с игрушечной пластмассовой бензопилой!!! Она еще и звук издавала, как и любое игрушечное оружие!

А это мы спустились уже пониже, обратно в деревушку


тут любопытное граффити


тропинка-лесенка ниспадает прямо в низ

на самом деле, заблудиться проще всего именно внутри такой деревушки. ничего кроме стен окружающих домов не видно, а к каждому дому ведет своя тропа
Китайская малышня нам очень нравится! Мало того, что кожа так лучше дышит, так еще и на памперсах экономим.


китайские мастера делают чипс из одной картофелины
очень вкусно!

Итого: местность крайне симпатичная. Только стоит приезжать сюда под урожай, или под залив водой террас. Крайне рекомендуется к рассмотрению, если вы оказались в Гуйлине. А это популярное туристическое направление (из-за Яншо). Я вот, например, был в Гуйлине лет пять назад и тогда что-то про эти террасы не задумался. Или просто не знал об их существовании. Китай можно открывать бесконечно!

В тени этих каменных исполинов, у самого их подножья, все время немного влажно, а солнце в туманном ареоле. растительность все больше напоминает какие-то джунгли Пандоры, а преимущество папоротников в таких условиях неоспоримо. деревья все же цепляются своими корнями при любых возможностях за спасительную землю.






лист - как живое существо и его скелет


то что горы похожи на нас, или мы походи на горы, стало понятно уже потом, при просмотре фотоснимков






проходим под каменной аркой
это еще ерунда! совсем рядом с городом Чжанцзяцзе, но только к югу от него (а не к северу, как эти горы) находится Тяньмэнь. Я писал как-то про него, и очень собирался попасть. Но из-за всех этих задержек внутри Чжанцзяцзе и Улинъюаня времени на него не осталось. Зато сам он остался на следующий раз, а то что сюда придется ехать еще разок - совершенно очевидно. Все выдающиеся природные объекты Китая я почему-то посещаю не менее двух раз.


он был гигантским!


некоторые места выглядят вот так вот




фотография демонстрирует особенности местного климата
как не трудно догадаться, она сделана на мосту
на самом высоком в мире natural bridge. Высота пролета - что-то около 300 метров







Теперь наконец добрались до "вершин" и плотность фотографий на квадратный метр пути возросла в разы








вы не поверите. но это МакДональдс. Миха сказал, что в более невероятном месте в своей жизни он в МакДональдсах не ел. Я не пошел туда. Мне худеть надо!














Вершина, имхо ближе остальных похожая на киношную и Z-дерево

Одну из вершин тут действительно попытались переименовать. Про это все новости писали. Руководство парка переименовало пик Цзянькуньчжу в "Аллилуйя-Аватар". Сразу же поднялась волна протестов, что не уважают прошлое и имена данные предками. Пришлось официально заявить, что не "переименовали" а дали еще одно название. Кстати сам "Аватар" в широкий прокат в Поднебесной так и не вышел, уж очень все там происходящее напоминало официальную политику Китая по освоению "новых территорий" вроде Тибета и Уйгурии. Но как DVD вышел, так что китайцы в курсе. И конечно в восторге залазят на драконов и тому подобное...














на бесконечных вереницах подъемов и спусков особо востребованы вот эти ребята
Однако я ни разу не воспользовался. во-первых тариф не ясен, таксосчетчика нет, а во-вторых всегда может оказаться что спуск кончится через 100 метров. В общем, те же проблемы. что и на Рисовых террасах Драконьего хребта












Медпункт для уставших после продолжительного спуска. От чего лечат все эти лекарства и как их применять - тайны традиционной китайской медицины





А вот наконец и местный монорельс!
Здесь можно проехаться на нем 5 минут. Или пройтись пешком 45 вдоль него. Виды - одинаково красивые, разве что с монорельса фотографировать не успеваешь. Но когда ты уже топаешь часов шесть среди прекрасных видов, некоторой их частью можно пожертвовать ради любопытства к всяким разным общественно-транспортным девайсам. И да, очереди на него, как на автобусы или лифт нет.




двухполосный монорельс! оксюморон?





Третий день гуляний по Чжанцзяцзе

Пошли вдоль речки Золотого Кнута, а потом углубились в безлюдные тропинки восточнее его.


каждый хвастает своей прической. все люди такие разные!


это кививый сок. для меня он тогда стал открытием и я фотографировал. но на прошлой недели пил сок уже желтого киви в Амстердаме, та что теперь ничему не удивляюсь..


разве что местным алкогольным напиткам
наилучший перевод названия (а заодно и вкуса) - "мерзавчик"

Фотографии в этом ущелье возможно было сделать только ориентации portrait. По другому просто не вмещается, не получается...



На последней - Лена печально смотрит, куда все теперь запланируют идти, по какому маршруту...

В итоге мы разделились. Маленькие дети с родителями - по простому варианту. А все остальные по нему же, но только в обратном направлении, из-за чего он становился сложным, так как хороший взлет вверх. В итоге мы умудрились даже встретится! Хотя развилок и вариантов потеряться парк предложил немало.






Петра проснулась как раз, чтобы посмотреть обезьянок






Папаши идут по подвесному мостику











Тропки тут - настоящее творчество! Особенно удивительное в свете того, что абсолютная тишина и никого нет вообще. Буквально 500 метров отходишь от основного пути (вдоль потока Золотого Кнута который)
















очень мудрое китайское высказывание. сразу видно, что древнее...


1. совсем уж неожиданная вершина
2. качаемся на естественных природных лианах-качелях


вдоль дороги стоят карты. можно собрать всю колоду, если быть внимательным. я заметил от силы штук 10 только их


фотография специльно для бабушек
забавно, что когда фотографировались, я думал, что написано "Осторожно - змеи!". Однако оказывается написано "Ходите осторожно, камни шатаются!". Или даже скорее "Окружающая скальная местность иногда трясется, из-за чего на вас может упасть камень!". В общем не знаю, китайский английский такой загадочный.


а это просто бонусом. единственный раз з всю поездку, когда встретились кириллические буквы. Очень забавно
в какой-то другой поездки мы встретили огромный красный плакат "Привет участникам соревнований по синхронному плаванию". Никогда не знаешь, за каким поворотом путешествия в Китае тебя ждет неожиданный приятный сюрприз!

из прошлого
http://silvar.livejournal.com/167606.html - пост Сильвара с фотографиями Лехи Трощенко

В Китае полным полно пещер. Какой бы маршрут вы не построили, в него легко включается хотя бы один достойный спелеоэлемент. Именно природный спелеоэлемент, даже не считая все возможные искусственные, выдолбленные в скалах упорными монахами за десятилетия, которые тут также встречаются, практически в каждой провинции. Из подобных мы уже сгоняли в Дацзю, и теперь было пора разнообразить до настоящих сталактитов, сталагмитов, сталагнатов и прочих сталактоукрашений. Для этой цели выбрана пещера Чжицзинь, что в центре провинции Гуйчжоу.

Вообще наверное стоило бы выбрать чунцинскую Эр Ван Дон, она гигантская и просто невероятная. Возможно вообще самая большая по обьемам на Земле, но это можно сказать только когда ее топоснимут, обмерят и исследуют до конца. А пока ее только открыли, но совершенно понятно, что сейчас она хоть и очень интересная, но совершенно не экскурсионная.

вот немного про нее:


Однако в условиях Китая, даже найти ее не смогли бы (не имея написания иероглифов Эр Ван Дон, и вообще каких-либо карт подъезда к ней, даже при том что Чунцин мы проезжали трижды за путешествие). Поэтому у нас Чжицзинь, которую путеводитель считает самой большой в Китае и одной из самых больших в мире. Со спелеологией всегда так, никогда четко не известно, постоянно что-то новое. В общем, любую очень большую пещеру можно назвать самой большой, и хотя бы один источник подтвердит это заявление. Причем для Чжицзиня в английской вики упоминается такой факт: здесь самый большой неподдерживаемый пролет потолка среди всех пока обнаруженных пещерных потолков в мире.

Чтобы проще находить эту пещеру приведем английскую транскрипцию Zhijin cave
Опа, сразу же нашелся ролик и про нее



Добираться сюда непросто. Во многом мы и сами виноваты. Например, впервые урвав лежачие ночные билеты в китайском плацкарте, купили их почему то только до столицы провинции - города Гуйян, хотя следовало брать далее, до Аньшуня (я просто не посмотрел куда вообще далее этот поезд идет). В итоге имеем увлекательную эстафету, начавшуюся в 5 часов утра. Вокзал Гуйян - Автовокзал Гуйян (такси), автобус до Аньшунь, такси с центрального автовокзала Аньшуня до западного, автобус до городка Чжицзинь (самый медленный из всех, с потрясающими пасторальными пейзажами по дороге сквозь деревни, с постоянными пробками внутри них ибо дорога одна, а на ней в центре субботний рынок), автобус от городка Чжицзинь, автобус до самой пещеры Чжицзинь (с предварительным долгим ожиданием отправления, так как полкоманды потерялись в какой-то забегаловке). В итоге, спустя 12 часов мы представляли собой сброд из голодных мужчин и злых на них женщин. Зато все уже были акклиматизированные и расслабленные. Оставалось только понять: идем мы в эту пещеру сейчас, или ложимся спать и идем утром. Поскольку англоговорящих китайцев вокруг не нашлось, а как следствие и гостиниц, отправились внутрь пещеры. Она то нам быстро наладила настроение обратно.





Вход в пещеру. Освещается естественным образом через две дырки-провала. Вход через одну из них.

Китайцы нашли свою аналогию и называют этот вход "Пастью тигра"





Протяженность указанная в путеводителе - 10 километров, при глубине в максимальных амплитудах до 150 метров. Цифры впечатляющие туристов, но навряд ли знатоков спелеологии, представляющих какие размеры и тайны могут храниться под землей. Однако эпитеты из путеводителя, отправляющие посетителей то в Морию, что в Средиземье, то в Кафедральные соборы, что в Средневековье, абсолютно справедливы. Растворившись в атмосфере подземелье легко переносишься в другие времена и другие миры.

Внутрь заходят только экскурсионными группами от 10 человек, а в несезон может и больше. Экскурсия порядка трех часов. Нас шестерых добавили к какой-то группе и пошли. Экскурсоводы все китайско-говорящие, поэтому мы постепенно от группы отваливались и бродили каждый себе в одиночестве, стараясь срезонировать внутреннюю музыку с каменной музыкой пещеры.


Тропа приглашает в таинственный мир




у подножья каменных грибов


если приглядеться - можно заметить лесенку








Грамотное освещение - и любая грязная пещера превращается в сказку


Где-то в пещере есть Дерево Серебрянного Дождя. Возможно это оно, но скорее еще где-то (17 метров высотой). Но принцип построения такой-же как и у всех сталактитов: капает сверху мутная водичка и разлетаются брызги. И так много-много тысяч лет подряд.


Прямо новогодние елочки


Листья елочки




может быть это тот самый потолок?


Чтобы не заблудиться, на полу есть отметки






этот сталактит напоминает формой шлем древнекитайских полководцев. китайские туристы считают его главным топ-сталактитом всей пещеры и примерно так фотографируются


неожиданное явление туалета прямо внутри пещеры, примерно около середины осмотра. обычно они только на входах-выходах

Постепенно влажность пробиралась внутрь фотоаппарата, что сказалось на кадрах второй половины пещеры. Впрочем, и в первой мы насмотрелись на чудеса лучшего каменного зодчего, природы.












Свет в конце тоннеля


Горный массив вокруг. Кажется тут еще полно пещер.

Около самого входа-выхода сад бансаев. Вот парочка...

120 квадратных километров, 30 видов бамбука, 2 канатных дороги. Три восхищенных путешественника и один младенчик. Краткая выжимка из того, что поэтично называется Шунань Чжухай. Шунаньское Бамбуковое море. Еще одна грань невероятного бриллианта Сычуани. Удивительной провинции, поражающей тем, что все эти грани абсолютно разные: заоблачные вершины, желтые травертиновые поля, каскады бирюзовых озер, храмы растворяющиеся в тумане, панды, обезьяны и... Список можно продолжать. Но сегодня у нас Бамбуковое море

Разобраться в навигации сюда и отсюда было непросто. Обычно принято приезжать со стороны Ченду, то бишь через город Ибинь. Мы ехали со стороны Гуйчжоу, автобусами до, а последним фрагментом взяли такси с автовокзала Лучжоу прямо до сюда.



Уже совсем ночью мы въезжали в Восточные врата, чтобы заснуть в какой-то пустой гостиничке в районе озеро Голубого Дракона. С навигацией внутри заранее разобраться невозможно. Посудите сами:



Более понятной казалось эта схема:



Вроде бы куда ни шло... Да только реальности не соответствовала ни первая, ни вторая схемы. Лучше всего ориентироваться по бесплатным, раздаваемым при входе (и покупке входного билета картам). За прошедших более двух лет с времени поездки карта эта потерялась. Да и надо, пожалуй, взять за правило не пытаться хранить эти карты схемы, а сразу их фотографировать. Фотографии теряются медленнее. Единственное что запомнилось совершенно четко: если времени у вас на осмотр местности сутки - не пытайтесь ходить пешком. Расстояния тут огромные. Автобусов нет, так что брали такси на день, с опцией "показать нам все интересное".

Ни пешком, ни из окна такси, не ощутить, что это МОРЕ. Чтобы понять - надо сесть на канатку. Тут их две, одна просто над склоном - вторая над пропастью, с одного берега на другой.

Вот первая (мы по ней прокатились аж два раза, вверх и вниз) Guanguang Suodao







Как и положено настоящему морю, тут пробегают волны, нагоняемые ветром. Сами склоны тоже отнюдь не ровные, поэтому впечатление бушующего зеленого океана не покидало всю дорогу, в покачивающимся старом вагончике.











Внутри самого леса как минимум необычно









Бамбук здорово высасывает влагу (его даже иногда применяют и специально высаживают в местах ему непривычных, но требующих осушки, вроде болот Аджарии и Абхазии). Поэтому под ногами иногда совсем сухо, словно в сосновом лесу







местные сувениры порадовали
понятное дело, что чаи, загадочные засушенные листья и корешки, всякие каменные и бамбуковые безделушки, а потом вдруг:



а вот отдельное отвлечение в сторону знаменитй "яичница с помидорами"
готовят в Китае везде, в одном месте вкуснее другого, но только здесь успел сфотографировать до того, как съесть



Теперь вторая канатка, которая через пропасть
Она еще более старая и скрипучая, зависающая в середине пути (маятникового типа)
называется Daxiagu Suodao





Одна из сторон пропасти при этом похожа на голову африканца



Зависание в центре маятниковой канатной дороги

Значительная часть прогулки по Бамбуковому морю проходит по его берегу - по краю пропасти. По сути море - большой кряж, вся верхушка которого укрыта бамбуком.


Размер кряжа 12 на 4 км

Тропа выдолбленная сквозь храмы и павильоны бежит прямо по южной стенке этого кряжа. С теряющимися вдали пасторальными пейзажами..




переход от канатки к тропе






в скале тут высечен лежачий Будда со свастикой

тут вообще много чего высечено, причем чувствуется, что не так уж и давно, но все равно поросло таинственным вьюном и мхом, намекающим на древность




Ну и отдельных слов стоят озера в Бамбуковом море.
Это стало лично для меня каким-то откровением, ведь я был уверен, что уже ничем особенным не вдохновлюсь под конец сычуаньского трипа, ведь в этой провинции я уже в третий раз. Но видимо не последний...















Здесь было немного комаров. Но людям, пережившим Карелию или даже подмосковный летний лес, эти бамбуковые комары ничего предъявить не смогут.

На последок фотография, показывающая, что даже в специально отведенном бамбуковом заповеднике вовсю идут бамбуковые вырубки. Слишком уж много тут бамбука...


На таких вот бамбуковозах стволы доставляются из зарослей на бамбукопилораму

Есть такие места, просто дух захватывает от всего вокруг. А словами описать не получается, да и фототехника не спасает. Рассказать потом ничего не можешь. А сегодня наоборот, вроде бы ничего особенного по впечатлениям, зато нарассказывать можно с три короба. Или с три гроба. Еще бы, посетили долину Летающих Гробов! Ну... Висящих, какая разница!? Сколько сразу интереса к объекту! И даже если я буду дальше уверять, что, правда, ничего интересного, но теперь уже путешественникам, поколесившим по набитым толпами китайских туристов основным направлениям Сычуани (Эмейшань, Лэшань, Цзючжайгоу), будет интересно отклониться совсем уж в сторону. В самую провинциальную глубинку на юге этой провинции.

Здесь некогда жила народность Бо. 400 лет назад она вся погибла в драматической войне против династии Мин. Последняя битва случилось рано утром, после какого-то национального праздника Бо. Пока все они лежали подвыпившие и сонные, с рассветом напали подлые минчане и всех перебили. Только вождь племени схватил двух своих людей и улетел на небо. То, что бо умеют летать, никто не сомневается до сих пор. Фотодоказательства будут ниже.



Иногда кажется, что кое-какие потомки бо остались, пусть и сильно смешавшись с другими народностями (в первую очередь с ханьцами). Что же заставляло их некогда хоронить свои предков, подвешивая гробы на отвесных скалах, - загадка. Подобным обычаем известны несколько поселений в районе Трех Ущелий. И собственно гробы эти приобрели вместе с народностью некоторую мировую известность по инициативе Гринписа и подобных всемирных организаций, трубящих о вреде, которое наносит Дамба Трех Ущелей. В частности какие-то поселения и гробы были затоплены этим водохранилищем. Однако с сычуаньскими ничего не стало, так себе и висят. Более того, висят вообще много в каких других китайских провинциях и даже на Филиппинах (причем на Филиппинах в местности Сагада филиппинцы продолжают хоронить и по сей день!). Но по крайней мере сычуаньские у нас на пути, и тут худо бедно налажена какая-то индустрия для их просмотра. Хотя по пути - это я погорячился. По карте они ложились хорошо, но провинциальный Китай порадовал 6-часовым 3-х автобусным маршрутом сюда (изБамбукового моря), 1,5 часами здесь и таким же 6 часовым выбиранием отсюда через Ибинь в Цзыгун.



Тем не менее путь сюда очень красивый.


понравились волнующиеся белыми колосками травы вдоль рек


и арка на перевале Юхэ. Явно древних времен. причем по натужности работы мотора автобуса последний час перед перевалом, чувствовалось, что перевал - это настоящий Перевал. Дальше легко покатились вниз.

Итого после полудня тряски автобусами мы на автостанции поселка Луобяо. Однако до гробов еще идти и идти. В итоге нас везут предприимчивые таксисты. Точнее мототаксисты, совмещенные с экскурсоводом. Экскурсовод конечно же не знает английского, но зато знает, где гробы. Этого нам достаточно.



Вот они, гробы. Начались почти сразу же.
Местность около Луобяо насчитывает три сотни гробов, однако они постепенно падают (деревянные подпорки превращаются в труху) и сейчс гробов около двух сотен. Самым старым 2500 лет, самым молодым 400.





Затем, правда, экскурсия уперлась в какой-то деревенский сарай и долго кругами ходила вокруг него, и даже заглядывая внутрь.





Я смутно предполагаю, что обряд подвешивать гробы в воздух сохранился и после исчезновения бо. Возможно строили такие вот башни и складывали сверху. Но это все мои мысли, экскурсовод ничего объяснить нам не смог, сел на мотоцикл и поехали дальше... Я же сфотографировал надпись на входе. Может какой китаевед переведет. Хотя, подозревая, там написано что-нибудь вроде ПЕТЯ+МАША







Полости под гробы, да и сами гробы зачастую вот так вот просто соседствуют с жилыми домами. Вот так вот, вышел с утра в магазин, и в любой момент сверху может прилететь...





не все гробы долетают вниз, некоторые застревают

Экскурсия постепенно превратилась в игру на внимательность "Найди гроб"







Все китайские историки уверены, что бо умели летать. Более трезвые европейцы строят предположения о гигантских лестницах, насыпных пандусах (подобно наиболее правдоподобной версии египетских пирамид). Здесь же наиболее правдоподобной мне показалась теория античных и средневековых альпинистов, с примитивным снаряжением спускавшихся в место размещения останков сверху скалы. И как-то потом "жумарящих" обратно наверх. Или скорее, вытаскиваемых своими товарищами.



Небольшая обзорная площадка

И виды с нее:







Помимо вопроса КАК? встает еще один - ЗАЧЕМ? Тут ответы более очевидные - все дело в культе предков, так популярным на Востоке. Гробы висят так высоко, что видны практически из любой точки долины. Всегда можно пообщаться с прадедушкой и прабабушкой, а они присматривают за своими внуками и правнуками. Кроме всего прочего, они отправляются по такой своеобразной лестнице на небо. Жили здесь на Земле, а теперь пора на небо. Чем выше (и недоступнее) - тем почетнее. Душе проще устремиться вверх, чем из какой-то ямы глубокой. Ну и третьья причина: ни враги, ни хищные звери не осквернят.

Самое плотное захоронение непосредственно у главного входа в долину. Тут даже есть специальная площадочка для фотографирования с гробами.




Лена фотографировать с гробами наотрез отказывалась. Подловил ее на паркинге. Заодно примерное впечталение о размерах-масштабах гробовых скал получается.


Это место единственное, ге можно хоть как-то запечатлеть себя и гробы, поэтому даже в нерабочий день тут есть китайские туристы (пусть и немного) с фотоаппаратами. Пришлось даже подождать своей очереди. Далее вглубь долины никто не ходит вообще.


попытка сделать панораму



Здесь же небольшая пещерка, непонятного назначения. Скорее даже грот.



Возле входа еще и бесплатный музей.

Совершенно непонятно что о чем. Ни одной буквы нет, иероглифы.


видно, что многие гробы сделаны из цельного ствола дерева
в каждое памятное место китаец наровить "бросить монетку" - сунуть юань.



Вспоминая прошлые путешествия, стоит наверное добавить в этот пост ссылочки на:
Веселое кладбище Сэпынца
Самое старое действующее кладбище в мире - Норадуз (правда там немного про него)

под конец вот еще кино Discovery про эти гробы:

Цзыгун с точки зрения обычного путешественника-туриста покоится на трех китах. Динозавры, Соледобыча и Чайные дома. Городок все ещё остался именно городком и не дорос даже до миллиона жителей, что добавляет ему провинциальной очаровательности. Мне он чем-то напомнил чешскую Кутна Гору или испанский Толедо, в силу географических особенностей ограничивших свой урбанистический рост в рамках несколько вековой давности. Вся соль и история Цзыгуна несомненно в его соли, державшей на протяжении 2000 лет этот городок важным пунктом на карте экономических путей и взаимоотношений Китая. А а начале 1970-х тут нашли останки динозавров, и соль, если честно ушла как-то на второй план.

Костей было такое огромное количество, что археологи с палеонтологами уткнулись в тупик, пытаясь объяснить эти находки. Скорее всего все дело в наводнениях или наводнении, принесшим в какое-то местное озеро все окрестные костехранилища. Или в локализованной под динозавров версии Всемирного потопа. Известно, как охотники поживиться слоновой костью гадали, где же их Эльдорадо - кладбище слонов, куда уходят умирать старые особи. Бытовала даже легенда, что слоны уводят своих сородичей в какое-то секретное, неизвестное людям место. Эльдорадо так и осталось Эльдорадо, наиболее очевидная версия рассказывает о водоемах, куда устремлялись старики-слоны, ибо им очень хочется пить, да и тело в воде держать проще. Умирая в реках и озерах, они погружались в или на дно, быстро становясь кормом для рыб, черепах крокодилов. Если экстраполировать эту теорию на еще более крупных динозавров, то можно предположить, что когда-то на месте Цзыгуна, еще до возникновения здесь солевых копий, находилось как раз такое озеро-кладбище.



Сама здание палеонтологического музея напоминает очертаниями ящера

Впрочем растерзать посетителей могут еще на подступах к музею. Из кустов то там, то здесь выпрыгивают велосирапторы или кто пострашнее.



дальше уже не пластмассовые чудища, а настоящие. Точнее то, что от них осталось







В отличии от Московского Палеонтологического климатические условия тут позволяют содержать часть экспозиции под открытым небом







Тут многое подано под соусом "Ледникового Периода". Видимо, чтобы детям было интереснее



Мамонт, который Мэнни

Внутри здания тоже много экспонатов, больше чем на улице. А также тематическая роспись на стене.
Много научно-толковательных диаграм, но когда речь о динозаврах, кого они интересуют?!









Череп тиранозавра (??) выставлен как отдельная драгоценность, в специально обитой алым бархатом комнате. Что-то в этом есть завораживающее.



Доисторический аллигатор

Это первый в Азии музей, полностью посвященный динозаврам и палеонтологии. Коллекция экспонатов кажется просто безграничной, а в центре музее просто оставили зону раскопок, с впечатанными в нее костями, чтобы показать как оно тут на самом деле изначально, до того, как взрослые дяди поиграли в конструктор.







Развлекуха для детей: сесть на тиранозавра и побегать за кем-нибудь (изображение на экране). Обычно в таких играх наоборот, надо убегать...







На солнце этот череп из металла так нагрелся, что было и в самом деле, слегка неютно...







Лене всегда были милее трицерапторсы. Они в самом деле очаровательны!





Осторожно! Двор охраняет злой динозавр!



Под конец просмотра мы решили навестить местный 5D кинотеатр с тематическим кино

Вход в него:



к просмотру готовы, зрителей кроме нас нет



поскольку это был мой первый опыт в 5D, то мне понравилось. Хотя больше наверное не пойду, ибо основной фокус - в качающихся креслах. Когда заранее знаешь, что они будут качаться - то уже не удивляешься...

После утренних динозавров на такси выдвигаемся в сторону солеварен, солеколодцев.. В сторону второй туристической особенности Цзыгуна.

Колодцев и источников много. Но основной (и вероятно единственный пригодный к посещению туристами) называется Шеньхай и находится в черте города (динозавры за его пределами). Сооружен этот колодец в 1835 году и многое тут осталось совершенно неизменным. Например 20-метровая бурильная установка


В 1835 году со своей глубиной в 1001 метр он был самым глубоким соляным колодцем. Таковым остается и по сей день, если проводить выборку среди колодцев, построенных с помощью бурильного молотка. Здесь царствует какой-то неповторимый стиль, который хочется назвать стимпанком (ибо со всех сторон валит пар), но все-таки это не он. Это скорее стимбамбу: толстые канаты, бревна, камни, бамбуковые шесты и бамбуковые трубы, по которым перегонялся рассол.










болванки готовой продукции




это колесо вращается воловьей тягой


кроме соли тут еще оказывается и природный газ добывали!

Но самое удивительное во всей окружающей картине, что колодец этот продолжает работать. Пока ты бродишь с фотоаппаратом среди разнообразных конструкций мимо тебя бодро пробегают нагруженные мешками с солью китайцы и грузится стоящий на парах грузовичок, готовый развезти заказы на соль по всей Южной Сычуани.





Чайные дома Цзыгуна

Таких чайных, как в Цзыгуне мало где осталось. Смысл предельно прост: садишься с чашечкой прекрасного чая за столик и просто его медленно потягиваешь, наблюдая за неторопливыми водами речки, чуть более торопливыми поездами на другом берегу, соседями и друзьями. Это место для разговоров и медитации, игры в карты и маджонг, а не место гастрономических наслаждений. Тут кажется даже толком пироженых не найти, мы во всяком случае не смогли. Просто чай. Зато особняк более чем почтенный. Если чайная, то в названии будет либо "храм" либо "дворец". Мы провели пару в Храме Вангье, вроде самой известной из местных чайных. И, кстати, совсем недорогой, напоминающий больше какую-нибудь чебуречную на Китай-Городе. И тут нет развода туристов на чайные церемонии, как в Пекине). Тут вообще особо нет туристов.





Чай тут не в чайниках, а в знаменитых китайских зеркальных термосах



Чего-т под конец поездки я оброс



обстановка в чайной







Продолжаем гулять по Цзыгуну. Вот этот древний портал - вход на Птичий рынок



Милота какая. Надеюсь это все-таки птичий рынок, а не продуктовый







Мужик купил себе на ужин



Прикольный манекен



Вечерние столы заваленные едой. Самая вкусная и самая дешевая еда Китая