Корфу (он же Керкира) в сентябре

 

                                                               «Корсары Леванта», Артуро Перес-Реверте

 

           День первый, Суббота, 05 сентября 2015 года.

             День хорош для самообразования.

                                                      Астрологический отрывной календарь на 2015 год

 Заказать single. Падающие вертолеты, нефть и рубль. Барьерные контрацептивы. Тиват – не Хорватия. Возрастная публика. Удивиться три раза. Непотопляемый «TEZ TOUR». Услуга «Guest Service». Сентябрь на Корфу – самый бархатный сезон. Керкира – изумрудный остров. Тайна кумквата раскрыта. Отель «Sea Bird» в деревне Мораитика. Все желтенько, чистенько и небогато. Здесь все курят, поэтому и курить везде можно. Неработающие кондиционер и телевизор. Деревенская идиллия. «Messonghi Travel Center». Форма одежды в Метеоры.

  Так уж вышло, что к началу сентября значительная часть семейства разлетелась кто куда.

Матушка – в Судак, дочь – в Прагу, с последующим перемещением в Моравию, а оттуда – в Ригу. Везде с проживанием исключительно по друзьям-приятелям.

-Что же это я, на отели должна тратиться? –рассуждала она вслух.- Для того друзья и существуют.

Майская моя поездка в США сорвалась (причем второй год подряд), в Харьков и Киев меня не взяли все по той же самой причине (сильная на работе занятость), а между тем и глазом не успели моргнуть, как осень приблизилась вплотную. Ну а за нею, как водится, долгая и трудная зима.

-Нужно погреться и искупаться как следует, -размышлял я вяло.- Просто необходимо: иначе зимовать опять в больничке придется.

Проблема заключалась в том, что жена весь свой отпуск выгуляла, а отдыхать в одиночку я давно отвык.

Возник было у меня блестящий план (махнуть вместе с матушкой и ее бой-френдом в Турцию), да был разрушен обстоятельствами: матушке вручили бесплатную путевку в Крым, а бой-френд ее лег на легкую профилактику в больничку.

Можно было, конечно, свалить в Черногорию, но побывал я там уже дважды.

Заодно выяснилось, что Турция изрядно подорожала, достаточно лакомой (по цене) оставалась одна Греция, пребывавшая в перманентном кризисе.

-Из кризиса нужно в кризис и ехать, -размышлял я.- Дабы Родина при возвращении не разочаровала окончательно.

К тому же и спонсор неожиданно отыскался. Вызвалась быть им жена, решившая прогнуться и подарить мне поездку к юбилею.

Главбухша с ее работы только что вернулась с Корфу и от острова этого в полном восторге осталась.

Single, т.е. номер на одного, заказать всегда труднее, ибо владельцы отелей имеют неистребимую привычку превращать такой номер в double, т.е. на двоих: им так выгоднее, видите ли.

Тем не менее, поездка на Корфу с проживанием в приличном отеле была не только заказана, но и оплачена.

Но тут случились неприятности (больше на катастрофу смахивающие): все падать стало. Вначале – вертолеты, затем – цены на нефть, а следом за ними и рубль.

В общем, из приличного отеля, не успев в него попасть, переселился я (виртуально) в чуть менее приличный. И не потому, что в первом номер подорожал – просто в него дополнительную кровать запихнули (или задействовали).

Стоимость поездки, насколько я понял, снизилась, таким образом, с 52 до 38-39 тысяч. При этом полупансион (то есть включенные в стоимость тура завтрак и ужин) мне сохранили. Разницу жена из турагентства забрала (себе, понятно).

Следом за этим перенесли время вылета: с 12-00 на 7-55 утра.

Рейс NN 5403 авиакомпании «ВИМ-АВИА» вылетал 5 сентября 2015 года из Домодедова.

-Все хорошо, -утешала меня жена.- Зато полдня не потеряешь.

-Оно конечно, -ответил я.- Только эти полдня осоловевшим от недосыпа проведу. В виде зомби. Кроме того, аэроэкспресс дешевле такси. Впрочем, не важно.

Документы на поездку выдали только накануне вылета, в пятницу, во второй половине дня. Ехать за ними в офис не пришлось: все (электронные билеты, ваучер, памятку для туриста и страховку) выслали по электронной почте. Оставалось их только распечатать, что я и сделал, при чем в двух экземплярах (на всякий случай).

Особо заинтересовала меня «Памятка для туриста»: хоть и прочитал ее я по диагонали, но за одно словосочетание взгляд зацепился. В разделе «Аптечка» предлагалось (в частности) прихватить с собою в поездку барьерные контрацептивы.

-Это презервативы, что ли? –удивился я.- Так они везде и так продаются. Не во Вьетнам, чай, отправляюсь.

Кроме того, в памятке указывалось, что к провозу (в вещах, находящихся при пассажирах) разрешена одна одноразовая зажигалка, зато сухой лед для охлаждения скоропортящихся продуктов – не более 2 кг на пассажира.

No comments, как говорится.

Такси (СМС-такси) я заказал на 4 часа утра: добираться (по моим расчетам) до аэропорта по ночной субботней Москве предстояло не более часа. Я угадал: около пяти утра такси за 1300 рублей (плюс 200 рублей чаевых) высадило меня в Домодедово.

Фасад аэровокзала прикрывал забор из плотной синей пластиковой пленки, при входе в здание сильно пахло гарью. Пару дней назад здесь пожар случился, вызвавший немалый переполох: многие рейсы задержали, часть вообще отменили.

Собирая чемодан, в пустяках (гели, шампуни и т.п.) я себе не отказывал, так что весить чемодан стал в итоге 18 кг. По совету жены (дабы традицию соблюсти и путешествие удалось) взял с собою бутылку водки «Байкал» на кедровых орешках. Одно время она куда-то пропала (я даже беспокоиться стал – что вместо нее в путешествия с собой брать?), но недавно появилась на прилавках вновь. Заодно и пару бутылок кваса прихватил. Сигарет взял тоже с изрядным запасом.

Любопытно, что при прохождении личного досмотра обувь в аэропорту снять не просили: то ли из-за пожара перенервничали, то ли террористов выявлять притомились. А может, новые сканирующие аппараты позволяют этого не делать.

Ирландский паб, с которого мы компанией обыкновенно путешествие начинаем (если из Домодедова вылетаем) я проигнорировал: есть и пить с утра (тем более в одиночку и согласно давно знакомому меню) не хотелось совершенно. А зря, как выяснилось.

Что же касается магазинов беспошлинной торговли, то нынешний курс рубля просто призывал вспомнить, что  домашние запасы виски и коньяков практически неисчерпаемы (потому что их не пьет никто). Да и парфюма, в более веселые времена закупленного, года на три еще хватит. А там и к продукции фирмы «Новая Заря» вернемся: зря, что ли, с нее когда-то и начинали?

Поэтому тихонько устроился в свободном кресле и достал планшет – досматривать сериал про капитана Хорнблауэра.

-А Тиват – это какая страна?- неожиданно спросила некая тетка сотрудницу, выдававшую посадочные талоны.

-Хорватия, -буркнула было та, но ее тут же поправили сидевшие на разложенном возле стойки пледе три молоденькие девушки.

-Черногория, -хором заявили они.

На рейс в Тиват, кстати, бабушка одна с внуком опоздала.

Появились они у стойки минут через десять после того, когда после многочисленных объявлений об окончании посадки на рейс барышня (считавшая, что Тиват – это Хорватия), чертыхнувшись, взяла с собой тетрадку и ушла.

-А что же делать? –горестно спросила бабушка, узнав, что самолет ее (скорее всего) уже улетел, у другой служивой барышни.

-На второй этаж идите, -посоветовала та.- Там разберутся.

Впрочем (как позже выяснилось), бабушке и внуку свезло: рейс на Тиват до 9-45 отложили.

Покидал я Москву очень вовремя – город обложил затяжной дождь.

Публика в автобусе, направлявшемся к самолету, подобралась возрастная.

-Положительный народ, -с удовольствием оценил я.- Эти бузить по ночам под окнами не станут – просто сил не хватит.

Airbus A-319-111 оказался заполненным весь.

Судя по журналу, изданному «ВИМ-АВИА», у авиакомпании еще (как минимум) один самолет имелся: Boeing 757-200. Позже выяснил, что на самом деле – еще 10 среднемагистральных лайнеров.

Командир корабля бодро доложил, что пролететь нам предстоит 2400 км за 3 часа 20 минут со скоростью 800 км/ч на высоте 10300 м. Разница во времени отсутствует, потому что на Керкире – летнее время.

При взлете выдали фирменную карамельку – редкий по нынешним временам случай.

Первый раз я удивился, когда при регистрации билета барышня любезно спросила меня, где я сидеть предпочитаю: у окошка или на проходе?

Давно такого вопроса не задавали.

-У окошка, -попросил я.

Второй раз удивили меня, выдав (уже не спрашивая) на завтрак блин с запеченным ананасом.

Лимона к кофе не нашлось (только молоко), зато стюардессы были отменно вежливы.

Места рядом со мной занимала возрастная (опять же) семейная пара. При подлете к Керкире жена (она, кстати говоря, при посадке место мое по-партизански занять попыталась, но поймана была за руку) попросила мужа снять остров с высоты птичьего полета. Я с удовольствием подвинулся и стал фотографировать из соседнего окошка.

 

 

Тут пришлось удивиться в третий раз: муж попытался фоткать планшетом. Через толстый запыленный иллюминатор и фотоаппаратом не очень-то получается: могу себе вообразить, что там у него вышло.

 

 

Командир корабля оказался не только бодрым, но и умелым пилотом: самолет сел очень мягко, пассажиры даже зааплодировали, как раньше. Время – 11-20 (как по Москве, так и по Керкире).

Аэропорт встретил нас рекламными плакатами на русском и неожиданно долгим ожиданием багажа.

Когда багаж наконец был получен, ждал нас «TEZ TOUR», причем на двух автобусах.

Уж не знаю, куда отправился автобус номер 6, наш же (номер 5) двинул на юг по восточному побережью острова.

Олег, трансфертный гид, встретивший нас в аэропорту, прежде всего отобрал у каждого ваучер (на странице их целых три помещалось) и каждому (опять таки) выдал по запечатанному конверту от «TEZ TOUR».

В конверте находились: экскурсионная программа и буклеты.

Экскурсионная программа, честно говоря, меня несколько озадачила. Выбор экскурсий был небогат, а цены на них – явно завышенные. Особо впечатляла невозвратная самолетная поездка в Италию, в город Бари, за 350 евро.

 

 

 

 

Автобус начал развоз туристов, а Олег – топик.

-Когда подъедем к Вашему отелю, подготовьте паспорта и еще один ваучер, -попросил он.- Чтобы получить ключ от Вашего номера. На конвертах найдете имена Ваших отельных гидов и время встречи с ними. На встречу с гидом обязательно принесите Ваш электронный билет, чтобы гид мог уточнить информацию.

-Номер телефона, указанный на конверте, круглосуточный и абсолютно бесплатный. Это эксклюзивная услуга «Guest Service», предоставляемая на территории Греции только «TEZ TOUR». Наши операторы готовы ответить по этому номеру на любой Ваш вопрос (а также решить любую Вашу проблему) круглосуточно. Звонить можно с ресепшена.

-За день до вылета обязательно взгляните на информационный стенд в отеле – там будет информация о времени Вашего отправления в аэропорт.

-Температура за бортом – плюс 31 градус, вода в море – 25-26. Сентябрь на Корфу – самый бархатный сезон. Вечером температура воздуха – 20-21 градусов, т.е. довольно комфортно.

-В море нет никаких ежей, так что не беспокойтесь: никто Вас не ужалит и не укусит.

-Корфу считается весьма безопасным местом, но в целях предотвращения любых неприятностей просьба хранить деньги, документы и ценные вещи в сейфах отеля. В некоторых отелях сейфы платные, в некоторых – бесплатные. Выяснить это можно на ресепшене. За утерю денег, документов и вещей на территории отеля руководство отеля ответственности не несет, поэтому будьте аккуратны.

-По поводу обратного вылета. Просьба за 10 минут быть с вещами на ресепшене. Ручная кладь не должна весить больше 10, чемодан – 20 кг. Если один чемодан на двоих, то весить он должен не больше 32 кг, поскольку грузчик подписывает договор, что больше 32 кг он не поднимает. Багаж в аэропорту можно обмотать пленкой – это стоит 6 евро.

-Немного расскажу об острове, на котором вы отдыхаете. Керкира – самый зеленый и один из самых красивых островов Греции, поэтому его еще изумрудным островом называют. Длина острова составляет 70 км, а ширина колеблется от 6 до 30 км.

-Остров Корфу относится к Ионической гряде островов. Всего их семь и остров Корфу занимает второе (после Кефалонии) место по площади. Остров имеет вытянутую форму и омывается двумя морями: Ионическим (с восточной стороны) и Адриатическим (с западной).

-Самое красивое место на Корфу – район Палеокастрица, где находится бухта в форме сердца. Очень красивый цвет воды, на одной из скал находится мужской монастырь, где хранится икона «Неупиваемая чаша». На горе расположена деревушка Лаконес, откуда открывается потрясающий вид на лагуны и деревушку Макрадес, где проживают 54 семьи по фамилии Макрис.

-Целая деревушка как одна большая семья. Жители ее занимаются ремеслом: делают кремы из замороженных фруктов и оливок. Если поедете туда, можно их купить.

-Ахиллеон, дворец, построенный австрийской императрицей Елизаветой (Баварской, она же Сисси – вспомнил я). Елизавета страдала приступами астмы, когда же она приехала на Корфу, приступы эти пропали. Елизавета влюбилась в остров и решила построить здесь свою резиденцию. Она увлекалась мифологией и особенно полюбился ей герой Ахиллес: в честь него дворец и был назван, а также украшен статуями Ахиллеса.

-На острове находятся 480 церквушек и монастырей, хотя некоторые из них открывают один раз в год. Так уж исторически сложилось, что греки очень доброжелательно относятся к русским. Нас объединяет религия.

-Также на острове вы сможете попробовать кумкват. В переводе с китайского – «золотой мандарин». Это скрещенный с мандарином лимон. Растет на острове Корфу, в Китае и в Японии. Очень популярны ликеры из кумквата.

-Можно подумать, что в Москве кумкват не продается, -хмыкнул я.- Ликеров из него, правда, не встречал, зато сам кумкват – сколько угодно. А вот о происхождении этого фрукта первый раз слышу.

Далее гид поведал об эксклюзивной программе аренды автомобилей (хоть я и не очень понял, куда на них ехать – исходя из физических параметров острова), а также моторных лодок мощностью от 20 до 70 лошадиных сил – с целью организации самостоятельных пикников в любой приглянувшейся бухточке.

-Компания нужна для этого, -размышлял я.- Да и от майских шашлыков народ не отошел еще. К весне ближе желание вернется.

Олег рассказал еще про «Tax Free», т.е. возврат НДС, но мне это было неинтересно и слушал я его вполуха. Не обошлось и без предложения (дамам) бесплатной поездки в филиалы  (на острове) шубных фабрик с севера Греции - за шубой, естественно.

-Через неделю примерно фабрики закрываются на зиму и пытаются распродать остатки, -пояснил он.- Они понимают, что курс большой и стараются cделать скидки.

-Рубли не меняются и нигде не принимаются. Наиболее удобный способ сделать звонки на Родину – IP-телефония. Карточки продаются в любом мини-маркете и стоят от 5 до 10 евро. Хватает на 2 часа разговора с Россией.

-Да, -мысленно согласился я.- Тема была интересная, только лет 10 назад. Мы по такой карточке из Испании в Москву звонили. Сейчас СМС-ки есть, плюс Интернет. С другой стороны, имеются ведь (у многих) и пожилые родственники, которые про прелесть эту ровным счетом не знают ничего.

Примерно в 13-00 автобус остановился километрах в 20 южнее аэропорта и высадил нас у отеля «Sea bird».

http://www.seabirdhotel.gr/show.cfm?id=9&obcatid=19

 

 

Отель и в самом деле (как утверждалось на его сайте) находился в 20 км от города Керкира в красивой приморской деревне Мораитика.

Через дорожку от него находился тот самый отель «Альбатрос», в который меня еще до поездки вселили, а потом точно так же виртуально выселили.

Номера (после того, как их в 12-00 предыдущие постояльцы освободили) неторопливые греки еще убирали, поэтому нас попросили подождать минут 30-40.

При отеле имелся коктейль-бар «Paradise Bird», цены в котором были явно неправильными (бутылка пива «Corfu Special» - 5 евро).

-Надо же, райская птичка при морской, -удивился я.

В холле стоял американский бильярд.

Жара стояла конкретная и очень (после промозглой Москвы) приятная.

Пока ждали ключи, разговорился с двумя дамами постбальзаковского возраста, прибыл с которыми одним рейсом.

 

 

Выяснилось, что их поездки стоили (в отличие от моей) по 52 тысячи рублей.

-Наверное, Вы сильно заранее тур купили, -предположили барышни.- И как Вам тут кажется? Мы-то здесь второй раз.

-Все желтенько, чистенько и небогато, -сообщил я.

Выезжающая из отеля приятная русскоязычная (не то из Израиля, не то из Германии) старушка жаловалась барышням на горничную, гремящую по утрам шваброй, и на влажность, в результате которой все вещи, вывешенные на ночь на балкон сушиться, к утру еще более мокрыми становятся.

Но более всего бабушку возмущало то, что «здесь все курят».

Барышни старушку поддержали, я же радостно встрепенулся.

-Похоже, место нормальное, -сообразил я.- Будем жить.

Объявление у ресторана отеля гласило, что время завтрака – с 8 до 10 утра, ужина – с 19 до 20-30. Напитки в ресторане предлагалось оплачивать.

Судя по щелям в компьютерах для монет, Интернет в отеле был платным.

Номер мой (109) оказался на первом (то есть втором) этаже в конце длинного темного коридора. Я не сразу и сообразил, что греки ввели инновационную (некогда) энергосберегающую технологию: нажимаешь на кнопку в начале коридора и свет временно загорается. Нашел я эту кнопку на следующий день (и то случайно, подсмотрев).

Номер как номер – чего еще от трехзвездочного отеля ожидать то? Фрукты в подарок? Вместо них имелись стеклянный стакан, пара кусочков мыла и пара же рулонов туалетной бумаги (в ванной, понятно). Несмотря на примитивный замок в двери, свет в номере включался от брелока (вставленного в ячейку), прикрепленного к ключу от номера.

И (самое главное) пепельница. Обыкновенная, стеклянная. Плевать греки хотели на антитабачный закон, введенный Евросоюзом. То есть пачка сигарет у них (по нормам ЕЭС) 4 евро и стоит, зато курить можно везде.

Номер оказался богато украшен картинками. На одной из них нечто странное взмывало в небо (судя по всему, над Афинами). Совершенно в духе Марка Шагала.

Кроме того, номер украшали неработающие кондиционер и телевизор. И если проблема кондиционера заключалась (скорее всего) в батарейках от пульта, то телевизор и кнопками не включался.

-Дополнительная подсветка комнаты отсутствует, -огорчился я, потыкав кнопки древнего телеящика.- Впрочем, зачем мне телевизор, тетушек-соседок пугать? Ибо, благодаря настежь открытым балконным дверям, слышимость в отеле – абсолютная.

Что касается кондиционера, то заморачиваться его починкой не стал: потеть после промозглой Москвы было легко и приятно. Всего и делов то – лишний раз душ принять.

Балконная дверь снабжена была железными зелеными жалюзи.

Явным плюсом являлось то, что выложенные на балкон вещи высыхали на солнце моментально.

 

 

 

 

В соседнем дворе вызревала белокочанная капуста, неподалеку кукарекали петухи, лаяли собаки и даже ослы – и те голос подавали. Каждый час отмеряли церковные колокола. Деревенская идиллия, да и только.

Сбегав на ресепшн, взял ключ от сейфа в номере. Стоил он (на неделю) 15 евро, плюс 10 евро депозита.

-Миллион евро в нем хранить собираетесь? –улыбнулся портье.

-Отчего же один миллион? –улыбнулся я в ответ.– Десять миллионов.

Ионическое море оказалось волшебным (можно на воде лежать) и знал я об этом заранее. Дело в том, что 20 лет назад отдыхал я на юге Италии, в городишке Поликорно, как раз напротив Сицилии. Там я с этим морем и познакомился, правда отдыхать военные самолеты (с базы НАТО в Сицилии) мешали. Подобное море мне потом только раз встретилось – у острова Ко Чанг, в Таиланде.

И вот я к нему вернулся.

Песчаный пляж уставлен был лежаками с зонтиками, но имелись и свободные места. Мне показалось, что русских и немцев на пляже – примерно пополам, но немцев все-таки больше (курс рубля сказывался). Слышалась также итальянская и чешская речь.

Искупавшись и капельку позагорав, озаботился напитками. При подъезде к отелю видел большой супермаркет – в него и направился.

Две пластиковые бутылки (по 1,5 л) розового и белого сухого вина стоили чуть больше 5 евро.

Выяснилось также, что греки наловчились сидр делать из чего угодно. Я выбрал из черники и малины (1,89), а заодно и хлебные палочки с кунжутом (1,55).

Все покупки мне загрузили в бесплатный пакет и выдали на пробу стопку коктейля из узо с лесными ягодами. Не ожидал, что из анисовой водки такой вкусный коктейль возможно сочинить.

Реальной проблемой являлось лишь отсутствие в номере холодильника.

Сходил на ужин – уж очень бюджетненько. Тонко порезанная свинина с подливой, немного макарон, огурцы с помидорами – вот и все, собственно. Другого горячего на шведском столе не предлагалось, напитки – за свой счет.

-Так, ужинать нужно где-то в другом месте, -сообразил я.

Солнце неторопливо заваливалось за гору.

Меня предупредили, что экскурсии, предлагаемые «TEZ TOUR», дороговаты, а встреча с отельным гидом (согласно конверту) предполагалась только завтра, в 18-45. Поэтому, выйдя из отеля, я мимо супермаркета (уже любимого) направился в сторону от моря, в город (деревню).

Увидел своеобразный придорожный алтарь.

Попадались по дороге начавшие ветшать недостроенные виллы – живое свидетельство продолжительности кризиса.

 

 

Дойдя до трассы, повернул направо, но сначала зашел в сувенирный супермаркет через дорогу, с удовлетворением рассмотрев пояснения на русском к греческому вину.

 

 

 

 

Чуть дальше увидел у входа в небольшую таверну меню на русском.

Пройдя с полкилометра, наткнулся на большое турбюро «Messonghi Travel Center».

Гречанка, говорившая на каждом иностранном (для нее) языке по чуть-чуть, уговорила меня подождать русскоговорящую девушку Лену.

Во время ожидания я с интересом рассматривал плакаты на русском, украшавшие стены турагентства.

И дождался. Ждал, как выяснилось, не зря.

-Что Вас, собственно, интересует? –осведомилась Лена.

-Максимально занять время своего отдыха экскурсиями, -честно ответил я.

 

 

-Завтра утром будет интересная поездка в Албанию, -предложила Лена.- В Бутрин, археологический центр. Римские развалины. В 7-45 начинается. Она у нас по воскресеньям. При наличии шенгенской мультивизы.

-Нет, -сообразил я.- Сегодня почти не спал в связи с ранним вылетом, завтра так рано не встану. Да и в Албании я был, на экскурсии из Черногории, причем без визы вовсе.

-Во вторник у нас экскурсия либо в Метеоры, либо морская прогулка на острова Паксос и Антипаксос, -сообщила Лена.- Это южнее Корфу.

-Метеоры, однозначно, -решил я.- Тем более, что экскурсия у Вас 60 вместо 125 евро у «TEZ TOUR» стоит.

-А гид русскоязычный будет? –спросил я.

-Вам грек, по-русски говорящий нужен, или просто русский? –спросила Лена.

-Второй вариант однозначно лучше, -вслух размышлял я.

-Так и будет, -подтвердила Лена.

-А форма одежды в Метеоры какова? –спросил я.

-Я только что оттуда, -ответила Лена.- Там плюс 44 сегодня было. Так что главное – чтобы шорты коленки прикрывали.

-Есть у меня в чемодане такие, -вспомнил я.- Даже парочка.

В итоге взял я экскурсию в Метеоры, обзорную по Корфу (30 вместо 60 евро у «TEZ TOUR») на четверг и морскую прогулку на корабле в Голубую лагуну на материковой Греции (обед включен в стоимость) на пятницу (25 вместо 50 евро у «TEZ TOUR»).

Таким образом, все три экскурсии обошлись мне в 115 евро (вместо 235 евро, заявленных в прайсе «TEZ TOUR»).

-Отчего же в цене такая разница? -допытывался я, чувствуя некий подвох.

-«TEZ TOUR» - организатор путешествий, но не экскурсий, -пояснила Лена.

-А как к кораблику, в Голубую лагуну следующему, пробраться? –спросил я.

-Вот Вам схема, -ответила Лена.- От Вашего отеля пойдете к морю, оттуда – направо, дойдете до места, где река Месонги в море впадает. Там Вас кораблик ждать и будет.

Оставив 60 евро (все, что нашлось в кошельке) в качестве депозита, пообещал остальные 55 евро занести завтра.

-Я тут каждый вечер после 20-00 бываю, -сообщила Лена.

Тем и закончился этот утомительный, зато весьма насыщенный день.

 

    День второй, Воскресенье, 06 сентября 2015 года.

 

   Мудрый знает, как поступить и там, где не имеет опыта. Глупый ошибается и в том, чему учился.

                                                                    Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок.753)

 

      День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

     Удачный момент для участия в массовых гуляньях.

                                                      Астрологический отрывной календарь на 2015 год

 Скромный завтрак. Волшебное море. Гриль-таверна. Супермаркет: все в одном. Про винные этикетки. Отельный гид. Необычная погода. Тупой пляжный отдых или секс-туризм. «Alexis bar on the beach». Осьминог на гриле. Отдых в одиночку: плюсы и минусы.

 Заснул я накануне часов в 11 вечера, а проснулся только в 8 утра. Приняв душ, отправился на завтрак.

Это вообще нечто было. Яиц не подавали ни в каком виде. Взял три ломтика колбасы, три ломтика сыра, огурцов и помидоров, а также три мини-сосиски. Так, полость рта освежить.

Мини-сосиску я отдал рыжей кошке: только она и смогла, морщась от вкуса, ее съесть. Остальные бросил и зашел в номер выпить воды с газом, купленной накануне. Основательные же немцы заправлялись в ресторане как следует, чтобы до ужина хватило (полупансион все-таки).

Вода оказалась очень вкусной, типа нашей «Смирновской» (49 центов за бутылку 1,5 л).

На пляже я облюбовал свободное (между лежаками) место на песке и разложил полотенце.

Тут же висело объявление об экскурсиях с русскоговорящим гидом.

Вообще то я не любитель пляжного отдыха, но в этот раз задержался на 2,5 часа.

Просто дрых, лежа на воде (руки и ноги даже раскидывать не нужно, вода и так держит) и изредка вылезая на берег.

Вода волшебная, дно песчаное, довольно мелко, море вообще не колышется.

На пляже имелись душ и кабинки для переодевания.

Где-то к часу дня чувство голода все-таки проснулось. Я вспомнил, что видел вчера рядом с турбюро симпатичную гриль-таверну с меню на русском, хотя лично меня и меню на английском вполне устраивает.

Берег тавернами был облеплен плотно, стояли они в ряд, но посетители их в основном напитки и мороженое употребляли, почти никто не ел.

По дороге посмотрел меню в угловом «Alexis bar on the beach». Меню было недешевым, с наличием свежей рыбы и морепродуктов.

-Осьминог на гриле – это вкусно, -вспомнил я.- Вот место для ужина и найдено.

Посетив номер, понял, что тот не убран (может, потому что я ключ с собой забрал?).

Бар «Райская птица» оказался любимым местом тусовки персонала, в частности, портье (именно поэтому за стойкой ресепшн его почти никогда и не было). Хотя цены в баре (на мой вкус) были неправильными: бутылка пива в нем 5 евро стоила (везде – 3-50 максимум).

Зашел на остановку сфоткать расписание Зеленого автобуса, ходящего до столицы острова.

 

 

В гриль-таверне, до которой дошел я минут за 10, посетителей было немного. Дед-хозяин выполнял обязанности официанта, жена его готовила. Семейный бизнес, одним словом.

 

 

Заказал котлеты из ягненка с картошкой фри (7-70) и бутылку местного пива «Mythos» (2-50).

Пиво как пиво, главное – холодное. То же «Мюнхенское» производства «Хамовники» на порядок лучше. Это я не про модное ныне импортозамещение, а на вкус.

«Котлеты» оказались ягнятиной на косточке, такое блюдо у нас часто «каре из ягненка» в меню именуют. Впрочем, судя по желтой жировой прожилке в мясе, это был все же баран. Но вкусно.

На обратном пути заглянул в любимый (уже) супермаркет – пополнить запасы вина и воды.

Уникальное место: все в одном. Торговали в супермаркете всем чем угодно: начиная с молока и фруктов, продолжая сувенирами и заканчивая золотыми украшениями.

Проблема возникла только с вином. Несмотря на большой выбор, на этикетках большинства бутылок имелись только греческие надписи, понять из которых сухое это или (не дай Бог) полусухое или (о ужас) полусладкое вино было совершенно нереально. Поэтому, подумав, я взял пластиковую (1,5 л) бутылку белого вина другого (не вчерашнего) сорта.

Очень понравились хлебные палочки, обсыпанные кунжутом (1-45).

Заодно и узкий ремешок брючный (кожаный, Lewi’s, за 2-50) прикупил.

В номере было жарко, причем очень. Представляю, каково приходилось лохматому псу во дворе.

Солнце, правда, скрылось не надолго и пошел редкий дождик. Но солнце выглянуло, и дождик кончился.

-Проще до моря дойти (3 минуты), чем душ принять, -решил я и отправился на пляж.

Искупавшись и позагорав, решил пройтись к месту, где причаливает кораблик, отвозящий в Голубую лагуну: время ходьбы от отеля засечь.

Встав спиной к отелю, отправился по берегу направо. Ходу оказалось минут десять, т.е. семь. Чем дальше я шел, тем приличнее становились отели и даже урны мусорные появились (вещь на Корфу вообще редкая).

 

 

 

 

В 18-45 состоялась встреча с нашим отельным гидом, молоденькой девушкой Маргаритой. Тайна дороговизны экскурсий, организуемых «TEZ TOUR», была (в ходе беседы) раскрыта. Оказалось, что «TEZ TOUR», не мудрствуя лукаво,  просто покупает их у своих партнеров, да еще свою наценку накидывает – вот и весь сказ.

Выдав каждому по карте острова, Маргарита вяло (потому что явно знала о конкурентах) попыталась уговорить туристов купить экскурсии, но никто из шести собравшихся заинтересованности не проявил. Так же как и в прайс-листе на аренду машин.

Все-таки туристский телеграф покруче (покамест) работает, чем TripAdvisor.

Маргарита сообщила, среди прочего, что погода в этом году вообще (а в сентябре – особенно) для Корфу стоит нехарактерная.

-В сентябре обычно дожди начинаются и вода в море остывает, -рассказывала Маргарита.- Но в этом году погода – это нечто особенное. И на суше жара, и море теплое.

После окончания встречи выяснилось, что пара тетушек, прилетевших вместе со мной и мило курлыкавших с Маргаритой, обзорную по Корфу экскурсию в том же месте, что и я, купили. На Метеоры они не собирались, поскольку там уже побывали (как и на Корфу).

Заодно выяснилась и тайна стоимости их путевок (52 тысячи, вместо моих 39) – приехали они на две недели.

-И что тут две недели делать? –размышлял я.- Набор предлагаемых экскурсий максимум дней на десять (и то – с натяжкой) рассчитан. Остается только два варианта: тупой пляжный отдых или секс-туризм.

Горячих греческих парней видно вообще нигде не было, так что оставался первый вариант. Парни, судя по всему, на заработки уехали.

Зайдя в номер, полюбовался на волшебный закат и (не удержавшись) заскочил таки на ужин.

Коронным блюдом его на сей раз являлась свинина на косточке, которую повар умудрился превратить в подошву.

-Напитки не желаете? –тревожно спросил юноша из обслуги.

-Нет, -кратко ответил я и отправился в турбюро доплачивать за экскурсии.

Лена вместе с гречанкой продавали поездки как горячие пирожки, не успевая толком перекурить. Гречанка (как я заметил) специализировалась на немцах, Лена – на русских (естественно).

Из турбюро я гвардейским шагом направился к «Alexis bar on the beach».

Мужчина (судя по всему, из соседнего автосервиса) прямо на перекрестке установил жаровню и жарил на гриле кебабы.

 

 

Одна из букв названия «Альбатроса» не горела.

 

 

 

 

 

 

Порция осьминога на гриле стоила 16-50, пинта драфтового пива – 3-50, плюс корзинка белого хлеба с поджаренной корочкой (1 евро). Итого 21 евро.

-В Португалии, однако, осьминог вкуснее был, -вспомнил я.- В сущности, по вкусу осьминог мало чем от вульгарного кальмара отличается, но в Португалии его с чесночным соусом подавали.

Наплыва посетителей в тавернах не наблюдалось: большинство туристов предпочитало пусть и скверный, зато оплаченный ужин.

Мало того, что мне выдали (в подарок от заведения) стопочку вкусного десерта с орехами, так к нему еще стакан белого домашнего вина (тоже в подарок) присовокупили.

Я, естественно, растрогался, выудил из сдачи 2-евровую австрийскую монету (целый день зимой в Вене был, а австрийскими монетами так и не разжился), заменив ее словенской, и оставил 4 евро чаевых.

Оставалось признать, что отдых в одиночку имеет как свои плюсы, так и минусы.

Минус (он же плюс): поговорить не с кем. Но ведь иногда и помолчать неплохо.

Плюс: можно делать все, что хочешь, и идти куда захочется (а не как коллектив решит).

Да, еще о пляже. То ли благодаря официантам таверн, то ли продавцам лежаков с зонтиками (7 евро, кажется), посещение пляжа абсолютно безопасно: кошельки и вещи никто не тронет. Можно бросить сумку на песок и вечером забрать.

Еще один плюс для туриста, отдыхающего в одиночку. На Корфу, разумеется.

 

   День третий, Понедельник, 07 сентября 2015 года.

 

   Не пренебрегайте интересами партнеров.

                                                       Астрологический отрывной календарь на 2015 год

 

   Не следует пренебрегать четырьмя вещами: огнем, болезнью, врагом, долгом.

                                                         Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок.753)

 Чаевые для горничной. Двойной греческий кофе. Таверна «Firefly». Вышка без спасателя. «Corfu Special Red». Бесплатный Интернет. Кувшинчик домашнего вина. Отдых – это тоже работа.

 Ничто из вышеперечисленного мне (вроде бы) не угрожало, поэтому, заснув накануне за полночь, безмятежно дрых до 9 часов утра, хотя петухи (начиная с четырех примерно часов утра) сну регулярно мешали.

Разбудила меня горничная, вломившаяся было в номер, но быстро ретировавшаяся.

Принял душ, выпил стакан воды, наскреб мелочью 1 евро и положил монеты на соседнюю кровать.

-Если монеты заберут, значит в номере убирались, -подумал я.

На завтрак решил не ходить – смысла не было никакого. Слышно было, как гремят вилками на веранде ресторана харчующиеся туристы (немцы, по преимуществу).

Зачем-то сдав на стойке ключ от номера, отправился на пляж, но предварительно заглянул к Алексису. Завтраки в баре предлагались не очень разнообразные (омлеты с разными добавками по 4 - 4-50 евро, английский горячий завтрак и мюсли), да и есть после вчерашних двух ужинов не очень-то и хотелось, поэтому заказал двойной греческий кофе (2-50).

Кофе, оказавшийся вкусным, но сладким, подали со стаканом воды.

Оставив 3 евро, отправился на пляж, на свое место.

Купание, загорание – где-то к часу дня я наконец решил, что достаточно: эдак и в головешку превратиться можно.

Спасибо родителям: кожа от природы смуглая, солнцезащитных кремов не ведающая.

Пошел по пляжу налево.

Изредка над головами снижались самолеты.

Чем дальше, тем пляж становился приличнее. Хоть вправо, хоть влево пойди.

 

 

 

 

 

 

Обнаружил вывеску таверны «Firefly» c русским меню.

 

 

 

 

Решил пойти посмотреть, что она из себя представляет.

Таверна оказалась весьма приличной, двухэтажной, причем второй этаж явно занимали номера для туристов.

-Далековато для ужина, -сообразил я.- Минут десять от отеля идти.

 

 

 

 

 На обратном пути обнаружил вышку без спасателя.

-Ее тут для мебели, видать, поставили, -веселился я.- Во-первых, забраться на нее затруднительно (лестницы нет). Кроме того, кого спасать то? Чтобы вблизи пляжа Ионического моря утонуть, сильно постараться нужно – вода на поверхность выталкивает.

Возвращаясь, рядом со своим местом на пляже, возле таверны, наткнулся на двух своих барышень, оживленно обсуждавших меню этой самой таверны.

Таверна как таверна. «Caldera Longe Cafe» она называлась, вот только посетители ничего в ней не ели, только пили и мороженое ели.

Это настораживало, хотя порция жареных сардин стоила в кафе 5-50 евро (у Алексиса – 7-50).

Из общения вынес некоторую пользу: выяснилось, что за кофе на завтраке в нашем отеле платить все-таки не нужно.

И тут я сообразил, что не сардин мне вовсе хочется, а бутылочку темного холодного пива.

«Corfu Special Red» - настоящий эль за 2-19, при том из холодильника.

А уж когда, получая ключи от номера, рассмотрел вывешенное рядом со стойкой объявление, из которого следовало, что Интернет (и приложенный к нему WI-FI) в отеле бесплатный, то впал в настоящую эйфорию, благо ультрабук с собой на Корфу на всякий случай прихватил (так, фотографии раскладывать).

Тем более, что Интернет оказался довольно мощным.

Так часа на три выпал я из пляжной жизни острова Корфу. Ответил на письма, сам написал – в общем, потусовался в виртуальном пространстве.

Часам к пяти вечера я очнулся и заметил, что горничная чаевые забрала, оставив вместо них пару чистых полотенец.

 

-Нужно на море сходить, -решил я.- Заодно сардинами пообедаю, а потом у деда-грека поужинаю, грилем каким-нибудь.

Искупавшись, обнаружил, что посетителей в «Caldera Longe Cafe» не прибавилось.

-Беда, видать, с сардинами, -вздохнул я и вернулся в номер.

На сайте отеля рассмотрел, что на территории отеля, оказывается, и бассейн имеется, скрывал его бар.

Разложив купальные принадлежности на просушку на балконе, отправился в гриль-таверну.

По пути наткнулся на бывшую таверну – не все из них кризис пережили.

Улыбчивый дед меня явно узнал (посетителей в таверне – единицы).

 

Обсудив с ним меню, остановились на Grill mix small (9 евро), потому что дед честно заявил, что просто Grill mix (18 евро) в одиночку мне не одолеть.

Еще я попросил чесночный хлеб (1 евро) и полулитровый кувшин красного домашнего вина (3,5 евро).

При мне в таверне обедали (или ужинали) последовательно две одинокие барышни, но горячие греческие парни так и не появились.

-Отдыхают после сезона, -предположил я, имея в виду парней.

Это была уже вторая версия.

Вернувшись в отель, попросил разбудить меня в 5-00 утра. Экскурсия в Метеоры начиналась в 5-45 у автобусной остановки.

Жара спала и я на всякий случай вытащил из шкафа одеяло.

Часов в 11 часов вечера лег спать. В теле чувствовалась приятная усталость от купания и загорания на солнце.

-Отдых – это тоже работа, -подумал я, засыпая.

 

                                                                  Анатолий Новак,                    

                                                                                     19 сентября 2015 года

 

 

 

Жить на вершине голой,

Писать простые сонеты...

И брать от людей из дола

Хлеб, вино и котлеты.

«Два желания», Саша Черный, 1909

 

Здесь, на этих бесплодных скалистых горах, ставших дворцами для тысяч отшельников-аскетов, научились православные монахи быть мудрыми в мыслях и покорными в самосознании.

 

Теохарис М. Проватакис

 

День четвертый, Вторник, 08 сентября 2015 года.

 

День воинской славы России

День Бородинского сражения (1812 г.)

 

Удачный момент для установки охранной сигнализации.

 

Астрологический отрывной календарь на 2015 год

 

Восьмое Святое чудо света. Гид Наташа. Программа поездки. Порт Лефкими. Паром «Святая Троица». Кипятильники с Родины. Рассвет на пароме. Игуменица. Эгнатиева дорога. Про Грецию. Два главных флага страны. Краткий курс истории и географии. Эпир – родина греков и матери Александра Македонского. Подводный электрический кабель на Керкиру. Додона: шелест листьев священного дуба. Янина, она же Иоанина. Янинский лев – Али-паша. Гайде, дочь Али-Тебелина, паши из Янины. Мецово – горнолыжный центр. Греческие волки – куриный ужас. Ущелье Викос – самое глубокое в мире. Драконье озеро. Фессалия. Сим победиши. Элладская православная церковь. Придорожные часовенки. Метеоры: происхождение скал и названия. Парящий между небом и землей. Каламбака. Вход в монастырь – 3 евро. Иконописная фабрика. Кружка Пифагора и производительность труда. Икона Божией Матери «Старица». Взлет и падение (проклятые туристы) Метеор. Цель православного монашества и «чистая молитва». Как два мужских монастыря стали женскими. Монастырь Св. Стефана. Храм и мощи Св. Харлампия. Талантон, он же било. Смотровая площадка. Монастырь Св. Варлаама. Фуникулер в башне монастыря. Храм Всех Святых. Богородица Посредница. Как хоронили монахов: костница. Лебедка в башне. 30 минут ужаса. 12-тонная бочка. Ослик и монах на лыжах. Разрушенный монастырь Св. Георгия Мандиласа. Прибить платок и загадать желание. Комплексный обед с вином. День великомученицы Натальи.

 

 

Жара спала, накрывшись простыней, к утру я даже подмерз.

В 5-00 меня разбудил звонок портье. Приняв душ и выпив стакан воды, в 5-25 уже был на кругу, на автобусной остановке. Кругом было темно и при этом ни души.

В 5-45 автобуса не было (я уж решил, что про меня забыли), появился он только в 6-00. Набит автобус был (в основном русскими старушками) целиком, мне нашлось свободное место возле дамы моих примерно лет.

-Сегодня мы с вами совершим поездку в восьмое Святое чудо света, Метеоры, -начала гид.- Разрешите представиться: меня зовут Наташа. Водителя нашего зовут Тасос. Теперь о нашей программе. Вначале мы едем в порт Лефкими, названный по имени близлежащего города. Это не центральный порт, но из него ежедневно отправляются паромы на материковую Грецию. Паром отходит в 6-30, время в пути – один час. Сегодня мы целый день будем путешествовать на этом автобусе, запомните свои места. На паром пойдем пешком, вещи можете оставить в автобусе – он заедет на паром вместе с нами.

-Те, кто взял с собою из отелей сухие пайки, могут перекусить на пароме. Там имеется буфет, где можно купить кофе или чай. Перед тем, как паром причалит к берегу в городке Игуменица, сходите все, пожалуйста, в туалет. Потому что первая остановка автобуса (после того, как паром мы покинем) будет только через 2 часа 20 минут. Дело в том, что автобус двинется по скоростной закрытой автостраде, мест для остановки на которой нет.

-Порт Игуменица – один самых важных портов Греции. От него идет Эгнатиева автострада: дорога скоростная, с мостами и тоннелями. По ней мы будем двигаться полтора часа, пока не свернем по направлению к Метеорам. Там уже будет недолго до нашей первой остановки. Первая наша остановка будет у подножия Метеор, в красивом городке Каламбака. Там мы посетим иконописную фабрику, где передохнем, сходим в туалет, попьем сока или вина. Кто захочет – может купить иконы.

-Далее мы отправимся в Метеоры. В настоящее время в Метеорах действуют 6 монастырей: 4 мужских и 2 женских. Посетить все шесть в один день просто невозможно. Мы объедем Метеоры по дороге, остановимся на смотровой площадке, чтобы увидеть все 6 монастырей, но посетим только два.

-Первый из них – женский, посвящен Св. Стефану. Храм в монастыре посвящен Св. Харлампию. Это самый легкий для доступа монастырь. Вход в него – по каменному мосту. Я проведу экскурсию по монастырю и оставлю вам свободное время.

-После посещения женского монастыря поедем к мужскому монастырю Св. Варлаама. Храм, находящийся в нем, посвящен Всем Святым. Этот монастырь не такой легкий для доступа, подниматься к нему придется по каменной лестнице. Кому тяжело – может остаться внизу, там тоже красиво.

-После посещения Монастырей мы едем в Каламбаку, где обедаем в ресторане: вкусно и дешево. К 17-30 возвращаемся в Игуменицу и в 18-30 начинаем развозить вас по отелям. Вот такая вот программа.

Поднявшись на паром, называвшийся «Святая Троица», бабушки (по старой советской привычке) бросились занимать места, хотя последних хватало. Судя по прихваченным с собою термосам, бабушки и кипятильники с Родины привезли.

Честно говоря, затребовать в отеле сухой паек (учитывая мастерство повара отельного ресторана) мне и в голову не пришло. Поэтому я удовлетворился чашкой кофе эспрессо за 3 евро.

Места, занятые старушками, стремительно пустели: пассажиры высыпали на палубу встречать рассвет.

 

Кроме того (по обычаю) на корме парома (да и не только) можно было курить.

Час пути до причала в Игуменице прошел приятно.

 

 

                        Игуменица

Автобус, едва съехав с парома, быстро принял пассажиров и тронулся в путь.

 

-Мы с вами прибыли на пароме в порт Игуменица, -продолжила рассказ Наташа.- Ежедневно два парома (есть еще один, кроме нашего) связывают остров Керкира и материковую Грецию именно посредством этого порта.

 

-Игуменица – симпатичный городок, находящийся на северо-западе Греции и считающийся одним из самых важных портов Греции. Если вы обратили внимание, здания в городе – относительно новые, потому что город был отстроен после Второй мировой войны. Раньше этот город не имел никакого значения: при турецком владычестве городишко назывался Грава и был фактически рыбацкой деревушкой.

-Когда в 1938 году в составе Эпира образован был ном (район) Теспротия, город стал его столицей и принял современное название Игуменица. Приморский городок, с берега окруженный горами, за последние несколько лет вырос более чем в два раза, расширился во всех направлениях. Его росту способствовали два обстоятельства. Во-первых, строительство порта. Вначале он был маленький, но потом порт расширили и он стал принимать не только небольшие кораблики, но и паромы на Керкиру, а также большие корабли, почти ежедневно уходящие отсюда в Италию. Во-вторых, строительство Эгнатиевой дороги, позволившее сократить время езды до Метеор более чем в два раза. Раньше от Игуменицы до Метеор ехать нужно было 5 часов, сейчас – 2 часа 20 минут (и то только потому, что часа через полтора мы с Эгнатиевой дороги свернем, покинув Эпир и въехав в Фессалию). Эти два обстоятельства покончили с изоляцией Теспротии от остальной Греции.

                           Эгнатиева дорога

-Игуменица находится примерно в 480 км от столицы Греции (Афин) и в 370 км от города Салоники. Игуменица является курортной зоной: славится горными прогулками с видами дикой природы и (конечно же) великолепными пляжами. Недалеко от Игуменицы есть городок Сивота, как раз возле него пляжи и расположены.

-Сегодня нам предстоит не только побывать во втором по величине монастырском комплексе Греции, но и полюбоваться двумя большими административными областями Греции. Это Эпир и Фессалия.

-Поскольку мы едем по Греции, я дам вам небольшую информации об этой красивой стране. Ее еще называют Эллада, официальное название – Греческая республика.

-Это государство, находящееся на юге Европы, расположено на Балканском полуострове и многочисленных островах. На севере граничит с Албанией, республикой Македонией и Болгарией, на северо-востоке – с Турцией. Омывается несколькими морями: Эгейским, Ионическим, Средиземным и Критским.

-В состав Греческой республики входит Автономная республика Афон (Автономное монашеское государство Святой Горы), находящаяся на полуострове Халкидики (гора Афон).

-Греция имеет более 10 млн. человек населения и занимает 132 тыс. кв. км. Столица – Афины (3,5 млн. человек), государственный язык – греческий.

-Государственный символ – государственный флаг. Вы, наверное, уже обратили внимание, что на всех учреждениях и монастырях висят два флага. Один из них – государственный флаг: на белом полотне девять синих полос и крест. Эти девять синих полос обозначают девять слогов греческого девиза: «Свобода или Смерть». Крест символизирует православие. Второй флаг, висящий всегда рядом с государственным, представляет из себя желтое полотно с черным двуглавым орлом. Это флаг Греческой православной церкви. Поскольку церковь в Греции не отделена от государства, флаги всегда висят вместе. Герб страны – синий геральдический щит с белым крестом, обрамленный лавровым венком.

-Около 98% населения Греции исповедуют православие. Современная Греция – наследница культуры Древней Греции, считающейся колыбелью западной цивилизации, родиной демократии и философии, основных принципов физико-математических наук, театра и Олимпийских игр.

-Богатое культурное наследие и выгодное географическое положение делают Грецию одной из самых посещаемых стран мира. Греция имеет многовековую историю, интересную и многогранную. Люди населяли Грецию еще с незапамятных времен. Греция находилась под властью Римской империи, затем – Византийской империи, оставаясь при этом главным культурным центром на протяжении тысячи лет. И, наконец, попала под власть Османской империи. Это был самый мрачный период в истории Греции и длился он почти 400 лет: с 1453 года по 1830 год.

-Свою независимость от Османской империи Греция получила в 1830 году после национально-освободительной войны (1821-1829 гг.). Первым правителем независимой Греции стал Иоаннис Каподистрия, бывший одно время министром иностранных дел Российской империи (при Александре I).

-Однако вскоре в Греции установилась монархия: на трон был приглашен несовершеннолетний Оттон Баварский из династии Виттельсбахов, но в 1863 году его свергли.

-После него на трон пригласили датского принца Вильгельма, ставшего королем Георгием I. Именно тогда, в 1864 году, Великобритания в честь коронации Георгия I «подарила» (скажем так) Греции Ионические острова.

-Греция пережила Балканские войны 1912-1913 годов, в результате которых значительно расширила свою территорию, участвовала в Первой мировой войне на стороне Антанты, пережила Малоазиатскую катастрофу.

-В 1924-1935 годах Греция была республикой. 28 октября 1940 года фашистская Италия потребовала у Греции предоставления плацдарма для размещения своих вооруженных сил, но премьер-министр Иоаннис Метаксас категорически ответил «нет». С тех пор день Охи («нет») празднуется ежегодно.

-Гражданскую войну 1946 года компартия Греции проиграла и в 1949 году в стране была восстановлена монархия, уничтоженная в 1967 году в результате переворота «черных полковников». Режим «черных полковников» оказался беспомощным перед турецким вторжением на Кипр в 1974 году и в 1975 году также пал.

-По результатам референдума 1975 года монархия была окончательно упразднена и Греция стала парламентской республикой. Членом Евросоюза Греция стала с 1981 года и на данный момент Греция - это унитарное государство. Греция делится на 52 административные единицы (области), во главе государства стоит президент, избираемый парламентом сроком на 5 лет. Политический режим – демократический.

-Всю территорию Греции можно разделить на три части. Это материковая Греция, в состав которой входят Македония, Фракия, Эпир, Фессалия и Центральная Греция. Так же к материковой Греции относятся и острова Ионического моря. Вторая часть – это Пелопоннес, крупнейший полуостров Греции и колыбель древнейшей цивилизации Европы. И третья часть – острова Эгейского моря, крупнейшим из которых является всем известный остров Крит.

-Греческий ландшафт- это чередование крупных горных массивов, густонаселенных долин, многочисленных островов, проливов и бухт. Горные массивы занимают почти четверть территории страны. Самой высокой вершиной Греции является гора Олимп (место пребывания двенадцати богов согласно мифологии Древней Греции), высота которой составляет 2917 метров. Вторым крупнейшим горным массивом является Пинд, тоннели Эгнатиевой дороги через него и проложены. Самая высокая вершина Пинда – гора Змоликас (2637 м).

-Равнин мало, сосредоточены они в основном в восточной части страны. Самой длинной (300 км) и крупной рекой Греции является река Альякмон, самым большим озером – Трихонида, находится в Северной Греции.

-Климат Греции можно разделить на три типа, каждый из которых влияет на строго определенную территорию: средиземноморский, альпийский и умеренный.

-В данный момент мы движемся по Эпиру, столицей которого является город Иоанина, он же Янина. Здесь не такие пейзажи, как на Керкире: высокие горы, горные реки и долины.

                          Эпир, равнина

-Итак, административная область Эпир. С древнегреческого переводится как «материк». Так первоначально называли его жители Ионических островов, название прижилось. Эпир одновременно и летняя, и зимняя курортная зона: летом здесь можно купаться и загорать на прекрасных пляжах, а зимой кататься на лыжах в горах Пинда.

                                    Эпир, горный массив Пинд

-Эпир ограничен Ионическим морем на западе, Амбракийским заливом – на юге, горами Пинд – на востоке. На севере Эпир граничит с Албанией, когда-то Эпир занимал часть ее нынешней территории.

-Племена, заселившие Эпир первыми, исчезли без следа. В дальнейшем Эпир стал местом, откуда греки расселились по всему Балканскому полуострову, Ионическим островам и островам Эгейского моря.

-В 5 веке до н.э. некий Адмет, считавший себя потомком Неоптолема (он же Пирр) – сына легендарного Ахилла - основал знаменитый род Пирридов, правивший Эпиром до 231 года до н.э. Олимпиада, мать Александра Македонского, была из рода Пирридов.

-В 168 году до н.э. Эпир захватили римляне, разрушившие здесь более 70 городов и обратившие в рабство 150 тысяч эпиротов, а сам Эпир навсегда прекратил свое существование как государство.

-Попытка возродить Эпир была предпринята в начале 13 века греками и царями Четвертого Крестового похода, основавшими Эпирскую деспотию, но просуществовала она недолго: в 1432 году завоевана была турками-османами.

-Горные реки, стекающие с вершин Пинда и впадающие в Ионическое море, хоть и не очень длинные, зато глубокие. На одной из этих рек стоит большая электростанция, снабжающая электричеством остров Керкиру по кабелю, проложенному по дну моря. Самое большое озеро Эпира – Памвотида, на берегу которого находится город Янина.

-Климат в Эпире холоднее, чем в остальной Греции, к тому же погода меняется несколько раз на дню. Это  самая влажная область Греции. Зато в Эпире столько дикой живности, сколько во всей остальной Греции (вместе с островами).

-Города Эпира славятся ткачеством, мастера занимаются резьбой по дереву, ювелиры создают роскошные изделия из золота и серебра. В наше время Эпир известен также как аграрный район: здесь (как и в старину) выращивают пшеницу, табак, хлопчатник, имеются прекрасные виноградники, большие плантации оливковых деревьев, но наибольшее значение имеет пастбищное скотоводство. В горах на пастбищах пасется множество коз и овец, поэтому Эпир производит значительную часть мясной продукции Греции и славится своими мясными и колбасными изделиями, а также сыром фета и другими сортами сыра. Известен Эпир и сладостями («пахлава из Янины»).

-Как я уже говорила, Эгнатиева автострада значительно сократила время в пути. Строительство ее началось в 1994 году и закончилось в 2010 году. Строила ее греческая компания, владеет которой государство, а подчиняется компания Министерству охраны окружающей среды. Длина Эгнатиевой автострады – 670 км, ширина – 24,5 метра, она является частью Европейского маршрута Е-90. Начинается автострада у города Игуменицы, пересекает всю северную Грецию и заканчивается в регионе Эврос, у греко-турецкой границы.

-Автострада имеет съезды у границ Албании, Болгарии и Турции, а также связана с четырьмя портами и аэропортами. Дорога включает в себя 76 тоннелей общей длиной 99 км, 1650 мостов. Трасса является закрытой и оснащена самыми современными средствами контроля. Каждый тоннель находится под видеонаблюдением, в каждом есть телефонная кабина с бесплатным телефоном для связи с спасателями. По дороге постоянно курсируют спасательные машины, готовые прийти на помощь.

-Дорога платная, на всем ее протяжении имеется 12-13 пунктов, где взимается плата за проезд. Мы проедем 2 из них. Стоимость проезда от пункта до пункта составляет, если я не ошибаюсь, 1-70 - с мотоцикла, 2-40 - с легковой автомашины и 6 евро - с автобуса. С больших машин (фур) берут подороже.

-Перед каждым тоннелем имеется табличка с его названием. Например, тоннель Св. Николая. Названия тоннелям дали специально, чтобы в случае чего быстрее определить место, где требуется помощь спасателей.

-Автострада проложена по тому же маршруту, что и древняя Эгнатиева дорога, построенная еще в древнеримский период. Древний Рим постоянно расширял свою территорию, захватывая все новые и новые земли. Из-за отсутствия дорог управлять этими территориями было затруднительно, да и торговцы со своими товарами добирались до места назначения также с трудом.

-Дороги свои римляне строили очень добротно, в несколько слоев, с высокими каменными бордюрами. Эти дороги прослужили не одну сотню лет, остатки старой Эгнатиевой дороги кое-где до сих пор сохранились.

-Эгнатиева дорога стала одним из самых грандиозных проектов: она была проложена через Балканы после того, как Македония стала частью Римской империи. Началось ее строительство в 146 году до н.э. и закончилось через 44 года. Длина дороги составила 1120 км при ширине всего лишь 6 метров. Строилась она прежде всего как военная трасса, но и экономическое ее значение было не менее велико.

-Начиналась дорога в Диррахии (современная Албания) и заканчивалась (позднее) в Константинополе. Названа дорога в честь проконсула Гая Эгнатия. К сожалению, кроме того, что был он главным инженером при строительстве дороги, больше никаких сведений о нем не сохранилось.

-При строительстве встречались препятствия (болота, озера, горы), но, поскольку римляне обожали прямые дороги, то болота и озера засыпались, а в горах прорубались тоннели. Дорогу строили легионеры, полотно возвышалось над грунтом на полметра и было покатой формы (чтобы луж не было), по бокам дороги имелись (дабы вода не размывала полотно) дренажные канавы. Дорога обеспечивала передвижение римской армии и повозок с тяжелым вооружением в любое время года и в любую погоду.

-Эгнатиева дорога имела исключительное значение для Византийской империи – это был единственный сухопутный путь в Европу, по которому экспортировались и импортировались товары, а также осуществлялась связь между столицами империи. Содержание дороги осуществлялось за счет налогоплательщиков областей, расположенных возле дороги, но уплаченные налоги окупались с лихвой экономическими выгодами, кои дорога приносила.

-Мы с вами едем в окрестностях города Янина (Иоанина), столицы Эпира. Здесь находится древнегреческий город Додона, славившийся в античности оракулом при храме Зевса, почитавшимся древнейшим в Греции (упомянутым еще Гомером). Оракул существовал еще до вторжения на Балканы греков – во втором тысячелетии до н.э. Оракул – это наиболее распространенное в античности прорицание, состоявшее в том, что предсказание от имени божества по запросу верующих оглашал специальный жрец, который именовался оракулом. В более широком смысле, оракулом называли также место и сам текст предсказания.

-Самый проверенный способ предсказания – по шелесту листьев священного дуба, росшего вблизи святилища Зевса. Для этого жрецам требовалось обрести особое состояние духа. В Додоне сохранился древнегреческий амфитеатр, возле которого и ныне растет священный дуб.

-Мы как раз въезжаем в тоннель Додони, названный в честь поблизости расположенного города. Длина этого тоннеля 4 тысячи метров. После того, как минуем город Янину, проедем по еще более длинному тоннелю (4800 метров).

-Город Янина (Иоанина) не похож на типичный греческий город, по числу жителей среди которых занимает почетное седьмое место (112 тысяч). Географическое положение Янины является одновременно и сильной, и слабой стороной города: Янина находится на высоте 400 метров над уровнем моря, а непосредственная близость озера Памвотида создает повышенную влажность и духоту, а также самый высокий в Греции процент пасмурных дней.

                                                     Янина

-Янина не похож на остальные греческие города потому, что на его облик наложило отпечаток 400-летнее османское иго. На территории города сохранились неразрушенные мечети и минареты, что для Греции является редкостью. Греки сохранили их (возможно) в память о легендарном Янинском льве. Так называли Али-пашу, правителя Янины, противника османского султана.

-Здесь, на территории Янины, находится большой университет, один из крупнейших в стране: в нем насчитывается 17 факультетов. Молодежь со всей страны приезжает сюда учиться. В городе также имеется большая больница, куда свозят больных со всего побережья Ионического моря.

-Первое поселение в районе озера Памвотида появилось еще во времена правления византийского императора Юстиниана Великого. В 1082 году эти земли были завоеваны норманнами, а через некоторое время они стали частью Византийской империи. В 14 веке городские стены Янины пали под натиском армии сербского короля Стефана Душана, а чуть позже город перешел во владение Фомы Прелюбовича, обратившегося за помощью в борьбе с албанцами к туркам, которым Янина и досталась (1430 год).

-В 17 веке в городе вспыхнуло восстание греков под руководством монаха Дионисия, но быстро было подавлено, а сам Дионисий замучен до смерти.

-В начале 19 века Янину в качестве своей резиденции облюбовал Али-паша Тепеленский, номинальный вассал турецкого султана. Сделавший очень много для развития города, Али-паша в то же время считался жестоким тираном, не слишком церемонившимся с местным населением: казни и убийства в городе стали обычным явлением. Усиление могущества Али-паши, незаконный захват им новых земель сильно беспокоили турецкого султана. Кроме того, Али-паша даже подогревал у греков национальный дух: возможно поэтому греки прониклись сочувствием к своему неординарному тирану, оставив в целости турецкий квартал и пару мечетей в историческом центре города.

-Терпение султана наконец лопнуло и он (в буквальном смысле слова) добрался до головы Али-паши. В 1822 году на маленьком острове на озере Памвотида Али-Паше отсекли голову и доставили ее в Стамбул. Чтобы добраться до головы 80-летнего Али-паши, понадобилось 50 тысяч солдат и два года осады Янины. Личность Али-паши и его позорная смерть оказали глубокое воздействие на европейские умы 19 века, память о нем жива и сейчас.

(-Гайде, дочь Али-Тебелина, паши из Янины, -вспомнил я роман Александра Дюма-старшего «Граф Монте-Кристо».)

-Освобождение города Янины произошло во время Первой Балканской войны и в феврале 1913 года город официально отошел к Греции.

-В Янине и окрестностях очень много достопримечательностей. Помимо мечетей, символом города является Старая крепость, восстановленная Али-пашой почти с нуля. Интересен муниципальный этнографический музей с выставленной в нем коллекцией народных костюмов жителей Эпира, ювелирными изделиями и ружьями. Размещается этот музей внутри мечети, называемой Аслан-паша Джамиль и построенной в 1618 году на месте бывшего православного храма. Есть в городе и музей восковых фигур, основанный местным жителем.

-Сейчас мы будем проезжать Янину, слева от нас будет озеро Памвотида, на берегу которого центр города и расположен. Там, на этом озере, есть небольшой островок, где имеется музей Али-паши. В музее есть его личные вещи, отверстия от пуль в стенах и комната, где Али-паше отрубили голову.

-Остров расположен ровно посередине озера и населен: живут на нем примерно 100 семей. Занимаются они приемом туристов : от причала в городе на остров ходят кораблики. На острове много магазинчиков и хороших ресторанов (перед каждым стоит аквариум со свежевыловленной рыбой). В качестве деликатеса в ресторанах острова подают лягушачьи лапки.

-Кроме того, на острове есть семь монастырей, хоть и ныне и недействующих (но зайти в них можно). В одном из них приняли некогда постриг два основателя одного из монастырей Метеор, который мы сегодня посетим (монастырь, посвященный преподобному Варлааму). Два брата (Феофан и Нектариус) из очень богатой дворянской семьи города Янины, из семьи Апсарадис, стали монахами одного из монастырей острова.

-В 4 км от Янины находится деревня Перама, возле которой внутри холма только в 1940 году обнаружили пещеру (длиной 1,5 км) с большим количеством залов. В пещере очень красивые сталактиты и сталагмиты, постоянная температура – плюс 17 градусов. Пещера действует как музей: можно посмотреть на останки пещерного медведя.

Прервавшись, Наташа раздала всем по пакетику сока и куску кекса (что, учитывая ранний подъем, оказалось весьма кстати).

-Сейчас мы проезжаем городок Мецово – горнолыжный центр, популярный среди жителей Греции, -продолжила гид.- Климат совсем не похож на климат Керкиры – зимой температура здесь опускается до минус 20-25 градусов. А вообще в горах Пинда насчитывается 44 горные деревушки, здесь же в горах находятся гнездовья цапель и пеликанов. Это одно из немногих мест в Европе, где можно увидеть кудрявого пеликана.

                                            Мецово

-В горах Пинда водятся волки и медведи. От волков страдают местные жители, поскольку волки воруют у них кур. Медведи любят путешествовать, пересекая Эгнатиеву дорогу, что неоднократно для них летальным исходом заканчивалось, поэтому в местах, излюбленных медведями, дорога оснащена анти-медвежьими сетками.

-На территории Пинда имеется национальный парк, основанный в 1973 году и занимающий площадь 126 кв. км. Большая часть деревушек как раз на территории парка и находится. Все они являются местами зимнего отдыха (летом в горах слишком жарко), очень популярными у греков (иностранцы о них просто не знают). Каждая комната в доме оснащена камином с запасом заранее нарубленных дров.

                                               Горы Пинда

-Парк называется Викос-Аоос и назван в честь ущелья Викос, признанного Книгой рекордов Гиннеса самым глубоким ущельем в мире, превосходя даже американский Гранд-Каньон в Аризоне. Длина ущелья Викос – 12 км, а его отвесные скалы имеют высоту 1 км. Посреди этого ущелья протекает река Войдоматис. В ущелье водят специальные экскурсии – посмотреть, пофотографировать самые красивые места. Отдельной гордостью парка является оставшееся еще с Ледникового периода Драконье озеро с небесно-голубой водой. Оно окружено высокими скалами и (согласно легенде) в нем жили два дракона. Драконов больше нет, а вот реликтовые альпийские тритоны в озере сохранились.

-В парке насчитывается несколько тысяч видов эндемических (то есть свойственных только этой местности) растений. На высоте 1800 метров расположены душистые альпийские луга. В парке растет множество растений с удивительными названиями: черная сосна, серебряная липа, каменный дуб, земляничное дерево. В парке живут волки, бурые медведи, дикие кабаны и козлы, лисы, выдры, олени, большое количество хищных птиц.

-А мы с вами сворачиваем с Эгнатиевой автострады направо и движемся в сторону Метеор. Здесь дорога уже не прямая, а извилистая, с небольшими серпантинами. Мы покидаем Эпир и въезжаем на равнину Фессалии, посреди которой стоит каменный лес – Метеоры. Фессалию часто называют еще кормилицей Греции.

-На северо-востоке Фессалии находится гора Олимп, состоит она из 52 пиков. Фессалия отделена от остальной Греции со всех сторон горами, кроме востока, где узкая береговая полоса омывается Эгейским морем. Река Пиньос с многочисленными притоками образует широкую плодородную долину, протянувшуюся через всю Фессалию. Здесь с незапамятных времен занимались земледелием и животноводством. С развитием средиземноморской цивилизации все большее значение приобретала морская торговля, для которой требовались удобные гавани, пригодные для строительства портов.

-Фессалия в силу природных особенностей такой возможности была лишена и в ее развитии начался застой, из-за чего остальные греки стали считать фессалийцев отсталым народом. Зато Фессалия далеко обошла все области Греции по количеству языческих сказаний, сложенных здесь до начала классического периода Древней Греции. Помимо олимпийских богов, Фессалия была родиной Ахилла, погибшего при взятии Трои, а также Ясона, отправившегося вместе с другими аргонавтами за золотым руном в Колхиду. Здесь же обитали кентавры: полулюди-полукони. Колонизация Фессалии ахейцами отражена в сказаниях о Троянской войне. Здесь же существовал культ муз, Геракла и бога врачевания Асклепия.

-Начиная со второго тысячелетия до нашей эры, в Фессалии появляются первые государства, которые впоследствии достигли высокого уровня развития. Фессалийские всадники отлично зарекомендовали себя в походах Александра Македонского. В дальнейшем Фессалия находилась под властью Древнего Рима, потом – Византии, а с 1393 по 1881 годы – Турции.

-Фессалия изолирована от остальной Греции и состоит из ряда долин, разделенных горными хребтами. Благодаря обильному орошению земли Фессалии отличаются значительным плодородием. Фессалия – важнейший сельскохозяйственный район Греции. Здесь выращивается почти вся пшеница страны, а бесчисленные стада коз и овец перемещаются (в зависимости от сезона) в горы и обратно. Несмотря на то, что площадь Фессалии занимает десятую часть Греции, Фессалия кормит всю страну. Население – 732 тысячи жителей, площадь – 14 тысяч кв. км., административный центр – город Лариса. Зимой здесь очень холодно и много снега, поэтому крыши домов сделаны не из черепицы, а из легкого металла.

-Но самой главной достопримечательностью Фессалии являются Метеоры, куда мы и направляемся, фактически совершая небольшой паломнический тур. Вообще на сравнительно небольшой территории Греции находится около тысячи монастырей. Все они действующие: в них живут монахи и монахини. Еще 150-200 монастырей восстанавливаются. Несмотря на 400-летнее турецкое иго, немецкую оккупацию и Гражданскую войну Греция сохранила православные святыни и благодать православной цивилизации, которую чувствует каждый человек, приезжающий в страну ради паломничества. После Иерусалима Греция занимает второе место в мире по богатству истории, связанной с нашей верой.

-Согласно истории православия первым, кто пришел в греческий мир и стал проповедовать христианство, был апостол Павел, появившийся на территории Греции в 49 году н.э. Павел основал несколько христианских общин, но реальным основателем православия стал император Константин Великий. Второй и третьи века н.э. стали веками преследования христиан. После отречения гонителя христиан императора Диоклетиана в Риме началась ожесточенная борьба за власть. Будущий император Константин готовился к битве с еще одним претендентом (узурпатором Максенцием) и увидел в небе крест и надпись «Сим победиши». Приказав нанести изображения креста на щиты своих воинов (а надпись – на знамя), Константин одолел более сильную рать соперника. Так христианство стало религией империи.

-Землетрясения, набеги варваров и болезни ослабляли материковую часть Греции, бывшую частью Византийской империи. В 540 году эпидемия чумы уничтожила треть населения империи. В эти трудные времена оживилась духовная жизнь, быстро распространялось монашество. К 8-му веку более половины населения Византии составляли люди, принявшие монашеский обет. В 13-14 веках православная церковь Греции подвергалась жестоким гонениям со стороны крестоносцев, а с конца 14 – начала 15 веков для Греции начался период османского ига. После окончательного падения  Византии в 1453 году и воцарения в Константинополе османских султанов для греческой церкви наступила почти 400-летняя эпоха новомучеников. Десятки и сотни тысяч греков приняли в эти столетия мученическую смерть за христианскую веру.

-Церковь сыграла огромную роль в сохранении не только православной веры, но и греческого языка и национального самосознания. Именно представители церкви принимали деятельное участие в освободительной борьбе греческого народа. Духовным вождем греческого национального восстания 1821 года стал архиепископ города Патры Герман, воззвание которого послужило сигналом к началу восстания. Во второй четверти 19 века, после освобождения Греции от османского ига, Элладская православная церковь стала автокефальной, то есть независимой от Константинопольского патриархата. Глава Элладской церкви – архиепископ, резиденция которого находится в Афинах.

-Православие – официальная религия Греции, что закреплено в Конституции страны. Православие оказывает влияние на все стороны жизни современных греков и это не удивительно: 97% греков принадлежат к православной церкви. «Закон Божий» включен в школьную программу в качестве обязательного предмета, в каждом из греческих университетов имеется факультет богословия. И ученики, и студенты перед началом занятий читают молитву. Помимо образовательной деятельности, церковь осуществляет и обширную социальную программу, сотрудничая и с государством, и с другими организациями. Государство и церковь едины: прежде чем принять какое-либо решение, государство обязательно спросит мнение церкви и если церковь с этим решением не согласится, то это решение рассмотрят еще раз.

-Греческая церковь является и мощной экономической силой: ей принадлежат значительные земельные участки, используемые для строительства церквей, монастырей, больниц, домов престарелых (или сдаваемые в аренду).

-Главной задачей церкви является приобщение людей к православной жизни и такое приобщение происходит в храмах. Найти храм в Греции не трудно: даже в самой маленькой деревушке церковь имеется обязательно. Недействующие монастыри и церкви открыты: в них можно зайти и приложиться к иконам.

                                     Церковь на холме возле Метеор

-Греки очень религиозны (и потому любят русских – у нас одна вера): каждое воскресенье посещают храм, почитают святых, особенно местных. Например, покровителем острова Керкира является Святой Спиридон и во многих домах острова главная икона в домашнем иконостасе – икона Св. Спиридона. Именем святого называют детей. А если у имени человека нет своего небесного покровителя, то тогда он празднует в день Всех Святых.

-Возле многих частых домов имеются небольшие часовенки (вместо домашнего иконостаса). Если такая часовенка стоит возле дороги, то, возможно, установлена она на месте аварии в честь погибшего (или спасшегося) в автокатастрофе. Если, проходя мимо часовенки, грек заметит, что лампада в ней потухла, он ее обязательно зажжет.

-Вдалеке уже виден каменный лес Метеор. Это второй по значению духовный центр Греции, популярен прежде всего благодаря уникальному расположению на вершинах нерукотворных скал, известен с 10-го века и с тех пор существует непрерывно. В 1988 году монастыри Метеоры  были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

-Каменный лес Метеор уникален и сам по себе, без монастырей. По мнению геологов, появился он 60 млн. лет назад в результате обмеления доисторического озера. Горный массив, окружавший Фессалийскую долину, в результате землетрясения раскололся на две части и в образовавшийся проход схлынуло озеро, покрывавшее долину. Озеро влилось в Эгейское море, но по дороге оно тащило с собой наносы (песчаник, ракушки, обломки горной породы и т.д.), сложившиеся (ветер, вода, перепады температур) в каменные столбы. На столбах есть горизонтальные полосы - следы волн исчезнувшего озера.

                 Полосы на скалах Метеор

-Высота самой высокой каменной скалы – 619 метров. На ней и был построен первый монастырь. Вообще название «Метеоры» переводится как «парящий между небом и землей (парящий в воздухе)». Монахи-отшельники жили здесь издавна, но название «Метеор» появилось только в 14 веке одновременно с основанием первого общежительного (на манер афонских) монастыря влиятельным монахом Афанасием. Именно Афанасий, поразмыслив, так назвал скалу, на которой основал монастырь. Название прижилось и распространилось на весь комплекс. Монастырь этот посвящен Преображению Господню и называется Великий Метеор. Примерно 10 лет прожил Афанасий в полном одиночестве, прежде чем к нему другие монахи подтянулись.

-Метеоры оказались для монахов весьма подходящим местом: вдалеке от населенных мест и ближе (скалы то высокие) к Богу. Появились здесь монахи давно: первый монах по имени Варнава поселился в одной из здешних пещер еще в 10-м веке. Пещер в скалах хватало и вскоре к нему присоединились и другие монахи. К 12-му веку в Метеорах жило уже много монахов, но жили они каждый сам по себе – в отдельных маленьких пещерах. У них (кроме креста и лампады) в пещерах ничего не было.

-Каждое воскресенье монахи спускались со скал для совместного богослужения в маленькой церквушке в деревне Кастраки у подножия Метеор. Спускаться и подниматься монахам тяжеловато было: ведь они искренне считали, что чем выше их скит находится, тем ближе они к Богу. Вначале монахи находили в скале естественные углубления и вставляли в них клинья, поверх которых укладывали доски – получались примитивные леса. Потом они придумали целую систему веревочных лестниц, с помощью которых поднимались в свои скиты.

-Почин Афанасия не остался незамеченным: с 14 по 17 век в Метеорах действовали уже 24 мужских монастыря, построенных по подобию афонских (только мужские, женщинам вход воспрещен). Строительство монастырей стоило неимоверных усилий нескольких поколений: материалы для строительства на скалы поднимали годами. У монахов была цель – показать, на что способна вера человеческая и они показали. С помощью молитв, с помощью веры в Бога построили монахи свои монастыри. Говорили, что первого монаха, взобравшегося на вершину, чтобы поднять своих товарищей, как будто ангелы (в свою очередь) поднимали. А монастыри, выстроенные на вершинах скал, выглядели орлиными гнездами.

-Приходилось монастырям нелегко: их постоянно пытались разграбить турки (особенно доставалось самому доступному монастырю Св. Стефана). По этой и другим разным причинам в 17-м веке большинство монастырей Метеор пришло в упадок.

-Монастыри были очень богатыми: еще византийские императоры им покровительствовали, делая щедрые пожертвования деньгами и землями. Покровительствовала монастырям и румынская королевская семья, так что туркам здесь было чем поживиться. Несколько столетий турки не могли добраться до Метеор, ограничиваясь обстрелом из пушек, но в 17 веке турки все же смогли взобраться на скалы и разграбить старейший Священный монастырь Преображения Христа - Великий Метеор.

-В 1920-х годах в скалах были пробиты ступени и теперь до каждого монастыря можно относительно легко добраться, не пользуясь веревочными лестницами и сетками. Затем были проложены дороги и к каждому монастырю стало легко подъехать.

-Сейчас мы уже подъезжаем к городку Каламбака, находящегося у подножия Метеор, отсюда даже виднеется первый монастырь, который мы посетим – Святого Стефана. Нынче здесь имеется хорошо развитая инфраструктура: сюда можно приехать на два-три дня отдохнуть, остановиться в гостинице, поесть в кафе или ресторане и посетить все монастыри (существуют специальные паломнические туры). Мы остановимся у иконописной фабрики, где можно посетить туалет, бесплатно выпить воды, сока, вина (и  узо или самогонки) и осмотреть иконы и сувениры. Иконы здесь пишутся в византийском стиле, в этом же стиле написаны иконы, хранящиеся в монастырях Метеоры.

                                Метеоры, вид на монастырь Св.Стефана

-Уже после посещения иконописной фабрики автобус наш начнет потихоньку подниматься в горы, мы остановимся на смотровой площадке, с которой хорошо видны все шесть действующих монастырей (напоминаю, что посетим мы только два из них).

-Да, предупреждаю, что вход в каждый монастырь стоит 3 евро, так что после посещения фабрики предлагаю сдать по шесть евро, чтобы не стоять очередь в кассы – я куплю билеты на всех. Или 3 евро – на вход в первый монастырь, добраться туда легко, в отличие от второго. Во второй нужно по лестнице подниматься, так что для тех, кто не сможет – вполне достаточно полюбоваться вторым и снизу – все равно красиво.

                        Каламбака и Метеоры

-На фабрике при входе Вам дадут билетики и оторвут одну половинку. Вторую не выбрасывайте, даже если ничего там не купите. На обратной дороге сыграем в лотерею. Давайте сверим часы: без 15 минут десять. Через полчаса встречаемся в автобусе.

Между тем, в перерывах между топиками гида, познакомился я с соседкой, девушкой Таней. Судя по речам, Таня входила в число воцерковленных и при этом подвизалась на ниве госслужбы. Вкуса алкоголя, по ее словам, семья ее не знала. Одна из фраз Тани понравилась мне чрезвычайно.

-Греки учат девочек смотреть на мужа как на Бога, -сообщила Таня.- Если бы нас так учили – вообще проблем бы не было.

Внимание ее я вызвал тем, что обладал большим фотоаппаратом «Canon», а уж когда я достал из сумки и маленький «Canon», интерес к моей скромной персоне стал неподдельным. Взрослые дети подарили Тане цифровую мыльницу, но пользоваться им она не умела и оставила дома. Пришлось пообещать Тане, что все сегодняшние фотки она получит в Москве.

-Вам на почту я пришлю ссылки на сжатые файлы из Облака Mail.ru, -втолковывал я Тане.- А уж дети Ваши разберутся, что с ними делать.

Обещание я (впоследствии) сдержал и даже получил от Тани благодарственное письмо.

Кстати говоря, я быстро обучил Таню пользоваться фотоаппаратом: т.е. дождаться появления в объективе зеленого квадратика и нажать на нужную кнопку.

Пока же мы вошли в иконописную фабрику. Воспользовался туалетом, выпил полстаканчика белого вина и успел услышать конец топика встречавшей группу русскоговорящей барышни.

                     На фабрике

А рассказывала барышня не только про иконы, но и  про кружку Пифагора. Икон у меня дома хватает, а вот про кружку Пифагора слышал я впервые.

 

Оказалось, еще в древности было замечено, что раб, выпивший немного вина, работает гораздо лучше. Вопрос был в дозе: у хитрых рабов, хлебнувших лишнего, производительность труда наоборот падала. И продвинутые рабовладельцы (т.е. свободные греки) поставили перед Пифагором задачу: создать мерный сосуд для вина. С задачей этой Пифагор справился блестяще, изобретя кружку с валиком внутри. Если налить в нее жидкость чуть ниже внутреннего ободка, то все в порядке, но если выше, то жидкость (вся целиком) просто выливается через донышко кружки. Принцип работы кружки можно найти в Сети, но для меня лично то обстоятельство, что изобретена была кружка задолго до Рождества Христова, явным гением (т.е. волшебством) попахивает.

Так что мы с Таней, вдохновленные рассказом, принялись за поиски кружки Пифагора в магазине фабрики. Долго искать не пришлось: кружек (разного вида) там хватало. Подумав, выбрали самые дорогие, за 19 евро, хотя и по 5 евро в наличии имелись.

-Понимаете, Таня, кружка Пифагора за 19 евро – настоящий сувенир, найти который в любой стране нелегко, -пояснил я.- А настоящий сувенир изо всех стран, где я побывал, только во Вьетнаме дешевым быть может.

В общем, купил я кобальтовую кружку, а Таня – нежно-кремовую (девчачью).

Кроме того, приобрел три открытки с видами монастырей Метеоры за 1 евро и путеводитель на русском за 4 евро.

Все это мне упаковали в диснеевский пакет.

Напоследок осмотрел икону Божией Матери «Старица», выполненную из серебра, покрытую сусальным золотом и украшенную кристаллами Сваровски. Стоила икона неприлично дорого: не помню уж, сколько именно, но что неприлично – это точно.

                                     Вид от иконописной фабрики

В 11-15 гид Наташа собрала со всех входную плату в монастыри и автобус тронулся дальше.

-Как я уже говорила, с 14 по 17 век в Метеорах действовало 24 мужских монастыря. Монастыри постоянно подвергались набегам и во времена османского ига, и во времена Первой и Второй мировых войн, и во время Гражданской войны. Тушить в монастырях пожары помогали прежде всего женщины из окрестных городков, с готовностью поднимавшиеся в горы на помощь монахам. И с некоторых пор монастыри Метеор доступны стали и для посещения женщинами тоже.

-Когда-то в монастырях Метеор жило много монахов. Например, в монастыре Великий Метеор обитало их около ста. Но, после того, как к Метеорам были проложены дороги, а к монастырям прорублены ступени, превратившиеся в лестницы, поток туристов стал таким, что монахи не выдержали и ушли на Афон. Тем более, что это для нас посещение православных монастырей – попытка прикоснуться к святыням, для остальных (католиков, протестантов, мусульман и т.д.) – просто аттракцион.

-Возникает вопрос: а чем же так туристы монахам помешали? Для ответа на него нужно понимать смысл православного монашества. Молитвы, посты, службы и другие христианские добродетели не являются (сами по себе) истинной целью православной христианской жизни. Истинная ее цель – обретение Святого Духа. И ничего другого монах не делает: он живет в постоянных усилиях приблизиться к Богу. И усилия эти осуществляются прежде всего через молитву и внутреннее покаяние, очищающие душу. Молитва начинается с прошений, но душа постепенно сосредотачивается и монах перестает просить, полностью доверяясь воле Бога. Это состояние называется «чистая молитва». В какой-то момент монах отдаляется от мира материального, достигая идеального покоя. – ликования духа, который успокаивается. Монах уже не принадлежит себе, он принадлежит Богу, он не управляет собой, а ведом Святым Духом. Для достижения этого должна осуществляться непрерывная молитва, такая же естественная, как дыхание и удары сердца. Подобному искусству молитвы учат не только монахов в Метеорах, но и всех православных монахов. Так, во всяком случае, рассказывают монахи из Метеор.

                                Карта Метеор

-В итоге два совершенно опустевших монастыря заселили монахини и монастыри стали женскими (с 1961 года). Получается, что женщины легче приспосабливаются к изменениям в окружающем мире. А в каждом из оставшихся четырех мужских монастырей живет от 5 до 7 монахов.

-Возникает вопрос: а чем же жили монахи во времена расцвета монашества в Метеорах? Иногда погода неделями не позволяла им спускаться в долину за едой, да и пожертвования нельзя сказать, чтобы регулярными были. Святым Духом – вот ответ. Кроме того, каждый монах занимался каким-нибудь делом: изготавливал разные вещи, дабы их на еду обменять.

Монастырь Св. Стефана. Покрывало, вышитое золотом, 1857 год

-Мы сейчас подъезжаем к женскому монастырю, посвященному Св. Стефану. Храм, расположенный на его территории, посвящен Св. Харлампию. Это самый легкий для доступа монастырь, добраться до него можно по каменному мосту. Раньше вместо каменного (8 метров) был деревянный мост, который поднимали в случае угрозы. Монастырь Св. Стефана один из самых больших и самых богатых из всего монастырского комплекса. Сейчас в нем обитают 28-30 насельниц. Для того, чтобы попасть в монастырь, женщинам нужно надеть юбки, или прикрыться парио (у кого нет – можно при входе взять), обязательно прикрыть плечи (голову – необязательно),  Через час встречаемся возле автобуса.

 

       Каменный мост в монастырь Св. Стефана

-Монастырь Св. Стефана находится на скале высотой 437 метров. До 1927 года здесь висела каменная доска, на которой было выбито, что в  1192 году от Рождества Христова на эту скалу пришел монах-отшельник Иеремия и построил здесь часовню в честь Св. Стефана. Жил Иеремия один и более про него ничего не известно. Основателями общежительного монастыря стали сын сербского правителя Кантакузин  и влиятельный монах Филафей из Сиатена. Нынешние  постройки монастыря относятся к 16 веку.

                 В монастырь Св. Стефана

-Монастырь получился большой и легкий для доступа: этот монастырь посещали разные влиятельные люди. Например, византийский император Андроник Палеолог (1333 г.). Его так хорошо встретили, что император на радостях подарил монастырю значительные денежные средства и земельные угодья. Монастырь Св. Стефана считался «царским» монастырем, а в 1545 году Патриарх Константинополя Иеремий сделал монастырь ставропигиальным – с прямым подчинением Патриарху.

              Монастырь Св. Стефана, эскиз В. Барского, 1745 год

-Когда количество монахов в монастыре превысило 10-12 человек, стало понятно, что они просто не помещаются в храме Св. Стефана (1350 г.) и стал вопрос о строительстве большого храма. Храм Св. Стефана сохранился, но зайти в него могут только монахини. А в 1798 году на территории монастыря построили большой храм и назвали его в честь Св. Харлампия, потому что один из строителей подарил монастырю частицы мощей этого святого. Находятся они перед иконостасом, можете к ним приложиться.

-Святой Харлампий жил во 2 веке н.э. и прожил 113 лет, очень почитаемый в Греции святой. Покровительствовал чиновникам, охранял от чумы и оспы, а также от внезапной (без покаяния) смерти.

                           Металлические пластины

-Вы, наверное, обратили внимание на деревянные доски, подвешенные на цепях. Здесь их талантон называют, по-русски – било. Дело в том, что каждый из монахов своим послушанием занят был: кто иконы писал, кто четки мастерил, а кто и земледелием занимался. И для того, чтобы собрать их всех вместе на совместную службу (или трапезу), да и паству на молитву, требовался звуковой сигнал. Средств у монахов на строительство колоколен не имелось (кроме того, турки запрещали православным бить в колокола), поэтому использовали талантон. Настоятель бил по нему деревянным молоточком. Для этой же цели служили металлические пластины.

                                        Талантон

 

-Обратите внимание: свечи ставятся у входа в храм в одну круглую песочницу. Свечи – восковые, сделаны руками монахов и не продаются: брать их можно бесплатно. Если возникнет желание сделать пожертвование, бросьте монеты в прорезь рядом. Ставятся свечи вместе и за здравие, и за упокой: главное, какие у тебя при этом мысли.

Фотографировать в церкви запрещалось, поэтому я достал маленький «Canon», в котором имелся режим «скрытый» (т.е. без звука и вспышки) и сделал несколько снимков.

                Вход в церковь Св.Харлампия

       Святой Харлампий, фреска над входом в церковь

В церкви стоял легкий гул, так что слышно гида было плохо, но кое-что все-таки расслышал. Купол храма украшен изображением Христа Пантократора (Вседержителя).

                   Церковь Св. Харлампия

В храме нет женских изображений (кроме Богородицы), потому что в мужских монастырях писать их было не принято.

Алтарь отделен резным деревянным иконостасом (из мореного ореха) 19 века чрезвычайно искусной работы.

Выйдя из храма, поставил свечки, не забыв опустить в прорезь монетку в 2 евро, нашел Таню и мы пошли на смотровую площадку с видом на Каламбаку, расположенную за храмом.

                              У храма

 

                         Внутренний двор

 

                Смотровая площадка монастыря Св. Стефана

 

 

       Возле монастыря Св. Стефана

 

 

Наконец все собрались и буквально через пару минут автобус высадил нас на смотровой площадке с видом на все монастыри (действующие). Имеются в Метеорах (согласно путеводителю) еще и развалины 15 недействующих монастырей и скитов. Путем несложного подсчета легко установить, что от трех обителей вообще ничего не осталось.

      Монастырь Св. Стефана

 

                                 Метеоры

-Посмотрите, какой чудесный вид на Каламбаку, -предложила гид.- Второй монастырь, куда мы едем, не такой легкий для доступа – придется по лестнице подняться. А материалы для его строительства при помощи лебедки и канатов в сетке поднимали. Здесь, кстати, излюбленное место для скалолазов – часто видеть можно, как они на самые верхушки отвесных скал поднимаются.

                                        Смотровая площадка

-Сколько не читал про эти Метеоры, в действительности все совершенно по-другому выглядит, -пожаловался я Тане.- Ни текст, ни фото не могут этого передать. Нужно почувствовать соотношение реального масштаба, что ли.

                                Гид Наташа

-Взгляните на второй женский монастырь – Русана, -предложила гид.- Какой красивый, стоит на отдельной скале. Процветающий монастырь. В нем, как и в монастыре Св. Стефана, 28-30 монахинь, только мужские монастыри опустели.

                Монастырь Русана - Св. Варвары

 

            Монастыри Св. Варлаама и Великий Метеор

-Итак, перед нами монастырь, посвященный преподобному Варлааму. После его посещения встречаемся в половину второго у автобуса.

         Вход в монастырь Св. Варлаама

 

 

                 Великий Метеор

При входе мы подзадержались внизу, поджидая группу, и тут увидели удивительное зрелище: доставку груза своеобразным фуникулером (с почему-то открытой дверцей) в башню монастыря Св. Варлаама.

                        Монастырь Св. Варлаама

 

От восторга я еле успел перевести большой «Canon» в режим видео.

https://www.youtube.com/watch?v=ZXMoL27C9dI

-Видите, -торжествующе заявила гид Наташа.- До сих пор еще эту башню монастыря используют: для доставки стройматериалов, продовольствия или пожилых монахов.

 

Подъем в монастырь оказался не таким уж и утомительным: даже бабушка с палочкой из нашего автобуса до него добралась.

-Панорама и виды такие, что календари издавать можно, -восхищенно сказал я Тане.- Причем лет на пять вперед, фотографий хватит.

    Монастырь Св. Николая Успокоителя

 

                            Метеоры

-Еще раз напомню, как монастырь строился, -сообщила гид.- Вначале на верхушку скалы взбирался один монах (цепляясь на манер скалолаза за впадины в скалах). Он бросал вниз канат, при помощи которого взбирался второй монах, а вдвоем им уже легко было поднять третьего монаха. После приходила очередь строительных материалов, которые (по камешку, по кирпичику) подтягивали наверх в корзинке. Потом принялись строить башню, чтобы установить в ней лебедку. Обратите внимание, что башня построена на самом низком месте верхушки скалы, а общая высота скалы - 373 метра. В 1923 году в скале выбили 195 ступенек и доступ к монастырю стал относительно легким и вполне безопасным.

          Монастырь Всех Святых - Варлаам. Эскиз В. Барского, 1745 год

 

 

-Сейчас мы войдем в храм Всех Святых. Строили храм всего 20 дней, а материалы для его строительства 22 года собирали. Первым на утес поднялся иеромонах Варлаам, который приблизительно в 1350 году построил здесь келью, цистерну для сбора дождевой  воды и храм Трех Иерархов (Василия Великого, Григория Теолога и Иоанна Златоуста). После смерти Варлаама два века прошло и здесь никто не жил, пока (в 1519 году) на скалу не поднялись братья Нектарий и Феофан (из дворянской семьи города Янины Апсарадис), которые на руинах старых построек вновь отстроили маленький храм Трех Иерархов, а позже (когда число иноков возросло) – храм Всех Святых. До этого братья 7 лет в монастыре Великий Метеор провели.

-Феофан, десять месяцев прикованный к постели болезнью, когда узнал об окончании строительства храма Всех Святых, встал с постели и (опираясь на трость) благословил всех, принимавших участие в строительстве. После чего вернулся в келью и умер.

В церкви имелся просторный притвор, явно современный. Храм не вмещал всех желающих, поэтому пришлось подождать в притворе своей очереди.

            Святые Екатерина, Варвара и Фекла. Фреска 1627 года

Фотографировать в храме было также нельзя, поэтому я вновь достал маленький «Canon».

-Мы с Вами находимся в храме, построенном по примеру афонских храмов, -сообщила Наташа, когда мы наконец вошли внутрь.- Он состоит из двух частей, сейчас мы стоим в приделе. Обратите внимание на фрески: поскольку монастырь никогда не закрывался, все фрески в нем – подлинные, 16-17-18 веков. В отличие от восстановленных фресок монастыря Св. Стефана. Фрески написаны были очень известными иконописцами критской школы, писавшими в византийском стиле.

             Святой Сисой перед могилой Великого Александра

                           Муки святых, 16 век

                           Рождество, переносная икона 16 века

                       Крещение, 14 век. Монастырь Великий Метеор

-В храме имеется замечательная икона с изображением  Божьей Матери, именуемая Богородица Посредница. Написана икона замечательным греческим иконописцем Франко Кателано и изображает Богоматерь со склоненной головой и обращенными к Христу руками, в правую из которых вложен свиток с записанным текстом диалога между ними:

Богородица: Прими прощение Матери Твоей, о Божественное и Сострадающее слово.

Христос: Что же Ты просишь, Мать?

Богородица: Спасения для смертных.

Христос: Они разгневали Меня.

Богородица: Будь милостив, Сын Мой.

Христос: Но они не покаялись.

Богородица: Прими их такими, какие они есть.

Христос: Они будут спасены.

Богородица: Благодарю, Бог Мой.

-Дева Мария, будучи матерью Бога, ходатайствует за каждого верующего и молится за спасение всего человечества, потому и Посредница.

 

-Возникает вопрос: а как монахов хоронили? Ведь здесь сплошная скала. Выдалбливали в скале углубление (или использовали уже готовое) и помещали туда тело усопшего в том виде, в каком он умер (тело ни обмывали, ни переодевали) на три года, заложив камнями. Все три года монахи усиленно молились за усопшего, после чего могилу вскрывали. Если оказывалось, что тело не истлело, считалось, что монах при жизни был не слишком праведен и тело помещали обратно еще на три года. Монахи молились за усопшего снова. И только когда от тела только кости оставались, их отмывали и помещали в специальное помещение, называемое «костница». В нем на одной полочке стоят черепа, а ниже расположены кости.

-А как же «нетленные мощи» русских святых? –задумался я.- У нас все наоборот, вроде.

После храма гид отвела нас в башню монастыря.

-Как доставляли монахов наверх, в монастырь, сейчас расскажу, -сказала она.- Посреди сетки клали круг, на него садился монах и крепил края сетки к крюку лебедки. Подъем наверх занимал 30 минут ужаса, поскольку сетка кружилась над пропастью, да еще порывы ветра – случались и летальные исходы. Со временем монахи отказались от веревочных лестниц и с 14 века по 1920-е годы подъем во все монастыри Метеоры осуществлялся только в сетках.

-Видите в углу стройматериалы? Монастыри непрерывно ремонтируются. Перед храмом Всех Святых на месте смотровой площадки купола будущего музея возводят.

 

-Пойдемте я Вас к гигантской бочке отведу. Огромная деревянная точка вмещает 12 тонн жидкости  и предназначена была для сбора дождевой воды. Со временем монахи заметили, что вода в бочке застаивается и приобретает затхлый запах, поэтому в бочке стали хранить вино. Бочка отлично сохранилась.

 

 -А вот эти деревянные плахи (лыжи) с металлическими зубьями монахи для пахоты использовали. Как именно использовали – на картинке видно. На «лыжи» ставили стул, на него садился монах и погонял впряженного в эту конструкцию ослика (хотя, судя по размеру, изображенное на картинке животное скорее мула напоминает). У Вас осталось еще немного свободного времени, после чего жду Вас у автобуса.

Времени я терять не стал, посетив монастырскую лавку и купив там восковую мазь от мышечных болей и артрита для матушки. Маленькая баночка стоила 12 евро.

 

                              Выход из монастыря Св. Варлаама

-Метеоры особенно зимой хороши, -продолжила рассказ Наташа уже в автобусе.- Каменные столбы посреди снега выглядят очень эффектно.

-Как я уже говорила, раньше в Метеорах действовали 24 монастыря, а осталось шесть. Среди необитаемых и разрушенных числятся монастыри Св. Георгия Мандиласа, Св. Николая, Св. Духа, Сретенья Христова, Богородицы «Палиопанагия».

-Впрочем, монастырь Св. Георгия Мандиласа среди местных жителей популярен и сегодня. Находился он в пещере в очень высокой скале к северо-востоку от деревни Кастраки. Мимо этой скалы мы сейчас проедем. Никто не помнит, когда возник этот обычай и кто его придумал. В общем, местные мужчины, загадавшие желание, покупают платки, залезают на скалу и прибивают платки при входе в пещеру. Через год положено влезть на скалу вновь, забрать свой платок, разрезать его на куски и раздать родственникам. Занятие это небезопасное (скала то высокая), но несчастных случаев пока вроде бы не было. Наш водитель утверждает, что лазил.

-Сейчас мы подъедем к ресторану в Каламбаке. Там каждый закажет свой вариант комплексного обеда, напитки – отдельно. Прийти в ресторан со своей едой не возбраняется, но (для приличия) прошу Вас в этом случае заказать какой-нибудь напиток.

Ресторан назывался просто и со вкусом: «Метеоры». Полки на стенах харчевни были заставлены кувшинами, декоративными тарелками, часами, саблями, пистолетами и прочей мелкой (и не очень) пластикой. Имелась в нем также солидная коллекция монет в застекленной витрине, повешенной на стену.

На кухне нужно было просто указать на интересующий вид мяса и гарнир, после чего мы с Таней получили по внушительной тарелке с бараниной. В качества гарнира я выбрал рис, Таня – цветную капусту. Стоил обед 12 евро. Подумав, я заказал кувшинчик красного сухого за 5 евро и спросил Таню, что она пить будет.

-Я пиво очень люблю, -призналась Таня.- Но одной его пить как-то не совсем удобно. В компании – совсем другое дело.

-Возьмите «Mythos», -посоветовал я.- Вам оно понравится, оно обыкновенное.

А сам подумал: вот тебе и ни капли алкоголя.

Отобедав и расплатившись, пошли фотографироваться у расположенного напротив ресторана фонтана.

Автобус повторил обратный путь и мы вновь оказались в Игуменице, где сели на паром. Выяснилось, что билет на паром стоит 5 евро на человека и 20 – на машину.

Но перед этим, в автобусе, Наташа провела лотерею, главным призом в которой оказалась приличного размера икона с иконописной фабрики. Мы с Таней (к моему глубокому облегчению) не выиграли ничего. В автобусе нашелся батюшка (переодетый в цивильное), который объявил, что сегодня празднуется день великомученицы Натальи и громко затянул «Многия лета». К нему присоединился еще один воцерквленный, но, слава Богу, оба  вскоре угомонились.

Шустрые старушки из нашего автобуса пытались прогнать курильщиков с кормы парома (законного места для курения), но изгнаны были сами.

Мы с Таней съели по рожку шоколадного мороженого «Магнум» (за 2,5 евро), другого на пароме все равно не осталось.

В общем, в назначенное время паром причалил к пирсу в порту Лефкими.

На пирсе стояла сильно запыленная легковая машина, имевшая брошенный вид.

-Не все, похоже, вернулись из плавания, -сообщил я Тане.

Как выяснилось, Таня жила в Бенитесе, пригороде столицы острова, больше мы с ней не встретились, хоть я и уговаривал ее на обзорную экскурсию по острову. На обзорную то Таня съездила, но в день перед самым своим отъездом, когда я уже был в Москве (в отличие от меня, Таня на Корфу приехала на 10 дней).

День выдался длинным: встав в 5 утра, в отель я вернулся только в 19-30.

Зайдя по дороге в любимый супермаркет, купил баночку темного пива (1-35), а заодно и запас вина пополнил, купив новое (для меня) сухое красное (2-99) и знаменитое белое «Рецина» (2-65).

Купаться в море было уже темновато. От усталости я никуда не пошел, поужинав в отеле. Курица в исполнении шеф-повара ничего себе оказалась.

Подсчитав затраты за день, вышел на цифру 64 евро.

-То есть в суточный бюджет размером в 70 евро уложился, -сообразил я.- Это утешает.

Как не крепился, но в 23-30 заснул, устал очень.

-А не посетить ли мне завтра столицу острова, -подумал я, засыпая.- А что, это мысль. Тем более, что расписание «Green bus» я заранее сфотографировал.

 

Анатолий Новак,

11 ноября 2015 года

 

Корфу (он же Керкира) в сентябре

 

Сжечь корабли и впереди, и сзади,

Лечь на кровать, не глядя ни на что,

Уснуть без снов и, любопытства ради,

Проснуться лет чрез сто.

 «Два желания», Саша Черный, 1909

 

День пятый, Среда, 09 сентября 2015 года.

Всемирный день красоты

Будьте очень осторожны в высказываниях

 

Астрологический отрывной календарь на 2015 год

 

«Green bus» № 6. Автостанция. Развалины Новой венецианской крепости. Корфу-сити. Памятник Костасу Георгакису. Пиццерия «Spianada». Паститсада и софрито. Спианада (Эспланада) – самая большая площадь в Юго-Восточной Европе. Эносис: мемориал воссоединения Семиостровья с Грецией. Музыкальный павильон. Ротонда Мейтленда. Порт Горица. Бюст поэта Дионисиоса Соломоса. Старая крепость. Контра Фосса. Land Tower and Sea Tower. Наблюдательная площадка и крест. Святитель Спиридон Тримифунтский со свечой и его башмачки. Памятник фельдмаршалу Шуленбургу. Византийский музей. Церковь Мадонны Кармелитской. Британские казармы. Стена с артефактами. Музыкальный факультет Ионического Университета. Каменный тоннель с гербом. Гавань Мандраки, крепостной порт. Ворота, которые никуда не ведут. Дворец венецианского комиссара. Пушки форта Campana. Церковь Св. Георгия. Венецианская тюрьма. Пушка-столбик. Листон. Памятник Георгиосу Феотокису. Заплутать в Старом городе. Автостанция. Retsina of Attica. Свободный кролик.

Проснулся я в половину девятого, принял душ и отправился на завтрак, где, к моему удивлению, подавали яйца, пусть и вкрутую сваренные.

После завтрака горничная, сообразив, на чьей постели ждет ее заветный евро, уборку начала именно с моего номера.

Было пасмурно, море волновалось капельку, но ультрафиолет исправно трудился над телами отдыхающих, которых (кстати говоря) заметно поубавилось.

Напротив облюбованного мною места на пляже, в кафе за столиком, по-прежнему сидела все та же супружеская пара в возрасте: читали, курили и пили кофе. Внезапно муж решительно поднялся и пошел себе с газеткой, не оглядываясь. Жена, как верная скво, торопливо собрала вещи и засеменила следом.

-Вот это воспитание, -восхитился я.

Залеживаться я не стал и в половину одиннадцатого с пляжа свинтил, порадовавшись хвастливому объявлению о лучшем холодном пиве в городе, вывешенному возле «Alexis bar on the beach».

Остановка «Green bus» № 6, идущего до столицы, находилась там же, где я вчера садился на экскурсионный автобус.

Девушка Таня, вчерашняя моя попутчица, уверяла, что билет на автобус стоит 2-40, но в супермаркете купить его можно за 1-70.

В любимом супермаркете мне объяснили, что билет на автобус купить можно только внутри самого автобуса.

Рядом с остановкой, на столбе, расклеены были (как в Черногории) объявления об умерших. Покойники, судя по объявлениям, отошли в мир иной в весьма солидном возрасте, что свидетельствовало в пользу климата острова.

Саму остановку некий русскоязычный поклонник футбольного клуба «Левадия» (Таллинн) украсил стикером любимой команды.

Пошел мелкий дождик, а людей на остановке все пребывало. Две молодые пары поляков привлекли мое внимание.

-Удачно, видать, продали яблоки в Россию через Македонию, а на выручку отъехали в Грецию, -улыбнулся я мысленно.

В 13-15 нарисовался зеленый автобус № 6, но не остановке, а за углом напротив, через дорогу. Пассажиры заполнили его целиком, каждому водитель выдал билет, действительно стоивший 2-40, из контрольно-кассового аппарата.

Добирались до конечной (со всеми остановками) около часа. Конечная оказалась затрапезного вида автостанцией с суетливой толпой людей. Прежде всего я нашел расписание обратных рейсов до Месонги. Автостанция (судя по всему) располагалась рядом с развалинами Новой венецианской крепости.

                  Новая венецианская крепость

Дождик накрапывал, а зонт я с собой самонадеянно не взял. По-хорошему, следовало сесть обратно в автобус и вернуться в отель, но я упрямо двинул в незнакомый город, судорожно пытаясь запомнить дорогу обратно, к автостанции. Продолжить движение заставил меня исключительно здравый смысл. Назавтра (в четверг) назначена была обзорная экскурсия по острову, а я слышал, что во время нее автобус в Корфу-сити (так столицу острова Керкира сами греки называют) едва заглядывает. В пятницу я отправлялся на кораблике в Голубую лагуну, а в субботу уже улетал, так что единственный шанс посетить город выпадал только сегодня, какой уж там дождь.

В сквере под названием San Rocco Square обнаружил круглый зеленый информационный киоск, где затребовал большую карту города, окончательно меня запутавшую. При себе у меня имелась весьма условная карта, подаренная отельным гидом Маргаритой. Карта, полученная в информационном бюро, была (напротив) чересчур подробна. Впрочем, как позже выяснилось, любая карта в старой части Корфу-сити бесполезна (если только вырасти здесь не довелось).

Направление движения (благодаря маленькой карте) я, тем не менее, понимал и вскоре оказался возле памятника студенту Костасу Георгакису. Этот 22-летний юноша в 1970 году публично сжег себя, находясь в Италии, в знак протеста против режима «черных полковников». Лично мне подобные поступки кажутся противоестественными самой природе человеческой, но памятник то ведь поставили.

                   Памятник Костасу Георгакису

Так я оказался на площади, а потом (миновав ее) в огромном сквере. Впереди виднелась Старая крепость, но тут дождь хлестанул с такой силой, что я поневоле начал искать укрытие (кроны деревьев уже не защищали).

      Неработающий фонтан. Спианада

                                       Старая крепость

Долго искать не пришлось. Тут же, на площади, под зонтиками, расположилась пиццерия «Spianada». Вернее, ее летний филиал – сама пиццерия в доме напротив находилась.

Пиццу я (также как и суши-муши) недолюбливаю. Не то что бы презираю, отнюдь: просто не считаю ее едой – так, перекусом. Но выбирать не приходилось. К тому же под дождем у меня аппетит проснулся, да и следующий автобус до Месонги только в 16-30 отправлялся.

Первым делом я попросил темное пиво, решив, пока его принесут, внимательно изучить меню в поисках чего-либо съедобного. Однако официант заявил, что в наличии имеется только светлое и посоветовал «Корфу» (4-50).

-«Корфу», так «Корфу», -решил я и добавил.- Несите.

Пиво (кстати говоря) ничего себе оказалось.

Между тем меню (на греческом, английском и русском) оказалось вполне приличным. Заинтересовали меня два блюда: паститсада и софрито. Паститсада (11-80) представляла из себя макароны с говядиной, телятиной и красным соусом. Софрито (12-80) – то же самое, только вместо макарон рис, а вместо красного соуса – белый.

-Возьму паститсаду на пробу, -решил я и сделал заказ.

К паститсаде, оказавшейся греческим вариантом (в томатном соусе, да и мясо не порублено) макарон по-флотски, подавали хлеб в корзинке и плошку с тертым сыром.

                              Паститсада

-Может, судьба меня именно пообедать в Корфу-сити занесла, -размышлял я.- Возможно, я правильную систему питания выбрал: обедать в приличном месте, а ужинать скромно, в отеле.

Дождь, между тем, как назло кончился и выглянуло солнце.

-Чтобы понять город, по улицам его походить просто необходимо, -вспомнил я, расплатившись по счету и оставив чаевые.- Время есть, еще один  автобус до Месонги только в 17-45 отправляется.

И остался.

                                      Старая крепость

Судя по счету (вернее, чекам), выданному заведением при расчете, НДС в Греции – 23%.

                      Чеки пиццерии

Как позже выяснилось, название пиццерии было неслучайным. Спианада (Эспланада) –обширная площадь, находящаяся между городом и Старой крепостью, никогда не была застроена. По той простой причине, что защитникам крепости нужна была просматриваемая зона перед крепостью для обстрела в случае нападения. Кроме того, на площади удобно было проводить военные парады (смотры).

В наше время северная часть площади (Като платея) превращена в площадь для крикета (память об англичанах, как и имбирное пиво), южная (Пано платея) – в сквер с деревьями (память о французах), памятниками и беседками.

На поле для крикета я не пошел, зато южную часть Спианады обследовал. Неподалеку от неработающего фонтана обнаружился Мемориал воссоединения Семиостровья с Грецией, именуемый для краткости Эносис, что в переводе с греческого означает «объединение». Тогда, в 1864 году, в честь коронации короля Георгия I (бывшего датского принца Вильгельма) Великобритания «подарила» Греции Ионические острова. Острова эти, к слову сказать, под властью Османской империи никогда не были.

                                                 Эносис

Мемориал явно не мешало бы отреставрировать. Полукругом возле него располагались вертикально поставленные мраморные плиты, украшенные бронзовыми табличками, чеканка на которых символически  представляла каждый остров. Островов в архипелаге намного больше, но семь из них – основные.

                                             Кефалония

                                      Керкира

                                         Закинф

                                             Лефкада

                                               Итака

                                        Китира

                                               Пакси

Судя по плакату, висевшему на столбе, Компартия Греции никуда не делась. Более того, материалы, опубликованные на ее официальном сайте, позволяют размышлять на тему: а какую именно траву греческие товарищи курят, дабы такие причудливые мысли в голову приходили (от слова «приход»)? Сами можете убедиться при более-менее внимательном изучении материалов, на нем опубликованных. Там у них и капиталистическая (смешно, не правда ли?) Россия, и вечно живой дедушка Ленин. Полный комплект, в общем.

http://ru.kke.gr/ru/firstpage/

Спианада – самая большая площадь в Юго-Восточной Европе. Венецианцы построили ее лысой и голой, а французы превратили в прекрасный сквер. И сейчас она разделена дорогой на южную и северную части.

                                      План Старого города

Неподалеку от Эносиса находилась изящная ажурная металлическая беседка, огороженная железной же изгородью. Изгородь, похоже, призвана была охранять сваленные в беседке деревянные стулья.

                                                   Музыкальный павильон

Называется ажурная беседка Музыкальным павильоном. В нем, в частности, проводится Пасхальная служба на открытом воздухе.

Чуть дальше виднелась ротонда Мейтленда (1816) – памятник Томасу Мейтленду, первому Верховному британскому комиссару Ионических островов.

Дальше площадь заканчивалась и я повернул налево, к набережной. Здесь, в заливе Гаритса, имеется небольшой порт, где швартуются яхты.

                                    Порт Гаритса

Кроме того, на набережной стоял бюст поэта Дионисиоса Соломоса, поэта, автора «Гимна свободе» (1823), ставшего национальным гимном Греции. Родился поэт на острове Закинф, а умер здесь, на Керкире.

                             Бюст Дионисиоса Соломоса

Набережная залива Гаритса – популярное место. Местные жители, в большинстве своем временно безработные, тут типа трусцой (все равно больше делать нечего) бегают и собак выгуливают. Да и вообще набережная – модное место для променада.

                                   Набережная, вид на Старую крепость

Двигаясь обратно, к входу в Старую крепость, я все больше восхищался ее обводами, напоминавшими допотопный, но грозный линкор конца позапрошлого века.

                                           Линкор Старая Крепость

Первая крепость на этой скале появилась еще в начале 7 века н.э., при византийцах. Потом островом завладели венецианцы, но ничего толком с крепостью не делали, пока над островом не нависла турецкая угроза. В 16 веке венецианцы превратили крепость в неприступную цитадель, отделив ее (вдобавок) от острова искусственным каналом «Контра Фосса».

                            Вход в Старую крепость

Результатом таких усилий стало то обстоятельство, что крепость никому и никогда не сдалась. Ни разу. Каждый, кто приходил на остров (будь то французы или англичане), первым делом укрепления крепости совершенствовал.

В крепости два бастиона (Land Tower и Sea Tower), наверху Бастиона Земли (Суши? Как перевести правильнее?) – наблюдательная площадка и крест.

                                               Наблюдательная площадка и крест

Венеция воевала с Османской империей несколько веков, начиная с 1423 года и закончив в 1718 году. Последнюю, восьмую по счету войну, Османская империя начала в 1714 году. В конце июля 1716 года турецкие войска (33 тысячи человек) высадились на Керкире, начав осаду его столицы и крепостей.

                                      Плакаты у входа в Старую крепость

Армия защитников насчитывала всего 5 тысяч воинов, да еще тысячи три ополченцев. Дела у них обстояли настолько скверно, что турецкий главнокомандующий предложил им капитуляцию, будучи твердо уверен, что ее примут.

Мирное население острова, не участвовавшее в военных действиях, денно и нощно молилось в соборе Св. Спиридона об избавлении от турецких захватчиков.

                                               План Старой крепости

Святитель Спиридон Тримифунтский (ок.270-348) был епископом кипрского города Тримифунта, принимал участие в Первом Вселенском Никейском соборе (1325 год), на котором был принят Символ Веры и осуждена арианская ересь. Почитается и католической, и православной церквями как чудотворец. Похоронен в г. Тримифунта, в середине 7 века мощи Святого перенесли в Константинополь, а в 1453 г. (после падения последнего) – на Керкиру, куда они попали только в 1489 году.

Никто не знает, почему он стал основным Святым покровителем острова, но традиция утверждает, что именно Святитель Спиридон спас Керкиру от мора 1553 года и дважды от чумы (в 1630 и 1673 годах).

Не подвел он свою паству и в тот раз. 11 августа 1716 года Святитель Спиридон предстал перед турецкой армией в образе монаха со свечой, чем привел турков в ужас. Захватчики бежали, понеся огромные потери. Полная виктория, как говорится.

Считается, что Святитель Спиридон ходит по миру и помогает людям, при этом башмачки его изнашиваются. Поэтому раз в год мощи Святителя переобувают, а «изношенные» башмачки дарят. Один такой башмачок с 2007 года хранится в Покровском храме Данилова монастыря в Москве.

Между тем дождик накрапывать начал снова.

-А не укрыться ли мне в крепости? –подумал я.

Тем более, что это вполне было возможно. До 80-х годов прошлого века в крепости дислоцировалась греческая воинская часть и посетить ее можно было только на Рождество, Пасху и в день Св. Георгия. Нынче же хоть каждый день, с 8-00 до 20-00. Стоимость билета – 4 евро (пенсионерам и студентам – скидка).

                                                      Билет в Старую крепость

Но вначале следовало рассмотреть мраморный памятник при входе, снабженный пояснительным текстом.

      Памятник фельдмаршалу Венецианской республики Шуленбургу

Маттиас Иоганн фон дер Шуленбург (1661-1747) с 1715 года являлся фельдмаршалом Венеции и в 1716 году возглавил оборону Керкиры от турок. Это был звездный час Шуленбурга, получившего позднее (впервые в истории Венеции) звание фельдмаршала пожизненно.

Поясняющий текст гласил, что после столь впечатляющей победы над турками потрясенный венецианский сенат заказал (еще при жизни Шуленбурга) статую фельдмаршала. Заказ из белого каррарского мрамора выполнил венецианский скульптор Антонио Коррадини (1668-1745). Герой изображен в форме офицера Римской империи.

Статую вначале поместили в крепости, позднее англичане переместили ее на Спианаду. Сейчас статуя у входа в крепость находится.

                                   План Старой крепости

                                         На мосту к Старой крепости

                                            Контра Фосса

                                         Герб над входом в крепость

Прямо при входе в крепость находился скромный (но симпатичный) византийский музей с мозаиками и иконами, вход бесплатный.

                                     Византийский музей

                                        Византийская крепость

У дверей в музей располагались две пушки времен Людовика XVI (1788).

Внутри Старой крепости оказался еще один ров, Земляной, через который также переброшен был каменный мост. Справа на мосту (между 1636 и 1671 годами) венецианцы построили католическую церковь Мадонны Кармелитской, принадлежавшую одноименному Ордену. Во время венецианского правления приговоренные к смерти проводили в церкви последние сутки перед казнью. В 1994 году церковь на средства, выделенные ЕС, отреставрировали и теперь в ней проводят временные выставки.

              Внутренний мост крепости и британские казармы

                                            Внутренний ров крепости

Двери в невзрачную (снаружи) церковь были заперты, так что внутреннее ее убранство оценить не удалось.

                                     Церковь Мадонны Кармелитской

Прямо перед церковью (слева и справа) находились бывшие британские казармы.

Это двухэтажное длинное (129 м) здание – одно из самых больших в крепости. Строительство казарм началось в 1843 г. Фасад очень простенький, из желтого неоштукатуренного кирпича, украшенный мощными арками (для нейтрализации орудийного огня: дабы ядра не в дом, а в арки залетали).

Во время венецианского правления на этом месте также находилось двухэтажное здание и часовая башня. Здание использовалось в качестве арсенала, а к концу венецианской эпохи в нем разместили театр комедии.

                                 Венецианский арсенал

Сейчас в бывших казармах расположены государственный архив и муниципальная библиотека Корфу.

                                     Стена с нишами

За британскими казармами находилась стена с глубокими нишами, заполненными артефактами – в основном венецианскими львами.

Обогнув слева Бастион Земли, я очутился возле симпатичного трехэтажного кирпичного здания, из открытых окон которого звучала музыка, что не удивительно, поскольку в здании находится Музыкальный факультет Ионического Университета.

                                  Бастион Суши и Часовая башня

                                         Крепостной порт

                                        Бастион Суши

                                            Музыкальный факультет

                  Между Земляным и Морским бастионами

Пройдя по каменному тоннелю, украшенному гербом и повернув налево, попал в крепостной порт.

                                            Тоннель

                                              Герб над тоннелем

Искусственная гавань, именуемая Мандраки, укрывала флот венецианцев во время войны и вмещала 10 галеонов водоизмещением в 500 тонн каждый («10 катерга»). Сейчас в гавани – яхт-клуб.

                  Гавань Мандраки и вид на остров Видо

Вернувшись по тоннелю обратно, неподалеку от стены артефактов я поднялся по лестнице чуть выше, но предварительно взглянул на закрытые ворота, которые никуда не вели.

                                      Бастион Суши

Судя по табличке, ворота с приданной им лестницей вели (возможно) когда-то во Дворец венецианского комиссара, вчистую разрушенный немецкой бомбой в 1943 году. Любопытно, что ровно за 200 лет до этого (в 1743 году) дворец уже был разрушен землетрясением, но в 1753 году его восстановили. Второй раз восстанавливать не стали (денег нет?), а ведь это было самое главное венецианское здание в Старой крепости.

                                  Дворец венецианского комиссара

Поднялся я (судя по схеме) в форт Campana. Одни только старинные пушки с мортирами, установленные в нем, уже оправдывали посещение Старой крепости.

                     Бастион Земли и крест

                                 Вид из форта

Тут же рядом имелось кафе, за которым виднелся - ни дать ни взять античный храм, причем приличного размера и удивительной сохранности, только с небольшим крестом на крыше. Естественно, двинулся к нему, осмотрев по дороге заботливо заготовленные дровишки.

                         Крепостное кафе

                               Маяк

Оказалось, что это церковь Св. Георгия. В период британского протектората (1815-1864) англичане задумались о строительстве гарнизонной церкви, что и было ими начато в 1840 году. Церковь получилась большая, в дорийском стиле и (естественно) англиканская. Вмещала она 4 тысячи человек. Когда англичане передали Ионические острова грекам, последние (не меняя названия) переделали церковь в православный храм, снабдив весьма приличным иконостасом. Во время Второй мировой войны церковь также пострадала, но уцелела. Службы в церкви Св. Георгия проводятся дважды в год, в остальное время храм также используется (музыкальные и другие мероприятия).

                    Церковь Св. Георгия

У входа в храм висела табличка, извещавшая, что фотографировать в церкви нельзя, поэтому, зайдя внутрь, полюбовался издали симпатичным иконостасом. Тем более, что за огромной церковью присматривала очень симпатичная барышня, а в храме (кроме нее и меня) вообще никого не было.

-Попробую снять внутренний вид церкви снаружи, -решил я, но тут в кадр попала и барышня, высунувшаяся из-за двери.

Она искренне смутилась и начала извиняться за испорченный снимок.

                      Церковь Св. Георгия

-По-моему, Вы его только украсили, -утешил ее я и засобирался обратно (время уже поджимало).

                               Часовая башня

Вернувшись в форт, заметил, что посетители (которых, несмотря на будний день и накрапывающий дождь, в крепости было не мало), идут по лестнице куда-то налево вверх. Судя по схеме крепости, путь этот вел к венецианской тюрьме.

               Вид из крепости на храм Святителя Спиридона

                             К венецианской тюрьме

Покрутившись в каменных коридорах, взглянул на часы и понял, что пора крепость покинуть и искать дорогу к автостанции.

Внутренний двор крепости, слева - форт, справа - британские казармы

Напоследок наткнулся взглядом на пушку, вкопанную вертикально, в виде столба ограды. Идея не новая, видеть такие уже доводилось (например, в крепости Свеаборг близ Хельсинки), но у этой к заклепанному дулу кокетливо приварены были изящные маленькие ядра.

В общем, в 17-00 с трудом я от крепости оторвался и почти бегом отправился искать автостанцию.

                                         Корфу-сити

Не переводя дыхание, миновал Листон (дома с арками-галереями), точную копию улицы Риволи в Париже, ее французы построили (Матье де Лессеп, 1807), здесь все кофе пьют.

                              Галерея Листон

На минуту притормозил у памятника Георгиосу Феотокису – греческому политическому деятелю конца 19 – начала 20 века. Этот политик умудрился четырежды побывать премьер-министром Греции, причем в результате выборов, а не назначений.

                 Памятник Георгиосу Феотокису

Направление движения я по-прежнему знал, вот только улочки Старого города оказались настолько витиеватыми, что часто упирались в глухие дворики.

                  Банк, Корфу-сити

         Храм Святителя Спиридона, Корфу-сити

                          Церковь, Корфу-сити

Кое-как выбравшись из Старого города, попал в его торговую часть и понял, что заблудился окончательно. Передо мной был какой-то сквер, на краю которого под шатрами располагался кабачок и я спросил официанта, где автостанция. Он с готовностью показал направление и тут я прозрел: передо мной был все тот же San Rocco Square, только я с другой его стороны находился.

А уж когда увидел закрытый информационный киоск, где брал карту города, окончательно успокоился и рысью припустил к автостанции. Искал я ее в общей сложности минут 25.

На редкость бардачное место. Я его даже сфотографировать не сумел: при прибытии – из-за дождя, при отбытии – из-за суеты. На станции толпы туристов бродят, ищут свои автобусы – по табличке на лобовом стекле. Слава Богу, имеется диспетчер, который перемещается среди толпы и все разруливает.

Поскольку автобусы редко ходят, автобус, следующий до Мораитики и Месонги, туристы забили целиком. Мне повезло: оказался при посадке у дверей и в салон проник одним из первых. Поняв, что толпа желающих попасть в эти пункты после посадки уменьшилась ровно вполовину, диспетчер пустил (вслед за нашим) второй автобус.

Помощник водителя, с трудом пробираясь по салону, собрал со всех деньги и выдал билеты, после чего (отдав деньги и кассовый аппарат водителю) сошел на ближайшей остановке.

На остановке нашлась пара желающих к нам присоединиться, но водитель выгнал их из набитого автобуса, сообщив, что следом за нами еще один автобус идет.

Через пару остановок зашел контролер, проверивший билеты у каждого.

Оказалось, что деревни Мораитика и Месонги разделяет дорожка, ведущая к моему отелю. Так, гриль-таверна старого грека находилась еще в Мораитике, а автобусная остановка в сторону Корфу-сити – уже в Месонги, т.е. дальше от столицы острова на целую деревню.

       Сувенирный супермаркет

Зайдя в сувенирный супермаркет, с интересом оглядел стеллаж с вином, занимавший целую стену магазина.

Рядом стоял ящик с бутылками вина, продававшимися по специальной цене (со скидкой).

Выбор вина просто потрясал – жаль, что я в нем ничего не понимал. А между тем дочь просила привезти ей в качестве сувенира бутылку хорошего вина.

-Если уж совсем запутаешься, пап, возьми бутылку рецины, -напутствовала меня она.

Не мудрствуя лукаво, взял бутылку «Retsina of Attica» за 3-50 и незнакомое сухое красное (3-20), тем более, что завтра у меня по плану была обзорная экскурсия по Корфу на целый день, а послезавтра я с утра отправлялся на кораблике в Голубую лагуну.

Кроме того, в магазинную корзинку погрузил сувенирную пепельницу с изображением острова (3-00).

Подумав, взял 100-граммовую фляжку ликера из кумквата (3-20) на пробу: следовало понять, стоит ли везти его в качестве сувенира домой. Ликер, между прочим, никаким особо выдающимся ( и даже запоминающимся) вкусом не обладал, что при дегустации и выяснилось.

Умиляло, что все покупки на острове упаковывали (как правило) в пакеты с изображением Корфу.

По дороге в отель возле одной недостроенной виллы из травы неторопливо вышел кролик. Вел он себя с независимым видом и абсолютно никого не боялся.

-Сразу видно, что дикий, -улыбнулся подошедший мужчина.- То есть свободный.

Поужинал скромно, в отеле: свининой с рисом, добавив в тарелку  немного помидоров и огурцов.

После ужина решил одну насущную проблему. Дело в том, что единственная доступная розетка в номере располагалась на стене чуть ниже выключателя бра и когда я вставлял в нее вилку зарядного устройства ультрабука, лампа не включалась. То есть либо заряжать ультрабук, либо свет в номере. В общем, опытным путем нашел я положение выключателя, при котором и свет был, и ультрабук заряжался.

Закончив эксперимент, сообразил, что питьевая вода у меня заканчивается и отправился в любимый супермаркет, где купил большую (0-49) бутылку давно понравившейся газированной воды и две маленьких (по 0-35).

Заодно выяснил, что 200-граммовая фляжка того же самого ликера из кумквата в супермаркете (2-99) дешевле, чем 100-граммовая в сувенирном.

Спать лег в полночь, завтра утром (в 8-15) начиналась обзорная экскурсия по Корфу (он же Керкира).

 

Анатолий Новак,

20 ноября 2015 года

 

Чем старше становится жена археолога, тем больше она ему нравится

 

День шестой, Четверг, 10 сентября 2015 года.

 

Будьте осторожны на дорогах

Астрологический отрывной календарь на 2015 год

 

Обзорная экскурсия по острову. План экскурсии. Перама. Соленое озеро Халикиопулу. Краткая история острова. Монастырь Влахернской Божией Матери. Смоленская икона Божией Матери. Мышиный остров, монастырь Пантократор и корабль Одиссея. Самая короткая взлетно-посадочная полоса в Греции. Граф Иоаннис Каподистрия, первый правитель независимой Греции. Мыс Канони с русской пушкой. Палеополис, храм Святой Керкиры. Вилла Монрепо – подарок на День рождения. «Корфу Палас» - первый отель на острове. Дворец Святых Михаила и Георгия. Остров Видо, не пуганные кролики и адмирал Ушаков. Новая венецианская крепость и Джеймс Бонд. Памятник адмиралу Ушакову. Про климат. Про кумкват. Остров Макрис, он же Дрепанон, он же Схерия, он же Керкира и его столица Корфу-таун. Кумкватная фабрика. Зеленый облепиховый ликер и водка с хлопком. Дорога имени сэра Фредерика Адамса. Туристический бум на Керкире: начало. Туризм и «черные полковники». 2-3 урожая в год. Палеокастрица, или Место старого замка. Гомер и Корфу. Навсикая, Одиссей и Алкиной. Монастырь «Живоносный источник». Колодец Желаний: инструкция по эксплуатации. Богоматерь Палеокастрица. Икона «Живоносный источник». Третья Чудотворная икона, легенда о пиратах. Греческая кухня с венецианским налетом. Оливы на Корфу. Ресторан «Castellino» в деревне Лаконес. Крепости Ангелокастро и Гардики. Большая греческая семья. Макрадес, деревушка мастеров. Силен, спутник Диониса. Краткая история Корфу. Диапонтийские острова. Остров, где нимфа Калипсо удерживала Одиссея. Глиняные горшки из окон в полдень. Трагедия сербской армии: голубое кладбище. Чудо Богородицы в Кассиопи. Чем ципура от ципуры отличается. Кассиопи и лучшее на острове мороженое фирмы Додони. Цицерон и Нерон в Кассиопи. Взглянуть на Албанию. Дом, где жил Джеральд Даррелл. Виллы Ротшильдов и сестры Абрамовича. Гора и монастырь Пантократор. Остров Лазаретто. Елизавета Баварская, она же Сиси. Дворец Ахиллеон и кайзер Вильгельм II. Бронзовые музы, мраморные кентавры и Времена Года. Католическая часовня. Мебель и личные вещи Сиси и Вильгельма Второго. «Триумф Ахилла» и легенда о самоубийстве художника Франца Матча. Перистиль Муз и галерея мудрецов. Ахилл Умирающий. Фрина, дочь Эпикла из Феспий. Ахилл Победоносный. Почесать палец Гермеса. Греческие кремы.

 

Дождь, шедший всю ночь, к утру закончился. Так что обзорная экскурсия по острову вполне могла и удаться.

На автобусной остановке на экскурсию в 8-15 нас (тетушки мои знакомые тоже подтянулись) провожала черная собачонка с розовым платочком вместо ошейника.

Вела экскурсию Лена, у которой я в день прилета на остров покупал экскурсии.

-Будем надеяться, что если дождь и пойдет, то не там, где мы будем выходить из автобуса, -пожелала гид.- Поскольку у нас сегодня два автобуса с туристами, наш автобус будет носить номер 2, чтобы Вы не путались. Коротенько о плане нашей экскурсии.

-Первая наша остановка - в Пераме, у нас будет возможность по узкому длинному мостику перейти на мыс Канони. Автобус объедет и будет ждать нас в Канони (по мостику он не проедет). С собой нужно взять только фотоаппараты и (на всякий случай) зонтики.

-После мыса Канони мы отправимся на северо-запад нашего острова, в Палеокастрицу: очень красивое место, это жемчужинка острова.

-На половине пути мы сделаем небольшую остановку у кумкватной фабрики, на 30-35 минут, Там Вы сможете попробовать весь ассортимент выпускаемой продукции: и ликер, и сладости. Что понравится, сможете купить.

-В Палеокастрице мы посетим действующий мужской монастырь, посвященный Богородице Палеокастрице и носящий название «Живоносный источник». В монастыре хранятся три чудотворные иконы. В церкви монастыря поставим свечи, оставим записочки, к иконам приложимся – в общем, все как обычно в православном храме.

-После этого мы спустимся вниз и в бухточке Алипа у нас будет возможность (если погода не помешает) совершить небольшое морское путешествие. Смените картинку, отдохнете от автобуса, на небольших лодочках (по 8-10 человек) Вас покатают по гротам. Скалистые мысы и в них гроты – для желающих, в стоимость экскурсии это не входит.

-После этого на автобусе поднимемся наверх (400 м над уровнем моря) и остановимся на обед в местечке Белла Виста, откуда открывается изумительный вид на Палеокастрицу. Ресторан, где мы обедать будем, весьма и весьма, имеются в нем и местные блюда, отличающиеся от греческих. Обед займет час..

-Через несколько минут езды после обеда – остановка в деревушке Макрадес. Славится тем, что много-много столетий делают в ней оливковое масло, благо здесь большие плантации оливковых деревьев имеются. На острове растет больше 5 миллионов оливковых деревьев, но на севере острова их особенно много.

-Из оливок не только масло, но и джем, и ликер производят. В общем, все, что из оливок можно сделать, там будет представлено. Вы сможете это потрогать, понюхать, попробовать, купить. Кроме того, в деревне домашнее вино делают, мед в горах собирают (разные виды, например миндальный).

-Далее – переезд около часа вдоль северного побережья нашего острова, омываемого Адриатическим морем. Про все по дороге увиденное я расскажу. У Вас будет время, чтобы послушать историю нашего острова, а она очень и очень богата.

-Приедем мы на северо-восток в элегантный рыбацкий городок Кассиопи, находящийся под созвездием Кассиопеи. Погуляем полчасика, попадем в гавань, где увидим старую римскую крепость. Именно в Кассиопи находится церковь, в которой в 1540 году произошло чудо, совершенное Богородицей. Сегодня будний день и церковь будет закрыта, но мы ее с Вами увидим. В Кассиопи самое лучшее на Корфу мороженое.

-Потом едем 15 минут на автобусе, после чего на 5 минут остановимся в местечке, где самое короткое расстояние до Албании и там же один из домиков, в которых жил Джеральд Даррелл – детство писателя прошло здесь, на Корфу.

-Далее едем на восток. Дорога очень красивая: с одной стороны - высокая гора Пантократор, с другой стороны – море.

-Последняя наша остановка – у дворца Ахиллеон, построенного австрийской императрицей Елизаветой. Хочу предупредить, что входной билет во дворец в стоимость экскурсии мы не включали (кто-то был, кто-то просто не захочет). Стоимость билета – 5 евро. Около часа мы осматриваем Ахиллеон, после чего возвращаемся в отели.

Тут автобус сделал первую остановку.

-Перед Вами наверняка знакомый Вам пейзаж, -рассуждала Лена.- Мышиный остров, монастырь Влахернской Божией Матери. Когда решали, куда поехать, наверняка это Интернету видели, да и самолет Ваш здесь же приземлился.

-Слева от меня – соленое озеро Халикиопулу. Именно здесь еще в античные времена был порт, была гавань.

-Потому что на мысе Канони в 8 веке до н.э. начали селиться переселенцы из Коринфа и возник город Палеополис. Люди на Корфу гораздо раньше появились, но город возник впервые.

-Город располагался между двумя гаванями, одна из которых (Гиллайская) как раз на месте этого озера и находилась. Вместо узкого бетонного моста, на котором мы стоим, через озеро протянута была цепь, защищавшая гавань. Пропустите, пожалуйста, мотоциклиста.

-Гаваней было две, потому что у Керкиры был мощный флот, второй после афинского.

-Итак, примерно в 734 году до н.э. в районе мыса Канони высадились коринфяне. Коринфский завоеватель Херсикрат мудро и справедливо управлял островом. Керкирейцы в союзе с коринфянами основывали колонии, чеканили монету и распространяли свою высокую культуру. Однако позже разные неурядицы привели их к вражде и в 644 году до н.э. состоялось морское сражение между флотом Керкиры и Коринфа. Керкирейцы победили.

-В период греко-персидских войн Керкира считалась второй по могуществу (после Афин) военно-морской державой. Во время Пелопоннесской войны Керкира приняла сторону Афин и воевала против Спарты. К концу войны остров лежал в полной разрухе, не нем почти не осталось мужчин.

-В 229 году до н.э., устав от непрерывных набегов иллирийских пиратов, население Керкиры обратилось за покровительством к Риму, оставившему островитянам значительную автономию.

-В 395 году н.э., при окончательном разделе Римской империи на Западную и Восточную, Керкира отходит к Восточной (Византийской).

-В начале 11 века н.э. остров захватили норманны, использовавшие его как плацдарм для операций на Востоке. Во время Четвертого крестового похода, когда крестоносцы штурмом взяли Константинополь (1204), остров достался венецианцам. Властитель греческого Эпирского княжества  освободил остров, который позже переходил из рук в руки, пока в 1386 году Керкира не досталась венецианцам, владевшим островом вплоть до 1797 года.

-В 1797 году, после захвата Венеции, Корфу достался французам-республиканцам. Французы первым делом сожгли на площади «Золотую книгу» (официальный список дворян острова) и посадили на этом месте дерево, символизировавшее Свободу. Жители острова (поначалу) были в восторге.

-В 1799 году русско-турецкая эскадра французов с острова вышибла и была образована независимая Республика Семи Островов, фактически находившаяся под русским протекторатом.

-В 1807–1814 годах состоялось второе французское правление на острове. Французов сменили англичане, передавшие в 1864 году Ионические острова Греции.

-Канони с французского переводится как «пушка». Когда мы на мыс поднимемся, вы там пушку и увидите, причем пушку с корабля Черноморского флота адмирала Ушакова.

-Можно попасть на маленький островок, целиком занятый монастырем Влахернской Божией Матери, построен в 16 веке. Сейчас не действует, но церковь открыта. Образ Влахернской Божией Матери – Одигитрия, что в переводе с греческого означает «Путеводительница». Нам этот образ хорошо знаком как Смоленская икона Божией Матери, защитница Западной Руси, откуда чаще всего приходили завоеватели.

-По преданию, образ этот написал Евангелист Лука. В Греции она прославилась множеством чудес. На Русь икона попала в 1046 году: византийский император Константин IX Мономах, выдавая свою дочь, царевну Анну, замуж за черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил ее этой иконой в путь.

-Описание Смоленской иконы. Поясное изображение Богородицы. На левой руке Богородицы сидит Младенец. Голова Богородицы чуть повернута к Младенцу, правая рука поднята в знак молчаливого поклонения Сыну. Младенец. (голова – строго анфас) благословляет род человеческий правой рукой, в левой держит свиток с Учением.

-После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах перенес икону в Смоленск – так она получила свое название. В ноябре 1239 года войска Батыя подошли к Смоленску. Ночью 24 ноября дружинник смоленского князя Меркурий, молясь перед иконой, услышал повеление Богородицы тайно пробраться в ордынское войско и сразиться с ним в одиночку. Меркурий, побив много монгольских воинов, погиб, приведя в смятение все ордынское войско. Монголы под стенами Смоленска были разбиты.

-В 1812 году, накануне Бородинской битвы, икону перенесли в Москву, а после победы над французами вернули в Успенский собор Смоленска, где она находилась до 1941 года. После оккупации Смоленска гитлеровцами икона пропала. Судьба ее неизвестна.

-Этот монастырь, как и Мышиный остров, мы только по воскресеньям посещаем, в составе паломнического тура.

-Там, на причале, лодочки – на них можно попасть на Мышиный остров. Остров маленький (100 на 110 м) и над водой возвышается только на 2 метра.

-В 12 веке на Мышином острове основан был монастырь Пантократор («Вседержитель», греч.). Сейчас монастырь не действует, в его крошечной церкви наверху находится изумительная икона Святителя Спиридона, мы посещаем остров по воскресеньям.

-Мышей я там не видела, но, чтобы пройти наверх, воспользоваться нужно узкой белой лестницей, извивающейся на манер мышиного хвоста. Понтикониси (название острова) в переводе с греческого «мышиный хвост» и означает.

-Согласно Гомеру, Понтикониси – это корабль Одиссея, превращенный богом морей Посейдоном в скалу. Но об этом поговорим позже, в Палеокастрице.

-А это наш аэропорт. Когда приземлялись, полная иллюзия была, что на воду садитесь? Правильно, у аэропорта самая короткая взлетно-посадочная полоса в Греции, насыпная, только 3 км.

-Аэропорт интенсивно работает в летний сезон, носит имя Иоанниса Каподистрия (1776-1831). Имя это и в России знают – в начале 19 века граф Каподистрия был министром иностранных дел Российской империи при Александре I. Первый правитель независимой Греции, родился на Корфу и здесь же похоронен. Был убит, тело на Корфу доставил брат.

-Если присмотреться, сквозь дымку увидеть можно гору Пантократор (906 м над уровнем моря). Пантократор наблюдать за нами целый день будет – мы объедем его на автобусе. Итак, автобус № 2 будет ждать нас в 9-20.

Когда группа собралась в автобусе, гид рассказ продолжила:

-Корфу – второй по величине из Ионических островов после Кефалонии. Он самый северный из Ионических островов (еще севернее – три его спутника, небольшие Диапонтийские острова). Самый западный из всех греческих островов, а их в Греции – более 2000.

-Не побоюсь сказать, что Корфу - самый красивый из всех греческих островов, он самый зеленый, уникален не только климатом и красотой, но и своей историей.

-Протяженность острова с севера на юг – 120 км, ширина варьируется в разных местах от 4 до 40 км, протяженность береговой линии – 217 км.

-Проживает на острове 111 тысяч человек. В основном это этнические греки, живут и албанцы, англичане, немного русских. Албанцы составляют 3-5% населения острова, что и понятно: Албания – рядом.

-Если историю нашего острова представить как большой ковер, то ниточками разного цвета в него вплетаются история, обычаи, традиции и языки, нравы и архитектура всех тех завоевателей, которые приходили на остров. А было их немало.

-Часть Византийской империи, 411 лет венецианского правления, два периода правления французов, англичане были на острове, под русским управлением остров находился, но турок на Корфу не было никогда.

-Остров из рук в руки переходил, но местные жители сохранили язык и православную веру – случай уникальный.

-Сейчас мы с Вами въезжаем в центр Палеополиса. Слева – развалины храма Св. Керкиры, построенного в 5 веке на месте, где во 2-1 веках до н.э. располагалась рыночная площадь древнего города. Раньше эта церковь Базилика Палеополис называлась.

-Справа – развалины римских терм, здесь хорошо сохранилась мозаика на полу.

-Дальше справа – вход в прекрасный парк, в котором находится вилла Монрепо. Небольшая вилла построена была в 1824 году Верховным комиссаром Ионических островов сэром Фредериком Адамсом. Он ее построил и жене своей на День рождения подарил.

-После ухода англичан с острова Монрепо стала использоваться в качестве летней резиденции греческой королевской семьи. Экс-монарх после упразднения в Греции монархии в 1975 году даже судился с греческим правительством по поводу возврата дворцов и резиденций. Ему выплатили компенсацию, но ни дворцов, ни резиденций (в том числе Монрепо) не вернули.

-В 1921 году на вилле Монрепо родился герцог Филипп Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II.

-Сейчас на вилле – небольшой музей, в парке, ее окружающем, более 2000 видов растений. Что и неудивительно: все коронованные (и не очень) особы, навещавшие греческую королевскую семью, приносили в дар последней диковинные растения.

-Выезжаем на набережную Гаритса. Справа – небольшой порт перед Старой крепостью, где сейчас швартуются яхты. Когда-то примерно здесь располагалась вторая гавань Палеополиса (Алкинойская), имевшая узкий проход, защищенный двумя башнями. Слева – отель «Корфу Палас»: первый отель на острове, построенный в 1953 году.  С этого момента на острове начался туристический бум.

Автобус притормозил у Спианады и Лена рассказала и о площади, и о Музыкальном павильоне, и о ротонде Мейтлинда, и о Старой крепости. Я тихо порадовался, что додумался вчера сам здесь побывать.

-Всю северную часть Спианады (смотрите направо) занимает дворец Святых Михаила и Георгия, построенный (1840) из особого пористого камня, привезенного с Мальты, -продолжила гид.- Дворец был построен в качестве резиденции Верховных комиссаров Ионических островов, размещались в нем также палаты ордена Святых Михаила и Георгия. Две арки: слева – Св. Георгия, справа – Св. Михаила.

-Перед дворцом установлен памятник сэру Фредерику Адамсу, построившему Монрепо. Это второй по величине дворец в Греции после дворца Оттона в Афинах (там сейчас парламент страны заседает), теперь здесь Музей азиатского искусства находится.

-Мы на набережной. Перед нами – остров Видо (античная Птихия), имеющий громадную историю. Сейчас он мирно выглядит, а при венецианцах на острове тюрьма была для особо опасных преступников. Видо связан со Старой крепостью подземным ходом, это греческий Алькатрас. До 1975 года  здесь была тюрьма для несовершеннолетних преступников. Сейчас на острове тихо, бегают не пуганные кролики, имеются детский оздоровительный лагерь, таверны и места для отдыха.

-В 1799 году, разместив предварительно на острове Видо десант, командующий российскими ВМС в Средиземном море Федор Федорович Ушаков (1745-1817), совместно с Османским флотом, сказал новое слово в военно-морской истории – штурмом с моря взял Новую венецианскую крепость, занятую французами.

-«Надобно же вырасти таким уродам, как французы, чтобы произвести вещь, какой я не только на своем министерстве, но и на веку своем видеть не чаял, то есть союз наш с Портою»,-сетовал пожилой канцлер А.А. Безбородко.

-За эту победу Ушаков получил звание адмирала. Суворов сказал: «Жаль, что я не был при Ушакове хотя бы мичманом». За всю свою карьеру адмирал не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Единственный (кажется) адмирал, причисленный к лику святых.

-Новую венецианскую крепость построили в 1570-1580 годах. Строили ее лучшие военные архитекторы под началом Франциска Вителли. На месте будущей крепости находилось более полутора тысяч зданий (дома, церкви и т.д.), которые пришлось снести: заодно и строительный материал получили. В 17 веке крепость укрепили дополнительно.

-Новая и Старая крепости связаны были венецианской стеной, от нее только ворота (в терракотовом доме) остались. Значительную часть Новой крепости разрушили перед воссоединением Ионических островов с Грецией: «великие державы» опасались, как бы (в случае чего) не пришлось штурмовать ее снова. Хлопотно, да и Ушаков к тому времени давно умер. Довершили дело немецкие бомбардировки во время Второй мировой войны.

-Даже после всего этого Новая венецианская крепость сохранилась (пусть и не полностью). Чего только одни ворота с крылатым львом Св. Марка (символом Венеции) стоят. Львы украшают не только ворота, но и стены крепости. Сейчас по ней погулять можно, благо воинскую часть вывели из крепости еще в 2010 году. Внутри нее установили сцену, устраивают музыкальные фестивали, выступают артисты. По-другому Новую венецианскую крепость вроде и не используют. Хотя был один случай. Те, кто любят фильмы про Джеймса Бонда, наверняка помнят «Только для Ваших глаз», снятый в 1981 году. Гонки в фильме снимались в арках и переходах Новой крепости.

-Возле крепости установлен памятник адмиралу Ушакову – греки Ушакова чтят.

-Справа - старый порт, отсюда на лодочке можно попасть на остров Видо. По левую руку – автовокзал, конечная остановка зеленых автобусов. Старый порт плавно переходит в Новый, куда причаливают и откуда отправляются паромы и большие круизные лайнеры. Слева – стены Новой крепости.

-Справа - рынок, где продаются фрукты-овощи, цветы и рыба. Мясом здесь не торгуют, только в мясных лавках.

-В Старом городе есть район Камбьелла, где узкие улицы – с трудом проезжает мотоциклист и можно заблудиться. Я, когда туда попадаю, сыну звоню: выведи меня отсюда, а то я по кругу хожу. А сын район знает: он там учился.

-А это главная торговая улица. Большие (по местным меркам) супермаркеты, универсальные магазины.

-Выезжаем на площадь Сан Рокко. Именно отсюда лучиками расходятся маршруты синих автобусов.

-Город расширялся следующим образом. Первоначально люди селились в Палеополисе, а потом – в Старой крепости. Когда места стало не хватать, начали селиться за пределами крепостных стен. Таким образом появился пригород Эксополи («на выходе» - греч.).

-Теперь про климат. Оливы сделали климат острова еще мягче. С середины мая до конца августа дождей не бывает. А если и бывают, то один день. До середины октября мы купаемся. Это лето было очень жарким, в среднем плюс 35 градусов.

-Зимой с ноября по март – сезон дождей. Ничего страшного, дожди идут день-другой (не так, как в тропиках). Видела, как выпадал град. Пальмы в снегу – иллюзия потрясающая, у людей радости полные штаны. Температура зимой – 10-15 градусов. Если выглянет солнце, все снимают верхнюю одежду и на Листоне пьют кофе. Без солнца сырость чувствуется, промозглость то есть (кто из Питера, меня поймет). Бывает, что температура до плюс пяти падает: для греков это катастрофа. Кроме того, плесень в каждом углу дома (греки безо всякой изоляции строят) нужно отслеживать. Самая нормальная одежда зимой – резиновые сапоги и непромокаемая куртка.

-Шубы здесь, мои дорогие, никто не носит. Разве что накидку из норки к вечернему платью.

-Сейчас мы на кумкватную фабрику заедем, а оттуда – в Палеокастрицу. Чтобы на северо-запад попасть, остров нужно поперек пересечь.

-Кумкват – экзотический цитрусовый фрукт, на остров его в 1860 году завез и стал культивировать английский агроном Мэрлинг.  Кумкват растет плантациями только в Китае и на севере (прижился) острова Корфу.

-Кумкват – плод продолговатой формы, не больше 4 см в длину, с ярко-оранжевой кожицей. Мы его вместе с кожурой (если свежий) едим. По вкусу мандарин с кислинкой напоминает. «Китайский апельсинчик» - так его называют.

-С урожаем нужно было что-то делать и кумкват стали перерабатывать. Два вида ликеров, сладости. Визитная карточка острова. Что везут с Корфу? Ликер из кумквата и оливковое масло.

-Фабрик на острове несколько, монополии здесь нет, зато есть здоровая конкуренция. Мы едем на одну из них.

-Греки называют свой остров Керкира. Если спросить уроженца острова, откуда ты, он скажет – с Керкиры и никогда не скажет, что с Корфу. Откуда появилось это название? Как и очень многое другое, это связано с древнегреческой мифологией.

-Вообще-то названий у острова было несколько: Макрис (Длинный), Дрепанон (Серп), Схерия. Согласно Гомеру, на острове Схерия, где жили легендарные феаки и их царь Алкиной, переселившиеся туда из земли циклопов, существовала высокоразвитая цивилизация. Корабли феаков плавали без управления, без команды, повинуюсь мыслям своих пассажиров.

-Как-то морской бог Посейдон влюбился в красавицу, дочь речного бога Асопа и речной  богини Метопы. Украл, привез на неизвестный остров, поселился и стал с ней здесь жить. Красавицу звали Коркира. Позднее, исковеркав имя на Керкира, так стали называть и остров. У них родился сын Феат и остров стали называть «Остров феатов». В латинской транскрипции «феатийцы» превратились в «феакийцев».

-Корфу – международное название острова  - также имеет свое происхождение, но уже более географическое. От византийского слова «корифо» - гребень горы. У горы Пантократор – два гребня и позже (при венецианцах) название прижилось. Когда Старую крепость построили, у нее тоже два бастиона (гребня) стало. Так и появилось Корфу.

-Англичане столицу Керкиры называли Корфу-таун, все местные греки – также: остров – Керкира, а столица его – Корфу-таун.

-Действительно, -подумал я.– Размер города больше для «тауна», чем для «сити» подходит.

Между тем в 10-00 автобус остановился у ворот кумкватной  фабрики.

Гид встала за прилавок вместе с местной продавщицей и начала ей помогать, рекламируя продукцию фабрики:

-Оранжевый ликер – без добавления сахара.

-Светлый ликер с кристалликами (только из мякоти) – необыкновенная красота.

-Ликер из кумквата с добавлением сливок – местный «Бейлиз».

-Коньяк 12-летней выдержки.

-Бальзам на травах – типа нашего «Рижского».

-Ликер со вкусом греческого кофе.

-Облепиховый ликер зеленого цвета.

-Специальный фирменный напиток из дикой вишни (с добавлением старого вина) – 21-градусный ликер.

-Узо – традиционная анисовая водка.

Провели мы на фабрике полчаса. Напробовались всего, кто сколько смог. Даже непьющая бабушка стопку узо маханула. Впрочем, еще бессмертный персонаж покойного Анатолия Папанова заметил, что за чужой счет пьют все - даже язвенники и трезвенники.

Вместе со знакомой семейной парой, с которой вместе Метеоры посещали, вышли покурить на улицу, у входа, рядом с растущим в кадке кумкватным деревцем довольно чахлого вида.

-Очень уж все дорого, -заметил муж.- В супермаркете рядом с нашим отелем ликеры эти гораздо дешевле стоят.

-Да уж, -поддержал его я.- Самый здесь приличный ликер – вишневый, так за фляжку его аж 13-70 просят.

-А водка с хлопком по цене дороже коньяка «Хенесси»? –вставила жена.- Да и свежий кумкват в Москве дешевле, чем в магазинах здешних.

Впрочем, половина пассажиров нашего автобуса хоть что-нибудь, да на фабрике купила.

Когда автобус тронулся в путь, Лена продолжила рассказ.

-Неподалеку от фабрики Акваленд имеется, причем очень хороший (один из лучших в Европе), с полным набором горок. При аквапарке и отель свой есть.

-Сейчас поедем по второстепенной дороге, затем выедем на главную, соединяющую Корфу-таун с Палеокастрицей. Расстояние – 26 км.

-С дорогой этой интересно получилось. Я уже рассказывала про Верховного комиссара Ионических островов сэра Фредерика Адамса: того самого, который виллу Монрепо построил. Как истинный англичанин, не менее жены Адамс обожал пикники.

-Однажды он услышал, что на северо-западе острова имеется удивительно красивое место, вот только дорога к нему отсутствует. Кое-как Адамс до Палеокастрицы добрался и приказал проложить от нее прямую дорогу к Корфу-тауну.

-Дорога эта до сих пор служит. Рулили англичане на острове достаточно жестко, зато дорог много построили.

-Чем здесь люди занимаются, чем они живут? Издавна, еще с античности, местные считались отважными моряками. Увлекались островитяне и сельским хозяйством (все растет). Давили оливки, делали из них масло, из винограда (его здесь тоже много) – вино.

-В 1952 году французский предприниматель Блитц арендовал участок земли в районе Дассия, построил на нем домики из бамбука и основал закрытый «Медитерраниан Клаб». После чего начал (на гидросамолетах) туристов из Франции завозить. На территории клуба все свое было: валюта, магазины и рестораны. В сезон 1952 года Корфу посетило (таким образом) 3555 туристов из Франции, в то время как всего остров (помимо них) за тот же период посетило только 720 человек.

-Местные власти быстро сообразили, что делать нужно и обратились к греческому правительству за кредитами на строительство отелей. И кредиты были выделены.

-В 1953 году открылся отель «Корфу Палас» и на острове начался туристический бум: стали приезжать англичане и французы.

-Для российских туристов остров в 2002 году открылся: именно в том году на остров из России первый чартер прилетел. С тех пор россияне и граждане стран СНГ – самые любимые и желанные наши гости.

-Остров с населением в 111 тысяч человек принимает за сезон более 2 млн. иностранных туристов.

-В 19 веке на острове начался промышленный бум. Самыми крупными предприятиями на Корфу стали макаронная фабрика и завод по производству канатов. Имелись столярные мастерские, мыловаренная фабрика (до сих пор в районе Сан Рокко натуральное оливковое мыло производит).

-Первая типография на Корфу при французском правлении открылась.

-Завод по производству льда, производство оливкового масла – вот и вся промышленность.

-После Второй мировой войны вся эта промышленность в упадок пришла. Островитяне эмигрировали (в Америку, Канаду) целыми семьями. Но с 1953 года греки возвращаться стали (опять же целыми семьями) не только с материка, но из той же Америки (да и Канады), поскольку начал туризм процветать.

-В сезон (т.е. летом) работают греки очень много. Сам сезон сейчас короче стал – связано это (понятно) с кризисом. Стараются за сезон заработать столько, чтобы дотянуть до следующего сезона, но с каждым годом это все труднее и труднее.

-Греки – замечательные, добрые, откровенные, приветливые, отзывчивые люди. Они очень стараются, но жить здесь конечно трудновато.

-У учителей, врачей, пожарных и полицейских работа есть круглый год, от сезона они не зависят.

-Если молодой человек закончил Университет по специальности «педагог», он автоматически становится безработным и ставится на лист ожидания. То же самое и с врачами происходит. И не потому, что учителей и врачей переизбыток: во многих больницах врачей не хватает, а в школах – учителей. Просто у государства средств не хватает для оплаты работы госслужащих.

-Остров живет туризмом, много отелей (особенно в 70-х годах прошлого века построенных, при «Черных полковниках»). Экономическая политика «Черных полковников» была (к слову сказать) вовсе не плоха. Выделялись кредиты (беспроцентные, а иногда и безвозвратные) на строительство отелей. В те годы построено было огромное количество маленьких отелей, существующих до сих пор. Их, конечно, нужно реконструировать (у кого то получается, у кого то – нет). Но сейчас строят очень и очень мало.

-Заметили, наверное, что мусора на улицах многовато? Мусороперерабатывающий завод на Корфу имеется, вот только забастовка мусорщиков – почти перманентная. Почему – не ясно.

-Географически остров можно разделить на три части. Южная часть – равнина, средняя (где столица) – холмистая, северная – горная.

-Горы покрыты деревьями (оливковыми, и не только). Чем дальше движешься на север и выше поднимаешься в горы – тем больше оливковых деревьев. На острове растет великое множество растений: что в землю не посади – все вырастет.

-В декабре на острове цитрусовые и орехи собирают. Здесь вообще каждый месяц что-нибудь собирают. Помидоры и огурцы два урожая в год дают, кабачки три раза в год высаживать можно (растут очень быстро, тем более, что греки их еще маленькими собирают, с цветочками). Картошку сажают один раз, раньше ее посадкой вовсе не заморачивались, но сейчас – кризис.

-Лет десять назад греки сельским хозяйством вообще не увлекались. У каждого земля имелась, да обрабатывать ее лень было. Сейчас дело другое. Сажают, ухаживают, стараясь запасти все свое на зиму. Орошают, поливают. Откуда вода? Вода из скважин, причем вода жесткая (много солей кальция и магния).

-При строительстве дома на кухне ставят фильтр. Для питья бутилированную воду используют, для готовки – тоже, поскольку даже на очищенной воде из скважины макароны максимум сварить можно, суп уже не получится.

-Электричество по дну моря доставляется (кабель из Янины идет).

-Взгляните, как изменился пейзаж: горы, но не лысые. Деревья террасами высаживались.

-Мы едем в Палеокастрицу. Что такое Палеокастрица? Это шесть бухточек, разделенных скалистыми мысами, поросшими зелеными деревьями. Вода в бухточках изумительного цвета: от светло-голубого до темно-зеленого. Каждая бухта имеет свое название. Одноименный поселок, расположившийся на их берегах, в переводе с греческого означает «Место старого замка»,

-На горе, где стоит монастырь, куда мы будем подниматься, располагался когда-то старый замок, основанный в начале 13 века. Замок разрушался и восстанавливался, но дал название всему поселку.

-Снова начинает открываться вид на Палеокастрицу. Мы выехали на дорогу сэра Фредерика Адамса, соединяющую столицу и Палеокастрицу. Это очень туристическое место, здесь очень много отелей. Здесь же находится самый лучший «Ахиллеон дайвинг-центр», практически для профессионалов. Это просто рай для дайверов с подводными пещерами.

-Гомер это место в «Одиссее» описал. Когда Одиссей после долгого путешествия возвращался на Итаку к любимой жене Пенелопе, еле вырвавшись из плена нимфы Калипсо, где она удерживала его 7 лет (место это я Вам покажу, тоже рядышком с Корфу), корабль Одиссея увидел Посейдон и, разгневавшись, превратил корабль в камень. Самого Одиссея большой волной (шторм был) на берег выбросило.

-Одиссей оказался на острове Схерия (так Гомер Корфу называл). И заснул. Долго спал, ибо обессилел. Очнулся он от женских голосов, от смеха. И увидел на берегу девушку в сопровождении служанок. Это была Навсикая, дочь царя феаков Алкиноя.

-Навсикая, не подозревая, что перед нею тот самый Одиссей, легендарный герой, привела его во дворец отца, Алкиноя. Гомер описывает этот дворец как необыкновенной красоты комплекс с прекрасными садами. Вообще (по Гомеру) Схерия – богатейший остров, остров отважных мореплавателей, добрых и приветливых людей. Местные корабли плавали без руля – моряки управляли ими мысленно. Когда узнал Алкиной, что перед ним сам Одиссей, направляющийся на Итаку, царь приказал снарядить корабль и доставить героя на Родину, что и было исполнено.

-Встреча Одиссея и Навсикаи именно в Палеокастрице и произошла. Там, вдалеке, в море есть одинокая скала, в которую Посейдон превратил корабль Одиссея. Хотя есть и другое на этот счет мнение: согласно нему, корабль Одиссея превратился в Мышиный (Понтикониси) остров близ мыса Канони.

-В греческих школах целый год изучают на древнегреческом «Илиаду» и еще год – «Одиссею».

-Именно здесь, в Палеокастрице, сходятся и «целуются» два моря – Ионическое и Адриатическое. Чисто условно, конечно, потому что оба моря - части одного, Средиземного.

-Только в 16 веке на месте разрушенного замка построен был монастырь «Живоносный источник». Нынешний свой вид обрел он после перестройки в 1728 году и с тех пор не изменился.

(На самом деле, никакого разрушенного замка на месте монастыря никогда не было. Да и зачем он там нужен был, в непосредственной близости от Ангелокастро? В месте этом – природной крепости – издавна укрывались от пиратов и прочих житейских невзгод местные поселковые жители. А причиной создания монастыря стала найденная здесь в 1225 году икона с образом Пресвятой Богородицы. -Анатолий Новак).

-Заходим внутрь, кому нужно дресс-код поправить – пожалуйста. Монастырь – действующий: плечи накрыть, юбки надеть. Ведите себя в храме как в обычном православном: свечки – в песок (свечки – бесплатные, но имеется ящичек для пожертвований), прикладывайтесь к иконам, пишите записки (имя – латинскими буквами в именительном падеже, если записка об упокоении – наверху записки ставите крестик). Дождик начинается, постараемся все побыстрее сделать. Выходить из монастыря каждый будет самостоятельно, той же дорогой, где входили. Будет с полчаса свободного времени, можете на смотровой площадке пофотографироваться, на ней тоже русская пушка установлена.

-Здесь арка, небольшой музей внизу с каменными жерновами (которыми масло давили), возле колодца мы с Вами останавливаемся. Потерпим дождик, прячемся под зонтиками и бугенвиллией.

-Мы находимся во дворе монастыря. Взгляните, пожалуйста, какая необычная архитектура. Плоская колокольня, у храма нет купола – типичная ионическая монастырская архитектура. 411 лет венецианского правления на архитектуре этой не могли не сказаться. Строили храм без купола, однонефный.

-Это талантон, било по-нашему. Есть в каждом греческом монастыре. Венецианцы – католики и не так уж притесняли православных, как турки в континентальной Греции, но бить в колокола тоже запрещали. У каждого монаха – свое послушание, чтобы собрать их вместе, использовали било.

-Колодец желаний. Что нужно делать? Берете монетку в правую руку, загадываете желание (только никому не рассказывайте), становитесь спиной к колодцу, делаете два шага вперед, правой рукой через левое плечо бросаете монетку в колодец. Попали в колодец с первого раза - желание исполнится. Не попали – повторите попытку и желание тоже сбудется, только чуть позже. Мы же идем в храм.

А вот монетки то у меня и не оказалось, так что без желаний обойтись пришлось. Да и дождь такой зарядил, что уже не до них стало.

-Долгое время в греческих храмах ставили мраморные и каменные иконостасы, -рассказывала Лена уже внутри церкви.- Здесь именно такой иконостас.

-В храме три Чудотворные иконы. Икона Богоматери Палеокастрица – поклониться ей и попросить о чуде греки со всей страны приезжают. Помогает тем, у кого случилось очень тяжкое и непоправимое горе. Молитесь – поможет.

-Вторая Чудотворная икона – Живоносный источник. Исцеляет душевные и телесные болезни. Но в монастыре нет никакого источника, тем более Живоносного. А история ее такова.

-Близ Константинополя имелась Золотая роща, посвященная Пресвятой Богородице. В 450 году в ней прогуливался как-то храбрый воин, звали его Лев Маркелл. Гулял он гулял, да и увидел старца. Тот был слепым, сбился с пути и очень устал. Лев усадил его под деревом, а сам пошел искать воду. Дело в том, что в роще имелся источник, заросший со временем кустарником и тиной. Вот его то и отправился искать Лев.

-Через некоторое время заметил Лев, что по кругу ходит, а источника не видно. И вдруг услышал он женский голос:

-Не ищи воду далеко, Лев. Она здесь, рядом. Найди источник, набери воды. Возьми тину и приложи ее к глазам старца – и он прозреет . Напои его – и он выздоровеет. И еще, Лев: ты будешь великим.

-Лев не поверил своим ушам: ведь это Богородица с ним разговаривала. Легко нашел он источник, расчистил, набрал водички и тины. Старик после приложенной к глазам тины прозрел, а после того, как попил водички, помолодел лет на пятьдесят.

- Через несколько лет Лев Маркелл стал византийским императором. Вспомнил он о чуде, приказал расчистить источник, поместить его в каменную чашу, а рядом церковь воздвигнуть.

-Шли годы, менялись императоры. Юстиниан Великий (в 6 веке жил, тот самый, кто основал город Янину) страдал от водянки и никак не мог излечиться. И вот ночью явилась к нему Богородица:

-Иди к моему источнику, -сказала Она.- Искупайся, напейся воды и будешь здоров.

-Юстиниан так и сделал. Выздоровел и рядом с маленькой церквушкой повелел выстроить многолюдный монастырь.

-В 1453 году Византийская империя рухнула, турки засыпали источник, разрушили церковь, разорили и сожгли монастырь. Более того: на месте этом стражника поставили, чтобы верующих отгонял. Но турки – тоже люди. Меняются султаны – меняются времена. Начались послабления – убрали стражника. Местные тут же пришли, расчистили источник, построили церквушку. Так и продолжалось: турки рушили, греки восстанавливали. И только в 1825 году на месте источника в Золотой роще возвели очень большой и красивый храм. А монастырь, в котором мы находимся, возведен в честь того, что люди раз за разом восстанавливали церковь возле того живоносного источника.

-Богоматерь с Младенцем, изображенные на иконе, как бы парят над источником, который многим принес исцеление.

-Перед иконой множество серебряных пластинок с изображениями. Это старая греческая традиция – приносить изображение того органа, который нужно вылечить (глаза, сердце, рука, нога, если женщина изображена – хочет ребеночка). Иногда снимают с себя украшения и тоже перед иконой вешают – считают, что таким образом между чудотворной иконой и просителем некая связь возникает.

-Неважно, за кого Вы просите – за себя или близких. На некоторых пластиночках просто «Спасибо» написано.

-Икона Богоматери, висящая слева от входа – третья Чудотворная икона, хранящаяся в монастыре. Существует легенда, что однажды утром настоятель отворил монастырские ворота и увидел внизу корабль с сарацинскими пиратами, входящий в бухту. Пираты явно собирались монастырь разграбить. Настоятель закрыл ворота, помолился перед этой иконой, а когда открыл ворота вновь, увидел, что корабль пиратский в камень превратился.

-Прикоснитесь к иконам, поставьте свечки – полчаса у Вас есть.

И мы прикоснулись. И поставили.

Иноземные туристы смотрели на все три иконы с недоверчивым удивлением. Права была Лена – для них это всего лишь аттракцион был.

Между тем, выйдя из храма, опять попали под дождь. Пришлось укрыться в сводчатой галерее, сложенной из кирпича, вместе с другими посетителями и монастырскими кошками.

 

Заодно и в музей с жерновами зашел.

Ни галерея, ни музей (тем не менее) не спасли – вымок до нитки и поспешил в автобус: было уже не до смотровой площадки с пушкой.

После посещения монастыря автобус спустился вниз к поселку Палеокастрица и бухте. Дождь вроде бы кончился, но ни о какой морской прогулке даже думать не хотелось: небо оставалось хмурым и дождь мог начаться вновь.

Возможно благодаря этому обстоятельству Палеокастрица глянулась мне не особо.

-А сейчас мы поедем обедать, -объявила гид, когда все сели в автобус.- В ресторане, который мы посетим, подаются блюда, готовящиеся только на Корфу.

-Паститсада – говядина кусочками в красном соусе. Софрито – говядина тонкими пластинами в белом соусе. Эти блюда – наследие венецианцев. То есть кухня на Корфу греческая, но с венецианским налетом. Те, кто захватил с собою из отелей ланч-боксы, тоже могут их в ресторане съесть. Только просьба – закажите, пожалуйста (для приличия), напитки.

-Пока едем, я Вам про оливы на Корфу расскажу. Это самые распространенные деревья на всех греческих островах. Особенно много их на Корфу. Почему, спрашивается? Когда на остров пришли венецианцы, им потребовалось оливковое масло для снабжения Венеции. И венецианцы призвали островитян сажать оливковые деревья. Местные делали это с удовольствием, потому что за каждое высаженное деревце денюжку получали. Сажали в основном на севере острова, на склонах гор, террасами.

-Островитяне имели право выращивать оливки, давить из них масло, а вот торговля им была монополией венецианцев. Ни одной бесхозной оливочки на острове не имеется – каждая кому-то принадлежит. До Второй мировой войны земельные участки на Корфу не сотками (100 на 100 м) измерялись, а количеством оливковых деревьев, принадлежащих каждому конкретному хозяину. Так что в официальных документах написано было, что (к примеру) некому хозяину 650 оливковых деревьев на горе такой то принадлежат. После Второй мировой войны участки стали сотками измерять. Чтобы сохранить за хозяином все деревья, вычерчивали планы немыслимой конфигурации. Поэтому все участки на острове имеют замысловатую форму, так уж получилось.

-Олива живет долго – до 2,5 тысяч лет. Самая старая олива на острове имеет возраст 1100 лет. Растет она в деревне Макрадес: приедем туда, я Вам ее покажу. Из оливковых деревьев отличные дрова выходят – из камина не выпрыгивают. Хозяева деревья оливковые подпиливают и дом отапливают. Ежели дрова из оливок покупать, то отопление стоить будет дорого – так же, как и электричеством. Срубить оливковое дерево не так то просто, даже если ты его хозяин: нужно получить разрешение от соответствующего государственного комитета. Если владелец участка захотел что-либо построить, но понимает, что разрешение на вырубку оливковых деревьев ему не получить – просто поджигает деревья.

Автобус подъехал к ресторану «Сastellino», удачно вписанному в склон горы. Рядом располагалась таверна «Bella Vista». Местечко называлось Лаконес. Было около часу дня.

-Места наши – в зале на четвертом этаже, -сообщила Лена.- Подняться можно по наружной лестнице или на лифте.

Ресторан оказался симпатичным, с великолепным панорамным видом на бухты Палеокастрицы.

Барышни, оказавшиеся моими соседками по столу, заказывали в основном салаты и кофе (то ли диету, то ли финансовую дисциплину соблюдая), я же подошел к делу основательнее, памятуя о недавно введенном для себя режиме питания (обедать в ресторане, ужинать скромно – в отеле). В общем, заказал софрито и кувшин красного сухого вина. Софрито стоило (как и в Корфу-тауне) 12-80, а вот вино – 8-00 (вместо пяти). Вдобавок мне (как выяснилось при расплате) принесли хлебную корзинку за 0-70.

Софрито оказалось аппетитным, вино - вкусным, единственным негативным фактором явилось наличие неимоверного количества ос, вьющихся над столом. Слава Богу, с собою у меня имелся тоненький путеводитель по Греции «Полиглот» (подобранный некогда в подъезде). Тоненький, но твердый. Ликвидируя при его помощи очередную полосатую разбойницу, я приговаривал (имея в виду путеводитель):

-Хоть на что-то, да сгодился.

Чек в ресторане подали своеобразный – три счета на одном листе. Из него и выяснилось, что хлебную корзинку «заказал» все-таки я.

Расплатившись и спустившись вниз, наткнулся на домашний алтарь с горящей лампадкой, прикрытый стеклом со сколами. Две иконы, искусственные цветы, бутылочка масла и горсть монеток составляли его содержимое. Подбросив к монетам свои 50 центов, обратил внимание на нищего, игравшего на гармошке «Катюшу» и каждого прохожего называвшего «my friend». Вот для него то монет у меня и не осталось.

Когда автобус с группой тронулся, Лена продолжила экскурсию.

-Окрестные горные деревушки названы по фамилиям стражников, служивших в крепости Ангелокастро. Крепость назвали по имени основателя, Михаила II, властителя Эпира из византийской династии Ангелов (13 век). Крепость расположена на скале высотой 160 метров и со всех сторон окружена морем, только узкий проход соединяет ее с сушей. Крепость являлась северо-западным форпостом нашего острова. Стража несла караул 24 часа в сутки. Если замечали опасность, на вершине замка зажигали факелы – огонь их прекрасно виден был в Керкире, столице острова. Точная копия Ангелокастро в те же времена построена была на юге Корфу. Называлась крепость Гардики.

-Один из героических эпизодов ее истории связан с турецким нападением в 1571 году. Местные жители, укрывшиеся в крепости, отбив атаки турок, сами перешли в атаку и изгнали захватчиков.

-За хорошую службу стражники получали наделы земли: здесь же, рядом в горах. К ним присоединялись семьи, другие люди – так и образовывались горные деревни. Название деревням давали по фамилиям стражников. Так что Лаконес – это фамилия. С тех самых пор в деревнях семьями так и живут. Работать все могут где угодно, но живут одной большой семьей вместе. Причем не только деревенские жители, здесь вообще принято жить с родными, здесь родственные связи нерушимы. Троюродые, четвероюродные считаются близкими родственниками. Большая греческая семья – это еще веселее, чем большая итальянская семья. С одной стороны – это хорошо, но вот с другой… Попроси у мужчины лет пятидесяти взаймы 5 евро, так он у мамы разрешения пойдет спрашивать. Дети от родителей оторваться боятся, родители – детей отпустить. Наши дети, в отличие от греческих, абсолютно свободны.

-Мы едем через оливковую рощу и здесь Вы можете видеть, как высаживались оливковые деревья на террасах. Создавались террасы на склонах гор, укреплялись грунтом и камнями, чтобы зимними дождями не размывало. Под оливковыми деревьями свернутые сетки лежат (у хорошего хозяина – аккуратно свернутые, да и трава под деревьями выкошена). Это самое простое приспособление для сбора оливок. Когда начинается сезон и оливки созревают, приходит хозяин и под всеми своими деревьями расстилает эти мелкоячеистые сетки. Созревшие оливки падают, хозяин периодически приходит, собирает их в мешки и отправляет на пресс. Все. Никто по деревьям не лазает, и их не трясут. По окончании сезона сетки аккуратно скатывают и оставляют под деревьями, до следующего сезона.

-Оливки, растущие на Корфу, мелкие. В них (если так можно выразиться) «мало мяса» (в отличие от марокканских и испанских). Зато они очень маслянистые и дают очень хорошее оливковое масло, одно из лучших. Хозяева, у которых много оливковых деревьев, заключают договор с ЕС, продавать масло здесь им не разрешают: все ЕС у них забирает.

-Ухода особого оливковые деревья не требуют. За зиму почва пропитывается влагой, даже на такое жаркое лето ее вполне хватает. Созревшие оливки везут на пресс. Сначала придавливают вместе с косточками и превращают в пульпу. Из нее и отжимают оливковое масло. Это и есть первый холодный отжим. Если использованная ранее пульпа используется еще раз – это уже другое масло.

-Что только на основе оливкового масла не делают. Мы остановимся (на полчаса) в деревушке Макрадес, я покажу Вам самую старую оливу на Корфу. Не забудьте – ей 1100 лет. После Макрадеса у нас будет переезд по северной части острова продолжительностью около часа.

Самое старое оливковое дерево на Корфу, продемонстрированное гидом в деревушке Макрадес, особого впечатления на меня не произвело (в Гефсиманском саду оливы покруче будут). Как и сама деревушка.

С утверждением Лены, что везти с Корфу обязательно нужно ликер из кумквата и оливковое масло согласен был я лишь частично (а именно - с первой частью). Ликер из кумквата в Москве найти (конечно) затруднительно, зато оливкового масла в Первопрестольной – хоть залейся. Более того, наловчился я превращать его в ароматизированное. Все началось с того, что примерно год назад жена попросила меня купить оливковое масло с травами. При покупке оливкового масла с веточками розмарина внутри сообразил, что масло с травами стоит ровно в два раза дороже, чем без них. Прощаясь как-то с Черногорией, сорвал я две веточки тамошнего розмарина, поставив их (по прибытии домой) в банку с водой. Веточки дали корни, посадил их в горшок и со временем на окне у меня вырос небольшой кустик розмарина. Вдобавок, летом я традиционно на том же окне выращиваю базилик (ну нравится он мне). Итак, решение было найдено. Покупаешь бутылку оливкового масла «Extra Virgin», запихиваешь в него веточку розмарина и веточку базилика, ждешь неделю. И все: ароматическое масло готово - хоть в салат, хоть в качестве сувенира родным и близким. Так что о покупке масла я не беспокоился, а ликеров из кумквата и в супермаркете при отеле хватало.

Поэтому купил я большой иллюстрированный путеводитель по Корфу (9 евро). И небольшую алебастровую фигурку обнаженного мужчины с рогами, копытами и ярко выраженным мужским достоинством (6 евро).

-А кто это? –поинтересовался я у деда-продавца, доставая кошелек.

-Дьявол, -уверенно ответил дед.

Конечно же, это был не дьявол.

-Дьявол, насколько помнится, в числе персонажей древнегреческой мифологии не числится, -размышлял я.- А вот сатиров там всяких – хоть пруд пруди.

Так оно и оказалось. Вечером, посетив любимый супермаркет, обнаружил в нем открытку с изображением Силена, сатира преклонных лет, спутника Диониса, его воспитателя и кормильца. На обороте открытки сообщалось, что бронзовая эта статуэтка хранится в Национальном археологическом музее в Афинах. Открытка, помогшая определить имя персонажа приобретенной мною фигурки, вид имела весьма подержанный и покупать ее я не стал. Приятно (и мудро), что все сувениры, купленные на острове, упаковывают в пакеты с картой Корфу.

В 14-30 автобус с группой отправился (как и пресловутые слоны из «Маугли») на север.

-Пока едем к Кассиопи, я Вам вкратце расскажу об истории острова, -сообщила Лена.

-Миллионов 60 примерно лет назад приличный кусок суши оторвался от материка и образовался остров Корфу. Артефакты, найденные на юге острова, в районе крепости Гардики и пресного озера Кориссион, свидетельствуют, что остров был заселен еще в эпоху нижнего палеолита (примерно 100 тысяч лет назад). А организованно он стал заселяться (как Вы уже знаете) в 8 веке до н.э. Считается, что пришли сюда переселенцы из Коринфа. Они то и основали Палеополис.

-В 148 г. до н.э. римлянами остров включен в состав провинции Македония.

-В конце 4 века н.э. Керкира становится частью Римской империи. Сначала – Западной, а потом – Восточной и живет по византийским законам.

-В 63 году н.э. сюда пришли Св. Иасон и Св. Сосипатр – ученики апостола Павла, два апостола из семидесяти. Они принесли на остров христианство. Несмотря на то, что остров много раз завоевывался католиками, местные жители остались православными.

-Византийцы в 5-6 веках н.э. построили Старую крепость, укрепленную впоследствии венецианцами.

-В 1214 году остров присоединяется к Эпирскому царству.

-В 1267 году островом завладел неаполитанский король Карл I Анжуйский. Почти век нахождения под властью королевства считается одним из самых скверных периодов истории острова. Насаждается католичество, местных считают людьми второго сорта. Наконец терпение у жителей закончилось и они обратились за помощью к венецианцам – тоже католикам, но не таким ретивым. Венецианцы поступили как торговцы – они просто купили остров у неаполитанского короля. В 1386 году, за 30 тысяч золотых дукатов. Наступает эпоха венецианского правления – 411 лет, до 1797 года.

-Венецианцы пришли сюда и оставили глубокий след в культуре, кухне, языке. Местные говорят очень быстро (как итальянцы). Кроме того, керкерийский диалект отличается употреблением многих итальянских слов, так что греки с материка часто не могут его понять (особенно, если говорят пожилые уроженцы острова). Первый в Греции оперный театр построили венецианцы на Керкире. Великолепное это здание разрушено было в годы Второй мировой войны. На месте его отстроили самое обычное здание. Венецианцы оставили традицию карнавала. Когда мы празднуем Широкую масленицу, перед началом Великого поста, здесь неделю карнавал идет.

-Посмотрите налево и взгляните на 3 острова. Это Диапонтийские острова. Самый большой из них и самый дальний от Корфу носит название Офони. Именно на этом острове нимфа Калипсо 7 лет в пещере удерживала Одиссея. Самый близкий остров – Матраки – практически не населен. Прекрасные пляжи с белым песком. Местные, имеющие лодочки, приезжают сюда отдыхать. Третий остров – Эрикуса – получил название от кустарника эрика, заросли которого на острове так многочисленны, что во время цветения эрики остров благоухает целиком. На Эрикусе любит отдыхать наш премьер-министр ( 2 недели в этом году).

-Венецианцы также попытались насадить католичество, но ничего у них не вышло. Особенно воодушевились местные жители, когда сюда из Константинополя перенесены были мощи Святителя Спиридона (1453) и Св. императрицы Феодоры Августы (1460). Местные почувствовали себя увереннее. Впрочем, венецианцы на переходе в католичество особо и не настаивали, только в колокола звонить запрещали.

-Под турками в материковой Греции жилось гораздо тяжелее, и оттуда на Корфу сбегала творческая интеллигенция: художники, поэты, писатели и музыканты. Именно при венецианцах на острове закладываются основы образования и культуры.

-На Корфу, между прочим, служил офицером венецианской армии небезызвестный Джакомо Казанова.

-Местным при венецианцах жилось совсем неплохо, но отголоски Великой Французской революции докатились и сюда, так что жители острова с восторгом приветствовали французскую наполеоновскую армию, которая заняла Ионические острова в 1797 году.

-При венецианцах все жители острова поделены были на сословия, и деление это было строгим: аристократы (нобили, т.е. благородные), купцы и простой люд. Деление это местных раздражало и когда пришедшие французы сословия отменили – большинству понравилось. А вот то, что французы сделали после (подняли налоги) – не понравилось совсем, и, при чем, также всем. Настолько, что налоги местные жители перестали платить вовсе. Тогда французы потихонечку церкви стали грабить. Местные возмутились и обратились к российскому императору Павлу I с просьбой избавить их от французов.

-Корфу, благодаря своему географическому положению, имеет важное стратегическое значение и всегда лакомым куском являлся для супердержав типа Англии, Франции и России. Павел I согласился, и в 1799 году к Ионическим островам подошла объединенная эскадра, состоявшая из кораблей российского Черноморского флота и Османской империи.

-20 февраля 1799 года французы подписали акт о капитуляции и возникла независимая Республика Семи Ионических Островов со столицей Керкирой. От слова «эносис» («объединение» - греч.) республика получила краткое наименование Эптаника.

-За победу адмирал Ушаков получил чин адмирала (от Российской империи) и саблю, усыпанную алмазами (от турецкого султана). Адмирал принимал самое непосредственное участие в написании Конституции только что образованного государства (за основу принята была венецианская Конституция). Что-то в ней дописали, что-то подправили и получилась самая демократическая Конституция того времени. Все европейские страны признали новое государство, и даже состоялся обмен верительными грамотами.

-На острове оставалась база русского Черноморского флота, но и турки как бы здесь подвизались. Последние потребовали чисто номинальную дань, а также то, чтобы на флаге Эптаники изобразили полумесяц. Это условие не выполнили, а вот дань платили.

-До 1808 года Керкира оставалась столицей Семиостровья. Греки по сей день чтят все, что связано с именем Федора Ушакова. Каждый год на остров приходит русский военный корабль и на Корфу начинается русская неделя. Корабль привозит с собой оркестр, который на Спианаде дает концерты. Греки эту неделю очень ждут. Каждый день в определенные часы любой желающий корабль может посетить.

-Дальше началась русско-турецкая война и Россия отдает Эптанику (свой протекторат) обратно Франции. Начинается второй период французского правления. Первое правление длилось 2 года, второе – практически 8 лет.

-Придя второй раз, французы вели себя по-другому, более деликатно. И много чего хорошего для острова сделали. Во-первых, укрепили оборонительные сооружения и по периметру острова 6 пушечных площадок разместили. Это и понятно: один раз с острова уже вылетели, так что второй раз не хотелось. При французах начали сажать картофель, прививки от особо опасных болезней делать, первая типография появилась, школа изящных искусств и Ионическая академия – прабабушка первого греческого Университета. Местные называли французов «красными колпаками». В принципе, во время второго французского правления местные неплохо жили.

-Падение в 1815 году Наполеона французское влияние на Ионических островах сильно ослабило. В том же году независимое государство Эптаника передается под протекторат Великобритании, но с сохранением органов местного самоуправления. Плевать англичане хотели на местное самоуправление: они колонизаторы со стажем, правили железной рукой, но уровень жизни при них очень и очень вырос.

-Именно на Корфу находилась ставка Верховного комиссара Ионических островов. Англичане сделали много. Во-первых, построили дороги. Во-вторых, в Старом городе водопровод провели. В-третьих, открылся Ионический банк. В–четвертых, возникла традиция филармонических оркестров. Их на острове (больших, профессиональных) аж 19. В Страстную пятницу все 19 (в разной форме) выходят на улицы Керкиры и играют траурную музыку. А уже в субботу – музыку радостную и торжественную. Кроме того, в субботу в полдень, из окон глиняные горшки выбрасывают: этой традиции нигде больше нет.

-Четыре раза в год по определенному маршруту проносят мощи Святителя Спиридона. Масса паломников собирается.

-Почти полвека британского правления и вот в марте 1864 года в Лондоне Англия, Франция, Россия и Греция подписывают договор о передаче Ионических островов Греции. 21 мая 1864 г. Ионический сенат договор  ратифицировал. Каждый год 21 мая вся Греция работает, отдыхают только жители Ионических островов. Это большой праздник с обязательным парадом, в этот же день празднуются именины Елены и Константина.

-В 1916 году кораблями союзников (итальянскими и французскими) сюда была вывезена сербская армия (116 тысяч человек вместе с гражданскими: женщинами и детьми). Сербы потерпели серьезное поражение в Албании, очень много было раненых и больных. На Корфу армию для переформирования вывезли. Местные сербов приняли гостеприимно, открыли госпитали, а совсем безнадежных больных и раненых свозили на остров Видо. Умерших хоронили тут же, на Видо. Когда земля кончилась, стали хоронить в море возле острова. Сербы чтят это место, Видо называют сербским Иерусалимом, а воды возле острова – голубым кладбищем. Каждый серб, приезжающий сюда отдыхать, обязательно Видо посещает. Там есть стела, на которой высечены слова благодарности от сербского народа местным жителям.

-Во время Второй мировой войны Корфу был оккупирован: сначала итальянцами, а затем немцами. Освобожден союзниками в 1944 году. В 1943 году остров подвергся сильным бомбардировкам немецкой авиации. Кое-что было разрушено, пострадало здание того самого венецианского театра. Одна бомба упала возле храма Св. Спиридона, но не взорвалась – Спиридон этого не допустил.

-Сейчас мы движемся вдоль северного побережья (Адриатического моря). Здесь также имеются большие и маленькие отели, тоже очень популярные.

-Пока время есть, расскажу о чуде, явленном некогда Богородицей в Кассиопи. Итак, в 1530 году некого юношу по имени Стефанос обвинили в воровстве, причем ложно. По решению венецианского правителя Стефаносу предложили на выбор: отрубить руку или ослепить. Юноша выбрал второе. После этого долго бродили они с мамой по острову, милостыню просили – в общем, бедствовали. И добрались до Кассиопи, где попросились в церковь на ночлег. Их пустили, в церкви горела всего одна лампадка. И вдруг посреди ночи Стефанос почувствовал легкое дуновение и внезапно увидел свет лампадки. Богородица вложила ему глаза. Доказательство: вместо карих от природы цвет новых глаз Стефаноса стал светло-голубым. Весть о чуде разнеслась по всему острову. Венецианский правитель, сраженный явленным чудом, выплатил семье юноши большую компенсацию. На мысе Канони построен монастырь в честь Богородицы Кассиопи, а икона Богородицы, перед которой и произошло чудо, находится в этой маленькой церкви до сих пор. Церковь, между прочим, на развалинах храма Зевса построена.

-Мы подъезжаем к Кассиопи. Посмотрите налево – большое рыбное хозяйство. Выращивают здесь рыбу ципуру (дораду по-нашему), она же морской окунь. Но если Вы в ресторан зайдете и попросите ципуру, то принесут местный виноградный самогон.

-В Кассиопи автобус нас высадит – здесь стоять нельзя. Сейчас 15-30, в 16-00 подойдет автобус. Остановится у супермаркета. Просьба не опаздывать, иначе автобусу придется второй большой круг делать, чтобы Вас забрать.

-В Кассиопи лучшее на острове мороженое продается – фирмы Додони.

-Архитектура Кассиопи сильно отличается от архитектуры Корфу-тауна. Это излюбленное место не толко отдыха, но и проживания англичан. Зимой нет тут никаких туристов, и только по набережной прогуливаются англичанки, выгуливающие своих обалденно ухоженных собачек.

-Добраться в Кассиопи можно зеленым рейсовым автобусом из Корфу-тауна.

Мороженое от Додони я, понятное дело, попробовал. Стоило оно 3 евро за 3 шарика и оказалось действительно вкусным. Прошелся мимо церкви, где произошло чудо, до гавани, украшенной старой крепостью.

Во времена римского правления Кассиопи был процветающим торговым портом. В 48 году до н.э. в Кассиопи провел неделю Цицерон. В рамках своей поездки по Греции в 67 году уже нашей эры Кассиопи с огромной свитой певцов и актеров посетил император Нерон. Нерон станцевал перед алтарем храма Зевса, на месте которого (как считается) построена церковь Богородицы Кассиопитиссы. Икона, перед которой произошло чудо, написана иконописцем критской школы Пулакисом.

Крепость возвели на холме между двумя бухтами, служившими гаванями города. Когда венецианцы купили Корфу, жители Кассиопи, воспротивившись, заперлись в крепости и яростно отбивали атаки новых хозяев острова. Последние, взяв в конце концов крепость, испытали такое острое чувство неприязни к защитникам, что всех поголовно истребили. Кассиопи являлся лакомой целью для всех завоевателей и это обстоятельство со временем привело к тому, что (утомленные постоянными набегами) горожане разбрелись по острову. Город пришел в упадок, но в настоящее время потихоньку возрождается.

Ровно в 16-00 возле супермаркета группа загрузилась в автобус и отправилась дальше. Ехал автобус недолго и остановился возле смотровой площадки.

-Отсюда до Албании – меньше двух километров, -сообщила Лена.- Местные албанцы прекрасно уживаются с греками, знают греческий язык, а греки албанские слова понимают.

-Во времена коммунистического режима албанцы до Корфу вплавь добирались. Кое-кто погибал. Тогда греки временно разрешили иммиграцию албанцев.

-Местечко это Калами называется. Здесь, в бухте Кулура, есть маленькая марина (стоянка для яхт). В этом белом доме жило семейство Дарреллов, перебравшееся на Корфу в 1935 году – климат сменить. Снимали дома, этот – не единственный. Даррелл открыл Корфу миру, часто приезжал сюда. Практически в каждой семье на острове Вам покажут книгу с автографом писателя или расскажут, что, к примеру, бабушка хозяина с Даррелом в детстве вместе играла и т.д.

-Спирос (агент по недвижимости) вспоминал, что мать писателя, осматривая очередное жилье, услышала от него вопрос:

-Вы уже десятый дом, мадам, осматриваете. Что Вам нужно?

-Дом с ванной, -ответила мама Даррелла.

-Зачем Вам ванна? –удивился Спирос.- Здесь же море кругом.

-На зеленых берегах острова Корфу спрятаны роскошные виллы, -продолжила гид.- В том числе Ротшильдов и сестры Абрамовича. «Альфа-банк» здесь виллу имеет. Подойти поближе к ним нельзя – частная территория. Зато виллы хорошо видны с моря. Чисто теоретически Вы можете искупаться на пляже виллы Ротшильдов (ведь все побережье – общественное достояние и существование частных пляжей исключено). Вопрос в другом – там этого пляжа нет: лифт спускается прямо к причалу для яхт. Именно на этой стороне острова такие виллы находятся.

-Море здесь теплое, 95 % пляжей имеют голубой флаг. Но не так много 5-звездочных отелей, а те, что есть – до 5 звезд не дотягивают. Отелей в 7 звезд (как в Эмиратах) на острове нет. Может, их острову и не хватает. Впрочем, сейчас кризис.

-Сейчас мы проезжаем местечко Ниссаки. Здесь внизу отель «Nissaki beah» расположен, он одним из первых принимать начал туристов из России и стран СНГ.

-Отсюда идет дорога к вершине Пантократора. Вдоль дороги много оливковых деревьев. Когда оливки созревают и начинают падать, дорога в масляный каток превращается. В 1347 году с другого Ионического острова (Лефкаса) прибыли два брата, давшие обет построить здесь монастырь. Они взобрались на самую высокую гору и построили монастырь Пантократор. Позже его разрушили и на сегодняшний день осталась только церковь Преображения Господня (1689). В ней потрясающие фрески – не хуже, чем в монастырях Метеор.

-Церковь, маленькая кафешка, радиолокационная станция и потрясающий вид – вот что есть на вершине Пантократора. Остров виден весь – с юга до севера, видны Диапонтийские острова, прекрасно видна Албания. В хорошую погоду можно увидеть «хвостик» Италии. От Кассиопи до Италии – 130 км.

-Самая высокая точка Пантократора нависает над местечком Барбати – сейчас мы его проезжать будем. В Барбати дорогая земля и своеобразные пляжи: крупная галька и от берега сразу глубоко. Здесь понакупали дома преуспевающие адвокаты, живущие в них летом (зимой – в столице).

-Дассия – здесь два больших отеля и множество маленьких, очень туристическое место. Ходили слухи, что канадская компания собиралась строить здесь отель 7 звезд.

-Коммено – самое дорогое место на острове. Здесь расположены 5-звездочные отели и роскошные виллы, на которых и русские в том числе живут. Залив Гувья - отсюда потрясающий вид.

-Посмотрите налево. Крохотный островок Лазаретто. Во времена венецианцев любой корабль, подходящий к Корфу, должен был 40 дней на карантине оставаться у Лазаретто (чумы боялись). Во времена, когда на Корфу Черноморский флот базировался, на Лазаретто госпиталь находился, потом – лепрозорий. Во времена Второй мировой войны на острове располагался концлагерь, куда свозили участников Сопротивления. Стена разрушенной церкви Богородицы из Назарета служила «расстрельной» стеной. После освобождения вплоть до 1962 года у нее расстреляли еще 200 политзаключенных. Сейчас Лазаретто не обитаем, но название сохранилось.

-Мы выезжаем на главную трассу Е-24, проложенную от Корфу-тауна до Палеокастрицы и движемся на юг, в местечко Гастури, находящееся в 11 км южнее Корфу-тауна. И посетим там дворец Ахиллеон, построенный австрийской императрицей Елизаветой и посвященный герою Троянской войны Ахиллесу.

-Что Елизавету с островом связывало? Зачем построила она здесь дворец? Почему почти 10 лет приезжала сюда два раза в год и жила очень уединенно? Почему она часто говорила, что хотела бы быть похороненной на Корфу (но случиться этому было не суждено)? Кто-то (кто путешествовал по Австрии и Баварии) знает ее историю. Остальным я расскажу. Определяйтесь, кто во дворец (за 5 евро) пойдет.

-Будущая императрица австрийская Елизавета родилась в рождественский сочельник в 1837 году в семье баварского герцога Максимилиана и его супруги Людовики. Родилась с одним зубом во рту, как и Наполеон: это предвещало долгую, безбедную жизнь.

-Брак был династический, Людовика (родившая мужу 8 детей) являлась родной сестрой Софии – матери австрийского императора Франца Иосифа I.

-Родители Елизаветы – люди абсолютно разные по характеру. Отец - бонвиан, прожигающий жизнь, любил перекинуться в картишки, легок на подъем, обожал женщин. Мать наоборот: сурова, деспотична, даже жестока. С самого раннего детства Елизавета (в домашнем кругу – Сиси) чувствовала себя раздвоено между родителями. Елизавета пошла в отца: очень жизнелюбивая, любознательная, непосредственная.

-У Елизаветы была старшая сестра, умница и красавица Елена. Именно Елену выбрала в жены сыну (а себе в невестки) Софи. Все было обговорено, должна была состояться помолвка Елены и Франца Иосифа, поэтому вся семья Максимилиана и Людовики приезжает в Вену на помолвку. И вот за несколько дней до нее Франц Иосиф увидел совсем юную, 16-летнюю Елизавету и говорит матери: «Либо она, либо никто».

-София от этого выбора в ужасе. Но это, пожалуй, единственный случай, когда Франц Иосиф в отношениях с матерью сумел настоять на своем. Ей ничего не оставалось делать: София смирилась и решила, что из этой юной девочки удастся вылепить то, что ей нужно. Но не тут то было.

-И вот через год, когда Елизавете исполнилось 17, в Вене состоялось торжественное бракосочетание: австрийский император Франц Иосиф I женился на Елизавете, герцогине Баварской. И стала Сиси австрийской императрицей.

-Отношения со свекровью не сложились еще до свадьбы. Своим присутствием в венском дворце Елизавета очень тяготилась. Сиси никак не хотела понять, почему она не может общаться с теми людьми, с которыми общаться ей приятно, а вынуждена общаться с теми, кто в определенном списке значится. Все эти условности, весь этот снобизм венского двора держали ее в непрерывной депрессии. Родились дети. Старшую в честь свекрови (даже не спросив Елизавету) назвали Софией. Потом родилась Гизела, еще одна девочка. Свекровь не разрешала Елизавете воспитывать детей (слишком юна), воспитывали их мамки-дядьки: Сиси по этому поводу сильно переживала.

-Потом родился сын, принц Рудольф. Франц Иосиф был очень рад, он видел в сыне преемника, будущего императора и с самого рождения воспитанием Рудольфа занимались военные (но опять не Елизавета). Самой ей воспитать удалось только младшую дочь, Марию Валерию. И то только потому, что свекровь к тому времени уже умерла. Так уж сложилось, что трех из четырех своих детей сама она воспитать не смогла: очень это Елизавету тяготило, очень она из-за этого переживала. Апеллировать к мужу – бесполезно. Тот с утра до ночи занят государственными делами и ему некогда разбираться в дрязгах между матерью и женою. И тогда Сиси начинает путешествовать.

-Когда две старшие девочки были еще маленькими, Елизавета вместе с ними и мужем отправляется в путешествие по Венгрии. Надобно заметить, что венгры обожали Елизавету, а она отвечала им взаимностью. Сиси выучила венгерский язык, запросто могла появиться в оперном театре Будапешта в венгерском национальном платье.

-Ничего особенного Елизавета не делала – просто личность выдающаяся: красота и приятное обращение с народом, который нравился ей искренне, не могли не произвести благоприятного впечатления у последнего. Именно благодаря Елизавете Венгрия (вассал) присоединилась к Австрии и появилась Австро-Венгерская империя. Если бы Елизавета пожелала, могла бы стать блестящим дипломатом и соратницей мужа, но фасон нового платья интересовал ее гораздо больше, чем какие-то международные отношения.

-Во время путешествия случилось несчастье: обе принцессы заболели. Младшая, Гизела, выздоровела, а вот старшая, двухлетняя София, умерла. Очень тяжелый удар для Елизаветы, винившей в смерти дочери только себя. Произошло это в 1857 году, императрице всего 20 лет исполнилось.

-Елизавета, лишенная права воспитывать детей, решила отвлечься, на время уехать и в 1860 году отправилась в длительное путешествие на яхте по Средиземноморью. В 1861 году она впервые появилась на Корфу и поселилась на вилле Монрепо в качестве гостьи английского Верховного комиссара Ионических островов сэра Генри Сторкса. Климат острова настолько понравился Сиси, что она все чаще и чаще стала приезжать на Корфу. Елизавета влюбилась в остров и даже начала учить греческий. Начиная с 1865 года, в Вене Елизавета проводила не более двух месяцев в году.

-Жила на Корфу старая цыганка-гадалка. Все знаменитые особы стремились к ней попасть: будущее цыганка предсказывала со 100-процентной точностью. Посетила ее и Елизавета. После визита Елизавета два дня (не выходя из комнаты) проплакала. Гадалка предсказала ей череду несчастий, которые шлейфом тянулись за Елизаветой. И все предсказанное сбылось.

-Она потеряла любимого кузена – короля Баварии Людвига II. Это очень темная история – король «утонул» в озере. Ее родная (младшая) сестра София Шарлотта Августа, помолвленная некогда с Людвигом II, сгорела живьем в пожаре на благотворительной ярмарке по случаю Всемирной выставки в Париже. И, наконец, в 1889 году погиб (при загадочных обстоятельствах) ее сын, кронпринц Рудольф.

-В том же (1889) году Елизавета приезжает на Корфу и за 17 миллионов швейцарских франков (огромная по тем временам сумма) приобретает в районе местечка Гастури виллу Врайлас (а заодно и несколько прилегающих к вилле смежных участков) и приступает к сносу старого здания виллы и строительству нового дворца Ахиллеон. Идею ей подсказал австрийский консул Александр Ватцберг. Через два года дворец был готов.

-Во дворец мы и едем. Там и узнаем, что случилось с Елизаветой дальше и о втором (не менее знаменитом) владельце дворца. А сейчас те, кто пойдет, приготовьте по 5 евро.

-Итак, мы в парке возле дворца. Строил его известный итальянский архитектор Рафаэль Каритто. Но и Елизавета принимала самое непосредственное участие в планировке и декорировании дворца. Елизавета приезжает сюда два раза в год и живет длительное время. Приезжает со свитой и слугами, но живет практически в уединении.

-Судьба Елизаветы (как и предсказала цыганка) также закончилась трагически. 10 сентября 1898 года на набережной Женевы ее заточкой заколол итальянский анархист.

-После трагической гибели Сиси Ахиллеон по наследству переходит младшей дочери Марии Валерии. А в 1907 году у дворца появляется новый хозяин, немецкий кайзер Вильгельм II. Кайзер связан был родственными связями с греческой королевской семьей – его родная сестра София замуж вышла за греческого короля Константина.

-Вильгельм II покупает дворец и ничего в нем не меняет. Уделяет огромное внимание саду: нанимает ландшафтного дизайнера и превращает (с его помощью) 3-ярусный парк в настоящее чудо.

-Кайзер бывал здесь до 1914 года. С началом Первой мировой войны Вильгельму стало не до отдыха на Керкире. В это время здесь военный госпиталь располагался, потом – сиротский приют. Из дворца распродается все, что можно. Во время Второй мировой войны немцы, оккупировавшие остров, расположили здесь свой штаб. После войны во дворце находились детский сад и школа.

-В 1962 году дворец отдается в концессию немецкому инвестиционному фонду сроком на 20 лет. На третьем этаже дворца открывается казино, внизу – музей. Владелец фонда – барон фон Рихтгофен – для дворца очень многое сделал. Он отреставрировал дворец и вернул в него все, что смог, потратив большие деньги. Правда, вернуть барону удалось немногое, поэтому экспозиция в музее относительно маленькая.

-Первое в Греции казино здесь открылось, во дворце Ахиллеон (1963). Сцены в казино в фильме «Только для Ваших глаз» в нем снимали. Сейчас на Корфу тоже казино есть, в отеле «Корфу Палас». Местным так казино понравилось, что жены жаловаться начали. Тогда мэрия закон издала, запрещающий местным в казино ходить.

-Проходит 20 лет. В 1983 году дворец передают в собственность греческого национального комитета по культуре и туризму, а в 1994 году здесь полная реставрация дворца и парка осуществляется: все, как при Елизавете, становится. В том же году в Ахиллеоне Саммит ЕЭС проводится. Реставрация давно была, сейчас дворец не в очень хорошем состоянии находится.

-Взгляните на дворец. Он легкий, в неоклассическом стиле построен – памятник эпохе романтизма. Четыре музы со светильниками на балконах верхнего этажа. На балконе второго этажа – два мраморных кентавра, левый из них – постарше, правый – помоложе.

-Парк, окружающий дворец, наполнен статуями (копиями) эпохи античности.

-На потолке холла дворца сохранилась великолепная работа итальянца Каллопи «Четыре времени года». Женщины с виноградом символизируют Осень, женщины перед костром – Зиму, дети с цветами – Весну, а амуры с ракушками - Лето. В верхней части изображены танцующие в небе Оры –дочери Зевса, богини времен года.

-Перед лестницей, ведущей на второй этаж, подымаются две коринфские колонны, рядом с ними находятся две копии античных ваз-кратеров, выполненные из флорентийского фарфора, с изображением мифологических сюжетов.

-Слева от входа находится великолепный камин из итальянского мрамора. Центр столешницы камина украшен часами, сохранившимися со времен Елизаветы. Часы с обеих сторон обрамлены двумя бронзовыми статуэтками: слева – Геба, справа – Афина Паллада.

-Справа от входа Елизавета устроила католическую часовню (баварские герцоги истовыми католиками были всегда). Потолок часовни украшает великолепная фреска, изображающая сцену суда Пилата над Иисусом. Много барельефов, в витрине – облачение католического священника, подаренное Елизавете Папой Пием IX.

-Первая комната слева от входа именовалась Курительной. Сейчас здесь администрация музея обитает. К ней примыкают столовая и мебельные залы, в которых барон фон Рихтгофен постарался собрать мебель и личные вещи обоих знаменитых обитателей дворца. Получился некий микс, в котором женственность Сиси хоть в какой то мере уравновешивает железное упрямство кайзера, приведшее с начала к Первой, а затем и ко Второй мировым войнам.

-Среди всего этого стоит отметить картину Людвига Фиерса «Одиссей и Навсикая», а также мраморные барельефы и бюсты – копии античных.

-А теперь (не торопясь) поднимемся по лестнице на второй этаж. Лестница оформлена в совершенно древнегреческом стиле и венчает ее картина «Триумф Ахилла» художника Франца Матча. Сюжет картины: Ахилл, убив Гектора (и отомстив, таким образом, за смерть Патрокла), тащит тело Гектора, привязанное к колеснице, вокруг стен Трои.

-Тут у современников художника вопросы возникли, и непростые. Почему тело Гектора на картине неповрежденным выглядит? Почему колеса у колесницы Ахилла, находящейся в движении, неподвижными смотрятся? И т.д. Даже легенда возникла: будто бы Франц Матч, расстроенный упреками в непрофессионализме, жизнь после этой картины самоубийством покончил. Может и так, только умер художник в глубокой старости в 1942 году. Да и на вопросы эти ответ имеется.

-Дело в том, что живопись во времена античности высот (судя по всему) достигла не меньших, чем скульптура. Просто (в отличие от последней) вообще не сохранилась. Картины, писанные маслом, горят еще лучше рукописей. Единственный образец, который остался – файюмские портреты. А они хороши очень. Так что (вполне быть может) Франц Матч ориентировался на какую-то (нам неизвестную) римскую картину (или ее копию). Вот и отобразил, бедолага. Впрочем, «бедолагу» в 1912 году за заслуги в дворянское достоинство возвели.

-Со второго этажа мы попадаем в перистиль Муз и галерею мудрецов. Композиция – просто великолепная, но состояние мраморов – ужасающее. Век с лишним статуи на воздухе простояли, безо всякой защиты. Приезжал тут реставратор из Санкт-Петербурга, очень удивлялся: вместо подлинников копии нужно выставить, подлинники убрать в помещение и лазером почистить. Но что поделать – нет средств.

-Администрация музея крутится, как может. Организует (например) в Ахиллеоне свадьбы. Я однажды экскурсию привела, а в верхнем саду, возле перистиля, столы накрыты. А теперь давайте вниз спускаться, к самой знаменитой статуе Ахиллеона.

-Итак, Ахилл Умирающий. Эта статуя (самая ценная в Ахиллеоне), выполненная немецким скульптором Густавом Хертером в 1884 году и вместе с другими работами доставленная на Корфу, особенно нравилась Елизавете. Смертельно раненный Ахилл пытается вынуть стрелу из единственного уязвимого места своего тела – пятки.

-Идем дальше. Перед нами исключительная работа Фрица Хейнеманна – статуя Фрины. Эта знаменитая афинская гетера, подруга скульптора Праксителя, прославилась настолько совершенной красотой, что Пракситель изваял самую знаменитую в античности статую богини любви (Афродиту Книдскую) именно с нее. Это было кощунством и один из отвергнутых поклонников гетеры подал на нее в суд, обвинив Фрину в безбожии.

-На суде, поняв, что аргументы ее на суд особого впечатления не производят, Фрина полностью обнажилась и немедленно была оправдана: согласно греческим представлениям о прекрасном, столь совершенное тело не могло вмещать несовершенную душу. После смерти Фрины (ок. 390 г. до н.э. – ок. 330 г. до н.э.) ей была установлена золотая статуя в Дельфах, на пьедестале которой имелась надпись: «Фрина, дочь Эпикла из Феспий».

-Предсмертное изображение Ахилла совершенно не понравилось второму владельцу Ахиллеона – кайзеру Вильгельму Второму. Он распорядился на место Ахилла Умирающего поставить довольно посредственную бронзовую статую Ахилла Победоносного работы Иоганна Готса.

-На пьедестале находилась надпись на древнегреческом: «Эта статуя Ахилла, сына Пелея, была поставлена здесь Вильгельмом, правителем могущественных германцев, чтобы его помнили последующие поколения». Надпись сняли французы еще во время Первой мировой войны.

-Итак, экскурсия наша заканчивается. Сходите вниз, почешите палец Гермеса, но предварительно желание загадайте. Выход из Ахиллеона (если от дворца смотреть) левее входа.

-Обратили внимание, что погода на острове меняется моментально? С утра ливень был, а к вечеру все высохло и даже припекать начало. Уникальная роза ветров.

Было 17-30. Сбегав, как и все, почесать палец Гермеса, покинул территорию музея, покурил и сел в автобус.

По возвращении в отель любовно отсортировал греческий вариант евромонет. Конечно, прежние драхмы были гораздо круче. Зато нынешняя 1-евровая греческая монета изображением совы (символом мудрости) украшена.

Монеты достоинством в 1 и в 5 евроцентов на Корфу вышли практически из употребления. Дали мне на сдачу как-то 1 австрийский цент, да еще и 1 австрийским евро таким же образом обзавелся. Странно получается: в Вене в январе целый день провел, а монетами австрийскими только в сентябре в Греции разжился.

Отельному повару говяжью отбивную на косточке в этот раз удалось не пережарить. Очень даже миленько вышло. Проверив электронную почту, получил ответ от жены, гласивший, что никогда еще она греческую косметику не пробовала. А из сегодняшних разговоров я выяснил, что самая крутая косметика в Греции – это критская. В деревушке Макрадес я не только к путеводителю и статуэтке Силена присматривался, но и к кремам. И понял, что цены в деревне мастеров (как и в любом туристическом месте) завышенные. Кроме того, не был уверен, нужно ли эти кремы покупать вообще.

Теперь же, получив одобрение, легко сбегал в любимый супермаркет и накупил 5 кремов аж на 86 евро. Выбирать кремы было просто, потому что на каждом креме имелись поясняющие надписи, в том числе и на русском языке.

Барышни из окрестных отелей, тусовавшиеся в супермаркете, выбор мой одобрили. С их слов я понял, что «женщине это приятно будет».

В подарок на кассе получил оливковое мыло + ежедневные кремы. Кроме того, кассир, восхищенный столь неожиданным взлетом товарооборота его скромного (хотя и многопрофильного) заведения, заявил, что я просто обязан выпить стопку узо, настоянного на лесных ягодах. Я и выпил.

За сим, собственно говоря, вечер и закончился. На завтра у меня поездка на кораблике была назначена в Голубую Лагуну. Так что спать я лег с чистой совестью.

 

Анатолий Новак,

07 января 2016 года

 

 

Если Вам сказали, что Ваш поезд ушел, помните – есть еще яхты и самолеты

 

День седьмой, Пятница, 11 сентября 2015 года.

 

День воинской славы России

День победы русской эскадры у мыса Тендра (1790 г.)

 

День сложный, будьте предусмотрительны

 

                                          Астрологический отрывной календарь на 2015 год

Православная лодка. Пещера «Сивота» и подводная лодка «Папаниколис». Порт Сивота. Espresso Freddo. Голубая Лагуна. Корабельный перекус. Вино из 5-литровой канистры. Вот что крест православный то делает. Пародия на остров. Местечко Нотос. Пляж имени Че Гевары.

 

Проснулся в 7-45, за 5 минут до звонка будильника. На завтрак съел омлет и выпил пару чашек кофе. Подумав, взял с собой только маленький «Canon».

В 8-45 был на пирсе в Месонги.

К пирсу пришвартовался кораблик «Пегас», а уж к нему – наша «Christian Boat».

Пассажиров в нее забралось много, ни одного свободного места не осталось.

Судя по буклету, «Православная лодка» следовала в городок Сивота, расположенный в материковой Греции, южнее Игуменицы.

Через полчаса раздали воду, а еще через час – по стопке разбавленного водой узо.

Узо, видать, выдали не просто так, а для храбрости: вскоре кораблик забрался в пещеру «Сивота», где во время Второй мировой войны пряталась греческая подводная лодка «Папаниколис».

Как экипаж подлодки с ума от безделья не сошел (всю войну в пещере провести?) и куда смотрели немцы – только догадываться остается.

Вскоре, в 11-20, кораблик наш прибыл в деревенский порт Сивота. Отплытие назначено было на 12-20, через час.

И этот час нужно было чем-то занять.

Побродив по городку, состоящему из нескольких улиц, зашел в сувенирную лавку. Дед-продавец был неулыбчивым, фотографировать в лавке запрещалось. Обнаружил очень неплохую статуэтку Ахилла Умирающего (тоже из алебастра, 6 евро), но с сожалением поставил обратно на полку: «слоников» дома – и так выше крыши. Сейчас, когда в квартире ремонт очередной сделан, место для Ахилла нашлось бы. Жаль, в общем, все-таки статуя Ахилла Умирающего – один из символов Корфу.

Вместо этого купил открытку с изображением Силена из Афинского музея за 40 центов. В любимом супермаркете возле отеля открытка эта дешевле в два раза стоила, но имелась в единственном (сильно потрепанном) экземпляре.

Можно было освежиться мороженым (по 1 евро за шарик), но я выбрал кафе «Bamboo Place». Заказав Espresso Freddo без сахара, развалился в кресле под тентом и стал созерцать набережную и море с корабликами. Холодный кофе принесли вместе со стаканом холодной же воды и счетом (2-50). Я отдал три евро. Щедрые чаевые сделали свое дело и награда (в виде рюмки кофейного ликера, посыпанного корицей) нашла своего героя, то есть меня.

Схема прогулки изрядно напоминала рыбный пикник в Хорватии. Да и лица на экскурсиях (и не только) все время одни и те же мелькали. На нашем кораблике, в частности, две пары молодых поляков оказались, с которыми позавчера в Корфу-таун на автобусе ехал.

Тут я вовремя про монетки вспомнил, которые надлежало (по обычаю) бросить в море, а то в прошлом году в Стамбуле пришлось под пальмы их запихивать.

В 12-40 кораблик прибыл в Голубую Лагуну. Место волшебное, вода тоже, но купаться пришлось прямо с трапа (или с борта – нашлись и понырять желающие). Доплыв до берега, обнаружил узкую полоску пляжа со стационарными обитателями. Добирались они сюда (по всему судя) на лодочках.

В 13-25 кораблик наш засобирался обратно.

Тут и обед подали. Обед оказался очень простым: огурцы, помидоры, сыр фета, макароны, мелко поструганная говядина с луком в кисло-молочном соусе. Каждому выдали по пластиковой тарелке и вилке.

Накладывали себе самостоятельно. Первыми к «столу» бросились (как и следовало ожидать) совсем не худенькие тетки. Впрочем, хватило всем, да еще и осталось. Потом тетушка-гречанка обошла всех с 5-литровой канистрой белого вина и с пластиковыми стаканами. Детям и непьющим разливали воду и колу.

Я честно опорожнил свой стакан, после чего выкинул его вместе с тарелкой и вилкой в мусорный бак. И тут тетушка с канистрой возникла вновь.

-Еще вина? –спросила меня она.

-Неплохо бы, -ответил я.- Только стакана у меня нет.

Тетушка кивнула, скрылась в капитанской рубке, выйдя из которой, протянула мне стакан и налила вина.

-Вот что крест православный то делает, -сообразил я, взглянув на свою (не прикрытую ничем) грудь.- Единоверца признала.

Некоторое время пассажиры переваривали обед и, прихлебывая вино, любовались чудесными видами.

Наконец кораблик начал прижиматься к берегу. Судя по описанию маршрута, это был южный берег Корфу. А конкретно – местечко Нотос.

 Справа возник островок (вернее - пародия на островок) с деревянным крестом, греческим флагом и остатками тента.

-Ну, если и эта пародия в общее число 2000 греческих островов входит, то счет странный какой-то получается, -вяло размышлял я.- А давайте булыжников (сосредоточенно, в одно место) в Истринское (к примеру) водохранилище накидаем, после чего об образовании острова нового объявим.

Было 15-00. На купание дали нам час, в 16-00 кораблик отчаливал.

Причал, собственно говоря, вел к какому-то ресторану. Вернее – через ресторан. Только есть не хотелось совсем, а вот искупаться напоследок (перед долгой и нудной московской зимой) – очень.

Большая часть пассажиров пошла (как обычно) налево, я же отправился направо – там находился очень симпатичный пляж, украшенный (почему то) флагом с изображением Че Гевары.

Обрамляла пляж роща старых оливковых деревьев с аккуратно свернутыми под ними сетками для сбора оливок.

Впервые за несколько лет удалось воспользоваться трубкой с маской, купленными еще в Хорватии. Впрочем, дно было не очень интересным, да и рыб мало. Хотел было к пародии на островок сплавать, но передумал – времени не было.

Перед тем, как отправиться на кораблик, сходил налево. Там тоже пляж оказался, поцивилизованнее.

В 17-00 кораблик причалил к пирсу в Месонги.

В Месонги все было как всегда. Рыбаки с удочками сидели на пирсе, активные отдыхающие играли в пляжный волейбол, пассивные просто загорали.

Расставаться с такой прелестью жаль было, но (как говорится) всему свое время.

Может так в отеле положено было, а может – еврик помог, который я каждый день на кровать выкладывал, но горничная меняла мне полотенца каждый день.

Подумав, отправился в сувенирный супермаркет – именно там продавалось красное вино с ореховым привкусом, больше всего мне понравившееся (3-20). Так и не понял, как оно называется, но рискнул эту полуторалитровую бутылку уложить в чемодан (обмотал пробку пластырем, а саму бутылку в три пакета замотал).

В любимом супермаркете купил еще один крем против морщин вокруг глаз (13-59) и две фляжки ликера из кумквата (0,35 л – 4-99, 0,2 л – 2-99). По прикидкам, даже с этими подарками общий вес чемодана не должен был норму (20 кг) превысить.

Ликеры упаковали в пластик, а на сдачу выдали греческую монету достоинством в 5 лепт (евроцентов).

Ни в какой ресторан я, естественно, не пошел. Лень было, да и бюджет выделенный (мысленно) для поездки, практически был освоен (500 наличных евро, помимо стоимости самой поездки).

Повар отеля рос прямо на глазах: на ужин подали луковый суп и жареную рыбку. На всех, правда, не хватало – рыбка настолько вкусной оказалась, что жарить не успевали.

Перед тем, как лечь спать, прочел объявление о завтрашнем трансфере.

 

День восьмой, Суббота, 12 сентября 2015 года.

 

Будьте сдержаны, не поддавайтесь на провокации.

 

Астрологический отрывной календарь на 2015 год

 

Возврат депозита. Три очереди в аэропорту. Таможенные правила ввоза спиртного и табака из Греции в Соединенное Королевство. Мандариновый ликер.

 

Проснулся я рано, дособирал чемодан и отправился завтракать.

Вместо 1 евро чаевых горничной достался «Байкал» на кедровых орешках. Его еще полбутылки оставалось.

Спустив чемодан вниз, в 8-30 подошел к стойке рецепции и, протянув ключ от сейфа, попросил вернуть депозит.

-Минут десять подождете? – спросил портье с надеждой.

-Не могу, -ответил я.- В аэропорт прямо сейчас еду.

Портье улыбнулся, сбегал в бар и через минуту протянул мне 10-евровую купюру.

Честно говоря, сейф в отеле «Sea Bird» (как выяснилось) можно было и не арендовать.

Ровно в 8-40 подъехал минивэн и отвез нас в аэропорт. «TEZ TOUR» свои обязательства выполнял четко.

Крохотный аэропорт заполняли толпы пассажиров. Очередь, чтобы зарегистрироваться. Вторая очередь, чтобы сдать багаж. Третья очередь – паспортный контроль. Обмоткой пленкой чемодана голову себе морочить не стал. И очень обрадовался, что угадал с загрузкой чемодана – последний весил ровно 20 кг.

Восхитили таможенные правила ввоза спиртного и табака из Греции в Соединенное Королевство. Разрешалось ввозить 90 литров вина (из них не более 60 л игристого), 110 литров пива, 10 литров спиртного. И ко всему этому сигареты, сигары, сигариллы, трубочный табак – до кучи.

Покрутившись в Duty Free, на оставшуюся мелочь купил мандариновый ликер (11-50).

До Домодедова долетели без происшествий. Лимонад, кофе, блин с ананасом – бортпитание удивления уже не вызывало. Кризис, одним словом.

Багаж получили быстро. За билет на аэроэкспресс (470 руб.) заплатил картой.

На Павелецком вокзале встретил меня сын, так что метро мне не понадобилось.

 

Анатолий Новак,

10 января 2016 года

 

P.S. Ни одного иммигранта за время пребывания на Корфу я так и не встретил. Остров все-таки: не доплывают, видать.

Жена оценила не только кремы (и в самом деле замечательными оказавшиеся), но и вино с ореховым привкусом.

После возвращения заметил, что зрение сильно ухудшилось. Вздохнув, отправился в глазной центр «Восток-Прозрение».

http://vostok-prozrenie.ru/

Прекрасные врачи, работающие в центре, объяснили, что с глазами моими случилось самое благородное, что с глазами вообще произойти может. А именно – катаракта, причем на обоих.

В конце сентября в том же центре сделали мне операцию на левом глазу, а в середине октября – и на правом.

Хрусталики мне имплантировали самые дорогие и лучшие (я настоял)  – мультифокальные и американские при том. Две операции почти подряд изрядно подорвали мою платежеспособность, но возможность видеть мир без очков дорогого и стоит. Так что смотрю теперь на мир глазами вероятного противника.

Зрение у меня нынче 100-процентное, но очки пока (из суеверия) не выбросил. Вот (даст Бог) храм Гроба Господня навещу, тогда и выкину. Пока же я (впервые в жизни) солнцезащитные очки купил.

А кружку Пифагора я дочери на День рождения подарил, вместо цветов. Очень она ей понравилась.

-Друзей буду тестировать, -заявила дочь.- На вечеринках.