Бэкпэкинг по Югославии.

Участники: Геннадий, Татьяна и Светлана. Время в пути 17 дней.

Малопримечательную часть перелета до Стамбула я опускаю и начну с более интересного. В 11 утра 25 сентября мы погрузились в Боинг, следующий курсом на столицу еще неизвестной нам Македонии, и сразу же в нашем путешествии повеяло родиной... Подавляющее большинство пассажиров были македонцы, и их поведение оказалось до боли похожим на реакции соотечественников. Пассажиры сразу же рассаживались там, где им больше нравилось, игнорируя посадочные талоны. Во время взлета и посадки кто-то втихаря курил в салоне, наверно потому что не выключающиеся на обычных рейсах подсвеченные значки «Не курить» не горели вовсе. После удачного приземления в довершение создания уютной «домашней» атмосферы македонцы дружно зааплодировали.

Автобус от аэродрома до самого Скопье, обошелся 100 македонских динар – 66 рублей. Такси в ту же точку, к слову стоило 1000 динар.

В столице Македонии в глаза бросаются две вещи. Крест на горе, светящийся ночью, и любовь македонских градостроителей к огромным монументам, которые в изобилии размещены на главной площади, возле старой достопримечательности «Каменный мост». Вершиной скульптурного зодчества, является действительно великолепнейший фонтан Александра Македонского.

Сразу же на вокзале купили билеты до Херцег-Нови (Черногория, стоим. – 30 евро), оставили там рюкзаки и пошли в город. Обедали в пекарне, попробовав там местных буреков: немаленькие пирожки, чаще всего с сыром. При попытке поблагодарить кухарок, сперва на русском, а затем английском языках, я был дружески обнят милой женщиной, со словами: «Мы же братья» – весьма приятное начало. Пообедав, двинулись на поиски римского акведука, находящегося где-то на окраине города. Быстро выяснилось, что местные жители понятия не имеют об этой городской достопримечательности, и мы приняли решение идти пешком. В виду значительного расстояния, пройдя около половины дороги, попробовали стопить. Мгновенно остановилась маленькая машинка с двумя македонцами, которые надеялись подбросить нас в Косово. Даже разочаровавшись, что нам не так далеко, они с поразительной заботой принялись помогать найти нашу цель. После 15 минутных катаний и расспросов жителей, акведук был найден. В народе он называется «Римский мост», поэтому никто не мог нам толком помочь с поиском какого-то акведука. Обратно пошли пешком, знакомясь с бытом жителей Скопье. Проходя запущенный, малоэтажный район, наблюдали колоритную сцену. В дверях дома появляется голый пацан, 3-4 лет и, задрав свой агрегат в небо, фонтаном описывает ступеньки, со стоящей на них обувью. Это происходит под аккомпанемент национальных мелодий, которые раздаются из открытого двора, этого дома. Там девушки и женщины в годах, взявшись за руки, увлекательно пляшут, двигаясь по кругу. Как будто попадаешь в один из фильмов Кустурицы.

Ужинали мы в этот день переспелыми персиками с рынка по 25 рублей за килограмм и как мы думали национальной кухней в забегаловке. На деле, это оказался суп, заправленный самой обыкновенной тушенкой. Перед отъездом к морю, вспомнили, что у нас все еще нет газового баллона, для наших 2 горелок (Кэмпингаз и резьбовая Ковеа). Зашли в подвернувшийся супермаркет типа Ашан и приобрели 1 большой баллон Кэмпингаз.

Ночной автобус провез нас через Косово, где мы обзавелись печатями не всеми признанной республики, а к рассвету выскочили на перевал над Будвой. Эффектное зрелище: огромная бухта, оранжевые облака, крепость на скале и наш транспорт, мчащийся под гору на скорости, которая и не снилась российскому автобусному парку. Еще через час мы уже плыли на пароме, через Которскую бухту, а через 15 минут, пересаживались в отходящий автобус до Сплита. Билет на этот, черногорский автобус, обошелся в 20 евро. При пересечении Черногорско-Хорватской границы, произошел интересный случай. Черногорский таможенник не заходил в автобус, а паспорта собирал водитель и относил их на пост. Собрав у всех документы, он почему-то проигнорировал сидящих в конце автобуса – нас троих и пожилого черногорца. В итоге мы въезжали в Хорватию, не имея выездного штампа Черногории, но как это ни странно, проблем это не доставило, ни тогда, ни позже. К 16 часам мы добрались до Сплита и прописались в уютном кемпинге Стобреч за 7 евро с человека за ночь. Разместившись, отправились в центр осматривать занесенный в ЮНЕСКО дворец Диоклетиана. Автобус до центра стоил 13 кун (1 хорватская куна – 5,5 рубля). Останавливаться на рассказе о подобных достопримечательностях я не буду, так как подробными описаниями полон интернет. Проведя в старом комплексе 2 часа, встретили закат на вершине Марьяна холма, спустились с него в полной темноте.

Старый Трогир безусловно стоит того, чтобы там побывать. Маленький островок, зажатый между материком и большим островом Чиово, на котором есть древние, узкие улочки, множество церквей и небольшая крепость. В поисках нестандартного фоторакурса, мы перешли на Чиово, поднявшись на холм, забрались в заросли кустарника и... нашли под ногами 150 кун, которые, тут же были потрачены на сувениры. В обед Таня и Света уговорили меня, что надо поесть в местном ресторане, где и заказали себе первое. За 100 кун, им подали 30 сантиметровую тарелку с 15 сантиметровым углублением в центре, где была налита красная вода, названная томатным супом.

Трогир отделен от Сплита 30 километровой бухтой. Посредине между ними, расположен район Каштела – около 7 старых замков, стоящих прямо у воды. Мы решили осмотреть их пешком. От первого до последнего замка было около 7 км, которые мы, к сожалению, не успели пройти до заката, зато сполна насладились бытом хорватов. Мужчины, играющие в карты и петанк, женщины, гуляющие с детьми по набережной, изобилие собаководов (ни одного намордника), велосипедисты и бегуны. С заходом солнца сели на автобус (17 кун, утром до Трогира было 23 куны), доставивший нас до Сплита. В кемпинге обнаружили, что и закрытая палатка, и спальники усеяны микроскопическим песком.

Утром мы получили приятную скидку, расплачиваясь за кемпинг, и отправились в Дубровник (125 кун плюс 1 евро за багаж). До кемпинга Солитудо, добирались уже под вечер. Лагерь оказался гораздо скромнее и дороже, чем в Сплите, есть только один плюс – бесплатная горячая вода в душе. Первое знакомство со старым Дубровником оказалось ночным и, как выяснилось на следующий день, более эффектным, чем при солнечном свете. Вновь опускаю описание самого города, зато расскажу о совершенно неожиданном открытии в нашем путешествии. О музыке. Никак не ожидал, что столь эффектным воспоминанием о Дубровнике, станет джаз-кафе. Двое мужчин, одетые в черные тона, один с контрабасом, другой с гитарой и низким, хриплым голосом Луи Армстронга. Они приковывали к себе внимание многих туристов, но когда к ним присоединился старичок с саксофоном, это превратилось в музыкальную феерию, никого не оставляющей равнодушным. К слову сказать, утром еще в Сплите, мне удалось увидеть выступление разрекламированного хора хорватских мужчин, исполняющего национальные песни, так вот их пение не задело ни одной струны моей души в отличие от джаз-трио из Дубровника.

Помимо улиц, домов и площадей яркие эмоции оставили следующие моменты. Первое – это купание на огромных камнях прямо под старыми стенами города. Незабываемо плавать, нырять и просто валяться, загорая, когда над тобой, уходит вверх, каменная кладка пережившая много веков. Второе – свадьба, случившаяся вечером уже после заката. Сначала была обнаружена не по-туристически (в костюмах и вечерних платьях) одетая очередь, внутри церкви. Мы сперва даже хотели в ней постоять, дабы узнать ее цели, но когда выяснилось, что люди томятся чтобы поцеловать молодоженов, ретировались на улицу (ладно невесту, но целовать хорватского жениха меня не прельщало). Выйдя из здания, тут же столкнулись с группой молодых мужчин в цивильных костюмах, шествующих с флагами Рагузы. Дойдя до храма, они остановились и принялись настолько слаженно и чарующе петь хором, что создавалось впечатление, будто они тренировались не одну неделю. Внезапно к этим парням попал футбольный мяч и тут же под ликование туристов и громкое уханье самих хорватов, футбольный снаряд начал описывать огромные дуги над улицей. Он бился в окна, отскакивал от стен, залетал на крыши и скатывался вниз. Я даже забыв про безопасность фотокамеры, готов был приложиться к нему. Но торжеству российского футбола, не суждено было состояться в этот вечер: Светлана, в тот миг, когда мяч направлялся прямо на меня (благо все туристы расступались, оставляя игру хозяевам), выскочила из толпы и коряво пнула его коленом. Затем в дверях костела, появились жених и невеста. В воздух полетели конфеты, кои мы, по старой русской традиции, кинулись собирать, расталкивая всех и отодвигая ноги, бездумно топчущие наш десерт. Конфетки к слову оказались очень приятными и закончились только через 5 дней.

Отъезд из Хорватии, был омрачен человеческим фактором. Купив билеты на автобус за 105 кун, мы потратили в супермаркете все уже не нужные хорватские монеты, оставив только чуть больше чем по 7 кун на багаж. Дождавшись опоздавшего на 40 минут транспорта, погрузили рюкзаки и стали расплачиваться, но здесь произошел следующий инцидент. Водитель, видите ли, что-то не так посчитал и принялся, молча, без объяснений выкидывать наш багаж. Социалистическое воспитание, плюс собственная надменность и значимость, дают в сумме здоровую наглость. В итоге, после вмешательства персонала вокзала, этот хам вернул только часть денег, а нам все равно пришлось заплатить еще по 1 евро.

В Херцег-Нови, мы продолжили традицию, начатую в Дубровнике – купание в необычных местах. Нашли между двумя пляжами, заброшенную, рухнувшую в море, часть древней крепостной стены, на которой пообедали и возле которой поплавали. В тесных улочках старого города пришлось испытать гастрономический шок. Над тротуаром, на высоте 3 метров, свисали ветки хурмы, усеянные переспелыми плодами. Когда выходил их срок эти фрукты срывались вниз, каждый раз разлетаясь в кашу на плитке, а допрыгнуть до них было не возможно. Как говорится: "Видит око, да зуб неймет".

Вечер в это день был сверхэффектный. Нас ожидало небольшое пешее путешествие с ночевкой на хребте возле Святи церкви (1327 года), находящейся на Тиватом. Открывшийся вид ввел нас в транс: закат над Которской бухтой, огни ночного Тивата, белые полоски от самолетов, разрезающие облака, и здесь нас накрыло. Накрыло не только эйфорией от увиденного, но и еще никак не ожидаемым облаком из... комаров. Бывал я на Азовском море, ездил по Карелии, но такого жужжащего ада, не встречал нигде.

Дорога до Котора, проходящая по хребту, разделяющему Тиват и Котор, старая, ухоженная и очень живописная. После полуторачасового подъема от места ночевки, мы были на вершине, с которой можно любоваться практически всей бухтой. На подступах к вершине, осталось много старых окопов, точек для установки орудий, а на самой вершине, рядом с пустым домиком телевышки, есть прекрасно сохранившийся блиндаж – остатки балканских войн. Весь пол заброшенного дома, ранее служившего телепередатчиком, устлан толстым слоем результатов козьей жизнедеятельности, а прямо в дверях, возвышался здоровый осиный улей. Тамошние осы, в отличие от наших гораздо крупнее, длиной по 5 см, что заставило меня быстро ретироваться, а вот женское любопытство было вознаграждено – через несколько секунд Татьяна, визжа и охая, убегала от гнезда, держась за распухающее ухо.

Следующий пункт, подлежащий осмотру и расположенный на нашем пути, в гугле называется «Австро-Венгерский форт». Располагается он прямо возле дороги в красивом сосновом лесу. До этого дня я не считал себя любителем военной старины и предполагал, ограничится внешним осмотром, но через пару минут, мне все же пришлось залезть в это сооружение, спасая Светлану, отправившуюся внутрь без фонаря. С первых шагов внутри этих казематов, просыпается мальчишеский азарт искателя приключений. В темноте проступают контуры оружейного лифта, окна закрыты стальными листами с окошками, в которые можно просунуть лишь ствол винтовки, орудийные башни манят ржавым металлом, на котором различимы буквы: «E SKODA PILSEN 1898», а стены одной из башен, расписаны потускневшими иконами. Ров, окружающий крепость, порос травой и кустами, из которых ужасающе и неожиданно торчат острые стальные штыри, каждый угол и сектор снаружи и даже внутри простреливается стрелковым оружием и, кажется, что вот-вот из-за угла выбегут солдаты былой империи.

Дальше дорога плавно вывела нас к Котору, где в старом городе мы сняли самобытную, старую комнату с кухней за 10 евро. Ночью, прогуливаясь по его улочкам, мы неожиданно получили второе за поездку музыкальное откровение. В старой церкви проходил концерт. Звуки виолончели, скрипки и рояля озаряли стены храма, отражаясь и усиливаясь в его великолепной акустике. На отдельные композиции, к этому инструментальному трио, присоединялась эффектная оперная певица с потрясающим, превосходно поставленным голосом и поражала слушателей своим сверхартистичным пением.

Рано утром мы предприняли вылазку на городские стены, уходящие вверх на скалы, полюбовались видом бухты, сэкономив 3 евро, так как позже на входе появился билетер, собиравший дань с туристов. В самом городе нас очаровала собачонка, сталкивающая носом мяч с балкона над улочкой, втягивая прохожих в игру «Кинь мне мячик!».

В этот день нам раскрылось третье музыкальное озарение. На ступенях церкви, разместив перед собой шляпу для пожертвований, сидели два гитариста, гармонично и слаженно извлекая из своих инструментов нежные мелодии, в том числе и «Очи черные». Выбор музыкантов в пользу русской темы не удивителен, о количестве наших соотечественников в Черногории, говорит тот факт, что вечером, когда я бродил по Котору, фотографируя улицы, со мной пыталась познакомиться именно русская дама.

Поход на вокзал за билетами, вылился в еще одно знакомство с местной фауной. В добавок к давешним осам, Татьяну укусила собака. Вот уж невзлюбила ее черногорская живность.

После обеда нас ожидала дорога к острову Свети-Стефан. 9 километровый переезд от Будвы до острова стоил 3 евро! Автобус по цене Краснодарского такси! Выяснив, что не только вход на Свети-Стефан, но и пляжи возле него платные, мы перебрались через скалу, где разместились на пустом (в связи с окончанием сезона) пляже летнего кемпинга.

Полдня провалялись на камушках, развлекая себя нырянием со скалы, а после обеда выдвинулись в сторону Сербии. Памятуя о курортных ценах на извоз, 9 км из принципа мы прошли пешком. Насладившись 3-х часовым бездельем в старом городе Будвы, пришли на вокзал и словно попали в фильм «Брат-2». Сцена, когда герой Бодрова спрашивает у американского таксиста: «А у вас, случайно брата в Москве нет». На кассе нас встретил черногорец, потрясающе похожий своими манерами на кассира в одном из хорватских вокзалов. Когда он увидел, что мы хотим расплатиться не так как ему было бы удобнее, этот мужик просто закрыл перед нами окошко и принялся болтать по телефону, ожидая минуты, когда мы станем более уступчивыми.

Билет с багажом обошелся в 18,5 евро и ночной неоплан увез нас в Сербию.

В 5 утра, наш сон прервался голосом стюарта: «Нова-Варош». Быстро хватая вещи, вытряхиваемся из автобуса и оказываемся на обочине под склоном горы. Одетые в шорты и босоножки, ведь мы ехали с курорта, ощутили вокруг темноту и температуру около нуля градусов. У девушек начинается истерика, но благо наш транспорт отъезжает, открывая спящий городок, полностью скрывавшийся за ним. Быстро находим пустой вокзал и забиваемся в него, переодеваясь под стук наших зубов. Первое впечатление Сербия произвела не очень гостеприимное, но все изменилось, когда появились проснувшиеся люди. Симпатичная кассирша, подробно и участливо пыталась понять наш «русский» и рассказать, как нам лучше двигаться дальше. Сменивший ее за кассой мужчина, проявил такое же участие. Нам выделили комнату для рюкзаков, разрешили сделать чай на их плите и весьма доброжелательно и жалостливо, улыбались глупым русским туристам. Забота этих людей очень сильно контрастировала с их бытом. В глаза бросалась бедность и неустроенность. Вокзальный туалет, помимо запаха присущего таким заведениям, имел еще и технологическую диковинку. При попытке смыва, а унитаз представлял из себя дырку в бетонном полу типа «очко», мощная струя воды пролетала через это отверстие, собирая все по пути и выносила эту коллекцию под не закрывавшуюся дверь в коридорчик, где и уходила в другой сток! Так что от вас требовалась определенная сноровка, если вы не хотели, чтобы такая прелесть оказалась на ваших ногах.

Когда утреннее солнце пригрело город, мы выбрались из нашего убежища на осмотр нового для нас, населенного пункта, благо времени было предостаточно – единственный автобус до Сженицы отходил в 15 часов. В Нова-Вароше мы узнали о системе отопления, совершенно диковиной для нас. Все дома города обогреваются дровами: частные одноэтажные, трех и даже пятиэтажные. Под каждым строением, аккуратно сложены поленницы. Находится Нова-Варош среди плавно сменяющих друг друга холмов, поросших соснами, на высоте около 1 километра над уровнем моря (отсюда и неожиданный утренний мороз). Забравшись на одну из горок, мы оказались именно там, где я и мечтал побывать, отправляясь в Сербию. Мы попали в мир Эмира Кустурицы. Те самые покосившиеся одинокие домики, сочно-зеленеющие луга, окруженные прямыми соснами, женщины, одетые в точности как его персонажи и, казалось, даже маленький, лохматый щенок является декорацией, специально подобранной для очередного фильма.

К десятому дню у нас закончился газ из Скопье, и его приобретение оказалось проблематичным. В городе не было подходящих к нашим горелкам баллонов. Выход подсказали сербские цены – горелка с 2 баллонами, нового для нас крепежа, стоила дешевле, чем 1 наш баллон.

В 15 часов сели в автобус до Сженицы и еще раз испытали на себе балканское гостеприимство. Старичок, сидевший впереди нас, долго ерзал и оглядывался, а затем повернулся и стал угощать нас леденцами. От поселка до каньона, нас отделяло около 7 км. Уже смеркалось, снова начинало холодать, я решился и застопил... телегу. Извозчик оказался закоренелым крестьянином, явно всю жизнь проведший в своем поселке и ничего толком не знающий о другой жизни. Общение с ним было сколь бурное, столь и бестолковое. Все что я понял, это то, что у него умерла мама, и он звал нас куда-то ночевать. Через 7 км мы с ним попрощались и, увидев таблички «Природный резерват Увац. Вход запрещен!», свернули с дороги, углубившись в кусты. Когда начали готовить ужин, выяснилось, что новая горелка, на которой еще в обед мы кипятили чай, сделала «Пффф» и отказалась работать. В этот момент стало понятно, что пешая часть маршрута сокращается до нуля.

Из-за поломки новоприобретенной горелки 3-х дневное пребывание в заповеднике было сокращено до 1 дня. Описывать это уникальное творение природы бессмысленно, надо только видеть: красивая и ухоженная тропа вдоль каньона, необычно исполненный мост через него, вид с верхней точки, где оборудована уютная смотровая площадка; пещера в каньоне, в которую запросто заплывает небольшое судно… И небывалое ощущение, когда подняв голову, видишь парящих прямо над тобой, 24 белоголовых сипа – это же все таки природный резерват.

К вечеру восторженные и вдохновленные, выбираемся на дорогу и снова моментально стопим фургон до Сженицы. Водителем оказывается приветливый сербский турок, который довозит нас аж до Нови-Пазара, попутно созваниваясь с кем-то в городе, чтобы узнать специально для русских туристов, во сколько завтра уходит автобус в Македонию.

Нови-Пазар самобытный, мусульманский город Сербии с цыганскими детьми, требующими деньги на перекрестках и школьницами, которые не по-мусульмански любопытно подошли к нам знакомиться, а узнав, что мы будем в Стамбуле, подпрыгивали и восторженно кричали, что они любят Стамбул. В уличной кафешке я взял на ужин блюдо из салата с сочным кебабом, а когда узнал, что так сытно и вдоволь наелся на 60 рублей, проклинал мною же составленный график путешествия, не желая завтра уезжать из этого рая.

В городе заселились в гостиницу по 6 евро.

Вокзал в Нови-Пазаре был пуст и необитаем, так что билеты покупали прямо в автобусе. До Скопье вышло 15 евро, и никто не брал отдельных денег за багаж. В этот раз мы проехали через Косово днем и смогли воочию увидеть то, о чем раньше лишь читали. На границе паспорта проверил венгерский солдат КFOR, а дальше... Разбитая, запущенная дорога, на столбах флаги Сербии, местами порванные, банеры на английском и сербском: «Это Сербия!», местные блок-посты состоящие из армейской палатки, людей в униформе и флага Сербии свисающего с 4-5 метровой палки. Реальная граница с Косово – Сербская Митровица, разделена рекой, мост с сербской стороны перегорожен баррикадами. Объехав это место, попадаешь в иной мир – новенькие светофоры, большие сверкающие джипы Косовской полиции, коммунальщики, убирающие немногочисленный мусор – невооруженным глазом видно, куда вкладываются деньги Евросоюза.

В столице Македонии, наша группа сразу же пересела на маршрутку до Охрида. Единственное, что впечатляет на этом пути, размер долины по которой струится платная дорога, не меньше 50 км. в дину и до 10 км. в ширину, окруженная горными хребтами. Почему берутся деньги за проезд по этой трассе непонятно, так как ее состояние ужасающее.

В Охриде, после непродолжительных поисков прописались в уже вроде бы закрытом, в виду окончания сезона, хостэле, за 4 евро с человека, с неимоверно общительным и положительным хозяином.

Весь день был потрачен на отдых, сопровождающийся покупками сувениров. В маленьком порту на озере, любовались плавающими лебедями. Посетили восстановленную практически с нуля крепость, на холме в старом городе. Но самое стоящее зрелище представляют многочисленные церкви Охрида, в особенности отстроенный заново, храм Климента и Пантелеймона. На ужин Светлана решила нас порадовать ухой из местной рыбки, но не учла ее аутентичность, и нам пришлось есть ужасно горькую рыбную похлебку.

Монастырь Святого Наума находится на другом конце озера Охрид, возле границы с Албанией. Добрались мы туда на местном автобусе и сразу же были потрясены чистотой воды в небольшом озерце около монастыря. Подпитывают его несколько живописно обустроенных родников, на которых мы повстречали двоих веселых путешественников, немца и итальянца, возвращающихся из ЮАР, решивших здесь переночевать и заодно простирнуться. Сам монастырь, не менее чист и благоустроен, чем водоем подле него. В монастырском комплексе есть гостиница, ресторан и конечно старый храм. На территории разгуливают павлины, белки-чернобурки прячут от зрителей грецкие орехи, а, осматривая хозяйственные постройки, я обнаружил висящий на гвоздике многозначительный кастет. За монастырем находится солнечный кемпинг, располагающий внешним видом к ностальгии по советским временам.

Сев на обратный автобус, мы почему-то поехали не в Охрид, а дальше к границе с Албанией. Подъехав к таможне мы уже начали паниковать, так как албанских виз у нас не было, но автобус, высадив пассажиров понесся обратно, просто это была конечная. Проехав половину пути до города, мы вышли, дабы посетить увиденный ранее из окна автобуса «Музей на воде». Это симпатичные глиняные дома на сваях, стоящих в воде у берега, жаль только, что вход был закрыт. До Охрида пришлось добираться пешком, так как автобусы ходят раз в 2 часа и останавливаются только на остановках, которые мы никак не могли найти. Небольшой участок пути мы проехали автостопом на машине владельца новой гостиницы, всю дорогу рекламирующего русским туристам свои номера. При этом еще две попутные машины мы упустили. Одну потому что поняли македонское «Пештани», как русское пешком, на самом деле это было название следующего поселка, вторую, потому что, это было такси, водитель которого предлагал нам проезд по цене автобуса, о чем мы догадались только когда он отъехал.

Вновь весь день скитались по городу. Нашли на заброшенном пляже под скалой, безжизненное жилище коллеги «бомжа», с кустом поспевших помидоров. На местном рынке увидели продающиеся дыни с рекламной табличкой «Руски ананас». Купили из-под полы ракию на сувениры – дело было в 20 часов, а продажа спиртных только до 19. В надежде попробовать балканскую кухню посетили охридский ресторан, но все названия были на македонском, потому заказали блюда наугад. В результате потратили 400 рублей на троих, съев пересоленный рамштейк, огромный гамбургер и пару салатов.

Утром наблюдали как македонцы готовят паприку на уличных буржуйках, потом сели на автобус до Скопье, где и оказались после обеда. Нашли уютный, молодежный хостел возле вокзала за 8 евро и отправились знакомиться с ночной жизнью столицы. В старом городе мы обнаружили, самую длинную из виденных нами где либо, улицу ювелиров. А на центральной площади проходил большой и шумный праздник вина, с дегустациями алкогольных напитков (хотя было уже за 19 часов) и музыкальным концертом из разношерстных исполнителей. Красивая подсветка зданий вокруг центральной площади, подогревала праздничное настроение.

День отъезда. Утром мы побродили по пустынной, центральной площади, усеянной бутылками и прочими остатками праздника, потом пошли в супермаркет тратить остатки македонских динар, из-за чего чуть было не упустили автобус в аэропорт (билеты на который купили за день до отъезда), благо пунктуальный водитель любезно нас дождался. Часовой перелет, и вот он родной Стамбул. Мы вновь не стали выбираться в центр, а решили пройти к морю, чтобы провести там 5 часов между пересадками. По карте до моря было около 3 км, но в действительности аэропорт «Сабиха» – это лабиринт колючих проволок, опутывающих огромную прилегающую территорию. Поблуждав какое то время, нам пришлось распрощаться с мечтой о море и найти себя в игре в баскетбол на спортивной площадке и поедании райских яблочек, растущих на территории аэропорта. Дальше все просто – самолет, Краснодар, такси, дом.