республика Северная Осетия — Алания / Самостоятельная поездка | Пешеходный туризм | Спортивный туризм

Грузия для непосед

8 - 26 июня 2017 г.

Содержание Участники Фотографии Карта

Тбилиси, 10-11 июня

В этом году мои перспективы на лето были неопределенные, и мы с дочкой договорились в июне встретиться с моим сыном Богданом в Грузии. Богдан постоянно живет в Австралии. Молодежь - люди занятые, поэтому подготовкой к поездке, разработкой плана, бронированием хостелов, поиском гида по Кахетии пришлось заниматься мне. В целом, намеченный план мы выполнили.

Фотоальбом Военно-грузинской дороги

Фотоальбом Тбилиси
10 июня.
Посмотрев информацию в инете, я решила ехать в Грузию поездом через Владикавказ, чтобы проехать по Военно-грузинской дороге. Позже ко мне присоединилась дочка Даша, она взяла билет на тот же поезд. Если бы я ехала одна, конечно попробовала бы доехать до Тбилиси автостопом, вот информация из инета:

Есть маршрутка Владикавказ - Тбилиси в 9ч.

Маршрутка "Транс Кавказ"- 800р, тел. +7 (918) 823-36-38 или грузинский номер +995 599443638. (На них мы не успевали, поезд 034 приходит в 9.53.)
Автобус до российско-грузинской границы (КПП «Верхний Ларс») отправляется, как и такси, из центра Владикавказа, от остановки возле магазина «Ласточка», (здание осетинского театра, проспект Коста). Цена билета – 40 руб. На границе надо подсесть в любую из машин в направлении Грузии (границу в КПП «Верхний Ларс» нельзя переходить пешком, только на автотранспорте). Это абсолютно несложно, 9 из 10 машин легко согласятся вас подвезти. Нужно договориться с водителем, чтобы после пересечения границы довез вас до города Казбеги (Степанцминда), ехать до него от границы минут 10-15. В Казбеги нужно пересесть на маршрутку до Тбилиси (цена 10 лари или 240 рублей), спрашиваем про нее на главной площади у местных. Время в пути приблизительно 4 часа, а отправление осуществляется при полной загрузке салона, но в среднем ежечасно.

Опыт автостопа у меня есть, но так как я ехала с дочкой, пришлось искать такси. Я заранее договорилась с Георгием Бестаевым, который работает гидом и возит туристов, что он нас встретит на вокзале и отвезет в Тбилиси, но он нас подвел, не приехал. На перроне нас окружила целая толпа гостеприимных таксистов, желающих заработать, у нас буквально отнимали вещи, предлагая донести их до машины. И мы приняли предложение импозантного высокого грузина, который обещал вот сразу же и ехать. Оказалось, он искал клиентов своему родственнику, которому надо было забрать еще двоих попутчиц с кучей чемоданов, и одна пассажирка уже сидела в такси. Всего нас получилось 5 пассажиров, водитель попытался засунуть Дашу на кресло сзади, с чемоданами, чтобы получше разместить своих знакомых, но мы возмутились, что мы сели первые и имеем право выбирать места. А то мало того, что там ноги некуда девать, еще и не видно ничего. Я пыталась выяснить, откуда все-таки отправляется автобус до Верхнего Ларса, но никто не знал, или не хотели говорить. Мы выехали довольно рано, машин на границе было мало, а иногда, говорят, очередь растягивается на пару километров. Был очень сильный ветер с дождем, дорога разбита, валяются камни, сказали - и осыпи бывают, вокруг гОры. Границу мы прошли легко, хотя паспорта наши изучали очень внимательно. Такси шло быстро, особо мы нигде не останавливались. Казбеги мы проскочили, Троицкую церковь Гергети видели только издали. Терек выглядел как маленький ручеек, весной наверно заполняет все русло, на склонах гор паслись игрушечные овечки. Потом мы ехали по серпантину, в самой верхней точке на Крестовом перевале дорога проходит на высоте 2400м. Там мы сделали остановку у смотровой площадки Памятника дружбы народов, впечатляющее сооружение!

Памятник Дружбы народов, Военно-грузинская дорога

Подробнее про Военно-грузинскую дорогу можно прочитать у Романа Мироненко.

Потом дорога петляла все вниз и вниз, девушке, ехавшей с нами, было явно нехорошо, она не отлипала от раскрытого окна. В Тбилиси нас довезли до Дидубе и высадили у метро. Водитель заботливо отвел нас к обменнику, помог купить карточку на метро. Мы доехали до площади Свободы, но наш заранее забронированный Mtkvari Hostel нашелся не сразу, хотя и был забит в мобилке на карте mapsme.

Это оказался старый дом с высокими лестницами, где еще шел ремонт и внутри, и снаружи.

Вообще, у него очень удачное расположение в центре, рядом с площадью Свободы, остановкой 37 автобуса, который идет в аэропорт и рядом большой сетевой магазин Карпул. Когда нам показали наши места в проходной комнате, похожей на ночлежку, я была в ужасе и сразу хотела уйти, но администратор Катерина предложила нам комнату в мансарде, небольшую, только что отремонтированную. Рядом - большая кухня-столовая и душевая комната с туалетом.

Правда, там еще не было чайника, приходилось греть его на кухне внизу, вай-фай не ловил - не поставили усилитель, хозяин оправдывался, что все запланировано, просто он еще не успел доделать.

Вечером мы сходили в величественный главный храм Тбилиси - Цминда Самеба на другом берегу Куры, на холме св.Илии.

Постройка храмового комплекса началась в 1995г. благодаря миллиардеру и меценату Бидзине Иванишвили. На территории Цминда Самеба расположены аллеи для прогулок, фонтаны и кафетерий “Лагидзе”, знаменитый своими лимонадами на основе натуральных сиропов. Но зайти внутрь и хорошо все осмотреть нам не удалось - приближалась гроза и пришлось нам бегом рвануть через мост Мира на пл. Метехи, где мы зашли поужинать в Самкитно. Здесь было шумно и многолюдно, даже стояла небольшая очередь. Мы взяли мясо на большой сковородке, хачапури, баклажаны с орехами, а я еще и вкусное холодное пиво. Когда мы вышли, все еще шел дождь, ночью тоже была гроза, страшно ревел ветер.

11 июня.
Утром мы пошли осматриваться, хотели зайти в магазин Карпул, купить продуктов на завтрак и на вечер, но он открывался только в 10ч. Купили в магазинчике типа склада черешню и абрикосы, все взвешивали на допотопных стрелочных весах, приблизительно, цену назвали от фонаря, пришлось продавцов поправить. Абрикосы спелые и вкусные. Наконец и магазин открылся, мы затарились продуктами и мелочами. В хостеле нам дали флаер на бесплатную экскурсию по Тбилиси от tripadvisor, которая начиналась в 12ч на пл.Свободы на английском языке и в 17ч - на русском. Мы хотели сразу купить местную симку с интернетом, сбегали по пр.Руставели в офис компании GeoCell, но было воскресенье и контора не работала.

Зато рядом в винном магазине нам предложили бесплатную дегустацию нескольких сортов вина, я попробовала и пообещала обязательно еще к ним зайти. Сегодня в 14ч прилетал Богдан и мы решили купить симку в аэропорту, когда поедем его встречать. Потом мы пробежали до кафе "Захар Захарыч" под пролетом Сухого моста, пообедали. Взяли харчо и толму, на наш вкус все очень соленое-перченое.

Зашли в обменник на Бараташвили, там очень хороший курс, и поехали на 37 автобусе в аэропорт встречать Богдана. Мы его не видели 8 лет, но я сразу издали узнала сына по походке. Он 2 дня почти ничего не ел, покормили его кефиром с булкой, потом купили симки GeoCell с пакетом интернета, 1Гб стоит 5 лари, 4Гб стоят 10 лари. Сразу скажу, за 16 дней мне удалось потратить меньше 1 Гб. В хостелах везде есть вай-фай, связь есть даже в заповедниках, работает скайп и ватсап. Не то, что у нас на Белом море, не связь, а одно название, даже смс не всегда можно отослать. Поехали домой, Богдан быстренько помылся, переоделся и мы еле успели бегом на бесплатную экскурсию по старому городу.

Светлана очень живо, познавательно и интересно рассказала нам об улицах и памятниках старого города, о разных храмах - православных и католических, различии в их архитектуре и интерьере.

Католическая церковь Вознесения девы Марии

Мы зашли на дегустацию вин в Винотеку,

попробовали вкуснейший свежеиспеченный хлеб в подвальчике-пекарне,

поднялись на канатке в крепость Нарикала, там желающие полазили по камням,

потом мы спустились в район серных бань и прошли к водопаду в Инжировом ущелье.

Эта экскурсия мне понравилась больше, чем у гидов, которым мы платили деньги. Потом надо было поужинать, и мы опять зашли в кафе сети "Samikitno Machahelа", теперь уже на пл.Свободы. Второй раз нам понравилось уже меньше. Завтра мы уезжали в 3-х дневный тур по Кахетии. Гида я нашла на сайте https://needguide.ru. Я имела глупость разместить запрос в открытом доступе для всех гидов, программа так спрашивает, и меня закидали предложениями. Звонили человек 10-15. Я поторопилась и сразу согласилась на предложение Симона, он по специальности винный технолог, обещал все рассказать о Кахетии и вине. Он отличный водитель, всегда приезжал вовремя, вел машину аккуратно, но как гид знал и рассказывал мало, мне приходилось часто обращаться к своему описанию, чтобы добавить интересные подробности. Он сам ничего не предлагал, показывал только то, что я спрашивала. Надо было сначала пообщаться с несколькими гидами, а потом уже выбирать. Мне вот очень понравился по разговору Тимур Нозадзе, но было уже неудобно отказываться. Стоимость машины с гидом-водителем - 100$ в день, если машина с газовым двигателем, можно договориться за 80$. Заранее обсуждается план поездки, что вы хотели бы посмотреть.

Кахетия, 12 июня.

12 июня.
Мы встали рано, сварили кашу внизу на кухне, пришлось ходить туда через ту комнату, где нас хотели сначала поселить, там спали люди. В 9ч за нами приехал наш водитель-гид Симон и мы поехали в тур по Кахетии, столица - город Телави. В прошлом это было самостоятельное царство, теперь же важнейший винодельческий регион Грузии, родина таких замечательных вин, как Саперави, Цинандали, Киндзмараули. Проехали Гомборский перевал, высота его 1700м, остановились там, чтобы поснимать виды.

Фотоальбом Гомборский перевал.

Сначала мы заехали в Новую Шуамту, небольшой Кахетинский монастырь в Гомборских горах.

Фотоальбом Шуамта.

Недалеко находится Старая Шуамта, основанная в глубокой древности, там можно увидеть 3 храма, базилика - вообще была едва ли не первым храмом в Кахетии. В 1520г здесь проездом была Тинатин Гуриели, которая направлялась в Кахетию, чтобы выйти замуж за царя Левана. Она основала монастырь, который стал называться Новой Шуамтой.
История Шуамты.
Так сложилось, что история этого места масштабнее и интереснее самого места. Было так. В 1518 году пришел шах Измаил, отобрал Кахетию у царя Давида и передал её Левану, сыну Георгия Злого. Давид собрался уже отвоевать Кахетию обратно, но пришел гурийский князь Мамия I Гуриели, разбил армию Давида, а затем выступил в роли миротворца: он предложил Давиду признать Левана, а Левану - не вредить Давиду, и чтобы наступил мир и согласие. В ходе этих переговоров было так же решено выдать за Левана дочь мамии Гуриели по имени Тинатин.
Это был 1520 год. Тинатин отправилась в Кахетию и по дороге через гомборский перевал остановилась в Старой Шуамте. Там она увидела кизиловый куст, который когда-то давно видела во сне. Тогда же во сне ей было указание построить храм Богородицы на том месте, где она увидит такой вот куст. И Тинатин построила храм Богородицы.
После этого она приехала в замок Греми, вышла замуж за Левана. Их семейная жизнь длилась 9 лет, за это время родился сын Александр (1527). Но затем произошёл семейный кризис, причем весьма мощный. Настолько мощный, что в 1529 году Тинатин развелась с мужем. Развод был идеей Тинатин, за что Леван сильно невзлюбил её и лишил ее детей всех прав наследования.
Тинатин ушла в Шуамту и постриглась там в монахини. Она дожила до смерти Левана в 1574 году, после которой начался конфликт между его потомками от первого и от второго брака, победил все же Александр. Сама Тинатин умерла в 1591 году и завещала не хоронить себя около мужа в замке Греми, поэтому ее захоронили прямо в монастыре. Мраморная надгробная плита существует до сих пор. На ней вырезан герб Багратионов и это изображение считается сейчас самой ранней известной версией этого герба.
В 1846 году здесь же в храме был похоронен поэт, винодел и просветитель, Александр Чавчавадзе.
Шуамта сейчас, лучше не скажешь.
Новая Шуамта сейчас является действующим женским монастырём. На его территории находится храм Богородицы и несколько хозяйственных построек. Всё это как бы частная собственность, поэтому иногда даже вход осуществляется с разрешения, а кроме самого храма лучше никуда не соваться.
Храм монастыря - кирпичный, с характерными для XVI века украшениями фасада в виде крестов.

Он во многом похож на храм Архангелов в Греми, но тот строился немного позже - лет на 30. С точки зрения истории архитектуры ничего особенно ценного здесь нет. Зато внутри есть фрески XVII века. На них в частности, есть изображение Левана и Тинатин. Фрески сохранились не везде, но выжившие части выглядят вполне неплохо.

Самое интересное в монастыре - это конечно же могильные плиты Чавчавадзе и Тинатин. Внутренние арки в храме готичные - это самый что ни есть махровый XVI век.

Монастырь маленький, уютный, перед входом - сосновая аллея, которая успокаивает и умиротворяет, во дворе чудесные розы.

Фотографии наши собственные.

Потом по моему плану мы поехали в Икалто, это недалеко.

Фотоальбом Икалто.
История Икалто.
Икалтойский монастырь – один из первых в Грузии, а в Кахетии почти самый первый. Он основан одним из ассирийских отцов, Зеноном Икалтойским где-то после середины VI века. От строений той эпохи уже ничего не осталось. Существующие ныне храмы построены, самое раннее, в VIII веке. Видимо, есть какая-то связь с возникновением независимого Кахетинского царства в те века. В тот же период на территории монастыря были построены давильни для винограда и винохранилища, частично сохранившиеся по сей день.
В XII веке при царе Давиде Строителе был построен Успенский храм и пристроен корпус Академии. Эта академия вошла в историю тем, что в ней учился Шота Руставели. По этому случаю где-то в ноябре (в выходные) здесь отмечается локальный праздник Шотаоба.
В 1616 году шах Аббас во время знаменитого нашествия сжег академию и тем поставил точку в ее истории. С этого момента монастырь почти прекратил свое существование и был восстановлен только в XIX веке.
В центре территории находится храм Святого Духа 7-9в. Перед входом мы уже привычно обматываемся юбками и шарфами. Внутри, правее алтаря, находится могила Зенона Икалтойского.

Слева от храма Святого Духа стоит скромный храм Святой Троицы, построенный предположительно в 6 в. На второй этаж надо подниматься по внешней лестнице, что нехарактерно для грузинской архитектуры.

Сразу справа от этого храма раскопаны остатки зданий, которые археологи считают остатками дома епископа. Тут же старое марани, винный погреб, там неплохо сохранилась емкость для изготовления и хранения вина - квеври. Говорят, что это – 11-13 в. Рядом огромный виноградный пресс, вдоль него сейчас уложены квеври всех размеров.
Справа от главного храма стоит более поздняя небольшая церковь Успения Богородицы, 12-13в.
Остатки двухэтажной Академии – справа от входа.

Развалины Академии Зенона, здесь учился Шота Руставели

У главного входа в нее что-то вроде двух круглых столбов, внутри – остатки опорных колонн. В основном здании – ниша непонятного назначения, может быть для вина. Непонятно как и чему тут учили. За зданием Академии – еще один виноградный пресс.

Внутри монастыря есть захоронения советской эпохи, нам сказали, что это жители окрестных деревень.
Потом мы пообедали в Ахмете в кафе, очень понравились хачапури и суп остри, вкуснее, чем в Тбилиси.

Дальше мы поехали в Кветеру, редко посещаемую туристами из-за отсутствия транспорта.

Фотоальбом крепости Кветера.

Здесь находится храм 10в. и крепость, а когда-то был даже город. Мы подъехали на машине сколько смогли, а потом лезли еще пешком около 500м в гору, гид с нами не пошел, сказал, что он толстый и старый, и ему тяжело. По дороге мы проходили сторожевые башни и представляли, как тяжело было нападавшим, узкая дорога и обрыв, башни хорошо контролируют местность.

Сторожевые башни города-крепости Кветера

Небольшой и изящный храм Кветеры сложен из мягкого ракушечника или коралла, камень разрушается, изъеден дождями. Свод купола сложен из камня по передовой для того времени технологии и покрыт голубенькой черепицей, наверное уже современного изготовления.

Купольная церковь-тетраконх 10 века, Кветера

Побродив по развалинам, мы спустились вниз к машине и поехали на дегустацию вина в «Винный дом близнецов в Напареули» (Twins Old Cellar).

Фотоальбом Twins Old Cellar.

Экскурсия стоит 12 лр, дегустация 10лр, нам сделали скидку - 3 экскурсии + 2 дегустации за 50лр. Даша и я дегустировали вино вместе, от чачи мы все отказались. После короткой экскурсии о процессе приготовления вина нас усадили за стол и принесли на двоих 3 кувшина вина по 250г разных сортов, белое, сухое и полусладкое. Больше всего нам понравилось Хванчкара и Кинзмараули. (Вообще, у всех виноделов вино имеет свой вкус, самое вкусное Кинзмараули было в кафе в Боржоми, об этом дальше.)
Компанию основали братья-близнецы Гия и Гела Гамткицулашвили, они изготавливают вина по кахетинскому методу производства вина в квеври, следуя традициям, которые существуют в семье. К производству вина братья приобщились с детства, а с 1997 года начали собственное винопроизводсво, в 2002 году восстановили прадедовский погреб и «завод» (место, где изготавливают чачу). Сейчас в погребе 107 действующих квеври. Ёмкость большинства квеври составляет 3,5-4,5 тонн. Процесс брожения в квеври протекает вместе с гущей (чача). После завершения брожения жидкость не отделяют от гущи (чача). Вино вместе с гущей (чача) оставляется на 5-6 месяцев. В этот период происходит естественная фильтрация вина.

Вино, которое извлекают из квеври, открытого в марте месяце, отличается кристальной прозрачностью и ароматом. Особенность вина близнецов заключается в том, что вино, полученное после естественной фильтрации, не обрабатывается химическим путем. В «Винном доме близнецов в Напареули» вино производится из виноградных сортов «Ркацители», «Кахетинского зелёного», «Кахури мцване», «Саперави», «Кабэрнэ», которые выращиваются только лишь в напареульской микрозоне, поэтому вино не нуждается в химической переработке, чем и отличатся от других вин своими качествами и вкусом.

И в завершение дня мы посетили роскошный монастырь Алаверди.

Фотоальбом Алаверди.

Собор Святого Георгия является вторым по высоте в Грузии (после Цминда Самеба), первым среди сохранившихся средневековых соборов и самым высоким из четырех "Великих Кафедралов" (хотя храм Баграта после реконструкции стал выше Алаверди на 2 метра). Высота собора — 50 метров, а высота внутреннего пространства превышает 42 метра. Это главный и самый почитаемый храм в Кахетии, центр Алавердской епархии. В список ЮНЕСКО не входит, но находится на рассмотрении.

Монастырь Алаверди - творение ассирийских отцов, а именно Иосифа Алавердского, который пришел сюда в середине VI века, построил храм и умер в 570 году, и был похоронен в этом храме, причем могила существует по сей день.
Алавердийский храм Святого Георгия неоднократно страдал от нашествий и землетрясений, но сохранил свою первоначальную форму. Пропала только галерея, которая окружала его с трех сторон - остался только западный ее фрагмент. Собор окружает высокая стена. Внутри сохранились фрески разных эпох.

Сегодня Алаверди представляет собой действующий мужской монастырь и целый комплекс сооружений при нем — храм Святого Георгия, трапезная XVI века, баня, колокольня, епископский дворец, винодельня и собранный из обломков огромный древний квеври. При монастыре расположен так называемый музей винограда — здесь растут более 500 сортов винограда, в том числе редких и когда-то утерянных.
Ночевать мы поехали в Телави.

Фотоальбом Телави.

Мы полюбовались на 300-летний платан и заселились в предварительно забронированный Tamari Guest House. Красота! Красивый дом, большая комната, душ и ванная общие, так как это был бюджетный номер. Мы сходили в парк погулять, оттуда замечательные виды на закат и окрестности.

Рядом есть магазинчик, где мы закупили продукты на ужин и завтрак. В кафе мы не пошли, обед был очень сытный. Продавцы в магазине обслуживали сначала своих. На ужин был омлет, салат и чай. Местный грузинский чай просто отличный, не хуже цейлонского. Я прочитала по своему описанию, куда мы поедем дальше, поставила на зарядку фотик и мобилку. Выяснилось, что Даша забыла свои зарядки в тумбочке в хостеле в Тбилиси, она туда позвонила администратору Катерине и договорилась, что забежит за ними, когда мы через пару дней вернемся. Богдан так давно живет за границей, что его не идентифицируют как русского, принимают за иностранца. Он очень деловой, встает сразу по звонку будильника, быстро умывается и собирается, мы копаемся дольше.

Кахетия, 13 июня

13 июня.

На завтрак мы традиционно сварили кашу - быстро и питательно. Симон заехал за нами в 9ч. Мы осмотрели снаружи крепость Батонис-цихе, внутрь не пускали. Крепость уже давно закрыта на реконструкцию.

Крепость Батонис-цихе – это древнее крепостное сооружение, расположенное в центральной части города Телави, имеющего богатую историю. В переводе со старо-грузинского языка «Батонис-цихе» означает «крепость господина». Построенная в XVII-XVIII ст. крепость считалась одной из главных резиденций нескольких кахетинских царей. На территории крепости находится памятник, посвященный царю Ираклию II.

На телавском рынке мы купили 1кг черешни по 3лр и 1кг абрикосов за 4лр. Это дешевле, чем в Тбилиси, может, потому что с нами был Симон. Потом мы заехали в гости к гиду, познакомились с его детьми и внуком, нас угостили вином, сыром и зеленой алычой.

Первую остановку мы сделали в Ахтале, чтобы посмотреть на уникальные грязевые вулканы.

Фотоальбом Ахтала.

Здесь находится знаменитый грязевый курорт, причем грязи здесь не простые, а вулканические, богатые биологически активными веществами — солями, газами, живыми микроорганизмами. Конечно, это не вулканы, а скорее небольшие гейзеры, но посмотреть интересно.
Дальше мы заехали в монастырь Некреси.

Фотоальбом Некреси.

Он находится на горе, а внизу раньше был город. От стоянки машин можно подняться вверх на автобусе за 1,5лр туда-обратно, там очень крутой подъем.

Монастырский комплекс Некреси — уникальное место сразу по нескольким причинам. Во-первых, именно отсюда начало свое распространение по всей Грузии христианство. Во-вторых, в Некреси расположена старейшая церковь страны. И в-третьих, с вершины горы, на которой стоит монастырь, открывается потрясающий вид на Алазанскую долину. Когда-то обитель была домом для более чем 2000 монахов и представляла собой достаточно крупный город. До наших дней дошло лишь несколько зданий.

История Некреси.
Изначально на этом месте находился древний город Некреси. В VI веке около города появился монастырь, который основал один из ассирийских отцов, Або Некресский (Он же Авив или Абибос). Поскольку весь регион находился тогда под персидской оккупацией, то монастырское движение испытывало определенные трудности. Трения с зороастрийцами привели к тому, что персы увезли Або Некресского в Мцхету и там казнили. По этой причине тело основателя монастыря похоронено не в Некреси, а в храме Самтавро в Мцхете. Або Некреский. На иконах он распознается по епископской митре и кресту, который символизирует мученичество. Позже монастырь многократно страдал от нашествий разного рода. Говорят, что во время одного такого нашествия монахи поместили в монастырь стадо свиней (или обложили монастырь тушками), и мусульмане постеснялись туда заходить. Поэтому в монастыре существует традиция на праздники делать шашлыки только из свинины.
Комплекс включает в себя примерно 5 зданий: храм Пресвятой Девы VIII-го века, построенный в виде базилики с внешней галереей.

Хозяйственное сооружение (часть дворца епископа) с пристроенной к нему башней XV-го века.

Нечто очень скромное, что считается храмом IV-го века и, как написано, является древнейшим христианским памятником в стране, хотя официально древнейшим считается все же Болнисский Сион. Храм совсем маленький, на несколько человек, есть ход куда-то вниз, там лежат человеческие кости.

Церковь Иоанна Крестителя IV века, из неотесанного камня.

Чуть в стороне есть еще один храм, который все называют "квадратная церковь IX века". Это несколько странное сооружение (как и многое храмы того века), которое действительно представляет собой квадратную в плане церковь с галереей вокруг.

Храм Пресвятой Девы интересен фресками. Помимо них советую обратить внимание на деревянные кресла внутри - так называемые "стасидии". Это такой полузабытый элемент восточно-христианской культуры, который в Грузии кое-где остался.

Комплекс нам понравился, обратно мы не стали ждать автобус и спустились пешком в целях экономии денег и времени, но оказалось, что 1,5лр берут туда и обратно. Гид опять таки с нами не поднимался, спал в машине, мы сами определяли, где что находится.

Следующей нашей целью был Национальный парк Лагодехи.

Фотоальбом Лагодехи.

В 2010 году он был сдан в аренду частному лицу, которое теперь платит около 1000 долларов в месяц арендной платы. Парк интересен субтропической растительностью, альпийскими зонами, озерами, водопадами и большой, но сильно заброшенной крепостью Мачи. По парку проложено 4 маршрута различной сложности.
В 1837 году сюда заезжал проездом Лермонтов, который искал свой Нижегородский драгунский полк.В 1853 году сюда по долгу службы приехал поляк Людвиг Млокосевич. Он вступил в российскую армию, чтобы путешествовать за казённый счёт. С 1853 года он жил в Лагодехском укреплении и участвовал в рейдах на горцев, к чему относился как к ботанической экспедиции - изучал растения. На самих горцев Млокосевич смотрел "скорее как на любопытный, тоже принадлежащий к зоологии экземпляр". Он устроил на окраине Лагодехи что-то вроде ботанического сада, который не дожил до наших дней. В 1861г. Млокосевич ушёл в отставку и, как все отставные лагодехские военные, остался жить в этом городке. Он облазил горы Дагестана, пустыни Ирана и Белуджистана и поднялся на Арарат. В годы польского восстания 1863 года его арестовали как неблагонадёжного и сослали в Воронеж, а потом в Варшаву, но там ему было скучно и он исхитрился вырваться обратно в Лагодехи. Вернувшись в Лагодехи он стал лесником в Сигнахском уезде и продолжат изучать растения и писать статьи по ботанике. Он открыл миру Пион Млокосевича и Кавказского Тетерева. Он жил и работал в горах и умер в горах в 1909 году, и был похоронен на русском кладбище Лагодехи, где ещё сейчас можно видеть его могилу.

Мы сходили к водопаду Черный Рябчик. Гид с нами не пошел, сказал, что это развлечение для молодежи, а ему тяжело. От основного входа сначала идет ровная дорога лесом с небольшим подъемом.

Потом надо перейти речку Шромисцкали по мостику, при этом приходится замочить ноги, мостик начинается не совсем от берега.

Потом участками тропа идет по курумникам по п.б. реки.

Потом 2 крутых подъема, в некоторых местах камни скользкие,

крутой спуск вниз - и вот он, водопад!

Не очень большой, но дорога интересная, я сразу вспомнила наши волоки на Урале, где идти приходилось с тяжелым рюкзаком по таким же тропам. Нам встречалось много туристов, некоторые с детьми. Богдан и Даша сразу убежали вперед, но я не торопилась, шла в своем темпе, фотала речку и лес. У Даши кроссовки скользили на камнях, она до водопада не дошла, ждала нас на берегу реки. Всего мы ходили 4 часа, как и было сказано в описании.

Обедали мы в Лагодехи в кафе. Опять в меню только остри, харчо и хинкали, уже поднадоело. Я взяла себе рыбу - форель, оказалась сильно зажаренной. Богдану досталось блюдо жареной картошки, а Даше принесли тазик харчо, порции огромные. Пили мы свою воду.

Фотоальбом Сигнахи.
В Сигнахи мы приехали уже к вечеру, а там в хостеле Zandarashvili Guest House праздник, встреча гостей. Нас угостили вином и пригласили принять участие за 15лр с человека, но мы предпочли пойти посмотреть городок и поужинали в ресторане.

Я взяла фасоль с грецкими орехами, просто за компанию. Но опять все очень остро, надо чем-то запивать.

В хостеле нас поселили на первом этаже и разгулявшиеся гости до 1ч ночи не давали нам спать шумом и смехом, гремела музыка, двигали стулья, заснуть было невозможно. В душе - старая сантехника, полочек нет. От ватных одеял пахло чем-то старым, может сыростью.

Кахетия, 14 июня.

14 июня.

Утром мы вскочили в 7.30, пока Богдан помылся и освободил ванную, было уже 8ч и я побежала за молоком на завтрак, вечером мы не нашли магазин.

Купила вкусное домашнее молоко на улице, а на обратном пути 2 раза заблудилась, потому что вышла без мобилки с навигатором, а ориентируюсь я плохо. В результате меня привез на машине удачно встреченный сосед. Мы сварили кашу, позавтракали, хозяйки угостили нас вареньем из лепестков роз. Из-за моих блужданий с выездом мы немного запоздали. Мы поднялись на смотровую башню.

А потом еще прогулялись по центру Сигнахи, вчера было уже поздно и мы ничего не видели. Это очень уютный милый городок.

Сначала мы поехали в Бодбе, село в 2км от Сигнахи, где находится монастырь Святой Нино.

Фотоальбом Бодбе.

За решеткой находится кафедральный собор Святого Георгия, центр Сигнахской епархии.

Он имеет вид безкупольной базилики. Центральный престол собора посвящен Георгию, а в южном приделе находится могила Святой Нино. Она здесь жила некоторое время в палатке и умерла в 342 или 347г. По легенде царь Мириам хотел вывезти тело Нины в Мцхету, но волы не смогли сдвинуть повозку, и ее тут и похоронили. Также в 1803г. здесь был захоронен прах генерала Василия Гулякова, который разбил дагестанцев на Иори, а потом брал штурмом Белоканы. Монастырь был восстановлен по велению Александра III в 1899г. Его вновь наделили пахотными землями, населили русскими монахинями и он превратился в крупнейший монастырь в Кахетии. Там очень красиво, везде чудесные розы, фантастический вид со смотровой площадки на Алазанскую долину.

Интерьер собора и сохранившуюся яркую роспись фотать не разрешают без благословения.

Наш молчаливый экскурсовод намекнул, что можно сходить вниз к источнику, но это далеко, и мы идти поленились, было очень жарко. Если бы он рассказал подробнее, что там есть храм Завулона и Сосаны ( мне сразу вспоминаются "Дозоры"), возможно мы бы не устояли и отметились там, а так - ну родник и родник. Там и искупаться можно было. Еще на территории есть остатки стен, по словам экскурсовода (компетентности которого я уже не очень-то верю) - это какой-то недострой.

Дальше наш путь лежал в монастырь Давид Гареджи.

Фотоальбом Давид Гареджи.

Дорога туда плохая, грунтовая и щебенка. По дороге мы остановились в Сагареджо пообедать, было еще рано, с трудом нашли работающее кафе. В 12ч там был в наличии только суп остри, правда, он оказался вкусный, густой, много мяса.

Гареджийский монастырь был основан в VI в. одним из 12-ти ассирийских отцов, святым Давидом в самом трудном для жизни месте во всей Грузии.

Ассирийские отцы - монахи-миссионеры, пришедшие из Сирии или Каппадокии проповедовать христианство в Грузии и бороться с язычеством. Действительно, местность похожа на пустыню, непонятно, откуда люди здесь брали воду и пищу. По легенде, к ним приходили олени и они их доили, но взрослые мужчины не могут питаться только корешками и молоком. Реки или источников близко тоже нет. Для сравнения, в Уплисцихе рядом с каменным городом есть река, там больше верится, что могли жить люди. Тем не менее, пещеры здесь есть, многоэтажные как некрополь в Мирре. Пещеры вырыты в мягкой породе. Со временем сюда приходили другие дауншифтеры, последователи Давида, и вырыли себе пещеры рядом. В 10км от Давид Гареджи появился еще один монастырь Натлисмцебели (Иоанна Крестителя).
Мы осмотрели Лавру Давида с башенками и пещерками.

На обратном пути в монастырской лавке мы купили местное вино из хашмийского Саперави за 10 лр. В нижнем дворе находится небольшой Преображенский храм. Потом по тропе мы долго поднимались вверх по склону на вершину хребта, откуда открываются чудесные виды на азербайджанскую равнину.

Граница проходит прямо по Гареджийскому хребту, у избушки на вершине сидят погранцы в камуфляже и с карабинами, сначала я их приняла за местных рабочих.

Маленький храм, около него сидят пограничники

Граница с Азербайджаном проходит по хребту

Ниже за хребтом, уже на территории Азербайджана - небольшие полуразрушенные пещеры со старинными полустертыми фресками, это и есть монастырь Удабно.

Дальше мы заехали посмотреть на монастырь Иоанна Крестителя снизу, в него не поднимались.

Это уже действующий монастырь, состоящий из пещер в скалах, куда не пускают, пещерного храма и каменной башни над скалами. Если пройти по тропе влево от монастыря, там будет несколько водосборников и небольшая пещера, где несколько десятилетий назад жил монах Серапион. Сейчас он похоронен в главном храме, а его пещера считается весьма почитаемым местом.
Обратно мы поехали через Рустави, чтобы сократить путь, но нам не повезло. В степи шли стрельбы, мы простояли около часа. Потом около Рустави нас накрыло грозой, мы попали в пробку из-за аварии на дороге, но к 20ч мы все-таки доехали до Тбилиси и заселились в шикарный хостел Ia's Homestay около ул.Леселидзе.

Сразу сбегали в старый хостел за оставленными там зарядками, зашли в магазин за продуктами и отправились ужинать в рекомендованный в инете тюркский ресторан "Seidabadi". Богдан заказал суп пити в горшочке, а мы с Дашей плов, она узбекский, а я сладкий, с курагой и изюмом. Вкус обалденный, рис видимо обжарен в масле, и фрукты тоже. И все это великолепие запивали настоящим красным вином, сделанным по грузинской технологии.

Мы устроились на улице, на площади играла музыка, пускали фейерверки, вокруг были только радостные лица. А когда вернулись в хостел - опять припустил дождь. Мы выпили чаю с печеньками, уточнили по описанию детали завтрашней экскурсии в Мцхету и Уплисцихе. Спать легли поздно, в 1.20, потому что было много желающих помыться в душе.

Мцхета, Уплисцихе, 15 июня.

15 июня.

Утром мы побежали на экскурсию, заказанную заранее на сайте. Гид Зураб уже ждал нас у здания патриархата. Мы заехали в другой хостел, чтобы забрать еще 3 девушек из Сыктывкара, при этом стоимость экскурсии снижается, и поехали в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Зураб - отличный гид-водитель, общительный, эрудированный, с чувством юмора.
Сначала мы осмотрели Джвари, знаменитый храм VIIв. на Крестовой горе, хорошо видный из любой точки Мцхеты.

Фотоальбом Джвари.

("Джвари" переводится с грузинского как "крест").
«Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагви и Куры, Был монастырь. Из-за горы И нынче видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод…»
Таким некогда описал Лермонтов древний монастырь Джвари. Историки считают, что отсюда началась христианизация Грузии. Здесь будущей святой Нино было видение и она поставила на горе первый поклонный крест. Так христианство в Грузии впервые возвысилось над язычеством, внизу под горой располагался языческий храм. Храм Джвари был одним из первых с планировкой тетраконх, имеющий в плане крест с закругленными концами, позднее она стала типичной для Грузии.

Внутри храма на возвышении стоит крест. Есть мнения, что это каменное возвышение существенно древнее самого храма и сохранилось еще со времен Святой Нины.

Также в соборе есть арки-тромпы, от которых в Византии тогда уже отказались и перешли на паруса. Отсюда открывается чудесный вид на слияние двух рек и Мцхету.

Потом мы поехали в Мцхету, в собор Светицховели.

Фотоальбом Светицховели.

По периметру храм окружает мощная крепостная стена с массивными входными воротами, чем очень напоминает какой-нибудь средневековый замок.

Легенда о происхождении собора рассказывает, что мцхетские евреи привезли сюда хитон Спасителя, и один из них передал ризу своей сестре, девице Сидонии. Она, потрясенная убийством Христа, тут же скончалась, не выпуская из рук Хитон, с ним ее и похоронили. Спустя некоторое время на могиле выросло дерево — кедр. Жители Мцхета уже забыли о Сидонии и ее могиле, но заметили, что больные птицы и звери ели хвою и уходили здоровыми, и стали почитать дерево как божество. 300 лет спустя в Грузию пришла святая Нина и обратилась к царю Мириаму с просьбой поставить на месте могилы Сидонии храм. Из священного кедра вырубили семь колонн для деревянного храма. Однако один из столпов не удалось сдвинуть с места, и из него стало истекать благовонное целебное миро. Именно этот столп и назвали «Светицховели», что в переводе с грузинского означает «Животворящий столп». Царь Вахтанг Горгасали, (имя «Горгасали» он получил от персов за свой шлем, сделанный в виде волчьей головы, «Горгасал» с персидского и переводится как «волчья голова»), поднявший восстание против персидского владычества и основавший новую столицу Тбилиси, построил на месте деревянного храма над могилой Сидонии каменную базилику Двенадцати апостолов. Затем собор Светицховели несколько раз перестраивался.

Светицховели вобрал в себя всю историю Грузии. Здесь похоронены многие ее цари и патриархи, в том числе и цари Вахтанг Горгасали, Ираклий II, подписавший Георгиевский трактат о покровительстве России над Грузией, и последний царь Грузии Георгий XII. Огромный собор из песчаника виден издалека. Зураб рассказывал обо всем, что мы видели, очень интересно с историческими подробностями, показывал примечательные места в храмах, например, тайник над входом чуть слева, куда прятали сокровища при нападении врагов. При входе мы видим ряды колонн справа и слева, громадное внутреннее пространство нефа.

Справа стоит купель для крещения, рядом икона, где изображены царь Мириам и Нона, между ними стоит Нина с крестом из виноградных лоз.

Опорных столбов 8, хотя должно быть 10. Один заменен на каменный саркофаг Животворящего Столба, второй убрали для симметрии. Все столбы имеют разную форму и ориентированы произвольно. У третьего правого столба хорошо видно древнее основание в форме креста. К нему пристроен каменный трон патриарха 17в, расписанный фресками в персидском стиле. Животворящий Столп находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. Над ним нависают каменные стены, расписанные более поздними фресками, на тему истории хитона и самого столпа.

На северной стороне столпа есть ниша с дверцами, откуда раньше брали истекавшее миро. Вокруг столпа сейчас выложен мраморный бортик, покрытый надписями. Лица на фресках соскоблены или поцарапаны мусульманами во время нашествий. На западной стороне столпа изображено что-то вроде летающих тарелок. На самом деле это визуализация библейской фразы "Солнце обратится во тьму и луна в кровь, когда настанет день Господень, великий и славный". Фрески есть еще на стенах и столбах, их первоначально было значительно больше, но к визиту Николая I в 1830-е годы от большого ума их забелили, чтобы было чистенько и официально.

В прежние эпохи храм был некрополем и тут были захоронены почти все грузинские цари, начиная с XII века, но от царских захоронений сохранилось очень мало. Сейчас тут можно видеть могилы царя Ираклия II (черная плита со щитом и мечем), царя Вахтанга Горгасала (западнее Ираклия), царя Георгия ХII (севернее Ираклия), царевны Текле (рядом с Ираклием II), и Ираклия (внука Ираклия II). Тут же множество могил князей Багратион-Мухранских.

Тело царицы Тамары после смерти некоторое время находилось здесь, но потом было захоронено в Гелати.
В соборе хранятся довольно важные реликвии, но часть из них несколько виртуальна. Главной считается Хитон Христа, который по преданию находится все еще в земле, в могиле Сидонии - то есть, строго под башней со Столбом. Так же в соборе должна находиться накидка пророка Илии, которую он оставил пророку Елисею во время вознесения на небо - барельеф с этой сценой находится на входных дверях храма. Пишут, что милоть хранится за алтарем, но видел ли ее кто-нибудь, неведомо. На северной стене сейчас находится большой деревянный крест с эмалевыми украшениями. В нижнюю часть креста вставлена частица "Истинного Креста". В левом приделе храма, в левой его стене, находится ниша, где находится деревянная модель ступни человека, а в неё вставлена частица мощей Андрея Первозванного.

Потом мы спустились к небольшой церкви Антиохии, известной также как церковь святого Стефана.

Фотоальбом Антиохия.

Построена она была примерно в 4-5в. царем Арчилом, который является правнуком царя Мириана, который первым принял христианство, и дедом великого царя Вахтанга Горгасала. В 8в. во время арабского нашествия церковь была сожжена и восстановлена только в 15в. Она имеет прямоугольную форму одноапсидной базилики, вход сбоку имеет 2 арки, что характерно для первых христианских церквей Византии.

Внутри церковь расписана яркими фресками при реставрации в 1990г.

Раньше все грузинские церкви были расписаны фресками, но в результате многочисленных нашествий мусульман и арабов они сильно пострадали. По приказу священников Российской империи бесценные старинные фрески покрывали побелкой и потом восстановить их было невозможно. Рядом находится женский монастырь и прекрасный фруктовый сад. Гид спросил у одной монахини разрешения попробовать шелковицу, которую мы никогда не видели, она разрешила, но потом пришла молодая монашка и нас прогнала.

Вообще в таких туристических местах грузинское гостеприимство очень ненавязчиво, все стараются побольше заработать и сильно преувеличивают ценность того, что предлагают, очень обижаются на критические замечания, стараются схитрить и обмануть. Возможно, в глубинке все по-другому.

Дальше мы заехали в женский монастырь Самтавро, на территории которого находится Преображенский собор, церковь Святой Нины и колокольня монгольской эпохи.

Фотоальбом Самтавро.

В этом храме был похоронен царь Мириам, считавший себя недостойным лежать у столпа в Светицховели. Церковь Святой Нины построена на месте, где Нина останавливалась в доме под кустом ежевики. На кладбище с северной стороны Преображенского собора похоронен настоятель Самтаврийского монастыря отец Гавриил, которого канонизировали в 2012г как преподобного за правильную монашескую жизнь. В 2014г был зафиксирован факт нетления его тела. Наш экскурсовод его видел при жизни, ничего особенного в нем не заметил.
После экскурсии мы поели в ресторане, причем официантка в очередной раз забыла заказ, (с нами это тоже случалось, им надо обязательно все повторить несколько раз), и бедный гид остался без обеда. Он вообще вел себя героически, недавно повредил ногу, хромал, но экскурсию не отменил.

И мы поехали в каменный город-крепость Уплисцихе, хотя был сильный ветер.

Фотоальбом Уплисцихе.

Вот это чудесное место! Не хотелось оттуда уходить, все были радостные и счастливые, чувствовали какую-то эйфорию, наверное здесь сильная энергетика. Город высечен в вулканических породах хребта Квернаки, впервые упоминается в летописях 1 в. до н.э., расцвета достиг к 9-10в.

Здесь когда-то кипела жизнь, это был культовый храмовый город, центр языческой культуры до прихода христиан в 4в. В 8в. город подвергся нашествию орд Чингиз-хана и пал. В 19в Уплисцихе полностью покрылся слоем земли и песка, до сих пор весь город еще не раскопан, он занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы восхищались архитектурными формами гротов, храмов, залов, жилищ, сотворенных природой и человеком. Похожие очертания есть в творениях Гауди и в каменных городах Северного Тимана.

В 18.30 мы вернулись в Тбилиси, немного отдохнули и пошли с Дашей в театр Резо Габриадзе на спектакль "Сталинград", билеты на спектакль нам подарили туристы на улице, они пойти не успевали.

Это реквием по страшной Сталинградской битве, в которой погибли с обеих сторон более 2млн человек и миллионы животных. Спектакль складывает в один узор много эпизодов той блокады и сражения, главной историей является любовь двух лошадок - ломовой лошади Алеши и цирковой Наташи, они упустили время быть вместе и соединиться уже не смогли.
Билетов нам подарили всего 2, и Богдан пока закупал сувениры своим друзьям. Мы встретились после спектакля на улице в кафе, поужинали.

Завтра Богдан улетал в Хорватию, там у него был заказан экскурсионный тур. А у нас с Дашей еще не было билетов на поезд в Батуми, сегодня заехать на вокзал мы не успели. После долгих тыканий в планшете удалось купить билеты только 1 класса на скоростной поезд Stadler, на 8ч утра, 2 класс уже разобрали. Лучше бронировать билеты заранее. А в Батуми у нас уже был забронирован хостел, правда там нас никто не ждал, но об этом мы узнали лишь на следующий день.

Батуми, 16 июня.

16 июня.

Фотоальбом Батуми.

Мы встали в 6ч, позавтракали, как всегда в меню - каша, местный сыр, похожий на наш адыгейский, булочки. Попрощались с Богданом, он улетал в 11ч, и побежали на вокзал. Жаль, что мы мало были в Тбилиси, в следующий раз надо планировать несколько дней, но нам хотелось увидеть максимально широко. Времени до отправления поезда было мало, мы не стали искать метро, сразу взяли такси за 7 лр. Время в поезде, мы ехали 5ч, пролетело незаметно. Очень понравились удобные кресла, мягкий ход и красивые виды за окном.

В Батуми мы приехали в 13ч, и сразу на вокзале были атакованы таксистами. Договорились доехать до гостиницы (мы ее бронировали как "Камин", но на самом деле это "Guest house Lili") за 8лр. Приехали, а там нас никто не ждет, хозяйки нет на месте. Позвонили администратору, он связался с хозяйкой, и она прибежала через полчаса. Оказалось, что хостел, где мы забронировали места, закрылся, нас не предупредили, администратор отменил бронирование только после нашего звонка. Он арендовал помещение у этой хозяйки, "Guest house Lili". Вообще, в таких случаях надо сразу звонить в службу поддержки booking.com, они найдут хостел по такой же цене и оплатят трансфер, post factum жаловаться бесполезно. Но мы же не знали! Хозяйка предложила нам комнату, но цену заломила выше, чем мы бронировали. Комната оказалась страшная, постели грязные. В кухне 1 стул, мусор не выносится, уносите сами, краны на газовой плите сорваны и проворачиваются, непонятно, когда они открыты, когда закрыты, пахнет газом. Сантехника в ванной протекает, пол мокрый. Свет в комнате такой тусклый, что на улице светлее, короче - кошмар. Одно достоинство - расположение в центре.
Мы сходили погулять под моросящим дождиком. Красиво, народу мало, еще не сезон.

Первым делом пошли к морю, на берегу крупная галька, из нее намыт валик у полосы прибоя, выходить из моря проблематично.

Сегодня штормило, завтра по прогнозу обещали погоду получше. В сувенирной лавочке Даша купила себе красивый поясок из кокоса. Мы зашли на площадь Европы, пофотали Медею с Золотым руном и фонтан.

Зашли поесть в кафе "Сердце Батуми" и очень удивились и обрадовались, увидев в меню борщ! Конечно, его мы и заказали, уже сил нет есть жирно-солено-перченые харчо и остри. А в Батуми вообще много ресторанов украинской кухни, в магазинах продается шоколад Рошен и сок "Садочок" и одесский, которого давно не видно в российских магазинах. На набережной мы зашли в инфоцентр, нам дали много бесплатных карт и флаеров на экскурсии.

Набережная просто шикарная, это душа города! По ней проложена велодорожка, можно взять вел напрокат, длина набережной 10км.

По наводке из инета мы сходили в кондитерскую на Грибоедова и попробовали там необыкновенно вкусные пироженки. Мы хотели еще найти рынок, чтобы купить фруктов, но на Горгоселидзе встретили овощной магазинчик и набрали там всякой вкуснятины - мушмулу, кизил, черешню, тонкую листовую пастилу. Купили еще молока и подсолнечное масло для салата. Маленькая бутылка стоит 4лр, а большая 2лр, но возить с собой не хочется. Пришли домой уже в 22.30, сварили макароны с салатом. В кухне есть невозможно, пахнет газом. В результате, чтобы такое не повторилось, (а я выбирала хостелы попроще, по акции), Даша отменила все мое бронирование в Кутаиси и Боржоми и сделала новое.

Батуми, 17 июня

17 июня.

Фотоальбом Горная Аджария.

Мы проспали до 9.30, уже устали от такой бурной жизни. Молоко скисло, пришлось доедать макароны. С утра сразу записались по телефону на экскурсию по флаеру, полученному в инфоцентре, на маршрут №1 "Горная Аджария и побережье Черного моря".

Нас встретила Мария на пл.Европы, чтобы мы не заблудились, и отвела к машине.

Пока мы ждали гида, погуляли по парку, посмотрели на пеликанов и немного облезлых павлинов.

Гидом-водителем был Арсен, с нами на экскурсию поехали еще 2 девушки из Тюмени. Пока мы ехали по городу, Арсен рассказывал об интересных зданиях, например о доме с фундаментом сверху, доме, построенном Лужковым. Сначала мы поехали в Сарпи, на границу с Турцией. Там у дороги есть водопад высотой 22м, рядом оригинальный памятник Андрею Первозванному.

Памятник Андрею Первозванному около Сарпи.

На пограничном пункте стояло много машин, но гид сказал, что очередь идет быстро, без взяток, благодаря Саакашвили, который поменял всю полицию, избавившись от коррупции. Еще водитель похвастался, что у них каждому первокласснику дарят нетбуки, собранные в Грузии.
Потом мы заехали в крепость Гонио или Апсаросскую крепость, которой уже 2700 лет.

Она является памятником римского периода истории Аджарии. Гид немного рассказал о ее истории, что она была важным стратегическим пунктом, охраняла входы в ущелье реки Чорохи и Ачарисцкали, которые связывали внутренние районы страны с Черноморским побережьем. Общая длина стен крепости составляет 900 метров, а высота – 5 метров. Изначально, по периметру крепости были построены 22 башни высотой – 7 метров, но некоторые из них со временем были разрушены и сегодня крепость насчитывает всего 18 башен.

Крепость имела 4 входа и выхода, сегодня в сохранности лишь западный вход. Крепость была экономическим и культурным центром Восточного Рима, раскопки ведутся до сих пор.

Здесь есть остатки труб водопровода и канализации, небольшой музей осадных машин.

В заключение экскурсии мы поднялись на крепостную стену и немного по ней прогулялись.

Гид несколько раз повторил, что главная ценность Аджарии - не виноград, а мандарины, а здесь вот такая большая площадь отведена под музей- заповедник.

Потом мы поехали смотреть арочный мост царицы Тамары в Махо. Мост этот небольшой, с перилами, крепкий, столько веков простоял.

К слову сказать, у нас под Торжком есть валунный мост архитектора Львова, построенный в технике архивольт, длина 100м, стоит уже 250 лет. Там снимались сцены из фильма "Ночной дозор".

Дальше мы сделали остановку в месте слияния рек Чорохи и Аджарисцхали. По реке спускаются на рафтах.

На экскурсию в винный дом мы не пошли, уже были на одной, за дегустацию надо платить дополнительно 5 лр.

Мы поехали сразу к водопаду Махунцети, высота его 30м. Водопад очень красивый, но народу там не протолкнуться, культовое место.

В кафе рядом кормят невкусно, суп остри очень жирный, в маленькой кошачьей мисочке, а не в горшочке, ждать заказ пришлось очень долго. Как и везде - чем больше туристов, тем хуже еда, повара не напрягаются. На этом экскурсия закончилась. Нам предлагали еще съездить в ресторан, где посетители сами ловят сачком форель, потом повар ее готовит, это считается еще одной экскурсией, стоит 10 лр, мы отказались. Заехали посмотреть еще один арочный мост, без перил.

Затем в виде бонуса Арсен отвез нас к водоводу через 2 горы, мы поднялись на него наверх посмотреть на горы и дорогу.

В конце экскурсии нам выдали по бутылке вина Кинзмараули, стоимость которого входила в стоимость экскурсии.

Вообще, гид Арсен показался мне амбициозным и не очень умным человеком без чувства юмора, озабоченным своей значительностью. Он не столько рассказывал, как больше просто болтал, отпускал избитые шуточки, пытался цитировать "Кавказскую пленницу". Но о себе он очень высокого мнения, все время повторял, что он не таксист, а гид высокой квалификации! Жаловался, что люди из других стран считают грузин людьми второго сорта, прямо какой-то комплекс неполноценности у взрослого мужика. А в конце экскурсии он предложил нам написать ему отзыв в тетрадку, конечно хвалебный, и оставить свой телефон.

Вечером мы еще сходили погулять по набережной, посмотрели на море - очень крупная галька, крутой сход, волны, и говорят, там сразу глубоко, купаться я не решилась, может в Кобулети пляж будет лучше, мы туда переезжаем завтра. Видели огромные фигуры Али и Нино, грузинских влюбленных, днем фигуры двигались, вечером нет. При движении они сливаются, потом проходят сквозь и расходятся, потом двигаются обратно.

На танцующие фонтаны смотреть не пошли, далеко - 3км. Потом оказалось, что их еще и не включили, какие-то работы ведутся. На ужин купили молочки - мацони, творог, сыр и абрикосов.
Когда мы вечером ужинали, пришла хозяйка и сказала, что мусор мы должны выносить сами. И куда его выбрасывать? Искать помойку неизвестно где? Прежние постояльцы такие заявы тоже игнорировали, ведро было полное.

Кобулети, 18-20 июня, Ботанический сад, крепость Петра.

18 июня.

Фотоальбом Ботанический сад.

Утром мы доехали на 1 автобусе до автовокзала, (билет на автобус в Батуми двойной, сразу туда и обратно), долго ждали, пока заполнится маршрутка до Кобулети. Шофер ходил и кричал: "Кобулети, Кобулети.." Никаких табличек и расписания нет. Потом мы выехали на трассу и там еще стояли на остановке, шофер ждал, пока займут последние места. В Кобулети мы попали только к 12ч.

Мы жили в д.293 по ул.Руставели, маршрутка идет мимо по параллельной главной улице, пешком идти не пришлось. Наш "Hostel House 293" оказался новый и красивый, комната небольшая, но с отдельным душем-туалетом.

Кухня тоже маленькая, за столом места только на 2 человек, но есть еще столики на балконе и веранде. Народу заселилось много, в основном семьи с детьми, приходилось ждать, пока кастрюли и плита освободятся. Мы зашли пообедать в кафе "Lady Bird" на главной улице, там к нашей радости в меню оказались борщ и окрошка, на утро взяли хачапури.

Потом на маршрутке доехали до Чакви, где находится северный вход в Ботанический сад. Плата за вход 8 лр. Это огромный парк с необычными деревьями и цветами со всех стран и континентов.

Структурно Ботанический сад состоит из Верхнего и Нижнего парков. В 1881 году некий дачник по фамилии Д’Альфонс посадил здесь пальмы, масличные деревья, кипарисы, олеандры и кедры, выписанные из Франции. В 1912 году в саду развивает кипучую деятельность потомок знаменитого казачьего атамана Краснова русский ботаник Андрей Краснов, по инициативе которого в том же году и был учрежден Ботанический сад Батуми. Краснов установил связь с ботаническими садами по всему миру и выписывал растения из Америки, Индии, Японии, Новой Зеландии. Для исследований приживаемости растений в чуждых им почве и климате были созданы шесть фитогеографических отделений: Северной Америки, Южной Америки (Чили), Дальнего Востока и Японии, Гималаев, Австралии и Новой Зеландии. Та часть сада, где расположены эти отделения, сейчас называется Верхним парком.

Правда, у деревьев мы видели в основном стволы, ветки с листьями начинались далеко вверху. Вроде обычная липа, а это какое-нибудь конфетное дерево!

Дорожки идут вверх и вниз, за эвкалиптами любуемся финиковыми пальмами, потом попадаем в настоящий японский сад с карликовыми деревьями, а в нем - пруд с золотыми рыбками.

Через розарий вышли к банановой плантации.

В саду есть несколько источников, где можно набрать вкусной ледяной воды и умыться. Сверху открывается замечательный вид на лазурное море. Мы вышли к Зеленому мысу, где планировали искупаться, а там трактор ездит туда-сюда, пляж выравнивает. Все такая же крупная галька и 1 кабинка для переодевания сразу у входа на пляж, до моря еще идти и идти. Вопрос с переодеванием я решила, купив модное в этом сезоне широченное безразмерное платье, теперь можно было надевать и снимать купальник прямо под ним, с кабинками здесь проблема. Решили, что искупаемся в Кобулети. Отсюда идет 31 автобус в Тбилиси, а нам пришлось идти 1км до трассы, чтобы застопить маршрутку Батуми-Тбилиси. Они проскакивают так быстро, что не успеваешь разглядеть табличку. Эта маршрутка через город не идет, пришлось шлепать 4км по жаре. По дороге Даша набрала продуктов, вдруг дальше магазина не встретим, и мы еле дотащились. Надо было подождать городскую маршрутку за 40 тетри или садиться на маршрутку Батуми-Кобулети, она проходит напротив нашей гостиницы. Мы поели фруктов и пошли на пляж, но к вечеру было уже холодно, купаться опять не тянет.

Писк сезона, безразмерное платье для пляжа

И пляж замусорен, в воде что-то плавает, а еще ведь не сезон. Мы вернулись в хостел, подождали, пока кухня освободится, приготовили любимое рагу из овощей. Все-таки путешествуя на лодке легче организовать быт, здесь даже белье постирать-посушить - проблема. У моих солнцезащитных очков сломалась дужка, оптику здесь я не нашла, надо будет съездить и поискать в Батуми.

19 июня.

Мы проспали до 9ч, надо и отдыхать когда-то. Не спеша позавтракали, поехали в Батуми. Там на ул.Константина Гамсахурдиа нашли сразу несколько оптик. Оказалось, очки здесь дешевле, чем у нас, я купила по акции 2 пары очков за 125 лр, получаются 1 очки за 62 лр, примерно 1500р. Оправа красивая, но как оказалось позднее - не очень прочная, крепления дужек из силумина, в походе они отломались одно за другим. Но там был Волк, который может починить все, что угодно. Он сам сделал маленькие детальки вместо разломанных, дырочки проколол раскаленной иголкой и очки получили вторую жизнь.

Но сейчас я была счастлива, что очки больше не сползают без одной дужки. Мы планировали съездить к церкви Самеба, посмотреть на город с горы, но возле отеля Плаза, который нам указали в турцентре, такого автобуса не нашлось, сказали идти к автостанции, а времени до отправления уже не было. И с той стороны ползла большая туча. Мы плюнули на это дело, вот уедем и останемся там под дождем, и пошли на море купаться. Было психологически трудно придти, раздеться, лезть в незнакомое море, еще крупная галька под ногами, но море встретило нас тепло и радушно, покачало на волнах, обрызгало пеной. Из воды уже не хотелось вылезать.

Мы просидели на пляже часа 3, потом пошли смотреть памятник смятой пластиковой бутылке, но не дошли, встретили водоем с интересными утками, по карте где-то здесь должны быть поющие фонтаны. Сейчас они были, видимо, на ремонте.

Перекусить мы зашли в Аджарский Дом. Меню там богатое, но официанты работают плохо, принесли суп, а лепешку к нему забыли, я уже доела суп, когда ее наконец "дожарили" и небрежно кинули передо мной на стол. Мы же не заказали вина и дорогих блюд, просто зашли перекусить и попробовать национальную кухню. Порция долмы оказалась маленькая, детская, зато к ней дали целую миску соуса - сметана с творогом, как отдельное блюдо.

Если пройти по набережной дальше, можно подняться на старый маяк, сейчас внизу там кафе, а сверху - отличные виды.

Потом мы пробежались еще по магазинам, закупили фрукты и овощи, кружку из бамбука, который растет в Аджарии. Здесь много магазинов турецкой одежды, немного дешевле чем у нас, есть льняные платья, пляжные, милитари, джинса. Мы сели на маршрутку до Кобулети за Плазой у костела.

Завтра опять решили идти купаться. Буквально через день уже привыкаешь к новому месту, узнаешь короткую дорогу, чувствуешь себя как дома.

20 июня.

С утра мы искупались, пляж здесь чище, чем в Батуми, людей мало, берег более пологий и галька помельче. Кабинок для переодевания нет, использую вместо переносной кабинки новое платье-размахайку. Пообедали мы дома и уехали в крепость Петра. Отдали за маршрутку 3лр за двоих, как до Батуми, водитель и не смотрел, сколько дают. На обратном пути спросили попутчика, оказалось, от Петры до Кобулети проезд стоит всего 50 тетри, 1 лр за двоих.

Фотоальбом Крепость Петра.

Крепость Петра была построена в 6в византийским императором Юстинианом I. Удачное расположение делало ее недоступной с моря, а со стороны суши ее защищала крепкая каменная стена и скалы. В 1930-х годах к крепости были пристроены многоярусные застекленные железобетонные конструкции, в которых размещался лимонарий. Но после развала СССР все пришло в упадок, сейчас все заросло плющом и ежевикой. На самом верхнем ярусе находятся развалины акрополя, сохранились остатки базилики и бани.

Начался дождь, постепенно перешедший в ливень, и мы сбежали домой. На Руставели набрали фруктов и овощей на ужин, оказывается есть много магазинов совсем рядом с хостелом.

Кутаиси, 21 июня, Гелати.

21 июня.

Фотоальбом Кутаиси.

С утра было солнышко, мы сходили на море, но очень штормило, была сильная волна, нанесло много мусора, вода была покрыта рыжей пеной. Я рискнула искупаться, но меня уже у берега волна накрыла с головой и чуть не утащила обратно в море, пришлось вылезать на четвереньках.

Мы пообедали и в 12ч вышли с рюкзаками на ул.Давида переезжать в Кутаиси. Стопить маршрутку там можно где угодно. Мы сели в маршрутку Батуми-Тбилиси, потом в пути еще народ подсаживался. Проезд до Кутаиси стоит 10лр с человека. В Кутаиси водитель запутался и нас до хостела не довез (и не обязан был, не такси). Нас высадили за мостом, а там мы уже сели на 1 маршрутку и доехали до хостела. Хостел "Lion" оказался просто шикарный! Даша выбирала!

У нас была огромная комната, 4 кровати, стол, много стульев и кресло. Кухня там - целый банкетный зал, много столов, диван, панель телевизора, даже пианино. Есть все необходимое для готовки, любая посуда. Мы провели там 2 чудесных вечера. И совсем недорого, 99лр за 2 ночи, 3 человека. Здесь к нам присоединился Игорь, он прилетел в Тбилиси с пересадкой в Стамбуле, так подешевле, сюда добрался на маршрутке и уже нас ждал.

Он не спал 2 ночи, но поехал с нами в Гелати, маршрутка уходила в 16.00, через полчаса, от Театра с улицы Мари Броссе, (около площади Давида Строителя).

Фотоальбом Гелати.

Маршрутки ходят ежедневно с 8.00 до 18.00 с интервалом 2 часа. Стоимость проезда — 1 лр. Мы быстренько туда добежали и успели сесть. В автобусе мы немного помогли немцу, я ему переводила на английский слова водителя, когда он за нами приедет, чтобы ехать обратно.

Гелатский монастырь - это большой храм Рождества Богородицы XII века, и еще два храма XIII века. Рождественский собор сложен из камня, облицованного известняком. Первоначально он был белый, но со временем пожелтел. Внутри много фресок и мозаик, часть из них сохранилась с 1125г.

Богоматерь Никопея или Богоматерь Кириотисса

Рядом звонница, Академия, несколько хозяйственных построек и две арки ворот.Все обнесено стеной.

Монастырь основал царь Давид Строитель в 1106г, в честь присоединения к грузинскому государству Кахети и побед над сельджуками. Он принес на своих плечах первый камень, собор выстроен из отесаных глыб известняка. Умер Давид в 1125 году и был похоронен в южных воротах монастыря, в настоящее время закрытых, чтобы люди при входе наступали на его могильную плиту в знак того, что народ жив.

Южные ворота и створка ворот города Гянджа

В 1139 году сын царя, Деметре I, вывез из Азербайджана ворота города Гянджа и установил их здесь же, почти прямо над могилой отца. Половина ворот куда-то делась, половина осталась. Видно, что Давид Строитель был огромного роста даже для нашего времени, 2м 18см.

В этом же монастыре похоронен царь Давид Нарини, Александр II - царь Имеретии, и последние имеретинские цари Соломон I и Соломон II, а также по преданию, здесь находится могила царицы Тамары и царя Баграта с супругой.
Около 1200 года, уже при царице Тамаре, в Гелати был построен храм Святого Николая Чудотворца, очень небольшой, но поднятый вверх на целый этаж, так что под храмом можно свободно ходить.

Позже был построен и третий храм - в честь Георгия Победоносца.

Над родником была построена колокольня.

Все 3 храма выстроены в линию с востока на запад. Почти вплотную к собору св.Николая стоит здание Гелатской Академии.

Храм Николая Мирликийского и вход в Академию

Туда можно зайти и посидеть - отдохнуть в тенечке. В академии преподавались геометрия, арифметика, астрономия, философия, грамматика, риторика и музыка. Здесь изучались и переводились античные труды. Рядом с монастырем действовал ксенон (больница). Здесь же находится древняя обсерватория, древняя библиотека, раскопки которой ведутся сегодня.

Ниже по дороге находится женская обитель в честь Преображения Господня, также основанная царем Давидом Строителем.

Маршрутка за нами пришла в 17.30, мы доехали до города и отпустили Игоря в хостел спать, а сами зашли в магазин за продуктами. Потом я уже одна сходила погулять по вечернему городу, а то шопинг разрушает все впечатление. Мне очень понравился старый центр, парк с необычными скульптурами,

Белый мост над быстрой мутной Риони.

Я постояла, прикидывая, как бы мы с Волком прошли под мостом на байдарке, где лучше обойти камни. Вечером за ужином мы открыли бутылку монастырского вина.

Водопады Кинчха, каньон Окаце.

22 июня.

Сегодня мы планировали съездить в каньон Окаце. Его открыли всего несколько лет назад, и сейчас он — одна из главных достопримечательностей Грузии. И рано утром мы помчались бегом на маршрутку до Хони, попали на 9.30, проезд стоит 2лр. В Хони мы немного погуляли, купили в пекарне еще горячие хачапури, еды на перекус и в 11ч уехали на маршрутке в Зеда-Горди за 3лр. И тут в автобусе мы снова увидели знакомого немца. Он у каньона почему-то из маршрутки не вышел, оказалось, он договорился с водителем, что тот за 2лр довезет его до водопадов Кинчха, это еще 7км вверх по серпантину. Мы конечно тоже сразу заскочили обратно в маршрутку, но дежурившие на остановке таксисты заметили наш маневр и позже попытались содрать с нас деньги за маршрутку как за такси. Водителю сначала названивали по телефону, потом подошел уголовного вида мужичонка и потребовал доплаты - 40 лр. Мы конечно заверещали, послали его лесом и заплатили по 4лр, можно было и меньше, как тот немец. Просто наверно с ним тяжелее было договориться, немец не знал русского, таксист английского.
Каскадные водопады Кинчха - это фантастика!

Фотоальбом "Водопады Кинчха".

Вода, падая с высоты 100м, пробурила русло в каменных плитах. Моросил дождик или это несло брызги от водопадов. Мы ходили и любовались мощным потоком до 13ч.

Фотоальбом "Каньон Окаце".

Потом на маршрутке спустились вниз, купили за 15 лр билет в визит-центре на проход по подвесному мосту в каньоне Окаце и пошли по дорожке, вымощенной камнем, около 2км. Тропинка ведет через парк грузинских князей Дадиани, видны развалины их дворца.

Нас сопровождала собачка, когда мы остановились перекусить, она вежливо сидела в сторонке и намекала, что надо бы с нею поделиться.

В конце тропы перед входом на мостик у нас проверили билеты, мы спустились по лестнице и пошли по железному мостику над пропастью.

Длина мостика 780 метров, высота каньона — от 20 до 200 метров. Мы чувствовали себя почти как птицы в небе, ахали от высоты и простора.

Обратно мы возвращались под дождем, не холодным, но неприятным. Маршрутка подошла к 17ч, мы доехали до Хони, в 17.30 пересели в другую маршрутку и скоро уже вернулись в Кутаиси, обошлись без такси.

В городе тоже моросил дождик, но мы еще поднялись на гору к храму Баграта, известному тем, что в нем короновали Давида Строителя.

Фотоальбом "Храм Баграта".

Царь Давид объединил разные народности Грузии и создал известное нам государство. Храм Баграта был реконструирован практически в первозданном виде в 2000г. Огромный храм возвели на высокой горе, его видно почти из любой точки Кутаиси.

Стены украшены сложной резьбой.

Рядом сохранились остатки крепостных стен.

Пешком мы спустились в город, опять поход по магазинам за продуктами. Здесь очень трудно купить охлажденное свежее мясо, которого у нас изобилие, а здесь только заледеневшие куры по бешеной цене. Даже на рынке мы мяса не нашли. Поэтому пришлось стать веганами, едим овощи и фрукты. Гулять сегодня мы больше не пошли, по просьбе Волка мне надо было заказать билеты до Беломорска на следующий поход по Белому морю на 6 июля, а то в продаже их уже осталось мало. Помучившись со смартфоном, я с третьей попытки купила нужные билеты. Ура! Летний поход состоится.

Боржоми, 23 июня

23 июня.

Фотоальбом Боржоми.

Утром мы еще прошлись по центру Кутаиси,

зашли в Мон Плезир, там в маленькой пекарне продают замечательные бублики, очередь за ними на улице стоит.

Зашли на Белый мост, попрощаться с бурной Риони.

Потом в хостеле доели оставшиеся продукты и на 1 автобусе поехали на автовокзал. Там нашли маршрутку Кутаиси - Ахалцихе, которая идет через Боржоми, стоимость проезда 10лр. Выехали в 13.30 и ехали очень долго, впереди сидели совершенно невоспитанные дети, 2 девочки дошкольного возраста, которые орали и визжали всю дорогу, а их бабушка видимо считала, что так и надо.

В Боржоми приехали на автовокзал уже к 16ч, на нас сразу напал таксист, уговаривая довезти до дома, потому что сами мы заблудимся и вообще это очень далеко. Меня эти таксисты уже бесят своей навязчивостью, мы отказались и сели на автобус, который отправлялся через 15мин. Там пассажиры тоже очень обеспокоились, как же мы сами найдем свой хостел, стали расспрашивать, где он находится, сколько стоит комната, почему мы на такси не поехали, как будто сами в магазин на такси ездят. Точку, где находится хостел, я забила на мобилке, там ехать недалеко, 3 остановки, всего 40 тетри с человека, не хочется же тащиться с чемоданами пешком. Потом мы заползли в гору почти по вертикальному склону еще 100м вверх, но оно того стоило. Домик-гостиница "Guest House Mindia" оказался замечательный, после ремонта. У нас была большая комната с душем и туалетом, красивая кухня со всем необходимым, из окна и с веранды открывался прекрасный вид на горы напротив, Боржоми лежит в ущелье между горами.

И тишина, чистый воздух, полный восторг! Внизу есть мангал, можно жарить шашлык, (если удастся купить мясо. Вечером мы пошли гулять в городской парк. Около парка находится знаменитый дом персидского консула Мирза-Риза-хана, весь голубой и воздушный.

Р. Боржомула, по дороге к городскому парку

Одним из строителей и автором проекта прекрасного особняка был потомственный азербайджанский зодчий по имени Юсуф, сын известного мастера — Хасана. С этим Юсуфом и произошла беда. Однажды его обманом выманили в Тифлис, в дом его родителей. Там, под крышей отчего дома развернулась драма. Молодой мастер и его родители были убиты дервишем, который пытался добиться от Юсуфа раскрытия какого-то секрета.

Там рядом станция канатки, можно заехать наверх, все красиво и празднично.

У источника служащая парка наливает минеральную воду в стаканчики, я тоже взяла водички и даже попробовала - теплая, вулканическая, прямо из-под земли. Но Игорь увидел, что в воде плавают какие-то червячки, видимо, они завелись в подземной емкости для воды, и пить воду сразу расхотелось. В кафе бутылка "Боржоми" стоит 1 лр, 25р! Мы прошли по парку мимо памятника Прометею,

мимо аттракционов, потом по грунтовке до серных ванн.

Вход здесь теперь платный, 5лр, вход в парк 2лр. Ванны работают до 20ч, парк до 22ч. Парк тянется вдоль реки Боржомулы. Ужинали мы в кафе "Домашняя кухня" около входа в парк.

Все было очень вкусно и недорого, хозяйка так заманчиво рассказывала о блюдах из меню, что сразу хотелось их заказать. Домой вернулись по мосту Ольги, а света нет, выбило. Хорошо, что у Даши был светодиодный фонарь, типа "Лампа Алладина".

Харагаули, 24 июня.

24 июня.

Фотоальбом Харагаули.

Утром мы зашли в турцентр, познакомились с Отто. Мы ему позвонили, он сразу подошел и ответил на все наши вопросы. А Артур здесь больше не работает. Мы собирались пройти по маршруту в парке Харагаули. Сначала мы дошли пешком до Центра посетителей в Ликани, это довольно далеко, 5км.

Там, пока мы ждали регистрации, познакомились с парнем из Израиля, хорошо говорящим по-русски. Он путешествует автостопом, приехал в Грузию из Армении, я ему прочитала по своим записям, какие здесь есть маршруты. Потом подошли еще поляки и семейная пара из Израиля. Мы все заполнили форму, получили пермит - разрешение, купили подробную карту национального парка за 3 лр, пригодится на будущее. Набрали питьевой воды из крана, хотя можно было этого и не делать, в парке много чистых ручьев, есть родники. От Центра посетителей до входа в парк еще 4км, мы решили экономить силы и доехали туда на такси за 5лр, там дорога идет в гору, а таксисты дежурят у Центра.

Потом мы пошли сначала по короткому 12 маршруту, но нам этого показалось мало, и мы стали по красным меткам подниматься на хребет. Оказалось, что это был 2-х дневный маршрут, 15км с набором высоты 800м до 1800м, а мы прошли его за 1 день.

По дороге мы встречали туристов на лошадях, счастливые! А мы упорно, как маньяки, лезли в гору по крутому серпантину.

Мне было конечно тяжело, я задыхалась и пыхтела как паровозик на бесконечных подъемах, но уговаривала себя - еще немного, еще чуть-чуть.. И молодежь вперед не убегала, поджидали меня.

Вокруг был дикий красивый лес, альпийские полянки в цветах, горы совсем рядом.

Наверху мы встретили питерца с палаткой, он подсказал нам, где свернуть на тропу, ведущую вниз. Вверх ведет широкая дорога, а вниз - тропинка, заросшая травой. В одном месте дорога шла по настоящему болоту, я автоматически взяла выше, Игорь сказал: "Сразу видно походный опыт". Мы же где только с Волком не лазили, когда делали волоки с речки на речку. В конце тропа идет по обрыву серпантином, она достаточно широкая, но сыпучая, вниз отвесно уходит склон, поросший соснами.

Мы вышли на трассу, автобуса долго не было, и я застопила машину. Это оказалось такси, но водитель согласился довезти нас до автовокзала всего за 3 лр. Ужинать мы опять зашли в полюбившуюся нам "Домашнюю кухню", заказали чахапули, хачапури по-аджарски и вино кинзмараули, оно было самое вкусное из того, что мы пробовали.

Потом молодежь пошла гулять в парк, а я потопала домой, уже находились сегодня.

Утром мы быстренько добежали до автовокзала и сели на маршрутку до Бакуриани на 9ч. Уже в 9.40 мы были там. Часть пассажиров маршрутки пошли на фуникулер, чтобы подняться на гору, а мы хотели спуститься вниз в Боржоми по узкоколейке. Это 38 километров железнодорожного полотна шириной 911 миллиметров, которая идет через села Цеми и Цагвери.

Узкоколейка появилась еще в самом конце XIX века, но депо и станции появились позже. В 1897 году из
Англии привезли первый паровоз, а постоянное движение открылось в 1902. Станции строились в первые годы ХХ века и сейчас на них местами остались надписи с годом постройки. В те годы по дороге ходил небольшой паровозик – его можно видеть на постаменте в нескольких десятках метров от станции «Боржоми-Товарная». Поезд проходит как раз мимо него.
В советское время дорога выполняла какие-то важные транспортные функции – например, вывозила
минеральное сырье из поселка Андезит. Грузовые перевозки кончились вместе с советской эпохой, и на
некоторых станциях сейчас можно видеть ржавеющее товарные вагончики. Кое-где от основной линии
ответвляются и уходят куда-то в лес другие, не действующие. В 1966 году паровозы заменили на
электрические локомотивы ЧС11, которых сейчас во всем мире 12 штук.

Я читала, что нас ожидают чудесные виды, на самом деле дорога идет через дремучий бурелом, неухоженный, с кучами поваленных гниющих деревьев. Девушка, которая с нами ехала, сокрушалась, что еще 2 года назад лес был чистый и красивый. Иногда в просвете деревьев мелькали горы, но поймать и сфотать их было почти невозможно. Здания вокзалов на остановках все разрушены.

Дорога не окупается, содержится из бюджета. К локомотиву прицеплены всего 2 вагончика, 1 и 2 класса, проезд в 1 классе стоит 2лр. Одна из главных достопримечательностей маршрута – Эйфелев мост. Он был сконструирован Гюставом Эйфелем специально для грузинской узкоколейки и установлен над рекой Цемисцкали в 1902 году, через 13 лет после появления самого известного творения архитектора, Эйфелевой башни. Но конечно, мы этот мост не видели, проехали сверху. В конце пути слева по ходу движения промелькнул старый локомотив, заснять я его не успела.
Поезд приходит на станцию рядом с нашим хостелом.

Я быстро перекусила, собрала рюкзак и поехала на автостанцию, чтобы сесть на маршрутку до Тбилиси. Мое путешествие заканчивалось, у меня был билет на самолет в Москву на 26.06. Маршрутка Боржоми - Дидубе стоит 6 лр. Оттуда я на метро доехала до станции Марджанишвили. Посмотрела по навигатору - до хостела пройти всего 1,2км, и пошла по какой-то пешеходной улице. Мой хостел "Indie Mindi" находился между Сухим мостом и мостом, по которому ходит 37 автобус, найти его было легко с набережной, а я полезла задворками и заблудилась, меня вывел к нему добрый человек. Хостел этот очень демократичный, хозяин показал мне, где лежит ключ, чтобы я утром заперла дверь. Вход в душ и кухню - с улицы, но все очень чисто и аккуратно, хозяин мне даже чаю принес с дороги. Вечером я еще прогулялась по центру, попрощалась с Тбилиси, купила сувениры друзьям и абрикосы на ужин. На обратном пути меня остановили мужчины, собравшиеся поболтать на набережной. Они догадались, что я русская туристка, предложили показать дорогу, спрашивали, как мне понравилось в Грузии, а потом мы просто разговаривали про походы и рыбалку в Сибири, на Урале и на Белом море. Кстати, Владимир все знают, а у некоторых даже родственники есть в нашей области. В хостеле я была одна в комнате, и еще девушка в комнате рядом. Девочки из Белоруссии ушли на ночной поезд.

26 июня.
Мой рейс Грузинских авиалиний был в 8ч утра, из хостела я вышла пораньше и в 4ч утра уже стояла на остановке 37 автобуса перед мостом, на пр.Бараташвили. На улицах ночью спокойно и тихо.

В автобусе касса не работала, я доехала до аэропорта бесплатно. Там пришлось подождать посадки, но это лучше, чем опаздывать и спешить. В самолете я сразу уснула и чуть не проспала завтрак, меня никто не разбудил. Долетела до Москвы быстрее, чем добрались из Внуково до города. Потом еще 3ч ехала на электричке до Владимира. Поход закончен, надо готовиться к следующему, на 6 июля у нас с Валентином билеты в Беломорск.

Комментарии

Еще маршруты в Северная Осетия — Алания

на фото: Перевал Крестовый, высшая точка

#trip2Georgia - Приключения Запорожцев в Грузии

фотографии(114), рассказ, карта

Грузия, Июль 2014
Автотуризм

Две недели в Грузии

фотографии(139), рассказ, карта

Грузия, Август 2012
Автотуризм

Чечня и Ингушетия 2012

фотографии(303), рассказ, карта

Чечня, Апрель 2012
Самостоятельная поездка

еще маршруты

О Маршруте

Опубликовала Ирина Опанчук

E-mail
Пароль		Забыли?
	ждите... Запомнить меня
	или зарегистрироваться

	О сайте Команда Реклама на сайте Логотипы Конфиденциальность Условия использования	Сообщество Маршруты.Ру ВКонтакте Маршруты.Ру Facebook	Маршруты Карты События Страны	Расписания и билеты	© 2005- Маршруты.Ру Все права защищены

Грузия для непосед

Страны Мира