Статьи идут в порядке публикации. Самая новая на последней странице
Восточная Исландия 8 октября

Хенгифосс. Большой полосатый Хенгифосс. Большой полосатый
Большую часть времени мы здесь ездили, а не что-то смотрели. Катимся себе неторопливо на 100 км/ч вдоль лагун и фьордов и смотрим на красоты. В Стодварфьордуре (Stodvarfjordur) посетили музей камней собранных Петрой Свенсдоттир. Еще одним героическим 86-летним представителем исландской нации. Самой Петры не было, а то мы бы тут зависли еще на полдня как с дедом Тордуром. Но музей очень разнообразный и интересный и вообще городок приятный. В 6 вечера хозяева закрыли вход в музей на веревочку и уехали. Я тут же предложил перешагнуть через веревочку и унести Petra's favourite stone - наиболее ценный экспонат музея. Удивительная страна, где все так просто и слава богу никому такие мысли не приходят в голову. 1-я трасса, главная исландская магистраль опоясывающая страну по кругу ушла в горы и стала гравийной, а местами и одноколейной. В столице Востока, Эгилсстадире (Egilsstadir) посетили swimming pool. Такой же как и в прошлый раз, но с новыми впечатлениями. В самую теплую ванну, где мы отогревались один за одним зашла исландская мужская сборная по пауэрлифтингу. Воды в ванной оставалось все меньше, а тел все больше. Мужики поражали своей массой, растительностью, мышцами, походкой и татуировками. Они были огромные и добрые. Девочки остались в шоке, а мы в восхищении. Заночевали на берегу крупнейшего на востоке и самого длинного в Исландии озера Лагарфлёт (Lagarfljot). Берега озера частично поросли лесом, мы даже сообразили костер. Исландцы активно засаживают все вокруг елками. Тут даже есть старейшее (1938 года рождения) и высочайшее (20 метров) дерево Гуттормслундур. Приготовили еще раз грибы, съели их под коньячок и заварили чай. Чай не пошел , и стало ясно что и грибы и чай мы приготовили на соленой морской воде из озера-лагуны с айсбергами. Нанесли визит на местную электростанцию в верховьях озера, точнее не в нее саму, а в информационно-туристический центр. Энергокомпания словно оправдываясь за затопление каньона и верхних территория устроила коммунизм: раздача посетителям футболок, тарелок фрисби. Показывают фильм и рассказывают о сложной системе тоннелей и о работе турбин. Практически музей. Водопад Хенгифосс. Несмотря на обилие исландских водопадов каждый новый удивляет чем-то своим. Перед Хенгифоссом стоял более низкий предшественник в обрамлении изумительных базальтовых колонн. Сам 132-метровый гигант показал скалы, разрезанные аккуратными горизонтальными красными полосами. Струи воды, срываясь вниз не долетали, а отклонялись от склона ветром в разные стороны. Иногда даже получалось что вода с водопада уходила вверх по параболе, где и развеивалась.
Мюватн и Крафла (Myvatn, Krafla) 8 октября

озеро Мюватн. Хверфелл озеро Мюватн. Хверфелл
160 километров на Северо-Запад от Эгилсстадира по дороге с фантастическими пейзажами и мы в районе Мюватн-Крафла. Крафла - вулкан первый раз взорвавшийся в 1727 году и с тех пор неоднократно повторяющий взрывы и извержения. Некоторые были протяженностью до 2ух лет! Гуляли по кратерам и местам, откуда парит, дымит и т.п. Места разукрашены геотермальными мхами и выносами в яркие зелено-желто-оранжевые пятна. Все остальное - застывшые лавовые потоки от разных лет извержений. Вспомнилось, что на соседнем острове - Гренландии, живут эскимосы, в языке которых существует нескольких десятков слов для разных оттенков белого цвета. Подумалось о том, что в исландском вполне могло бы быть столько же слов для черного цвета. Погулял немного по чужим следам по цветной грязи (что строго запрещалось табличками) и действительно получил небольшую порцию адреналина. Тепло чувствуется сквозь сандалии, а грязь начинает просаживаться и засасывать внутрь. Прямо на 1-й трассе сразу за поворотом на Крафлу расположено местечко Хверир. Мы заглянули туда, движухи там больше чем на Крафле, булькает в лужах серая грязь. Пупыри на земле, будто камнями сложили тур, и из них с завыванием вырывается пар. Словно паровоз с гудком. Окрестности и само озеро Мюватн - интересный климатический феномен. Огромное количество ярко-солнечных дней и очень сухо, что для Исландии, острова забытого посреди океана странно. Мне напомнило остров Ольхон на Байкале, где ветрами сдуваются все облака и также солнечно. И красками, пейзажами тоже похоже. Мюватн переводится как "комариное (мошковое) озеро". Мошка действительно встречается тут просто тучами, но никакого действия не совершает. Просто еще одна достопримечательность животного мира. Кратер Хверфьялл (Hverfjall) . Огромный, самый большой тут и совершенно неактивный, но виды прекрасные. Идешь по часовой (все тоже по часовой идут, словно в Тибете) и мир как будто на две половинки делится. Справа все черное, слева многоцветный мир. Диммуборгир - нагромождение скал - остатков лавы, разнообразных форм. Для Исландии может и что-то необычное, но мне посещавшему ранее Демерджи в Крыму, Шилинь в Китае впечатлиться скалами не удалось, но место создало настроение. Собирал ягоды, слушал музыку, ушел в себя. Лудент. Кратер, где американцы высаживались на Луну, имитировали посадку, а возможно и свой знаменитый киноролик там сняли. Мы туда просто не пошли, т.к. пожалели время (подъезда нет), да и решили, что он не сильно внешне от Хверфьялла отличается. Побережье самого Мюватна. Очень понравилось, тихие заводи, торчащие из воды останцы, мюватнский прибой. Народ тоже зашел в свою тихую заводь и спал, только мы с Максом гуляли. Выяснилось, что заканчиваются флешки для цифровых фото. Да. Такое только в Исландии и можно предположить. Потом посмотрели псевдократеры. Псевдократер - это когда лава прет вверх, но встречает водяную прослойку, тогда раздается просто взрыв, типа лопается пузырь, остается кратер, который никогда не извергался. Тут таких множество. Они и создают причудливую форму островов и пооуостровов озера. Последнее заинтриговавшее на озере место - его западный берег. Nestling area. Водолавающие пернатые плотно забили своими тушками все прибрежные воды, можно сказать, что яблоку некуда упасть. Самые красивые - белые лебеди, но они почему-то почти все в позе - задняя часть к верху, задрана над водой, остальное под водой.
Национальный парк Йокульсаглюфюр (Jokulsargljufur) 8 октября

Красное на Черном. Вдоль реки Йокульса а Фьёллум Красное на Черном. Вдоль реки Йокульса а Фьёллум
Человек и Ведьма. река Йокульса а Фьёллум Человек и Ведьма. река Йокульса а Фьёллум
Каньон Айсберги Каньон Айсберги
Въехали в него по восточному берегу с юга, когда уже вечерело. И попали сразу на Детифосс. Единственный эпитет, которым могу описать этот водопад - "страшный". Серая мрачная местность, ни травинки. Сильнейший постоянный ветер, подымающий пыльную бурю. Все вокруг гигантское, каньон, камни. Очень сухо. В туалете надпись - "не тратьте много воды, местность очень безводная". И это возле самого мощного водопада в Европе! И страшный грохот. А кроме грохота и завывания ветра ничего, весь водослив вместе с водяной пылью уходит в каньон. Только земля гудит (или дрожит?). Подходишь ближе, на цыпочках, как к спящему хищнику. И вдруг - стена грязной воды, конца края не видно. Стена более 100 метров ширины (точнее не могу оценить), 45 метров высоты, 500 кубометров в секунду. 10-20 минут стою с открытыми глазами и ртом (от удивления), а потом страшно. И уходишь. Чтобы вернуться.

Мы вернулись утром. Самая северная точка нац.парка - Айсберги (это имя собственное). Оттуда по дороге класса F (недопустимой для нашей машинки) на туристическом автобусе до Детифосса (на этот раз по восточному берегу). Потом полпути на автобусе обратно и 14 километров прогулки. Детифосс снова завораживает. На этот раз он не "страшный", а "мощный" и "великий". С восточного берега разворачивается вся стена в анфас, а не в профиль. Конечно же не без радуги. Радуга-мост переброшена через каньон к крошечным людишкам на правом берегу. По стенке каньона постоянно клубящаяся и двигающаяся тень от водопада, похоже на тень от быстро бегущих облаков. Пока я прыгал по камням через ручьи, дабы лучше рассмотреть всю эту красоту, из кармана выскочил путеводитель Lonely Planet и отправился вниз по течению. Последний его полет был направлен прямо в Детифосс. Очень впечаляюще, "лучше уж так, чем от водки и от простуд". От Вестландура (середина каньона Йокульсаглюфюр) вниз пешком. Кажется наступил тот момент, когда описывать что-то в отчете бесполезно, а надо сообщать банальные фразы: "смотрите фотографии" или "лучше один раз увидеть, чем много раз прочесть". Шли 13 километров за 4 часа, при постоянном притормаживании на ягодные сборы и фотографирование. Грибы игнорировали. Мимо проплывали черно-желто-зеленые скальные пейзажи и тундра. Вышли на верхнюю площадку соседнего каньона Айсберги. И обомлели. Я просто сидел и смотрел. Демон и Макс бегали фотографировали. В итоге опьянев от видов, потеряли друг друга. Я спускался один, по железной лестнице и канатам. Спустился вниз прямо на поля для гольфа. Вооруженные клюшками спортсмены не выразили никакого удивления, видимо я далеко не первый пешеход по этим полям.
Северная Исландия 8 октября

Этот регион мы посетили лишь всколзь, проехав Акюрейри и дважды заночевав на берегу Северного-Ледовитого океана. Точнее Гренландского моря, убедив себя, что это и есть тот самый могучий холодный и страшный океан. Океан оказался спокойным и приветливым. Закаты и вовсе впечатляющими, однако после захода солнца океан обдувал нас сильнейшим ветром. Потом всходила красивейшая полная луна, постоянно разного цвета. По утрам - яркое арктическое солнце, а волн не было вовсе. На первой стоянке было сильно наслежено огромными птичьими лапами и засыпано костями, из которых мы едва не собрали целый скелет. Вторая стоянка оказалось последним пристанищем исландских автомобилей. Они стояли красивые, старые и совсем не тронутые вандалами. Акюрейри фактически - маленький Рейкьявик, все тоже самое, чисто, опрятно, домики скандинавского стиля. Удивительно красивая бухта, в которой весь Акюрейри и отображается. Попрощались с Северной Исландии на Годафоссе. Казалось бы после Детифосса смотреть какие-либо водопады бессмысленно, но самый правильный (и видимо самый красивый) по форме трехструйный водопад удостоился внимания. Не только нашего, немногим менее тысячелетия назад "спикер" древнеисландского парламента (Альпига) объявил о переходе страны в христианскую веру, вернулся к себе домой, собрал всех старонорвежских идолов-богов и посбрасывал в Годафосс. Отсюда и название. Интересно переименуют ли Детифосс в Лонелипланетфосс?
Внутренняя Исландия 8 октября

Внутренние пустыни. Ориентируемся Внутренние пустыни. Ориентируемся
По ней перемещаться возможно только по горным дорогам и только на полноприводных джипах. Внутренняя Исландия началась для нас с Her?ubrei?. Гора "Праздничный пирог" как ее называют все. Возникла в результате подледного извержения, не разорвавшего ледяную корку. По форме напоминает форму для желе или кекс, но только километровой высоты. Возвышается над всей пустыней и видна очень издалека. Исландцы называют ее "Королева Гор" и она является музой, вдохновляющей исландских поэтов на сочинение саг. Именно здесь на избе рейнджера мы впервые увидели надпись "center of nothing", встречавшуюся на всех избах рейнджеров далее. Избы разбросаны друг от друга очень далеко. Путешествовали мы в основном по F910. Дорога на которой 19 августа (разгар туристического сезона) мы не встретили ни одной машины. Пейзажи самые невероятные, горизонты плоские под разными углами уходящие в бесконечность, где виднеются такие же плоские ледники. Поверхность пустыни: галька, вулканический песок, лавовые поля, заросли туфа и иногда броды. Именно здесь мы впервые в своей водительской практике форсировали ручьи и реки. Иногда засылая разведчика вперед. Вода максимум доходила до верха колеса, но выглядело стремно. Застревать в "center of nothing" совсем не хотелось. Впрочем завязнуть тут можно было и в песках, иногда машина прямо таки не ехала, а плыла по ним. В конце концов мы все-таки пробили боковым ударом заднее колесо и ставили запаску. Впечатлила и ночевка в "center of nothing". Поздно ночью останавливаемся на абсолютно ровной далеко во всех направлениях черной поверхности. Словно плохо продетализированная компьютерная модель: плоскость, палатка, машина, луна. Больше нет ничего.
Кверкфьелл и Аська (Kverkfjoll, Askja) 8 октября

Кверкфьелл - это вроде полуострова пустыни вторгающегося вглубь крупнейшего исландского (и европейского) ледника Ватнайокулля. На самом мысу расположены ледяные пещеры. Они получились благодаря теплым источникам и фумаролам бьющим под толщей льда. Настоящий туннель, красиво и необычно. И запрещено заходить внутрь, дабы не пасть жертвой "тепловой битвы" (не попасть под разрушающийся ледник). Естественно запрет это нарушен и даже далеко не только нами. В ледяной туннель уходит хорошая тропа. Метров через 100 тепловая битва обрушила потолок, а ледяной завал, в отличии о каменного, совсем не проходим. Сам туннель уходит дальше, видно продолжение, но мокнуть в ручье и рисковать попасть под следующий завал туристов уже нет. Мы продолжаем свой путь наверх, в поиск Шоколадного Холма, Озера на леднике и Верхних ледяных пещер (вновь купленный в Акюрейри Lonely Planet обещает длину 2,5 км). Дойти не удалось, но достаточно много погуляли по леднику. Потоптали тот самый Ватнайокулль. Несмотря на заверения Макса и Демона, что ходить тут полная ерунда, я постоянно испытывал острые приступы страха. Все таки длиннющий ледник, лететь до ближайших скал вниз 300-500 метров, наклон порядка 10 градусов местами больше, текут ручьи, снег мокрый, под ним иногда лед. И совершенно не понятно куда идем, следы тропы на леднике растворились. Ботинки скользкие и мокрые. Карта из местного информбюро явно врет, в ЛП не карта, а схема. Нет компаса и GPS. А самое главное нет кошек, которые были навалены огромной кучей в домике рейнджера в коробку с надписью "for rent". Я честно говоря даже не предполагал, что для того чтоб дойти до пещер тут могут понадобиться кошки. Зато до сих пор мы существовали в своем "нижнем" мире и наблюдали оттуда как величественно смотрятся исландские ледники. Теперь мы с ледника смотрели на "нижний мир" и на соседние языки нашего ледника. Пока гуляли сверху маленькие ручейки превратились в мощные ледовые реки, уже не перепрыгнуть, приходится бродить. На Аскью выехали вечером. Аскья возникла в результате мощного катаклизма в 1875 году. Появилась кальдера площадью 50 кв.км и в ней кратерное озеро с крутыми стенками площадью 11 кв.км. Кстати самое глубокое в Исландии - 217 метров. Тогда сбоку от большого озера земля выдохнула еще и прорвало маленькую дырку. Сейчас эта дырка заполнена голубой теплой водой, и все ее дно активно дышит и булькает сероводородом. Там купаются. Основными видами наслаждались 15 минут, купались еще 15, а потом весь комплекс погрузился в облако. Погуляли в белом молоке с видимостью 5-10 метров. Тропа на черно-красном вулканическом туфе пробита не сильно, вешки друг от друга далеко. Однако заблудиться не удалось.
Парк Фьяллбак (Fjallabak). Ландманналёгар (Landmannalaugar). 8 октября

В пятницу 22 августа здесь будут проводиться моторалли и выездная дорога закроется. Поэтому постарались посмотреть парк за один день. Сначала два кратерных озера (Blahylur и Ljotipollur) и некратерное озеро Frostasta?avatn. Даже крайне пасмурная погода не помешала наслаждаться буйством красок. Вообще именно разнообразием цветом собранных все в одном месте Ландаманналёгар и славится. Оценить это удалось небольшим 4 часовым треком, через вершину Blahnukur (951 м), с видами повторенными на многочисленных открытках. Спуск только неожиданным оказался, совсем не в стиле исландских треков - крутая сыпуха, точнее даже песок. В сандалиях это получился элемент горнолыжки. Множество теплых источников, где-то вода бьет, где-то булькают лужи, где-то просто пар. Земля теплая, можно сидеть и просто греться. Нашли поле все белое от пуха (исландский аналог одуванчиков). В парке полно народу. Разных возрастов, национальностей, но весь народ исключительно outdoor-ный. Все с рюкзаками, палками, совершают треккинг или сидят в кемпинге и общаются. Мимо пронеслись велосипедисты, быстро летящие с горки по извивающейся среди обломков лавы тропе, подлетая на камнях. Пешеходы едва успевали отпрыгнуть. Завершилось посещение парка купанием в прудике, созданном смешением холодного и горячего ручьев. Купающийся мог сам себе подобрать температуру путем перемещения своего тела в разные части пруда. Догнались мы уже вечером в бассейне и сауне, заехав по пути в очередной sundalaug, что находится в местечке Сейдалауг. Кстати там в 14 кабинке остался висеть мой мр3-плеер, будете проездом, заберите.
Возвращение 8 октября

Тимур Золотуский Тимур Золотуский
С наступлением настоящей исландской погоды (беспрерывного мелкого дождя) интерес к объектам осмотра постепенно угасал. Сельфосс проскочили с остановкой поесть, рыбацкие деревушки в районе Эйрубакки вовсе мимо. Заночевали у входа в пещеру Рауф???. Хотели вообще внутри заночевать, но первые 100 метров таких возможностей не предоставили, а уходить глубже для ночевки бессмысленно. Утром погуляли гораздо далее 100 метров, но ничего не изменилось. Тоннель, иногда более высокий чем широкий, засыпанный обломками потолка, постоянное лазание и прыжки по камням. До конца не пошли... Надоело (пещера длиной 1350 м). Вылезли наверх и рванули к цивилизации. Последний вечер был посвящен встрече с Тимофеем Золотусским. Бывшим физтехом, и даже бывшем Барьеровцем, а нынче представителем православной церкви в Исландии. Тимофей очень радушно нас принял, накормил, напоил, поселил и прообщался до поздней ночи. Рассказывал об Исландии (в стране 1-2 убийства в год, и то совершаемые иностранцами), об исландцах (здесь всего 2 бомжа и их все знают), о языке (поняли, что большинство написаний произносили неверно) и о многом другом. Напоследок отслужил молебен "о путешествующих", что окончательно расстрогало, хотя мы и не особо верующие. Все-таки православная церковь - это форпосты и островки Родины разбросанные далеко по всему свету и населенные далеко не самыми худшими ее представителями. Рано утром в Кефлавик, где наконец-то закончился наш 2800-километровый пробег по исландским дорогам. Однако улететь удалось не всем, Ленкин билет (в т.ч. и обратный) был аннулирован еще в Стокгольме. Ленка таким образом стала третьим исландским бомжом. Что впрочем не сильно ее расстроило. Посмотрит знаменитую Рейкьявикскую Культурную Ночь с ее фейерверками и представлениями. Выберется на континент через Германию и дальше автостопом. Но это уже совсем другая история.

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут