Латвия в мае. Часть 1-я: Старая Рига и Юрмала. Национальный парк «Кемери».

Сколь ни живи, сколь ни учи наук –

жизнь знает, как прельстить и одурачить,

и робкий неуч, молвив: «Это – луг», –

остолбенев глядит на одуванчик.

Белла Ахмадулина, «Свет и туман», 1981 год

 

День 1-й, Суббота, 05 мая 2018 года. Прилет в Ригу.

Аэропорт «Шереметьево». Авиакомпания «airBaltic». «Foster’s bar». Рижский аэропорт. Кафе «Verdins». Улица Старая Русас. В авиации только автопилот не пьет. Парк Сакуры.

Полученная в январе годовая Шенгенская мультивиза предполагала, что воспользоваться ею только один раз неразумно (как минимум). Поразмыслив, решили Прибалтику посетить. В Эстонии мы в 2011 году побывали, оставались Латвия и Литва. В итоге Латвию выбрали, тем более что летчик Володя, принимавший нас в Таллинне, в Ригу перебрался. Поездку на май назначили, планируя часть майских праздников прихватить и сократить (таким образом) дни использованного отпуска.

Барышни, плотно будущими экскурсиями занявшись, среди многих гидов нашли и выбрали частного гида по имени Оскарс и составили (примерный) график экскурсий, Оскарсом предложенный, с указанием цены каждой из них.

Квартиру в Риге через Airbnb сняли, авиабилеты сами купили. Билет туда-обратно 14271 рубль стоил.

5 мая в час дня мы на такси в Шереметьево приехали, полторы тысячи рублей за троих заплатив. Отдав деньги водителю Роме, попросили его нас при возвращении в Москву встретить, сообщив дату и время прилета.

На стойке регистрации внимание обратили, что в 15–25 два рейса в Ригу отправляются: один из них «Аэрофлот» выполнял, другой – «airBaltic».

-Билеты на рейс «airBaltic» тупо дешевле были, -пояснили барышни.- На него билеты и взяли. «airBaltic» - национальная авиакомпания Латвии.

Сдав багаж, на паспортный контроль пошли.

-С какой целью летите? -спросили там меня.

-Туризм, -кратко ответил я.

На личном досмотре впервые ноутбук из рюкзака вынуть не заставили.

В магазинах Duty Free ни одного покупателя не имелось. Все давно поняли, что товары там покупать – себе дороже.

Время обеденное было, а мы и не завтракали, поэтому перекусить решили, выбрав «Foster’s bar».

В баре по яичнице с зерновым хлебом и маслом взяли, украсив ее (дополнительно) жареным беконом. Яичница душевной получилась.

Пока яичницы готовились, барышни по бокалу белого вина заказали, а я пинту «Гиннеса».

Расплатившись по счету, на посадку пошли.

«Боинг 737–300/500» в 15–40 взлетел.

Выяснилось, что еда на самолете – платная, но мы сыты были и взяли только два больших стакана кофе и один капучино – все по 3 евро.

В общественный кошелек сразу по 500 евро скинулись.

Лететь до Риги всего 1 час 20 минут, так что в 17–00 самолет в аэропорту Риги сел.

На паспортном контроле у нас отпечатки двух пальцев взяли и спросили, где мы жить собираемся. Офицер долго изучал подтверждение на проживание, которое мы распечатали и даже ксерокопию (зачем-то) его сделал.

Полученный нами багаж на таможне просветили, после чего мы из таможенной зоны вышли. Тут нас с цветами Володя встретил, причем с двумя букетами. Встреча трогательной была – столько лет не виделись.

Созвонившись с квартирной хозяйкой, узнали, что ключи от квартиры она нам около 19–00 к подъезду принесет.

После звонка Володя посадил нас в свою машину и в Ригу повез.

Время в Риге от московского не отличалось.

На вечер у Володи встреча по работе назначена была, поэтому он предложил заранее всем поужинать в проверенном придорожном кафе неподалеку от аэропорта, после чего он нас до дома довезет, благо времени до встречи с хозяйкой достаточно.

Рижский аэропорт всего в 13 км от центра Риги находится, поэтому вскоре мы в Ригу въехали.

Тут и кафе показалось, называлось оно «Verdins».

Решили за деревянными столами на улице расположиться: на улице курить можно было.

Мы с женой взяли по харчо, свояченица – солянку и все по чебуреку с бараниной.

Я также бокал темного пива попросил, барышни – кофе.

Еда божественно вкусной оказалась.

Мы попытались счет оплатить, но Володя решительно рассчитался сам, заявив, что не собирается пенсионеров обирать. На мое справедливое замечание, что из нас троих пенсионерка всего одна, он заявил:

-Зато какая, я ее с 1977 года знаю, она мне как память дорога.

Перекусив, дальше поехали.

Дом № 5, в котором мы квартиру сняли, на улице Старая Русас располагался, неподалеку от Каменного моста, соединяющего противоположный берег реки Даугавы со Старым городом.

Вот так ее название на латышском выглядело.

После нашего отъезда (уж не знаю когда) ее в улицу Хуго Целминьша переименовали.

Дом кирпичной 6-этажкой без лифта оказался, квартира наша на последнем этаже находилась. Хорошо хоть балкон в ней имелся – вниз курить не набегаешься.

Получив от хозяйки ключи от квартиры, код от подъезда и пароль от WI-FI, договорились, что, уезжая, ключи под ковриком оставим. Красть в квартире действительно нечего было – даже телевизор в ней отсутствовал.

Володя, помимо цветов, три бутылки вина нам подарил. Цветы мы в пивной бокал (за неимением вазы) поставили.

Спохватившись, сообразили, что три бутылки вина нам что слону дробина и вообще у нас ничего ни на вечер, ни на утро нет, попросили Володю сперва отвезти нас в ближайший супермаркет, а уж потом на работу ехать.

-Мы пулей, -пообещали барышни.

Володя согласился и отвез нас в близлежащий ТЦ «Олимпия», в котором гипермаркет «RIMI» нашелся. В гипермаркете очень быстро в тележку разнообразного вина (включая 3-литровый пакет венгерского Пино Гриджио), яйца, хлеб, кефир, минералку, туалетную бумагу и пакеты для мусора побросали. В последний момент вспомнили, что водку с собой привезли и банку маринованных огурчиков в тележку положили.

Володя дал нам скидочную карточку, которая на территории всех трех стран Прибалтики действует. Содержимое тележки почти на 54 евро потянуло, зато базовые потребности удовлетворили.

Доехав до дома, покупки в квартиру подняли и поблагодарили Володю, выпив с ним на четверых бутылку вина - за встречу.

-Володя, тебе же на работу ехать еще, -встревожилась свояченица.

-Леночка, не волнуйся, в авиации только автопилот не пьет, улыбнулся Володя.- Ну сколько я там вина выпил? Пока до аэропорта доеду, промилле в моей крови нормы превышать не будет. К тому же я сегодня никуда не лечу – просто деловая встреча.

Напоследок Володя показал нам направление, где сейчас сакура цветет.

-В 2012 году посольство Японии подарило Риге 114 саженцев сакуры, и они прижились, -сообщил он.- Погулять там, пока не стемнело, одно удовольствие. Выйдите на бульвар и в противоположную от реки и Каменного моста сторону двигайтесь.

Для начала в квартире осмотреться решили.

Коридор.

Раздельный санузел, что для троих человек удобно.

Кухня с газовой плитой, шкафчиками, столиком и тремя стульями.

В нише в проходе из коридора на кухню – холодильник.

Спальня, которую мы с женой заняли.

Из спальни проход на балкон, на котором хозяйка курить нам разрешила.

Комната, которую свояченица заняла.

Между прочим, шкаф в комнате свояченицы вещами хозяйки заполнен оказался.

Тут мы призадумались. По официальной версии хозяйки она сама эту квартиру снимает, а пересдает, когда в командировки уезжает.

-Возможно, это тот самый бизнес, с которым власти Майами борются, -размышлял я вслух.- Когда квартиру в долгосрочную аренду берут и пересдают посуточно. Живет хозяйка наша у подружки на даче (за долю малую) и в ус себе не дует.

-Каждый как может выживает, -заметила жена.- Дело хозяйское. Может, она со своим арендодателем договорилась. Квартира и так убитая почти, так что убивать в ней нечего.

-Жилье, конечно, не очень достойное, зато очень бюджетное, -сообщила свояченица.- За 8 дней/7 ночей мы за него капельку меньше 15 тысяч рублей отдали.

-Нам, собственно, место для ночлега и для посиделок вечерних нужно, -согласился я.- А здесь все это присутствует, при этом квартира чистая. Днем мы все равно на экскурсиях и в квартире сидеть некогда. А на фотографиях - в квартире просто евроремонт.

Созвонились с гидом Оскарсом и договорились, что завтра утром в 9–00 он у нашего же подъезда нас встретит и экскурсию по старой Риге проведет.

После чего на цветущую сакуру любоваться отправились.

Идти недолго пришлось.

Сакура, конечно, порадовала.

Рядом еще какой-то кустарник с желтыми цветами рос.

Парк Сакуры на территории парка Победы разбит, памятники которого виднелись неподалеку, но начало темнеть и мы решили домой вернуться.

Спать поздно легли.

 

Я лютеран люблю богослуженье,

Обряд их строгий, важный и простой -

Сих голых стен, сей храмины пустой

Понятно мне высокое ученье.

Федор Иванович Тютчев, 1834

 

День 2-й, Воскресенье, 06 мая 2018 года. Экскурсия по Старой Риге.

Здание Латвийской Национальной библиотеки. Река Даугава (Западная Двина). Каменный, Железнодорожный и Вантовый мосты. Краткая история Риги. Памятник Латышским стрелкам и Музей оккупации Латвии. Первая (?) новогодняя елка в мире. Ратушная площадь: Ратуша, статуя Роланда и Дом Черноголовых. Церковь св. Петра. Самая старая церковь Риги. Памятник Бременским музыкантам. Церковь св. Иоанна. Первая городская стена. Синагога. Двор Конвента. Рижский бальзам. Домский собор и броненосец. Профессор Плейшнер и Шерлок Холмс на улице Яуниела. Домская площадь: здание Биржи и здание Латвийского радио. Улица Пилс (Замковая): церковь Скорбящей Богоматери. Англиканская церковь. Рижский замок. Улица Маза Пилс (Малая Замковая): Три Брата. Собор святого Иакова – главная католическая церковь Латвии. Здание Сейма. Шведские ворота и городской палач. Пороховая башня. Штирлиц в Риге. Кошкин Дом и Большая гильдия. Площадь Ливов: Русский театр и Малая гильдия. Памятник Свободе – главный монумент Латвии. Латвийская Национальная опера и фонтан «Нимфа». Памятник Джорджу Армитстеду. Памятник Марису Лиепе. Сетевое кафе «Lido Alus seta». Арсенал и каменные головы. Energy of Time. Латвийский Национальный театр. Парк «Бастионная горка». Памятник Карлису Улманису. Смотровая площадка в соборе св. Петра. Улицы Альберта, Стрелниеку и Элизабетес – жемчужины югендстиля. Михаил Осипович Эйзенштейн – гений рижского модерна. Кафе «Летающая лягушка».

Встав утром, приняли душ по очереди, выпили чаю и пошли вниз, с Оскарсом знакомиться.

-Сегодня у нас экскурсия пешеходная, по Старой Риге, -сообщил Оскарс, когда все поздоровались.- Вы от него совсем недалеко живете, стоит только мост перейти.

-Ныряем в эту подворотню и на улицу выходим, отсюда мост виден. В дальнейшем я вас на машине на этом месте ждать буду, у выхода из подворотни.

-Справа от нас новое здание Латвийской Национальной библиотеки («Замок света») находится, зачем его построили никто не знает. Строительство в 2006 году начали (как раз когда у нас кризис начался), потом его заморозили, потом подсчитали и решили, что дешевле достроить и в 2014 году открытие библиотеки состоялось. Я в ней, правда не был.

-Кризис то закончился? -спросила жена.

-Официально – да, -ответил Оскарс.- А не официально… Народ привык просто.

-Мы с вами по Каменному мосту идем, длина его полкилометра. Под нами река Даугава, она же Западная Двина. Длина Даугавы больше тысячи километров, исток реки в России находится, потом она по территории Беларуси течет, затем – по территории Латвии и в Рижский залив впадает. На каждую из стран примерно по трети длины реки приходится.

-Справа от нас Железнодорожный, а слева Вантовый мосты находятся.

-Самым главным Железнодорожный мост был, он Ригу с Юрмалой связывает и в 1872 году построен, Каменный – в 1957, а Вантовый – в 1981.

-Рига – это название одного из рукавов Даугавы, позднее засыпанного.

-История Риги с 1201 года начинается, когда сюда епископ Альберт фон Буксгевден с отрядом рыцарей прибыл и крепость построил, начало будущему городу положив. Первым рыцарским Орденом, здесь возникшим, Орден меченосцев (1202 год) стал. Эти ребята до 1236 года здесь хулиганили, пока в Литву не сунулись, где их разгромили и Орден развалился. Остатки Ордена в Тевтонский орден влились, его подразделением став (Ливонский орден).

-Старая Рига уже перед нами.

-В том же 1202 году сюда немецкие строители приехали. Рига на три части делится: рижане (строители, купцы, моряки и ремесленники), Орден и владения епископа. Сегодня по всем этим трем частям мы путешествовать будем.

-Такое троевластие до 1297 года продолжается – в этом году рижане из города Орден выгоняют. В 1330 году Орден возвращается, рыцари горожан Рижский замок построить заставляют: теперь это резиденция нашего президента, я вам его покажу.

-Спустя 36 лет Орден опять изгоняют, рыцари бегут в город Цесис (вы с ним познакомитесь), там у них главный замок. Орден до 1561 года существует: разваливается он после того, когда в Ригу в 1561 году поляки приходят, а пришли они потому, что рыцари о помощи поляков попросили. Дело в том, что Ливонская война шла, в окрестностях войска Ивана Грозного активно действовали, а Орден не более 10 тысяч бойцов на поле боя выставить мог.

-Поляки пришли и помогли, но помощь их весьма своеобразной оказалась: рыцарям поляки предложили все земли, Ордену на территории Латвии и Эстонии принадлежавшие, освободить от присутствия своего и гулять подобру-поздорову где хотят. Орден развалился, но в западной части современной Латвии часть земель поляки ему оставили все-таки: так Курляндское герцогство появилось.

-Что же в 1561 году с архиепископом Риги происходит? Архиепископство само по себе разваливается и все свои земли утрачивает: в Ливонии Реформация начинается, и все жители в лютеранство переходят. Все католические церкви лютеранскими становятся.

-Поляки приходят в Ригу, и даже рижан обратно в католичество обратить пытаются (безуспешно, впрочем), но в ходе польско-шведской войны в 1622 году Ригу уже шведы захватывают. В Швеции Рига вторым городом после Стокгольма считается, настолько ее стратегическое значение важно.

-Ригой шведы почти сто лет владеют, но в конце 1709 года сюда Петр I со своими бойцами приходит и в 1710 году шведский гарнизон капитулирует. России Рига до 1918 года принадлежит, пока Ленин Брестский мир с немцами не заключает. В Германии революция случается и все документы, Лениным с немцами подписанные, недействительными становятся. Немцев из Латвии в 1919 году выгоняют и в 1920 году Латвийская Республика появляется, до 1940 года просуществовавшая.

-В 1940 году Латвия входит в состав СССР, в 1941 году ее немцы оккупируют. Советские войска освобождают Латвию в 1944 году, в составе СССР Латвийская ССР до 1991 года находится, пока о своей независимости не объявляет. Так что независимость свою Латвия дважды в год отмечает: 18 ноября – День провозглашения Латвийской Республики, 4 мая – День восстановления Независимости Республики Латвии.

-К Каменному мосту площадь Латышских Стрелков примыкает.

-В 1914 году Первая мировая война начинается и в 1915 году формируются первые два стрелковых латышских батальона. В 1916 году их в полки преобразовали и в две стрелковые бригады свели. Латышские стрелковые части высокой боеспособностью отличались, но после Октябрьского переворота большевиков поддержали и в победу их в Гражданской войне немалый вклад внесли.

-В 1971 году на этом месте памятник появляется – скульптурная композиция (на высоком постаменте) из трех монументальных фигур латышских стрелков, одетых в соответствии со своей эпохой. Стрелки спина к спине стоят. Памятник настолько красивым и выразительным получился, что в 1972 году его создателям Государственную премию СССР присудили.

-В основании памятника имелась соответствующая надпись о том, что установлен он латышским красным стрелкам, а сам памятник частью композиции являлся – рядом с ним музей Латышским красным стрелкам располагался, филиалом латышского Музея революции бывший.

-Музей Латышским красным стрелкам после вторичного обретения Латвией независимости закрыли, а в здании его частный Музей оккупации Латвии разместился.

-Надпись на памятнике изменили и теперь она как «Латышским стрелкам 1915—1920» переводится. Планировалось стесать с фуражек гранитных стрелков звезды, а с груди одного из них – орден Боевого Красного Знамени, но финансирования на это не получили: звезды и орден на стрелках не очень заметны (если не присматриваться, конечно).

-Первую Новогоднюю елку в мире именно у нас поставили, в 1510 году, хотя жители Таллинна уверяют, что у них в тогда еще Ревеле в 1430 году.

-Фактически бывший Мемориальный музей-памятник, а в современной Латвии - Музей оккупации - делит этот участок территории Старого города на две равнозначные части - Площадь Стрелков и не так давно восстановленную Ратушную площадь. В средние века она Рыночной называлась.

-Ратуша – копия третьего по счету здания Ратуши на этом месте, разрушенного артиллерийским огнем немцев с левого берега Даугавы 29 июня 1941 года. Сейчас в Ратуше Рижская дума заседает.

-Каменная статуя Роланда перед Ратушей в конце 19-го века установлена, до этого Роланды деревянными были. Для чего статуя? Чтобы не обижали бедных, чтобы все документы честно подписывались, чтобы успех в торговле пришел. То есть Роланд в качестве Робин Гуда своеобразного воспринимался.

-На Ратушной площади до 1930 года Рынок находился. Сейчас Рынок в ангарах для дирижаблей, в Первую мировую войну немцами построенных, располагается. Это с Железнодорожным мостом рядом.

-Главным зданием на Ратушной площади Дом Черноголовых конечно же является. В гильдию Черноголовых неженатые купцы входили. Это была «золотая» молодежь Средних веков.

-Небесными покровителями Черноголовые Деву Марию и святого Маврикия выбрали. Маврикий при императоре Диоклетиане служил и был командующим Фиванским (Фиваидским) легионом, расквартированным в Египте. События 303 года. Император послал легион подавить христианское восстание на территории нынешней Швейцарии, а легион отказался (он и сам из христиан состоял). Тогда император послал карательные войска и легион Маврикия трижды децимации (это когда каждого десятого легионера в качестве наказания казнили) подвергли. Когда от легиона Маврикия осталось всего 660 человек, их спросили, не желают ли они отречься от Христа и языческим богам поклониться. Люди отказались и казнили их всех. Поскольку святой Маврикий был мавром (брюнетом), то и Братство Черноголовыми прозвали.

-Хозяйничали тут Черноголовые с 15-го века до 1939 года. Этот дом они в 1477 году арендовали. В 1939 году Вторая мировая война начинается, Черноголовые немцы в основном, а немцев Гитлер в Фатерланд вернуться приглашает, и они уезжают. После обстрелов от Дома Черноголовых одна стена осталась, которую в 1948 году с землей сровняли. Так что при Советской власти вместо дома ровная площадка была. Точную копию Дома Черноголовых в 1999 году возвели.

-Четыре года Дом Черноголовых резиденцией президента Латвии служил, потому что президент замок свой отремонтировать решил. Ремонт провести за два года планировали, но строители неудачно покурить вышли, замок загорелся и ремонт на четыре года растянулся. Полтора года назад президент в замок свой вернулся. Сейчас в Доме Черноголовых – музей.

Завернув за угол, на симпатичный ресторан «Salve» наткнулись.

-Хороший ресторан, -пояснил Оскарс.- В нем вы блюда национальной латышской кухни попробовать можете. Например, серый горох с копченостями. Хотя не все понимают как селедку с творогом есть можно.

-Самая популярная у нас сеть харчевен – это «Lido». В этих бистро все то же самое заказать можно, только дешевле значительно.

-Церковь св. Петра. В 1209 году построена, естественно деревянная первоначально. Много раз горела и перестраивалась: в каждом веке ее раза четыре реконструировать приходилось. До 16-го века все церкви в Риге – католические, после – протестантские.

-Церковь св. Петра рижанами и на территории рижан построена, нога рыцаря в нее ни разу не ступала. Нынешний облик церковь в 18-м веке обрела. Во время Второй мировой войны ее практически полностью уничтожили.

-Шпиль церкви увенчан флюгером в виде позолоченного петуха. Бесконечные устранения разрушений породили необычную традицию - главный строитель по окончании работ обязан был взобраться на самый верх, сесть птице на спину, выпить бокал вина и бросить его на мостовую. Количество осколков укажет число лет до следующего бедствия.

-Как раз незадолго до начала Второй мировой войны церковь св. Петра в очередной раз отремонтировали, ответственный за ремонт взобрался (по обычаю) наверх, сел на петуха и, выпив бокал вина, бросил его на мостовую. По ней как раз воз с сеном проезжал, бокал в него упал и не разбился.

-В церкви в то время фотомастерская находилась, мастер покурить вышел, но фотоаппарат с собой прихватил и после бомбежки разрушеную церкви отснял.

-Восстановили церковь еще при Советской власти. Наверху в ней смотровая площадка имеется, можете после экскурсии на нее на лифте подняться. Посещение площадки 9 евро (если не ошибаюсь) стоит.

-А что в этом красивом пристроенном доме находится? -спросила свояченица.

-Жилые апартаменты, внизу – кафе, -ответил Оскарс.

-Но церковь св. Петра не самая старая церковь в Риге, самая старая перед вами – бывшая церковь св. Георгия, первое упоминание о ней к 1204 году относится. Ее рыцари построили, но в 16-м веке в амбар перепрофилировали, сейчас в здании музей декоративно-прикладного искусства находится.

-Памятник Бременским музыкантам, его нам в 1990 году побратим Риги Бремен подарил.

-Чем выше потрете, тем счастья больше получите. Круче всех петух желания исполняет.

-Церковь св. Иоанна, первая церковь архиепископа, но в 1211 году архиепископ в новую резиденцию у строящегося Домского собора переехал, а землю эту монахам-доминиканцам передал.

-Церковь то горела, то разрушалась. Говорят, что в 15-м веке перед очередным восстановлением два монаха пожелали быть замурованными в стене живыми, чтобы обеспечить ее крепость и долговечность. Через крестообразную щель в заложенном кирпичами окне юго-западной стены прихожане кормили добровольных мучеников, в память о них чуть выше в нишах стоят две жутковатые маски с открытыми ртами.

-Во время Реформации последовало бескровное изгнание доминиканцев из города: во время пасхального крестового шествия доминиканские монахи покинули город для того, чтобы обойти крепостную стену, а горожане впускать их обратно после завершения шествия отказались.

-Интерьер церкви протестанты уничтожили, и она в запустение пришла, некоторое время в ней даже конюшня располагалась. Польский король Стефан Баторий распорядился одну из церквей Риги, которую протестантам передали, католикам вернуть, взамен протестанты церковь св. Иоанна получили, которая до сих пор действует.

-Пойдемте на территорию бывшего монастыря взглянем.

-Мы с вами на территории архиепископа и это первая стена города - 13-й век. Понятно, что верх ее давно переделан, но низ - подлинный.

-Рижская синагога. Их четыре было: три немцы взорвали, а четвертую побоялись - рядом лютеранская церковь стоит.

-Напротив совсем стена древняя, -заметил я.

-Склады 17-го века, -прокомментировал Оскарс.- До сих пор договориться не могут кому они принадлежат.

-Двор Конвента. Конвент – это общежитие католических монахов. Когда их отсюда выгнали, здания высокие строить начали, сейчас это корпуса отеля.

-В этих зданиях большие чердаки предусмотрены были, в которых товары хранили, потому что река рядом и в подвалах вода стояла все время.

-А мы с вами на День рождения бальзама идем. Фирменный магазин, рижским бальзамом торгующий. Покупать бальзам (во избежание подделок) только в таких магазинах следует.

-Сегодня выпускается пять видов рижского бальзама: традиционный черный, с вишней, со смородиной, с кофе и корицей и с африканским ромом. С африканским ромом совсем не прижился – зачем бальзам ромом портить?

-Согласно преданию, в середине 18-го века рижский аптекарь Абрахам Кунце изготовлял «чудо-бальзам» под названием «Бальзам Кунце». Когда русская императрица Екатерина II посещала в 1764 году Ригу, с ней колика приключилась, от которой ей помог «Бальзам Кунце». Оценив по достоинству целебные свойства бальзама, Екатерина II даровала Кунце привилегию на его изготовление.

-Далее с бальзамом перипетии случались всякие, производством его разные люди занимались, крепость бальзама с 16% до 45% увеличилась, а состав его засекретили. Рецепт бальзама в семье Шрадер хранился - династии ликёрных мастеров. В 1939 году Шрадеры вместе с секретом бальзама в Германию уехали, рецепт бальзама на основе существующего продукта в 1950-x годах восстановили. В состав бальзама 24 ингредиента входят.

-С самого начала бальзам в керамические, а не в стеклянные бутылки разливали – так дешевле выходило. Потом выяснилось, что керамические бутылки хорошо бальзам от солнечных лучей и перепадов температур защищают.

-Рядом фирменный магазин шоколадной фабрики «Лайма» находится. Фабрику так не в честь Лаймы Вайкуле назвали, а в честь богини счастья (она же судьбу человека при рождении определяет), да и появилась фабрика в 1870 году.

-Мы сейчас с вами на Домской площади находимся, тут же Домский собор стоит.

-Я в нем в апреле 1989 года на полноценном органном концерте (в двух отделениях) побывал, -вспомнил я и пригорюнился.- Концерт в 19–30 начинался, пришлось на электричке из Майори (где меня поселили) до Риги, а потом и обратно добираться. Мало того, билет на концерт 2–50 стоил, а суточные тогда в размере 3 рубля 50 копеек выдавали.

-Сейчас орган по 20 минут играет, и то не каждый день, -утешил Оскарс.- И никого не напрягает.

-А при чем тут броненосец? -спросил я, увидев бронзового броненосца, взбирающегося по лестнице.

-В прошлом году городские власти у Домского собора детскую площадку соорудили, -пояснил Оскарс.- Площадку «Лабиринт» назвали и пятью бронзовыми скульптурами животных украсили, одна из них как раз броненосец. Почему броненосец? Бог весть – броненосцы в Латвии не водятся. Зато красиво.

-Перед нами улица Яуниела (в переводе с латышского - Новая улица), на ней в 1903 году красивый доходный дом появился. Заказчик – Людвиг Нейбургс, приплывший в Ригу на лодке для перевозки сена. Нейбургс освоил мастерство каменщика, а затем сделал быструю карьеру, став одним из крупнейших застройщиков города.

-Когда Латвия стала частью СССР, компания Нейбургса прекратила свое существование. Ее основатель окончил свои дни в 1949 году в сельской глуши, а детей разбросало по миру: один попал в сибирские лагеря, второй - в ссылку, двое - в эмиграцию. В начале 1990-х наследники на семейном совете решили не делить дом, а превратить его в гостиницу.

-Это здание с богато украшенным фасадом в стиле модерн, или югендстиле, было обычным доходным домом, в котором нижние этажи занимали магазины, а верхние - квартиры обеспеченных горожан. Дом имеет как готические элементы, так и элементы эпохи ренессанса. Здание богато украшено растительными орнаментами и фруктовыми лентами. Главный вход массивными колоннами акцентирован. Между колоннами над дугообразным проемом главного входа нависает огромная женская маска с загадочным выражением лица.

-В стиле югендстиль, еще рижским модерном называемом, здания в Риге до 1914 года строили – до начала Первой мировой войны. В Старом городе Риги треть всех домов в югендстиле построена.

-Выстроил дом архитектор Людвиг Бокслаф, уроженец Риги. В 1892 году Бокслаф открыл собственное архитектурное бюро и начал получать заказы на строительство больших зданий в Риге.

Вильгельм Бокслаф

-В 1939 году Бокслаф как балтийский немец покинул Латвию. Вся его большая семья переселилась в Познань, где на финальном этапе Второй мировой войны она жила в стеснённых условиях. Архитектор в погребе со своими дочерьми обитал. Погиб во время бомбардировок Познани в возрасте 86 лет в 1945 году.

-У дома Нейбургса богатая кинематографическая история. Профессор Плейшнер из «Семнадцати мгновений весны» погиб, выбросившись из окна именно этого дома. Рига тогда в роли Берна в нейтральной Швейцарии выступила, в котором профессор на явку в конспиративной квартире на Цветочной улице шел.

-Рассеянный подслеповатый профессор не заметил горшка с розами, предусмотрительно выставленного советским агентом в окне справа от женской маски (горшок означал, что явка провалена) и погиб.

-Здесь же, во дворе дома на улице Яуниела, 22, квартира Шерлока Холмса (по адресу Бейкер-стрит, 221 в) находится. Снимался дом со стороны и очень хитро: на экране домик целиком не видно было и казалось, что это большая улица.

-В эту дверь часто входила миссии Хадсон. Здесь у двери сняли эпизод, когда Стемфорд приводит Ватсона к Холмсу, где доктор впервые знакомится со своим будущим другом и напарником.

-К сожалению, во дворе решётку водрузили и подойти к двери невозможно, но даже под этим углом декоративная розетка на двери вполне узнаваема. Окно над дверью заколотили, да и сам дом выглядит довольно обшарпанным.

-Домская площадь относительно молода: в средневековой Риге она домами застроена была, которые еще во второй половине 19-го века сносить начали. В 1934 году Карлис Улманис, тогдашний премьер-министр Латвии, государственный переворот совершил и в Латвии авторитарный режим установил, назначив себя президентом страны.

-Он приказал снести здесь семь небольших улочек, и (таким образом) Домская площадь образовалась. А Латвийская Республика из парламентской в президентскую превратилась. Улманис упор на развитие сельского хозяйства в стране делал: при нем Латвия на второе место в Европе по экспорту свинины вышла.

-Одним из украшений площади здание Биржи является, построенное в 1852-1855 годах в стиле неоренессанса и имитирующее венецианское палаццо по проекту петербургского архитектора (уроженца Риги) Гаральда Андреевича фон Боссе.

-В настоящее время в бывшем здании Биржи Художественный музей «Рижская биржа» (бывший Музей зарубежного искусства) находится, филиал Национального художественного музея.

-Справа от здания Биржи здание Латвийского радио находится, построенное для коммерческого банка архитектором Паулем Мандельштамом в 1913 году в неоклассическом югендстиле. Мандельштам (вместе с семьей) погиб в 1941 году во время немецкой оккупации в рижском гетто.

-В центре площади установлен латунный круг с информацией о том, что Рига входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и под защитой этой организации находится.

-Домский собор как кафедральный собор епископа Альберта в 2011 году строить начали, достроили его только в 1270 году. Собор все время расширялся за счет того, что богатые люди своих родных в нем хоронили. Хоронить при церквях Екатерина II в 1772 году (после эпидемии чумы) запретила.

-Все корабли, входившие в устье Даугавы, прежде всего на шпили храмов (в том числе Домского собора) внимание обращали. Функции петушков на храмовых шпилях – указание направления ветра, все петушки – флюгеры. Изначально петушки окрашивались двумя цветами: один бок был чёрным, а другой - золотым.

-Рига крупным торговым городом являлась и от морской торговли сильно зависела. Когда ветер с моря дул, петушки к реке золотым боком поворачивались, и купцы видели, что корабли с товаром в бухту зайти могут, когда же ветер с суши дул, то петушки черной стороной к реке поворачивались и купцы знали, что корабли в порт зайти не могут – подождать смены ветра нужно.

-Главной достопримечательностью Домского собора является его орган, установленный в 1883–1884 годах. Сейчас собор Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии принадлежит.

-От Домской площади веером улицы расходятся, мы с вами по улице Пилс (Замковой) пойдем.

-Перед нами единственная католическая церковь, после Реформации построенная – церковь Скорбящей Богоматери. Первая деревянная церковь появилась здесь для католического польского населения Лифляндской губернии во второй половине 18-го века.

-В 1780 году в Риге остановку австрийский эрцгерцог Иосиф II сделал, который храм на Замковой площади посетил и очень храмом недоволен остался. Им выделена была значительная сумма на перестройку церкви. Впрочем, церковь еще раз в 1859-1860-х годах перестраивали, после визита в Ригу императора Николая I (1854 год).

-Неподалеку отсюда англиканская церковь находится – единственный храм в Риге, из красного кирпича выстроенный.

-Через пятнадцать шагов мы замок нашего президента увидим. Президент в Латвии – фигура чисто церемониальная, реальной властью не обладающая. Максимум, что он сделать может – законопроект на дополнительное рассмотрение парламентом отправить.

-Итак, в 1297 году рижане рыцарей выгоняют, но в 1330 году рыцари возвращаются и замок строят, но за пределами тогдашнего города. В конце 15-го века рыцарей отсюда окончательно выгнали, вместо них замок последовательно польские, шведские, а после и русские наместники занимают.

-Уже после обретения независимости сюда Улманис въезжает, который прямо из замка в Сибирь в 1940 году переезжает, где и помирает.

-Я читал, что Улманис вроде бы в Туркмении, в Красноводске от дизентерии умер, -вставил я.

-Никто толком не знает ничего, -сообщил Оскарс.-  Так говорят, но там разные варианты. Наши могилу его искать поехали, но так и не нашли. Неважно, но человек был хороший.

-В 1945 году сюда Дом пионеров Латвии заселяется. Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные – так мы в детстве сами себя называли. Дом пионеров здесь до 1991 года находится, в 1993 году сюда президент переезжает, потом ремонт неудачный, про который я вам рассказывал – с одной из сторон замок до сих пор ужасно выглядит.

-Часть замка Музей истории Латвии занимает – в нем много документов, подчеркивающих нашу независимость.

-В Таллинне бывали, Трех Сестер видели?

-Конечно, -ответили мы.

-А вот вам Три Брата на улице Маза Пилс (Малой Замковой), -показал Оскарс.-Последовательно 15-й, 17-й и 18-й века.

-Белый Брат – самый древний жилой дом в Риге. Считается, что все три дома мужчины одного рода построили.

-Третий петушок на шпиле – главная католическая церковь Латвии, собор святого Иакова.

-Здание, в котором латвийский Сейм (парламент) заседает.

-В свое время в качестве Дома рыцарей построен. В нем и первый Сейм Латвийской Республики заседал, и Верховный Совет Латвийской ССР, и нынешний Сейм.

-Возле Сейма памятный знак установлен в память о баррикадах, которые в 1991 году здесь зря построили – никто их не штурмовал. 20 января 1991 года рижский ОМОН здание МВД атаковал и захватил его. В тот день пять человек погибло: два милиционера, два телеоператора и один прохожий. Виновных за четверть века так и не нашли.

-А мы с вами к Шведским воротам движемся.

-Почему их Шведскими назвали? После победы в Полтавской битве русские войска в ноябре 1709 года осадили Ригу, представлявшую тогда собой одну из мощнейших крепостей в Европе с замком и цитаделью. Ее мощные стены окружали, перед которыми ров с водой находился. Гарнизон крепости более 13 тысяч человек при более чем 600 пушках насчитывал. Русские войска – 40 тысяч человек.

-Брать Ригу штурмом русские и не собирались – это чистым самоубийством выглядело. Вместо него город из тяжелых артиллерийских орудий регулярно обстреливали, ожидая, пока у гарнизона боеприпасы и продовольствие закончатся. И они таки закончились.

-Все попытки шведов помочь осажденному гарнизону русскими пресекались, осада Риги восемь месяцев длилась, и в июле 1710 года шведы городские ворота открыли. Причина – чума, бушевавшая в Риге. От шведского гарнизона 5 тысяч человек осталось, из которых 3 тысячи больны были.

-Часть шведов была обменена на русских военнопленных, захваченных в 1700 году под Нарвой, остальные отпущены просто так. Уходили отпущенные на историческую родину через эти ворота, именно поэтому ворота Шведскими и прозвали.

-В доме, который над Шведскими воротами построен, жил палач – до 18-го века эта работа нормальной считалась. Когда палачу предстояло казнить кого-то, то он накануне на окно (верхнее левое) горшок с красным цветком выставлял – о казни предупреждал.

-Рядом со Шведскими воротами фрагмент городской стены частично восстановлен.

-Статуя «Призрак».

-Мы такую в Зальцбурге видели, - сообщил я.

-А знаете, почему ее здесь установили? -спросил Оскарс.- По легенде, одна девушка местная шведского солдата полюбила. Ее отговорить пытались, но она все равно на свидания к нему бегала. Тогда девушку заживо в стене замуровали. Можно - если выпить по 150 граммов и прийти вечером, то прижавшись ухом к стене услышать: «Я все равно его люблю».

-Перед нами Пороховая башня, единственная уцелевшая из 28 башен, городские стены защищавших. Построена в 1330 году, название свое в 17-м веке получила, когда в ней порох хранить стали. Башня получала серьезные повреждения во время боевых действий, ремонтировалась и перестраивалась. Последний раз она была перестроена в шестиэтажную, а между пятым и шестым этажами мастерами фортификации была обустроена специальная «кладовая для ловли ядер». Это хитроумное помещение состояло из перекрестно расположенных дубовых и сосновых бревен, которые «захватывали» летевшие сверху снаряды и удерживали их в проёмах между бревнами.

-Согласно легенде, во время осады Риги в 1709 году по Пороховой башне сам Петр I из пушки стрелял. В итоге Рига была взята, а три ядра с одной стороны, равно как и девять ядер с другой, в стенах башни до наших дней остались – сами полюбоваться можете.

-В середине 19-го века план реконструкции Риги приняли, согласно которому все городские стены срыли, а башни разобрали. Пороховую башню в качестве образца фортификации сохранили. Тридцать лет башня заброшенной стояла, пока ее студентам по их просьбе не передали с условием, что те башню за свой счет отремонтируют. Студенты башню отремонтировали, причем частично ремонт голуби профинансировали – скопившийся в башне за три десятка лет голубиный помет студенты окрестным огородникам продали. После ремонта в башне фехтовальный и танцевальный залы появились, а также пивная. В настоящее время в Пороховой башне – Военный музей.

-Движемся дальше. В Риге примерно 630 000 жителей, из них 41% - русские, 42% - латыши. Остальные проценты представлены украинцами, белорусами и другими народами. В Латвии – 1 900 000 жителей, однако свыше 400 000 из них за рубежом работают.

-Вход в берлинский Музей естествознания, где Штирлиц с Борманом встречался. На самом деле в здании Министерство финансов находится.

-Перед нами так называемый Кошкин Дом - доходный дом, построенный в 1909 году архитектором Фридрихом Шеффелем в стиле позднего модерна.

-В Большой гильдии богатые купцы собирались. Мы с вами уже говорили, что богатые купцы в Доме Черноголовых тусовались, но членами братства только неженатые купцы являлись, а в Большой гильдии богатые купцы независимо от своего семейного положения встречались.

-Одного богатого торговца в гильдию не приняли (потому что он якобы любовником жены одного из членов гильдии был) и тот со злости выстроил рядом с гильдией доходный дом, на остроконечных башенках которого поместил скульптуры черных котов с выгнутыми спинами, хвостами к зданию Большой гильдии обращенных. Подняв хвосты, коты свое презрительное отношение к гильдии и ее членам демонстрировали.

-Большой скандал разразился, несколько судов прошло. История умалчивает, как со строптивцем договориться удалось, но котов в «правильную» сторону развернули все-таки.

-Вот, кстати, здание Большой гильдии. Сейчас в нем концертный зал.

-Перед нами площадь Ливов, названная по имени народа, пришедшего в Латвию с севера посуху, когда Балтийского моря еще не было, и ассимилированного местными балтийскими племенами. Ближайшие родственники ливов – эстонцы.

-Площадь в 1950 году возникла, после сноса застройки, во время Второй мировой войны разрушенной.

-У центра площади Русский театр находится, самый большой русский театр в мире за пределами России.

-Здание, на средневековый замок похожее, Малая гильдия занимала, в ней ремесленники собирались.

-Слева от Русского театра улица Вагнера проходит. В 1837 году Рихард Вагнер сбежал от кредиторов в Ригу, где два года капельмейстером в Немецком театре работал. Дела у него в Риге неважно пошли и в 1839 году Ригу Вагнер покинул.

-Ну а мы с вами пределы Старой Риги покидаем и к главному монументу Латвии – памятнику Свободе – направляемся.

-На площади, где памятник Свободе находится, но не на его месте, с 1910 года памятник Петру I стоял. После начала Первой мировой войны памятник Петру I демонтировали и в Россию на корабле отправили, но немецкий эсминец корабль потопил. Памятник позднее со дна моря подняли и нам продать попытались, но городские власти отказались. Сейчас этот памятник в частной коллекции.

-Памятник Свободе открыли в день 17-й годовщины провозглашения независимости Латвии - 18 ноября 1935 года.

-Памятник представляет собой вертикальный монумент высотой в 42 метра. У основания размещены 13 скульптур и барельефов, изображающих страницы истории страны.

-На вершине основного пилона высотой 19 метров стоит девятиметровая фигура «Свободы»  - молодая женщина (известная как Милда), держащая на вытянутых вверх руках три звезды, символизирующие исторические части Латвии - Курземе, Видземе и Латгале. Я из Латгалии родом, к слову сказать.

-После присоединения Латвии к СССР в 1940 году поднимался вопрос о сносе памятника, но благодаря заступничеству знаменитого скульптора Веры Мухиной (уроженки Риги) и других известных людей памятник Свободе отстоять удалось.

-Отель «Рэдиссон» позади памятника – бывшая гостиница «Латвия».

-Здание Латвийской Национальной оперы и балета построено в 1863 году в качестве Первого городского (Немецкого) театра. На сцене Латвийской оперы не доиграл свой последний спектакль во время гастролей московского Театра сатиры Андрей Миронов.

-Окрестности театра озеленили, вырыли Городской канал и фонтан «Нимфа» установили. Нимфа держит над собой волнистую раковину, у ее ног дети копошатся – три мальчика и одна девочка.

-Памятник Джорджу Армитстеду – предпоследнему (перед Первой мировой войной) мэру Риги и первому мэру Риги, который не был немцем. К тому времени на немцев так обиделись, что стали их от руководящих постов отодвигать потихоньку.

-Именно при Джордже Армитстеде в 1904 году был принят фундаментальный свод Рижских строительных правил, которые обусловили небывалый строительный расцвет, сделавший Ригу столицей югендстиля - самого модного в то время направления архитектуры. Правилами предусматривалось, что до четверти затрат на строительство должны быть потрачены на украшение здания, что способствовало развитию декоративно-прикладного искусства в городе и появлению уникальных скульптурных фасадов.

-Благодаря деятельности Армитстеда Рига третьим по уровню промышленного развития городом в Российской империи (после Москвы и Санкт-Петербурга) стала. Здесь мэр с женой и собакой прогуливаться любил, тут ему памятник и поставили.

-Памятник Марису Лиепе, его тут лет пять назад установили.

Экскурсия два часа продолжалась и в 45 евро нам обошлась, по окончании нее Оскарс отвел нас обратно в Старый город, в турбюро, где нам карту центра Риги выдали.

После этого Оскарс довел нас до кафе «Lido Alus seta» (улица Тиргоню, 6), где и оставил. Договорились завтра у нашего дома в 10–00 встретиться.

Сетевые рестораны «Lido» хорошо туристам знакомы, и чем-то сеть «МУ-МУ» в Москве напоминают. Здесь все национальные блюда латышской кухни попробовать можно, по принципу самообслуживания работают.

Набрав еды на 27 евро, мы просто объелись. Казалось, съесть это все невозможно, но мы доели все-таки.

С трудом из-за стола выбравшись, пошли в кафе напротив кофе выпить и покурить на свежем воздухе.

Впрочем, лично я темное пиво предпочел.

Тут у нас идея разные виды Рижского бальзама продегустировать возникла – на всякий случай, все равно подарки из путешествия везти.

Взяли бокал смородинового и бокал вишневого – смородиновый вкуснее оказался. Ну а Бейлиз он Бейлиз и есть.

Дегустация дороже обеда вышла.

Барышни к памятнику Свободе вернуться предложили: возле него они магазин «Дзинтарс» видели, в котором подругам духи их юности купить решили.

Пошли мы (как нам показалось) в правильном направлении, на карту не глядя.

Первым делом до Сейма дошли.

Вспомнив, что место это мы с Оскарсом посетили, убедились, что куда нужно идем.

Следующим по пути здание Арсенала (как я потом выяснил) оказалось.

Построенный в первой трети 19-го века Арсенал нынче выставочным залом Латвийского Национального художественного музея под одноименным названием служит.

Расположенный возле улицы Торня, Арсенал удивил количеством каменных голов, установленных вдоль фасада здания.

Все это сборище каменных бошк несколько собрание московского парка Музеон напоминало – никому не нужные изваяния, в одном месте собранные.

Миновав Арсенал, дальше пошли.

В сквере по ходу движения странное сооружение в виде в виде нескольких прямоугольных металлических арок нашлось.

Называлось оно Energy of Time и установка его к 100-летию Латвийской Республики (судя по поясняющей табличке рядом) приурочена была. Лично я к современному искусству с юмором отношусь и полагаю, что чувство это не одному мне присуще.

Мы уже начали понимать, что куда-то не туда идем, но требовалось найти объект, при помощи которого мы на местности сориентироваться смогли бы.

И такой объект нашелся. Им Латвийский Национальный театр оказался – слишком яркое здание, чтобы его не заметить.

Построен в стиле эклектики в 1902 году в качестве Второго городского (Русского) театра.

Взглянув на карту, поняли, что сильно влево от маршрута отклонились и рядом с парком «Бастионная горка» находимся.

В середине 19-го века, после сноса защитных городских сооружений довольно большие участки земли освободились, в том числе и за счет того, что цепь из 14 бастионов, окружавших город, срыта была. Где-то на месте бывших бастионов замечательные здания (например, Первого городского театра) построили, а на месте Песчаного бастиона решено было декоративное насыпное возвышение, получившее впоследствии название Бастионная горка, создать.

В парке мы сразу на памятник Карлису Улманису наткнулись.

И не только Улманису.

Скульптура «Танец мира», скульптор Парсла Залкалне, 1970 год

Парк очень ухоженным выглядел, хоть и небольшим оказался.

Пройдя через него, у памятника Свободы сфотографировались.

Народа у памятника хватало, выходной день все-таки.

Магазин «Дзинтарс» барышень разочаровал – нужных им духов в нем не оказалось.

Вернувшись в Старый город, проторенной дорогой пошли, чтобы не плутать больше. Все узнаваемо было.

Площадь Ливов.

Малая гильдия.

Большая гильдия.

Шоколадный магазин и магазин бальзамов.

Собор св. Петра.

У нас встреча во второй половине дня назначена была, но до нее еще много времени оставалось, поэтому решили до дома дойти и передохнуть немного.

Перед этим зашли в магазин «RIMI express», где купили кефир, два пакета сока и соль: купленные вчера яйца мы сварили, а вот соли в доме не нашлось.

Ну вот наконец Латышские стрелки, а за ними – Каменный мост.

С трудом забравшись на свой пятый этаж, разложили покупки и открыли холодильник – в нем нас охлажденное белое вино дожидалось.

Освежившись, вновь в Старый город по Каменному мосту отправились.

По совету Оскарса решили на смотровую площадку собора св. Петра взобраться.

Возле собора Троянская лошадка нашлась.

Заплатив за билеты, поднялись на третий этаж и в лифт зашли, доставивший нас на смотровую площадку.

Оскарс не обманул – вид со смотровой площадки волшебный открывался, тем более что погода отличная стояла.

Особенно приятным оказалось узнавать объекты, гидом на экскурсии показанные.

Насладившись панорамой Риги, спустились вниз и по собору побродили – в нем было что посмотреть.

Выйдя из собора, магазин сувениров посетили, где барышни купили кое-что.

Барышень не покидала идея еще один магазин «Дзинтарс» найти, и мы в окрестностях собора св. Петра побродили немного.

Самое забавное, что магазин «Дзинтарс» они там обнаружили, на улице Аудею.

В нем куплены были разыскиваемые духи «Рижская сирень» и много еще чего.

Утомившись от шопинга, в сквере у собора св. Петра присели.

Погуляв немного по центру, к Ратушной площади отправились – именно на ней в 18–00 встреча назначена была.

Возле Дома Черноголовых уличное кафе нашли: заняв в нем столик, напитки заказали.

Наконец встреча состоялась: свояченица со своей подругой по «Живому журнала» (ЖЖ) Илоной впервые увиделась. У пользователей ЖЖ это развиртуализацией называется.

Илона барышней приятной во всех отношениях оказалась.

Узнав, что со Старым городом нас довольно основательно ознакомили, Илона предложила нам на жемчужину югендстиля полюбоваться.

Для этого следовало опять Старый город покинуть и парк Бастионная горка пересечь.

Выйдя из парка и повернув налево, на посольство Российской Федерации наткнулись.

-Жемчужиной югендстиля улица Альберта считается, -сообщила Илона.- К ней мы и идем. Названа в честь основателя Риги – епископа Альберта фон Буксгевдена. Длина улицы всего 255 метров, но восемь зданий на ней памятниками архитектуры признаны.

Я настолько восхитился зданиями на улице Альберта (и не только), что в один из дней нашего пребывания в Латвии небольшой альбом «Стиль модерн в Риге» (10 евро) приобрел.

Оказалось, что в конце 19-го века в архитектуре Риги эклектика господствовала, то есть повторение предыдущих стилей. Вместе с тем начал вырабатываться новый художественный стиль, который противопоставлял эклектике новые художественные приемы.

Наиболее заметной особенностью модерна стал отказ от прямых углов и линий в пользу более плавных и изогнутых форм. Часто художники модерна брали за основу своих рисунков орнаменты из растительного мира. В искусстве модерна, с одной стороны, проводились идеи художественного индивидуализма, а с другой искусство утопически рассматривалось как средство социального преобразования общества.

Именно в этом стиле на рубеже 19–20 веков за 20 лет в Риге 800 домов построили, многие из которых под охраной ЮНЕСКО находятся. Среди них дома, построенные Константином Пекшеном (250 зданий), Янисом Алкснисом (130 зданий), Эйженом Лаубе (83 здания), уже упомянутым Вильгельмом Бокслафом и Михаилом Эйзенштейном. Это целая плеяда замечательных выпускников (по большей части) Рижского политехнического института, которая сделала Ригу такой, какой мы ее сейчас видим.

Путеводитель гласил также:

«Не поленитесь, уважаемые читатели, во время прогулки устремить свой взор вверх – на фасады зданий. Именно тогда вы по-настоящему сможете насладиться чарующей красотой ажурных балконов, необычных окошек, причудливых башенок, затейливых решеток. Человеческие маски и маски экзотических животных, сфинксы и атланты, воздушные женские фигурки и фигуры античных богов – все это восхищает, удивляет и рождает желание вновь вернуться на рижские улицы».

Мы, естественно, не поленились и результатом довольны остались.

Тихий уголок центра Риги в музей под открытым небом под влиянием двух обстоятельств (по всему судя) превратился. Благодаря стремительному экономическому росту Рига на рубеже 19–20 веков в комфортном (то есть со всеми удобствами) жилье весьма нуждалась. Причем в жилье, доступном для съема прибывающим в город многочисленным специалистам. Естественным решением этой потребности строительство многоэтажных доходных домов стало.

Во-вторых, (как уже рассказал Оскарс) благодаря строительным правилам, при мэре Джордже Армитстеде принятым, до четверти затрат на строительство должны были на украшение здания тратиться.

Среди всех архитекторов, участвовавших в создании этого «музея», наиболее знаменитым стал Михаил Осипович Эйзенштейн, хотя он только около 20 доходных домов в Риге спроектировал: дело в том, что архитектура для Михаила Эйзенштейна частным хобби являлась.

Родился Михаил Айзенштейн (фамилию он потом изменил) в еврейской купеческой семье в Киевской губернии. Окончив Институт гражданских инженеров в Киеве, определен был в Ригу, где начальником департамента путей сообщения Лифляндской губернии трудился.

Первым опытом для Михаила Эйзенштейна стало проектирование двух небольших доходных домов в Риге. После посещения Всемирной выставки в Париже в 1900 году и знакомстве с современной архитектурой Эйзенштейн кардинально меняет подход к проектированию домов и на улицах Альберта и Элизабетес (и не только) настоящие шедевры появляются.

Женился Эйзенштейн на дочери зажиточного петербургского купца Юлии Конецкой, единственный его сын Сергей – будущий гений мирового кинематографа, автор всемирно известных киношедевров «Броненосец «Потемкин» и «Иван Грозный».

Михаил Эйзенштейн с женой и сыном Сергеем (1900 год)

С женой Михаил позже развелся, но по служебной лестнице расти продолжил, получив в 1915 году чин действительного статского советника, что соответствовало чину генерал-майора в армии и право на потомственное дворянство давало. Титуловался «Ваше превосходительство». Эйзенштейн подал прошение на предоставление потомственного дворянства и прошение это удовлетворено было.

Потомственное дворянство Эйзенштейн в 1916 году получил, но недолго им наслаждался – в 1917 году в России революция случилась, которую Михаил Осипович не принял категорически и в Берлин перебрался, где в возрасте 52 лет (в 1920 году) умер. Судя по тому, что сын его Сергей Эйзенштейн в 50 лет (1948 год) скончался, долголетием мужчины в их роду не отличались. А жаль.

Улица Альберта, 2А. Архитектор Михаил Эйзенштейн, 1906 год. Доходный дом Богуславского.

Считается последним домом Эйзенштейна, выполненным в стиле декоративного модерна. Дом охраняют два сфинкса, расположившиеся у главного входа.

Венчает здание фальшивый этаж, сквозь «окна» которого небо голубеет.

Поражает пышность орнамента и скульптуры полуобнаженных дам, держащих факелы в руках.

Улица Альберта, 2. Архитектор Михаил Эйзенштейн, 1906 год. Доходный дом Богуславского.

В доме находится последняя квартира Сергея Марковича Нюренберга, отца Елены Сергеевны Булгаковой, жены Михаила Афанасьевича Булгакова.

Улица Альберта, 4. Архитектор Михаил Эйзенштейн, 1904 год. Доходный дом Андрея Лебединского.

Главный мотив фасада – горгоны с искаженными в гримасах лицами.

Дом оформлен барельефами грифонов, масками и статуями двух львов на крыше, повернутых друг к другу хвостами.

Крылатый рельеф в центре фасада с женской головой символизирует Солнце и защиту.

Между тем Илона, как оказалось, внимательно посты свояченицы в ЖЖ читала и привычки наши знала, поэтому бутылку вина с собой и пластиковые стаканы прихватила. Оглянувшись по сторонам и сообразив, что вокруг ни души, бутылку по стаканам разлили.

-Ну, за рижский модерн, -сказала свояченица, подняв стакан.

-За югендстиль, -поправила ее жена.

-Это одно и тоже, -уточнила Илона.

И мы чокнулись стаканами.

Улица Альберта, 8. Архитектор Михаил Эйзенштейн, 1903 год.

Круглый эркер, щедро геометрическими и растительными орнаментами украшенный, львиная голова, окруженная цветами, венчает. По обеим сторонам – колонны с пеликанами.

Улица Альберта, 11. Архитектор Эйжен Лаубе, 1908 год. Стиль – северный модерн.

Улица Альберта, 12. Архитекторы Константин Пекшен и Эйжен Лаубе, 1903 год. Стиль – национальный романтизм.

Улица Альберта, 13. Архитектор Михаил Эйзенштейн, 1904 год.

На фасаде много украшений, в том числе кричащие женские маски – Эйзенштейн дом в разгар русско-японской войны строил.

Между тем мы до конца улицы Альберта дошли и на улицу Стрелниеку свернули.

Улица Стрелниеку, 4А. Архитектор Михаил Эйзенштейн, 1905 год.

Здание фактически продолжением дома № 13 по улице Альберта является, но оформлено иначе. На фасаде – гирлянды медальонов с античными и геометрическими орнаментами. Балконы рельефами девушек в лодках украшены, башенки атлантами поддерживаются.

Возле дома мы бюст Джорджа Армитстеда обнаружили.

По улице Стрелниеку на улицу Элизабетес вышли и по ней пошли. Улицу в честь супруги Александра I, российской императрицы Елизаветы Алексеевны назвали.

Элизабетес удивляла сосредоточением посольств и торговых представительств.

Тут мы вспомнили рассказ Оскарса и удивляться перестали.

Оскарс рассказал на экскурсии, что в Латвии в 1991 году закон о денационализации (реституции) приняли, согласно которому некогда национализированная в Латвийской ССР собственность потомкам прежних владельцев возвращена была.

-Допустим, получили вы доходный дом вашего деда (прадеда) обратно в собственность, -рассуждал Оскарс.- Мало того, что фасад ремонта требует, так и квартиры на коммуналки еще полсотни лет назад поделены. Жильцов расселить нужно, коммуникации новые подвести, все внутри отремонтировать. Где на это деньги взять? Самый оптимальный выход – сдать дом в аренду банку, посольству или торговому представительству, так ведь желающих еще найти нужно – не так уж их много.

На углу Элизабетес и улицы Антонияс кафе «Летающая лягушка» нашли, в котором поужинать решили.

Заказали кувшин домашнего вина, барышни по дораде взяли, я – утиную грудку, славно посидели.

И не дорого.

Выйдя из кафе, еще немного по Элизабетес прошлись и тут нам повезло: на потрясающее здание наткнулись, фотография фасада которого многие рижские буклеты украшает. Да и обложку того самого альбома, купленного мною позже, тоже.

Улица Элизабетес, 10В. Архитектор Михаил Эйзенштейн, 1903 год.

Одно из самых роскошных и впечатляющих зданий стиля модерн в Риге. Оно богато масками, стилизованными птицами, геометрическими и растительными орнаментами украшено. Особенно выразительны композиции огромных женских ликов в верхней части фасада.

Между тем уже темнело, и Илона нас до Каменного моста проводила.

Договорились с Илоной еще раз до нашего отъезда встретиться.

Забравшись (с большим трудом) на свой пятый этаж, поняли, что спасти нас от полного онемения конечностей только водка сможет. Понятно, что водка предусмотрительно в чемоданах с собой из Москвы привезена была. Имеется у нас такой обычай - по бутылке водки в каждый чемодан класть, независимо от страны назначения.

К водке у нас маринованные огурчики (вчера купленные) и сок (сегодня купленный) в качестве закуски имелись. Тем и спаслись.

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

 

Иван Бунин, «Вечер», 1909

 

День 3-й, Понедельник, 07 мая 2018 года. Юрмала. Национальный парк «Кемери»: Болотная тропа.

Задвинье. Юрмала: курортный сбор за въезд. Дзинтари: смотровая башня в лесопарке. Концертный зал «Дзинтари». Улица Йомас – юрмальский променад. Сад Хорна. Памятник Яну Райнису и Аспазии. Фонтан «Горизонт». Статуя Лачплесиса. Жители Юрмалы. Памятник Черепахе. Дача Райниса и Аспазии. Юрмальский глобус. Парк приключений «Тарзан». Бывший город Кемери. Большое Кемерское болото. Купюра в 500 евро. Шашлык у лесного озера.

План на сегодняшний день мы вчера с Оскарсом обговорили: с утра он нас в Юрмалу отвозит, где экскурсию проводит, а в 14–00 там же нас на руки летчику Володе сдает. Последний пообещал нам интереснейшее место в Латвии показать.

В 10–00 встретились с Оскарсом возле подворотни и рассказали ему о вечерней прогулке с подругой по улице Альберта и о замечательных домах югендстиля.

-Да, -подтвердил Оскарс.- В пределах Старого города домов в югендстиле почти не встречается, это у меня отдельная экскурсия. Когда я в Риге обосновался, в таком доме тетя моя жила. После провозглашения независимости потомки прежних хозяев вернулись и дома в собственность получили – я вам вчера уже рассказывал.

-Самые умные из потомков дома банкам, посольствам и торговым представительствам в аренду сдали. Самые глупые поставили по управляющему в каждом доме, чтобы он квартплату с каждой квартиры получал, за коммунальные платежи рассчитывался, а разницу хозяину отдавал. Но с приходом капитализма безработица возникла и многие жильцы, не имея средств, кредиты для оплаты жилплощади в банках брать стали, а отдавать нечем.

-Оставлять дом без жильцов банку тоже не выгодно – дом, в котором никто не живет, быстро в руины превращается. Пусть хоть кто-то живет. Вы, наверное, обратили внимание, что многие дома в том районе зеленой строительной сеткой укутаны? Эти сетки там 15–20 лет уже висят. Рижская городская Дума требует от владельца дом в порядок привести, а тот рапортует, что приводит уже – строительная сетка-то висит. В законе не прописано, к сожалению, в какие сроки и что именно владелец для поддержания дома сделать должен, так что некоторые из этих домов до сих пор в ужасном состоянии.

-Район улиц Альберта и Элизабетес в конце 19-го – начале 20-го веков застраивали, потому что в 1812 году Наполеона ждали и все, что за пределами городской стены, сожгли. Мы с вами по району, который Задвинье называется, едем. Застроен он частными домами и сжигать здесь особо нечего было, тут в основном дачи богатых рижан находились.

-На полпути между Ригой и Юрмалой рижский аэропорт находится, так что иногда мы гостей из аэропорта забираем и сразу в Юрмалу отвозим.

-Сейчас Юрмала и зимой, и летом заполнена, в советские времена – только летом, тогда в Юрмалу ежегодно 300 тысяч приезжало, Юрмала на третьем месте по популярности (после Ялты и Сочи) находилась, хотя температура воды в море – максимум плюс 19 градусов летом.

-А грузовики со спиленными деревьями, которые по дороге попадаются, куда едут? -спросил я.

-У нас тут после обретения независимости все частное, -ответил Оскарс.- Леса, луга и озера. Частники дрова из своих лесов в основном в Норвегию морем отправляют, ввозить их отсюда для норвежцев дешевле, чем свои деревья рубить. В Латвии после получения независимости небольшие деревообрабатывающие предприятия появились.

-Второе направление, которое в Латвии в последние годы развивается – швейная промышленность: Евросоюз заказы размещает.

-Третье направление – сельское хозяйство и рыболовство. С рыболовством проблема лет 15 назад случилась: Евросоюз рыбакам местным кораблики свои (за хорошую компенсацию) сжечь предложил – многие согласились. Дело в том, что вокруг Балтийского моря много стран ЕС расположено и Евросоюз каждому из них ежегодно квоту на рыбную ловлю выдает и всем очень хорошо, когда корабликов меньше становится.

-Местная публика не очень в Юрмалу ездить любит, потому что народу много – купаться мы в сторону Эстонии ездим. Проблема в том, что последние четыре года зимы (и снега) толком не было, очень мало воды в реках, озерах и в море стало – пока до места, где хотя бы в воду лечь можно, дойдешь, замерзнешь. Потому что температура воздуха плюс 30 бывает, а воды при этом – плюс 15: от течения зависит.

-Юрмала с 13-го века начинается. Когда рыцари Ригу основали, они начинают земли Латвии и Эстонии занимать, в Литву их не пустили. Земли занятые между рыцарями и епископом делят. Юрмала Ордену достается. В 16-м веке рыцари Польшу на помощь призывают, за это они от всех здесь земель отказываются, но Курляндию получают.

-В 1795 году сын любимчика Анны Иоанновны герцога Бирона (Петр его звали) оставляет герцогский престол и сдает Елгавский и Рундальский замки: Екатерина II покупает у него Курляндию за 2 млн рублей. Петр в Европу уезжает, а Курляндия губернией Российской империи становится.

-Первые курортники в Юрмале после войны с Наполеоном появляются: это офицеры, залечивающие свои раны, они у местных рыбаков поселяются.

-Мы въезжаем в Юрмалу, и я пошел этот въезд оплачивать: Юрмала – единственный город в Латвии, за въезд в который платить нужно. 2 евро въезд стоит.

-Я как-то мэра на общей встрече спросил, почему он такой курортный сбор ввел, а он ответил, что зато в Юрмале стоянки бесплатные. Это правда, вот только в сезон стоянки заняты все. Зато пешком в город войти или на электричке приехать совершенно бесплатно можно, не считая платы за электричку конечно. Да и сбор летний – он только с 1 апреля до 1 октября действует.

-Причем сбор можно до 24–00 сегодня оплатить и при этом въезжать в Юрмалу в течение дня сколько хочешь раз. В прошлом году за каждый въезд в город платили. Местные жители тоже за въезд платят, но у них тариф совсем другой.

-Мы с вами реку Лиелупе переезжаем, что в переводе «Большая река» означает. Добро пожаловать в Юрмалу.

-Почему же Юрмала курортом стала? Очень просто: смесь морского воздуха и соснового леса благотворно на дыхательный аппарат действует, а деревянные дома рыбаков воздух этот всасывали и человек и во сне лечился. Я не врач, конечно, потому своими словами излагаю.

-Юрмала на 32 км в длину и 3 км в ширину между Рижским заливом и рекой Лиелупе тянется. Состоит из курортных поселков, объединенных в 1959 году в один город.

-Сейчас я вам главную достопримечательность Юрмалы покажу – апартаменты Аллы Борисовны. Она их за 100 тысяч евро в месяц арендует. Уже два года летом на два месяца в Юрмалу прилетает.

-В Юрмале многие советские санатории возродили, большие деньги вложив. После того, как мы независимыми стали, все думали, что европейцы к нам повалят. Европейцы приехали, пожили и сказали, что все у вас ребята хорошо, но сервис получше мог бы быть, да и море мелкое больно. Деньги отбивать все равно нужно и тогда вспомнили, что Юрмалу граждане бывшего СССР любили, поэтому выдачу виз упростили. Сейчас в Юрмале много москвичей живет и российских знаменитостей тоже.

-Все отремонтировали, кроме Кемери, а ведь именно эта часть Юрмалы в 1838 году стала государственным курортом Российской империи, после открытия там грязевых и минеральных источников.

-Я для вас в багажнике пепельницу припас – вдруг вам покурить захочется.

-Начнем знакомство с Юрмалой с деревянной смотровой башни в лесопарке Дзинтари. Ее в 2010 году построили, высота – 33,5 метра, смотровая площадка и 12 смотровых балконов. Не беспокойтесь, в башне всего 203 ступени, а посещение ее бесплатно.

Взглянув на башню, мы вздохнули (вчерашний марш-бросок по Риге сказывался), но пошли.

Пока поднимались, Оскарс нам про миногу и где ее в Риге купить рассказывал.

-Это наша рыба, -втолковывал Оскарс.- Она хоть и покойниками питается, зато очень вкусная.

Вид с площадки интересный, но несколько однообразный открывался: море деревьев, верхушки отдельных строений и кусочек самого моря вдали, собственно.

-Пойдемте море навестим, -предложил Оскарс.

-Концертный зал «Дзинтари», в 1936 году построен, потому что из-за плохих погодных условий летом 1935 года сезон концертов на открытой сцене значительными финансовыми убытками закончился.

-Теперь его Малым залом называют, мероприятия в нем круглогодично проводить можно.

-В 1962 году Большой зал рядом появляется - открытый (с крышей, но без стен в зрительном зале). В 2006 году зал реконструировали, его с июня по сентябрь используют.

-В 1986–1993 годах здесь Всесоюзный конкурс молодых исполнителей проводился, в 2002 году ему на смену конкурс «Новая волна» пришел, а также фестиваль КВН и другие. С 2015 года все эти фестивали на территорию России переместились.

-Местные кафе оживают, подготовка к новому сезону начинается. Когда здесь «Новая волна» проходила, чашка кофе в этих кафешках 25 евро стоила, сейчас – 5 евро.

-Среднего достатка люди «Новую волну» не особо посетить стремились – цены на билеты кусались.

-В конце 19-го века землю здесь очень богатый человек по фамилии Хорн покупает и застраивать начинает. Появляются первая гостиница и концертный сад, первые санатории.

-Богатым дамам морскую воду вначале ведрами носят, потом они (отдельно от мужчин и в платьях) купаться начинают. Постепенно платья трико заменяют.

-По случаю свадьбы великой княжны Марии Александровны и герцога Эдинбургского в 1874 году эта часть взморья получила название Эдинбург. Считалась самым аристократическим районом взморья с наилучшими особняками. В Дзинтари Эдинбург в 1922 году переименовали.

-Дома здесь (как видите) на любой вкус – от богатых особняков до вполне скромных сельских домиков. В Юрмале 36 различных видов зданий насчитывается.

-Пойдемте прогуляемся от Дзинтари до Майори по пешеходной улице Йомас – это главный променад Юрмалы.

-«Hotel Jurmala Spa» – бывшая гостиница «Юрмала», главный отель курорта.

-Афиши свидетельствуют, что российские артисты в Юрмале по-прежнему гастролируют, только раньше они в составе «банды» приезжали, а теперь по одному.

-Бистро «Lido» также здесь имеется.

-Раньше для получения вида на жительство в Латвии нужно было 140 тысяч евро в недвижимость здесь вложить, но в прошлом году депутаты нашего сейма планку до 250 тысяч евро подняли.

-Люди сразу выводы сделали: что мы дураки что-ли? В Испании за меньшие деньги не квартиру, а прекрасную виллу на побережье гораздо более теплого моря вместе с ВНЖ без проблем приобрести можно. В прошлом году только 6 семей ВНЖ в Латвии получили.

-Остатки сада Хорна.

-Памятник знаменитому латвийскому поэту Яну Райнису и жене его Аспазии.

-В Москве бульвар Яна Райниса имеется, -вспомнил я.- Он Северное и Южное Тушино разделяет.

-Ян Райнис социал-демократом был и с Лениным дружил, -заметил Оскарс.- Но под конец своей трудовой деятельности ближе к буржуазии стал и сюда переехал. Жена его также знаменита была: поэтесса и драматург, рассказы писала, за права женщин боролась.

-Вот этот своеобразный фонтан в переводе «Горизонт» называется. Уж не знаю, видите ли вы в нем горизонт.

-Статуя Лачплесиса. Скульптурное изображение выполнено двумя скульпторами в 1954 году для украшения фонтана недалеко от железнодорожной станции Майори в начале пешеходной части улицы Йомас. Изображает героя латышского эпоса Лачплесиса с поднятым мечом, рубящим дракона.

-Фонтан убрали со временем, а скульптура осталась: из каменно-бетонной массы выполнена, меч и щит металлические. Согласно эпосу, силу Лачплесису шапка с медвежьими ушами придавала, которую ему мама сшила, правда, с драконами Лачплесис никогда не сражался.

-В период антиалкогольной кампании, Горбачевым затеянной, местные шутники утверждали, что Лачплесис с зеленым змием борется, а в 1990-е годы охотники за цветными металлами у статуи меч несколько раз воровали, пока меч не закрепили намертво.

 -Здесь уже тюльпаны во всю цветут, -удивилась свояченица.- А в Москве еще нет.

-Давайте потихоньку обратно двигаться, -предложил Оскарс.- Но другой дорогой. Это станция Майори, электричка на ней остановившаяся, в сторону Риги отправляется.

-Беседка в саду Хорна – копия, а на месте самого сада Культурный центр построили.

-Земля здесь дорогая, но не вся – только та, что к морю ближе. В окрестностях Юрмалы много пионерлагерей было. Давно как-то брат мой двоюродный такой бывший пионерлагерь приватизировал и предложил мне на территории его для нас жилье (на одной половине лагеря), а на второй половине лагеря жилье под сдачу построить. Выглядело заманчиво, но, когда все по деньгам прикинули, от идеи этой отказались – от территории лагеря до моря 20 минут ходу. Затраты не окупятся.

-Население Юрмалы 56 тысяч человек, но (как я уже рассказывал) 400 тысяч человек из Латвии уехали и за рубежом работают, в их числе и жители Юрмалы, так что фактически в Юрмале 30 тысяч проживают.

-Кто-то из них на самом курорте работает, а остальные – в Риге. Туда и на машинах, и на электричке добираются – сами видели.

-«Baltic Beach Hotel» – второй по значимости отель Юрмалы.

-У нас тут и свое «Ласточкино гнездо» имеется.

-Памятник Черепахе в 1995 году установлен, творение известного латвийского скульптора Яниса Барда. В некотором смысле символом Юрмалы стал: черепаха, как известно, долголетие, мудрость и спокойствие олицетворяет, то есть ритм Юрмалы отражает – спокойный и размеренный.

-Можно кофе по дороге выпить.

-Нам до машины твоей добраться нужно, -сообразила жена.- Мы в ней в багажнике зонты оставили, а кофе вместе завтра попьем.

-Разумно, -согласился Оскарс.- Только еще раз к морю спустимся.

-Здание курортной поликлиники на продажу выставлено.

-Первая купальщица – вид у нее несколько скукоженный. По-моему, она от купания ошалела слегка.

Дойдя до машины Оскарса, забрали зонтики и завтра в 9–00 возле нашего дома встретиться договорились.

Четырехчасовая экскурсия по Юрмале реально минут на сорок раньше закончилась, но это не по вине Оскарса, а по вине наших хотелок случилось, так что 80 евро за нее мы Оскарсу выдали, после чего до завтра расстались.

Сразу же после расставания с Оскарсом мы на дачу Райниса и Аспазии наткнулись.

Нашли кафе, где жажду утолить решили и под маркизой присели: становилось жарко.

Расплатившись, еще немного по Дзинтари погуляли.

На улице в основном по-русски говорили, на тумбах афиши с русскими музыкантами расклеены.

Особо умилило расписание хоккейных матчей на русском возле одного кафе.

Дошли до Юрмальского глобуса, возле которого стройка шла какая-то.

Взглянув на часы, поняли, что в сторону Концертного зала двигаться пора – встреча возле него назначена была.

Там мы и встретились.

Вначале Володя попытался нас Парком приключений «Тарзан» в Дзинтари заинтересовать, но пробыли мы там недолго, заявив, что норму физических упражнений мы сегодня практически выполнили.

Поехали дальше, но Володя предупредил, что ему почту найти по дороге нужно – посылку отправить.

Почту мы нашли.

После почты заехали в бывший город Кемери, с 1959 года самой западной частью Юрмалы ставший. Кемери в 44 км от Риги находится.

Курорт (как и сказал Оскарс) пока не восстановили – мы брошенные корпуса увидели.

Но вот серные источники и лечебные грязи, с 18-го века известные, никуда не делись. Один из источников мы посетили.

Впрочем, особо долго у него мы не задержались и дальше поехали.

«Интереснейшим местом» Национальный парк «Кемери» (третий по величине национальный парк Латвии) оказался, площадь - 382 кв. км. Парковка в нем и посещение самого парка – бесплатны.

Территория парка в основном лесами, озерами и болотами занята, наиболее значительным из которых Большое Кемерское болото является. На болоте этом некогда метеорологическая станция находилась, к которой тропа вела. Когда станцию в 1990-х годах закрыли, тропа в упадок пришла и никто сюда не приходил – кому охота судьбу Лизы Бричкиной из «А зори здесь тихие», в болоте утонувшей, повторить?

В 1997 году решено было Национальный парк тут создать, ведь именно здешние болота источники в Кемери питают. Средства на создание парка Евросоюз выделил. По болоту две тропы из досок (они же мостки) проложили: короткую (1,5 км) и длинную (3,5 км).

Мы длинную тропу выбрали и пошли по ней.

Мостки через равные расстояния площадками оборудованы, на которых идущие навстречу друг другу путники разойтись могут, потому что сами мостки довольно узкие, в три доски шириной.

Гид на болоте не нужен, поскольку везде таблички с фотографиями и поясняющим текстом (в том числе и на русском) развешаны. Вот что из них мы вычитали.

Для того, чтобы из растений и мхов болото величиной с город Елгава и глубиной с двухэтажный дом образовалось, 10 тысяч лет понадобилось, в течение которых болото пять стадий своего развития прошло.

Образование болот в Латвии в послеледниковый период началось. Примерно 10 000 лет назад климат стал более теплым и влажным. На дне озер сапропель стал накапливаться, который в основном из песчаного грунта и останков водной растительности и живности состоял.

9000–8000 лет назад климат стал более сухим, но сравнительно теплым остался. Началось заболачивание – берега озер все больше зарастали и слой сапропеля толще становился. Началась первая стадия развития болота – нижнее или травяное болото. Разные травянистые растения усиленно расти начали, что и образовало первый слой торфа - травяной торф. Нижнее (травяное) болото грунтовые воды питательными веществами обеспечивали.

7000–5000 лет назад климат оптимальным стал – теплым и влажным. С ростом торфяного слоя доступ питательных веществ из грунтовых вод к растениям сокращался и роль осадков возрастала. Растительный мир болота постепенно изменился, доминировать мхи стали. Отмирая, они плотный торф образовывали. Болото вторую стадию своего развития достигло – стадию переходного болота.

4000–3000 лет назад относительно сухой и влажный климат влажные периоды нарушали. Когда торфяной слой настолько толстым стал, что болото не могло больше от грунтовых вод питаться, образовалось моховое или верховое болото – последняя стадия развития болота. Нужные для роста растений питательные вещества только с осадками поступали. В моховых болотах в основном различные виды сфагнума и другие неприхотливые растения произрастали. Сфагновые мхи не имеют корней, их верхняя часть каждый год растет, а нижняя отмирает и (разлагаясь) торф образует. За счет этого слой торфа в болоте на 1 мм в год увеличивается.

С 1000 года до наших дней. В местах, благоприятных для стремительно разрастающегося сфагнума, образовались характерные для моховых болот купола, возвышающиеся над поверхностью. Из-за внутреннего давления на склонах куполов трещины образуются. В них вода скапливается, бочаги и болотные озерца образуя.

Болото – огромная губка, способная впитать в себя значительное количество осадков. Болото предотвращает потопы после ливней и таяния снега, оно также воду очищает. В местах, где небольшие сосенки и вереск растут, болото более твердое и по нему смело ходить можно. В местах, где болото ровное и светло-зелеными мхами и осокой покрыто, внизу очень мягкий торфяной слой находится, где легко может не только танк утонуть (что и случилось во время Второй мировой войны), но и человек. Толщина торфяного слоя Большого Кемерского болота от 5 до 15 метров составляет.

Обе тропы (и короткая, и длинная) к смотровой вышке приводят, куда мы и забрались – всего-то три этажа.

Вид с вышки волшебный открывался.

Казалось, что болоту конца краю нет, хотя (при внимательном взгляде) вдали на горизонте верхушки деревьев виднелись.

Удивляло, что в воздухе ни одного комара не жужжало: то ли болото опылили чем-нибудь, то ли не сезон еще был.

Спустившись с вышки, пошли к выходу.

По дороге новостями делились.

Когда из парка вышли, Володя неожиданно на шашлык отправиться предложил.

Мясо, вино и овощи мы в магазине «RIMI» по дороге купили. Вино в том числе и для дома в запас взяли. Счет 101 евро составил, из него 75 евро - стоимость вина.

На кассе заминка вышла: свояченица решила при помощи покупки этой купюру в 500 евро разменять. Мы еще на Мальте в 2009 году заметили, что 500-евровая купюра токсична, но девать такие купюры (уж если остались еще) куда-то надо. В магазине (конечно) переполох случился, вызвали старшего кассира, чтобы сдачу принесла, а купюру нашу проверили тщательно.

Все (тем не менее) благополучно обошлось, заехали на съемную квартиру Володи, где барышни овощи помыли, взяли пластиковые стаканы, тарелки, ножи и вилки и на берег озера неподалеку от Риги отправились.

-А здесь шашлык то можно жарить? -спросил я.

-Можно, -улыбнулся Володя.- Гадить после себя нельзя, но весь мусор мы с собой заберем.

Озеро, окруженное лесом, очень красиво выглядело и чувствовали мы себя вполне комфортно, только комары мешали.

Быстро порезав овощи, шашлык на мангал водрузили.

В общем, шашлык удался и в половину первого ночи у нас на кухне завершился.

Но перед этим мы диких уток остатками хлеба накормили. Утки не сопротивлялись. Почти.

Анатолий Новак,

09 декабря 2025 года