Марокко / Спортивный туризм | Самостоятельная поездка | Горный туризм

Там, где кончается Африка

18 декабря 2010 г. - 15 января 2011 г.

Содержание План Участники Фотографии Карта Комментарии Обсуждение

Первые впечатления. Шафшаун.

Балдахоны на рынке

Шафшаунская кошка

синие улицы

синие лестницы

дети рисуют

немного несиних цветов

корридоры

улицы Шафшауна

туманный Риф

футбол отменяется

в подворотне

Шафшаун ночью

свадебный ящик

Шефшаоуэн. Чафчаун. А также еще примерно полтора десятка возможных вариантов произнесения названия этого города. Чтобы попасть сюда из Гранады пришлось потратить сутки (встав в шесть утра и поселившись в следующую гостиницу уже за полночь. Пришлось сменить восемь разных транспортов, но все таки мы уложились в один день, что является несомненным успехом.

Правда ровно посередине маршрута могло случиться прямо таки грандиозное зависание. Из испанского Альхесираса прекрасно видна не только массивная Гибралтарская скала, но также и противоположный африканский берег. Купленный билет на паром в Танжер подразумевает сперва бесплатный переезд в городок Тарифа, что на самом кончике Испании. Кстати слово «тариф» возникло именно благодаря этому городу, когда в античные времена местные власти брали плату за проплыв из Средиземного моря в Атлантику. Из Тарифы Африка виднеется совсем рядом. Чисто визуально расстояние тут не многим больше чем в Стамбуле между берегами Европы и Азии. Хотя о мостах и тоннелях тут никто пока серьезно конечно же не задумывается.

Если выезд из Испании оформляется перед посадкой на паром, то въезд в Марокко осуществляется прямо на самом пароме. Пассажиры выстраиваются в очередь к неприметному столику в углу палубы и неторопливо пока паром плывет получают штампы в свои паспорта. Российские паспорта ввели в ступор сотрудников миграционной службы. Видимо россияне этим вариантом въезда в Марокко не пользовались ранее, по крайней мере не попадались во время службы данному пограничному офицеру. Паспорта были изъяты , россияне с грузом задержаны до выяснений обстоятельств.

Честно говоря, это вызывало у меня некоторые опасения. Мой и Егора организм сильно укачало пока мы плыли, поэтому качать еще и права мы были совсем не готовы. Однако остальная часть компании, в преддверии арабской страны резко допившая все свои богатые спиртные запасы собиралась бузить, звонить консулу, требовать каких-то официальных бумаг и лиц. Из лиц появилась только эстонская стюардесса, которая на русском языке пыталась как-то успокоить переволновавшихся туристов.

Ну и во вторых прямо перед посадкой в паром мы наткнулись на магазин торгующий газовыми баллонами, в том числе и туристическими. Безрезультатные попытки купить газовые баллоны в течении предыдущей недели по всей Испании, а также небольшая вероятность встретить их где-то по пути в Марокко подтолкнули нас к тому, чтобы основательно затариться по одному-два баллону каждому в рюкзак. Это конечно не спиртное ввозимое в арабскую страну, но все равно на транспортных средствах подобная перевозка часто не приветствуется и при детальном осмотре багажа могли возникнуть серьезные проблемы.

В итоге все обошлось и с 45-минутной задержкой нас выпустили с борта парома на твердую землю. Так я сделал первый в своей жизни шаг по Африканской земле. Удивительно, что столь много пропутешествовав, в Африке я впервые. Таким образом у меня непосещенными остались Северная Америка, Австралия и Антарктида. Но вернемся к Африке. В Танжере решено не задерживаться никак. Такси при отоде от портовых ворот удешевляется в четыре раза, и вот мы на автовокзале, где садимся в автобус на Шефшаучен.

Честно говоря я ожидал от Африки и от Марокко в частности куда более худшего. Однако оказалось, что таксиситы не разрывают на части выходяших из здания порта туристов, что нищих и попрошаек не очень много и они не настойчивы, дети не бегают вокруг с воплями «мани мани», да и вообще все выглядит вполне культурно и безопасно. Единственные проблемы возникли с добровольным погрузщиком наших рюкзаков в багажник автобуса. Но опытные и закаленный Индостаном российские путешественники просто и грубо послали подальше этого погрузщика, и тот возмущенно размахивая руками и проклиная нас удалился ни с чем.

И вот наконец таки Шефшауэн. Первым делом мальчик на рсепшена поздравляет нас с переходом футболиста марокканского происхождения Ибраима Аффелая в Барселону, а потом уже начинают решаться всяческие бытовые вопросы.

Название города переводится дословно «вижу горные пики». То есть это такой марокканский аналог Монтевидео. Город является стартовой площадкой для разнообразных маршрутов по горам Риф. Эта заросшая марокканскими кедрами горная система имеет самыми высокими точками высоты порядка 1500-1600 метров, и идет вдоль средиземноморского побережья Марокко. В целом чем-то напоминают наш Крым. Поднявшись сюда с уровня моря, да еще будучи сильно укаченными на пароме и в автобусе при переезде какого-то перевала я чувствовал себя не очень хорошо, на лицо были признаки легкой формы горной болезни, когда за пару часов без акклиматизации набираешь полтора километра.

Главная и уникальная среди марокканских городов особенность Шефшауэна это его цвет. Весь город сине-бело-голубой. Сначала женщины красят основание дома и прилегающие тротуары синим цветом, потом красят еще и голубую полосу, являющейся переходной к белому цвету верхней половины, в который город красят мужчины. Сверху дома покрываются красной черепицей.

Главную достопримечательность, крепость в центре город на главной его площади, можно осмотреть за 10 минут, пока тебе готовят завтрак в ближайшем кафе. Ничего интересного. Гораздо любопытнее оказался этномузей гораздо меньшего размера, на который мы наткнулись гуляя по лабиринтам. Хозяин музея на неплохом (для марокканца) английском провел подробную экскурсию рассказывая больше не об экспонатах, а о быте жителей этой части страны. Рифских горцев.

То что они другие говорят не только сине-белые стены, но и одежды. Летом тут не очень жарко, а зимой даже выпадает иногда снег (на открытках видели). Кстати совершенно непонятно, что тут твориться как только этот снег выпадает и идущие под самыми разнообразными наклонами вверх-вниз обледеневают. Жители одеваются в теплые балдахоны, больше всего напоминающие огромные халаты со смешными сантаклаусовскими колпаками. Халаты могут быть самых разнообразных расцветок. Внешних карманов нет, а внутри огромное пространство. Смотритель музея объяснял нам, что непринято, например купив банан или мандарин сразу же начат его есть. Вокруг много голодающих и очень бедных людей. Покупку следует прятать Где-нибудь в огромных внутренних пространствах балдахона, принести домой и уже там ее есть. Иначе придется делиться.

К сожалению, фотографироваться шефшауэнцы не любят, сразу же говорят «нет» и махают руками. Для меня всегда как-то было проще осподтишка щелкнут картину какого-нибудь Пикассо или внутренности католического собора, чем человека, который явно такому посягательству противится. Похоже до сих многие тут верят, что фотография крадет душу у человека. И все же немного фотографий included в отчет.

Местечко явно туристическое, но еще пока не сильно испорченное вниманием, иностранных гостей и, как следствие, ценами. Wifi нигде почти нет, карточки не принимаются вовсе. Однако полно обменных пунктов и конечно же сувениров. Закуплено аргановое масло. Это что-то такое косметичсекое, что растет только в Марокко, где-то между Агадиром и Эссувейрой, и стоит здесь ровно в десять раз дешевле чем в Москве. Отовсюду раздается призывный барабанный бой, по большей частью правда из динамиков, а не барабанов. И предлагают гаш. У нас даже появилась соответствующая статистика. Мне и Лехе предложили по одному разу. Вере дважды, Демону трижды, Юрику и Егору по четыре раза. Михалычу - более десяти, и до самого позднего вечера Михалыча мы не видели.))

Отвратительная гранадская дождевая погода продолжала нас преследовать и здесь. Прогулка куда-то в горы сильно вверх бессмысленна, так как превращается в гуляние внутри облака. Мы ограничились взбеганием на небольшую скалу нависающую над Шефшауэном. Ну и посмотрели изнутри на знаменитые кедровые леса. Рядом с крупным жильем человека все кедровые леса оказались вырубленными, но все таки впоследствии засаженными вновь. Теперь здесь огромное количество молодых кедров. И запах прекрасный! Деревьев так много, что делают даже противопожарные просеки, что учитывая африканскую летнюю жару явно не будет лишним.

Гастрономический интерес удовлетворяли марокканским таджиным и кускусом, которые видимо придется есть далее всю поездку, а также характерным только для данной местности (еще Мекнес и Фес) улиточным супом. Сорвали с кактуса пару маленьких красных отростков, которые на вкус оказались приятно-сладкими. Кажется это называется опунция. Весь остаток дня от малюсинких изначально невидимых колючек этой опунции чесались руки. И все же однозначно главным открытием является марокканский мятный чай. Его можно заказывать еще и еще. И пить вместо вина и пива по вечерам.

Мне вспомнился, да и то не сразу лишь одно подобное место, город Джодхпур в индийском Раджастане. Но он вроде б очень огромный с большой современной частью. Шефшауэн же компактный, и почти весь гораздо более синий )) Внутри же, если подробнее, городок представляет собой невероятный лабиринт узких мощенных улочек. Выходить без gps из отеля рискованно, но из-за небольшого размера города быстро привыкаешь и даже начинаешь ориентироваться.

Chefchaouen

Мекнес и Фес

Места: Мекнес →Мулай-Идрис →Фес (показать на карте)

магазинчик кожанных сумочек

в пекарне

продавец ковров

мекнесская кошка

жестяная лавка

взвешивание курицы (прока еще живой)

соленые лимоны

Фес, въезд в старый город

мясная лавка

улицы медины Феса

корзины парфюмеров

чаны кожевенников

Волюбилис

гнездо аиста в Волюбилисе

единственный круглый минарет Марокко

Одной из отличительных черт Марокко являются так называемые имперские города. Имперскими городами величают все исторические местные столицы. Это Мекнес, Фес, Марракеш и нынешнюю столицу Рабат.

Как уже писал ранее, не люблю большие города, да и вообще урбанизированную часть путешествия. Безо всякого сожаления из плана путешествия вычеркивается Касабланка. Это большой шумный грязный мегаполис, практически без достопримечательностей, самый многонаселенный город страны. Сюда попадаем лишь проездом, точнее пролетом, ибо Касабланка — воздушные ворота Марокко. Следом за Касой (как ее тут часто называют) поджестокий нож планировщика маршрута попал и Рабат. Из-за своей столичности. Да и из осознания того что все имперские города не просмотреть, а Марракеш и Фес просто обязательны. Мекнес же просто удобно расположен, да и по пути...

Расцвет и подъем города пришлись на 17-й век, время правления султана Мулай Исмаила, едва ль ни самого известного султана Марокко за ее историю. Кстати эта династия Алавитов правит до сих пор. На государственных денежных купюрах изображен текущий король. Когда власть переходит от отца к сыну в стране происходит денежная реформа. Нам иногда попадались редкие купюры с изображением прошлого короля.

Мулай Исмаил строил дворцы и стены Мекнеса не гнушаясь разграблением расположенного рядом древнего Волюбилиса. Все что осталось в Волюбилисе считается достопримечательностью и даже входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это столица Римской провинции, а прежде карфагенской и финикийской. Однако на месте выяснилось, что от былого величия не осталось буквально камня на камне.

Посещенные пару лет ранее сирийско-иорданские Ипомея, Босра, Пальмира и Джераш куда более лучше сохранились и обладают целыми зданиями. В Волюбилисе лишь отдельные стены, колонны, фундаменты. Тем не менее этот город считается наиболее сохранившимся в Северной Африке. Чему ж тут удивляться, Карфаген и все иже с ним должно быть разрушено.

И все же было интересно. На вершинах колонн разбили свои гнезда аисты. Впервые попался разговорчивый марокканец предлагающий себя не как гида. Он представился охранником и провел бесплатную экскурсию по каким-то уголкам уже закрывающегося города. Ничего этого в наступающей темноте мы иогли не найти. А так посмотрели красивые мозаики. В одном месте охранник присел на камень. Слева от себя усадив туриста, а справа туристку. Потом марокканец громко рассмеявшись вскочил. Между двумя ошарашенными людьми обнаружился огромный каменный … В общем указатель на лупанарий.

Второе место в окрестностях Мекнеса — это городок Мулай Идрисс. Хотя для мусульманина Мулай Идрисс пожалуй даже первое место, и не просто в окрестностях Мекнеса, а вообще в Марокко. Прежде чем совершать хадж у жителей Магриба принято совершить паломничество. Городок носит имя своего основателя — правнука пророка Магомета, принесшего в Магриб ислам и основавшего первую королевскую династию. В путеводителе написано, что пятикратное посещение Мулай Идрисса засчитывается как один хадж в Мекку. Наш гид утверждал, что семикратное. В итоге, как принято в арабских странах, поторговавшись сошлись на шестикратном посещении.

Издалека город похож на двугорбого верблюда, ибо расположен на двух холмах разной высоты. Полнейший хаос домов квадратных форм напоминает беспорядочную кучу наваленных друг на друга коробок. Без гида ничего тут не найти, но искать то особо и нечего. Мавзолей Мулай Идрисса закрыт для посещения немусульман. Есть еще предположительно единственный в Марокко минарет круглой формы, на котором двумя датами (мусульманской и христианской) указана дата его постройки.

Вроде б ничего особенного, но в целом своей пасторальностью, отдаленностью от крупных современных городских центров, отсутствием автотранспорта и окружающими пейзажами Мулай Идрисс произвел очень приятное впечатление. Особенно свежее бараний фарш в виде маленьких лепешек (кюфта) и картофельные марокканские острые драники.

Медина — это не просто значимый для ислрамской культуры город. Мединой называют старую часть арабского города в Северной Африке, ограниченную крепостной стеной, и представляющую собой жуткий лабиринт узких извилистых улочек. В большинстве своем это жилые дома первый этаж которых превращен в лавку той или иной специализации.

Лоск былого величия медины Мекнеса нынче заметно потускнел. Первую вылазку рискнули сделать после захода солнца. Жизнь не умерла, но на первых метрах погружения в город после огромной главной площади Эль-Хедим было страшновато. В воздухе висит устойчивый запах гашиша, ветер гоняет по брусчатке мусорные пакеты. Людей ни души, только какие-то стайки подростков шумят в каких-то соседних переулках. И невероятное множество кошек всех расцветок. Им похоже живется тут очень привольно.

Фес и Мекнес города соседи. Не настолько чтобы поглотить друг друга, но довольно близко, чтобы воспользоваться соблазном изучить марокканские поезда и сгонять на полдня туда и обратно. Времени займет от 40 до 60 минут в зависимости от типа поезда. Марокканские поезда оставили пусть и не европейское впечатл ение (как испанские), но оказались вполне надежным, быстрым и дешевым транспортом. Опоздание на полчаса не в счет, такое даже в Испании случалось. Зато вот билеты у нас никто так и не проверил.

Фес — по моему мнению один из известнейших городов мира. Еще до возникновения идеи поехать в Марокко вспоминался с ходу культурный след: шапки «фески» и «калифы на час», правившие здесь. Современный Фес, хоть и утратил свое столичное положение, остается неким аналогом российского Санкт-Петербурга. Вся правящая политическая и интеллектуальна элита отсюда. Основной туристический интерес представляет медина Феса. Она поистинне безгранична и в ней можно реально заблудиться. Не поможет и gps неспособный поймать сигнал со спутниках в узких улочках с тонкой полосой неба над головой.

Вообще говоря в Фесе несколько медин. Фес Эль-Дждид (новая медина). Меллах (еврейский квартал) и Фес Эль-Бали (собственно и есть самая интересная часть). Без гида там делать нечего (по крайней мере если ты первый раз в Фесе). Заблуждаешься мгновенно. Гиды в большом количестве и ассортименте навязываются безостановочно. Отбившись от десятка предложений и заблудившись в третий раз решили таки взять особо навязчивого. Паренька правда через 5 минут грубо замели какие-то то ли конкуренты, то ли полицейские. Однако, каким-то чудом вырвавшись на свободу, он снова нас отыскал, и вызвонив своего отца по телефону, сдал нас ему. Отец гораздо лучше говорил по английски, своей серьезностью вызывал уважение, и что самое важное — имел официальную гидовую аккредитацию.

Смотреть какие-то культурно-исторические ценности получалось уже с трудом. Во-первых чисто внешне, да и внутренне, они практически все одинаковы. В степенях значимости и святости объектов исламской культуры мы под конец уже вовсе перестали ориентироваться, ну а во-вторых немусульман там внутрь нигде не пускают.

Гораздо интереснее воспринимать Фес как город ремесленников. В парфюмерном квартале выслушали длинную, но интересную, и к тому же сопровождаемую массажем, лекцию о всех бесчисленных мазях, маслах и веществах. И даже приобрели по кусочку вещества называемого «амбер», внешне напоминающего кусочек мыла, но с невероятно сильным и устойчивым запахом. Вероятно где-то рядом кроются истоки происхождения противоположного слова «амбре».

Вообще же с неприятными запахами связана другая часть медины. Кожевенная. Здесь в нескольких мастерских прямо на глазах туристов идут процессы изготовления, дубления, покраски (и чего там еще возможно...) кожи. Туристы прикрыв свои нежные носы пучками мяты вовсю щелкают затворами фотоаппаратов, а иногда прямо на месте изготовления приобретают себе что-нибудь кожаное. Гиды очевидно получают в соответствующих магазинах какие-то откаты. У каждого гида свой собственный уникальный маршрут. Мимо самых разнообразных товаров и ремесел.

Во многом же города Мекнес и Фес схожи. Как и большинство марокканских городов. Типичный транспорт внутри медины — мопед или осел. Автомобилю там делать просто нечего. Отопительной системы внутри медины нет, поэтому постоянно встречаются мопеды и ослы груженные дровами. Во многих помещениях на полу насыпан слой опилок, для удобства труда уборщиков. Медины по своей сути — это рынок, большая часть которого сувениры или китайский ширпотреб. Однако всегда можно набрести на интересные для наблюдателя моменты, связанные в основном с гастрономическим ассортиментом.

В городах есть и новая часть. Фес (Мекнес, Танжер и т.д.) Вилль Ноувелль. На широких улицах будут ехать сплошные Рено и Пежо, закрывая весь спектр автотранспорта (легковушки, грузовики, автобусы). Система общественного транспорта проста. Есть городские автобусы, в них разбираться без толку. Для нашего брата (да и для большинства марокканцев) существует два вида такси. Ле пети такси .(малое такси). Вместимость 3 человека, ездит только в пределах города. Ле гран такси. Это будет мерседес бежевого цвета (редкое отхождение от французского автопрома). Ездит как правило конкретным маршрутом (подобно нашим маршрутным газелькам). Вместимость - шесть человек, на переднем сидении двое. Пока не заполнится не поедет. Наша толпа из 10-12 человек быстро занимало два гран-такси и ехала куда надо. Данные мерседесы внутри города останавливаются и ездят не всегда, предпочитая пригородные и междугородние маршруты.

В новой части города будет жд-вокзал, можно найти гостиницы достаточно комфортного уровня, супермаркеты с выбором продуктов (даже алкоголь), бары, кинотеатры, макдональдсы. Алкоголь действительно существует и в ассортименте. И марокканцы его продают-покупают с неменьшим ажиотажем чем прочие продукты на рынке. Но есть одно условие — Аллах не должен видеть. Поэтому в местах продажи алкоголя самая большая толпа под вечер, после захода солнца. Каждая купленная бутылка заворачивается продавцом в бумагу или пакет. Знать что за пойло у соседа неприлично. Показывать свое — тоже.

В каком-то комфортном сравнении с Испанией Марокко конечно же проигрывает. Тут и такой родной нам мусор на улицах и перебои с водой (даже холодной) и электричеством. Wifi мало и плохо, но все так он есть и данный текст тому подтверждение. А если насчет попрошаек, нищих, зазывал, хелперов и прочего подобного сброда, здесь куда лучше чем я ожидал. Человеку побывавшему хоть раз в Индии, Непале или даже Турции в Марокко будет очень комфортно и совсем ненапряжно.

Фес

Сахара. Эрг Шебби.

Место: Песчаные дюны Эрг Чебби (показать на карте)

караван

берберская музыка

восход в песках

тени

узор

первые шаги

караван

песчаная доска

тени

закат в пустыне

дюны на восходе

Одна из причин побуждающих к посещению Марокко — это удивительная многогранность страны. Пробежавшись по восточным базарам имперских городов Мекнес и Феса 10-часовым автобусным переездом оказываемся на другом конце государства, на другой грани интереса. Теперь мы в песках великой Сахары.

Вскоре последуют и другие грани Марокко, совершенно не похожие на восточные базары городов и сыпучие пески окраин. Но о них потом, когда до них доберемся, когда останется время о них написать. Сейчас же остается просто поражаться калейдоскопом меняющим цвета всего вокруг.

Синий Шефшауэн и желто-красный Эрг Шебби. Таким географическим термином как эрг я ранее не интересовался, просто слышал где-то краем уха, вдел на картах. И в самом деле, зачем среднестатистическому россиянину знать о нескольких десятках прилагательных, которыми эскимос может описать цвет снега или о том, что такое эрг.

Эрг — эта область пустыни, покрытая песчаными дюнами. Ошибочно предполагать, что пустыня — это огромный пляж. Пустыня — едва ль не самый разнообразный рельеф из возможных на Земле. И лишь сравнительно небольшие ее участки покрыты песчаными дюнами. То бишь эргами (если вы находитесь в Северной Африке). Нефудами, если в Аравии. Кумами, если в Средней Азии.

Эрг Шебби находится в одной из самых доступных в туристическом плане пустынных стран. В Марокко также все достаточно неплохо и с автодорогами, доехать до Эрг Шебби на собственном или общественном ранспорте не составит труда. Всего в Марокко два эрга. Эрг Чигага немного далее. К нему сложнее добраться, вроде он не настолько харизматичен (красив и высок), зато он вроде как менее изгажен человеческим вниманием и сохранил какую-то аутентичность. Не знаю, там мы не были. Нам вполне хватило Эрг Шебби.

Потому что Эрг Шебби огромен. Хотя вроде б кажется маленьким. Это гигантская песчаная капля (30 на 10 км), весь западный край которой утыкан гостиницами (представляющими собой укрепленные дворы — касбахи). Восточный край наоборот — безлюден. Там немногочисленные и очень разрозненные стоянки кочующих берберов. И где-то чуть подальше алжирская граница, чьи очертания еще окончательно не согласованы, и, как это часто это бывает в пустынях, мало кому интересны. Во всяком случае никаких пограничников ни с какой из сторон. Это при том, что Алжир и Марокко далеко не самые мирные соседи.

Уже на подъездах, в более ранних городах Эрфуд и Эр-Рачида, в автобус начинают заходить самопальные турагенты. Они пытаются продать кэмел-тур, хотел и прочее. Как ни странно, от них есть толк. Во-первых начинаешь ориентироваться в спектре предложений и возможных опций, а также в уровне цен. Во-вторых конечный пункт прибытия – поселок Мерзуга. Так вот, по сути это никакой не поселок, а растянутая в линию километров на тридцать цепочка касбахов-отелей расстояние между которыми от полу до полутрора километров. Т.е. прибывая в конечный перед Мерзугой нормальный городишко (Риссани) надо уже решить, в какой именно из касбахов держишь путь. Мотаться потом между ними и выбирать оптимальное предложение неудобно. Ну либо стоит заранее, еще в Фесе, Варзазате, Марракеше и т.д. закупить тур, что разумеется дороже.

Отказавшись от самопальных турагентов в автобусе, на автовокзале Риссани мы были сразу же взяты мощным натиском Муххамеда. Подкупила его решительность в распихивании робких конкурентов, а также то, что он сам является хозяином. Цена его предложений превышала немного самопальные внутриавтобусные, но путеводитель как раз предостерегал расчет самопальных, а с Мохаммедом была какая-то уверенность что все будет ок. От Риссани до Мерзуги дороги толком нет. Джипы срываются в какой-то момент с асфальта, и словно соскучившиеся по свободе и простору мустанги начинают нестись параллельно друг другу куда-то в ночную пустоту. Впрочем параллельность движения стала быстро понятна, когда попадаешь в след впереди идущей машины, то столб поднятой ей пыли просто не дает следовать в той же колее.

Встречали как и положено – барабанным призывным стуком и чаем. Потом переговоры и берберский ужин, после чего, сразу же в ночь – в пустыню. Ночи тут в Африке фантастические. По крайней мере для москвича. Темнота страшная, не видно совсем ничего. Мы еще и попали в новолуние. Только мириады звезд над головой и никакого побочного загрязняющего света. В этом бриллиантовом море над головой можно утонуть.

То, что вокруг песок, не понять. Какие-то очертания холмов и неровно, многочисленными холмами, срезанная граница горизонта. Ни деревца ни кустика. Как они тут ориентируются - диву даешься. Впрочем после медины способность местных ориентироваться уже не удивляет. Я вот на клюквенном болоте отлично ориентируюсь, что вызовет удивление у любого марокканца.

Двухчасовая ночная поездка на верблюдах в ночном эрге. Второе откровение (помимо темноты) – это холод. Хорошо ветер еще был не очень сильным и не насыщенный песком. Но хватаешься руками за металлическую ручку седла и просто обжигаешься холодом. Сандалии надевать не стоит ни в коем случае, ступни замерзают, едем в турботинках. В общем для этой ночной покатушки пригодилась вся одежда, заготовленная нами для высокогорного Атласа. Разве что кошки не понадобились, но и то можно было б надеть и пришпоривать верблюдов.

Ночевать расположились в шерстяных берберских тентах, где-то в самом сердце эрга. На и под одеялами, и, слава богу, с прихваченными с собой спальниками. Утром просто необходимо сделать над собой усилие и встать в 7 утра. Чтобы сперва с удивлением обнаружить вокруг бесконечно много песка. Все таки море песка для обычного европейца (россиянина) – шок и необычно. Это все равно, что сугубо сухопутному человеку, например москвичу, живущему по принципу дом-дача много лет подряд, вдруг оказаться на круизном лайнере посреди океана.

Ну и самое главное – вся прелесть и все очарование пустыни, особенно ее песчаных эргов, ошарашивает именно в течении восходов и закатов. Весь мир просто замирает и наблюдает за непрерывным потоком красоты. Даже бывает сами берберы заглядываются. Цвета меняются каждую минуту. Предыдущая картинка умирает, но вместо нее приходит новая. И так много-много раз подряд. И происходит это не с какими-то далекими далями на горизонте, а прямо с песком у тебя под ногами. Пустыня – это страна восходов и закатов.

Бросаешься бессмысленно бродить с фотоаппаратов вокруг. Задача – забраться на самую высокую горку, т.е. бархан. Самые крупные тут достигают высоты 200-300 метров над уровнем основной пустыни. Но сама песочница тоже полна, так что от подножия я бы оценил их метров в 100. Однако подъем нелегок, ноги вязнут в песке и требуется гораздо больше усилий, нежели на обычной стометровой горке. Зато оказываешься высоко, лагерь сразу теряется где в низинах, его не видно, и не будь ориентира – солнца с востока можно было б и заблудиться, вокруг множество одинаковых барханов разнообразной высоты.

Отойдя чуть от лагеря, наверху оказываешься среди нетронутых песков. Только узоры ветра и осыпей. Одна из необычных экопроблем Сахары – это ее загрязнение следами, или «тойтотизация», как говорит Юрик. В каком-то околонаучном издания я читал, что в Ливии до сих пор можно встретить следы повозок наполеоновской армии, шедшей завоевывать Египет. Скорее всего это неправда, но вот следы танковый дивизий Гудериана времен Второй Мировой, вроде б действительно существуют до сих пор. Последние лед 20 берберы и арабы покупают джипы Тойота и активно бороздят пески во все стороны, также как и европейцы в спортивных и туристических целях. И следят, следят, следят. Пустыня далеко не сразу зализывает подобные раны. Следы – словно хирургические рубцы, пески выглядят не так красиво как задумано природой.

Люди без технических средств следят не сильно. Поэтому побродив по барханом попадешь в абсолютно «чистые» место. Впечатление очень сильное, словно бороздишь «терра инкогнита» вскрывая какие-то белые пятна. Чтобы понять и полюбить, пропитаться пустыней надо видимо прожить внутри нее от недели и более. У нас такого времени нет, всего два дня. И Мерзуга – одно из таких мест, где в столь сжатые сроки можно хоть немного почувствовать пустыню.

Среди прочих занятий туристов тут, помимо кэмел-райдинга и просто фотопрогулок, есть сэндбординг. Это тот самый сноубординг, на той самой доске, но только по песку. Фана куда меньше, скорости тоже. Но главное – это необычность. Ехать тут возможно просто тупо вниз, безо всяких зигзагов и поворотов. Подъемников вверх нет, надо доску тащить самому. Падать и зарываться в песок смешно и не больно. Я никогда в жизни не стоял ни на горных лыжах, ни на сноуборде. Просто мне как-то футбола хватало, чтобы травмировать колени и связки. Но здесь рискнул. В песчаном варианте совсем нестрашно. Такое вот необычное крещение.

Тур от Мохаммеда вызывал некоторые нарекания, особенно у любящих комфорт за уплаченные деньги части группы. Жили в каких-то холодных палатках, на барабанах нам сыграли только чуть-чуть, никаких заявленных изначально ночных посидушек у костра, shower в конце хоть и был, но отнюдь не hot. Особенно не впечатляла берберская еда. Мало и без мяса. Но вот основная составляющая тура – катание на верблюдах, превзошло все ожидания.

Укатались мы так, что верблюды перестали уже вызывать восторг, а воспринимались как повседневность. Слезали с них и ступали в песок, как моряки после многодневных плаваний ступают на сушу. Катались трижды. На первом, ночном заезде, я запрыгнул на горб (тут дромадеры) с огромным рюкзаком, и в течении ночной поездки испытывал дискомфорт. Хотя например на лошади с таким рюкзаком я бы точно не усидел. Перед второй поездкой нацепил свой рюкзак на ту самую металлическую ручку и наконец-то накатался вдоволь.

Верблюд едет очень ровно. При желании можно вовсе заснуть. Идут они караванами, друг за дружкой, управляется только первый. Когда надоест, можно сменить позу, свесив две ноги на одну сторону, или вовсе развернуться на 180 градусов. Спуск или подъем — как на лошадях, отклоняешь корпус назад или вперед. Качки никакой практически нет, только иногда страшновато от того, как высоко сидишь. Слезть или запрыгнуть можно только усадив верблюда на землю. Усаживают многократным повторением слова «унч» и потягиванием морды за веревку вниз. Веревки эти накинуты только на нижнюю челюсть, что выглядело куда гуманнее (камельнее ?) чем в Иране, где верблюдам вдевали в нос металлическое кольцо. Верблюды ведут себя прилично, не брыкатся, не кусаются, не плюются. Только иногда издают прикольный глубинный горловой рык. Практически не воняют. Даже свои физиологические потребности справляют как-то тихо и не очень заметно. В посаженном положении могут сидеть бесконечно долго, индеферентно ко всему происходящему вокруг. Наших верблюдов звали Дэш, Мали, Козябр и еще восемь имен, которые я не запомнил.

Помимо верблюдов в песках обнаружились и другие животные. Многочисленные и разнообразные птицы безбоязненно летают и следят на песке. Бродит осел. Пасутся козы и куры. Чем они тут питаются?! Небольших пальмовых оазисов явно недостаточно. Кормом оказались пучки какой-то блеклой травы, верблюжьи колючки и верблюжий помет.

Вторую ночь провели в Черной пустыне. Совсем черной ее назвать сложно, но большое количество мелких черных камней позволяет составителям туров величать это место Черной пустыней. Это с восточной стороны от Эрг Шебби. Отсюда отчетливо видно, как на плоском каменистом столе словно бы насыпанные песком вырастают дюны Эрг Шебби. По плоской и твердой поверхности начала ощущаться качка. Когда верблюды шли по пескам, то погружались в них настолько мягко, словно это не песок, а вата. Верблюды действительно подобно кораблям плыли по песчаной пустыне. В каменной стало пожестче.

И вот второе главное событие дня в пустыне. Закат. Для черной каменной пустыни, где нет песков, мир словно переворачивается. Все что было снизу потеряло цвет и растворилось. Все краски мира ушли в бескрайние небеса. Солнце закатывалось за дюны долго, около часа, даря каждую новую минуту новые краски и новые впечатления затерянным на безграничной плоскости и потрясенным путникам.

восход в песках

Антиатлас. Джебель Сархро

гостеприимство

Боумале ду Дадес

Новый Год 2011

берберский телефон

треккинг Джебель Сархро

Ыглы

Маршруты в Анти Атласе

берберский завтрак

останцы

треккинг Джебель Сархро

Выбрать среди вариантов треккинга по Марокко какой-то конкретный – было делом непростым. Страна покрыта почти вся несколькими горными системами. Риф – на севере показались невысокими и похожими на наш Крым. Средний Атлас отринут по причине того, что он «средний». Ведь есть еще и высокий. На Высокий мы сбегаем чуть позже, ради короткого восхождения. На треккинг таким образом остался горный массив с загадочным названием Анти-Атлас.

Подобные рифтовые разломы иногда встречаются на пестрой карте земной поверхности. Какие процессы происходят внутри земной коры я не знаю (хотя было б интересно поизучать геологию), но внешне выглядит так, словно хребет как бы расщепляется на два, идущих параллельно и оставляет между ними широкую ровную полосу. Из ранее посещенных аналогичных мест вспоминаются Муйские хребты в Забайкалье и горы в Сирии. Между Атласами здесь пустыня, рассекаемая иногда глубокими ущельями с реками Драа или Дадес. Вся жизнь происходит там, на заросшем пальмами дне ущелий. Они словно бесконечные зеленые змеи тянуться через пустыню, чтобы встретиться в городке Варзазат. Но о Варзазате позже. Пока мы лишь успели поразиться вхождением (или точнее выходом этой змеи из Атласа). Место называется ущелье Тодра. Несмотря на поздний вечер и отсутствие возможности фотографировать пятисотметровые стены узенького горного прохода впечатляют.

Атлас и Анти-Атлас совершенно непохожи друг на друга. Атлас - молодые высокие горы со снегами, бурными реками и острыми вершинами. В чем-то похожи на Альпы или Кавказ. Анти-Атлас старые горы с плоскими вершинами и гигантскими ущельями. Все водные океанические воздушные массы задерживаются Атласом и до Анти-Атласа практически ничего не доходит. Анти-Атлас по своей сути – это все та же пустыня Сахара, только не «эрговая» ее область, а горная. Путеводитель называет треккинг в Анти-Атласе «новым направлением» и обещает, что столпотворений на горных тропах не будет. За четыре дня мы действительно никого не встретили, не считая местного населения, да и того очень немного. И складывалось ощущение, что поброди мы там месяц, ситуация не изменилась бы. Это при том, что декабрь-январь очевидно должен быть высокий сезон для туризма. В остальное время будет невыносимо жарко.

Входили мы в Джебель Сархро с севера от поселка Тигдильт. Сперва местность называется "Долина птиц". Птиц особо много не наблюдалось, в Марокко есть месте где их побольше, Мулай Буссельхам или даже Тбукаль. Но слышно щебетание было вполне, так что наверно не зря такое название. Буквально через полчаса ходу после Тигдильта селение Тегххса. Просто поражаешься как сменился за это расстояние этнический состав населения. Если в Тигдильте все были классические арабо-марокканцы со светлой кожей и длинными черными волосами, то в Гегххса все поголовно черные, с короткими черными завитушками на голове. Судить об этнографии помогают дети. Ни одного бездельничающего взрослого на улице нет. Если кто и попадается – то оседлавшие по каким-то своим важным делам мопед мужчины, или торопливо прячущаяся в подворотне женщина-водонос. Зато детей …

Еще издали подметив странных путников, вооруженных палками-альпенштоками и огромными заспинными мешками, деревенские дети высылают вперед авангард – группу захвата на велосипедах. В деревни уже всю толпу туристов окружает плотный круг детей. Ничего конкретного (дирхамов или конфет) от нас не хотят. Просто веселой гурьбой суетятся вокруг. Разделение туристов на части не помогает, каждому путнику достанется значительно превышающий его по численности эскорт. Устроить в таких условиях какой-то перекус и передышку очень тяжело. Замечено, что дети разных деревень четко чувствуют, где граница их владений («районов»). В какой-то момент толпа предыдущих детей исчезнет, чтобы появилась новая. Лишь ближе к вечеру нашелся надежный способ избавляться от эскорта. Надо было просто достать фотоаппарат и начать их фотографировать. Как известно каждому в мусульманском мире фотография забирает частичку твоей души. Дети разбегались, прятались за камнями и продолжали преследование (им было интересно играть таким образом в «партизан»). Нам тоже было интересно, я выхватывал фотоаппарат и, словно в контратаку, бросался на детей издавая характерные звуки, как в боевиках «тра-та-та» и «пуф-пуф-пуф».

Одну переправу мы держали достаточно долго. Стараясь собрать отстающие части группы в единое целое целых полчаса фотоотстреливались. Дети захватывали плацдарм на нашем берегу, но после усиленных атак аж трех фотографов отступали, прячась за камнями. Собравшись мы ушли дальше в горы. Стемнело, кончились селения и дети. Наступала новогодняя ночь.

В темноте отыскали деда. Вроде как хозяин постоялого двора. Набиваемся в покрытую восточными коврами комнатушку. Цена новогодних апартаментов какие-то невероятные. Если снять коттедж в Подмосковье или на заснеженном Урале стоит от 1000 евро, то снять аналогичный коттедж в горах Джебель Сархро нам предложили за 80 дирхам (7 евро). Это был единственный случай за все путешествие, когда мы не торговались, а с утра, пораженные гостеприимством, даже заплатили в три раза больше.

Сегодня на праздничном новогоднем столе мандарины, макароны с халяльной тушенкой и много-много алкоголя запасенного еще с испанских и мекнесских времен. Даже шампанское (микст из яблочной газировки с водкой). Однако главным алкогольным напитком была обычная русская водка, куда по марокканской традиции был втиснут кустик свежей мяты. Непотребляющим (мне например) хозяин заведения приносил неоднократно мятный чай, также выставив огромное блюдо с хлебом, финиками, миндалем и печеными желудями. Что уж поделать, питаются тут не очень разнообразно. В какой то момент дед прибежал с картой мира, где он показал нам Марокко, а мы ему показали Россию. Увидев такую большую страну, он заулыбался и видимо внутренне загордился. Надо заметить, что все общение происходило несколькими страшно исковерканными французскими словами (которыми владела среди нас ровно один человек) и, в основном, жестами.

Вот так вот с живой музыкой, песнями под гитару, стуком барабанов, картинкой рижских заснеженных елочек на экране ноутбука и встречали. Безо всякого роуминга, телевидения и интернета. Под покровом бездонного звездного неба усыпанного мириадами ярких точек. Под тявканье собаки и блеение коз. Уральский, Московский, Киевский Новые Года. До марокканского не досидели. Когда встаешь вместе или чуть позже солнца, идешь весь день с рюкзаком, то куролесить всю ночь никак не выходит.

Треккинг однако Новым Годом не ограничивался. Он только начинался. Освободилось место выпитого алкоголя, но в результате новогодней подарочной лотереи мне достались настоящие аутентичные берберские барабаны. Огромные и тяжелые. Но все же годные для переноски в рюкзаке, иначе б сюда они не попали. Тропа бежит в основном вдоль ущелья, но иногда бывает вдруг сорвется вверх, куда в сторону то ли перевала, то ли горного плато. Тут пригождается все умение ориентироваться, ибо все, что не ущелье – неочевидно. GPS, компас и карта. Схемка из путеводителя LonelyPlanet хоть и помогает сформировать основное направление и план, назвать правильно место и найти описание предполагаемого приюта. Но в ориентировании она никуда не годится. Карту Джебель Сархро мы увидели в последней своей гостинице перед треккингом, в городке Боумаль-ду-Дадес. Там она висела на стене. Попросив раздобыть нам вариант на ресепшене, получили в итоге долгую и оживленную торговлю. В итоге вместо запрашиваемых 300 дирхам уплачено 240 дирхам (22 евро). На оборотной стороне обнаружился старательно замалеванный фломастером типографский шрифт с ценой в 150 дирхам. Долго убеждаемая в необходимости столь существенной траты группа теперь столпилась возле карты и пытается расшифровать ее. Масштаб километровый, градусные отметки по полям совершенно непонятно чему соответствуют. Мы находимся в западном полушарии (гринвичский меридиан остался восточнее), однако численной значение по краям растет слева направо.

Вечером второго дня наконец-то удалось заблудиться. Тропа распалась множеством тропок. Относительно ровное горное плато вдруг резко рухнуло в каньон. Пришлось подобно горным козам с риском спускаться вниз. Причем не покидало ощущение, что мы на неверном пути, но дальнейший путь очевидно лежал по дну расходящегося все шире и шире каньона. Сам каньон вдруг запрыгал водопадами и завалами. Стало понятно, что цивилизованной ночевки (то бишь в домике) нам сегодня не достигнуть. Разбиваем лагерь на более-менее плоской площадочке. Не зря же таскаем с собой три палатки! В итоге это была единственная на антиаласском треккинге ночевка в палатках, и одна из трех вообще в Марокко. Впоследствии вспоминая все наши многочисленные остановки (практически каждая ночь в новом месте), все признавали эту стоянку 1-2 января самой красивой и запоминающейся.

В который раз ужинаем маракконами-макаронами и замечаем главную особенность этой стоянки — ночное звездное небо над головой. Оно вообще то везде в Марокко такое же бездонное и многозвездное. Но сегодня мы впервые, вооружившись остатками школьных астрономических знаний, Колиной памятью и программой Stellarium на юрином ноутбуке, принялись читать небо. Небо читать можно бесконечно, хоть до самого утра. Оно еще и постоянно меняется, поворачиваясь сперва одним боком, а попозже другим.

Стоянку сочли пригодной, так как по всем каноном здесь было топливо (принесенное с собой), убежища (принесенные с собой), ровное место и вода. Вода вообще то тоже была принесена частично с собой в бутылках, купленных еще перед пустынным эргом и не до конца выпитых. Но здесь была еще и местная вода, явившаяся для нас основным источником жидкость на обед, ужин и помывку. Вода действительно дает жизнь всему в пустыне и на нее завязаны основные маршруты и стоянки. В эрге берберы закапывают просто в песок бочки с водой возле стоянок, не утруждая себя копанием колодцев. Здесь не песок, а камень. Такое ощущение, что в Джебель Сархро вода есть только зимой и весной. При этом вода тут во многих местах не струится смелым веселым потоком, а тихо-тихо ползет между одинокими лужами, иногда вовсе оставляя лужи сохнут и тухнуть в одиночестве. Часто воды нет вообще, т.е. русло есть, а воды нет. Сложилось ощущение, что например летом в Джебель Сархро не просто нечего делать, а еще и будет опасно соваться, без заготовленных и принесенных с собой запасов воды. Местную воду пить не решились даже самые смелые из нас. Только забросав специальными таблетками и вскипятив. Просто из предосторожности. При том что, что она то и не пахла ничем, и не цвела, а возле нашей стоянки даже струилась ручейком. Нашу черно-белую карту в разных направлениях рассекали зеленые линии троп, оранжевые линии дорог и синий пунктир предполагаемых ручьев. Его специально рисуют на карте, чтобы было понятно где вода, но пунктир как-бы предупреждает, что не обязательно она есть.

Растительный мир не богат. Но он есть. Какие-то пыльные кустарники и даже деревья. Настоящие коренастые, невысокие, но раскидистые туи встречаются в основном вверху, возле перевалов. Видимо тут прохладнее и больше возможностей к росту. И все же вокруг бесконечное царство камней. Однако из самых разнообразных материалов как оказалось. Ты идешь и идешь, вокруг тебя черные камни, бесконечная равнина черных камней. И все это единообразие удивительно разнообразно. Ибо через час другой хода все камни вокруг вдруг становятся оранжево-желтыми. Равнина вздымается полосатыми волнами. И снова вокруг все одинаковое, чтобы через час другой смениться новой картиной.

Что тут самое красивое сказать из-за подобного разнообразия сложно. Впечатляют какие-то невероятные и теряющиеся в дальней дымке горизонты каменной пустыни, изломанной новыми горными кряжами. Умопомрачительные как всегда в пустыне восходы и закаты. Иногда местность начинает напоминать всем знакомую картинку американского Дикого Запада. Штатов Колорадо, Юта и Аризона. Гигантские столы-останцы. Тут это называется Баб-н-Али. Или вот глубокие полосатые каньоны, где отлично просматривается вся геология места. Иногда вдруг оказываешься в старой знакомой крымской «долине привидений» с ее торчащими во все стороны каменными пальцами-изваяниями. И везде стоит невероятная тишина. Не гудит ветер, не журчит вода. Только изредка крик далекой птицы.

К сожалению, похвастать особо выдающимися фотографиями Джебель Сархро я пожалуй не смогу. Забавно получилось. Год назад купил по совету товарищей поляризационный фильтр. Еще удивлялся, что это обычная стекляшка столько стоит. Считал, что это всего лишь защита объектива от попадания пыли или какого-то пагубного влияния прямого солнечного света. Вот так весь год и фотографировал, пока перед Джебель Сархро неожиданно не узнал, что этот полярик нужно еще и крутить, и тогда цвета удивительным образом меняются. И вот только я начал его использовать по настоящему выяснилось, что в эргах он таки выполнил свою основную функцию и защитил объектив от попадания всяческого песка и мусора. Т.е. приняв на себя основной удар полярик сильно исцарапался. Я продолжал крутить и получать цвета, здесь и на следующем треккинге (в Высоком Атласе), но царапины заливали фотографии в каких-то местах чересчур ярким светом, вызывая легкое замыливание. Об этом я узнал много позже, просмотрев фото на ноуте. Стал дальше снимать без полярика, однако Джебель Сархро и Тубкаль были уже испорчены.

Вернемся же пока в горы Сархро (Джебель - это всего лишь "горы"). Слышимость в этих местах совершенно обалденная. Можно уловить звуки стада или лай собак за несколько километров. Впрочем собак и стад здесь встречается одно-два на день пути. Как и магазинов. Появление магазинов тут стимулировано проложением туристичсеких маршрутов. Магазаины попадаются один на день пути (иногда два). Возле него всегда можно вписаться переночевать на коврах на полу в каком-нить доме, что мы успешно и делали. Ассортимент магазинов совершенно убийственный. Даже истосковавшись по цивилизации, все что мы были в состоянии там купить — это полулитровые бутылочки Кока-Колы или Фанты. Зато они есть в каждом магазине по универсальной цене в 10 дирхам (1 евро).

Дабы не заблудиться повторно чуть удлиняем путь по заметной скотогонной тропе вместо предлагаемой картой тропы сквозь горы. Идем уже четвертый день (или всего четвертый день :) ). Михалыч стер ноги до кровавых мозолей. У какого-то народа с коленями тоже не все в порядке. Но группа движется к увиденным издалека вышкам сотовой связи, в каньоне очередной полувысыхающей реки. Сегодняшний план дойти до каньона, и по нему, или его бортам добраться до селения Хунадур (или туристического объекта с рисунками пещерного человека). Хотя возможно там в чем-то другом суть, в путеводитель он не попал (путеводительная тропа ушла на север), а в карте и на стенах отеля в Боумале описания на двух языках были: французском и немецком.

С заходом солнца оказываемся на самом краю долины. Последние шаги при свете проходят по какой-то фантасмогоричной поверхности. Словно мы малюсенькие букашки идем по дну высохшей огромной лужи. Вся поверхность под ногами хоть и каменная, на растрескалась множеством глубоких прямых. Сразу же вспомнились китайские «Тысячи черепах уходящих в небо». Только тут это «десятки тысяч взаимопересекающихся линий уходящих в бесконечность». Последняя стенка каньона и вовсе вертикальна, однако взявшиеся из ниоткуда продавцы бус показывают тропку, по которой можно спуститься. Совсем стемнело аккурат в тот момент, как под нашими ногами нарисовалась дорога.

По ней до Хунадура топать ее десяток километров. И все это для того, чтобы завтра протопать еще 15 и оказаться в селении Нкуб. Путеводитель описывает Нкуб как глубокую внутрисахарскую и внутриантиатласовую глубинку. Чтобы выбраться оттуда (а Нкуб хотя бы дает такие шансы в отличии от всех остальных вариантов, т.к. в нем есть асфальтовая дорога) надо зафрахтовать или выззвонить такси и попасть в селение с еще более звучным названием Агдз. Агдз уже находится на трассе Варзазат — Загора и там проходят автобусы.

Еще во время спуска я заметил проезжающий по дороге микроавтобус. «Машина!», - восхищенно воскликнуло сознание и решило что топать 25 километров по пустыне будет не очень здорово. Поэтому возле первого же дома остановились. Не селения, а именно дома. Такое ощущение что внутри Джебель Сархро селений то и нет толком, все живут отдельными домами (дворами). Запросили у хозяев позвонить в такси. Общаться сложно, но французский тут знают чуть получше чем вначале пути. Слово «такси» понимают. Пока такси нет нас приглашают в дом. И снова гостеприимство льется рекой. Мятный чай раз, масло финики хлеб. Мятный чай два. Мятный чай три. Еще после первого появился таксист — водитель все того же белого фургона замеченного еще сверху. Но как положено неписанными правилами гостям надо трижды предложить чаю, а потом уже о делах. А еще прежде чем говорить с кем-то надо поздороваться, причем не разом махнув всем рукой «зрасьте», а персонально с каждым.

В итоге переговоров получилось примерно как в присказке: «не подскажите ль сколько времени, а то мы так проголодались, что и переночевать негде». Таджин с кускусом и мясом, и мы остаемся ночевать в этом гостеприимном доме. А ранним утром, в 6 в Нкуб. Утро порадовало солнечным затмением, правда здесь в Марокко оно отнюдь не полное, дай бог 15-20% диска закрылось. Из Нкуба сразу же находится гран-такси четырехчасовой продолжительности до Варзазата - «ворот путыни». Для нас это ворота с другой стороны, пустыню мы покидаем.

закаты в Анти Атласе

Варзазат

фруктовый магазинчик

выпил соку

здесь снимали "Кундун"

катапульта

египетские статуи

храм

башня Иерусалима

закат эпохи осадных орудий

Айт-Бен-Хадду

Ouarzazate. Именно таким написанием, начинающимся на три подряд гласных называется следующая наша остановка в марокканском путешествии. Полная противоположность предыдущей промежуточной точке - городку Агдз. Этот самый Ouarzazate было решено озвучивать как Варзазат, и кажется мы не сильно ошиблись в произношении.

По своей сути Варзазат – это «ворота в великую пустыню». Южный порт Марокко. Порт для кораблей пустыни. Это самая южная оконечность какой-то марокканской цивилизации, откуда караваны уходили сквозь Сахару, к самой северной оконечности изгибающейся дугой речки Нигер. По ней доставлялись ценные товары (слоновья кость и пр.) с богатых побережий Гвинейского залива, выгружалась в городе-речном порте Тимбукту и уходили караванами на север, через Сахару. Вообще говоря чтоб от Варзазата попасть совсем уж в Марокко грузам, возможно частично переложенным на спины мулов, предстояло еще пройти перевалами Высокий Атлас.

Еще Варзазат печально известен как основной источник марокканского пальмотраффика. Отсюда по хорошему шоссе достаточно просто увезти пальму для частного владения в Марракеш или далее, туда где ее цена от продажней вырастет раз в сто. Понятно, что для самому Варзазату такой экспорт пальм явно не идет во благо.

Сейчас смысл «ворот пустыни» несколько сместился. В основном в туристической направленности. Прямо в черте Варзазата находится аэропорт, которой по площади равен остальному городу. В аэропорт и прилетают туристы. Город – отправная точка для посещения почти всего заатласной части страны. Нигде до сих пор такой плотности европейских и даже азиатских лиц не попадалось. Туристы буквально сталкиваются лбами в этом небольшом городишке с его тремя туристическими улицами, чтобы впоследствии разбежаться и затеряться в необъятной Сахаре. Варзазат (а точнее Айт-Бен-Хадду) – единственное место, где за месяц путешествия довелось услышать постороннюю русскую речь.

Отсюда туристы едут в Загора и Мерзуга (песчаные эрги возле них), массивы высокого Атласа и Анти-Атлас. Ну и весь берберский колорит с его барабанными ритмами. Отсюда отправляются бороздить бескрайние безлюдные просторы автобусы и джипы. При этом в самом Варзазате особо то делать и нечего. И все же мы нашли три основных цели.

Первая. Варзазат – это марокканский Диснейленд. Хотя пожалуй слишком громко сказано. Не имея толком своей собственной киноиндустрии, Марокко тем не менее представляет собой идеальный полигон для американской и европейской киноиндустрий. Голливуд кстати официально город-побратим Варзазата. Тут во внутреннем Марокко идеальная солнечная погода 99% дней в году. Тут совершенно фантастические природные декорации (надеюсь некоторые мои фотографии уже успели это передать) и тут крайне дешевая массовка (в отличии от того же Голливуда). До посещения Варзазата я знал только то, что в Марокко снималась сцена погони по Медине в «Ультиматуме Борна», да «Принц Персии. Пески времени». Это из недавно просмотренного.

Посещение павильоном студии «Атлас» (всего студий тут то ли две то ли три) пополнило список «марокканских» фильмов такими как: Жемчужина Нила, Гладиатор, Клеопатра, Царство небесное, Астерикс и Обеликс и другие. Причем нельзя сказать, что из оставшихся после съемок декораций делают что-то особенное. Просто оставляют все как есть, не разбирая. Оно постепенно разваливается, но туристы все равно приходят, бродят среди древнеегипетских монументов, тибетских монастырей и римских колизеев. Фильмы постоянно снимают в декорациях прошлых фильмов. Просто поражает масштаб и хрупкость всех этих картонных городов. Здесь в Варзазате самое «древнегипетское» место во всей Африке. Во всяком случае с точки зрения кинематографа.

Юра как-то заметил, что пейзажи Среднего и Анти Атласа ему сильно напоминают Тибетское плато. Едва ль не больше чем сам Тибет они выражают бесконечность, одухотворенность, чистоту и красоту. Теперь понятно, что ничего удивительного в такой оценке нет. Еще в детстве мы проассоциировали Тибет с увиденными кадрами в фильме «Кундун», едва ль не единственном заслуживающим внимание мировой общественности фильме о Тибете. Потом еще появились «Семь лет в Тибете». Но самым запоминающимся в посещении киностудии остался наш гид. Видимо частое участие в массовке и приближенность к мировой элите кинокультыре раскрепостила его. Он постоянно нас то пугал, то подшучивал, а под конец даже пригласил веру на местную модную дискотеку )

Вторая цель: Айт-Бен-Хадду. Вся пустынная и горная часть страны, там где поселения людей, застроена «ксарами». Ксар по сути является крепостью. Но на самом деле это скорее жилой дом плюс огромный постоялый двор внутри. При этом все обязательно защищено не очень прочными, но грозными глиняными стенами ощетинившимися зубцами. Многие современные отели прямо так и строятся в пустыне – каменная стена, характерные башенки. Внутри двор и сад. Можно жить утопая в роскоши и зелени особо не высовывая наружу нос. Отели так и называются: «Ксар такой-то».

Большинство действительно древних ксаров пришло в упадок и разрушилось природными катаклизмами. Глянув на древние стены с удивлением замечаешь, что тут похоже бывают таки дожди. Причем даже мощные ливни. Впрочем вряд ли чаще чем раз в год. Все ксары по сути одинаковы и смотреть их во множестве бесполезно. Среди них путеводитель выделяет ксар Айт-Бен-Хадду. Этот ксар приглянулся Юнеско, выделившим его в свой фонд, а также сценаристам десятка фильмов, среди которых, например, «Лоуренс Аравийский». В общем ксаров этих в Марокко как кремлей в России. Поэтому наверное достаточно посмотреть один московский кремль, или айт-бен-хаддушный ксар.

Впрочем в целом меня он как-то разочаровал. Во-первых его обновляют и подлатывают видимо только к фильмам, а со времен «Принца Персии» людей с профессиональными камерами здесь более не появлялось. Во-вторых полно народа, местные жители избалованы туристами и просят где ни попадя денег. Например за вход 10 дирхам. Мотивируя тем, что входящие проходят через частную собственность, чей-то конкретный двор. Все их притязаия легко обходятся сбоку, по тропе выхода из ксара. Правда от назойливой продажи сувениров никуда не деться, ну хоть нищих нет, и на том спасибо. В-третьих Медина она и есть медина. Лабиринт узких улочек. Только здесь все стены глиняные и такое ощущение, что вот-вот разваляться. И общим размером поменьше гораздо и малолюднее. Итого: иранский Харанак меня куда более впечатлил. Но там было все таки первое знакомство с городом-единым домом, да и романтика ночной прогулки по абсолютно пустому городу-призраку…

Третья цель: отожраться после треккинга. Вот здесь мы справились и удовлетворились на отлично. Не сказать что марокканская кухня – это что-то особенно. Питались мы в основном сэндвичами, приготовленными из засунутой в булку смеси обалденных кусочков пожаренного свежего бараньего фарша с помидорами и оливками. Но наибольшего успеха мы достигли в потреблении свежевыжатых соков. Вот уж где русская душа в безалкогольной стране может разгуляться – так это здесь. Поллитровый стакан апельсинного (настоящего, неразбавленного как в Турции или Москве) – 5-6 дирхам. А вот вами список из 20 (!!) вариантов свежевыжатого всего разного непонятного, на арабском (французском) языке. Из новых запомнившихся рецептов – банановый на апельсиновой основе (а не молочной), хурмовый и даже инжирный соки. Сижу вот тут теперь в Москве, тоскую и слюнки текут…

ворота

Высокий Атлас. Джебель Тубкаль.

Место: Тубкаль (показать на карте)

тропа к БЛ

вершина

внизу пропасти

рассветные краски

Высокий Атлас

Понятное дело, что наша пестрая компания сплошь собранная из покорителей Эльбруса, Демавенда, Котопакси, Арарата, Килиманджаро и прочих всевозможных мировых вершин не могла обойти вниманием Джебель Тубкаль. Высочайшую точку Северной Африки.

Из-за этого Тубкаля пришлось все 30-дневное путешествие таскать с собой тяжелый и объемистый сверток содержащий альпинистские кошки. В центре Сахары посреди песков Эрг Шебби они конечно выглядели очень нелепо, поэтому хотелось побыстрее добраться к Тубкалю и выяснить, а не зря ли мы их вообще перли. Ибо понять это удаленным способом не удавалось ни как. В разных отчетах кошки то нужны, то не нужны, то «возможно пригодятся». Обламываться с покорением вершины Северной Африки не хотелось, вот и взяли чтоб наверняка. И так и не выяснили, нужны или нет.

Дело в том, что ни безусловно нужны, особенно зимой. Ну или по крайней мере именно этой январской 2011 года малоснежной зимой. А «нет» - потому что в Refuge Toubcal, откуда начинается непосредственно трек подъема обнаружился прокат кошек. Там вообще очень много чего интересного обнаружилось. Можно отлично выпить горячего кофе, чаю, что-то съесть и позагорать. Однако тамошние кошки особого доверия не вызывали. Стрёмно они выглядели. А у араба из прокатной конторы просто блестели глаза, когда он увидел наши, многократно использованные, поцарапанные, но все же по его мнению супер-кошки. И проснулась всемарроканская торговая жилка, однако мы ни в чем не уступили. Попросту отказались от продажи, даже до озвучивания конкретных цен.

Сколько на Тубкаль уйдет времени? Изначально я предполагал, что три дня. Надо доехать от Марракеша до деревушки Имлиль, что в двух часах езды на гран-такси. Потом суточный переход до Приюта. Затем восхождение, начинающееся ночью и заканчивающееся встречей восходящего солнца на вершине, спуск в Приют, возвращение в Имлиль и если позволит время — возвращение в Марракеш. Все это если позволит не задержаться где-то погода. Так пишется в путеводителе, да и во многих отчетах найденных на туристических форумах и блогах.

Выехав с утра из Варзазата мы с пересадкой в Марракеше оказались в Имлиле в полчетвертого дня. День вроде бы заканчивался, но вдруг мелькнула шальная мысль. А зачем нам сидеть до заката в этом Имлиле? Не рвануть ли вверх к Приюту? Дойдя до Приюта сэкономим сутки. Наверняка в такой удивительной и разнообразной стране эти сутки еще пригодятся. Так оно и оказалось впоследствии, это были самые неожиданные и одни из самых прекрасных суток проведенных в Маррокко. Но о них позже, а пока вернемся в Имлиль.

Выходить в горы когда через 2-3 часа стемнеет рисковый шаг. Однако после Сархро мы ощущали себя опытными горными туристами. Только вот разве что решили нанять одного мула. Что стоило еще получасовой задержки. Зато молодой и задиристый мул по кличке Тусюрдюнн, словно играючи подхватил три рюкзака, и весело побежал вверх по тропе. До приюта идти часов пять по путеводителю, часа четыре по словам погонщика мула. Причем договоренность следующая: доходим до границы снега, мул разгружается и отправляется домой в стойло в Имлиле. Граница снега обещана где-то после третьего из четырех часов. Ненадежная договоренность, однако мул стоит сущие копейки (или сущие 200 дирхам) и мы идем вверх. В кармане GPS, на тот всякий случай если мул с погонщиком вдруг пойдут не туда или захотят остановиться слишком заранее.

Солнце скрылось за горами как и положено в пять, а окончательно стемнело в восемь. Но мы все еще шли по тропе вверх. Тропа идет вверх по каменным склонам вдоль речной долины и, если б не погонщик неоднократно ходивший здесь, путь мы бы давно потеряли. Человек он (да и мул), оказались честными. Довели до начала снега, сбросили рюкзаки и пошли обратно. Правда прихватив один из наших налобных фонарей (честно вернув его послезавтрашним днем). Снег, весь день растапливаемый в ручьи, далее на тропе ночью превратился в лед. Все были уже очень уставшие, разбросанные вдоль тропы на большом расстоянии, да и надевать рюкзак на спину совсем уж не хотелось. В общем решено разбить лагерь прямо тут.

Надо заметить что мест под лагерь вдоль всей тропы от Имлиля до Refuge Toubcal практически нет. Я насчитал два-три. Одно из которых прямо на границе снега удачно и находилось. И то, эти площадки были не природой созданы, а упорным трудом местных жителей. Видимо предназначенное для торговой точке по продаже сувениров и кока-колы сейчас в несезон место пустовала. Лишь воды заботливо выведенная с верховий и заключенная в шланг журчала нарушая тишину. Устанавливаем палатки. Наконец-то они пригодились. Второй раз за все путешествие! А на следующий день еще и третий. Отсюда до Приюта остается час ходьбы. На план восхождения такое отставание не должно сильно повлиять.

Одна наша московская знакомая, Лиса Фенек, попросила нас поймать в Марокко фенька. Может быть сфотографировать, ну или хотя б увидеть его... В Джебель Сархро мы встречали только зайца. Значит пища для феньков есть, и вот наконец сам фенек. Обнаружился на ночевке в ущелье перед Приютом. Чтобы заметить фенька, было достаточно ночью осветить фонарем окрестности. Фенек совершенно бессовестно, не прячась и не отводя взора, сидел метрах в 30 от лагеря. Два его глаза алчно сверкали ярко-оранжевым цветом. Наконец дождавшись, когда же люди уснут, фенек вышел на охоту. Охотнику достались все наши финики и пара банок тушенки. Правда тушенка оказалась в прямом смысле зверюге не по зубам. Банки были обнаружены утром изрядно помятые и поцарапанные, но не потерявшие ни грамма тушенки. В остальном же по лагерю наблюдался настоящий бардак. Все до чего смог добраться фенек было разворочено и разбросанно. На вторую ночь все припасы были завязаны в мешок и подвешены на поперечной жерди над палатками на высоте около двух метров. Сей способ хранения разумно предполагал,что летать и ходить по тонкой жерди ака канатоходец феньки не умеют. Наш фенек не умел во всяком случае. Однако он попытался. Внимательно выслушав все лекции о звездном небе прочитанные в этот вечер и подождав когда лекторы и слушатели залезут в палатки, фенек торжественно вошел в лагерь, как в уже облюбованную собственную нору.

Далее последовала серия из нескольких безуспешных прыжков, а затем и альпинистско-скалолазная попытка. Завершилось все тем, что сорвавшийся с жерди фенек ухнул прямо на палатку сверху, вцепившись когтями в Леху. В общем кто кого поймал было неясно, однако фенек таки дал деру и больше до утра не появлялся. С утра, около шести, фенек громко топал вокруг палаток, как-то странно сердито ворчал и наконец заговорил чистым арабским голосом, после чего цокая копытами умчался куда-то вверх по тропе.

С утра вообще вылазить наружу крайне неприятно. Пусть и светло, но солнечные лучи в долину проникают неохотно и очень медленно. Одеваемся во все потеплее и уходим вверх оставшийся и непройденный вчера час пути. Мул скинул вещи у начала снега, однако при свете дня понятно, что это начало снежного пятна, потом снова нормальная земля, потом еще пятно и так далее, пока примерно за километр до Приюта осталось одно сплошное снежное пятно. Снег был плотный, но все же в лед переходящий очень редко, только в тех местах, куда солнце еще не дошло и не успело растопить миниручейки. По плотному снегу ноги держали неплохо, пока наклон был ровный. Едва начинался маленький подъем — возникали проблемы. В этом месте паслись мулы. Это реально, самая далекая точка, до куда сможет добраться этой зимой гужевой транспорт из Имлиля. Однако Refuge Toubkal уже виден и мы устремляемся быстрее к нему.

Пара чашечек горячего кофе, беседа с мужичком-смотрителем, завистливо изучающем одеваемые нами тут кошки, и вперед. Михалыч на арендованных кошках, остальные на своих. Вперед первыми побежали Валера и Коля, и побежали так резво, что мужичок даже не успел им прокричать, что бегут они не туда. Да и сложно было б докричаться, Валера за весь день так и не снял ни разу наушники с музыкой с головы. Действительно, идешь сутки по долине вверх и вверх, проходишь приют, и продолжаешь логично идти дальше вверх по долине. Туда и ведет заметная тропа. Однако как выясняется, слева после переправы через небольшое ущелье резким косым траверсом вверх уходит правильный путь на Тубкаль. Поскольку вытоптан он не ногами, а кошками, оставляющими лишь едва заметные мазки на плотном снеге, заметить это ответвление и как то его отобрать по сравнению с основной дорогой практически невозможно. В общем в этот день Валера у нас сходил на две горы...

Как я уже писал подымались мы сильно позже положенного. По пути нам встретилось три группы идущих уже вниз. Я честно говоря так и не понял, в чем суть «классического варианта» с ночным выходом и рассветом на вершине. Ночью идти холодно и темно. По началу думал, что причина в том, что утром растапливается лед, сковывающий камни, и начинаются камнепады. Как это было на Хмауре, что под Казбеком. Так вот. Ничего подобного! Ущелье по которому идет путь восхождения расположено в северо-западном направлении. Во многих его местах солнце так и не выглянуло до 16 часов вечера. Даже очки солнечные надели мы далеко не сразу, а уже поднявшись до высоты 3800. Что касается нестабильной погоды, то непохоже, чтобы в Марокко наблюдались какие-то внутрисуточные катаклизмы, как на Кавказе, где с утра ясно, а после обеда метель. Последних недели две тут и вовсе ни облачка.

В целом ничего в Тубкале сверхсложного нет. Даже в Зимнем Тубкале. Просто идти и идти топая кошками по плотному снегу. Задачка на выносливость. Перепад высоты по сравнению с приютом — 1000 метров, от нашего лагеря что-то около 1300 будет. Идти от Приюта действительно 4 часа, как и во всех отчетах и рассказах встреченных восходителей и самих марокканцев. Самым неожиданным оказалось то, что через три часа снег закончился. Дальше уходящие вверх зигзаги по камням. Должно быть чем-то напоминает Аконкагуа. Мне рассказывали, что последний взлет там представляет каменную сыпуху с характерным названием Каналета. Здесь вроде особой катящейся сыпухи нет, да и угол поположе. Надо будет съездить что ль на Аконкагуа, свериться. Давно собирался в те края )

Для всех оставивших кошки и палки в месте окончания снега Тубкаль преподносит уже возле самой вершины неожиданный сюрприз — длинную узкую горизонтальную скользкую тропку-полочку пробитую ногами восходителей вдоль довольно крутого склона. Проходится она довольно просто, самая сложная проблема — разойтись со встречным. Полочка короткая, метров 50. Не зная этого по пути наверх надевал кошки, а обратно прошел уже так. Адреналином приятно пощекотало, а то какая-то совсем уж скучная гора получалась. На вершину поднялись мы вдвоем с Колей (вовремя успевшим свернуть с «неправильной» горы). Было совсем не холодно. По нам палило солнце и обдувал несильный ветерок. Вокруг вершинного постамента высочайшей точки Северной Африки в 4167 метр, совершенно беззастенчиво прыгали какие-то мелкие щеглы внаглую обворовывающие туристов на заслуженный вершинный перекус. Мы 3/4 часа ждали наших товарищей, но почему-то снизу никто так и не появлялся. В итоге решено спускаться. Все восходители обнаружились вроде бы совсем рядом и были «словами-пинками» отправлены побыстрее наверх.

Я очень долго переобувался обратно в кошки, да и попросту загорал. Сейчас, к 14 часам солнце уже выглянуло из-за гребней Высокого Атласа и приятно согревало. Без солнца на такой высоте будет все-таки холодно даже в Африке. Пока я нежился мимо прошла вниз уже вся группа, только Лехи с Михалычем все не было и не было. С моей точки прекрасно просматривалась вся гора, и судя по всему с вершины они так и не начали спуск. Подождав их один час, я почувствовал себя очень глупо. С одной стороны их все нет и нет. Вызывает беспокойство. Особенно учитывая, что оба на такой высоте столь длительное время в первый раз, да и на кошках тоже впервые. С другой стороны их там двое, да и идти обратно наверх очень уж не хотелось, тяжело дважды в день штурмовать 4-тысячную вершину. Я все-таки не Валера. Пошел вниз. В Приюте мужичок крайне взволновано сообщал, что «им совсем не осталось времени», скоро стемнеет и кранты. Было видно, что он укоряет себя в том, что не собрал арендную плату за кошки выданные Михалычу заранее. А возможно он еще и что-то такое знал об этих кошках...

Ждать в Приюте я тоже не стал, и отправился в часовой спуск вниз к лагерю. Если уж и организовывать спасработы — то по «спелеопринципу». А именно — подождать сколько сможешь, долгим путем вернуться обратно в лагерь, поужинать. И если за выделенную таким образом трехчасовую фору ребята так и не появятся уже что-то предпринимать. Как только ужин закончился и мы начали неторопливо собирать аптечку и спальники, ребята появились. Спустившись вместе с заходом в Приют они еще долго отвисали в обнаруженном там баре. Так мы и остались в итоге на ту вторую ночь, когда фенек совсем уж распоясался.

За целый день хождения в кошках я настолько к ним привык, что ощущал железные зубья как свои когти. По утру в обычных ботинках даже осязал себя слегка неловко. А вскоре обнаружился и вовсе удивительное — мозоль на верхней стороне ступни, натертая колечком от кошки. Стартовали мы рано и без завтрака. За два часа удалось добежать до Имлиля, а в 11 мы были уже в Марракеше. В столь ранний час сувенирные лавки в промежуточной деревушке Сиди-Шамхаруш не работали. Но места здесь глухие, спокойные. Сувенирные камни со всякими аммонитами и прочими палеонтологическими древностями были просто так навалены в большом количестве вдоль тропы. Приходилось даже обходить и переступать через них. От соблазна разжиться подарком легко удерживала мысль об ограничении по весу в авиакомпаниях, которыми нам предстоит вскоре лететь домой.

Наконец в какой-то из нижних лавочек просыпаются и замечают туристов. Нас уже не заманишь ничем интересным, идем мимо. Однако продавец не унимается. Where are from? - классический вопрос. Знание о том, что гости прибыли из столь далекой и необычной страны существенно меняет диспозицию. Теперь по мнению бербера мы продавцы, а он покупатель. Следуют тщетные попытки получить от нас ботинки, шапку, треккинговые палки или пенку («каремата»). Все что видно невооруженным глазом (кошки, горелки, лампа слава богу внутри рюкзака). Предлагаются не деньги, а все те же аммонитовые камни. Похоже товарные отношения здесь не менее в ходу чем денежные. Торговля в крови у марокканцев, вот уже много веков занимающихся этим делом. Продавец говорит, что вернувшись в свою берберскую деревню, он с будет просто счастлив похвастать односельчанам настоящим российским карематом. Я решил, что более счастлив останусь если вернусь в Москву с карематом, а не камнем. На каремате спать как-то удобнее...

А вот где уж наконец разгулялась душа спустившегося с гор туриста — так это в первом же магазинчике. Обычно в каждой стране находится какой-то такой напиток, о котором мечтаешь измученной жаждой высокогорья, и который выпиваешь не замечая литр за литром едва спустившись. В отличии от Джебель Сархро, Имлиль куда более населенная и связанная автодорогой с цивилизацией местность, поэтому ассортимент напитков не ограничен только кока-колой. Королем марокканских прохладительных напитков стал Poms. По сути это яблочная фанта, но куда вкуснее той химии, что нынче находится внутри фанты. Poms есть только в Марокко и больше нигде. И кажется я уже начинаю тосковать по нему...

вверх от БЛ

Марракеш

Место: Марракеш (показать на карте)

закуски

змеи

специи

парфюмерия

тапочки

Марракеш — олицетворение всего Марокко. Для начала — этот город просто дал имя стране. Кстати, на фарси например, страна так и называется, Марракеш. Помимо чисто этимологической основы имперский город Марракеш — кажется дольше других был столицей, не подвергался глобальным разрушениям и разграблениям, да и вообще с географической точки зрения путешественника город находится в самом центре страны. Отсюда просто и быстро можно попасть к пляжам Атлантического океана, снегам Высокого Атласа или пескам Великой Сахары.

Сам внутри себя как марокканский город Марракеш самодостаточен. Тут и дворцы с музеями, в которые мы не пошли, пресытившись уже аналогичным мавритано-магрибским искусством в Гранаде, Мекнесе и Фесе. Тут и бесконечная медина, размером даже поболее чем фесская. Поближе к центру города медина превращается в невообразимого ассортимента и запаха рынок. Тут и новый город, с современными многоэтажными конструкциями, кибер-парком (пальмовым парком с интернетом внутри) и марокканскими девушками, не закрывающими лицо платками, а ноги юбками до самых пят. Тут и традиционный марокканский аттракцион в виде расписывания рук узорами хны. Многочисленные хаммамы. Мы по глупости пошли в суровый и дешевый пролетарский хаммам по 10 дирхамов с человека, и были неприятно поражены его размерами и санитарными условиями. Однако начиная с 200 дирхам можно прекрасно помыться, и порелаксировать во время традиционного массажа. Собственно это пожалуй главное, зачем сюда прилетают дешевыми авиарейсами многочисленные европейцы на 2-3 дня (попросту на выходных). Марракеш – по сути марокканская столица массажа и т.п. вещей.

На рынках выделены целые огромные секции посвященные парфюмерии и хаммамному искусству. Неудивительно, ведь Марокко – родина и единственное место произрастания арганового дерева, а также вотчина многочисленных потомственных косметических мастеров. Мыло продается просто на развес, откалываемое от огромных кусков. Долгое время не мог понять что это такое, благоухающее, разноцветное, и вероятно дешевое, судя по методу продажи. Думал, что цветной сахар.

Сахар и сладости тоже конечно же встречались. Есть такое интересное понятие, как человек из LP. Попросту говоря этот путеводитель, ставший уже давно библией и кораном многих самостоятельных путешественников, вдруг развернется каким-то реверансом не в сторону города, долины или ресторана. А в сторону одного конкретного человека. Реально живущего, которого можно встретить и поговорить с ним (не поп-звезда или президент). Обычно это интересная яркая личность. В Исландии мне например довелось познакомиться и пообщаться со знаменитым дедом Тордуром Томассоном, основателем музея в Скогаре. . Нашелся свой LP-man и в Марракеше. Заглядевшись на кучу сладостей (а там действительно было не оторвать взгляда) застрял у одного прилавка. Как вдруг продавец говорит мне: “Подай-ка вон ту книженцию, что держишь в руке” (Это был LP Marocco). Взяв у недоуменного меня книгу продавец пролистывает пару страниц и гордо показывает себя на фотографии. За этим же прилавком и с такой же улыбкой. Фотография – в заглавии поста.

По медине бродили конечно же немало. Ну что сказать? Медина как медина. Уже привыкли. Улицы местами чуть пошире чем обычно в мединах, но это не сильно помогает, так как если пошире – то в образовавшиеся пустоты устремляются мулы, лошади с повозками и множество мопедов. Медина огромна, общественного транспорта внутри понятное дело нет, так что друг другу в гостьи только на мопеде. Причем женщины разъезжают также смело. Иногда несущейся на тебя мопед с закутанным во все черное и сверкающим глазами водителем слегка пугает. Только и успевай прижиматься к стене прохода. Мопеды тут вообще не останавливаются, только снижают или увеличивают скорость.

На своей четвертой медине я уже научился наконец-то ориентироваться. И дошел из края в край отказывая по пути всем многочисленным добровольным (якобы) хелперам. Единственным помощником служила довольно общая карта из путеводителя, встроенный в голову компас (понимание того что солнце садится на западе) и умения считать до десяти повороты. В итоге совсем не заблудился, чем до сих пор горжусь.

Архитектура медины, не конкретно этой, а скорее вообще всех марокканских городов необычна нам. Снаружи это может быть грязное, ничем не примечательное здание. Такое, что улица наполненная ими становится скучнейшим зрелищем. Однако если попадаешь внутрь, то там открывается красота. Так словно вся жизнь марокканцев. Ничего на показ наружу, все изящество, все изразцы и картины, все находится во внутреннем дворике, внутри семьи и ее гостей.

Марракеш – многослойный город. Это новые районы, исторические дворцы, сады, медина и рынки. Но над всеми этим подобно верхушке многослойной пирамиды возвышается площадь Джмаа Эль-Фна. Она не есть самое высокое место в города (хотя совсем рядом огромный минарет мечети Кутубия). Оно есть квинтэссенция всего Марракеша, если не всей страны. Просто на площади, никуда не уходя с нее можно провести сутки, и это будет вполне полноценно и вероятно даже интереснее долгих блужданий по городу.

Площадь невероятно больших размеров. Здесь все безумие сжатое в тесных корридорах суков и медины вырывается на пространство. Обычный бизнес – поставил кресло под солнечный зонт или даже без него и продавай свое умение. В основном это женщины раскрашивальницы рук и укротители змей, дантисты и астрологи. Или просто музыканты, танцоры, акробаты. Все действие происходить под непрекращающиеся барабанные ритмы. Иногда видишь какую-то толпу, думаешь, что это очередной аттракцион, подходишь поближе, стараясь высмотреть из-за спин, что же там такое. А вокруг одни марроканцы, ни одного туриста. В центре круга какой-то человек рассказывает историю или анекдоты, непонятно что происходит, но происходит что-то не показушно-туристическое, а настоящее аутентично-марокканское.

Вечером площадь превращается в одну гигантскую забегаловку. Прямо под открытым небом раскрываются шатры и марракешцы начинают готовить еду, а многочисленные туристы, а также сами марракешцы начинают ее есть. Тут поединок скорее даже не кулинарных искусств, а дипломатических, кому как удается лучше заманить посетителей. Зазывалы работают вовсю, а вся бригада поваров и официантов дружно улюлюкает неудаче по заманиванию в соседней забегаловке, и аплодирует удаче своего зазывалы. Это настоящий спорт, кому удастся привести больше клиентов. Едва усадив вас за стол зазывала сразу же забывает о вас и несется за следующим клиентом. Самое удивительное, что несмотря на огромное их количество, все забегаловки полны, и не всегда даже находится место куда сесть вновь прибывшему. Я отужинал на этой площади за один вечер раза четыре. Наверное все дело в том, что порции не очень велики, а меню крайне разнообразно и увлекательно. Вот где еще можно, начав с улиточного супа, наестся бараньими головами, и запить все это сверху свежевыжатым лимонным соком?! Свежевыжатые представлены тут несколькими поездами, составленными из вагончиков-тележек. Четыре дирхама стакан апельсинового, десять дирхам любого другого. Операторы вагончиков также как и зазывалы забегаловок наперебой пытаются заманить клиента. Фотографировать вот разве что неудобно. Щелкнешь какого-нибудь водоноса в традиционной одежде, так вся водоносная гильдия будет гоняться за тобой по площади и требовать своего законного дирхама. Телевика, чтобы щелкать незаметно издалека у меня нет, вот я и в общем то и не фотографировал почти, ограничившись простым праздным шатанием по площади. Она для этого собственно и предназначена. Жизнь марокканцев оказывается можно вовсе не фотографировать, а просто наблюдать, и тут на площади она ежесекундно кипит и меняется.

Полдня в Марракеше с вечером шатания по Джмаа Эль-Фна нам показалось более чем достаточно, и на утро мы наконец-то рванули к океану. В Агадир, туда, куда прилетают чартеры с многочисленными российскими туристами, как правило даже не представляющими как интересно можно провести 2,5 недели тут безо всякого океана. Впрочем в свете последних неспокойных событий по всему арабскому миру особенно то уже не едут. Хотя в Марокко особо предпосылок нет, да и страна побогаче. Но все эти рассуждения - тема отдельного поста. А пока мы, не ведая об уже начавшейся революции в соседнем Тунисе, ехали дальше на Запад, туда где кончается Африка...

сладости

К северу от Агадира. Тазаут и Иммаузер

Место: Агадир (показать на карте)

солнце село, серф закончился

Иммаузер (водопад)

колючки цветут

Иммаузер (водопад)

Тазаут

серфер

И вот мы наконец-то добираемся до океана. В Агадир. Впрочем сам Агадир признан априори неинтересным аналогом Антальи и всех подобных городов-курортов, застроенных линиями современных отелей. Прямо с агадирского автовокзала отбываем на гран-такси на 15 километров севернее, в городок Тагзаут. Или Тазаут, как его произносят местные жители. Маленький курортный городок покоится на трех китах, и больше в нем ничего нет. Имя этим китам: серфинг, хиппи и кальмары.

Холодное канарское течение с севера на юг несет воды Атлантики вдоль побережья Марокко. Тут и летом то не самая высокая температура, а зимой так и вовсе практически никто не купается. Впрочем это конечно же не касается русского человека. Мы, например, купались вовсю, и особенного дискомфорта не испытывали. Но главная особенность атлантических вод вдоль марокканского побережья — это высокие волны. Особенно зимой. И в тех местах, где побережье избавлено от скал возникают превосходные условия для серфинга. Тазаут одно из таких мест. В него мы попали сэкономив день на Джебель Тубкале. Серфинг стал настоящим откровением для большинства в нашей группе. Во первых к нему не готовились, он случился вне плана, непредсказуемо. А во вторых серфинг — это просто что-то крышесносящее. Волны, ветер, брызги, скорость, адреналин. Кто хоть раз побывал наверное поймет о чем это я. Можно барахтаться бесконечно, постепенно повышаю свой уровень. К концу второго дня Леха уверенно стоял на ногах, Валера на корточках, а все остальные лежали на животе. Надо заметить, что Марокко — удивительная страна. Здесь на одну неделю, проехав по маршруту Мерзуга — Уйкамеден - Тазаут можно прекрасно покататься на трех досках. Песчаной, Снежной и Серфовой.

В Тазауте серферы были исключительно британские. Англичане, ирландцы, немного австралийцев. Весь город говорил на английском языке, что для Марокко было удивительно. В начале января количество англичан в Тазауте превышало количество коренных марокканцев. Они жили во всех гостиницах и снимали частные дома. Мы поселились в какой-то частной коммуналке с английскими школьниками. Школьники пропадали круглые сутки. Причем пропадали не в барах, а именно с досками на море. Никаких других марокканских достопримечательностей они не знали и не интересовались ничем кроме волн уже две недели. Где серфинг и теплая погода — там и будут хиппи. Не очень мощное ныне движение представлено в основном в виде бородатых и седых дедушек, бабушек, видимо ностальгирующих по далекой своей юности 60-х годов. Ну и конечно же свежайшее море продуктов морепродуктов. Их можно было кушать вальяжно и неторопливо в самом мажорном ресторане с видом на море и wifi внутри. А можно было кушать прямо руками на развале, где их вываливали кучей в противень, а шипящее масло аппетитно обжаривало кальмаровые бока. Везде было одинаково свежо и вкусно.

Вдоль пляжной песчаной полосы прибоя неторопливо бродят между серферов верблюды. Однако катание на них нам уже давно не интересно. То ли дело футбол. Сказать что Марокко — футбольная страна — это ничего не сказать. Все пацаны гоняют футбол с утра до вечера, на любой более менее ровной поверхности. Гоняют старыми рваными мячами, а когда те рвутся окончательно — то просто пинают камеру, или пластиковую бутылку. Будь страна чуточку более финансово благополучной, хотя бы уровня Бразилии, то наверняка можно было б организовать какие-то детско-юношеские спортивные школы. В ожидании автобуса на остановке я наблюдал матч на каменной площади, между скамейками. Это был полноценным матч двух равных команд 7-10 летних пацанов (они даже поделились ровно, чтоб борьба была). Столь увлекательного и интригующего зрелища далеко не в каждом матче российской премьер-лиги можно было б увидеть. Двух-трех парней смело можно брать в любую из московских спортшкол. Правила марокканского пляжного футбола несколько отличаются от обычного. Тут насколько я понял вообще нет вратарей и поэтому крайне маленькие ворота (две кучки песка на расстоянии метра друг от друга). Играют скорее не чтобы забить, а подержат мяч, в основном индивидуально, безо всяких комбинаций. Сколько народу в какой команде никто не следит, все носятся одной кучей. В пляжном в отличии от уличного участие принимают марокканца самых разнообразных возрастов, и иностранные туристы обеих полов. Смотрится не так увлекательно как уличный, зато на красивом заднем фоне, где солнце неторопливо утопает в водах Атлантики.

А еще в Тазауте мы видели марокканского короля. Король ехал из своей столичной резиденции погонять гольф на знаменитых агадирских гольфовых полях. Гольф в Марокко бурно прогрессирует, как во времена Ельцина в России прогрессировал теннис, а во времена Путина горные лыжи. Во время сиесты и без того неторопливая жизнь единственной улочки Тазаута замерла. Все жители гостиниц и посетители ресторанов расселись по верандам и балконом и стали ждать. Было известно, что проедет, но не было понятно когда. Наш заказ на порцию свежего рыбно-кальмарного ассорти повис в воздухе, даже повара покинули свои кухни. На соседнем столике с чашечкой кофе разместился ГБ-ист в аккуратной, с иголочки, форме и внимательно наблюдал за всем происходящим. Присмотревшись подобного посетителя, с таким же кафе на столе, можно было обнаружитьв каждом из заведений. Ровно по одному на ресторанчик. Однако этим безопасность и ограничивалась. Дорогу не перекрывали. Шли в обе стороны грузовики, автобусы, легковушки. Будт дорога чуть поуже, или какое-то ДТП, постоять бы королю пришлось в пробке.

И вот наконец под вопли публики выкатила процессия, в которой было то всего 3-4 автомобиля. Мохаммед VI ехал совершенно один, самостоятельно за рулем, своего открытого всем ветрам и взорам подданых кабриолета. Ехал безо всяких мундиров, в обычной рубашке и солнечных очках. И даже слегка помахал публике. Ничего сакрального не произошло, разве что ГБ-ист сорвался с места и убежал куда-то в сторону толпы стоящей вдоль дороги. Мы же наконец смогли обратиться к куда более важному занятию — нашему первому знакомству с атлантическими морепродуктами.

В Тазауте серферы были исключительно британские. Англичане, ирландцы, немного австралийцев. Весь город говорил на английском языке, что для Марокко было удивительно. В начале января количество англичан в Тазауте превышало количество коренных марокканцев. Они жили во всех гостиницах и снимали частные дома. Мы поселились в какой-то частной коммуналке с английскими школьниками. Школьники пропадали круглые сутки. Причем пропадали не в барах, а именно с досками на море. Никаких других марокканских достопримечательностей они не знали и не интересовались ничем кроме волн уже две недели. Где серфинг и теплая погода — там и будут хиппи. Не очень мощное ныне движение представлено в основном в виде бородатых и седых дедушек, бабушек, видимо ностальгирующих по далекой своей юности 60-х годов. Ну и конечно же свежайшее море продуктов морепродуктов. Их можно было кушать вальяжно и неторопливо в самом мажорном ресторане с видом на море и wifi внутри. А можно было кушать прямо руками на развале, где их вываливали кучей в противень, а шипящее масло аппетитно обжаривало кальмаровые бока. Везде было одинаково свежо и вкусно.

Вдоль пляжной песчаной полосы прибоя неторопливо бродят между серферов верблюды. Однако катание на них нам уже давно не интересно. То ли дело футбол. Сказать что Марокко — футбольная страна — это ничего не сказать. Все пацаны гоняют футбол с утра до вечера, на любой более менее ровной поверхности. Гоняют старыми рваными мячами, а когда те рвутся окончательно — то просто пинают камеру, или пластиковую бутылку. Будь страна чуточку более финансово благополучной, хотя бы уровня Бразилии, то наверняка можно было б организовать какие-то детско-юношеские спортивные школы. В ожидании автобуса на остановке я наблюдал матч на каменной площади, между скамейками. Это был полноценным матч двух равных команд 7-10 летних пацанов (они даже поделились ровно, чтоб борьба была). Столь увлекательного и интригующего зрелища далеко не в каждом матче российской премьер-лиги можно было б увидеть. Двух-трех парней смело можно брать в любую из московских спортшкол. Правила марокканского пляжного футбола несколько отличаются от обычного. Тут насколько я понял вообще нет вратарей и поэтому крайне маленькие ворота (две кучки песка на расстоянии метра друг от друга). Играют скорее не чтобы забить, а подержат мяч, в основном индивидуально, безо всяких комбинаций. Сколько народу в какой команде никто не следит, все носятся одной кучей. В пляжном в отличии от уличного участие принимают марокканца самых разнообразных возрастов, и иностранные туристы обеих полов. Смотрится не так увлекательно как уличный, зато на красивом заднем фоне, где солнце неторопливо утопает в водах Атлантики.

А еще в Тазауте мы видели марокканского короля. Король ехал из своей столичной резиденции погонять гольф на знаменитых агадирских гольфовых полях. Гольф в Марокко бурно прогрессирует, как во времена Ельцина в России прогрессировал теннис, а во времена Путина горные лыжи. Во время сиесты и без того неторопливая жизнь единственной улочки Тазаута замерла. Все жители гостиниц и посетители ресторанов расселись по верандам и балконом и стали ждать. Было известно, что проедет, но не было понятно когда. Наш заказ на порцию свежего рыбно-кальмарного ассорти повис в воздухе, даже повара покинули свои кухни. На соседнем столике с чашечкой кофе разместился ГБ-ист в аккуратной, с иголочки, форме и внимательно наблюдал за всем происходящим. Присмотревшись подобного посетителя, с таким же кафе на столе, можно было обнаружитьв каждом из заведений. Ровно по одному на ресторанчик. Однако этим безопасность и ограничивалась. Дорогу не перекрывали. Шли в обе стороны грузовики, автобусы, легковушки. Будт дорога чуть поуже, или какое-то ДТП, постоять бы королю пришлось в пробке.

И вот наконец под вопли публики выкатила процессия, в которой было то всего 3-4 автомобиля. Мохаммед VI ехал совершенно один, самостоятельно за рулем, своего открытого всем ветрам и взорам подданых кабриолета. Ехал безо всяких мундиров, в обычной рубашке и солнечных очках. И даже слегка помахал публике. Ничего сакрального не произошло, разве что ГБ-ист сорвался с места и убежал куда-то в сторону толпы стоящей вдоль дороги. Мы же наконец смогли обратиться к куда более важному занятию — нашему первому знакомству с атлантическими морепродуктами.

Мне и Юрику серфинг как-то не по душе. Я вообще плавать не умею. Поэтому второй тазаутский день мы целиком посвятили выезду в горы. Хотя конечно после Высокого Атласа называть что-то еще горами в Марокко смешно. Тем не менее это были отроги полосы именно Высокого Атласа, постепенно спускающиеся к океану. Там среди них где-то затерялся самый высокий и самый красивый марокканский водопад. Местечко называется каким-то совершенно невыговариваемым словом, судя по всему составленным из названий двух соседних деревень, одна из которых звучит примерно как Иммаузер, и водопад принято сокращенно величать именно так. Вообще январь – самый сухой месяц, однако зрелище все таки было величественное. Остается только гадать как тут все выглядит в более влажные времена. Местность ту спокойная, а пейзажи - пасторальные. После яркости моря глаз отдыхает и радуется...

Туристов нет вообще. Т.е. место явно туристическое, сувенирные лавки ломятся от разнообразных таджинов и аммонитов, но покупать их некому. Обошли водопад огородами и какой-то верхней тропой. Обнаружили пещеру, и Юрик даже прошелся сколько-то вглубь ее вдоль подземной реки. Однако самым сложным приключением оказалась попытка выехать из этой местности обратно. Найдя в деревне единственного таксиста договорились и погрузились вовнутрь. Таксист бодро рванул и повез, как выяснилось совсем не в ту сторону. Совершая 10-километровую покатушку по дороге в какую-то соседнюю деревню водитель подбирал по пути в нее и обратно пассажиров, порой те садились прямо в багажник, и, наконец-то, мы второй раз за сегодняшний день въехали в Иммаузер. Двинув наконец-то в сторону Тазаута-Агадира мы подсадили англоговорящего марокканца. Через пять минут тому пора было высаживаться, и он нам объяснил, что цена возрастает вдвое. Водитель мол долго колесил по окрестностям, но так и не нашел дополнительных попутчиков к нам до Агадира. Мы конечно покинули б салон прямо на месте не заплатив ни дирхама, да смущало только то, что солнце уже село, а без того не самый мощный траффик по дороге и вовсе исчез. Едем за удвоенную цену дальше и через пару километров нам на встречу едет агадирское такси. Обе машины останавливаются и меняются пассажирами. Дабы агадирское ехало в Агадир с нами, а иммаузерское ехало с пассажиром-иммаузерцем обратно в Иммаузер. Однако не тут-то было. Агадирское продолжает ехать уже вместе с нами снова в Иммаузер. Уже третий приезд для нас. Выясняется, что новый таксист – не просто таксист. Он еще и в службе доставки, и почтальон по совместительству. И вот наконец-то когда вся корреспонденция доставлена мы покидаем столь гостеприимное местечко и возвращаемся теперь уже глубокой ночью в Тазаут. Резюме: путешествовать вдвоем по Марокко тяжело. Надо вчетвером или вшестером, чтобы сразу снимать всю машину и никуда ее не отпускать.

Итого Тазаут и Иммаузер посещены, и осталось только одно зрелище, который мы толком не насмотрелись и не нафотографировали. Ну разве можно считать таким просмотром взгляд из окна междугороднего автобуса? Это зрелище – чисто марокканское. И связано только с данной местностью (побережье и предгорья от Эссувейры до Агадира). По рощам растущих только здесь аргановых деревьев пасутся стада коз. Козы совершенно беззастенчиво забираются на кривые колючие ветки и едят листики и плоды арганий. Выглядет симпотично. Но наш автобус мчит на юг, на вероятно самый прекрасный пляж в Африке, останавливаться и фотографировать некогда...

футбол

К югу от Агадира. Легзира.

Место: Пляж Легзира (показать на карте)

рыбак

пляж Легзиры

Салют

морской лев

Легзира

пляж

арки Легзиры

Пляж Легзира – удивительное место. Вероятно самый красивый, пусть и не самый теплый пляж когда либо виденный мною. Тут все по настоящему. Есть самый край Земли, полоса пустынной возвышенности целиком уходящая в море. В 666-м году вдохновленный учением Корана арабский миссионер Сиди-Окба-ибн-Нафи собрав небольшой кавалерийский отряд отправился на Запад обращать в истинную веру языческие племена, христиан и евреев. Вооруженный неистовой отвагой подкрепленной верой он разбивал превосходящие армии противников одну за одной. Пока его поход не кончился. Перед ним лежал бескрайний океан. Место где кончается Земля, Африка, Магриб. Когда-то давно в детстве, читая об этом походе, я представлял в голове себе окончание данной эпопеи и впервые увиденная на фотографиях Легзира удивительно совпала по визуальному восприятию.

Да. Составляя маршрут постоянно приходится находить какие-то маршрутные идеи и вставлять новые, неизвестные щирокому кругу путешественников места. Такие как марокканская Легзира. Как правило помогает в этом LonelyPlanet или уже местные турагенства. Идею посетить Легзиру я признаюсь честно «подсмотрел» у

zyalt И совершенно не чураюсь этого. Надеюсь кто-то из моих читателей подсмотрит сейчас у меня и посетит. Место того стоит. Тем более, что в непосредтсвенной близости уже началась какая-то гигантская стройка коттеджно-отельного характера, что в ближайшем будущем возможно испортит все очарование этого места.

Лучше всего посещать пляжи Легзиры на собственном или арендованном автомобиле. Ибо реально осмотреть здесь все можно часа за два. А остальное время релаксировать, читать и писать книги. Тут местами даже нет сотовой связи и почти весь день (за исключением 2-3 часов вечером) нет электричества. Мы же долго ехали сюда на автобусе, а потом на гран-такси. Ну и не совсем уверено понимали как будем выбираться отсюда. Зато, в итоге, дважды заночевали здесь. Закаты и особенно ночи того стоили. Спали на веранде под открытым огромным звездным небом с падающими метеорами. Музыкальное сопровождение осуществлялось шумом океана. Довелось пронаблюдать такие редкие явления как зеленый луч заходящего солнца или заход луны, когда серебристый и даже слегка оранжевый свет разливался вокруг исчезающего в морской пучине спутника.

Полоса ровного песка между морским прибоем и скалами – широченная, а людей – практически никого. Тут именно то самое место, которое рисует воображение (или реклама) при словах "море", "пляж". Тут действительно то, что ожидалось и во всех ракурсах и кажется во все времена года. 3-4 недорогих отеля с дорогущей едой (магазинов и рынков нет, необходимо ехать 25 км в ближайший городишко). Мы составляли 85% посетителей всех этих трех отелей. Местное население – человек 5, обслуживающих отели, пара собак, да десяток рыбаков, живущих где-то далеко сверху на плато в лачугах и целыми днями пропадающих с удочкой далеко на скалах или даже рыбачя с лодок, хотя ни одного причала в Легзире не наблюдается. Говорят, что недавно прошел шторм и рыбы в море нет. Есть вот в холодном чулане два октопуса и немного кальмаров. Ах, какие это были октопусы! Самое вкусное блюдо за поездку. По крайней мере в Марокко, а то ведь в Испании был еще поросенок ))

Получасовая прогулка на север или на юг по пляжам заканчивается непреодолимым препятствием. Этим Легзира и ограничивается. Две арки на юго-запад, узкий проход и скала “Лев” на северо-восток. Однако если вскарабкаться вверх, местами практически как на скалодроме, с кучей удобных зацепок (правда иногда вываливающихся из основной породы), то оказываешься на плато, что над морем. По нему можно обойти неприступные скалы, снова спустится и продолжить путь по побережью. С плато можно прекрасно парапланерить, ловя потоки морского воздуха. Ребята сходили 20 км на юг “за пивом”. В городок Сиди-Ифни. По их описанию весь городок был совершенно сонным, сидел и фнел. Правда пиво таки нашлось. Между Легзирой и Сиди-Ифни обнаружилось пять грандиозных арок. Сколько их на север – не понятно, но вроде бы в Google Earth все хорошо просматривается.

Тут можно пронаблюдать некое подобие квантово-волнового дуализма. Побережье благодаря работе волн о скалы наполнено мельчайшими капельками воды, и низкое солнце начинает наполнять их светом. Складывается ощущение, что свет стал метиральным, его можно измерить в обьеме, потрогать или обнять. Именно здесь следует заканчивать марокканское путешествие, дабы оставалось приятное послевкусие. Но здесь конечно же нет аэропорта, поэтому этот мой марокканский пост – предпоследний. Нам остается через Эссувейру добраться до аэропорта. Ну наверное хватит слов, перейдем к фотографиям, они скажут больше...

арки Легзиры

Эссувейра

Место: Эс-Сувейра (показать на карте)

синие лодки

жирные коты

чайка

Эссувейра

Эссувейра как и Агадир — совсем другое Марокко, нежели та страна, где мы до сих пор путешествовали. Климат более мягкий, морской, в то время как в Марракеше, Фесе и внутренних областях горный либо пустынный. Преображаются люди. Женщины в теперь завернуты в яркие красочные неоднообразные хиджабы с цветочками, а иногда видны даже женские лица. Весь таксопарк из пустынно-песчаного цвета перекрасился в ярко небесно-голубой. Жизнь становится ярче.

Главная особенность Эссувейры — это ее порт и форт. По порту погуляем чуть попозже, а пока лицезреем старый португальский форт с множеством артиллерии. Напротив форта в море пара скалистых островков ранее бывших главным поставщиком пурпура для всей Европы. На просмотр каменных и пустых комнат этой исторической достопримечательности уходит ровно 15 минут и можно приступать к главному. Именно в Эссувейре мы собирались (и совершили) наесться до отвала морепродуктами. Они разложены прямо на лотках и все шевелятся. Можно что-то выбирать, торговаться, после чего прямо при тебе на открытом огне все это поджаривается и, садитесь жрать пожалуйста! Я не смог доесть свою порцию. За время этой поездки подобный казус со мной случается впервые. Да и вообще все кто меня знает, наверное удивятся этому факту. Ну да. Так вот и было. Столько много всего разнообразного.

Марокко страна кошек. В каждом городе они свои особенные, и единственное что их объединяет — несметное количество. Неудивительно, что ни одной крысы или мыши нам не попадалось. В Эссувейры кошки толстые и сытые. Такого количества морепродутов кошкам не попадается больше ни в одном городе мира. Также, как пишет путеводитель, в Эссувейре самые жирные и толстые чайки. Все по той же причине. Местный порт совсем не грузовой, он является причалом многочисленных рыболовецких суденошек. Порт открыт для всех туристов, ходи, смотри. Нюхай сколько влезет. В порту кипит рыболовецкая жизнь. Горы сетей, соли, льда. Тележки туда сюда, оптовый рыбный базар. И чайки. Как чайки, так и коты — совершенно обнаглевшие. С прилавка, на котором мы долго торговали себе крабов по 40 (или 80?) дирхам штука, чайки бессовестно таскали себе деликатесы совершенно бесплатно. Наконец продавец не выдержал и пошел отгонять пернатых какой-то палкой. Чем тут же воспользовался толстенный кот, якобы дремавший в тени под прилавком. На самом деле кот не дремал, а ждал отвлечения внимания продавца. В общем кот ушел с огромной рыбой-луной, да и чайки в накладе не остались. Однако кажется продавец тоже несчастным не выглядел. На каждом базаре есть мафия, стригущая свой процент.

Медина Эссувейры отличалась от всех ранее виденных медин, тем что она находится прямо на берегу моря. Причем никакой набережной, море отгорожено все той же городской стеной. Но в целом как-то свежее что ли. Именно здесь, в последнем нашем городе ударились наконец плотно в сувенирные лавки, и деньги закончились. В Москву поехали разнообразные специи, парфюмерия, несметное количество бутылочек с аргановым маслом и даже огромные традиционные металлические марокканские лампы. Воздано должное знаменитым кондитерским и чайным, отправлены последние открытки, а на почте Леха умудрился обменять 100-долларовую купюру, которую до этого у него не брали в обменниках десяти предыдущих стран.

Забавный внутримединный и внутрегородской транспорт в Эссувейре. По медине вас и ваш довезут в тележке! Это чем-то похоже на велорикш в Непале, но только тележка самая обыкновенная, вероятно вчера еще возили в ней рыбу, а сегодня вас. За пределами медины помимо обычного, теперь уже голубого такси, можно поймать и проехаться на лошадиной повозке. Если в Марракеше данные повозки носили исключительно прогулочно-аттракционную функцию и разъезжали исключительно по Джмаа Эль-Фна, то в Эссувейре это нормальный транспорт, с номерами на повозке, с маршрутами вдоль всего города.

Вообще живется в Марокко как-то хорошо и солнечно. Но на прощание страна подарили нам печальный инцидент. Прямо на пороге гостиницы скончался прохожий. Да, это был пожилой дедушка, и говорят у него с сердцем давно уже не все в порядке. Но он просто лежал на пороге, вокруг собиралась толпа прохожих и родственников и никто не знал что делать. Юра говорил, что ему пытались делать массаж сердца где-то в районе живота. Меня не было, да я и сам не знаю, чтоб там делал, но мне кажется в России социальный уровень медицины и образования повыше. Надо ль говорить что внутрь медины никакая скорая попасть не могла, часа три ждали какого-то врача, видимо единственного на весь город. Почему не воспользовались тележкой — не знаю. Видимо везти тоже особо некуда было...

Северный угол медины выглядит ужасно. Это Меллах — зона, которая есть в каждой медине, еврейский квартал. Вообще отличить от мусульманской части достаточно просто, в марокканских еврейских домах окна смотрят наружу улицы, а в мусульманских все — во внутренний дворик. Наружу только двери с огромными засовами. В нелегкой судьбе марокканских евреев значится то дружба с местным визирем, то жуткий погром. Казалось бы все это осталось в средневековье, однако меллах Эссувейры видимо был погромлен и подожжен совсем недавно. Эту часть города мы называли Сталинградом, так она выглядела.

Если в Италии есть Верона, в которой существует целый культ Ромео и Джульетты. То Эссувейра (а точнее Могадор, старое название португальской крепости) — это город Отелло и Дездемоны. Тема данная раскрыта послабее веронской, но явно присутствует во всем. Возможно из-за меньшей известности пьесы (я например кроме ключевой фразы ничего больше то и не знаю).

От Эссувейры за время от 5 до 8 часов (данные разнятся) можно доехать автобусов в крупнейший марокканский город, порт и аэропорт. Касабланку. Я терпеть не могу игромных современных городов (Москвы ей богу хватает) поэтому в Касабланке мы оказываемся ночью, за четыре часа до вылета и движемся сразу в аэропорт. Путешествие закончено. Отчет написан. Всей компании спасибо, было приятно с вами путешесивовать, до новых встреч!

толстые чайки

Комментарии

Настя Мастер07.05.15, 13:55

Если не сложно
Расскажите о тратах, пожалуйста.
И, конечно, спасибо )

Саша Антонова28.04.15, 23:33

Огромное спасибо! Классный маршрут, класные фото. Во сколько обойдется такая поездочка на одного человека?

Ivan20.05.13, 12:30

Нитку маршрута, плиз :)

все комментарии к маршруту (5) →

Еще маршруты в Марокко

Марокко. По красной планете от снегов до пустынь.

фотографии(274), участники(8), рассказ, карта

Марокко, Март 2013
Спортивный туризм

Ice & Sand

фотографии(49), рассказ, карта

Африка, Декабрь 2012
Автотуризм

Как я ездила в Африку в гости к Бармалею

фотографии(213), участники(3), рассказ, карта

Марокко, Октябрь 2011
Самостоятельная поездка

еще маршруты

О Маршруте

Опубликовал Дмитрий Славин

E-mail
Пароль		Забыли?
	ждите... Запомнить меня
	или зарегистрироваться

	О сайте Команда Реклама на сайте Логотипы Конфиденциальность Условия использования	Сообщество Маршруты.Ру ВКонтакте Маршруты.Ру Facebook	Маршруты Карты События Страны	Расписания и билеты	© 2005- Маршруты.Ру Все права защищены

Там, где кончается Африка

Страны Мира