Трек Lake Wakaremoana Great Walk считается одним из самых популярных маршрутов на Северном острове. Lake Wakaremoana - самое большое озеро в национальном парке Te Urewera, и по своему значению не уступает Байкалу в России. Трек рассчитан на 4 дня (42 км), и хижины на нем надо бронировать заранее (стоимость 20$). Палатку можно ставить только в определенных местах, обозначенных на схемах и картах, как Camping (стоимость 10$). Мы забронировали места в нескольких хатках еще из Москвы на сайте http://www.doc.govt.nz/ , и теперь подходило время отправиться в новый поход.
Мы двигались навстречу приключениям по пустой дороге с подходящим названием - Forgotten World Road/Богом забытая дорога. Дорога состояла из сплошных серпантинов: то крутишь руль направо, то налево. Из-за сильного дождя приходилось ехать медленно, практически ползти, поэтому только ближе к ночи мы, очень уставшие, остановились в Wharoumina Lake Hotel в поселке Tuai, расположенного недалеко от начала трека. Очень приятное и бюджетное место. Просторные комнаты с собственным умывальником, а кухня, туалет и ванная - общие. Здесь мы познакомились с пожилой парой из Австралии, путешествовавших по Новой Зеландии. Узнав, что мы из далекой России и путешествуем здесь вместе с 1,5 годовалым ребенком, дама очень удивилась: «Я думала это только в Австралии сумасшедшие мамаши!»
Следующим утром, заехав по пути в Motor Camp в магазин за газом для горелки, мы оставили машину на автостоянке у стартовой точки трека (Onepoto) и пошли узнавать ситуацию с нашей бронью. Дама в регистрации, оценивающим взглядом посмотрела Таю и на наши рюкзаки, сослалась на плохие погодные условия, усложняющие маршрут, и большой набор высоты и изменила наш маршрут на более простой. По новому, сильно урезанному плану, нас сначала забросят на водном такси до конечной точки старого маршрута, и после двух ночевок в хижинах мы вернемся по тому же маршруту. Мы решили ей поверить.
Водное такси (Water taxi) с ветерком донесло нас до большущего камня на другой стороне озера, мы выгрузили вещи и…решили, никуда не торопясь, искупаться в этом райском уголке.
В Новой Зеландии нет никаких опасных змей, пауков, медуз, как в Австралии, но на берегу у воды очень достают песчаные мушки (sandfly). Они очень мелкие, типа русской таежной мошки, и очень кусачие. Однако в этот раз, легкий ветерок сдул их и разогнал тучи, о которых предупреждала дама в регистрации.
Мы зависли на берегу примерно на два часа, попеременно делая куличики и купаясь, и дождались водного такси, приплывшего в назначенный час за прошедшими трек туристами. «О, вы отошли на целых сто метров», - весело проорал нам водитель кораблика.
Да, мы и сами поняли, что пора отправляться в путь. Сквозь лесные дебри петляет узкая дорожка, с которой некуда свернуть, а время от времени стоят таблички с указанием времени до ближайшей хижины. Вот почему у новозеландцев нет gps, да они им просто не нужны!
Дальше сплошные навесные мосты через ручьи и овраги, тропа стала шире и грязнее, вокруг могучие деревья с мощными корнями. Кстати, Тая уже здорово научилась читать таблички перешагивать через эти корни. По нашей стратегии, во время этого трека она должна привыкать к самостоятельному хождению и следованию за родителями. Когда она спит в переноске, мы быстро-быстро, практически бежим по треку (примерно от 1,5 до 2 часов в день), остальное время либо она идет сама, либо едет в переноске, разговаривая с нами или слушая, как разговариваем мы. Привалы и высаживания – постоянно.
Наконец, примерно через 3 часа мы дошли до хижины нашей первой ночевки Waiharuru Hut. Эта самая новая хатка на маршруте, рассчитанная на 40 человек. На территории два дома (спальная и столовая), несколько туалетов и душей, правда, с холодной водой, висят бельевые веревки для сушки вещей. В спальне перед входом стоят швабра и совок, в обуви входить не принято; на каждой койке – матрас. Электричества нет, свечей и мыла тоже не оказалось, что странно. В кухне, она же столовая (отдельный дом), примерно шесть столов с лавками, раковины с кранами, зимняя печь. На одном из столов лежала Книга Посещений (Visitor’s Book), в которой все посетители оставляют свои комментарии о треке, хатке или погоде. Кроме нас в этот день в хижине было еще 3 человека. Таю уложили спать в собственном спальнике – детском пуховом спальнике Bask, предварительно надев подгузник.
Хатка расположена на берегу очень красивого озера с заросшими мхом валунами, немного напоминающего озера в Карелии. На озере с утра С утра на озере было очень ветрено и холодно, зато приплыли очень красивые птицы - черные лебеди. Не правда ли они немного напоминают Лохнесские чудовища?!
Что и говорить, что встав пораньше, до следующей хатки мы добежали за 1,5 часа. Хорошая тропа шла по деревянным мосткам, заботливо укрытым сеткой.
В хижине, в которой мы по плану должны были ночевать, мы устроили обед и поскакали дальше до Waiopaoa Hut. «Если будет тяжело, всегда сможем вернуться», - думали мы. Но оглянуться не успели, как за разговорами, перекусами, привалами прошло около 4 часа, и мы были на месте.
Конечно, пока мы шли, в голову лезли тревожные мысли: «А что если там не будет мест?», «А как же наша бронь?» Но нас никто не обгонял, и, судя по количеству людей в предыдущей хижине, нам должно было повезти…
Когда мы пришли на место, я внутренне ужаснулась. Все 30 койко-мест были заняты. А точнее 29 из 30. Пока я соображала, что делать, нам освободили два места на верхнем этаже посередине лежака. «Еще не вечер», - думала я и с ужасом ждала времени, когда все начнут укладываться спать…
Мы застолбили территорию, и на время смылись с чужих глаз обдумать сложившуюся ситуацию. Мысли путались в голове: «На улицу нас с ребенком не выгонят… может придется штраф заплатить… на крайний случай у нас есть пенки, на кухне переночуем… ах, как жаль, что мы не взяли палатку!»
Вскоре к нам подошел парень, пришедший одним из последних (ему, видимо, не досталось места), и попросил показать наши билеты (booking ticket). Рома достал наши билеты, парень посмотрел, пожал плечами и отошел. Мы тоже посмотрели, и…какого же было наше удивление! Число и название хижины на забронированном из Москвы билете совпадали с реальными событиями! И получилось, что мы оказались в нужное время в нужном месте! Ведь дама в регистрации отменила бронь только в компьютере, а билеты у них не забрала. Мы стали делать вид, что все так и должно быть, потому что другого выхода не видели.
Посовещавшись между собой, новозеландцы решили, что в компьютерной системе произошел сбой, и один из них (отец с двумя сыновьями) ушел ночевать в палатку на свежий воздух.
В хате тоже стали укладываться спать. Подумать только, 30 чужих друг другу человек в одной комнате (15 наверху, 15 внизу)! Конечно, у нас был опыт массового (12 человек) сна вповалку в коше, в зимнем походе в пещеру Мория, но там мы были с друзьями и без ребенка! Я очень хотела, чтобы все эти незнакомые люди выспались, я вообще не люблю никому причинять неудобств. Всю ночь я кормила Таю грудью, за что была награждена на следующее утро удивленными возгласами новозеландских туристок: «У вас такой тихий ребенок, вообще за ночь не просыпался и не плакал!» Хорошо, что я умею спать и кормить одновременно.?
Нам, во что бы то ни стало, нельзя было открывать нашу тайну, и мы стали придумывать различные комбинации. Как хорошо, что русский язык здесь никто не понимает! Итак, забронированных хижин у нас больше не было, как и палатки. Все, кто был в нашей хижине, шли нашим маршрутом, а не в противоположную нам сторону, как мы предполагали. Т.е. мы должны были рвать когти до конца маршрута, а это примерно 9 часов ходьбы, да еще с перевалом. Завтрашний денёк предстоит не из легких: мы должны забраться на гору (580 метров набор высоты, 7,6 км, 3-4 часа, до Panekiri Hut) и спуститься с нее практически до уровня озера (532 метра сброс высоты, 8,8 км, 5 часов, до автостоянки).
Встав пораньше, мы одними из первых вышли на маршрут. Хорошим развлечением на тропе было ставить ставки, из какой страны будет следующий путешественник. Мы по очереди спрашивали у встречных: «Hi, where are you from?» В основном, половина путешественников на треке была из Израиля, Финляндии, Германии, Швейцарии, Австралии и Великобритании, а другая половина из Новой Зеландии. Часто встречались одиночные путешественники парни от 20 до 30 лет или семейные пары за 50 лет.
Потом мы заметили, что слева от дороги территория огорожена забором, который был под напряжением. Чуть подальше увидели табличку, что там живет и охраняется киви.
Догнали небольшую группу ребят из нашей хижины и перегнали их. Мы ж им говорили, что быстро ходим и сегодня собираемся ночевать в гостинице внизу?
В Panekiri Hut мы устроили обед. Те ребята, которых мы перегнали, подошли и сказали, что-то типа: «Ни фига себе, русские – лоси!»:) И пригласили нас в гости в город Нейпир (Napier), куда мы и собирались дальше. В дальнейшем разговоре выяснилось, что тот, кто нас пригласил, как раз и оказался тем человеком, которому пришлось провести прошлую ночь в палатке…из-за нас. Кстати, он первый раз ночевал в палатке, и ему очень понравилось!
С перевала открывается удивительный вид-панорама на озеро. Аж дух захватывает, так высоко мы забрались! Рядом с хижиной установлен деревянный триангуляционный пункт (Puketapu trig, 1180 м). Тая, как и остальные, радуется привалу, а новозеландские девчонки уже успели выучить ее английским словам «хай», «дог», «кэт», «бай-бай». Полиглот растет.?
Спуск с перевала начался крутой деревянной лестницей с перилами, на которой значилось «минимум 1 человек», потом шел небольшой участок, состоящий из огромных и довольно стремных каменюг. Лес здесь был похож на крымский – корявые, ветвистые, шершавые, мрачные исполины.
Шаг за шагом, где-то съезжая на попе, где-то сбегая по склону, где-то спускаясь спиной, держась за корни, мы приближались к цели. Хорошо, что Тая уснула, и можно было сосредоточиться на маршруте, не отвлекаясь на песенки и стишки.
Трек привел нас к дороге, от которой до автомобильной стоянки было еще около 10 км. Мы с Таей остались с вещами, а Рома пошел вперед, надеясь на автостоп. Примерно через 40 минут, мы сидели в машине и мчались в уже знакомый нам отель Wharoumina Lake Hotel в поселке Tuai. Уставшие, но довольные. Кстати, не везде в Новой Зеландии превосходные дороги. В этом богом забытом углу – вообще без асфальта.