Октоберфест. Мюнхен. Бавария.

 

Часть 1-я. Отлет. Первое знакомство

 

Перед поездкой

 Предотъездные хлопоты: виза, страховка, билет.

 Ближе к осени всем захотелось в отпуск, при том за границу и дешево. Совместить эти условия (как ни странно) оказалось вполне возможным: у общительной свояченицы нашлась подруга Света, проживающая в пригороде Мюнхена с мужем и маленьким ребенком, и давно приглашавшая свояченицу к себе в гости: например, на осенний пивной фестиваль Октоберфест. Не возражала Света и против того, что свояченица приедет не одна, а компанией: с сестрой и мужем сестры (мной то есть).

Подруга передала приглашения, которые обошлись нам по 25 евро на человека, и мы (как положено) за 3 недели, по телефону записались на собеседование в консульско-правовой отдел посольства Германии в Москве. Собеседование было назначено на 6 сентября, в 8-30 (подъезд 6, окно 15 - то есть по-взрослому). Это было для нас внове: до сих пор мы путешествовали исключительно через турфирмы и в собеседованиях в посольствах участия не принимали.

Честно говоря, я несколько сомневался в успехе всего мероприятия (по разным причинам): и зря, как выяснилось.

Барышни предварительно смотались на Ленинский проспект, дом 95А, где и находилось консульство - осмотреться. Около консульства кипела своя собственная жизнь: там продавали страховки, помогали за деньги заполнять анкеты, фотографировали на визу и оттуда же в Германию отправлялись автобусы с туристами.

Барышни умудрились взять образец заполнения анкеты бесплатно, познакомившись со страховым агентом Ларисой и купив у нее международный страховой полис «Альфастрахования» на сумму 30000 евро за 170 рублей на каждого. Заодно проконсультировались у Ларисы, как удобнее до Мюнхена добираться.

-Самое дешевое - это автобус, -сообщила Лариса.– Но едет он до Мюнхена 48 часов. Можно еще поездом до Берлина, а там пересесть на поезд до Мюнхена.

-Могу сообщить по опыту, что многие туристы, оплатив автобус туда и обратно, и добравшись-таки до Мюнхена, немедленно покупают обратный билет на самолет, -добавила Лариса.– Двое суток в пути на автобусе - это тяжеловато.

-Выходит самолетом придется лететь, как ни крути, –резюмировали барышни.– А дороговато.

Собеседование, которого мы несколько опасались, прошло легко. Мне даже не пригодился заранее выученный топик про обстоятельства моего знакомства со Светой и ее мужем Сашей: честно говоря, я их и не видел никогда. Впрочем, как объяснила мне свояченица, видеть их я был не обязан: приглашали меня в качестве приложения к супруге, а ту - к свояченице.

В топике ничего не говорилось также о реальном способе знакомства самих Саши и Светы (а способом этим был Интернет): знакомства по Интернету, как выяснилось, немецкие официальные власти не одобряют - часто следствием таких знакомств становятся фиктивные браки, слегка раздражающие германское правительство.

Служащие Консульства оказались весьма вежливы: после 10-минутного разговора и осмотра представленных нами бумажек (анкеты, приглашения, справки с работы и т.д.) нас попросили пройти к кассе и оплатить стоимость визы - 35 евро с носа в рублях по курсу Центробанка РФ. Визы мы получили через день. Как потом выяснилось, из всей небольшой толпы, стоявшей в очереди вместе с нами, визу не дали только одной совсем древней бабушке, собравшейся навестить в Германии не то внуков, не то правнуков.

-Это потому, что немцы - народ очень гуманный, –сообразили мы.– Побеспокоились: а вдруг организм бабушки дорогу туда (и/или обратно) в силу возраста не перенесет?

Поскольку визы были получены, возник естественный вопрос: а дальше-то что? Авиабилет покупать, других вариантов не было. Барышни храбро вступили в игру с аэрофлотовскими сезонными скидками: поиграть с другими авиакомпаниями не получилось из- за того, что последние играли как-то не по правилам, то есть билеты у них все равно дороже получались. В сухом остатке от игры остались два билета до Мюнхена туда - обратно для барышень по 200 евро и один для меня - за 400, поскольку вернуться мне надобно было чуть раньше, и в игру я (по сроку возвращения) вписывался только наполовину.

Не стану описывать увлекательные подробности битвы за такие халявные билеты: ограничусь только ремаркой, что получены они были ранним утром в первый день скидки в пункте продажи на Павелецком вокзале, несмотря на не вовремя сломавшийся тамошний принтер (принтер по настоянию барышень срочно починили и билеты успели распечатать).

Путешествие складывалось на глазах и переписка между свояченицей и Светой оживилась, обретая черты конкретики. Света интересовалась, что мы предпочитаем на завтрак? Свояченица ее успокаивала: в будни - зеленый чай, а в выходные - яичницу к нему плюсом. В ответ Света предложила грандиозную экскурсионную программу, включающую знакомство с ручными косулями, посещение королевских замков и (заодно) концлагеря в Дахау.

-Ничего себе, –вздрогнул я.– Так Дахау-то (оказывается) возле Мюнхена находится? Косули и замки - это замечательно, но концлагерь-то нам зачем?

-Мы развалины обожаем, -тем временем отписывала свояченица.

-Никаких развалин тут нет: все, что русские 60 лет назад развалили, немцы успели восстановить,- отвечала Света.

-А при чем здесь русские? -удивлялся я.– Баварию вроде бы англичане бомбили, вместе с американцами: русские бомбардировщики просто-напросто до нее не долетели.

 

День первый, воскресенье, 24 сентября 2006 года.

Почем такси в аэропорт. Чистая энергия для Германии. Политическая система Германии. Аэропорт имени Франца Йозефа Штрауса. Никто не ждет. Кукурузно-подсолнуховые поля Мюнхена. Баварский пригород Мюнхена Трюдеринг. Белые баварские сосиски. Одни неприятности от газона. Что означает Маузер по-баварски? Грибной лес. Официальная детская площадка. S-Bahn, U-Bahn и штрафы за бесплатный проезд. Hauptbahnhof Central Station, Карлсплац, Макдональдс и Карлстор. Пешеходная улица Нойхаузер. Фонтан имени композитора Рихарда Штрауса. Храм Св. Михаила. Бронзовый кабан. Пшеничное францисканское пиво. Лара и фильм «Морозко». Мариенплац. Церковь Св.Гаэтана. Зал полководцев на Одеонплац. Неудачливый фельдмаршал Тилли. Князь фон Вреде и обелиск памяти баварцев, погибших в России. Конец Пивного путча. Под звездами Большой Медведицы: беседы про немецкую экономику.

 Стартовали мы в половину седьмого утра от свояченицы с Юго-Западной, куда такси и было заранее заказано. В процессе старта выяснилось, что барышня в диспетчерской, с которой накануне была согласована цена поездки (850 рублей) решила, что вылетаем мы из Домодедово.

-Стоп, -сообщили мы водителю и еще раз взглянули на билеты.– Рейс SU 121, вылет в 10-35 из Шереметьево-2.

-Тогда с вас тысяча, –радостно сообщил нам драйвер, пожилой московский татарин.- До Шереметьево – дороже.

-Договорились, –сказали мы.

Машин было мало и до Ш-2 мы добрались без проблем.

-Я минут 15 вас подожду, -сообщил нам драйвер.- Пока Вы не определитесь окончательно, откуда вылетаете.

Номер рейса на табло имелся, так что мы совсем успокоились. Правда, у моего чемодана отвалилась выносная ручка, за что женой обруган был почему-то я, а не чемодан.

Ш-2 пребывал в состоянии ремонта, может быть поэтому в аэропорту имелось много мест для курения. Пройдя таможню, мы решили зарегистрировать билеты и заодно поинтересовались у таможенников, где можно замотать чемоданы пластиком.

-Вон там, наискосок, аппарат с оператором стоит, –доброжелательно ответили те.

Обклейка каждого чемодана обошлась в 160 рублей, но потом таможню пришлось пройти вновь, после чего мы на час зависли в мертвой зоне между нею и регистрационными стойками авиакомпаний: оказалось, что в аэропорт надо прибывать все-таки за 2 часа, а не за 3. Впрочем, никто нас не гнал, а курить можно было и там.

Наконец, мы получили посадочные талоны, миновали границу, погуляли по Duty Free и погрузились в аэробус «A-320». Лету до столицы Баварии оказалось всего 2,5 часа, во время которых экономный «Аэрофлот» предложил нам завтрак: блинчики или омлет на выбор, а также пиво по 3 евро за банку. Мы взяли бесплатный сок - запивать омлет и открыли свой собственный пакет с белым вином.

В дороге я наконец прочитал журнал «Deutschland» на русском, прихваченный еще в консульстве, из которого узнал, что Германия очень озабочена проблемой получения «чистой энергии»: все больше людей в стране живут в «пассивных» домах, экономящих тепло и отапливающихся геотермальной водой. Электричество же эти дома производят при помощи солнечных батарей.

Стоимость строительства такого дома нынче всего на 10% выше обычного и окупается дом быстро. Принятый в 2004 году закон «О возобновляемых источниках энергии» (EEG) стимулирует производство электроэнергии из альтернативных источников (энергии ветра, воды, солнца, геотермальной и биоэнергии). Конечно, государственная поддержка EEG обходится дорого (в 2005 году - 2,4 млрд. евро), но считается, что в 2020 году она начнет окупаться: страна станет экономить на импорте 20 млрд.тонн энергоносителей, а в 2023 году в Германии прекратит работу последняя из 17 существующих сейчас АЭС.

-Молодцы, немцы, –искренне восхитился я и принялся усваивать информацию про Германию дальше: барышни, хлебнув вина, все- равно болтали о чем-то о своем, девичьем. И вот что я выяснил.

 

Политическая система Германии

Германия - парламентская федеративная республика, взаимодействие различных органов власти которой позволяет принимать политические решения, учитывая как федеральные, так и местные интересы.

Бундестаг - федеральный парламент, ему принадлежит высшая законодательная власть. Депутаты избираются на 4 года, половина - по избирательным округам прямым голосованием по мажоритарной системе, половина - по партийным спискам в каждой земле по пропорциональной системе. Именно второй голос избирателя формирует партийно-политическую структуру бундестага, а первый - лишь корректирует персональный состав фракций. В этом отличие от выборов в России, где мажоритарная и пропорциональная системы голосования отделены друг от друга и каждая из них формирует свою половину парламента.

Бундесрат - представительство федеральных земель, депутаты его назначаются землями из состава своих правительств. Законопроекты Бундестага, касающиеся изменения Конституции или затрагивающие интересы земель, должны быть одобрены Бундесратом.

Федеральный президент выбирается раз в 5 лет специально созываемым федеральным собранием, состоящим поровну из депутатов Бундестага и Бундесрата. Именно президент вносит в парламент кандидатуру канцлера и даже может распустить парламент, если кандидатура не была утверждена (еще ни разу не было). Президент назначает и увольняет министров - но только по представлению канцлера и в целом выполняет представительские и церемониальные функции: правда, имеет право помилования осужденных.

Центральная исполнительная власть - федеральное правительство во главе с федеральным канцлером. Канцлер выбирается на 4 года абсолютным большинством Бундестага, формирует кабинет министров и определяет основные положения политики государства, неся за это ответственность. Особенность Германии заключается в том, что большинство федеральных министерств проводят правительственную политику через аналогичные министерства земель, за исключением министерств обороны, иностранных дел, финансов, внутренних дел и транспорта.

Земли. В Германии - 16 земель (из них на правах земель 3 города: Берлин, Гамбург и Бремен), каждая из которых имеет свою конституцию и парламент - ландтаг, но не имеет права на отделение. Земли, будучи относительно самостоятельными субъектами федерации, формируют собственные правительства, которые формально полностью независимы от правительства Германии, но обеспечивают исполнение общенациональных законов. Земли подразделяются на общины, которым гарантируется право коммунального самоуправления, но при этом муниципальные органы власти и управления подчинены земельным правительствам.

 

За 10 минут до назначенного срока самолет сел в мюнхенском аэропорту имени Франца Йозефа Штрауса, посадочная полоса в котором частично проложена над дорогой, так что посадка над проезжающими машинами немного напоминала сцену из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Мюнхенский аэропорт по пассажиропотоку (28,6 млн. пассажиров в год) занимает второе место в Германии и восьмое - в Европе.

Несмотря на это, сам аэропорт выглядел довольно камерным и уютным. На паспортном контроле два добродушных немецких дядьки довольно долго пытали шумную компанию перед нами (явно решившую совместить командировку с посещением Октоберфеста) о причинах ее приезда в Германию.

-Октоберфест, -улыбнувшись, кратко ответили мы на аналогичный вопрос и были немедленно пропущены. Подобрав чемоданы и миновав таможню, вышли на улицу. Благодаря тому, что среднеевропейское время отстает от московского на 2 часа, прилетели мы почти во столько же, во сколько и вылетели: по-прежнему было утро.

Стояла чудесная солнечная погода, около здания в очередь выстроились такси–мерседесы: все как один нежного кремового цвета, вот только никто нас не ждал. Барышни грустно оперлись на чемоданы и задумались.

 Пришлось включить телефоны: Би Лайн после приветствия предложил сеть E-Plus, но мы выбрали T-Mobile (Света говорила, что она дешевле).

Набранный номер не отвечал, зато мы прослушали длинную речь на немецком и попросили перевести ее оказавшегося рядом соотечественника. Выяснилось: оператор сообщал, что телефон выключен.

-Ты хоть адрес-то Светы знаешь? -поинтересовались мы у свояченицы.

-Нет, –стыдливо потупив глаза, ответила та.

-Понятно, надо проситься обратно в самолет, –предложила жена.

Но мы решили все-таки подождать. Лично меня заинтересовала стеклянная пирамида через дорогу, но стремление ее осмотреть барышни не поддержали.

И не напрасно: минут через 15 на черной «трешке» BMW подъехал Саша, с которым я и познакомился: он оказался милейшим человеком. Несмотря на небольшой размер машины, мы и чемоданы в ней поместились. «Трешка» лихо помчалась мимо полей, на которых росли кукуруза и подсолнухи.

-Эти поля - тоже Мюнхен, -сообщил Саша, заметив наши удивленные лица.

Баварский пейзаж, на первый взгляд, напоминал смесь подмосковного и украинского: по дороге, кроме подсолнухов, попадались и березки.

Машина въехала в настоящий сосновый лес и, миновав его, очутилась в месте обитания наших хозяев: пригороде Мюнхена Трюдеринге (Trudering). Трюдеринг оказался тихим спальным районом с двухэтажными белыми виллами под красными черепичными крышами. Проживают в Трюдеринге в основном баварцы, иммигрантов почти нет.

Людей на улице не было видно вообще. Нас радостно приветствовали Света и их с Сашей дочь - трехлетняя Лара. Ребята снимали 3-х комнатную квартиру на первом этаже, вместе с примыкающим к подъезду гаражом. Состояла квартира из спальни, гостиной, крохотной узенькой кухоньки (на которой можно было только готовить), ванной комнаты с туалетом, еще одного туалета с мини-раковиной и детской, выходящей на собственную, огороженную забором и живой изгородью (туей) лужайку. С лужайки можно было также попасть в гараж.

Лужайка была большая, с постриженной травой, в конце ее росла яблоня с яблоками, а за яблоней - сосна. За сосной виднелся соседский дом, за домом - лес. Благодать, да и только.

Около дома на улице и на стене, отделяющей лужайку от соседской, стояли многочисленные горшки с цветами. В одном из них рос дефективный фикус-переросток: двухметровая зеленая сопля.

-Упустили мы его как-то, -заметив мой взгляд, вздохнула Света.– Вот и выставили на улицу: либо сдохнет, либо закустится.

Судя по нижней части фикуса, выбрал он второй вариант.

Нас усадили на лужайке за раскладной деревянный стол и угостили знаменитыми белыми баварскими сосисками ( по заверениям Светы, они бывают только одного сорта).

-Варить их нельзя, -сообщила Света.- Нужно 8 минут подержать в кипятке.

Мы попробовали: сосиски были недурны. Говорят, что изобрел их некий Сеп Мозер, у которого однажды под рукой просто–напросто не нашлось продуктов, необходимых для приготовления обыкновенных сосисок: вопреки ожиданиям, посетители пивной его не побили, а наоборот, белые сосиски даже одобрили. Так и получилось фирменное баварское блюдо.

Вернувшись в Москву, мы обнаружили, что в Белокаменной, в отличие от Мюнхена, производится много сортов белых баварских сосисок, в том числе и для жарки.

Саша тем временем приволок чудной современный немецкий аналог русского самовара и заварил чай.

-А шикарный у вас газон, Светка,- благостно заметила свояченица, доедая сосиску и запивая ее чаем.

-Достал меня уже этот газон, -ответила Света с досадой.– Его стричь положено, а в траве клещей полно (лес-то рядом): меня в этом году несколько раз кусали. А еще из-за этого газона соседка-баварка со мной разговаривать перестала.

-И по какой причине? -заинтересовались мы.

-Да я ей как-то сообщила, что лужайку гербицидами собираюсь обработать, а то на ней клевер растет, цветы которого обожают пчелы, а они ребенка жалят. Оказалось, что нельзя - здесь охранная зона. Вот после этого разговора соседка и перестала со мной общаться.

-Может, мы к ужину чего-нибудь купим? -поинтересовались мы, не желая быть нахлебниками.

-В воскресенье все закрыто, -заметил Саша, прихлебывая чай и принимая участие в беседе.- Вот в субботу магазины до 20-00 работают. Кое-что из товаров первой необходимости можно, конечно, купить на заправке, но мяса там не продают. Мы вообще-то к вашему визиту готовились, так что ужин – будет.

-Теперь начинаю припоминать, -сообразил я.– Лет 16 назад, когда я прилетел в Дюссельдорф, меня, помнится, поразило, что в воскресенье магазины в Германии не работают вообще, а в субботу – только до 14-00.

-Так они совсем недавно до 20-00 в субботу работать стали, -иронически заметил Саша.- Для немцев это - большой прогресс.

-А как переводится название Trudering? -поинтересовался я.

-Да кто ж его знает? -искренне изумился Саша.– Название баварское, к немецкому языку отношения не имеющее. Баварцы себя немцами вообще не считают - те для них «пройсен», то есть пруссаки. Баварский язык сильно отличается от «хохдойч». У меня, к примеру, партнер есть (из северных немцев, но в Мюнхене проживающий) по фамилии Маузер, так фамилия его у баварцев кроме откровенной кривой ухмылки никаких других эмоций не вызывает. Ни про какие пистолеты-пулеметы баварцы не в курсе, зато отлично помнят, что слово «маузер» по-баварски означает (вернее, кого).

-И кого? -спросил я.

-Человека, постоянно сексуально неудовлетворенного (который всегда хочет), -засмеявшись, ответил Саша.– В Германии вообще полно диалектов: жители двух деревушек, расположенных километрах в 50-ти друг от друга, не понимают опять же друг друга запросто. Многие «пройсен» не очень-то уютно чувствуют себя в Мюнхене и предпочитают с баварцами чуть ли не по английски общаться. Так что Единая Германия - понятие скорее географическое.

-Пора вам с Мюнхеном познакомиться, –тем временем решила Света.– Поехали.

У Светы была своя маленькая «Судзуки», на заднее сиденье которой она установила детское кресло и усадила в него Лару, после чего в машину погрузились взрослые. Саша остался дома, работать.

Машина поехала через лес, по дороге нам встречались велосипедисты, бегуны и просто пешеходы.

-Сейчас особенно модны пешеходные прогулки, -сказала Света.– Для пешеходов производят специальные палки, похожие на лыжные: считается, что ходить с ними удобнее. Многие покупают.

Я посмотрел на сосновый лес, на опушке которого были аккуратно сложены пронумерованные бревна - итог санитарной рубки. Сказать, что лес был по-немецки вылизан, было бы преувеличением: ветки в нем валялись довольно беспорядочно.

-В этом лесу зайцы, лисы, да и косули водятся, –сообщила Света.– Саша однажды ночью c работы возвращался и в темноте зайца сбил. Приехал домой и повреждения мне на машине показывает. Я ему говорю: раз уж машину побил, хоть бы зайца прихватил,  я бы его приготовила. А к утру, когда Саша на работу поехал, вороны зайца уже расклевали. Грибы в лесу тоже растут: моховики, лисички, изредка белые встречаются, причем собирают их не только русские.

Когда лес кончился, показались дома: на огороженных деревянными слегами лужайках паслись лошади, рядом располагались огороды.

Минут через пять езды Света с гордостью показала нам официальную детскую площадку.

-А зачем она металлической изгородью обнесена? -заинтересовались мы.

-Очень удобно: дети не убегут, –отвечала та.- Существует специальная инспекция детских площадок: она проверяет, чтобы все на площадке было в порядке. Качели могут быть только с пластиковыми сиденьями, и только на цепях - так для детей безопасно. Курить на площадке нельзя: был случай, когда ребенок объелся окурками и умер. Немцы, кстати, обожают свечи: другой ребенок выпил расплавленного парафина и тоже умер.

-Странные они какие-то, немецкие дети, – заметили мы.– Что-то мы плохо представляем себе, чтобы русский ребенок решил полакомиться хоть окурками, хоть парафином. А магазин в Трюдеринге есть?

-Чуть дальше, около детского сада, - сказала Света.– Но я в нем покупки делать не люблю, он плохой.

Минут через 15 мы доехали до станции Trudering и припарковали машину: судя по парковке, так делают многие мюнхенцы, не любящие ездить на авто в центр города - припарковать машину там совершенно невозможно. На парковке было много и велосипедов.

Расставшись с машиной, мы пошли на станцию, являвшуюся одновременно станцией метро (U-Bahn, внизу) и городских электричек (S-Bahn, сверху).

Билеты продавались исключительно в автоматах, причем Света посоветовала купить билет Partner-Tagesk Innenraum, дающий право проезда от 2 до 5 человек на всех видах городского транспорта целый день. Стоит он 8,5 евро и очень выгоден: такой же полный билет на одного человека стоит 4,8 евро. Нужный билет выбирается нажатием кнопок, после чего на табло автомата появляется сумма, которую нужно заплатить: автомат принимает монеты и купюры достоинством до 10 евро, выдавая билет и сдачу в ответ.

Евро Света называла на немецкий лад: ойро.

Фирмы и организации, предоставляющие разные услуги общественного транспорта, в Мюнхене тоже разные, но их работу и взаимоотношения координирует Мюнхенский транспортный и тарифный союз (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV), благодаря которому и возможно купить единый билет на все виды транспорта сразу.

-Поедем на S-Bahn, -посмотрев на табло, предложила Света.– Поезд U-Bahn хоть и быстрее подойдет, зато дольше едет: станций в метро больше.

Никаких турникетов ни в S-Bahn, ни в U-Bahn не имеется вовсе, но повсюду на столбиках стоят небольшие синие металлические коробочки-компостеры, которые на билет проставляют дату, иначе он считается недействительным.

-А какой штраф грозит зайцам? –поинтересовались мы у Светы.

-В первый раз – 60 ойро и сообщение на работу, -ответила та.– Во второй раз - суд, причем судебные издержки - за счет «зайца». Я по приезду сама первые несколько дней как дура с не прокомпостированным билетом ездила: слава Богу, не поймали.

Табло на перроне показывало время, оставшееся до прибытия поезда, с обязательным указанием ветки и направления: на один и тот же перрон приходят поезда, следующие по разным веткам. Наша ветка называлась S-4. Направление в центр - Mammendorf, из центра - Ebersberg.

S-Bahn (сокращение от нем. Stadtschnellbahn, городская скоростная железная дорога), городской электропоезд — регулярный скоростной внеуличный наземный рельсовый вид преимущественно городского транспорта. Как правило, S-Bahn использует обычные железнодорожные линии в пределах города. Сеть мюнхенских  S-Bahn'ов имеет длину 442 километра и выходит далеко за пределы Мюнхена. На 10 линиях S-Bahn'а расположено 147 станций, из них 7 станций находятся под землей. В рабочий день мюнхенский S-Bahn перевозит около 720.000 пассажиров.

Источник: Википедия

К перрону подошел красивый красный поезд: двери в него открывались нажатием на кнопку. Вагоны оказались удивительно удобными, состоящими из не огороженных купе на 4 пассажира, с площадками перед дверьми. Очень чисто, кресла обиты синей тканью, пассажиров было мало, шел поезд почти бесшумно.

Минут через 15 мы доехали до Hauptbahnhof Central Station - Центральный вокзал Мюнхена. Выяснилось, что S-Bahn в центре города фактически выполняет функции U-Bahn, его дополняя: разница в том, что внутри центра передвигаться удобнее на метро - станций больше. Кроме того, поезда S-Bahn - всегда красного цвета, а U-Bahn - как правило, синего.

Метро в Мюнхене было открыто в 1971 году и сейчас имеет сеть длиной 98.4 км (96 станций). Плотность станций на душу населения - одна из самых высоких в мире. Благодаря стопроцентной оснащённости станций лифтами и эскалаторами, а также продуманной системе пересадок мюнхенское метро считается одним из самых удобных в Европе. Одна из линий (U6) является единственной линией, покидающей Мюнхен.

Источник: Википедия

На вокзале барышням пригорело воспользоваться туалетом, который оказался платным.

-Дискриминация по половому признаку, -заявили они, выйдя оттуда.- Унитазом воспользоваться стоит 1,1 евро, а писсуаром – 60 центов. Что самое удивительное: там можно и душ принять, за 7 евро.

 

Выйдя на улицу, мы пересекли площадь Bahnhofplatz и по улице (Prielmayer straße), мимо Дворца правосудия (Justizpalast) - монументального здания 19-го века в духе архитектуры итальянского Возрождения - дошли до площади Карлсплац (Karlsplatz). Заложена она была в 1791 году после сноса по приказу курфюрста Карла Теодора городских укреплений. В отместку за разрушения горожане до сих пор называют площадь по имени расположенной на ней старинной пивной Св. Евстахия (Sankt Eustachius) - просто «Штахус».

На протяжении этой и всех последующих частей прогулки нам повстречалось множество львов в натуральную величину (сделанных из пластика и раскрашенных): Лара не пропускала ни одного из них, забираясь на каждого.

 

 

 

Львы в Мюнхене очень популярны, поскольку украшают собой герб Баварии. Как в других городах мира проводят акции с раскрашенными фигурами коров, так в Мюнхене аналогичные акции происходят с фигурами львов: расставлено их по всему городу 500 штук, причем каждый лев расписан по-своему. Любого льва можно приобрести: на сегодняшний день куплено из них два (русскими, естественно).

 

Карлсплац украшают большой фонтан и «Макдональдс» - название последнего написано в том числе и на русском: при взгляде на надпись почему-то немедленно вспомнились слова из песни Высоцкого: «Распространенье наше по планете особенно заметно вдалеке - в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.»

 

 

 

 

От площади начинается обширная пешеходная зона старого Мюнхена, первая в Германии, созданная еще к Олимпиаде 1972 года. Пройдя через крепостные ворота Карлстор, одни из трех сохранившихся до наших дней (на стене их была укреплена композиция из трех бронзовых фигурок музыкантов), мы попали на оживленную торговую улицу Нойхаузер (Neuhauser straße).

 

Улица удивила наличием концертного рояля, дислоцированного прямо на мостовой вместе с музыкантами.

Очаровательный фонтан в виде бронзовой колонны с чашей наверху, из которой красиво, волнами, падает вода, был сооружен в 1962 году в честь композитора Рихарда Штрауса (1864-1949). На колонне изображены персонажи оперы «Саломея», прославившей композитора. Уроженец Мюнхена, Рихард Штраус немало натерпелся от земляков, шутивших по его поводу: «Уж если Рихард, то - Вагнер, а если Штраус - то Иоганн». После прихода к власти нацистов композитор стал сотрудничать с ними, за что музыка его попала после войны в опалу: а куда Рихарду было деваться? Невестка композитора была еврейка, а он так любил внуков.

 

Рядом с фонтаном находится храм Св.Михаила (Michaelskirhe) - cамый крупный иезуитский храм в Северных Альпах. Строительство храма (в стиле ренессанс) началось в 16 веке и было непростым: в 1597 году рухнула его башня. Храм с двух сторон «подпирают» пристроенные к нему здания. Многочисленные ниши трехъярусного фасада храма украшены статуями представителей дома Виттельсбахов, правившего Баварией с 1180 по 1918 годы.

В большой нише нижнего яруса находится скульптурная композиция «Святой Михаил, побеждающий Зло». Статуи (как и все остальные статуи в Мюнхене) заботливо укрыты еле заметной зеленой сеткой - против голубей.

С разных мест улицы Нойхаузер хорошо видны две башни церкви Фраукирхе (Frauehkirhe) - Богородицы.

 

 

Чуть дальше находится Немецкий музей охоты и рыболовства, у входа в который расположены бронзовые скульптуры рыбы и кабана. Кабан у туристов популярен особенно: его уши, пятачок, клыки и детородный орган отполированы многочисленными руками до блеска.

Подержались за кабана и мы (кто за что). Сфотографировавшись на его фоне, присели за столик на улице в одном из кафе и заказали 4 полулитровых бокала пшеничного пива производства монахов–францисканцев (Franziskaner Weissbier) для себя и мороженое в пластмассовом утенке для Лары.

Надобно заметить, что воспитывали Лару на старых советских мульт - и просто детских фильмах. Самым любимым фильмом Лары к ее трем с половиною годам стал «Морозко», где имеются (в частности) как положительный персонаж (Настенька), так и отрицательный (Марфуша). Лара (в зависимости от настроения) периодически играла то в Настеньку, то в Марфушу, предпочитая де-факто последнюю.

-Ты сегодня – Марфуша, –сообщила Света Ларе после очередной ее выходки, сопровождавшейся пронзительным визгом.

-Посему? –поинтересовалась Лара, уплетая содержимое пластмассового утенка.

-Ведешь себя отвратительно, -ответила Света.

Пиво с мороженым обошлись нам немногим более 18 евро, после чего (прихватив опустошенного утенка) пошли дальше и вышли к Мариенплац - бесспорно, самой красивой площади Мюнхена, украшенной Старой и Новой ратушами, колонной и фонтаном. Экскурсовод из Светы вышел неважный, поскольку историю Мюнхена она знала неважно: чего, впрочем, и не скрывала.

От Мариенплац мы повернули на северо-восток и пошли к знаменитой площади Одеонсплац (Odeonsplatz) мимо Королевской церкви Св. Гаэтана, именуемой обычно Театинеркирхе (Theatinerkirhe) и построенной итальянскими архитекторами в 17 веке в честь рождения сына курфюрста Фердинанда-Мария. Церковь, украшенная двумя башнями и куполом высотой 71 метр, стала образцом при строительстве многих баварских храмов.

 

 

Одеонсплац была построена в начале 19 века по приказу баварского короля Людвига I, желавшего, чтобы Мюнхен стал как бы самым северным городом Италии. Украшена площадь конной статуей самого Людвига I и открытым Залом полководцев (Feldherrnhalle) во флорентийском стиле.

Одна из статуй (левая) в Зале полководцев изображает фельдмаршала Иоганна Церкласа Тилли (Johann t'Serclaes von Tilly, 1559- 1632), знаменитого полководца времен Тридцатилетней войны. Родился Тилли в испанских Нидерландах близ Брюсселя, получив воспитание в иезуитской школе. Повоевав против мятежных Нидерландов, а позднее в австрийских войсках против Турции, Тилли в 1610 году поступил на службу к герцогу Максимилиану Баварскому, реорганизовав баварскую армию и превратив ее в регулярную: дворян он отправлял в кавалерию, крестьян - в пехоту. Благодаря Тилли армия Католической лиги в течение 12 лет считалась непобедимой.

 

Даром полководца «старого капрала» Тилли Бог не наградил, зато одарил его свирепостью и жестокостью, но при этом - прямодушием, справедливостью и бескорыстием. Результатом бурной деятельности фельдмаршала стало опустошение половины Германии. Военное счастье Тилли продолжалось ровно до встречи со шведской армией в 1631 году близ Лейпцига: он потерпел сокрушительное поражение, а 30 апреля 1632 года, раненый в ногу шведским ядром, скончался.

Правая статуя представляет полководца наполеоновских времен: генерал-фельдмаршала и генерал-инспектора князя Карла фон Вреде (1767-1838). С именем его связаны две истории: превращение Баварии из герцогства в королевство и гибель 30 тысяч баварцев в России в качестве платы за это превращение.

 

В 1805 году Бавария, с двух сторон стиснутая противоборствующими Францией и Австрией, благоразумно встала на сторону Франции - и не прогадала. После Аустерлица Бавария, не потеряв ни одного солдата, увеличила свою территорию почти вдвое и 1 января 1806 года Мюнхен был объявлен столицей Баварского королевства. Макс IV Йозеф, двадцать шестой баварский курфюрст династии Виттельсбахов, стал королем Максом I Баварским.

В 1812 году Бавария, выполняя союзнические обязательства перед Францией, вынуждена была отправить в Россию 30 тысяч солдат. Первые 6 тысяч баварцев погибли уже в августе 1812 года в сражении под Полоцком, остальные на родину тоже не вернулись. Частью баварцев командовал генерал Вреде. После разгрома Наполеона Максимилиан I перешел на сторону Австрии, что позволило ему сохранить королевство. Вреде в октябре 1813 года возглавил баварско - австрийскую армию, воевавшую против Наполеона. Он же настоял, чтобы 18 октября 1833 года на Каролиненплац (Karolinen Platz), к двадцатой годовщине победы союзных войск под Лейпцигом, был открыт 29-метровый бронзовый обелиск «Памяти павших 30 тысяч баварцев в походе на Россию в 1812 году», сооруженный по проекту архитектора Лео фон Кленце.

Обелиск пострадал в последнюю мировую войну, но был реставрирован: впрочем, о нем стараются не вспоминать: несмотря на то, что расположен он между Кенигсплац (Konigsplatz) и Одеонсплац, в путеводителях он не упоминается, а на карте города значится просто как «Обелиск», так что туристы до него добредают редко.

Одно из событий, связанных с Одеонсплац, весьма известно.

9 ноября 1923 года колонна вооруженных штурмовиков численностью около 3 тысяч человек, возглавляемая Гитлером и генералом Людендорфом, миновав Мариенплац, по узкой улице Резиденцштрассе (Rezidenzstraße-параллельной той, по которой двигались мы) около полудня вышла к Одеонплац. Рем, возглавлявший отряд штурмовиков, накануне занял здание штаб-квартиры сухопутных сил в военном министерстве, расположенном неподалеку, однако другие объекты стратегического назначения захвачены не были, в том числе и здание телеграфа, откуда сообщение о перевороте ушло в Берлин.

В ответ баварской армии по телефону был отдан приказ подавить путч. Целью «демонстрантов» было освобождение Рема и его штурмовиков, окруженных солдатами, и дальнейший победоносный марш на Берлин (в чем Гитлер, правда, сомневался, но генерал Людендорф настоял). В конце улицы путь им преградил отряд вооруженных полицейских (примерно 100 человек), занявших выгодную позицию. Кто выстрелил первым, так и не установили, но в результате перестрелки погибли 16 нацистов и трое полицейских. Главарей нацистов, в том числе и Гитлера, спасенного и увезенного на машине соратниками, арестовали.

Тем знаменитый «Пивной путч» и закончился.

Впрочем, узнали мы об этом только в Москве: воспоминаний о событиях, связанных с Гитлером и национал-социализмом, в Мюнхене стараются избегать.

Справа от Одеонплац находится большой Придворный сад (Hofgarten), заложенный еще в 17 веке, куда мы и зашли в поисках туалета для барышень, который нашелся в подвале одного из ресторанов. В саду за столиками сидели люди и с удовольствием пили пиво: воскресенье, все-таки. В центре сада воздвигнут храм, посвященный богине Диане, но идти к нему барышни отказались, сославшись на усталость.

Мы немного прошлись по Людвигштрассе (Ludwigstraße), названной первым баварским королем Максом I в честь своего сына, будущего короля Людвига I. Мимо Королевской библиотеки, украшенной скульптурами, мы дошли до станции метро «Университет» и с одной пересадкой доехали до Трюдеринга. Метро оказалось таким же бесшумным, как и S-Bahn.

-Интересно получилось, -заметили мы.- Уехали на электричке, а вернулись на метро.

Вечером состоялся праздничный ужин: еду предоставили хозяева, напитки - мы.

Когда вышли покурить на лужайку, я взглянул на небо: прямо над нами ярко светились звезды Большой Медведицы, а других созвездий мы все равно не различали.

Ну и как вы тут поживаете? -поинтересовались мы.

-С экономикой все хуже и хуже, -горестно сообщил Саша.

-Началось все с воссоединения с ГДР, -рассказывал он. -ФРГ в Восточные земли вложила миллиарды марок, которые неизвестно куда делись: попросту говоря - вылетели в трубу. Все, кто мог, сбежали оттуда на запад, остались только старики и те, кому деваться некуда. Теперь на территории бывшей ГДР многие панельные дома стоят пустые, с брошенными квартирами.

-Высокая безработица в Восточных землях (их мягко именуют Новыми) ведет к росту национализма, хотя западные немцы относятся к восточным хуже, чем к иностранцам: бывшие граждане ГДР считаются туповатыми, ленивыми и злобными, на работу им устроиться трудно.

-Видимость политкорректности при этом сохраняется: слово Осси (т.е. восточный немец) давно стало непозволительным ругательством - недавно одного парня в Аугсбурге за то, что он его произнес, с работы уволили. Хотя и иностранца в Германии, как правило, ждет только черная работа - уборка дома, например, за 10 ойро в час.

-Вторым печальным обстоятельством для экономики стало вступление Германии в Евросоюз: результат не замедлил сказаться - теперь Германия дотирует Польшу, правда, в этом году она это делать отказалась. В итоге растут цены и увеличиваются налоги - НДС сейчас 16%, а в следующем году будет 19%: на плечи налогоплательщиков лягут дополнительно почти 24 млрд. ойро.

-Это означает, что, к примеру, рабочий должен будет отработать одну неделю бесплатно. 2007 год вообще будет самым дорогим в истории Германии, подорожает практически все: столь любимая баварцами картошка - на 43%, а цены на бензин и солярку (источник тепла во многих немецких домах), которые и так уже находятся на рекордной высоте, еще на 10%.

-В итоге немцы воспринимают ЕС скорее как угрозу: большинство из них опасаются перевода рабочих мест из Германии в новые страны-члены ЕС, снижения уровня социальных стандартов и категорически против того, чтобы ЕС в ближайшие годы расширился хотя бы на одного члена.

-Третий фактор - большое количество иммигрантов. В немцев глубоко вбили чувство огромной вины за жертв развязанной ими Второй мировой войны (и национал-социализм в придачу), так что Германия, поднявшись с колен, широко открыла границы для иммигрантов, особенно евреев. Правительство планировало увеличение численности германских евреев до довоенного уровня. С 1992 года в Германию въехало примерно 200 тысяч евреев из республик бывшего СССР: до начала массовой эмиграции еврейские общины в Германии насчитывали не более 30 тысяч человек.

-Позднее выяснилось, что большинство иммигрантов отнюдь не мечтает об интеграции в еврейские общины и внесении своего вклада в развитие экономической мощи Германии, предпочитая жить на пособие или, как принято говорить, «сесть на социалку» (Sozialhilfe). А чем, спрашивается, худо? Пособие позволяет оплачивать квартиру (очень неплохую) и отопление, одежду, мебель, технику, предметы личной гигиены, да еще вдобавок «культурные потребности».

-Правда, с 1 января прошлого года условия эмиграции ужесточили: национальность уже не является единственным условием: каждый подавший заявление «по еврейской линии» должен исповедовать иудаизм и представить экспертное заключение Центральной благотворительной организации евреев в Германии (или Союза прогрессивных евреев) о возможности его принятия в одну из еврейских общин. Обязательно для заявителя и членов его семьи и знание основ немецкого языка (исключение - дети до 15 лет). Супруг (а) заявителя нееврейского происхождения получает лишь временное разрешение на въезд в Германию, причем брак должен быть заключен не менее чем за три года до подачи заявления на выезд.

-Недавно произошел интересный случай: человека лишили немецкого гражданства. Статья 16 Конституции Германии лишать немецкого гражданства запрещает (память о временах национал-социализма, когда неугодных режиму лишали гражданства и высылали из страны). Но если гражданство получено обманным путем, то можно: так решил Федеральный конституционный суд. Однако и тут есть выход: если есть дети, можно проживать в Германии, обосновывая это заботой о них, несовершеннолетних гражданах ФРГ.

-Поскольку зарплаты у большинства немцев довольно маленькие, многие квалифицированные рабочие тоже пытаются подсесть на социалку: деньги получаются те же. Правда, в последнее время власти условия получения социалки усложняют: могут, к примеру, послать на общественные работы. С 1 августа этого года правила ужесточились: при отказе от первой предложенной работы помощь сократят на 30%, при отказе от второй - на 60%, а если в течение года от работы 3 раза откажешься, то вместо денежной помощи (в том числе и на оплату квартиры) будут выдавать талоны на питание и одежду.

-В этом смысле повезло пенсионерам: им можно вообще не париться и жить в свое удовольствие.

Пора было ложиться спать. Свояченица устроилась на раскладушке, поставленной в детской (все равно Лара предпочитала спать в родительской кровати), а мы с женой в гостиной - на огромном надувном матрасе, больше похожем на кровать.

 

Приложение

Из разъяснений немецких адвокатов читателям русской газеты «Вечерний Мюнхен» некоторых правил, касающихся нового пособия по безработице - ALG II, введенного с января 2005 года:

-Административный немецкий язык сложен, поскольку перенасыщен юридическими терминами и с трудом поддается пониманию.

-Соразмерная квартира (оплата которой учитывается при расчете пособия): для 1 человека - до 50 кв. м., для 2-х - до 60 кв. м. или 2 комнаты, для 3 - до 75 кв. м. или 3 комнаты, для 4-х - до 90 кв. м. или 4 комнаты, для каждого дополнительно проживающего - плюс 10 кв. м. или одна комната. Цена ее не должна превышать уровня цен в этом районе для квартир, сдаваемых в наем.

-Пособие переводится на банковский счет получателя в начале каждого месяца.

-Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Здесь снова действует принцип соразмерности: подержанный автомобиль стоимостью до 5000 евро считается нужным для обеспечения мобильности, которая способствует поиску работы.

-Размер сбережений для получателя пособия ограничен: максимально 13000 евро для взрослого.

-Интересы общества ставят интересы получателя на второй план: в принципе, получатель должен выполнять любую предложенную работу, независимо от образования.

-1-Euro-Job введены в интересах общества с целью интеграции получателя в рабочей сфере. Выплачиваемая зарплата 1-2 евро в час не является эквивалентом за выполненную работу, а представляет собой возмещение затрат получателя и выплачивается дополнительно к ALG II.

 

Анатолий Новак,

15 июля 2007 года

 

Октоберфест. Мюнхен. Бавария.

 

Часть 2-я. Прогулка по Мюнхену

 

Кто не знает Мюнхена, тот не только не знает Германии вообще, но и понятия не имеет о немецком искусстве.

День второй, понедельник, 25 сентября 2006 года.

Несостоявшееся путешествие. Скандал на вокзале. Бесплатная экскурсия. Происхождение баварцев. Основание Мюнхена. Принц-регент Луитпольд и фонтан Брунненбуберль. Церковь горожан и блаженный Майер Руперт. Три волхва и церковь Св. Михаила. Жизнь и смерть Евгения Богарне. Почем в Мюнхене лисички. Казнь из-за сороки. Фраукирхе. След дьявола. Кайзер Людвиг IV Баварский. Священная Римская империя и курфюрсты. Мариенплац: Мариинская колонна, Новая ратуша, Старая Ратуша, церковь Св. Петра.

Резиденция герцогов Баварских: Старый Двор. Обезьянья башня. Виттельсбахи. Пфальцграфы и Пфальц. Максимилианштрассе. Площадь Макса Йозефа. Памятник Максимилиану I. Резиденция. Дворец Теринга. Монетный двор. Хофбройхаус (Придворная Пивоварня). Лимонадный скандал. Денежный фонтан на Мариенплац. Взгляд на Мюнхен с колокольни. У Августинцев. Могила короля Людвига II. Церковь имени братьев Азам. Ворота Зендлингер Тор. Собор Св. Павла. Gasthaus Zur Festwiese. Баварский климат.

 Подъем был ранним (в 6 утра): нас ожидало романтическое путешествие по 3 королевским замкам Людвига II и начиналось оно в 8-00, поэтому следовало спешить. Еще до нашего приезда Света заказала эту экскурсию в местной турфирме «Berliner Reisen», специализирующейся на русских туристах, причем Berliner оказалась фамилией хозяина. Накануне Света отдала нам ваучер, а мы ей-135 евро (стоимость поездки на троих).

Матрас за ночь сдулся и проснулись мы с женой почти на полу, так что надувание матраса стало ежевечерним ритуалом во все время нашего пребывания в Мюнхене.

Выпив по чашке чая, сели в машину и Света подбросила нас до станции.

Высадившись на Hauptbahnhof Сentral Station, вышли на улицу: автобус должен был ждать рядом с вокзалом.

Туристы-соотечественники на остановке имелись, а вот автобус - нет. Не появился он и в 9 утра, и в 10. Вместо него явилась представитель турфирмы Лена, слегка косящая под Воланда: в черном плаще, малиновом берете и с большим желтым зонтом. Лена очень переживала за водителя, у которого, как выяснилось, автобус сломался, а взять другой было негде: что поделать – Октоберфест.

-Все автобусы заняты развозом трезвых туристов на пивной фестиваль и пьяных туристов по отелям обратно, -заявила она.

Туристы, в отличие от гида, переживали исключительно за себя и начали роптать. Ропот потихоньку превратился в форменную истерику, в которой посильное участие приняли и мы, но вскоре нам это надоело и мы отправились гулять. Обогнув целый квартал, попали в тот же самый вокзал: он оказался огромен. На вокзале в кафе мы выпили по чашечке кофе «эспрессо» (по 1-90 евро), а в книжном магазинчике приобрели мини-путеводитель по Мюнхену и карту города на русском (все вместе - около 9 евро), после чего через вокзал вышли обратно к соотечественникам.

Ситуация за время нашего отсутствия не изменилась: туристы скандалили, экскурсовод горевала о сломавшемся автобусе.

Грустно перекуривая возле одной урны с профессором из Санкт-Петербурга, мы спросили его:

-А Вы на Октоберфест пойдете?

-Я еще с головой не поссорился, -ответил профессор.- Живу я на Васильевском острове, так у меня там под окнами непрерывный Октоберфест: с апреля по ноябрь.

От нечего делать стали смотреть по сторонам. При входе в вокзал стояли закрытый красный автомобильный прицеп с надписью «Дoner Kebap» и свободные такси. Этот самый «Донер кебаб» (нечто вроде московской шаурмы) одна семейка турецких имммигрантов по всей Германии раскрутила так, что кебаб у немцев стал популярнее традиционных сосисок.

Напротив вокзала, через дорогу, красовалась гостиница «Людвиг»: имя это чрезвычайно популярно в Баварии.

К 11-00 экскурсовод Лена, убедившись, что автобуса все-таки не будет, решила с туристами поторговаться. Экскурсию по трем замкам она предложила перенести на завтра, а в качестве компенсации провести бесплатную экскурсию по центру Мюнхена прямо сейчас. Часть туристов, уезжавшая завтра на Родину, от экскурсии по замкам отказалась (им было обещано вернуть за нее деньги), другая часть отказалась и от экскурсии по Мюнхену: выяснилось, что «Berliner Reisen» проводит бесплатную экскурсию по центру Мюнхена для всех желающих каждое воскресенье и многие из ныне присутствующих на ней вчера были.

Так что экскурсантов осталось человек десять. Кроме того, туристы дополнительно выторговали себе бесплатный входной билет в один из завтрашних замков.

-Неплохо вышло, -радовались мы: дело в том, что трехчасовая пешеходная экскурсия по Мюнхену стоит (на 1-3 человека) 100 евро.- Сэкономили, однако.

-«Кто не знает Мюнхена, тот не только не знает Германии вообще, но и понятия не имеет о немецком искусстве», - процитировала гид и спросила:

-И кто, по-вашему, это написал?

-Похоже на Ленина - уж больно тон решительный, –сообразил один из туристов.

-Ленин в Мюнхене бывал, конечно, -согласилась экскурсовод.- Но фразу эту написал все-таки Гитлер (в книге «Моя борьба»). Оба вождя посещали одни и те же мюнхенские пивные и пили одно и то же пиво, только в разное время: когда Гитлер (как он сам пишет) весною 1912 года окончательно переехал в Мюнхен, Ленин к тому времени уже Мюнхен покинул.

Лена повела нас знакомым уже путем к Штахусу, по дороге рассказывая про Баварию и баварцев:

-Задолго до прихода на эти земли римлян на территории нынешней Баварии жили древние кельты (галлы). И только после вывода римских легионов, в 5-м столетии нашей эры, места эти заселили беженцы из Богемии (носившей в те времена имя Бойерланд), захваченной чехами. Называться они стали поэтому байоварами, потом баварами и, наконец, баварцами, а сама страна - Баварией. Считается, что племя баварцев сформировалось не только из пришлых германцев, но и из оставшихся римлян, а также потомков галлов. Позже в эти места перебрались и другие германские племена.

-Нынешнее население Баварии является потомками трех германских союзных племен: баваров, франков и швабов (алеманнов). После 1945 года к ним прибавилось более двух миллионов беженцев, депортированных с бывших германских территорий (в основном судетских немцев).

-Баварцы отчасти ощущают себя потомками римлян и уж совсем не считают себя немцами: австрийцы и итальянцы им по духу ближе. С точки зрения северных немцев баварцы - типичные немногословные кулаки. С точки же зрения баварцев северные немцы - хитрецы-пруссаки (интеллигенты паршивые).

Тут Лена для убедительности рассказала нам анекдот про баварца:

-Перепутали однажды детей в роддоме: четверых белых младенцев и одного коричневого. Вызвали отца-баварца и предложили ему выбрать из пяти детишек своего. Баварец уверенно указал на негритенка. На вопрос: «А почему именно он?», баварец ответил: «Этот - не пруссак точно.»

Выяснилось, что мрачное кирпичное здание, расположенное слева от Дворца правосудия, является его новым корпусом и построено позднее, во второй половине 19 века, в модном тогда псевдоготическом стиле.

 

Когда группа остановилась на перекрестке на светофоре, Лена сообщила:

-Обратите внимание на флаги. Флаг с белыми и голубыми ромбами символизирует главные богатства Баварии: белый - драгоценную во времена средневековья соль, которую здесь добывали с доисторических времен, а голубой - чистые небо и (или) озера Баварии, кому как нравится. Оранжево-черные ромбы на другом флаге - цвета монахов, основавших Мюнхен.

-Многие историки относят основание Мюнхена к 8 веку, когда бенедиктинские монахи обосновались в монастыре Тегернзее, на территории современного города, поэтому название города происходит от немецкого «у монахов».

-Официально же Мюнхен был основан в 1158 году, когда герцог Генрих Лев Вельф разрушил таможенный пост епископа Фрайзингского вместе с мостом через небольшую реку Изар и построил в местечке Мюнихен собственный мост через ту же реку, дабы держать под своим контролем рынок соли, в те времена дорогой и редкой. Город занял выгодное стратегическое положение, расположившись на торговом пути из Австрии в Европу: пошлины на соль и другие транзитные товары способствовали его процветанию.

Пройдя по Карлсплац (Штахусу), украшенной фонтаном и «Макдоналдсом», миновав ворота Карлстор, мы вышли на улицу Нойхаузер, где гуляли вчера: только сегодня, благодаря гиду, взгляд наш на окружающую архитектуру стал более осмысленным.

У фонтана Брунненбуберль (Brunnenbuberl), выполненного в виде лукавого сатира, поливающего струйкой воды, бьющей изо рта, обнаженного мальчика, Лена сообщила:

-Когда в 1886 году король Людвиг II был объявлен недееспособным и отстранен от власти, регентом стал принц Луитпольд, дядя короля. Регент оказался покровителем искусств: при нем Мюнхен стал Меккой для художников, скульпторов, архитекторов и деятелей прочих искусств, заселивших бывшую деревню Швабинг и постепенно превративших Мюнхен в один из культурных центров Европы. Фонтан этот установили в правление Луитпольда: правда не здесь, а на Карлсплац, но возмущенные обнаженной скульптурой добропорядочные горожане потребовали фонтан с площади убрать и его перенесли сюда.

Чуть дальше обнаружилась Бюргерзал (Церковь горожан), построенная в 18 веке мюнхенскими бюргерами специально для венчаний. После Второй мировой войны церковь пришлось строить заново: от половины Мюнхена тогда вообще мало чего осталось. У входа в Бюргерзал стояли две высокие светловолосые девушки в бело-черных хламидах ангельского вида. В руках они держали по картонке, на которых было написано, что служба с органной музыкой в церкви начнется в 12-00.

Церковь оказалась небольшой и очень красивой, с прелестными керамическими скульптурами: игра органа только усиливала это впечатление, хотя прихожан на скамейках сидело мало, туристов в церкви оказалось гораздо больше.

 

 

Но основной достопримечательностью Бюргерзала является могила (саркофаг) иезуита Руперта Майера, признанного папой римским блаженным, находящаяся в нижнем помещении церкви. Неподалеку от нее, в проеме между окнами, на каменном пьедестале установлен бюст Майера. Бюст отполирован руками посетителей: считается, что если прикоснуться к нему, загадав желание, то оно исполнится.

Сильно повеселев в ожидании исполнения желаний, мы вышли из Церкви горожан и пошли к другой : Св. Михаила, в которой вчера уже были. Между прочим, строительство этой церкви, начатое в 1583 году, чуть было не привело к государственному банкротству герцогства Бавария. Лена показала нам загадочную надпись мелом на железной двери церкви «20+С+М+В 06» и пояснила, что она означает:

-Считается, что Каспар, Балтазар и Мельхиор (трое волхвов, приветствовавших новорожденного Христа и принесших ему в подарок ладан, мирру и золото) в Богоявление Господне (оно же Крещение) благословляют дома и церкви, о чем и свидетельствует эта надпись. Благословления хватает до следующего Крещения.

-Богоявление - традиционный христианский праздник, отмечаемый немцами 6 января. В Баварии он имеет особое значение и известен у католиков также как «День трех королей» («Dreikonigstag»), хотя королями волхвы (то есть маги-звездочеты) были едва ли: даже имена их нигде в Библии не упоминаются.

-Мощи Каспара (Caspar), Балтазара (Balthasar) и Мельхиора (Melchior) хранятся в специальном ковчеге, установленном в центре Кельнского собора и являются его главной реликвией, хотя официально волхвы вроде бы не канонизированы: возможно, причиной тому стала борьба германских императоров с римскими папами. Впервые о мощах стало известно в 4 веке, когда мать императора Константина Св. Елена привезла их в Константинополь из Палестины. Лет через двести мощи оказались в Милане, а в 12 веке император Фридрих I Барбаросса распорядился перенести их в Кельн.

Внутри церкви Лена показала нам на памятник пасынку Наполеона, Евгению Богарне, находящийся слева от высокого красивого алтаря церкви.

-Евгений (Эжен) Богарне, принц Французской империи, вице-король Италии, князь Венецианский и прочая, происходил из знатного дворянского рода и родился в Париже в 1781 году. Папа Евгения, виконт Александр де Богарне, женившийся на будущей императрице, красавице-креолке Жозефине Таше-де-ля-Пажери, принял Великую французскую революцию, дважды избирался председателем Национального собрания и даже командовал Рейнской армией, но в 1794 году в результате доноса попал на гильотину.

-После термидорианского переворота Евгений со слезами на глазах явился к Наполеону просить о возвращении шпаги своего отца: растроганный генерал эту просьбу выполнил, а на следующий день Жозефина приехала его поблагодарить. Так Наполеон с ней и познакомился.

-Евгений Богарне был храбрым воином, хорошим полководцем и способным государственным деятелем. В 24 года он стал фактическим руководителем Италии и управлял ею весьма успешно. В походе на Россию Богарне командовал 4 пехотным (итальянским) корпусом, а после оставления Москвы предложил отчиму смелый план наступления на Петербург, на который Наполеон так и не решился. Говорят, что после отречения Наполеона Александр I некоторое время склонялся к мысли посадить на французский престол именно Евгения Богарне.

-14 января 1806 года по желанию Наполеона Евгений Богарне женился на 17-летней Августе-Амалии, дочери баварского короля, и довольный Наполеон через два дня его усыновил. Брак этот, несмотря на то, что заключен был по расчету, оказался весьма удачным: принцесса обожала супруга и родила ему шестерых детей.

-После отречения Наполеона Евгений Богарне отказался от предложенного ему союзными державами герцогства Генуя, а полученную за свои итальянские владения компенсацию в 5 миллионов франков отдал тестю, королю Баварии, после чего поселился в Мюнхене и от политической деятельности отошел полностью. Максимилиан I, в свою очередь, дал Евгению титул герцога Лейхтенбергского, княжество Эйхштадт и титул королевского высочества, а Людовик XVIII сделал его пэром Франции.

-В 1824 году, в возрасте 43 лет, Евгений Богарне умер от апоплексического удара, то есть от инсульта. Безутешная вдова пережила мужа более чем на четверть века.

Лена указала нам на вход в подвал (справа от алтаря): под хорами церкви Св. Михаила находится королевский склеп Виттельсбахов, в котором есть и могила «сказочного» короля Людвига II Баварского.

-Между прочим, доходы Баварии приносят: в первую очередь - автомобилестроение, во вторую - ежегодное посещение 2 миллионами туристов замков, построенных Людвигом II, и только в третью - пивоварение. Может быть поэтому у могилы Людвига II всегда стоят свежие белые лилии, но вход в склеп - платный, -сообщила гид.

На улице было солнечно, посреди улицы стояли большие лотки с фруктами, а вместе с фруктами продавались и лисички - по 5,99 евро за полкило.

Напротив, на другой стороне улицы, располагался ресторан «Августинер», занимая высокий цокольный этаж пятиэтажного здания.

-Рекомендую посетить, -посоветовала Лена.- В ресторане подают пиво, сваренное монахами-августинцами и баварскую еду. Меню есть и на русском.

Лена остановила нас у Немецкого музея охоты и рыболовства и сообщила, что в музее, кроме охотничьего оружия и рыболовных принадлежностей, есть много забавных чучел фантастических зверей (типа кролика с рыбьим хвостом), которыми баварцы (с присущим им здоровым чувством юмора) издавна радовали гостей. Часть туристов бросилась к бронзовому кабану, мы же остались слушать Лену.

Экскурсовод обратила наше внимание на здание, расположенное рядом с музеем. Дом оказался замечательный: первый его этаж был украшен арками, в глубине которых находился какой-то модный магазин, фасад - скульптурами и цветущей геранью, а угол дома - стилизованной стелой, изображавшей бородатого мужчину печального вида с поникшей головой, в хламиде и с круглой шляпой в правой руке на фоне островерхой башни. Стелу мы вчера не то не заметили, не то не обратили на нее внимания.

Встав почти в центре улицы, Лена показала на разметку на мостовой.

-В Средние века место это было центром крепости и стояла здесь башня, -сказала она. -С ней связана история одной чудовищной судебной ошибки. На стеле изображен ювелир, который, получив однажды заказ на изготовление драгоценного украшения и материал, заказ выполнил, но, когда пришло время сдавать работу заказчику, украшения так и не нашли. Мастер был обвинен в краже и казнен, а спустя столетия, в 18 веке, башню решили разобрать и на крыше ее обнаружили сорочье гнездо, в котором то самое украшение и нашлось. Эта история стала весьма поучительной для горожан.

Свернув налево, экскурсия подошла к Фраукирхе, перед которой имелась небольшая площадь, где когда-то собирали в поход войска. Громада церкви заслоняла солнце и в тени ее стало как-то прохладнее.

-Быть в Мюнхене и не посетить церковь Богородицы (один из символов города) решительно невозможно, -заявила гид.– Фраукирхе, кстати, самая высокая церковь в Германии: высота ее башен 99 метров. Многие удивляются, а как же Кельнский собор? Ответ очень прост: в Кельне - собор, а в Мюнхене - церковь.

-Длина церкви - 109 метров, ширина - 40, строили ее из красного кирпича 26 лет (что совсем не плохо с учетом технических возможностей того времени) и освятили в 1494 году. Фраукирхе - один из последних храмов, построенных в эпоху единства западной церкви: в 1517 году Мартин Лютер вывесил на двери виттенбергской церкви 95 тезисов против индульгенций и началась Реформация.

-Фраукирхе, в отличие от большинства мюнхенских храмов, не барочная, это - чистая готика, настолько аскетичная, что многие принимают храм за протестантский.

-А почему у Фраукирхе башни православные, с куполами в виде луковиц? -спросили мы.

-Они не православные, а романские, в духе Итальянского возрождения, –возразила Лена.- Закончили их только в 1525 году, через 30 лет после строительства церкви. В 2004 году в Мюнхене прошел референдум, по итогам которого было решено, что строить в городе здания выше Фраукирхе нельзя.

Внутри церкви было светло, в огромном помещении находилось очень мало людей.

-Церковь построена в расчете на 20 тысяч богомольцев - при том, что к моменту строительства во всем Мюнхене было только 13 тысяч жителей, -заметила гид.– Настоятеля Фраукирхе назначал сам герцог. Прошло больше пяти веков, но мюнхенцы Фраукирхе так и не полюбили: в церкви всего 400 прихожан - меньше, чем в любом другом храме Мюнхена. Горожане предпочитают другие церкви: например, Св. Петра.

-Согласно легенде, архитектору Йоргу ван Хальсбаху удалось построить церковь Богоматери всего за 26 лет только потому, что он заключил договор с дьяволом. Дьявол пообещал, что не будет мешать стройке, если архитектор создаст храм без окон, но при этом в церкви будет светло. Когда черт вошел в церковь принимать работу, в ней действительно было светло, а вот окон видно не было (их загораживают выступы). Дьявол чертыхнулся и выбежал из храма, но след от правой ноги оставил, он сохранился. Если на след встать, то (по поверью) вы целый год проблем знать не будете.

Проблем не хотелось никому, поэтому все туристы по очереди постояли правыми ногами на следе дьявола (примерно 45 размера).

Справа от входа в церкви расположена гробница кайзера Людвига IV Баварского, выполненная из черного мрамора и украшенная скульптурами из бронзы и флагами.

-Людвиг IV Баварский- один из самых знаменитых представителей семьи Виттельсбахов, -сообщила Лена.- Родился он, вероятно, в конце 1281 или начале 1282 года и в 12 лет остался без отца, после чего мать (из Дома Габсбургов) отправила его на воспитание к родственникам, в Вену, подальше от баварского влияния. Но любви к Габсбургам Людвигу это не добавило и в 1313 году в битве при Гаммельсдорфе войска своего двоюродного брата Фридриха Австрийского (Красивого) Габсбурга он разбил, чем сильно упрочил собственный авторитет.

-Впрочем, реальным претендентом на трон императора Священной Римской империи, освободившийся в том же году по причине смерти императора Генриха VII Люксембурга, Людвиг не считался: слишком сильны были позиции Габсбургов и Люксембургов. Однако кандидатуру Людвига неожиданно поддержали Люксембурги, которым не удалось протащить на престол своего претендента и в 1314 году четыре курфюрста (майнцкий, трирский, бранденбургский и богемский), собравшись во Франкфурте, избрали кайзером Людвига. В то же время три остальных курфюрста (кельнский, пфальцкий и саксонский), съехавшись в Саксенгаузен, отдали свои голоса за Фридриха Австрийского. Оба императора немедленно начали между собой войну, продолжавшуюся до 1322 года.

-В 1322 году в битве при Мюльдорфе Фридрих Красивый был Людвигом пленен. Долгое общение между братьями привело к тому, что через три года Людвиг освободил пленника и предложил ему править совместно, однако Фридрих уехал в Австрию и больше в общегерманские дела не вмешивался, а спустя 5 лет умер, так и оставшись в ранге императора.

-Царствование Людвига IV ознаменовалось последней большой ссорой между императорами и римскими папами, в ходе которой папа отлучил Людвига от церкви, а тот (в ответ) предпринял поход в Италию, ничем толковым, впрочем, не увенчавшийся.

-Зато в 1340 году Людвиг IV распространил свою власть на всю Баварию, а в 1345 году, женившись вторым браком на дочери графа Голландского Маргарите, получил в приданое Голландию, Зеландию и Фрисландию.

-Все это настолько обеспокоило немецких князей, опасавшихся превращения титула императора для Виттельсбахов в наследственный, что в 1346 году пять курфюрстов, собравшись в Ренсе, объявили Людвига IV низложенным и выбрали нового императора: Карла Люксембурга, короля Чешского. Назревала большая гражданская война, но в октябре 1347 года, отправившись на медвежью охоту в окрестности Мюнхена, Людвиг IV внезапно умер от апоплексического удара, а может, медведь его задрал, –предположила гид.

-А что такое Священная Римская империя? -спросили туристы.

-Священная Римская Империя германской нации была основана в 962 году восточнофранкским королём Оттоном I и включала в себя Германию, часть Италии, Богемию (Чехию), Бургундию, Нидерланды и Швейцарию, -отвечала Лена.- Германцы меланхолили по мощи Римской империи времен расцвета, хотя от легионов ее немало пострадали в свое время сами. Борьба императоров с папой привела к утрате империей Италии и укреплению отдельных германских княжеств (13 век).

-Постепенно власть императора превращалась во все более условную, а уж после Тридцатилетней войны (1618-1648) стала и вовсе номинальной. Формально империя просуществовала до 1806 года, пока в ходе Наполеоновских войн последний император из дома Габсбургов Франц II не отказался от престола, после чего Германия распалась на многочисленные независимые государства и города.

-Впрочем, независимость их длилась недолго: 1 апреля 1815 года (в день дурака) родился Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен, известный всем как просто Бисмарк, в 1871 году объединивший все эти пост-феодальные обломки в Германскую империю. Общегерманской судьбы не избежала и Бавария.

-А кто такой курфюрст? –не унимались туристы.

-Курфюрст (от немецкого Kurfürst, избирающий князь) - князь с правом выбирать императора. Статус курфюрста был закреплен за семью князьями империи: архиепископом Майнца, архиепископом Трира, архиепископом Кельна, королем Богемии, Рейнским пфальцграфом, герцогом Виттенберг-Саксонии и маркграфом Бранденбурга.

Под руководством гида мы осмотрели церковь и ее замечательные витражи.

-Во время Второй мировой войны Фраукирхе сильно пострадала, -сообщила Лена. –Изо всех ее витражей целыми остались всего два, а полностью церковь была восстановлена только в 1994 году.

Около одного из витражей стояли старинные деревянные напольные часы высотой в несколько человеческих ростов.

-В крипте под алтарной частью хоронили священников и аристократов, но туда вы можете не идти, хотя вход и бесплатный, -заметила гид.– Реставраторы собрали перемешавшиеся после бомбежек кости и распределили их по захоронениям весьма условно.

Мы и не пошли.

Выйдя из Фраукирхе и обогнув ее (в стены церкви вмонтированы старинные надгробия), мы прошли через арку и оказались на маленькой площади, превращенной в уютное кафе под открытым небом: вся она была уставлена столиками.

Повернув направо, вышли к Мариенплац.

-Когда-то на этой площади устраивались рыцарские турниры, а в свободное от турниров время здесь располагался Зерновой рынок, -рассказывала Лена.- В наше время здесь ничуть не меньше народа, но публика на площади собирается совсем по другой причине: выпить пива, закусив его белыми баварскими сосисками и послушать бой курантов на Новой городской ратуше (Neues Rathaus). Строилась она 42 года (1867-1909) и все эти годы горожане опасались, что 85-метровая башня Новой ратуши затмит величие Фраукирхе. А вот и не затмила, став равноправным символом Мюнхена.

-Основная «фишка» Новой ратуши - двухъярусные часы с боем, снабженные 43 колоколами и 32 медными фигурами. Часы бьют ровно в 11-00, а с мая по октябрь еще и в полдень, а также в 17-00. Фигуры при этом двигаются, изображая: в верхнем ярусе – турнир 1568 года по поводу бракосочетания герцога Вильгельма V и Ренэ Лотарингской, в нижнем ярусе - танец бочаров (бондарей), празднующих окончание чумы 1515-1517 годов.

 

 -В центре площади возвышается Мариинская колонна (Mariensaule), воздвигнутая в 1638 году в честь святой покровительницы Баварии, которая и дала название площади. Основание колонны украшено четырьмя скульптурами, символизирующими чуму, войну, ересь и голод: все то, чего во времена Тридцатилетней войны (да и не только) хватало с избытком.

 

-Позолоченную статую Мадонны, увенчивающую колонну, герцог Максимилиан I распорядился перенести из Фраукирхе, где статуя украшала алтарь. Герцог, возглавивший в 1609 году Католическую лигу и принявший в Тридцатилетней войне (протестантов с католиками) самое активное участие, стал первым Баварским курфюрстом (1623 год), но ни курфюршество, ни покровительство Мадонны не спасло Мюнхен от захвата его в 1632 году шведами.

-Напротив Новой ратуши расположена любимая горожанами церковь Св. Петра - самая старая церковь Мюнхена. Вполне вероятно, что стояла она уже тогда, когда самого Мюнхена еще не было: монахи, давшие название городу, обосновались именно здесь. Современная церковь датируется 14 веком, однако в 17 веке большая часть здания была перестроена.

-Высота колокольни храма, прозванной мюнхенцами Старый Петр (Alte Peter), 91 метр. С ее смотровой площадки открывается замечательный вид на Мюнхен, -добавила Лена. -Советую вам до нее добраться: наверх ведут всего 365 ступенек.

-Старая ратуша (Altes Rathaus), построенная в 15 веке и расположенная справа от Новой, как бы замыкает площадь. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны, но было восстановлено. Сейчас в башне Старой ратуши находится Музей игрушек, занимающий четыре этажа.

Повернув за Старой ратушей налево, мы вышли на узкую Burgstraße и по ней быстро дошли до Старого Двора (Alte Hof): красивого средневекового здания, служившего первой резиденцией Виттельсбахов (в ранге герцогов Баварских) в 1255-1474 годах. Жил здесь и император Людвиг IV Баварский. Для посещения открыт только дворцовый двор.

 

-Виттельсбахи (Wittelsbach) - южногерманский род, названный по замку Виттельсбах на реке Заале в Верхней Баварии (разрушен в 1209 году). Первым известным Виттельсбахом стал маркграф Луитпольд (начало 10 века): приняв титул герцога Баварского, в 907 году он был убит в стычке с мадьярами. Потомки Луитпольда, потеряв Баварию, стали именоваться графами Виттельсбахскими.

-Когда герцог Баварский Генрих Лев Вельф в борьбе с кайзером Фридрихом I Барбароссой потерпел сокрушительное поражение, император вернул герцогство Виттельсбахам. Род Виттельсбахов кайзера не подвел: бессменно правил Баварией с 1180 по 1918 годы, став одной из старейших европейских династий.

-В 1214 году Виттельсбахи утвердились в Рейнском Пфальце, а в 1329 году разделились на две основные линии: старшую (пфальцграфы Рейнские) и младшую (герцоги Баварские).

-Пфальцграфы Рейнские в 1356 году стали курфюрстами - титул этот в 1623 году перешел к герцогам Баварским, но в 1654 году пфальцграфы звание курфюрстов получили снова. Старшая линия распалась на несколько ветвей, корона курфюрстов по мере их угасания переходила из ветви в ветвь. Младшая линия (герцоги Баварские) прекратилась в 1777 году, после чего герцогский титул перешел в старшую линию. Виттельсбахи были людьми предусмотрительными: своих незаконнорожденных детей они признавали официально, так что в случае необходимости всегда имели своеобразный «кадровый резерв», потому династия и не пресеклась.

-В ходе Реформации представители старшей линии стали протестантами, младшей - остались католиками. В 18 веке, в связи с приобретением титула герцогов Баварских, представители старшей линии вернулись в католичество.

-А что значит пфальцграф? -заинтересовались туристы.- И чем он от обычного графа отличается?

-Пфальцграф (нем. Pfalzgraf, от Pfalz - дворец и Graf - граф) - в средневековом государстве франков - королевский судья, в Священной Римской империи - владетельный князь, -сообщила гид.- То есть настоящий удельный князь, гораздо круче графа. Пфальцграф получал юрисдикцию над императорской территорией (обычно в приграничных областях) с фактически неограниченными полномочиями, хотя был связан с императором узами непосредственной вассальной зависимости.

-Кем только не были представители Дома Виттельсбахов, -задумчиво заметила Лена.- Курфюрстами Бранденбургскими, графами Голландскими, королями Датскими, Чешскими, Шведскими, Греческими, но ни на одном европейском престоле (кроме своего, Баварского) так и не закрепились. Курфюрст Карл Альбрехт повторил, кстати, выдающийся успех своего знаменитого предка Людвига IV, став в 1742 году императором Священной Римской империи Карлом VII, но, процарствовав всего пару лет, умер, так и не дождавшись окончания войны за Австрийское наследство: Бавария в той войне проиграла.

Мы осмотрелись: судя по виду, по крайней мере половина резиденции была недавно отстроена вновь, зато другая половина вид имела первоначальный и была украшена изящным деревянным эркером, известным под названием «Обезьянья башня». По легенде, ручная обезьяна похитила однажды младенца, забралась с ним на верхушку башни и ни в какую не хотела оттуда спускаться. Пришлось домочадцам застилать весь двор перинами и подушками, но обошлось: обезьяну приманили фруктами и ребенка она отдала. Этим младенцем был будущий император Людвиг IV.

Пройдя чуть дальше, мы вышли на Максимилианштрассе (Maximilianstraße) и по ней попали на площадь имени Макса Йозефа (Max-Joseph-Platz) - первого баварского короля Максимилиана I.

Центр площади украшен памятником королю, сзади памятника находится Баварский национальный театр (он же Национальная опера), построенный в начале 19 века.

 

Слева от памятника расположена Зимняя резиденция Виттельсбахов, запросто именуемая Резиденцией (Residenz) - комплекс зданий, создававшихся на протяжении 14-19 веков. И театр, и Резиденция сильно пострадали от бомбежек во время последней мировой войны, но были восстановлены. Только прочтя позднее путеводитель, я сообразил, что музей Резиденции посетить явно стоило, но не довелось.

Справа (если встать лицом к памятнику) площадь ограничена Максимилианштрассе, а сзади - улицей Резиденцштрассе, той самой, по которой 9 ноября 1923 года по направлению к Одеонплац двигалась колонна штурмовиков, возглавляемая Гитлером и генералом Людендорфом.

На другой стороне Максимилианштрассе выделяется великолепный дворец - настоящее итальянское палаццо. Оказалось, что это бывший дворец Теринга (позднее -Почтамт). Людвиг I (сын Максимилиана I) решил, что площадь имени его папы должна быть обрамлена достойными зданиями и приказал дворец перестроить, что и было исполнено: в 1836-1839 годах дворец был украшен открытой колоннадой с 12 тосканскими колоннами (по флорентийскому образцу) и расписан фресками.

Гид повела нас обратно, предупредив, что разметка по краю тротуара означает дорожку для велосипедистов: в случае нашего на дорожке нахождения задавить нас они имеют полное право. Так чуть и не вышло, причем несколько раз.

 Неподалеку от Старого Двора мы зашли в чудный внутренний дворик средневекового здания. Колонны, украшавшие его открытые галереи, впечатляли.

-Это - Монетный двор, –заявила Лена.– Вам повезло, обычно он закрыт.

В здании имелся Музей денег, вход - свободный.

-Может, как-нибудь сходим, потом? –осторожно поинтересовался я у своих барышень.

-А как же, –не моргнув глазом, ответили сестренки.

После Монетного двора Лена показала нам лучшую в городе кофейню, которая, впрочем, нас не заинтересовала совершенно: не кофе же мы, в самом деле, в Мюнхен приехали пить. Понимая это, Лена целенаправленно (как оказалось) вела нас к финальной точке экскурсии: Придворной Пивоварне, она же Хофбройхаус (Hofbrau Haus) или просто HB.

По дороге, правда, не удержалась и завела в крохотный внутренний дворик, выложенный двухцветной плиткой - до того красивый, что и не верилось, что находимся мы под открытым небом: дворик был гораздо больше похож на зал в каком-то замке.

-Хофбройхаус – самая знаменитая пивная на планете, –уверенно заявила гид, доведя туристов до цели.– А история ее начиналась так. Баварский герцог Вильгельм V, правивший в конце 16 века, очень любил пиво, но пиво, которое варили в Мюнхене, ему и его приближенным решительно не нравилось, поэтому пиво приходилось импортировать из Саксонии. Герцог поставил задачу: пиво научиться варить хорошее. Так в 1592 году и появилась Придворная Пивоварня, которая начала производство темного пива в Старом Дворе.

-Герцогу Максимилиану I - cыну и наследнику Вильгельма, темное ячменное пиво совершенно не нравилось и он поставил на поток производство белого пива. Старая пивоварня не справлялась и герцог приказал перенести ее туда, где она и сейчас находится: пиво, правда, давно варят в другом месте, но сама пивная осталась. В 1610 году Максимилиан I разрешил покупать пиво в Хофбройхаусе трактирщикам, причем не только для угощения аристократов, но и простых граждан.

-В 1828 году король Людвиг I, в свою очередь, разрешил разливать пиво для простых людей и в самой Придворной Пивоварне, что не мало способствовало его авторитету.

-8 сентября 1908 года в Хофбройхаусе разразился скандал: впервые за все время ее существования посетитель затребовал не пиво, а лимонад. Официанты обслуживать нахала отказались, пришлось заняться этим управляющему рестораном.

-В 1919 году в Придворной Пивоварне проходили первые сборища нацистов, а в годы Второй мировой войны ресторан был почти полностью разрушен: сохранилось только несколько сотен кружек в его подвале, но со временем здание восстановили.

-Тут я с вами прощаюсь, –заявила Лена.– Экскурсия окончена. Вон там, правее, находится улочка с лучшими в Мюнхене сувенирными магазинами. Советую ее посетить.

Мы были в восхищении и от экскурсии, и (в особенности) от экскурсовода: смешной Лена нам уже не казалась.

-А по замкам завтра Вы с нами поедете? –спросили мы Лену с надеждой.

-Нет, -ответила та.– Гид будет другой, но из нашего же агентства.

-А как бы нам под Вашим руководством Нимфенбург посетить? –поинтересовались мы.– Послезавтра, допустим?

-Послезавтра с утра я свободна, -сообщила Лена.– Попасть в Нимфенбург удобнее всего на трамвае. Но оплатить экскурсию вы должны заранее, в офисе.

И отметила его месторасположение на нашей карте.

 Мы зашли в Хофбройхаус и тут же в ужасе вышли: стены огромного помещения сотрясались от рева многочисленных любителей пива, бряцающих при том стеклянными кружками. Звуки баварского оркестра, расположившегося посередине (в проходе между двумя залами), рев этот, тем не менее, перекрывали.

-Ненамного тише, чем при взлете реактивного лайнера, -констатировали мы и отправились в находящийся при выходе магазин сувениров.

Магазин торговал в основном пивными кружками с эмблемой НВ - так, ничего особенного. Кружки размера были разного и по-разному, соответственно, стоили, но все – довольно дорого. Достаточно сказать, что литровая стеклянная кружка продавалась за 8 евро.

-Лучше посетим туалет, благо он – бесплатный, –решили мы.

Не знаю как в женском, но в мужском туалете НВ происходил непрерывный круговорот клиентов, места однако хватало всем. Между мужчинами, не обращая внимания на оправляющихся, ловко крутилась молодая негритянка со шваброй, непрерывно моя пол.

Выйдя на волю, мы отправились к сувенирной улице. Там для детей мужского пола было быстро куплено две футболки с надписью «Oktoberfest » по 7,75 евро за штуку. Быстро, потому что выбрать их в магазинчике помогла русская продавщица.

Возвращаясь к Мариенплац, в одном дворике мы наткнулись на мини-бассейн с бронзовым журавлем, стоявшем на куске гранита.

Потом, проходя через крытую галерею, полюбовались бронзовой фигуркой шута, укрепленной на стене. Лена про шута что-то рассказывала: тот был не просто шутом, а правой рукой одного из баварских герцогов - курфюрста Карла Теодора, кажется.

Выйдя на площадь, мы сразу направились к фонтану у Новой ратуши. По словам Лены, в нем следовало намочить руку и похлопать ей по кошельку (к деньгам), что мы с удовольствием и проделали.

 

Путь наш далее лежал к Старому Петру. Заходить в сам храм мы не стали: на колокольню имелся совершенно автономный вход, стоимостью 1,5 евро на человека (педантичный кассир выдал кассовый чек). Чего-чего, а уж опыта лазанья по колокольням нам было не занимать и на смотровой площадке, огороженной (от самоубийц) железной решеткой, мы оказались довольно быстро, всего лишь с одним минутным привалом.

Вид оттуда оказался просто волшебным, подъем того стоил: Мариенплац была как на ладони: кроме того, удалось рассмотреть верхнюю часть башни Новой ратуши.

Фраукирхе во всем своем великолепии возвышалась неподалеку, а открытые лоджии старинных домов под нами были заполнены посетителями, сидевшими за столиками.

 

 

Справа от Старой ратуши красовалась церковь Св. Духа (Heiliggeistkirche) - готика 14 века, сочетающая в себе и барокко 18века, когда церковь была перестроена.

Внутри колокольни имелся автомат, переделывавший монеты достоинством 2 евро в памятные знаки о посещении Св. Петра: таковых у нас не оказалось.

-Нечто подобное имелось в свое время в соборе Василия Блаженного в Москве, только там автомат всего лишь 5 рублевые монеты портил, -вспомнили мы и начали спуск.

Обязательная программа, таким образом, была выполнена почти целиком и мы с удовольствием приступили к произвольной, отправившись в ресторан «Августинер». Там нас явно ждали: свободные места в кабачке имелись.

Сводчатые потолки «Августинера» украшали кованые люстры, чуть ниже располагались оленьи рога, еще ниже - застекленные литографии в рамках. От пола до высоты чуть выше человеческого роста стены были обшиты деревянными панелями.

При входе в ресторан лежали (в кожаных папках) меню: покопавшись в них, мы нашли меню на иностранных языках: испанском, английском, французском, итальянском и на русском Это радовало: оккупировав деревянный стол на шестерых, приступили к изучению меню (на русском).

Любое горячее блюдо в «Августинере» стоило не дороже 15 евро.

К нам сразу же подошел приятный усатый официант лет пятидесяти, одетый в национальный баварский костюм и украшенный огромным кожаным кошельком (больше похожим на барсетку) на ремне. Первым делом мы заказали три полулитровых бокала темного пива Augustiner Dunkel (по 3,2 евро) и три брецеля (вrezel) - кренделя (калача) с солью по 0,8 евро.

Гид рассказывала, что форму брецеля изобрели монахи, не перестававшие пить пиво и (в течение поста) складывавшие потому во время извинительной молитвы руки на груди кренделем.

К моменту, когда пиво принесли, мы уже определились, заказав:

-из раздела Домашние супы - три супа с кнеделями из печени и зеленым луком (по цене пива);

-из раздела Из нашей мясной лавки - колбаски ассорти в стиле «Августинер», венские сосиски, регенсбургские колбаски и печеночный кнедель с картофельным пюре и кислой капустой (8,9 евро);

-из раздела Основательные закуски – красный и белый ливерный и печеночный холодец с хлебом (4,6 евро), а также мюнхенское ассорти закусок из баварских колбас, баварского сыра «Обатцда», хрена, хлеба и масла (8,2 евро).

Прихлебывая в ожидании заказа пиво и закусывая его брецелями, барышни лихорадочно записывали немецкие названия понравившихся блюд путем сравнения меню на русском и немецком: вооруженные этими записями, они рассчитывали не пропасть в любом баварском ресторане, в котором меню на русском могло и не оказаться.

Еду вскоре принесли, а улыбчивый официант, заметив, что я проявляю подлинный интерес к меню на иностранных языках, вытряхнул желтые листы из папки, знаком показав, что их можно быстро убрать в рюкзачок (подарок, мол.). Я так и сделал. Бедные испанцы, англичане, французы, итальянцы и соотечественники, забредшие после нас в тот день в «Августинер»: по-моему, этот экземпляр меню был единственным.

Больше всего понравился нам суп с печеночными шарами, вся остальная закуска как-то не впечатляла: тем не менее, доели мы все (кроме хлеба и масла). Оплатив счет (42 евро плюс 3 евро чаевых), вышли на улицу и пошли напротив, в церковь Св. Михаила, осматривать склеп Виттельсбахов.

Билет в склеп стоил 2 евро, могила Людвига II, судя по номеру билета (далеко за сто пятьдесят тысяч),  пользовалась у посетителей исключительной популярностью. Приятно, кстати, что, куда бы в Мюнхене не зашел, никто не то чтобы дамские сумочки, даже рюкзаки не досматривал, а рамок-металлоискателей и вовсе не имелось.

Спустившись вниз по лестнице, мы попали в полутемное помещение, в котором находилось несколько массивных саркофагов. Саркофаг Людвига II, украшенный (помимо короны) еще и живыми цветами, заметен был сразу. В вазах у его подножия стояли белые лилии: Лена не обманула.

Пора было двигаться в сторону офиса «Berliner Reisen», но у нас оставалось еще одно дело и делом этим было посещение Asamkirсhe - церкви, названной в честь братьев Азам, ее и построивших. Дойти до Asamkirсhe нам посоветовала Лена, сообщив, что церковь - просто шедевр немецкого рококо 18 века. Один из братьев (Эгид Квирин) церковь спроектировал и профинансировал ее строительство, другой (Косма Дамиан) расписал храм фресками.

Старались братья не просто так: Asamkirсhe была построена (1733-1735) в качестве домовой церкви Эгида Квирина, жившего в соседнем доме.

-А зачем было строить свою собственную церковь? –спросил я тогда у Лены.– Их в Мюнхене и так вроде бы хватает?

-Представьте себе средневековый город, -ответила гид.– Грязи - по колено, вонь - неимоверная, поэтому идти куда-нибудь особо и не хочется. Фокус, впрочем, братьям Азам не удался: городские власти обязали их сделать вход в Asamkirсhe общедоступным.

Ориентируясь по карте, мы побрели на юго-запад. Немного поплутав и опросив прохожих (очень вежливых), попали на улицу Зендлингер (Sendlinger) и вскоре увидели изящную церковь, как бы встроенную в соседние дома.

Внутри церкви оказался только один молодой человек, окунувший на наших глазах руку в чашу со святою водой и быстро храм покинувший: мы остались одни.

Более роскошного внутреннего убранства мне видеть не доводилось. Лепнина, скульптура, роспись стен: впечатляло все, но особенно - двухуровневый алтарь в глубине нефа, посвященный Св. Иоанну Непомуку.

На втором уровне алтаря располагалось огромное овальное окно, благодаря которому вся Asamkirсhe залита была желтым солнечным светом. Наверху алтаря Господь Бог держал на руках распятого Христа.

 

Выйдя из церкви, посмотрели на карту. Судя по ней, офис турфирмы располагался на улице Schwanthaler, довольно далеко от нас. Я предложил дойти до ворот Зедлингер Тор и, повернув направо, по Sonnenstraße (в плане похожей на бульвар) добраться до нужной улицы, а там уж – налево и до конца. На том и порешили.

Зедлингер Тор были построены в начале 14 века, а вот арка между ними - значительно позднее. За воротами оказалось трамвайное кольцо, а внутри него - забавный фонтан в виде холмиков, обложенных булыжниками.

До Schwanthalerstraße мы не дошли, а двинулись по параллельной Landwehrstraße: в конце ее на карте значился собор Св. Павла.

-Что-то давненько мы (уже с полчаса) в церкви не были, –заметил я.

Готический собор Св. Павла оказался построенным в конце 19 века (1896) и также немноголюдным. Осмотрев его, направились в офис «Berliner Reisen», расположенный в старинном отреставрированном доме. Может быть именно поэтому лифт в нем больше всего напоминал чемодан: втиснувшись в него с одной стороны (и успев испытать приступ клаустрофобии), вышли мы на нужном этаже с совершенно противоположной.

Трамвайная экскурсия в Нимфенбург (посетить его посоветовала Света), заказанная нами на послезавтра, стоила на троих 120 ойро (к немецкому названию евро мы потихоньку начинали привыкать). Прихватив со стенда пару местных газет на русском (я еще и карту взял), мы с опаской взглянули на лифт и предпочли спуститься по лестнице: так, на всякий случай.

 

 

Только на улице, очутившись у пивной Gasthaus «Zur Festwiese» (несколько странное название для пивной? -подумал я- Гостиница «На Фестивальном лугу»?), мы поняли, насколько сильно хотим пить после всяческих копченых августинских колбасок. Удовлетворение жажды обошлось недорого: три кружки светлого разливного пива Wiesenhalbe («Пол-луга») стоили столько же, сколько и в «Августинере» - чуть более 10 ойро.

Вернуться к вокзалу решили по параллельной улочке и попали аккурат в турецко-арабский квартал: нам даже встретился мужчина в диздаше - длинной белой свободной рубахе из хлопка до пят. Все устали.

-Тут ведь трамваи ходят, –запричитали барышни.– А у нас и проездной есть.

Есть-то он есть, -ответил я.- Вот только куда идут трамваи - нам неведомо: пешком все-таки надежнее.

Барышни -в утешение- купили в турецком магазине пару килограммов крупных слив по вполне московским ценам (2 ойро за кило).

Очухались мы у Штахуса и, позвонив Свете, спустились в метро, где оказался подземный магазин «Tengelmann».

-Надо что-нибудь Свете в подарок купить, -решили мы.– А то неудобно как-то получается.

И купили: литровую бутылку Martini Rossо за 5 ойро.

Опыт начинал сказываться: Partner-Tagesk Innenraum за 8,5 евро на завтра куплен был нами заранее. Билет оказался тоненьким, с серебряной голограммой - не то что деревенские картонки, продававшиеся в нашем пригороде.

Света, ожидавшая нас в Трюдеринге, приготовила вкусный ужин, но едоки из нас (после «Августинера») оказались не очень, что Свету искренне огорчило.

-Не обижайся, –утешали мы ее.– Завтра доедим.

И через балконную дверь (хозяева по привычке ее не запирали) пошли курить на лужайку.

-До чего же тепло в Мюнхене, –радовались мы.- А ведь конец сентября уже.

-Климат в Баварии- как в Москве, -заявила Света.- Только ветра сумасшедшего не бывает. Но снегу зимой - полно, лужайка им по самые окна завалена (все-таки - Альпы), разве что зима начинается чуть позже и кончается чуть раньше.

К нам подтянулся закутавшийся в оренбургский пуховый платок Саша, только что уложивший спать Лару (игравшую вечерами исключительно в Марфушу) и радовавшийся долгожданной свободе. Похож он был на немца из разбитой под Москвой в декабре 1941 года воинской части. Курить Саша бросил еще по весне и пришел подышать просто так, за компанию.

-Зябко, –пояснил он.– Мерзну я в здешнем климате: надо в Австралию перебираться.

Узнав, что пиво в «Августинере» мы пили темное, Саша удивился:

-Настоящие баварцы пьют только пшеничное – вайсбир, –заявил он.

-Ну, это вопрос спорный, –заметили мы, вспомнив рассказ гида про Хофбройхаус.

И поведали, как случайно попали в «маленькую Турцию».

-Турецкие районы - это еще цветочки, –сообщил Саша.– А настоящие ягодки - так это русские.

-Да ну? -удивились мы.- А почему, собственно?

-Да потому, что заселены они компактно казахстанскими комбайнерами с немецкими корнями, переселившимися в Мюнхен целыми аулами, -ответил Саша.

-А почему у Вас все двери открыты? -поинтересовались мы.– Неужели не воруют?

-В Трюдеринге – нет, –ответил Саша.- Иммигрантов здесь (кроме нас) почитай, что и нет. Кроме того, каждый здесь имеет право (согласно закону) защищать себя, других людей и свою собственность. Средства защиты должны быть соразмерны опасности: если угроза твоей жизни реальна, делай с противником что хочешь, но если он собрался тебя только покалечить - оставь негодяя в живых, а вот за здоровье его не переживай. Оружие разрешается применять, только если нападающий вооружен (любой предмет, использованный для обороны, суд рассматривает как холодное оружие). Сопротивление же представителям власти – глупость непростительная и наказуемая.

-Зато в Германии процветает табачная контрабанда, –задумчиво закурив, сообщила Света.- Каждая 6-я сигарета – нелегальная.

-Та, которую куришь ты – тоже, –улыбнулись мы.– Блок, который мы в подарок привезли - лишний, в беспошлинные нормы он никак не укладывался.

Как потом оказалось, немецкую таможню мы недооценили зря, но выяснилось это только при отлете.

 

Анатолий Новак,

18 июля 2007 года

 

Приложения для любознательных:

 

Блаженный Майер Руперт

 

Майер Руперт (Mayer Ruperto) родился в Штутгарте 23 января 1876 г. Был рукоположен в 1899 г, а в 1900 г. вступил в Орден иезуитов. В течение нескольких лет был миссионером среди простого народа, в 1912 г. назначен капелланом иммигрантов в Мюнхене.

Во время Первой мировой войны героически исполнял обязанности капеллана военнослужащих, за что был удостоен Железного креста первой степени. 30 декабря 1916 г. был тяжело ранен на румынском фронте и перенес ампутацию левой ноги. Возвратившись в Мюнхен, Майер возобновил свое апостольское служение, уделяя первостепенное внимание бедным.

Блаженный Руперт был одним из первых людей, отдавших себе отчёт в истинном характере нарождавшегося гитлеровского движения и уже в 1923 г. публично заявил о том, что католик не может быть национал-социалистом. Он продолжил свою борьбу против нацистов и после того, как Гитлер пришёл к власти, вследствие чего несколько раз попадал в тюрьму. В 1939 г. его заключили в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Там Майер дошел до полного физического истощения, и нацисты, опасаясь, что о нем пойдет слава как о мученике, 5 августа 1940 г. поместили его в Аббатство Этталь, где Майер оставался в полной изоляции вплоть до окончания Второй мировой войны.

После войны возобновил свою священническую деятельность в баварской столице. Умер от апоплексического удара 1 ноября 1945 г., произнося проповедь. Папа Иоанн-Павел II беатифицировал Майера Руперта в Мюнхене 3 мая 1987 года. «Апостол Мюнхена», «отец бедных», «герой с деревянной ногой», так называли этого человека. Кардинал Фаульхабер назвал его «современным Иоанном Крестителем, говорившим правду в лицо сильным мира сего».

Источник: http://www.jesuit.ru/

 

Легенда о Св. Иоанне Непомуке (чешском Св. Валентине)

 

Исповедник Жанны, жены знаменитого чешского короля Вацлава, Иоанн Непомук выдать тайну ее исповеди отказался. Поговаривали, что женщина призналась Непомуку в своей любви к некому поклоннику.

Король, прослышав, что Жанна делится любовными секретами со своим священником, тайны жены (естественно) пожелал узнать. Однако Иоанн Непомук клятву держал и тайну влюбленной не раскрыл. Вацлав (в отместку) приказал утопить его под Пражским мостом.

Предание гласит, что в тот момент, когда Непомук исчез под водой, пять звезд загорелись над едва закрывшейся пучиной, словно венец мученика еще с минуту носился по волнам. В память этого чуда пять металлических звезд были вделаны в каменные перила моста на том самом месте, откуда был сброшен Непомук.

Источник: http://www.ilovecz.ru/

 

Часть 3-я. Сказочные замки Сказочного Короля

  

Одна белочка по ошибке засушила на зиму не те грибы и всю зиму воровала у туристов диски Боба Марли.

Анекдот

 

День третий, вторник, 26 сентября 2006 года.

 

Schloss Neuschwanstein - как правильно произносить по-русски. Битлз и Мюнхен. Туристы-пенсионеры. Людвиг II Баварский (начало). Королевский замок Виттельсбахов Хохеншвангау, волшебный замок Монсальват, Священная Чаша Грааль, Иосиф Аримафейский и Туринская Плащаница. Королевский замок Нойшванштайн и миннезингеры. Людвиг II Баварский (продолжение). Предприимчивый Уолт Дисней. Ланч в Новом прибежище. Церковь Wieskirche и Христос в цепях. Деревня мастеров Almdorf Ammertal. Королевский замок Линдерхоф. Людвиг II Баварский (окончание). Проклятие русалки. Король Оттон I Баварский, принц-регент Луитпольд и последний король Баварии Людвиг III. Еще одна деревня мастеров: Oberammergau. Деревня миллионеров Garmish- Partenkirchen. Неизвестный домашний адрес. Волшебная зеленая конфета. Яблоки от яблоньки : упасть не успевают. Киргизские воспоминания Саши. Каждому британцу - по киргизке. История Сашиной эмиграции. 50-центовый туалет в Линдерхофе. Как сесть на социалку (совет барышням).

 Подъем опять был ранним: нас (по-прежнему и с нетерпением) ожидали королевские замки, но встали мы легко, поскольку быстро приспособились рано не только вставать, но и ложиться. Небо было хмурым, поэтому мы утеплились.

-Нойшванштайн, -повторял я про себя.

Накануне вечером в присутствии Саши я обозвал замок, который нам предстояло посетить, Нойшвайнштайном. Саша даже коньяком поперхнулся.

-Пойми, -мягко заметил он.- Замок Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein) в буквальном переводе с немецкого означает Новый Лебединый Камень, а в твоей интерпретации получилось Новый Свинячий Камень: schwan - это лебедь, а schwein – cвинья. Всего две буквы разницы, но в лучшем случае над тобой посмеются, а в худшем – обидятся.

Потому-то я и заучивал правильное название.

37 лет назад в этот день в Англии вышел последний студийный альбом «Битлз», «Abbey Road», а 4 годами ранее (12 июня) они были награждены орденами Британской империи. Большой скандал тогда вышел. Обе палаты парламента заявили, что решение это повлечет за собой полную потерю орденом престижа. Некий отставной полковник лишил в знак протеста лейбористскую партию (а у власти тогда была именно она) своего наследства (11 тысяч фунтов и 12 военных орденов), многие даже сгоряча ордена Британской империи стали возвращать.

А между тем орден Британской империи имеет 5 степеней и только первые две из них превращают награжденного в рыцаря: «Битлз» же получили ордена пятой, самой последней степени, став членами (MBE) Ордена. Вряд ли, однако, именно это обстоятельство стало причиной возврата Джоном Ленноном ордена королеве 22 ноября 1969 года, что подтверждает написанное им сопроводительное письмо довольно трогательного содержания: «Ваше Величество, я возвращаю мой MBE в знак протеста против участия Британии в конфликте вокруг Нигерии-Биафры, против нашей поддержки Америки во Вьетнаме и против того, что «Cold Turkey» cползает вниз в чартах. С любовью, Джон Леннон».

23 июня 1966 года Битлз вылетели из Лондона в Мюнхен на трехдневные гастроли и поселились в отеле Bayerischer Hof, в самом центре города. Теперь в отеле останавливаются корреспонденты «Коммерсанта» - издательство-то богатое, оплачивает все, включая пиво.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=702763

На следующий день «Битлз» дали два концерта в мюнхенском зимнем цирке «Circus-Krone-Bau», что находится на улице Marstrasse, а утром 25 июня группа села на поезд и город покинула. Не удалось тогда битлам по мюнхенским улочкам прогуляться: их по ним на «Мерседесах» возили (говорят, что белых).

Автобус (небольшой и уютный) вместе с большей частью вчерашних туристов уже ждал нас около вокзала.

Надобно заметить, что состав группы, мягко говоря, удивлял: большинство туристов было весьма зрелого (если не сказать, преклонного) возраста. В разговоре выяснилось, что многие (как и мы) приехали в гости к друзьям, осевшим в Германии, и, получив «шенгенскую» визу, путешествуют по всей Европе, благо это не очень дорого. Бавария (географический центр Западной Европы) в качестве «базового лагеря» особенно замечательна: от нее вообще недалеко до любой точки последней. Это от Москвы до Мюнхена - целых 2705 км.

Другая часть группы представляла собой наших бывших соотечественников, а ныне немецких пенсионеров. Одна симпатичная семейная пара рассказала нам историю своего переселения в Германию. Выйдя в России на пенсию, оба поняли, что «светит» им только грошовое пособие, гордо именуемое «пенсионным обеспечением» и нищета в перспективе. По счастью, в паспорте мужа была вписана нужная национальность и они спокойно выехали в Германию по «еврейской визе», оставив свое московское жилье сыну, сидеть на шее которого не желали.

-В Германии нам отличную квартиру дали, –радовалась дама.– С мебелью, техникой и даже с занавесками. А пенсии немецкой на достойную старость вполне хватает: еще и на путешествия остается. Да и сын с невесткой и внуками навещает регулярно: им есть где отдохнуть.

-Ну и славно, –обрадовались мы.- С другой стороны, оплачивают-то их счастливую старость немецкие налогоплательщики, тот же Саша (наш хозяин), в частности.

С удобством расположившись в автобусе, дедушки и бабушки весело обменивались впечатлениями о Париже, Вене, Амстердаме и многих других европейских городах, посетить которые им уже довелось.

Гидом оказалась девушка Аня, хоть и обладавшая достаточно плотной фигурой, но весьма легкомысленно при этом одетая: в джинсы и футболку с короткими рукавами. При взгляде на нее я поежился: несмотря на вельветовую куртку с овечьей подкладкой, под которой на тонкий свитер был надет толстый, организм мой потеть не желал вовсе.

-Вчера жарко было, а сегодня с утра я в окно забыла посмотреть, -оправдывалась Аня, заметив наши изумленные, на нее направленные взоры, после чего юркнула в автобус.

-Ежели барышня с утра глаза разлепить не смогла, видать – вечер накануне удался, –сообразили мы.

Другим каким-либо обстоятельством форму ее одежды объяснить было затруднительно. Анина футболка, кстати, вышла нам в итоге боком, но узнали мы об этом только на следующий день.

Пошел дождь и автобус тронулся в путь, на юго-запад от Мюнхена.

-Прежде всего, -сообщила Аня.– Хочу Вас обрадовать: входной билет в замки обойдется Вам в 12 ойро вместо 18. Скидка эта – компенсация за неудобства, Вам вчера доставленные.

Туристы радостно заулыбались, прикидывая, как лучше потратить сэкономленные ойро, а я задумался: никакая турфирма себе в убыток работать не станет.

-Дома проверим, -решил я. И проверил, вот здесь:

http://www.neuschwanstein.de/

Выяснилось, что Аня и не соврала почти: входной билет в составе группы в замок Нойшванштайн стоит 8 ойро, а в Линдерхоф – 6. Итого - 14, а не 18. «Berliner Reisen», таким образом, мужественно доплатила за каждого туриста по 2 ойро.

-Итак, что из себя представлял король Людвиг II Баварский? –начала рассказ Аня.- Слышали про него, наверное, все, но я постараюсь изложить его биографию совсем вкратце.

-А поговаривают, что король-то голубым был, –неожиданно заявил кто-то из туристов.

-Свечку я, понятно, не держала, -ответила Аня.– Но считают так многие: Людвиг действительно избегал женщин. Версия, изложенная в фильме Лукино Висконти (1972 год): король всю жизнь безнадежно и почти безответно любил свою кузину, императрицу Елизавету Австрийскую, является не более чем художественным вымыслом.

-25 августа 1845 года у баварского короля Максимилиана II и его жены Марии Прусской родился сын Людвиг. Будущий король унаследовал от матери редкую красоту, от отца - замкнутый характер, от деда – любовь к искусству. Тремя годами позже у Людвига появился младший брат Отто. Мальчиков воспитывали сурово: они были отдалены от родителей и проводили время между занятиями и гимнастикой: король сам установил расписание их дня; за малейшую провинность детей сурово наказывали, причем порол их король тоже лично, считая, что доверять такое дело подданным - означает унижать достоинство принцев.

-Вскоре няню Людвига заменили на француженку, бывшую большой поклонницей Бурбонов: она постоянно рассказывала мальчику о Франции, о величии Людовика XIV ( «Короля-Солнце») и о верности его подданных. Рассказы эти мальчик запомнил, решив «Королю-Солнцу» подражать. Тем более, что родился принц в день смерти короля Людовика IX Святого, основателя Дома Бурбонов, умершего от моровой язвы, а у дедушки и одновременно крестного отца будущего короля, Людвига I, крестным отцом, в свою очередь, был Людовик XVI. Мистическая связь Баварского королевского дома с Бурбонами оказала значительное влияние на взгляды Людвига II.

-А что такое моровая язва? –поинтересовался один из туристов.

-Устаревшее название чумы, -пояснила Аня.– Чума бывает двух видов: бубонная и легочная. При бубонной чуме смертность колеблется от 30 до 95% заболевших, при легочной - почти 100%.

-Отец постоянно напоминал Людвигу, что ему предстоит стать королем, а тот, в свою очередь, не упускал случая сообщить младшему брату, что Отто - его вассал, –продолжила Аня.- Людвиг всегда ходил со слегка откинутой назад головой и с весьма гордым видом.

-Учился принц неплохо, особенно увлекаясь историей, музыкой и архитектурой. В 16 лет, увидев в придворном театре постановку вагнеровского «Лоэнгрина», принц был потрясен и просто «заболел» музыкой. Надобно отметить, что с самого начала существования династии Виттельсбахи гармонично сочетали в себе героические наклонности с любовью к науке и искусству, уделяя последним столько же времени, сколько и государственным делам.

-Максимилиан II был вполне приличным королем: интеллигентным, скромным, трудолюбивым и бережливым. Король поставил себе задачу сделать Баварию «культурным государством», однако в марте 1864 года, в возрасте 52 лет, Максимилиан II умер. Говорят, что от одного из видов прогрессирующей депрессии, вызванной порчей, наведенной на короля орденом иллюминатов, принципиально боровшимся с монархиями. Трон перешел к восемнадцатилетнему Людвигу II, не успевшему из-за смерти отца окончить университет.

-А Вы это всерьез, Аня? –спросили мы.– Про порчу и про иллюминатов?

-Есть такая версия, -уклончиво ответила гид и продолжила:

-Когда народ увидел Людвига на коронационных торжествах, все пришли в восторг: юный король был высоким красавцем, с черными вьющимися волосами и голубыми глазами. Придворные, правда, нового короля невзлюбили: за величавый вид и полное нежелание иметь фаворитов, а тот просто не знал, что и как делать - покойный отец не успел ввести его в курс дел и провести мастер-класс на тему «Искусство управления государством».

-Уже в мае того же года король велел разыскать Вагнера и пригласить композитора в Мюнхен. И Вагнер, остро нуждавшийся в щедром меценате, приехал не медля: вместе с огромными долгами, оправдывая свою репутацию мечтателя, революционера и мота. Так началась дружба короля и композитора: до такой степени нежная, что вызвала в обществе двусмысленные толки. Король поселил Вагнера на роскошной вилле и назначил ему ежемесячное жалованье: композитор отказывать себе в пустяках не привык. Вместе они задумали построить в Мюнхене Вагнеровский театр.

-Это было последней каплей, переполнившей бюргерскую чашу терпения: в деньгах из королевской казны Людвигу отказали, а против Вагнера устроили настоящую травлю (особенно после того, как стало известно о его романе с Козимой фон Бюлов - дочерью Листа и женой дирижера фон Бюлов), в результате которой король был вынужден попросить композитора покинуть Мюнхен.

-С той поры Людвиг II невзлюбил Мюнхен и его жителей, а материальную помощь Вагнеру оказывал по-прежнему, до конца жизни композитора. Впрочем, злопамятностью мюнхенцы не отличались: когда в 1868 году Вагнер приехал в Мюнхен ставить «Нюрнбергских мейстерзингеров», посвятив (естественно) оперу Людвигу II, встретили композитора восторженно.

-Между тем жизнь в Баварии искусством не ограничивалась: в 1866 году страна оказалась втянутой в войну между Пруссией и Австрией за гегемонию в Германии. Это была самая большая ошибка Людвига в жизни: в результате ее он стал вассалом своего прусского дядюшки. Война, длившаяся месяц, в которой Бавария выступила на стороне Австрии, последней была проиграна вчистую. 3 июля в сражении у деревни Садова (Кениггрец) в Чехии. Австрийцев (и их союзников) спасли только контратаки собственной кавалерии и заградительный огонь 700 австрийских орудий, позволившие практически разбитой армии отойти за Эльбу.

-Баварии пришлось выплатить Пруссии внушительную контрибуцию: благосостояния баварцев это никак не улучшило. Союз с Пруссией стал не избежен и Людвиг объявил об этом в парламенте. Ответом ему стало гробовое молчание не только депутатов, но и людей на улицах. Обиженный Людвиг заявил, что ноги его больше в этом проклятом городе не будет.

-Родственники короля были серьезно озабочены вопросом его женитьбы. Но заставить романтического идеалиста Людвига пойти под венец по расчету было невозможно, король исповедовал еще ненаписанный чеховский принцип: в человеке все должно быть прекрасно - и лицо, и одежда, и мысли. От себя добавлю - и фигура. Между прочим, у короля был шанс стать родственником Романовых: в самом начале его царствования он познакомился с русской императрицей Марией Александровной и ее дочерью, великой княжной Марией (в июне-июле 1864 года Людвиг II и его брат-наследник Отто принимали у себя двух императоров: российского Александра II и австрийского Франца Иосифа I).

-Людвиг с удовольствием гулял с обеими барышнями, был очень оживлен и весел. Однако официального предложения княжне с его стороны так и не последовало: ему, похоже, больше понравилась сама императрица. Тут уж без комментариев, как говорится.

-В начале 1867 года король неожиданно объявил, что женится на своей кузине Софии, которую знал с детства, внезапно разглядев, что барышня просто расцвела. Перспектива выйти за самого молодого и красивого монарха Европы была впечатляющей (София против нее ничего не имела) и на 12 октября того же года назначена была свадьба (именно в этот день женились и дед, и отец короля), а пока в ожидании нее Людвиг засыпал невесту дорогими подарками. Герцогиня была хорошо воспитана, но не слишком умна и образована, а потому во время разговоров о «высоких материях», которые обожал король, откровенно скучала.

-Это ли или то обстоятельство, что король (как поговаривали) узнал о любви своей невесты к другому, привело к ссорам Людвига и Софии. После одного к ней визита король в ярости уничтожил все портреты невесты и отправился путешествовать, посетив (инкогнито) в том числе и Францию; по возвращению в Мюнхен Людвиг помолвку отменил. Больше король жениться не пробовал, а вот София замуж некоторое время спустя вышла.

Часа через два автобус въехал в горную долину, над которой возвышался небольшой симпатичный замок, выкрашенный желтой краской, Wittelsbacher Konigsschloss Hohehschwangau (Королевский замок Виттельсбахов Хохеншвангау). Название замка буквально переводится как «Высокий Лебединый Край» (или Округ, если угодно).

-Людвиг полюбил этот замок еще в детстве: здесь, в одной из королевских загородных резиденций, он часто жил летом. Привлекала его не только альпийская природа, но и древняя история замка. В одной средневековой поэме рассказывалось о замке Монсальват, стоящем высоко в альпийских горах.

-В замке хранилась Священная Чаша Грааль: по преданию, Иисус Христос на Тайной Вечере благословил вино, в нее налитое, а после распятия и смерти Христа именно в нее Святой Иосиф Аримафейский собрал немного крови Спасителя, от чего Чаша стала чудотворной. У короля Монсальвата (Парсифаля) был сын Лоэнгрин, рыцарь Лебедя: на щите его красовался серебряный Лебедь на лазоревом фоне. Жили в замке и другие рыцари Лебедя, хотя посетителей в замке почти не было. Дело в том, что замок был волшебный: увидеть его человеку мешали темные мысли, а добраться до него - злые дела.

-Именно поэтому замок не имел ни мощных стен, ни высоких башен, а его подъемный мост всегда был гостеприимно опущен. На высоком столбе перед замком висел колокол. Если где-то творилась несправедливость, если кто-то нуждался в помощи, колокол сам собой начинал звонить и тогда один из рыцарей Лебедя собирался в путь. Если он спасал красивую девушку и у них возникали нежные чувства, то рыцарь мог остаться с ней до конца своих дней, но при одном условии: девушка должна была дать клятву, что никогда не спросит имени рыцаря. Если же она нарушала клятву, то рыцарь обязан был вернуться в Монсальват.

-А кто такой Иосиф Аримафейский? -спросила одна из бабушек-туристок (атеистка, похоже).

-Святой Иосиф Аримафейский был тайным учеником Христа (есть предание, что при этом еще и его дядей), -ответила гид.- Будучи членом Синедриона, Святой Иосиф, видимо, отсутствовал на том его заседании, на котором Иисусу вынесли смертный приговор. Добрый и праведный Иосиф не побоялся после распятия и смерти Спасителя явиться к Понтию Пилату и выпросить у него Тело Господа, которое, при участии праведного Никодима и в присутствии Богоматери, а также жен–мироносиц, было погребено в гробнице в Гефсиманском саду (ее Иосиф купил заранее для самого себя). Он же дал тонкое полотно для погребальных пелен: теперь его Туринской Плащаницей именуют.

-Странно, -заметил профессор из Питера (тот самый, у которого под окнами дома на Васильевском острове тоже ежегодно проходит Октоберфест, с апреля по ноябрь).– Я где-то прочел, что Святой Иосиф, вынужденный покинуть Иерусалим из-за своих христианских убеждений, переселился в Британию, основав в Гластонбери христианскую общину, а Чашу Грааля, с собой привезенную, спрятал в потайном месте, да так спрятал, что до сих пор ищут – найти не могут. В Гластонбери же растет знаменитый терновник, разросшийся (по преданию) из веточки от тернового венца Спасителя, высаженной Иосифом.

Все с уважением посмотрели на профессора, а Аня продолжила:

-Легенды - легендами, а факт заключается в том, что в 12-м веке рыцари Лебедя между двух горных озер: Альпензее (Альпийское) и Шванзее (Лебединое, именно оно вдохновило П.И. Чайковского на создание знаменитого балета) и в самом деле построили замок Хохеншвангау. В 16-м веке замок был заброшен, поскольку рыцари перевелись (огнестрельное оружие их доконало).

Особенно сильно пострадал замок во время наполеоновских войн, но в 1832 году руины его купил, будучи пока еще наследным принцем и романтиком, папа Людвига II (Максимилиан) и к 1836 году фактически отстроил заново. Так что Людвигу, окруженному легендами и лебедями, было, где предаваться своим романтическим фантазиям, к чему будущий король был весьма склонен. Себя, например, в юности он считал Лоэнгрином, а став постарше - Парсифалем.

-А теперь желающие могут быстро посетить туалет, после чего мы пойдем к замку Нойшванштайн, –закончила гид.

Мы огляделись: замок Нойшванштайн на фоне клочковатого тумана выглядел немного сыровато: от одного его вида становилось зябко, хотя дождь вроде и кончился.

 

 

 

 

 

 

Всем, конечно, известно, как именно он должен выглядеть, но что поделать.

Стоимость посещения Хохеншвангау приравнена к стоимости посещения Нойшванштайна. Можно, правда, немного сэкономить, купив билет для посещения обоих замков: в составе группы это обойдется по 15 ойро с носа, но нам такая экскурсия не грозила.

Долина оказалась весьма гостеприимной: все в ней строения, начиная с «Охотничьего домика» и «Комнат на Альпийском озере», продолжая «Постоялым двором» и заканчивая «Пивным залом», были заточены исключительно под туристов.

 

 

Общественный туалет, правда, подкачал:  мало того, что он был платным, так вдобавок для оплаты его посещения требовались монеты по 50 евроцентов, которых аккурат ни у кого при себе не имелось. Выяснилось, что деньги разменять невозможно (вокруг ни души не было), так что барышни, плюнув на условности, уверенно пролезли под неподвижными железяками турникета и спокойно пробрались внутрь. Ну надо им было.

Выползли они оттуда тем же образом весьма довольные, после чего собравшаяся группа отправилась вверх по заасфальтированному серпантину, обрамленному лесом, к вожделенному замку.

-Интересно, а чтобы в этой ситуации немки или француженки, к примеру, сделали? –размышляли по пути барышни.– Описались в ожидании служителя с монетками для размена?

-Да то же самое, что и вы, –заметил я.- Мне показалось, что состав выползающих из-под турникета нашей группой не ограничивался и был вполне интернационален.

Идти до замка было минут 20: впрочем, можно было заплатить 4 ойро за место в крытой повозке, запряженной парой лошадей: повозок хватало. Платить мы не собирались, остальные туристы из нашей группы - тоже. Лес, как и в Трюдеринге, вовсе не был вылизан, но было очевидно, что санитарные вырубки проводятся в нем с завидной регулярностью.

У последнего поворота к замку располагался симпатичный белый домик-кафе, на задней стене которого были развешаны симпатичные постеры с изображением замка, по 4-40 ойро за штуку. Подумав, мы решили их не покупать: куда их, в самом деле, вешать?

К нам прибилась симпатичная худенькая Таня, оказавшаяся профессором из Екатеринбурга и при том весьма приятным человеком. Так вчетвером мы и дошли до замка Нойшванштайн.

Как только мы добрались до места, к замку, воя сиреной, подлетела бело-зеленая патрульная машина и одновременно немедленно зарядил дождь.

-Видать, помели кого-то, –меланхолически заметила свояченица, застегивая джинсовую куртку на верхнюю пуговицу, и добавила.- При попытке ограбления.

-И кого пытались ограбить? –с детской непосредственностью спросила Таня.

-Скорее всего, не кого, а чего. Сам замок, то есть, –пояснила свояченица.

-Перестань, пожалуйста, людей путать, –попросил я ее.- Ясный пень: турист какой-нибудь забузил, только и всего.

После чего, спасаясь от дождя, мы перебрались под арку башни с въездными воротами: места там было много, но и туристов хватало. Сбоку от арки (в караульном помещении) располагался крохотный сувенирный магазин, который от скуки осмотрели абсолютно все присутствующие, но мало кто что-нибудь там купил: выбор сувениров впечатлял не особенно. Лично мы приобрели две открытки, заверенные печатью замка на обороте.

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение замка распланировано с немецкой педантичностью, по сеансам. Внутренний двор разделен по этому поводу турникетами пополам: за ними на столбе с часами висело электронное табло с номерами групп туристов, которым уже пора было идти в замок. Номер нашей группы был 443, начало экскурсии - 11-35, так что время у нас еще имелось.

Барышни, рассмотрев билеты, выданные Аней, стали от скуки язвить:

-Экскурсия, начинающаяся ровно в 11-35: этого даже представить себе невозможно. Администрация с дуба, что ли, рухнула? А почему не в 11-32 или в 11-37, наконец?

-Статистика вынуждает, полагаю, -сообщил я, подумав.– Туристов через замок более миллиона в год проходит, время посещения (включая время произнесения экскурсоводами стандартных топиков) рассчитано по минутам, отсюда и точность сеанса, иначе - нельзя, иначе - рухнет бизнес и бабло будет получено не в полном объеме. А бабло, как известно, побеждает зло: так, во всяком случае, утверждает группа «Ундервуд» и я почему-то с ней согласен.

-Да уж, -поддержала меня оказавшаяся рядом гид Аня.– Знали бы мюнхенские мудрецы, насмехавшиеся над Людвигом и не дававшие ему денег для строительства замков, какие суммы этот бизнес-проект короля принесет в будущем. С момента смерти короля замки, им построенные, посетило более 50 миллионов человек.

-Недаром поэт Поль Верлен назвал Людвига II Баварского «единственным подлинным королем века», а баварцы – те вообще превратили короля в настоящего идола, дав ему ласковое прозвище «Кини». И не зря: своими «безумными» проектами король стимулировал целые отрасли промышленности: благодаря ему Бавария стала одним из самых технически развитых регионов Европы. Одним из первых Людвиг стал пользоваться телеграфом, телефоном, лифтами, пневматической почтой, автоматически открывающимися дверьми, построил железную дорогу, да и на воздушном шаре летал.

-Мудрецы были правы только в одном: бизнес–проектом затеянное Людвигом строительство вовсе не являлось. Король строил не для будущих туристов, а для себя, любимого. Более того, с большой долей вероятности можно утверждать, что, узнай Людвиг о будущей (в качестве туристических объектов)  судьбе построенных им замков, он бы наверняка повесился. Людвиг бы просто не выдержал, представив себе, что по его личным покоям, куда посторонние вообще не допускались, будут гулять любопытствующие.

-Ибо Людвиг II был Настоящим Королем, у которого имелась, по большому счету, только одна проблема: он просто не вовремя родился. Обычно так говорят о людях, опередивших свое время, но в случае с Людвигом произошло ровно наоборот: время опередило его. Королю следовало родиться не в 19-м веке, а хотя бы на пару столетий раньше: вот тогда бы он был на своем месте.

-Умом-то Людвиг понимал, что его удел - конституционная монархия (будучи главой государства, король имел много прав, еще больше - обязанностей, но очень мало свободы в своих действиях), а он так мечтал об абсолютной, время которой давно ушло: от прошлого остались только воспоминания, да еще героические древнегерманские саги.

-Несчастливое (по его собственному признанию) детство Людвига, полный крах короля как во внешней (Бавария вошла в состав организованной под эгидой Пруссии Германской империи), так и внутренней (бюргеры мюнхенские короля осуждали) политике привели к тому, что король все больше погружался в мир собственных фантазий, считая себя законным наследником рыцарских традиций.

-А какой же настоящий рыцарь без замка (замков)? Вот Людвиг и занялся их строительством: не только для самоутверждения, но и стремясь создать, коли уж его не понимали в Мюнхене, свое собственное королевство в Альпах, где бы он стал настоящим королем.

-Людвиг планировал построить 7 замков, но успел только три: Нойшванштайн, Линдерхоф и Херренхимзее: первые два из них мы посетим сегодня. Только на планах остались Фалькенштейн, Готический, Китайский и Византийские замки.

-Что касается Херренхимзее, -пояснила замерзающая Аня.– То находится он очень далеко от Нойшванштайна и Линдерхофа, к юго-востоку от Мюнхена, и построен на острове, на озере Химзее. Посетить все три замка в один день практически нереально.

-Посмотрите налево. Видите стальной мост через пропасть? Называют его мостом Марии, потому что построен он в 50-х годах 19-го века по распоряжению Максимилиана II в качестве подарка для жены на день рождения. Мост переброшен через ущелье Пилата, под ним - 45-метровый водопад. После посещения замка у Вас будет свободное время, можете к нему прогуляться, но я не советую: дождь, дорога скользкая, а, самое главное, туман в горах: на шикарную панораму, открывающуюся с него в погожие дни, даже не надейтесь.

 

 

-В сентябре 1869 года на километровой высоте, в пределах видимости из родительского замка Хохеншвангау, был заложен первый камень будущего Нойшванштайна, но окончательно замок был достроен только в 1892 году, уже после смерти Людвига. Да и название свое нынешнее замок так же получил после смерти короля: Людвиг именовал его «Новый замок Хохеншвангау».

-Замок строился не так быстро, как королю хотелось и дело было не только в деньгах: в горах строительство вообще затруднительно, а с учетом технических возможностей того времени - тем более. Кроме того, в процессе постройки у короля все время менялись планы, так что замок, первоначально задуманный в качестве почти игрушечного, потихоньку превратился в настоящий рыцарский в стиле неоромантизма.

-Задумывался Нойшванштайн с самого начала не как место роскошных королевских приемов, а в качестве уединенного убежища короля. В плане он достаточно прост: войдя через здание с въездными воротами, попадаешь в нижний внутренний двор, над которым высится верхний. Первоначально на верхнем дворе планировалось поставить крепостную башню с церковью. Справа (то есть на севере) двор окаймлен Рыцарским корпусом, напротив него - Женская половина, замыкает двор здание королевского дворца с тронным залом и королевскими покоями. Здание с въездными воротами было построено первым: в нем часто останавливался Людвиг, пока строился замок.

-Людвиг, будучи крайним консерватором и сторонником (в духе старины) патриархальной жизни, являлся при этом (как я уже говорила) ярым приверженцем технического прогресса: в строящемся замке были предусмотрены все передовые достижения технической мысли того времени, начиная с электричества, продолжая центральным отоплением и канализацией, и заканчивая телефонами. Про лифт я уже и не говорю.

На табло загорелся номер нашей экскурсии и мы, подойдя к турникетам, воткнули в них входные билеты.

-Фотографировать в замке нельзя, –предупредила нас Аня.

Впрочем, некоторых туристов это не остановило: они то и дело воровато щелкали камерами по ходу экскурсии. Что уж у них там получилось - Бог весть.

Сам же я на вполне законных основаниях снял пару видов окрестностей замка; многие окна были открыты нараспашку: в самом деле, если нельзя снимать внутри замка, то снаружи-то никто не запрещал.

 

 

Мы поднялись сразу на 4-й этаж, где расположены личные покои короля и тронный зал. Начался осмотр с небольшого грота, который король приказал здесь оборудовать.

-Это намек на грот Венеры, куда Тангейзер (миннезингер из саги), не устояв, спустился и где предался с Венерой плотской любви, -сообщила Аня.

-А кто такие миннезингеры? –спросили туристы.

-Собирательное название поэтов-певцов 12-13 веков, воспевавших куртуазную (придворную) любовь, -ответила гид.- Подражали французским трубадурам, которые начали разрабатывать эту тему первыми, в основе ее - земное поклонение Деве Марии. Мейстерзингеры появились позднее, воспевали они уже бюргерские духовные ценности.

В Адъютантской комнате на столе стояла увесистая скульптура «Борьба Зигфрида с драконом», символизирующая преодоление дурного и низкого в человеке. За адъютантской располагались рабочий кабинет Людвига, просторная гостиная с примыкающим к ней «лебяжьим уголком», разделенная колоннами, туалетная комната с эркером, в котором имеется шкатулка (больше напоминающая сундук) для хранения драгоценностей, спальня короля с непременным эркером и примыкающей к ней маленькой домашней часовней имени Людовика IX Святого, а также столовая короля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обратите внимание на Лебяжий рукомойник, -сказала Аня.- Из него течет горячая и холодная вода, а раковина опрокидывается в раструб и вода стекает в канализацию.

-Лебедь для Людвига символизировал Луну - образ целомудренной чистоты и незапятнанной белизны. Кроме того, лебеди, приветствовавшие рождение Аполлона на острове Делос, считались священными птицами бога музыки. Плюс лебединая верность и лебединая песня, которую лебедь поет, чувствуя приближение смерти: причин выбрать лебедя в качестве своего тотема у короля было более чем достаточно.

Честно говоря, последовательности расположения этих комнат я не запомнил, да, наверное, это и не нужно. Зато запомнил, что все они облицованы деревянными панелями, темноваты и очень напоминают картинную галерею, стены и потолки которой покрыты росписями, а там, где нет росписей, их с успехом заменяют гобелены.

-Нойшванштайн планировалось украсить росписями на темы опер Рихарда Вагнера, -пояснила Аня.- Но это сперва. Позднее Людвиг приказал при оформлении комнат и залов замка ориентироваться на первоисточники – древнегерманские саги. Замок строился в качестве Нового Монсальвата и был призван возродить мир и понятия Святого Грааля. Новейшие исследования биографов Людвига II показали, что он всю жизнь страдал от неразрешимого конфликта между греховной эротикой и стремлением к чистоте и святости. Поэтому основной сюжет росписей - вина и ее искупление: Тристан прощается со своей земной любовью-Изольдой и лишь в смерти они соединяются вновь (спальня); Тангейзер спускается в грот Венеры и предается с ней чувственным удовольствиям, после этого воспевает богиню любви к ужасу собравшихся рыцарей и только после смерти обретает непорочную любовь к ландграфине Элизабет (кабинет).

-Людвиг представлял из себя тип редкого в католической традиции пуританина, он был очень религиозен: постоянно молился и всегда соблюдал посты. Так что голубым король был на вряд ли. Единственная женщина, с которой он дружил, была как раз его кузина, императрица Елизавета Австрийская. Только она имела право входить к королю без доклада и навещать его по собственному желанию, не предупреждая о визитах. Одна она разглядела, что король - не Дон Жуан, а Дон Кихот: сколько бы актрис Людвигу не подсовывали, соблазнить его не удалось ни одной из них.

-Очевидно, что король к прекрасной половине человечества относился достаточно иронично, а после истории с Вагнером отдалился даже от матери, посчитав ее женщиной недалекой, поскольку та встала на сторону врагов композитора.

-На противоположной стороне того же этажа находится огромный Тронный зал, прототипом которого являются церковь Св. Софии в Константинополе и придворная церковь Всех Святых в мюнхенской Резиденции. Зал, сильно смахивающий на византийскую церковь, украшен двумя ярусами колонн разного цвета. Кажется, что в его оформлении использованы дорогие мозаики и камни, хотя на самом деле колонны гипсовые, а все изображения нарисованы.

 

 

-В зале, как и в церкви, есть алтарь: к нему ведут ступени из белого ( цвета чистоты) мрамора. В алтаре предполагалось установить королевский трон из слоновой кости (тоже цвет чистоты) с золотыми украшениями, однако постановлен он так и не был. В плафоне алтаря изображен Христос в окружении Девы Марии, Иоанна Крестителя и ангелов, ниже помещены изображения шести святых королей: Казимира Польского (покровителя Польши и Литвы), Стефана Венгерского (крестившего Венгрию), Генриха II (императора Священной Римской империи), Людовика Святого, Фердинанда III (короля Кастилии и Леона, в результате царствования которого у мавров на Иберийском полуострове остался только один, последний оплот – Гранада) и английского короля Эдуарда Исповедника.

-На противоположной стене - тоже росписи, одна из которых изображает «Чудо Георгия о змие». Шлем Св. Георгия украшает изображение лебедя: явный намек на то, что Св.Георгий – рыцарь Лебедя, на заднем плане росписи на скале возвышается Нойшванштайн. Для освещения зала предназначена огромная люстра в форме короны, символизирующая Небесный Иерусалим.

По винтовой лестнице мы поднялись на этаж выше: там, под крышей замка и над покоями короля, расположен знаменитый Певческий зал. Верхняя площадка винтовой лестницы украшена колонной, стилизованной под пальму (символ вечного мира), подпирающей небесный свод, вход в зал охраняет белокаменный дракон.

-В 1867 году, после ссоры со своей невестой, Софией, Людвиг уехал путешествовать вместе с братом Отто и первым делом посетил Вартбург, откуда уже в одиночку отправился в Париж, -продолжила гид.- Знаменитое состязание, о котором и идет речь в вагнеровском «Тангейзере», состоялось, согласно преданию, в начале 13-го века именно в Певческом зале в Вартбурге. Так что прообразом Певческого зала в Нойшванштайне послужил аналогичный зал в Вартбурге: правда, в отличие от последнего, где стены украшены изображениями героев и святых, в центре росписей в Певческом зале Нойшванштайна - легенда о Парсифале.

-В Певческом зале Нойшванштайна ставились премьеры, единственным зрителем которых зачастую становился сам король. С недавних пор эти представления возобновлены, только для более широкого круга зрителей. Если театр одного актера изобретен был неизвестно кем еще в античные времена, то уж заслуга в изобретении театра единственного зрителя целиком принадлежит исключительно Людвигу II Баварскому.

-Начиная примерно с 1872 года король сообразил: театр без зрителей вовсе не перестает быть театром. Так что с тех пор публика в Придворный театр в Мюнхене могла попасть исключительно в дни, свободные от посещения театра Его Величеством: утверждать при этом, что король стал к тому времени законченным мизантропом, было бы преувеличением, просто публика его раздражала. И в самом деле: кашель, смешки, разговоры - все это как-то отвлекает. После окончания спектакля король незаметно исчезал: ненавистный ему Мюнхен Людвиг, таким образом, навещал только ради театра.

Мы спустились вниз, экскурсия заканчивалась. Напоследок нам показали кухню замка: шедевр немецко-баварской технической мысли второй половины 19-го столетия. Гриль в плите приводится в действие автоматически, при помощи турбины, начинающей вращаться под воздействием горячего воздуха из топки; пар от плиты, в тоже время, отводится вниз, для обогрева посуды в стенных шкафах.

Экскурсия по Нойшванштайну заняла чуть больше часа. Очнувшись (у стен замка) мы спросили друг у друга:

-Что это было?

После некоторой дискуссии было выработано более-менее общее мнение: сам замок придумал безусловный гений, а декорировал его полный псих: до того пестренько, что хоть в пропасть бросайся - из любого окна. Не удивительно, что у короля крыша съехала: попробуй поживи во всем этом.

-Когда союзники в конце Второй мировой войны бомбили Баварию, причем до основания, -неожиданно встряла подошедшая гид.– Они ни одной бомбы не сбросили на замки и дворцы Людвига II: знали, что туда были свезены все художественные сокровища Баварии. Так все и сохранилось. Окрестные крестьяне, впрочем, убеждены, что бомбежек не было совсем по другой причине: благодаря небесному заступничеству Людвига. Король давно уже стал местно чтимым святым и многие баварцы выступают за его канонизацию.

-А Гитлер то в Нойшванштайне бывал? –спросили мы.- Неужели служебным положением так и не воспользовался?

-Насколько мне известно – нет, –ответила Аня.– Да и как можно? Посещение замка короля-чудака никак не соответствовало высокой миссии, выпавшей на долю вождя германского народа.

-Зато в составе англо-американских войск, оккупировавших Баварию, оказался вполне неприметный американец. Звали его Уолт Дисней. Сам-то он давно помер, однако показ фильмов его кинокомпании по–прежнему начинается с одной и той же заставки, а в качестве заставки использовано изображение Нойшванштайна. Застолбил товарный знак, пользуясь послевоенной растерянностью: предприимчивым господином оказался.

-Да и ладно, –радовались мы освобождению из замка.– И сколько у нас свободного времени?

-Примерно час, -ответила Аня.

После чего, освежаемые мелкими каплями дождя, мы побрели вниз по серпантину, уворачиваясь от повозок с лошадками по 4 ойро за посадочное место.

Довольно быстро спустившись в долину, для ланча мы выбрали симпатичный двухэтажный кабачок «Zur Neven Burg» (название которого я перевел как «Новое прибежище») - тем более, что в него же отправилась ланчеваться гид.

В Прибежище мы первым делом заказали себе по литровой кружке пива (3 ойро), после чего приступили к изучению меню на русском. Для начала (Als Ersters) Таня выбрала себе Leber Spatzle Suppe (печеночный суп с клецками по-швабски), а мы, памятуя о вчерашнем посещении «Августинера», приступили сразу ко второму (Als Zweites). Сестренки выбрали себе по тарелке с грилем, Таня - Крестьянскую тарелку (Bauernteller), мне же понравилось блюдо c многообещающим названием «Завтрак дровосека» (Holzfaller). Название не подвело: когда еду принесли, лица у оголодавших барышень вытянулись: скромное содержимое их тарелок не шло ни в какое сравнение с роскошным куском мяса, окруженным гарниром и поданным на большой деревянной тарелке мне. Стоило при этом горячее примерно одинаково.

Еда, обошедшаяся нам в 40 ойро (плюс чаевые) на троих, кончилась быстро: гораздо быстрее, чем пиво. К тому времени в «Ресторан замка Нойшванштайн» (так, согласно чеку, на самом деле именовалось заведение) стали прибывать наши попутчики, посетившие, вопреки рекомендациям Ани, мост имени мамы Людвига II.

Наконец все вновь погрузились в автобус, двинувшийся в сторону Линдерхофа, второго замка, который нам предстояло посетить сегодня.

Автобус сделал остановку у церкви Wieskirche, славящейся резной скульптурой «Христос в цепях». Скульптура была обретена случайно и славится своей чудотворностью. Поэтому слева от алтаря, в небольшой галерее, можно оставить записку с просьбой к Богу о помощи, как сделали до нас, судя по количеству записок, многие. Что интересно, довольно большая часть записок была написана по-русски: космической российской душе решительно наплевать, как именно действовать - через православную или католическую церкви, лишь бы до Бога дошло.

Записки барышень не интересовали вовсе: им нужны были открытки с видами Баварии вообще и Нойшванштайна в частности и исключительно по 30 евроцентов.

-А чем Вам 50-центовые не нравятся? –поинтересовался я.

-В фотоальбомы не влезают – больно велики, –пояснила жена.

После Wieskirche автобус остановился в Деревне мастеров, славящейся резьбой по дереву.

Вывеска на деревянном магазине сувениров гласила «Almdorf Ammertal». Полистав словарик, я перевел это как «Горное село Долина Овсянки» (в смысле - птицы). Впрочем, у слова Ammer имелось и другое значение: один из сортов вишни, так что долина вполне могла оказаться и Вишневой.

Магазин, помимо сувениров, торговал еще и ликерами (по 18 ойро за бутылку). Ликеры меня не заинтересовали, а вот деревянная статуэтка Мадонны с младенцем, вырезанная из липы - даже очень. Была она невелика, высотой сантиметров 15, весьма тонкой работы и стоила 39 ойро. Я посоветовался с Аней.

-Непременно купите, –сказала гид.– Наличие Мадонны гарантирует если не душевный, то уж покой в доме – обязательно.

-Покой в доме явно дороже 39 ойро стоит, –сообразил я и Мадонну приобрел.

Автобус ехал по предгорью Альп, напоминавшему типичное холмистое Подмосковье: сплошные березки и елки. В Линдерхофе автобус остановился: драйвер пошел платить 3 ойро за парковку, а мы - в замок. По дороге залюбовались типичным баварским домом, украшенным непременными деревянными ставнями. Два этажа, первый этаж белый каменный, второй - деревянный, с красной черепичной крышей и корзинами с пышной красной геранью, подвешенными под окнами. Аня говорила, что герань эта не простая: баварцы вывели какой-то специальный сорт, чуть ли не морозоустойчивый.

Билет на сей раз был Аней куплен один, на всю группу.

Подойдя к замку, гид начала экскурсию.

-Это единственный из замков Людвига, законченный при его жизни, -сообщила Аня.– Потому быть может и законченный, что он самый маленький: парадные залы занимают в нем всего один этаж. Да и на замок он совсем не похож – скорее, на загородную виллу. Linderhof (в переводе – «Липовый Двор») получил свое название в честь трехсотлетней липы, которая и сейчас растет вон там , перед террасой. У Максимилиана II здесь был охотничий домик, который Людвиг решил превратить во дворец.

-Строительство замка началось в 1870 году и осуществлялось поэтапно, закончили его только в 1886 году, незадолго до смерти короля, хотя на стройке одновременно трудилось до 180 человек. Образцом послужил Версаль, воссоздать который полностью Людвиг попытался позднее, в Херренхимзее.

Из вестибюля дворца наверх вела роскошная двусторонняя лестница, также скопированная с версальской, вот только в самом Версале образец не сохранился.

         -Линдерхоф был посвящен Солнцу, вернее, Королю-Солнцу, о чем недвусмысленно свидетельствует конная статуя Людовика XIV в вестибюле дворца, -сообщила гид.- Если в Нойшванштайне Людвиг воображал себя рыцарем Грааля, то в Линдерхофе - королем эпохи французского абсолютизма.

На втором этаже Аня показала нам роскошные, но в общем-то небольшие залы. В Музыкальной комнате возле странного инструмента эолодикона (смесь рояля с гармоникой) торчал здоровенный, позолоченный, покрытый разноцветной эмалью павлин. Неимоверное количество позолоты вообще утомляло взгляд, а специфический («музейный») запах дома, где уже давно не живут, наводил на    грустные мысли.

         -Павлин являлся для короля символом Солнца: изображениями и фигурами этой птицы украшены не только дворец, но и павильоны, -заметила Аня.– Что касается позолоты, то она дешевенькая: нанесена не на лепнину, а на резной декор в стиле рококо из липы.

          -Обратите внимание на Розовый кабинет возле королевской спальни: он служил Людвигу гардеробной, на стенах его висят портреты знаменитых персонажей версальского двора. В самой спальне выставлена копия парадной кровати Людовика XIV.

          Я присмотрелся: огромная кровать с балдахином была отделена от остальной части спальни сплошным деревянным барьером: тоже резным и опять же позолоченным.

         -Когда король уезжал из замка, его кровать убирали и ставили эту, парадную, –пояснила гид.

         -А как же он до нее добирался? –полюбопытствовал я.– Барьер-то не открывается.

         -Точно не знаю, -ответила Аня.– Но вообще-то Людвиг II был довольно высокого роста (метр девяносто), так что он мог запросто его перешагнуть. А комнату для аудиенций король использовал в качестве рабочего кабинета, поскольку никто к нему не приезжал.

         В одном из залов мы обратили внимание на треснувшее зеркало.

         -Зеркала делали на майсенской фабрике, -сообщила Аня.– А это ни с того, ни с сего взяло и треснуло в 1943 году, да так треснувшим и осталось: фабрики-то давно уже не существует.

        В небольшой столовой стоял стол на 2 персоны.

         -Обратите внимание на прорезь в ковре вокруг стола, –сказала гид.– Это знаменитый стол-самобранка. Его накрывали этажом ниже, а потом при помощи ручного подъемника через прорезь в полу поднимали наверх: король предпочитал трапезничать один и не желал, чтобы этому кто-либо мешал, даже слуги. Те же слуги слышали, что король беседует сам с собой и как раз в этом они ошибались: собеседники, на самом деле, у Людвига имелись, причем самые изысканные: жаль, что воображаемые. Одним из них был, надо полагать, Король-Солнце. Одетый в костюм Людовика XIV, Людвиг II обычно до утра бродил по парадным залам дворца, освещенным тысячами свечей.

        

 

        -Король все больше времени проводил в горах, появляясь в Мюнхене только для того, чтобы посетить театр, а, начиная с 1875 года, перешел на ночной образ жизни, отсыпаясь днем. Ночные поездки по горам стали для Людвига обычным делом. Считая себя «королем Ночи», Людвиг (в своем воображении) образовывал сакральную пару с Королем-Солнцем.

          -До начала 1880-х годов положение короля было незыблемым, хотя первый звонок прозвучал еще в далеком 1865 году: у брата и наследника Людвига (принца Отто) случился первый припадок душевной болезни. Считается, что оба брата унаследовали ее от матери, Марии Прусской, происходящей из боковой ветви Гогенцоллернов. А в 1872 году Отто, вернувшемуся с франко-прусской войны, был поставлен официальный диагноз «помрачение рассудка»: психиатрия как наука находилась тогда в зачаточном состоянии. Последние 36 лет жизни Отто провел под наблюдением врачей в замке Фюрстенрид.

         -Людвиг очень переживал за судьбу брата, подозревая, что санитары дурно обращаются с Отто и пичкают того препаратами, которые нынче принято называть психотропными: братья любили друг друга, хотя и были совершенно разными. Балагур и весельчак Отто обожал, например, охоту, в то время как меланхолик Людвиг предпочитал рыбную ловлю. Объединяла их, пожалуй, только страсть к верховой езде.

         -Однако с начала 80-х годов все изменилось: Людвиг все реже вникал в доставляемые ему бумаги и они подолгу лежали неподписанными, отстранил от себя личного секретаря, предпочитая общаться с министрами при помощи курьера. После убийства Александра II король стал опасаться за свою жизнь и не появлялся в Мюнхене без сильной охраны, в горах же, чувствуя себя дома, обходился без нее.

       

 

        -Некие шутники, не желая, чтобы король подгонял их со строительством, как-то доложили ему, что на одной из строек обнаружено большое количество динамита: с той поры Людвиг довольствовался видом строительства издали, не мешая расхищать стройматериалы. В один прекрасный момент король даже решил узнать, не продаст ли ему Россия Крым: он хотел покинуть Баварию.

        -Кроме того, король заделался  наконец совершеннейшим мизантропом, предпочитая даже со слугами общаться через отверстие в двери, а своему камердинеру приказал появляться перед собой исключительно в маске: Людвиг терпеть его не мог (и было за что). Этот самый камердинер наладил выгодный бизнес: когда король отсутствовал или даже спал, камердинер показывал дворцы Людвига туристам – за весьма приличные деньги. Однажды не вовремя проснувшийся король с изумлением обнаружил в своем саду компанию англичанок, лорнирующих дворец.

       -Обо всех этих и других странностях Людвига немедленно докладывалось в Мюнхен, где слухи раздувались до невероятных размеров. В 1885 году встревоженная мать короля пожелала увидеть сына и попросить его принять необходимые меры предосторожности: показаться в Мюнхене и вообще вести более открытый образ жизни, однако Людвиг от встречи уклонился. Возможно, что 40-летний король просто стеснялся: у него было очень плохо с зубами, а лечить их он, похоже, боялся.

         -Оппозиция сделала ставку на дядю Людвига, принца Луитпольда. Нужен был только повод и он нашелся. К тому времени у короля накопилось долгов на десятки миллионов марок и он искал, у кого бы занять еще миллионов 50 для погашения старых долгов и продолжения строительства. Ищущий да обрящет: необходимую сумму в долг Людвигу согласился дать барон Ротшильд. Конверт с векселем, подписанным королем, вместо Парижа доставили в Мюнхен, в Совет министров, который и объявил о недееспособности короля и назначении регентом принца Луитпольда.

           -В начале июня 1886 года в замок Хохеншвангау прибыла комиссия из Мюнхена, в составе которой был и врач Бернхард фон Гудден, заочно, без осмотра, поставивший королю диагноз «врожденная паранойя». Комиссия заявилась в Нойшванштайн, где была арестована: верные слуги короля в течение часа собрали сотни вооруженных топорами и вилами крестьян, окруживших замок. Крестьяне обожали Людвига: многих из них он знал лично и помогал им, чем мог. Так что крестьяне короля называли не иначе как «наш Людвиг», а после его смерти - «наш несчастный король».

        -Людвиг телеграфировал Бисмарку и Елизавете Австрийской: последняя в ответной телеграмме пообещала Людвигу убежище в Австрии. Но в Мюнхене издали правительственный манифест и король смирился: отныне каждый, воспротивившийся комиссии, усиленной прибывшими жандармами, мог быть обвинен в государственной измене.

         -12 июня 1886 года Людвига II доставили в небольшой замок Берг, расположенный на берегу Штарнбергского озера, а вечером следующего дня (Святой Троицы) король в сопровождении доктора фон Гуддена отправился на прогулку, с которой оба не вернулись. В два часа ночи тела их были обнаружены в озере, недалеко от берега, где вода была едва ли по грудь взрослому человеку. Поля шляпы Людвига оказались надорваны, а у доктора было расцарапано лицо и имелся синяк под глазом. Официальная версия гласила: Людвиг, боявшийся повторения судьбы младшего брата, бросился в воду, увлекая за собой пытавшегося ему помешать врача.

          -Однако существует и другая версия: и доктор, и король были убиты заговорщиками, причем тело короля предполагалось утопить глубоко в озере, а самого его обвинить в побеге (ведь на другом берегу озера короля ждала с верными слугами и экипажами его подруга Елизавета Австрийская) и убийстве доктора, труп которого и должен был плавать возле берега. Местные рыбаки уверены, что тело короля на мелководье вынесли русалки, опечаленные его убийством, сняв предварительно с груди короля тяжелый камень. Сейчас в воде, на месте, где было обнаружено тело Людвига II, стоит большой деревянный крест, а на берегу построена большая часовня в византийском стиле. Ежегодно, в день Святой Троицы, тысячи людей собираются на месте гибели короля почтить его память.

         -Русалки, заметьте, доброжелательными бывают не всегда: существует альпийская легенда, известная под названием «Проклятие русалки». Однажды русалка, желая завлечь симпатичного юношу, плывущего в лодке по озеру, стала звать его на помощь, изображая, что запуталась в рыбацких сетях. Когда же юноша увидел, что у девушки, ухватившейся за его весло, вместо ног рыбий хвост, весло он от испуга выронил и попытался добраться до берега, гребя другим.

         -Не видать тебе больше родного дома, –крикнула ему вслед обиженная русалка и нырнула в воду.

         -Внезапно солнце скрылось, разразилась буря и лодку унесло далеко от берега. И теперь тихими вечерами, когда над озером опускается туман, на воде слышен негромкий плеск: это несчастный юноша, гребя одним веслом, пытается добраться до берега.

        -14 июня 1886 года парламент Баварии провозгласил королем сумасшедшего 38-летнего Отто (Оттона) I, который на протяжении 27 лет (с 1886 по 1913 годы) был царствующим королем Баварии и еще три года (с 1913 по 1916 годы) - не царствующим, хотя, скорее всего, того, что он стал королем, Отто так и не узнал. Умер Оттон I 11 октября 1916 года, в возрасте 68 лет, от заворота кишок.

         -А почему три года - не царствующим? -спросили мы.

         -Принц-регент оказался весьма приличным правителем, -ответила Аня.– Но в 1912 году, в возрасте 91 год, Луитпольд умер и новым регентом стал его сын Людвиг, внесший поправки в Конституцию Баварии и провозгласивший себя королем Людвигом III. И зачем ему это надо было? Пожилой ведь уже человек был. Никто при этом лишить титула Оттона I не потрудился, поэтому целых три года у Баварии было два живых короля. А еще через два года, в ноябре 1918 года, после отречения Вильгельма II, отрекся от престола и Людвиг III: на том Баварская монархия и закончилась.

 

  

         Экскурсия началась в 16-20, а ровно через час мы уже были в автобусе: настояла на этом окончательно замерзшая Аня. Так что пейзажный парк, обрамляющий Линдерхоф и расположившийся на площади 50 гектаров, нам осмотреть не удалось. А в нем, как потом выяснилось, посмотреть было на что. Сзади дворца, от фонтана Нептуна, начинается многоступенчатый каскад, ведущий к Музыкальному павильону и расположенному рядом легендарному гроту Венеры. От фасада дворца, мимо бассейна с фонтаном, бьющим на высоту 30 метров, тропа ведет к храму Венеры. Не посетили мы ни хижину Хундинга, ни недавно восстановленную келью Гурнеманца, ни Мавританский павильон, о существовании которых даже и не подозревали, только мельком увидели спрятавшийся среди деревьев Марокканский дом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Погода окончательно испортилась: горы были укутаны клочковатым туманом, сливавшимся с облаками, но это не мешало автобусу весело передвигаться по отличным баварским дорогам: таким же, как и в Москве - ни больше, ни меньше.

          -Альпы, -пояснила Аня.– Ничего не поделаешь. В конце октября здесь выпадет снег и растает он только в начале апреля. 10-15 градусов мороза днем - обычная зимняя температура.

         Автобус въехал в чудную деревню Оберамергау (Oberammergau), больше похожую на город.

          -Название очень просто переводится, -сообщила Аня.– Обер – верхняя, Аммер - название реки, Гау - долина. Деревня уникальная, с собственными железнодорожным вокзалом и театром.

         Деревня и впрямь удивляла: фасады абсолютно всех домов были украшены фресками на сказочные сюжеты (Красная шапочка, Волк и семеро козлят и т.д.), а луковки местных церквей выглядели почти православными.

         -В 1633 году, -рассказывала гид,- после страшной эпидемии чумы, 10 оставшихся в живых жителей деревни в благодарность за свое спасение решили раз в 10 лет ставить спектакль «Рождество Христово». Традиция эта соблюдается свято: следующий спектакль - в 2010 году. Дома в деревне, между прочим, можно переделывать как угодно, только фасады трогать нельзя, они являются собственностью деревни. Американцы во время войны деревню не бомбили: знали, что здесь над «оружием возмездия» работают выдающиеся немецкие ученые, а после войны около деревни была организована разведшкола НАТО, о ней писал Юлиан Семенов.

         -Недалеко отсюда, выше в горах, расположена знаменитая деревня миллионеров Гармиш-Партенкирхен (Garmish-Partenkirchen), в которой проводилась зимняя Олимпиада 1936 года. Германия в том году принимала и зимнюю, и летнюю Олимпиады, поскольку от права на их организацию отказалась Франция. Баварцы страшно переживают, что им пока не удается еще одну зимнюю Олимпиаду провести. Один из домов Гармиш-Партенкирхен принадлежит небезызвестной Татьяне Дьяченко.

        В Мюнхен мы попали в 7 часов вечера, когда уже темнело, и чуть не влипли в аварию: драйвер наш почему-то проигнорировал «Скорую помощь», мчавшуюся на вызов, в результате чего скорая еле увернулась от соблазнительно ей подставленного бока автобуса.

         На вокзале выяснилось, откуда в городе столько велосипедов: прокат их как раз на вокзале и организован. Зайдя в магазин при входе и осмотрев полки, мы купили несколько бутылок пива «Octoberfest» по 1-48 ойро за бутылку (плюс 8 центов налог). В Москве настоящее баварское пиво можно приобрести за те же деньги (выбор, правда меньше): бутылка «Либенвайс» (Liebenwess – «Любить Белое»), сваренного в городе Мемминген, обошлась нам в магазине «Метро» в 50 рублей.

        На кассе вокзального магазина на наше традиционное «Спасибо» продавщица на чистом русском ответила: «Пожалуйста».

       Оставалось позвонить Свете. Мобильный в экологически чистом пригороде Мюнхена не брал, а городской телефон не брал уже наш мобильник: пришлось искать автомат. Для того, чтобы им воспользоваться, следовало отловить местных барышень, причем помоложе: они лучше говорят по-английски. Барышни показали, какую часть из московского набора следует оставить. В автомат мы вложили 50 центов, а наговорили со Светой на 20, но сдачу автомат не выдал, из чего мы сделали важный вывод: начинать звонок нужно с 20 центов, а добавить монетку никогда не поздно.

         -Олухи царя небесного, -задумались мы, положив трубку.- А если бы Света трубку не сняла, чтобы мы тогда делали? Даже адреса ребят мы не знаем.

          Лара мирно спала в детском кресле в машине встречавшей нас в Трюдеринге Светы, но при нашем появлении сразу проснулась и мощный ее вопль заставил вздрогнуть окрестности мирного пригорода.

         -Если Лара будет Настенькой, –сообщил я ребенку, демонстрируя издали коробочку с арбузным «Орбитом»,- то в награду она получит волшебную зеленую конфету.

        Лара пообещала и, получив конфету, немедленно превратилась в Настеньку. Волшебные зеленые конфеты выручали нас довольно долго: пока не кончились.

         Мы, в свою очередь, повадились лакомиться яблоками с единственной яблони на лужайке возле дома, оказавшимися какого-то необыкновенно вкусного зимнего сорта.

         За ужином Саша, вспомнив про единственное плодовое деревце, имевшееся на его участке, задумчиво сообщил:

          -Надо будет как-нибудь пакет яблок родителям передать.

       -Давно он, видать, на яблоню не смотрел, – переглянувшись, ухмыльнулись мы.– На пакет, пожалуй, яблок там уже и не наберется.

         После ужина, за компанию с нами выйдя на курительную лужайку, Саша весело рассказал нам не очень веселую историю своей эмиграции в Германию.

        Жил себе Саша и не тужил в славном городе Фрунзе, столице Киргизской Советской Социалистической Республики, продвигался по служебной лестнице в тамошнем МВД (по пожарной части) и думать не думал ни о какой Германии, равно как и о любой другой стране мира. Ветер перемен, однако, сыграл с Киргизией дурную шутку: СССР развалился и она в одно мгновение превратилась в типичное среднеазиатское ханство. Власть в республике (под лозунгами киргизской национальной самобытности) захватила верхушка бывшей партийной номенклатуры, немедленно принявшаяся приватизировать имевшиеся ресурсы и сходу перераспределившая (в свою пользу) золотой запас республики.

        Русскоязычное население, оглядев начавшиеся безобразия, стало спешно покидать свою бывшую Родину, ставшую в одночасье чужбиной, попутно за бесценок распродавая квартиры и домашний скарб.

         Сашин папа, в паспорте которого в графе «национальность» значилось «еврей», сориентировался быстро и вскоре Сашина семья, включая его маму и сестру, обживала бесплатное жилье в городе Аугсбурге, любезно предоставленное ей добрым германским правительством.

        Саша же, как не звала его с собой семья, покидать Бишкек (бывший Фрунзе) решительно отказывался: к тому времени он (на пару с приятелем) открыл брачную контору, не бросив при этом и пожарное дело.

         Контора процветала, специализируясь, как ни странно, на поставках киргизских невест британским женихам. Киргизки в Великобритании пользовались исключительной популярностью.

         -Да ну? –искренне удивились мы.– И что же такого замечательного открыли англичане в деревенских девушках, привыкших жить в юртах, без душа и даже без ватерклозета?

        -Аллах их разберет, англичанцев этих, –ответил Саша.- Но можно предположить, что как раз привычка девушек к скромным бытовым условиям основной причиной и явилась. Кроме того, патриархальное среднеазиатское воспитание гарантирует, что из тихой девочки–припевочки не вырастет со временем натуральный домашний монстр, а полное незнание ею английского языка является дополнительным бонусом.

        Об эмиграции Саша впервые задумался на одной из коллегий республиканского МВД, когда внезапно сообразил, что русскоязычных среди присутствующих осталось только двое: сам Саша (киргизский еврей) и еще один кореец. Да и торговать невестами Саше уже порядком надоело, к тому же невесты начали заканчиваться.

        Шатен Саша, к слову сказать, на еврея был похож не больше, чем Фраукирхе - на бомбоубежище, а вот на типичного немецкого бюргера - даже очень.

         К тому времени дела в суверенной Киргизии шли все хуже и хуже.

         -Киргизия полезными ископаемыми ведь не богата, кажется? -заметили мы сочувственно.

        -Проблема не в полезных ископаемых, –отвечал Саша,– которых в Киргизии вполне достаточно, а в головах у самих киргизов. Все, что при Советской власти построили, они разрушили, а нового ничего не создали. Да и что с них, с киргизов взять: кочевали они веками, а оседлыми стали только при социализме, и то - не все.

          -У руководства же Киргизии проблем вообще никаких нет, –продолжал Саша.– Партайгеноссе Аскар Акаев, к примеру, в бытность свою на должности Президента приватизировал в личную собственность золотой рудник и не парился совершенно. Всех забот-то: переплавить добычу в слитки и организовать их транспортировку грузовым самолетом в швейцарские банки.

        -Бывают, правда, и революции, к власти в результате которых приходит другая часть бывшей партийной номенклатуры, что приводит к очередному переделу собственности. Да и сами революции в Киргизии просты до смеха (сквозь слезы): нужно всего-навсего поднять с десяток аулов, привезти их население в Бишкек и блокировать правительственные здания. И все, дело сделано.

        -А между тем поголовье овец в республике сократилось с 11 миллионов голов до 3-х (разницу попросту съели), зато Киргизия обзавелась внешним долгом размером в 1 миллиард 600 миллионов долларов. По случайному совпадению 600 миллионов из них оказались на личных счетах в зарубежных банках президента Акаева, зато среднемесячная зарплата достигла в Киргизии выдающейся суммы в 60 долларов США.

        Так Саша и оказался в Германии: семья, наконец, воссоединилась. Первое время тяжело ему пришлось: чем только Саша не промышлял, включая мытье сковородок по щиколотки в воде на кухне ресторана.

-Холодной, –уточнил Саша,– холодной воде, заметьте.

      Постепенно все у него наладилось: Саша наконец устроился программистом в солидную компьютерную фирму в Мюнхене на приличную зарплату, дослужившись со временем до должности начальника отдела. Обвыкшись и получив немецкое гражданство, на одном из брачных форумов он заочно познакомился с москвичкой Светой, а когда Света приехала в Германию – и очно. Потом они поженились, ну а потом родилась Лара.

        -Говорят, что два переезда равносильны одному пожару, –резюмировал Саша.- Так вот, эмиграция сравнима с пожаром в сумасшедшем доме во время наводнения. А может, и еще хуже.

        -А как же переезд в Австралию? –напомнили мы.

      -Вторую эмиграцию я, пожалуй, не переживу, –задумался Саша и мечтательно почти процитировал фразу из старого детского фильма.– Хотя там тепло, там кенгуру.

        -А ностальгия не мучает? –спросили мы.– В Бишкек обратно не хочется?

        -Чего я там забыл? –удивился космополит Саша.– Вот родители, те изредка Киргизию посещают: старых знакомых, да и могилки родственников навестить.

         Мы, в свою очередь, рассказали Саше про экскурсию. Барышни среди прочего со смехом вспомнили, как китайские туристки умудрились посетить в Линдерхофе платный туалет всего за 50 центов целой группой, просто-напросто заблокировав открытую дверь кабинки.

         -Надо будет адрес ребят все-таки записать, –посетила нас мысль во время беседы, но, не попрощавшись, ушла в ночную мглу.

        -Да, -заметил Саша, прослушав наш рассказ про туристов-пенсионеров.- Социалка - штука приятная, а для пенсионеров - особенно, хотя некоторые и не достигнув преклонных лет сидеть на ней умудряются постоянно. Сестра моя, к примеру.

          -И как же ей это удается? –заинтересовались мы.

         -Она барышня вообще весьма своеобразная: дважды замуж выходила и дважды развелась.

         Саша был краток.

         -Бывает, -заметили мы.

        -Да, но не за одного и того же чудака на букву «м», –заявил Саша.- И от каждого брака - по ребенку. В этом, кстати, секрет ее сидения на социалке и заключается: только немецкое правительство, с духом собравшись, решилось сестренке напомнить, что дите подросло и пора, мол, на работу, как сестренка нового родила - нате Вам в обратку. Ну не желает работать - и все, хоть плачь.

 

Анатолий Новак,

20 июля 2007 года

 

Октоберфест. Мюнхен. Бавария.

 

Часть 4-я. Нимфенбург. Старая Пинакотека. Пивной фестиваль.

 

День четвертый, среда, 27 сентября 2006 года.

Лебеди-мутанты. История Нимфенбурга. Последний баварский герцог Франц. Галерея красавиц. Король Людвиг I Баварский и Лола Монтес. Федор Тютчев и Амалия фон Крюденер. Второе легкое Мюнхена. Гуси-агрессоры. Лукошко белых за 400 евро. Амалиенбург. Император Священной Римской империи Карл VII и Мария Амалия Габсбург. Камень невест - синий бриллиант «Виттельсбах». Старая Пинакотека. Портрет Кардинала Карла II Бурбона. Луг имени Терезы. Краткая история пивного фестиваля. Павильон «Hacker-Pschorr». Как правильно держать маас. Что такое брецель. Особенности фестивальных музыки и веселья.

 

        В 10-00 у вокзала у нас была назначена встреча с экскурсоводом Леной, но поскольку и мы, и хозяева проспали, встречу (по телефону) перенесли на полчаса позже. Трамвайная экскурсия в замок Нимфенбург (Schloss Nymphenburg) стоила 120 ойро на троих, поэтому с собой мы взяли профессора из Екатеринбурга Таню, а вдобавок (на халяву) и свою хозяйку Свету. Таня, рассудив, что раз экскурсия на четверых стоит 120 ойро, вручила Лене свою долю: 30 ойро. Лена не возражала совершенно.

         Сев на трамвай № 17, остановка которого располагалась прямо около вокзала, минут через 15 езды на северо-запад мы оказались на месте. Лена расспрашивала про посещение нами королевских замков и была крайне удивлена тем обстоятельством, что в Линдерхофе нам даже грот Венеры не показали.

          -Аня вчера для экскурсии слишком легко оделась, –объясняли мы.

         -Да, -согласилась Лена.– Альпы есть Альпы. Я ведь не зря плащ надеваю и берет, да еще и зонтик с собой ношу: погода в горах переменчивая. Может солнце выглянуть, а может и снег пойти.

        На улице было довольно пасмурно, но еще пасмурнее стало у меня на душе, когда я обнаружил, что фотоаппарат-то у меня с собой, а вот аккумулятор к нему остался дома, в зарядном устройстве.

         Пройдя по симпатичной улице, затененной старыми деревьями, мы вышли на огромную лужайку, украшенную большим прудом с действующим фонтаном и обрамленную цепью зданий. Примыкающие к главному дворцу дома располагались буквой «П», переходящей в полукруг и соединены были переходами.

 

 

 

 

         В пруду совместно и мирно плавали многочисленные утки и белые лебеди, часть птиц гуляла по берегу, поэтому лужайка выглядела местами так, будто выпал снег - из-за птичьего пуха.

 

 

          -Это какие-то неправильные лебеди, -ворчала Лена.– Мутанты. Нормальный лебедь рядом с собой ничего живого не потерпит, а этим хоть бы хны: им даже утки не мешают. Привыкли за несколько столетий, что все их кормят и лелеют: ни кого не реагируют и вообще ничего не боятся.

         И начала рассказ:

         -Летняя резиденция баварских герцогов, а потом и королей, дворец Нимфенбург был построен в 1664-1674 годах по приказу курфюрста Фердинанда Марии, сына Максимилиана I, весьма миролюбивого (в отличие от отца) человека. Дворец был подарком Фердинанда-Марии своей жене, итальянской принцессе Генриетте Савойской в честь рождения в 1662 году наследника, будущего курфюрста Максимилиана Эммануила. Наследника супруги ждали 9 лет, поэтому и подарок был соответствующий: принцесса мечтала о загородном доме.

         -Фердинанд Мария купил два больших участка земли и построил итальянскую виллу, названную в честь богини Флоры и ее нимф. Два поколения Виттельсбахов пристраивали к вилле здания, соединенные арочными переходами, последний павильон был закончен в 1730 году. Общая протяженность фасада составила 685 метров, что сделало Нимфенбург (баварский Версаль) самым крупным комплексом в стиле барокко в Европе.

          -Пятиэтажное здание кубической формы в центре композиции, крытое красной черепицей, и есть та самая вилла, подаренная курфюрстом своей супруге. В отличие от Габсбургов, имущество которых Австрийской республикой было конфисковано, Виттельсбахам кое-что оставили: уж очень их баварцы уважали и уважать продолжают до сих пор. Вот в этой боковой пристройке живет и здравствует внук последнего короля Баварии, Людвига III, 73-летний почтенный искусствовед герцог Франц Баварский. Детей у герцога нет, зато есть пудель.

        Вход во дворец располагался на 2-м этаже, куда вели две роскошные, потемневшие от времени каменные лестницы и стоил 5 ойро. Охрана отослала меня вниз, в камеру хранения, сдавать рюкзак. Еще в замках Людвига II мы отметили, что служителями в баварских музеях работают не бабушки-божьи одуванчики, а вполне солидные мужчины, молодые и не очень.

         Ячейка в камере закрылась только после того, как в специальное отверстие в ней я вложил залог: монету достоинством в 1 ойро.

         Музей как музей. Большой зал, украшенный фресками, экспонаты, картины, много комнат, в том числе и та, где 25 августа 1845 года родился Людвиг II; стены везде довольно обшарпанные.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       -Основной «фишкой» дворца является вот эта Галерея красавиц, -сообщила Лена.– Дедушка Людвига II, король Людвиг I Баварский был большим поклонником женского пола и поручил своему любимому придворному художнику Йозефу Карлу Штилеру писать портреты женщин, которых считал красавицами, причем важным компонентом красоты являлась высокая мораль дамы (т.е. целомудрие). Для картин позировали дамы не только из высшего общества: красавица Элен Зедмайер, например, была дочерью башмачника. Небогатые девушки получали после окончания портретов в подарок платья, в которых позировали.

                   http://www.marquise.de/en/1800/arte/stieler.shtml

          -Всего с 1827 по 1850 год было написано 36 портретов, самыми известными из которых являются портреты Элен Зедмайер и Лолы Монтес. Обратите внимание на портрет матери Людвига II, Марии Прусской. Действительно красивая женщина, не правда ли?

      -Черноволосая ирландка Лола Монтес была настоящей, классической авантюристкой. Звали ее на самом деле Элиза Джилберт и к октябрю 1846 года, когда она получила аудиенцию у короля Людвига I, 23-летняя красавица чего только не переделала, ведя беспокойную жизнь на просторах от Индии до Парижа. К моменту встречи с королем в любовниках у барышни перебывали многие, поэтому тянуть быка за рога Лола не стала и, представившись испанской танцовщицей Марией-Долорес-Дорис–и–Монтес, или просто Лолой Монтес, острием ножа, предназначенного для вскрытия писем, разрезала свой лиф, чтобы 60-летний король смог убедиться в совершенстве скрытого под корсажем тела.

         -Людвиг сразу же назначил Лоле высокий гонорар: по его указанию Йозеф Штилер начал писать портрет Лолы Монтес для Галереи, а уже через несколько недель король приступил к строительству для прекрасной Лолиты (так он ее называл) роскошного дворца. Монтес вела себя вызывающе, появляясь на улице с кнутом и сигарой, скандаля по любому поводу и без, но когда Людвиг дал ей титул графини Ландсфельд, терпение мюнхенцев лопнуло. Кабинет министров подал в отставку, а 11 февраля 1848 года многотысячная толпа осадила дворец Лолы, пытаясь его поджечь. Прекратило осаду только появление короля, заслонившего собой новоявленную графиню от брошенного в нее камня: камень ранил Людвига в руку.

         -Людвиг I очень много сделал для Баварии: стремясь превратить Мюнхен в «новые Афины», он де-факто превратил его в культурную столицу Германии, но еще в 1808 году (при его отце, Максимилиане I) была принята Конституция, определившая равенство всех перед законом, защиту личности и собственности, свободу совести и независимость судей. На волне ненависти к Лоле Монтес родилась мини-революция: королю пришлось удовлетворить «мартовские требования» (подотчетность министров, свобода печати, реформа выборов и т.д.) восставших, значительно ограничившие королевскую власть. Людвиг I был неприятно поражен народным к нему отношением и отрекся от престола в пользу сына, Максимилиана II.

         -После отречения Людвиг уехал из Баварии, прожив еще 20 лет как частное лицо, и умер на вилле в Ницце 29 февраля 1868 года, почти на 2 года пережив своего внука, Людвига II Баварского.

         -Еще раньше отречения непризнанная графиня из Баварии была выслана, хотя король и поддерживал ее деньгами. Лола, в свою очередь, вернула Людвигу его к ней письма, которые король (вместе с письмами Лолы) берег до конца жизни. Лола Монтес продолжила свои скандальные похождения, побывала даже в Австралии, окончательно осев в Нью-Йорке, где и умерла 17 января 1861 года в возрасте 42 лет. Под конец жизни она стала очень религиозна.

          -Для россиян несомненный интерес представляет портрет молодой женщины с меховой накидкой на плече. На портрете, написанном в 1828 году, изображена 20-летняя баронесса Амалия фон Крюденер (1808-1888), самая давняя любовь поэта Федора Ивановича Тютчева (по его собственному признанию).

         -Рождение Амалии явилось плодом греховной любви княгини Терезы Турн-унд-Таксис, тетки российской императрицы Александры (жены Николая I) и баварского дипломата графа Максимилиана–Эммануэля Лернхенфельда. Бурный роман случился в отсутствие мужа княгини, князя Карла, годами жившего в Париже. Через год после рождения дочери граф умер и малышка оказалась на попечении его семьи. Гессенский герцог Людвиг I разрешил 15-летней Амалии именоваться графиней Лернхенфельд, но без права на герб. А годом раньше, в 1822 году, с ней познакомился молодой атташе российской миссии Федор Тютчев, прибывший из Петербурга.

        -Чувства молодых людей были взаимны, но на красавицу Амалию обратил внимание первый секретарь российской миссии барон Александр фон Крюденер. Барон был старше Амалии на 22 года, но свадьбе это не помешало: юная графиня без родословной нуждалась в титуле, поэтому предпочла Крюденера. Брак этот заключался по расчету с обеих сторон: барону, в свою очередь, для продвижения собственной карьеры очень нужны были родственные связи Амалии. Венчание состоялось 31 августа 1825 года и семнадцатилетняя Амалия стала баронессой.

          -В 1836 году барон получил повышение и увез баронессу в Россию. С собой Амалия взяла пакет: находилось в нем около ста стихотворений Тютчева, часть из которых восхищенный ими Пушкин немедленно опубликовал в «Современнике». Впрочем, восхитился Пушкин не только стихами Тютчева: на одном из балов поэт попытался ухаживать за Амалией: пришлось жене Пушкина, Наталье Гончаровой, после бала объясниться с ним по-семейному. Мало поэту не показалось.

          -Амалия блистала в высшем свете Петербурга, к ней был неравнодушен и сам император, Николай I, а стареющий граф Бенкендорф от баронессы был просто без ума: сотрудники Третьего отделения боялись ее до икоты. Бенкендорф (по настоянию баронессы) даже принял католичество, что по законам Российской империи каралось каторгой, но, слава Богу, открылось это только после смерти графа. Поэтому оказать протекцию Тютчеву, вернувшемуся в Россию в 1844 году, Амалии не составило никакого труда: проштрафившийся поэт был восстановлен на службе.

          -Брак по расчету заканчивается часто одним и тем же, В 1848 году 40-летняя Амалия повторила поступок своей матери: родила внебрачного сына Николая от 29-летнего фаворита императора, генерал-губернатора Финляндии графа Николая Адлерберга.

         -Барон фон Крюденер, Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр при дворе короля Швеции и Норвегии, благополучно пребывал в это самое время в Стокгольме, где и умер от инфаркта в 1852 году, а через три года (в 1855) Амалия за графа Адлерберга вышла замуж.

         -В 1873 году графиня Адлерберг простилась с умирающим Тютчевым. В 1881 году, после гибели Александра II, муж ее был уволен в отставку и супруги переехали в Баварию, в курортный городок Тегернзее неподалеку от Мюнхена, где купили землю и построили усадьбу. Она и сейчас стоит (теперь уже в Мюнхене) на Швайгхофштрассе, 2. В 1888 году Амалия умерла и была похоронена на кладбище неподалеку от дома. Через четыре с половиною года к ней присоединился и граф Николай Адлерберг, мечтавший об этом с момента смерти жены.

         -Очень трогательно, –прочувствованно заметили мы и пошли вниз выручать рюкзачок и 1 ойро.

         На первом этаже, помимо камеры хранения, располагался и магазин с сувенирами. В нем мы приобрели две одинаковые открытки с панорамой Нимфенбурга (по 60 центов) и 2 одинаковых же путеводителя «Страна Людвига II» (9-95 ойро), после чего вышли на волю.

        Справа и слева от заднего выхода из главного дворца располагались арки, являвшиеся одновременно  бесплатным  входом в парк. Завернув в одну из арок, мы остановились перекурить. Перед нами располагался Большой партер, украшенный статуями античных богов: все, что осталось от регулярного французского парка, остальная его часть в начале 19-го века была превращена в модный английский пейзажный парк. В конце аллеи виднелся еще один фонтан.

         Воспользовавшись нашим перекуром, гид продолжила:

        -Весь комплекс, изначально спланированный в регулярном стиле, пронизывает центральный канал. Он проходит через весь парк и тянется от прудов на центральной площади далеко в город. Вообще Нимфенбург – второе легкое Мюнхена.

         -А первое?- спросили мы.

        -Первое - Английский парк,- ответила Лена.

        -Надобно посетить, –отметили мы про себя.

       -Парк вокруг дворца огромен, -рассказывала гид.– Площадь его - примерно три квадратных километра. В парке расположены: банный домик Баденбург (Badenburg, 1721) с несколькими купальнями и теплым бассейном, восьмиугольный летний павильон Пагоденбург (Pagodenburg, 1719), часовня Магдаленклаузе (Magdalenklause, 1725), Музей карет (Marstallmuseum) и Фарфоровая фабрика (Nymphenburger Porzellan-Sammlung Baeuml), переведенная в Нимфенбург в 1761 году из города Нейдеке, с более чем тысячей экспонатов.

       

          

         -В Музее карет можно полюбоваться на богатое собрание парадных экипажей Виттельсбахов, в том числе на кареты и сани «сказочного короля» Людвига II. Одна из карет была специально изготовлена к свадьбе Людвига II и Софии: поскольку бракосочетание не состоялось, карета так ни разу и не использовалась.

       -Все это Вы можете посетить самостоятельно, если, конечно, пожелаете, -сообщила Лена.– Уйдет на это почти целый день, не меньше. Я же предлагаю Вам навестить охотничий дворец Амалиенбург (Amalienburg), построенный в стиле рококо в 1734-1739 годах.

        -Отлично, –согласились мы: потратить на посещение Нимфенбурга целый день в планы наши никак не входило.

       Повернув налево, мы вошли в парк и по мостику пересекли канал. В канале плескались огромные карпы.

        -Их тут много, -заметила гид.– Рыбу ведь ловить запрещено. Периодически, когда воду из канала спускают для его чистки, карпов продают, причем по дешевке. Лично я, правда, не покупаю: большая рыба тиной отдает.

        Английский пейзажный парк оказался очень похожим на стандартный лиственный лес, о котором заботятся. Около канала, на траве, паслись обыкновенные серые гуси.

       -Гуси запеченные хороши, -аппетитно облизываясь, мечтательно заявила свояченица.– С яблоками.

         -Вы их добыть попробуйте, для начала, -предложила Лена.– Гуси эти похлеще лебедей будут: до того обнаглели, что на людей бросаются. Смеяться будете, но вела я здесь однажды группу здоровенных мужчин: видели бы Вы, как они от гусей улепетывали - только пятки сверкали.

         -А грибы в Нимфенбурге растут? –спросили мы ее.– Лес-то, вроде бы, вполне приличный.

        -Не знаю, искать не пробовала, –ответила Лена.– А вообще-то с грибами поаккуратней надо быть: не в смысле отравления ими, а в смысле их сбора. В Германии принимается множество новых законов, которых сами немцы не понимают: нам в турбюро регулярно циркуляры приходят, чтобы мы туристов предупреждали, чего еще нельзя. Совсем недавно получили уведомление, что больше килограмма белых собирать в лесу запрещено (штраф 100 ойро за каждый сверхнормативный килограмм).

          -А одна наша туристка как раз по грибы отправилась, отловить ее мы не успели. Набрала она лукошко белых и, довольная, из лесу вышла, а тут аккурат полиция. Взвесили полицейские грибы и выписали ей штраф в 400 ойро: в лукошке 5 кило оказалось. Долго она «тихую охоту» эту вспоминать будет.

         -Да уж, –сочувственно заметили мы.– Переплатила явно, На Нойхаузере белыми по 6 ойро за полкило торгуют: сами видели. Это что же получается - теперь в лес с весами идти надо?

         -Получается, что так, -пожала плечами Лена.

         -Штрафами этими – достали, –вскипела Света.– А как вам 80 ойро за разговоры по мобильнику за рулем?

        Пройдя по тропе, усыпанной гранитной крошкой, мы минут за 10 дошли до розового одноэтажного дворца. Площадка вокруг него тоже была усыпана гранитной крошкой, кованые перила обрамляли круглую смотровую площадку на крыше.

         -Охотничий дворец стал подарком курфюрста Карла Альбрехта своей жене, Марии Амалии Габсбург, дочери императора Иосифа I, -рассказывала гид.- Курфюрст Карл Альбрехт повторил, как я уже позавчера говорила, выдающийся успех своего знаменитого предка Людвига IV, став в 1742 году императором Священной Римской империи Карлом VII: вторым и последним из Виттельсбахов.

         -Амалия была страстной охотницей, поэтому на крыше дворца устроили площадку, с которой она стреляла фазанов, не выходя из дома. Именно из-за Амалии Карл Альбрехт ввязался в войну за австрийское наследство: он считал, что прав на австрийскую корону у нее больше всех.

         -Но известна Амалия прежде всего тем, что вместе с ней у Виттельсбахов появился знаменитый бриллиант, приносящий счастье невестам. Темно-синий, почти округлый бриллиант весом в 35,5 карат издавна хранился в сокровищнице испанских королей. Как он туда попал, не помнил никто.

           -В 1666 году 15-летняя инфанта Маргарита, младшая дочь короля Филиппа IV, вышла замуж за 26-летнего императора Священной Римской империи (а вдобавок короля Венгрии с Чехией) Леопольда I Габсбурга, привезя с собой в качестве приданого и синий бриллиант. Брак был счастливый, но спустя 7 лет Маргарита скончалась при очередных родах, а камень так и остался в сокровищнице Габсбургов.

          -Внучка Леопольда I, Мария Амалия, выходя в 1722 году замуж за Карла Альбрехта Баварского, украсила свое белоснежное свадебное платье синим бриллиантом, получившим с тех пор имя собственное - «Виттельсбах».

         -Виттельсбахи, бережно храня бриллиант, часто занимали под него деньги и всегда для выкупа камня средства находили, но никогда не отдавали бриллиант в приданое, украшая им только невест, становящихся членами Баварского Дома. В 1931 году наследники последнего баварского короля Людвига III решились все-таки выставить бриллиант «Виттельсбах» на аукцион «Кристи»: денег на жизнь катастрофически не хватало. С тех пор бриллиант исчез и появился только в 1962 году, но в 1964 году был продан и исчез снова. По некоторым догадкам, купил его кто-то из Виттельсбахов. Остается дожидаться очередного появления бриллианта: камень невест периодически пропадает, но всегда возвращается - таковы уж его правила.

          Вход в «Амалиенбург» стоил 2 ойро. За эти деньги можно было полюбоваться на Зал зеркал (потускневших от времени) в серебряном обрамлении, миниатюрную художественную галерею в охотничьей комнате и почти выцветший перламутр на инкрустированной им двери. Лучше всего во дворце сохранилась большая кухня с плитой, выложенная голландскими изразцами: Амалия обожала не только стрелять фазанов, но и готовить их: тут же, не отходя от кассы, как говорится.

         Поблагодарив Лену за интересную экскурсию, вместе с ней мы тем же маршрутом дошли до трамвая и доехали на нем до вокзала. Там мы расстались со Светой и Леной, достав путеводитель и карту.

          -Сегодня, между прочим, Всемирный день туризма и, кроме того, 205-летие коронации Александра I в Успенском соборе Кремля, -сообщил я.- Предлагаю сразу два этих торжественных события отметить походом в Старую Пинакотеку (Alte Pinakothek): судя по карте, она недалеко.

         Жена со свояченицей, да и прибившаяся к нам профессор Таня, не возражали.

         Обогнув Штахус и Старый Ботанический сад, мы по Meiserstraße, переходящей в Arcisstraße, бодро двинулись на северо-запад. Шли не долго - минут 20, после чего оказались у длинного двухэтажного здания из красного кирпича, украшенного по торцам поперечными пристройками.

         Перед входом, находящимся ровно в середине здания, был установлен огромный постер, извещавший, что с 15 сентября по 3 декабря 2006 года в Старой Пинакотеке проходит 28-я художественная выставка в рамках проекта Совета Европы, направленного на ознакомление жителей континента с работами Леонардо да Винчи. Выставлялась картина Леонардо «Мадонна с гвоздикой» из собрания Старой Пинакотеки: на постере изображен был ее фрагмент. Утверждают, что «Мадонна с гвоздикой» - единственная картина Леонардо да Винчи во всей Германии.

        При входе выяснилось, что нам готовы предложить комбинированные билеты по 12 ойро: основная экспозиция - выставка «Мадонна с гвоздикой» - выставка современной скульптуры.

     -А мы современную скульптуру в Старой Пинакотеке не заказывали, –пригорюнились мы и получили билеты по 8-50 ойро: с Мадонной, но без скульптур.

         Кроме билетов, выдали нам и по ксерокопии плана музея, и по красной брошюре «Leonardo da Vinci - The Madonna of the Carnation».

        Осмотревшись, я заметил камеру хранения (залоговая ее стоимость составляла уже 2 ойро) куда и загрузил рюкзак.

        Выставка располагалась на первом этаже, справа от входа. Залы были задрапированы тканью, картины подсвечивались. Кроме «Мадонны с младенцем», на выставке имелось еще несколько картин современников Леонардо да Винчи, том числе из Британского музея, из галереи Уффицы и даже из Вашингтонской Национальной художественной галереи.

        Основная экспозиция Пинакотеки расположена на втором этаже, куда мы и поднялись по широкой лестнице. Дюрер, Рафаэль, Тинторетто, Ван Дейк, Тициан, Рембрандт и т.д.: картин каких художников там только не было.

        Огромные полотна Рубенса, освещенные дневным светом, падающим сверху, занимали целых два зала. Организована Пинакотека на редкость разумно: большие картины висят в больших залах, анфиладой следующих друг за другом, а маленькие - в небольших боковых кабинетах, поэтому рассматривать картины очень удобно. К тому же, кроме картин в ней нет ничего: ни мебели, ни скульптур, ни графики: словом, всего того, что отвлекало бы от созерцания живописи.

         Осмотр картин хоть и занял часа два, но совсем не утомил. К свояченице периодически приставали секьюрити, которым решительно не нравился ее зонт: с их точки зрения он представлял несомненную угрозу для живописи. Охрану можно понять: в 1988 году один псих несколько картин Дюрера в Пинакотеке облил кислотой: долго их потом пришлось реставрировать. В конце концов, зонт с грехом пополам засунули в дамскую сумочку, дабы не возбуждать охранников.

        Неизменной популярностью у посетителей пользуется фрагмент «Страшного суда», картина Иеронима Босха. Неподалеку от нее висела еще одна небольшая картина (темпера на дереве) с инвентарным номером WAF 648. На табличке внизу рамы значилось имя художника: «Jean Hey Tatig zw. 1483-1501» и имя человека, на портрете изображенного: «Kardinal Karl II von Bourbon».

         Глядя на портрет, оставалось только процитировать известную фразу Воланда из «Мастера и Маргариты»: «Да, прав Коровьев! Как причудливо тасуется колода! Кровь!»

         Посмотреть картины можно здесь:

http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek/sammlung/rundgang/rundgang_en.php

Впрочем, ни «Страшного суда» Иеронима Босха, ни портрета кардинала Карла II Бурбона там почему-то нет.

Еще в 1528 году герцог Вильгельм IV Виттельсбах решил собирать полотна, запечатлевшие подвиги великих героев обоего пола. Настоящим коллекционером герцог, конечно, не был: он просто заказывал картины у известных немецких художников того времени, часть из них оказалась выдающимися. Одним из самых удачных его заказов стала картина Альбрехта Альтдофера «Битва Александра Македонского при Иссе»: она до сих пор украшает Старую Пинакотеку.

В начале 17-го века герцог Максимилиан I, будущий курфюрст Баварии, приобрел несколько работ Альбрехта Дюрера: кроме того, он постоянно заказывал картины у Питера Пауля Рубенса, которого ценил особенно. Так и повелось: баварские герцоги коллекционировали полотна, которые накапливались во дворцах, где их мало кто видел.

В начале 19-го века было создано объединение художественных музеев «Баварские государственные собрания картин», в которое вошло большинство коллекций. Картин стало так много, что для их хранения король Людвиг I распорядился построить в малонаселенном пригороде Мюнхена специальный музей. Авторами проекта стали архитекторы Лео фон Кленце и Иоганн Георг фон Диллис. Музей ( в стиле венецианских дворцов эпохи Возрождения) построили за 10 лет (1826-1836) и назвали «пинакотекой» (по-гречески - собрание живописи).

В основу размещения коллекции архитекторы впервые положили деление на художественные школы и периоды: новшество это впоследствии привилось во многих музеях. Сегодня в Старой Пинакотеке представлены работы художников, живших начиная со Средних веков и до середины 18-го века.

Во Вторую мировую войну Пинакотека сильно пострадала от бомбежек, но с картинами ничего не случилось: все они были заранее эвакуированы. К 1957 году Пинакотеку отремонтировали и с тех пор она вновь исправно принимает посетителей. В 1981 году напротив Пинакотеки построили еще одну картинную галерею, назвав ее Новой Пинакотекой - так первая Пинакотека стала Старой.

У выхода мы попрощались с Таней, решившей тем же маршрутом вернуться на вокзал. У нас же имелись карта и совершенно другие планы. Согласно карте, совсем рядом со Старой Пинакотекой находилась Konigsplatz, то есть Королевская площадь, а на ней - одноименная станция метро. Добравшись до площади, мы с восторгом посмотрели на украшавший ее комплекс зданий.

-Обязательно сюда вернемся, –решили мы и нырнули в метро: пришла пора навестить то самое мероприятие, ради которого мы и приехали в Мюнхен, Октоберфест.

Проехав одну остановку до вокзала, мы пересели на голубую ветку и на следующей станции «Theresienwiese» («Терезин луг») по эскалатору, над которым заботливо висела табличка–указатель «Festwiese», поднялись наверх.

Луг получил наименование по имени невесты будущего короля Людвига I, Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской: 17 октября 1810 года по поводу свадьбы кронпринца и принцессы  на лугу были устроены скачки и народное гуляние. Неизвестно, сопровождалось ли гуляние распитием пива: в хрониках того времени об этом не упоминается. Людвиг вниманием народа был тронут и решил устраивать подобный праздник ежегодно.

В 1850 году на лугу установили величественную статую-аллегорию «Бавария», поднятую на 12-метровое основание. Лестница внутри 18-метровой статуи позволяет ее осмотреть и подняться наверх.

Во время войн и эпидемий праздник не проводили, а в 1933-1938 годах баварские сине-белые флаги были заменены на нацистские, со свастикой.

Традиционно Праздник пива открывается ровно в полдень в предпоследнюю субботу сентября и заканчивается в первое воскресение октября. Мэр города откупоривает первый бочонок пива и произносит традиционное «O’zapft is!» («Открыто!»), хотя нынешний мэр в другое время призывает пить вместо пива вино. В 2007 году Октоберфест будет идти на три дня дольше: до 10 октября включительно, ожидается 6 миллионов гостей.

«Песня о пиве», исполненная канцлером Германии Герхардом Шредером в 2000 году на Октоберфесте, заняла первые места в национальных чатах, и в первые 10 дней после выхода была распродана в количестве полумиллиона копий.

За время праздника съедается самое большое количество кур, сосисок и выпивается 5-6 миллионов литров специального октоберфестовского пива (согласно книге рекордов Гиннеса), которое можно приобрести лишь в это время года: выдерживается оно дольше, чем обычно и имеет большую крепость. Октоберфест в книге Гиннеса отмечен еще двумя рекордами: самым большим количеством потерянных кошельков и как самое массовое мероприятие без драк и потасовок. Открыт Октоберфест обычно до 23-00, пьяных на лугу не бросают: укрывают (по слухам) одеялами.

Луг имени Терезы начинался прямо у выхода из метро. Встречали нас улыбчивые полицейские, самой важной задачей которых (судя по их действиям) являлось оказание посильной помощи совсем уже пьяным гостям праздника.

Может, когда-то это и было лугом, но в настоящее время Терезин луг являл собою огромную заасфальтированную площадку с 14 большими пивными шатрами (павильонами), представлявшими продукцию самых известных мюнхенских пивоварен, кучей аттракционов и киосков, ларьков, будок, палаток в промежутках между ними, торговавших чем ни попадя: начиная с жареных орешков (в ассортименте) и кончая сувенирами.

Посетителей на Октоберфесте было много, причем в толпе часто встречались мужчины и женщины в баварских национальных костюмах. У мужчин это короткие замшевые куртки и бриджи, гетры, толстые ботинки, а также охотничьи шляпы с перьями или кисточками из щетины:  последние, как говорят, символизируют усы убитых медведей. У женщин - крестьянские платья (чаще красного цвета) с пышными юбками.

Среди посетителей неожиданно обнаружился профессор из Питера с женой.

-Выходит, с головой он все-таки поссорился, –веселились мы.

Мы зашли в шатер «Augustiner», потом - в «Paulaner»: внутри они были огромны, но все забиты гостями, свободных мест не было. В обоих павильонах незанятые столы, накрытые белыми скатертями, имелись, но, как оказалось, все они были зарезервированы заранее. Дым в павильонах стоял коромыслом, а музыканты и посетители создавали столько шума, что уши закладывало.

Места мы в конце концов нашли, в сравнительно небольшом (как нам показалось) павильоне, представлявшем пивоварню «Hacker-Pschorr» (работает с 1447 года). Как выяснилось, павильон действительно небольшой: имеет всего 6900 мест внутри и 2400 снаружи, тогда как в других внутри и по 10 тысяч человек помещается, а всего на празднике - более 100 тысяч сидячих мест.

Швейцар предупредил нас на входе, что помещение мы должны освободить до 18-00: после 6 часов вечера все места, мол, зарезервированы.

-Хорошо, - кивнули мы (у нас еще оставалось часа полтора в запасе) и присели за длинный деревянный стол на такие же длинные деревянные лавки.

Заказав три половинки молодой курицы (по 8-50), две полулитровые (по 3-90) и одну литровую (7-20) кружку «Лугового пива», мы осмотрелись. Недалеко от нас на сцене расположился небольшой оркестр: гитарист с аккордеонистом. Пиво принесли моментально, музыканты грянули «кантри», потом - баварские марши. Курица оказалась так себе, а вот пиво – замечательным. Пришлось, правда, попросить официантку принести горчицу: сразу поставить ее на стол забывали решительно во всех заведениях Мюнхена.

Маас (maß, в буквальном значении «мера») - так баварцы называют литровую кружку - держать традиционным способом оказалось довольно тяжело, но свояченица подсмотрела, как это делают баварцы: нужно раскрыть ладонь, продеть ее в ручку кружки и поднять маас, держа верхнюю часть ручки в промежутке между большим и указательным пальцами.

С курицей и пивом покончено было довольно быстро, делать в павильоне больше было нечего, поэтому мы заплатили по счету (40,5 ойро), дав официантке в баварском платье 5 ойро чаевых, и вышли на улицу. Саша рассказывал, что официантки за время Октоберфеста сумасшедшие деньги зарабатывают - до 70 тысяч ойро. Правда, и труд этот легким не назовешь: попробуй потаскай по 6-8 маасов сразу.

Дойдя до павильона «Lowenbrau», украшенного огромным львом, мы зашли внутрь, но тщетно: все было занято, а шумно и дымно – точно так же, как в «Augustiner» и «Paulaner». Увернувшись от огромных передвижных стеллажей с чистыми маасами, вышли на улицу и расположились прямо подо львом: там места еще имелись.

В «Lowenbrau» предлагали два вида пива: темное и светлое. Выяснив, что темное - безалкогольное, остановились на втором, заказав 2 мааса (14-90) и баварские соленые крендели брецели. Брецели оказались идеальной закуской к пиву: перед выпечкой их на несколько секунд погружают в раствор соды, благодаря чему после выпечки они приобретают типичный коричневый цвет, и посыпают крупной солью. В «Lowenbrau» 1 брецель стоил 3 ойро, разносчики предлагали их по 3-50. Они вообще много чего предлагали: баварские шляпы, например, с особым цинизмом украшенные светящимися собачками. Собачки (по замыслу производителей) гарантировали обладателю шляпы, что его, пьяного, ночью на лугу не забудут.

Лев на верхушке павильона орал «Левенбрау!», соседний павильон «Paulaner» декорирован был гораздо менее замысловато - гигантской вертящейся пивной кружкой.

Официантка принесла пиво и начала расшвыривать его клиентам с такой силой, что пена полилась по столу.

-А пепельницу можно? –попросили мы.

-Пепельниц нет, –заявила официантка.

-А куда окурки девать? –не унимались мы.

-Под стол бросайте, -посоветовала официантка.– Потом уберут.

Так мы и поступили.

Живая музыка транслировалась из павильона на улицу, не давая скучать посетителям. Оркестр занялся перепевом «АББЫ»: делом совершенно безнадежным, доложу я вам.

Понаблюдав за соседями, отметили, что мужчины пиво брали обязательно, а вот барышни немногие под него подвязывались, предпочитая колу или соки.

Оркестр грянул «Распутин». Слонообразная официантка, до этого столбом подпиравшая стенку павильона, словно очнувшись, решительно схватила полцыпленка и, поразмыслив, вместо того, чтобы отнести его клиентам, уволокла в подсобку.

-Проголодалась, –догадалась жена.

Съеденная птица придала официантке невиданный заряд энергии: вернувшись из подсобки, она кинулась обслуживать посетителей.

Оркестр окончательно перешел на русско-советскую музыку: после «Распутина» он последовательно исполнил «Танец с саблями», «Из-за острова на стрежень», «Полюшко-поле», «Вечерний звон», «Катюшу» и «Калинку».

Аттракционы на Октоберфесте были по-настоящему крутыми, хотя и не дешевыми: к каждому стояла небольшая очередь. Кресла карусели, к примеру, крутились на фоне и на уровне башен собора Святого Павла: позавчера, как выяснилось, мы не дошли до Терезиного луга буквально чуть-чуть. Барышни замеланхолили, требуя разрешить им прокатиться.

-Темнеет уже, -заметил я.– Да и фотоаппарат не функционирует: какой смысл кататься? Лично я статую Баварии хочу навестить, поэтому предлагаю посетить Октоберфест еще раз, тогда и покатаемся.

Барышни согласились и мы отправились к метро, где из автомата позвонили Свете. Но по дороге зашли в павильон, посетить туалет. В павильоне царило искреннее алкогольное веселье: посетители, обнявшись, синхронно раскачивались и что-то непрерывно орали. Кое-кто под аккомпанемент грохочущего оркестра уже танцевал на столах (это не запрещено, поскольку места мало - столы расставлены тесно), между столами разносили сигары. Один баварец в национальном наряде, с сигарой во рту и маасом в руке, пошатываясь, сопровождал друга, направлявшегося в туалет.

-Маас, видать, у него уже пятый по счету, –сообразил я.– Именно столько должен выпить настоящий баварец.

В метро я достал прихваченную в офисе «Berliner Reisen» русскую газету «Вечерний Мюнхен» и искренне веселился, читая частные объявления, особенно понравилось мне одно, про двух одиноких несчастных мужчин.

Другое поставило меня в тупик: представить себе «стройную мармеладку из Украины или Белоруссии» воображение решительно отказывало.

Аппетит у нас перебит не был, так что хозяйку мы, воздав должное приготовленному ею ужину, порадовали.

-А павильоны и аттракционы на Терезином лугу постоянные? –спросил я у Саши.

-Да нет, -ответил тот.– Павильоны собирают и разбирают каждый год. Что касается аттракционов, то они - кочующие: поработают в Мюнхене, а когда все на них накатаются вдоволь, аттракционы в Аугсбург перевезут или еще куда. Так и путешествуют.

-Придется, девицы, завтра в Нимфенбург еще раз на трамвае съездить, -заявил я перед сном.- Фотографии-то не сделаны.

 

Анатолий Новак,

30 сентября 2007 года

 

Приложение: объявления из газеты «Вечерний Мюнхен»

 

Продается дом и кафе в Парагвае.

65 000 Euro - Цена договорная, рядом стадион, разница во времени – 6 часов.

 

Мария, 51/164/75, познакомится с мужчиной для серьезных отношений и совместного будущего. Безработных прошу не беспокоить. Работаю по сменам, ПМЖ 8 лет, остальное при встрече, буду рада звонку.

 

Стройная длинноногая блондинка, 21 год, без ПМЖ, Ex-Fotomodell, финансово независима, ищет парня любой внешности, с ПМЖ для брака, возможно на взаимовыгодных условиях.

 

Ищу стройную мармеладку без ПМЖ, 18-25 лет, очень желательно из Украины или Белоруссии. Легко вышлю приглашение и вызов. Мне: 26/184/76, с ПМЖ, без в/п, работаю, есть квартира, машина.

 

Темнокожий молодой человек, мюнхенец, 40/170/80, познакомится с симпатичной русской девушкой до 35 лет, для возможно, серьезных отношений. Разговаривать просьба по-немецки. Несерьезных - не беспокоить. ПМЖ и работа имеется.

 

Двое одиноких, несчастных мужчин 45 лет ищут женщину до 58 лет для приятного времяпровождения из Нюрнберга, Фюрта. С уважением, Вадим.

Часть 5-я. Фрайзинг. Античный музей. Хофбройхаус.

 

День пятый, четверг, 28 сентября 2006 года.

Раздельный мусор и охрана окружающей среды. Страх перед Хаосом. Майское дерево. Особенности баварского менталитета и сельского хозяйства. Отчего в Мюнхене нет бомжей. Фрайзинг. Weihenstephan – древнейшая в мире пивоварня. Святой Корбиниан и вьючный медведь. Охота на ведьм. Почему монахи пьют пиво в пост. Пивная «Brau-Stuberl». Кафедральный собор и замок епископа. Был ли фон Штирлиц аристократом? Епископские яблочки. Образование в Германии. Последний медведь Баварии. Снова Нимфенбург. Кенигсплац: Афины-на-Изаре. Античный музей. Кофейня около Штахуса. Galeria Kaufhof. Ужин в Хофбройхаусе. Мариенплац в ночи. Главное техническое достижение века (мнения немцев и русских).

 На календаре 28 сентября значился как Международный день глухонемых, православные же в этот день отмечали Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Еще накануне вечером Света выразила желание показать нам Фрайзинг (Freising): небольшой старинный городок на реке Изар, километрах в 35-ти к северу от Мюнхена, неподалеку от аэропорта имени Франца Йозефа Штрауса.

Выпив зеленого чаю и оставив Лару под присмотр Саши, решившего поработать дома, мы сели в его «БМВ» и поехали. На повороте пришлось по привычке остановиться: следовало выкинуть мусор. Там располагалось несколько больших желтых контейнеров для различных его видов.

С мусором в Германии, как и со многим другим, особо не разгуляешься. Небольшой контейнер около дома предназначен для мелких бытовых отходов и рассчитан по норме на каждого проживающего, попытки впихнуть в него что-либо более крупное будут пресечены сразу: соседи донесут куда надо (и притом немедленно). Так что Света, ежедневно подвозя нас до станции, каждый раз загружала в багажник пакеты с тщательно отсортированным мусором, который и определяла по назначению. В этот раз пакетов было особенно много, поэтому я решил ей помочь и вышел из машины тоже.

Оказалось, что контейнеры предназначены отдельно для:

-жести и алюминия (банки);

-пластика;

-белого стекла;

-зеленого стекла;

-коричневого стекла.

Картон собирается в отдельный большой контейнер, существует и специальная мусорная площадка для сбора старой бытовой техники (включая компьютеры): за утилизацию ее отвечает производитель, так же как и за использованные электрические батарейки, которые собирают тоже отдельно.

А началось все лет 30 назад. Западная Германия, переживавшая экономическое чудо, непринужденно экспортировала токсичные отходы в Восточную (ГДР), где их сбрасывали в ближайшую реку, после чего отходы вместе с течением вновь оказывались в ФРГ. Дошло до того, что один умник умудрился проявить в воде, взятой из Рейна, фотопленку.

Но это были только цветочки: ягодки начались, когда от кислотных дождей начали гибнуть леса. Немцы дрогнули, лес для них - все, он имеет колоссальное значение для формирования настоящего тевтонского духа. Из лесов германцы пару тысяч лет назад вышли, дабы разрушить Рим и его окрестности, в него они всегда рассчитывали (и мысленно рассчитывают) вернуться.

Так что тема охраны окружающей среды прижилась в общественном сознании столь же успешно, как и тема здорового питания. Ни в одном германском доме невозможно найти подтекающий кран или бачок унитаза - это ЧП устраняется мгновенно. Если в 3 года детям устраивают семинар по оказанию первой помощи, то уже в 4 - по защите окружающей среды.

-Серьезный подход, –заметил я.- А если ты, Светик, в контейнер для консервных банок бутылку по случайности запихнешь?

-Во-первых, это глупо, -ответила Света, садясь за руль.– А, во-вторых, опасно: кто-нибудь из проезжающих мимо или смотрящих из дома в бинокль донесет непременно. И тогда – штраф.

-Откуда столько доносчиков? –искренне изумился я.– Им что, доплачивают за это?

-Да нет, -пожала плечами Света.– Не доплачивают. Немцы искренне считают, что таким именно образом они выполняют свой гражданский долг. Германия страна, где правит Страх - страх перед хаосом. Немцы раздираемы сомнениями и им кажется, что если нарушить заведенный порядок хоть единожды, то мир полетит в тартарары. Отсюда и стремление все отрегулировать, упорядочить, проконтролировать, застраховать, а потом еще раз проверить и задокументировать.

-Хотя баварцы все-таки в лучшую сторону отличаются. Недавно в Германии эксперимент провели: во всех федеральных землях поставили по неправильно припаркованной машине, решив понаблюдать, что из этого выйдет. А вышло вот что: абсолютно везде доброхоты сообщили о машине в полицию, а там, где сообщить не успели, полиция сама машину нашла. Не то в Мюнхене: мало того, что никто в полицию не позвонил, так и патрульный автомобиль, за два дня мимо нее три раза проехавший, на машину не обратил ровно никакого внимания.

-Так что не зря уроженцы Пруссии баварцев считают наглыми и беспечными, а те их, в свою очередь, индюками надутыми. Даже анекдот соответствующий имеется:

-Пруссак, баварец и шваб сидят, пиво пьют. К каждому из них в кружку залетает по мухе. Пруссак выливает пиво вместе с мухой и требует принести новую порцию взамен. Баварец пальцами вытаскивает муху из кружки и продолжает спокойно пить пиво. Шваб вытаскивает муху и заставляет ее выплюнуть пиво, которая та успела проглотить.

-А кто такие швабы? -спросил я.

-Жители местности на юге Германии, говорящие на отдельном диалекте, -ответила Света.

Проехав мимо майского дерева, символа плодородия, украшавшего выезд из Трюдеринга, мы выбрались из пригорода. Назвать символ плодородия деревом можно было весьма условно: представляло оно собой металлический столб с металлическим же кругом на верхушке, украшенном флагами и эмблемами. Майские деревья имеются в любом местечке Германии, а по эмблемам можно понять, каковы основные занятия местных жителей.

Добирались мы до Фрайзинга полтора часа, скрашивая время в пути беседой.

Выяснилось, что немцы женятся очень поздно, до последнего живя в гражданском браке, но как только женятся - сразу заводят детей, а все потому, что разводиться очень дорого: сначала год раздельного проживания, потом - большие алименты на содержание жены и детей.

У кромки поля лежали тыквы, рядом стоял стол с кружкой и плакатом с надписью: 4 Euro.

-И что это значит? –спросили мы.

-Значит, что можно выбрать любую тыкву и заплатить за нее, положив 4 ойро в кружку, -пояснила Света.

-Ну тыквы, понятно, берут, -размышляли мы в слух.– А вот кладут ли в кружку ойро?

-Кладут, -заметила Света.– Так принято, да и доносов боятся. Нанимать людей для сбора урожая – удовольствие дорогое, кружка - гораздо экономнее. С цветами дело обстоит точно также: срезал, а деньги (по прейскуранту) в кружку. Клубничные поля немцы любят особенно: есть клубнику можно целый день, только при выходе с поля нужно хотя бы за туесок ягоды заплатить: в ларьке в виде клубники. Туесок тоже платный, но его можно обратно сдать. Смотришь иногда, мимо проезжая, на клубничное поле, а оно будто тараканами усыпано: это немцы пасутся.

-Вообще с сельским хозяйством в Германии после ее вступления в ЕС что-то странное творится, –продолжала Света.– Германия всегда себя сама продовольствием обеспечивала: в Баварии, например, много сахарной свеклы выращивается. Так недавно канцлер Ангела Меркель взяла и заявила, что пора выращивание сахарной свеклы прекращать и переходить на ввоз в страну дешевого тростникового сахара. Другой умник в Бундестаге договорился до того, что все земли сельскохозяйственного назначения надобно бы под застройку отдать, а абсолютно все продовольствие ввозить.

-Отчислений в общий котел ЕС Германия производит больше всех, а получают из него совсем другие страны: Польша, Латвия и .д. по списку, так что немцы дотируют чужое сельское хозяйство в ущерб собственному.

-А тут еще эти зеленые… Есть у меня знакомая, молодая  баварка, ее родители-фермеры всегда овец разводили, но недавно перестали: закон появился, согласно которому домашних животных забивать можно не абы где, а только на «гуманной» скотобойне. А ближайшая «гуманная» скотобойня за сотню километров от них находится, в Аугсбурге: из-за каждой овцы не наездишься. Исключение сделали для иудеев и мусульман: им, мол, гуманно резать скотину религия запрещает. Теперь специальные еврейские и мусульманские скотобойни появились.

-Так может, фермерам теперь ислам принять стоит? –пошутили мы.

-Они предпочли от овец избавиться, –ответила Света.

-Удивительно, но в Мюнхене совсем нет бомжей, -заметила свояченица.

-А их и быть не может, -сказала Света.– Социалка: бомжам квартиру оплачивают и теплую одежду, а если он официальный алкоголик, то и на бухло дают и даже на собаку, которая его, пьяного, до дома доводит.

Въехав во Фрайзинг, Света припарковала машину на стоянке Мюнхенского технического университета, сельскохозяйственный факультет которого недавно закончила. На тот же самый факультет поступил в свое время будущий рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Правда, в отличие от Светы, закончить он его не сумел: некогда было. Между прочим, в 1923 году, во время «Пивного путча», Гиммлер был знаменосцем - нес «боевое знамя рейха».

Фрайзинг гораздо старше Мюнхена, коему своей скромной участью и обязан: именно после расцвета Мюнхена Фрайзинг и захирел. В 725 году Святой Корбиниан основал в местечке Вайнштефан (Weihenstephan), близ Фрайзинга, бенедектинский монастырь, монахи которого в 1040 году получили официальное разрешение варить пиво, так что в городе находится древнейшая в мире документально подтвержденная пивоварня.

Святой Корбиниан (ок.680-730) был сыном ирландки и франка. Еще юношей он построил себе вблизи родной деревни хижину, в которой прожил отшельником 14 лет, после чего отправился в Рим встретиться с папой, основав по дороге маленький монастырь. По пути в Рим на ночной стоянке вьючную лошадь Корбиниана загрыз медведь. Тогда Корбиниан приказал медведю самому, вместо лошади, тащить груз на спине в Рим, добравшись до которого, отпустил медведя восвояси, в Баварию.

Папа убедил Корбиниана, что проповедь Евангелия гораздо важнее отшельнической жизни и рукоположил в сан епископа, послав его миссионером в Баварию. Корбиниан отправился во Фрайзинг, к герцогу Гримоальду, где проповедовал и строил церкви. Святой был вспыльчив: поссорившись с герцогом, он вынужден был бежать из Фрайзинга, куда вернулся уже при преемнике Гримоальда, Хугиберте.

Вьючный медведь - одно из трех изображений, украшающих герб нынешнего папы, Бенедикта XVI, рукоположенного в священники во Фрайзинге в 1951 году. Оказалось, что папа посетил город ровно за две недели до нас,14 сентября 2006 года.

В 1590 году во Фрайзинге случилась страшная гроза и выпал град. После неосторожного высказывания одной из горожанок ее арестовали по подозрению в колдовстве, в чем она под пыткой и призналась, оговорив заодно 11 других женщин. После схватили еще 40 горожанок и в городе запылали костры, на которых сжигали «ведьм». В течение года под подозрением оказалась половина местных женщин всех сословий и тогда судья прекратил допросы, распустив арестанток по домам. Потому что деньги в городской казне кончились: нечем стало оплачивать палачей и дрова. Проживало тогда в городе не более 5 тысяч человек, сейчас - целых 43 тысячи. И все благодаря тому, что 400 лет назад дров не осталось.

Стоянка располагалась прямо у древней пивоварни Weihenstephan, одну из побеленных стен которой украшал рекламный плакат с надписью «Durst auf Leben» («Жажда жизни»), изображавший трех монашек, пьющих пиво «Weihenstephan». Монашки сидели на помостках, вдающихся в какой-то водоем и весело болтали босыми ногами в воде: ногу самой толстой монашки прилаживался укусить белый лебедь-шипун.

-Тоже, наверное, мутант, –решили мы.– А кусается из зависти: ему-то пива не досталось.

Тут мы вспомнили легенду, рассказанную гидом Леной по поводу употребления монахами пива. Пища монашеская и так скудна, а в пост - особенно. Много столетий назад мюнхенские монахи решили получить у папы разрешение пить пиво и в пост, для чего выбрали одного крепкого сложения инока, вручили ему бочонок с пивом (папе на пробу) и отправили в Рим. Долго шел посланец, но наконец добрался до Рима и вручил бочонок вместе с прошением папе. Папа попробовал, сплюнул и сказал: «Раз вам такая гадость нравится, то и пейте ее на здоровье, когда захочется». Монахам только того и надобно было, а секрет разрешения очень прост: пиво за время пути скисло.

В пивоварне Вайнштефан находится факультет пивоварения Мюнхенского технического университета: похоже, единственный в мире.

Поднявшись по крутой улочке, вымощенной брусчаткой, наверх, мы подошли к пивной при пивоварне «Brau-Stuberl». Пивная еще была закрыта, так что все вдоволь попозировали с деревянным медведем, установленном на постаменте при входе. Медведь был нагружен пивом: на спине его располагалось коромысло с двумя бочонками по обоим бокам. Понятное дело, что после истории со Святым Корбинианом медведь не мог не стать символом Фрайзинга.

Через дорогу красовалась пристроенная к пивоварне часовня, по виду почти совсем православная, даже с восьмиконечным крестом.

Через 10 минут пивную открыли и мы вошли внутрь. Вход в заведение украшал ствол дерева, на котором «росли» бутылки с разными сортами пива, выпускаемыми пивоварней. Нас провели в подвал со сводчатым потолком из красного кирпича и усадили на деревянные стулья за деревянный же стол. Несмотря на столь ранний час (10 утра), многие столы уже были зарезервированы. Не успели мы присесть, как набежала толпа немцев, явно из университета.

Света предложила заказать по кружке «Майского» пива, а в баварской закуске мы и сами уже разбирались: брецели, конечно, что же еще?

И пиво, и закуска оказались не только вкусными, но еще и существенно дешевле, чем в Мюнхене: за три полулитровых кружки и три брецеля мы заплатили 11 с небольшим ойро, после чего вышли на улицу: времени у нас было мало, а планов - много, да и курить в пивной было запрещено.

Завернув за угол, стали осматривать факультеты Мюнхенского технического университета, расположенные во Фрайзинге. Здания как здания, вот только непривычно пустынные: учебный год в университетах Германии начинается позже, в октябре. Вдоль лужайки на мостовой были установлены столбики с именными табличками преподавателей, обозначавшие стоянки для их машин.

Света указала нам на одну, с надписью «Prof. Meyer-Pittroff », сообщив:

-Профессор этот еще из второй волны эмиграции.

Миновав мусорные контейнеры для трех видов стекла, мы пошли в город. Также как Мюнхен львами, Фрайзинг украшен медведями. У одного особо симпатичного, в каске и с мастерком, мы сфотографировались и пошли гулять дальше по ухоженным плиточным тротуарам.

 

На небольшой площади Света показала нам камерный памятник Жертвам войны: на этот раз обелиск со львами. Город был настолько чистеньким и уютным, со средневековыми фасадами домов, со вполне современными указателями пешеходных переходов через узенькие улочки, что мы позавидовали его жителям.

 

Несмотря на свой старинный вид, Фрайзинг - яркий пример города 21-го века, существующего по законам новой экономики, и все благодаря Интернету. На 43 тысячи жителей здесь приходится три тысячи семейных фирм, а уровень безработицы самый низкий во всей Германии.

По крутой дороге, мощенной булыжником, мы двинулись наверх. Справа дорогу ограничивала мощная кирпичная стена, украшенная алым плющом, прямо под нами располагалась школа, оказавшаяся гимназией. Разницу Света объяснила нам позже.

 

Кафедральный собор с дворцом епископа, куда мы поднялись, оказался настоящим замком с мощными крепостными стенами и въездными воротами. Внутри двора стоял белокаменный памятник с надписью «Otto von Freising. Bischof und Geschiсhts Schreiber».

-Епископ Отто, выходит, еще и летописцем был, -пояснила Света и продолжила:

-Приставка «фон» («von») к фамилии вовсе не обязательно свидетельствует о принадлежности к аристократии. Строго говоря, «фон» означает «из» (в том числе из деревни). Немецкие дворяне, не следуя обычаю первородства, принятому в других странах Европы, титул передавали всем своим детям. Учитывая, что в Германии было почти 300 независимых государств, каждое из которых имело собственную знать, дворян в Германии - выше крыши.

-Ситуация усугублялась тем, что если простолюдин женился на аристократке, он получал ее титул и в случае развода не только его сохранял, но и передавал новым жене и детям. Так что не совсем понятно, к какому именно сословию (хотя бы по фамилии) на самом деле принадлежал народный советский герой фон Штирлиц.

-Впрочем, после Второй мировой войны все это окончательно перестало иметь хоть какое-либо значение.

Вход в собор был перегорожен железной решеткой.

-Закрыто, –констатировали мы и прошли в епископский сад, расположившийся на круче над рекой Изар.

Сад выглядел несколько необычно: вместо старых деревьев в нем стройными рядами росли невысокие яблоньки. Ствол каждого деревца намертво был закреплен между двумя деревянными кольями толстыми плетеными веревками. Яблони, тем не менее, были буквально усыпаны зрелыми плодами: похоже, их никто и не собирал, на траве валялось много падалицы.

Будучи людьми богобоязненными и уважая чужую собственность, мы решили яблок не рвать, а подобрать их с травы, на пробу. Проба удалась: яблоки были вкусные.

Возвращались мы тем же путем. Из дверей гимназии высыпали дети, заполонив всю улицу.

-Это хорошая гимназия, -сообщила Света.– Дети в нее и из окрестных деревень ездят, и даже из Мюнхена, на электричке. В гимназию берут только способных, обычная школа - гораздо хуже: плохо учат, меньше шансов попасть в университет.

Света переживала за Лару: дети в 4 года в обязательном порядке проходят тест на знание немецкого языка: не сдавших его определяют в школу для умственно отсталых, а Лара по-немецки говорить не желает упорно.

В разговоре Света сообщила, что агрессивность из детей выбивают еще в школе: если тебя ударили, сдачи давать нельзя, иначе оба (обидчик и обиженный) проведут 15 минут на штрафной скамейке.

-«Карманные деньги» (Taschendeld) – твердо установленная и регулярно выплачиваемая сумма, предоставляемая ребенку для использования по его усмотрению. Закона, обязывающего родителей их выплачивать, нет, но если ваш ребенок попадет за кражу в полицию, вас первым делом спросят: «А даете ли Вы Taschendeld вашему ребенку?»

-Детских садов в Германии очень мало, а те, что есть - частные. Обучение в школе начинается в 6 лет, после 4-6 лет учебы в начальной школе ученик может выбирать между главной (полной народной) школой (неполное среднее образование), реальной школой (10 классов) и гимназией (13 классов). Есть и другие типы школ, в том числе для трудных подростков.

-Окончившие полную народную школу, в случае посещения дополнительных занятий и сдачи экзаменов, могут получить свидетельство об окончании реальной школы. Документ об окончании полной народной и реальной школ дает возможность поступления в профессиональные училища (реальной - в училище более высокой ступени), а при сдаче дополнительных экзаменов - в гимназию, отсев учеников в которой очень велик, а обучение длится по 13-й класс включительно.

-После сдачи экзамена на аттестат зрелости (Abitur) выпускник получает диплом, являющийся единственным допуском к обучению в Университете.

-В Германии имеются университеты трех видов: классические (обучение - 10 семестров), прикладных наук и технические (по 8 семестров), ориентированные на подготовку практических специалистов.

-Академический год состоит из 2-х семестров: летнего (с 1 апреля по 1 сентября) и зимнего (с 1 октября по 31 марта). Обучение может начинаться с любого семестра: как летнего, так и зимнего. Студент должен пройти определенное число курсов - неважно, за какой период. Возрастные ограничения для поступления отсутствуют, квота для иностранных студентов - 10%. Часть дисциплин преподается полностью на английском, также практикуется преподавание программ, начинающихся на английском, а уже на старших курсах читающихся на немецком.

-Обучение в университетах до недавнего времени было бесплатным как для граждан Германии, так и для иностранцев. Нынче в 6 из 16-ти федеральных землях Германии (в том числе и в Баварии) принято решение о введении платы за обучение в вузах: в среднем по 500 евро за семестр. Предполагается, что это заставит студентов, прогуливающих занятия, быстрее заканчивать учебу, освобождая тем самым места для остальных желающих.

-Около 2 миллионов домохозяйств Германии – коммуналки (Wohngemeinshaft), WG. Коммуналки бывают двух категорий: партнерские WG (где живут неженатые пары) и студенческие WG, на дверях которых часто к вечеру появляется табличка, предупреждающая о вечеринке: «Пожалуйста, не звоните в полицию, а лучше заходите к нам.» Жить в коммуналке дешевле: не нужны второй пылесос или стиральная машинка, да и денег можно поднакопить - «общая касса» покрывает все расходы.

-Иностранные студенты могут работать в Германии без получения разрешения на работу, но если они не граждане стран ЕС, то работать без разрешения они могут только 90 дней в году, причем в некоторых федеральных землях работать им разрешено только в каникулы. Работодатели студентов берут охотно: работая не более 19,5 часов в неделю, они дешевле обходятся.

Покинув Фрайзинг, из-за пробок и светофоров мы опять добирались до Трюдеринга часа полтора.

-А бурые медведи в баварских Альпах еще водятся? –спросил я у Светы по дороге.

-170 лет как перевелись, -ответила Света.– Хотя недавно один объявился. Бруно (так звали медведя) перебрался в Баварию из итальянского природного парка «Адамелло Бренто», куда в рамках проекта восстановления фауны, финансируемого Евросоюзом, были завезены его родители. Папа (Хосе) в воспитании медвежонка, как это у медведей принято, не участвовал: Бруно вместе с братом воспитывала мамаша - Юрка, передавшая сыновьям весьма дурную наследственность.

-Дело в том, что Юрке в свое время забыли вживить чип с микропередатчиком, позволяющим определять ее местонахождение. Пораскинув мозгами, медведица сообразила, что косуль ловить - дело хлопотное, овцу на пастбище зарезать гораздо проще и занялась по окрестным крестьянским дворам мародерством. Свои навыки Юрка передала сыновьям: в частности, никогда не возвращаться на то место, где уже раз поужинал, иначе возникнут крупные проблемы (крестьяне однажды проучили медведицу пластиковыми пулями). По каким причинам чипы не вживили медвежатам, неизвестно, так что они пошли тропой, проторенной мамашей.

-Бруно сгубила жадность: зачем, спрашивается, за один раз драть целую дюжину овец, да еще нескольких кур в придачу? Ограничивался бы по овце на ужин, глядишь, и в покое бы оставили. «Проблемного медведя» (выражение премьер-министра Баварии) пытались отловить, но это не удалось, очень уж хитрым оказался: Бруно ушел с территории Германии и вернулся аккурат тогда, когда на защиту его встали и зеленые, и католическая церковь. Но понимание того обстоятельства, что при случайной встрече в хлеву 200-килограммового «мишки» и человека у последнего шансов не останется никаких, гуманность перевесило: медведя все-таки выследили и застрелили. Произошло это совсем недавно, в конце июня. Брат Бруно сгинул в Швейцарии еще раньше: судя по всему, его пристрелили фермеры, по-тихому, без всякого скандала.

В Трюдеринге, дойдя до железнодорожной платформы, около которой Света нас высадила, мы посмотрели на часы и присвистнули: был уже час дня.

-На S-Bahn’е поедем, так быстрее, –решили мы.

На одной из станций в вагон вошла улыбающаяся тетка, оказавшаяся контролером. Этим своим визитом она оправдала все наши расходы на проезд: 60 ойро штрафа на троих - это уже 180, мы столько не наездим (сообразили мы).

Высадившись на Hauptbahnhof Central Station, сели в 17-й трамвай и поехали знакомым маршрутом в Нимфенбург, фотографировать.

Нимфенбург встретил нас летающими лебедями-мутантами.

-Что это они всполошились? –удивились мы.– Погода, как и вчера, нелетная.

 

Притомившиеся барышни отдохнули перед решительным броском на больших каменных шарах, обрамлявших мощеную дорожку. Мы со свояченицей забрались на площадку перед входом во дворец - обзор оттуда был великолепный, после чего все двинулись в Амалиенбург. По дороге возникло неожиданное препятствие: вчерашние гуси пересекали тропинку, очень не торопясь и воинственно на нас поглядывая. Один из них еще и нагловато подзадержался: воды из лужицы попить.

Барышни предложили мне идти первым, предложение понравилось не очень.

-Я ведь из рюкзака даже зонт выложил, –оправдывался я.– Лес чистый, палок нет, отбиваться-то чем? Да и смешно это, с гусями драться: а ну как я ему шею сверну? Штраф наверняка влепят, если только до суда дело не дойдет. Лучше подождем.

Минут через пять, когда гуси неспешно удалились на лужайку, мы продолжили маршрут. Пока я фотографировал охотничий дворец, барышни спокойно курили на скамейке: гуси паслись далеко.

 

В 15-30, вновь оказавшись на вокзале, мы нырнули в метро и на следующей остановке вышли, оказавшись на Королевской площади. Станция метро «Konigsplatz» оформлена в виде музейного зала: ничего подобного нам еще не встречалось.

Площадь была великолепна. Слева (на западе) высились Пропилеи, повторяющие архитектуру афинского Акрополя, на юге и на севере - два здания музейного вида, одно из которых должно было быть (согласно путеводителю) Глиптотекой, а другое - Античным музеем.

 

 

 

Вдоль Бриеннерштрассе (Brienner straße), разделявшей музеи, весело зеленели большие лужайки. Мы и понятия не имели, что с приходом к власти нацистов Кенигсплац стала сердцем фашистской Германии, а ее лужайки были заменены гранитными плитами, по которым маршировали колонны эсэсовцев. Но об этом ниже.

 

Около южного здания стоял деревянный Троянский конь в почти (похоже) натуральную величину. Расположившись на ступеньках, мы задумались: времени у нас оставалось на посещение только одного музея. Решили идти в здание с конем - авось он Глиптотекой (музеем резного камня) и окажется. Вышло, как водится, ровно наоборот: музей назывался Античным. Могли бы и сообразить: фасад Глиптотеки, находящейся напротив, украшали 6 статуй.

 

 

Билет в музей стоил 3,5 ойро, камеры хранения не имелось, так что рюкзак я повесил на крючок при входе. Музей оказался битком набит множеством древнегреческих  амфор, бронзовых шлемов отличной сохранности, скульптур и других антиков, а вот посетителей было немного. Сайт музея:

http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/de/antike-meisterwerke.html

От большого количества черно- и краснофигурных древнегреческих горшков разбегались глаза: некоторые из горшков выглядели абсолютно целыми - на вид, по крайней мере. В подвальной части музея имелись два открытых внутренних дворика: в одном из них потела под дождем мраморная античная гробница, украшенная великолепной резьбой. К гробнице был прислонен банальный пластиковый стул, но тоже белый.

 

 

 

 

Там же, рядом с туалетами, располагался темный зал с подсвеченными витринами: в витринах хранилось античное золото. Посмотрев на золотой лавровый венок тончайшей работы, я понял, что шлимановский «клад Приама», хранящийся в Пушкинском музее в Москве, по сравнению с мюнхенским античным золотом просто отдыхает.

Кёнигсплац - самая значительная и красивая площадь Мюнхена. Людвиг I называл это большое пространство «Королевской площадью», имея в виду главенство новой площади над остальными площадями города.

Кёнигсплац в начале XIX века был большим лугом без застроек. Планирование площади, на которой, в конце концов, появилось всего три здания, началось ещё в наполеоновские времена, но затянулось до окончания войны. Идеи королевской семьи (главным образом кронпринца Людвига) было поручено претворять в жизнь молодому профессору Академии архитектору Карлу фон Фишеру (1782-1820).

Людвиг I был гражданским человеком. Любящий папа, король Максимилиан I (или, почти по-домашнему, Макс I), на войну старшего сына не посылал, берёг для короны. Максимилиан I дал Людвигу блестящее образование, в том числе художественное. Кронпринц закончил два университета (Ландсхутский и Гёттингентский) и учился искусству в Италии. Людвиг был знатоком живописи, писал стихи, окружал себя художниками, поэтами, философами, скульпторами. Не состоящий нигде на официальной службе свободный архитектор Лео Кленце стал другом будущего короля (они познакомились в Италии). Благотворное влияние Кленце (1784-1864) на Людвига длилось всю жизнь.

По концепции Кленце все строения на Кёнигсплац и композиция самой площади должны соблюдать гармонию античного зодчества. Южная сторона площади отводилась для здания в коринфском стиле, западная - для строения в дорическом стиле. В течение 1838-45 гг. на Кёнигсплац напротив Глиптотеки было наконец воздвигнуто здание выставок, получившее название «Музей античных собраний из керамики».

Западная часть площади была определена для гигантской арки-форта: Пропилеев, аналога афинских ворот в Акрополе. Пропилеи (вход на площадь и в город) были построены по проекту Кленце в дорическом стиле в 1854-62 гг. Пропилеи имели три въезда: центральный и два боковых. Центральным пользовались в особо торжественных случаях, боковыми – повседневно.

Въезжающему в Мюнхен путешественнику арка символизировала преемственность эллинских традиций. Путник должен был полагать, что въезжает в Новые Афины, «Афины-на-Изаре». Кёнигсплац был свидетелем и революционных катаклизмов 1848 года и 1918 года.

Приход Третьего рейха ознаменовался для Кёнигсплац серьёзной реконструкцией. Площадь, как памятник просвещённой монархии первой половины прошлого века, перестала существовать и получила название «Königlicher Platz». Зелёный покров был снят и заменён гранитными плитами для марширующих восторженных приверженцев нового порядка. В восточной части площади были фундаментально сооружены: «Дом фюрера», «Дом партии» и два почётных храма, Ehrentempel.

Под храмами и «Домами» находились обширные подвалы с разветвлённой сетью коммуникаций, подземными ходами и бомбоубежищем на 450 человек. В «Доме партии» фюрер принимал итальянского дуче. Площадь стала местом многотысячных патриотических форумов NSDAP. В прессе площадь называли «Акрополь Германии».

Гитлер заимствовал у Сталина всю атрибутику парадной краснознамённой шумихи главной площади СССР. Для полноты аналогии 9 ноября 1935 года на «Königlicher Platz» в оба Ehrentempel были торжественно перенесены саркофаги с останками 16 соратников фюрера, погибших в путче 9 ноября 1923 года. Храмы-мавзолеи были оборудованы ложами для правителей, принимавших парады.

Во время войны «Königlicher Platz» был объектом прицельного бомбометания. Глиптотека подверглась полному разрушению.

В 1946 году наземную часть храмов-мавзолеев взорвали. Их цоколи доступны обозрению по сей день. Саркофаги исчезли. Зелёный покров восстановили. Старое название площади вернули. «Дома» переименовали: «Дом фюрера» - в музыкальную школу, «Дом партии» – в Институт и музей графики и топографии. Подземные лабиринты остались в прекрасном состоянии. Их судьба является предметом многолетних дискуссий градостроителей и до сих пор пока не определена.

Кёнигсплац (фото 1936 года). Слева на площади - колоннада Глиптотеки. Прямо - два почётных храма, к которым примыкают «Дом партии» (слева) и «Дом фюрера».

Источник: Аркадий Полонский, «Прогулки с Тютчевым по Мюнхену»:

http://www.tyutchev.ru/t33.html

Выйдя из музея, мы решили, что идти от вокзала до Карлсплац - в лом, поэтому немедленно сообразили, как добраться до Штахуса на метро. Стоит отметить, что схемы метро/электричек Мюнхена гораздо понятнее на самих станциях метро/электричек, нежели на картах: мы, по крайней мере, предпочитали рассматривать их именно внутри станций - там они большие.

-Завтра Глиптотеку навестим, –сообщил я барышням.– Античные скульптуры осмотрим.

Барышни ответили вполне нигилистически (в духе тургеневского Базарова):

-И зачем нам смотреть на еще одного мраморного мужика с отбитым членом? Хочешь - иди, а мы на ступеньках покурим.

Понимал я их вполне: от многокилометровых переходов болели икры.

Выход на площадь Карлсплац (мы впервые обратили на это внимание) был поливариантным: подняться наверх можно было просто по ступенькам, а можно и по двум эскалаторам сбоку. Что любопытно, эскалаторы двигались в обе стороны: в зависимости от того, кто быстрее кнопку нажмет - сверху или снизу. Мы нажали первыми.

Понятное дело, что барышням срочно потребовался туалет: пришлось зайти выпить кофе в кофейню на Prielmayer straße, напротив Дворца правосудия. Повесив рюкзак на крючок при входе, я оказался (барышни немедленно удалились в дамскую комнату) в компании бодрых пенсионеров с клюшками (костылями) обоих полов, бывших (по причине возраста) посетителей Октоберфеста. Пока барышни пудрили носики, я уже сделал заказ: 3 кофе Macchiato (по 2-20 ойро за чашку) - на вокзале подсмотрел (там он пользовался наибольшей популярностью).

Macchiato оказался эспрессо с капучиновской пенкой.

Потом барышни застряли у витрины ювелирного магазина по соседству, сравнивая цены на кораллы в Москве и Мюнхене, а я притормозил у туристического агентства «Thomas Cook»:

-Ничего себе: билеты в Рим, Марсель, Барселону - все от 29 ойро.

Там же, на Штахусе, барышни решили зайти в «Galeria Kaufhof», на который давно точили зубы. Магазин как магазин, ничего особенного: имелись в нем кофточки по 10-15 ойро (Sale), примеркой коих барышни и занялись, а также короткие баварские штаны из замши (199 ойро).

 

 

Я вышел на улицу покурить. В магазине разгорался скандал: 2 турка, пытавшиеся его покинуть, были остановлены охраной: их пакеты «Kaufhof» отчаянно звенели на выходе. Несмотря на все усилия секьюрити, предъявлять содержимое пакетов турки отказались. Мало того: наорав на охрану, турки вдобавок на нее плюнули (в буквальном смысле) и гордо покинули магазин.

-Политкорректность - штука, конечно, полезная, -размышлял я.– Но не до такой же степени.

Вернувшись в «Kaufhof», барышень я застал уже с покупками, а обсуждали они золотистую кофточку за 47 ойро.

-В Луже точно такие же продаются, -размышляла свояченица.– Всего 600 рублей стоят, вместе с серебристым топиком.

Прикупив по одинаковой (2-99) цене 3 бутылки разного итальянского вина, мы отправились традиционным путем (Нойхаузер - Мариенплац) дальше. За Мариенплац повернули налево и, немного поплутав, мимо Старого Двора добрались до Хофбройхауса - конечной цели нашего маршрута. По дороге нас обогнала «Скорая помощь», нетрудно было догадаться, что направляется она туда же, куда и мы: машина остановилась у входа в пивную.

-Не сдюжил, видать, кто-то местного веселья, –сообразили мы.

В Хофбройхаусе все было по-прежнему: дым стоял коромыслом, а звуки бравого баварского оркестра перекрывали даже рев посетителей. Прошмыгнув через зал и получив звуковой удар по ушам, мы обосновались во дворе (Biergarten) у фонтана, там места еще имелись. Музыка транслировалась и туда, но хоть не оглоушивала.

Официант, похожий на Аль Пачино, принес меню. Умничать мы не стали и сразу заказали три свиные рульки (по 9-90) и три мааса светлого Hofbrau Original (по 6-20), решив, что темное пиво (Dunkel) к свинине будет тяжеловато. Я специально записал длинное название нашего блюда: «Resh gebratene schweinshaxn».

Пиво принесли сразу, рульки пришлось немного подождать. Была половина седьмого вечера, Пивной Сад (так переводится «Biergarten») на глазах заполнялся народом и на глазах же темнело.

Маасы мы держали вполне умело и без хлопот приступили к дегустации, разглядывая публику, оказавшуюся вполне разноязыкой: слева от нас расположились русские, справа - компания молодых немцев. Последние, как и многие в Саду, пили вообще без закуски. Только ополовинив маасы, немцы сообразили, что до дому еще добраться надо, поэтому заказали брецель (3-20) - один на троих.

Наконец принесли еду: порции оказались огромными, горчицу дали без напоминания. Рульки были великолепны, к ним прилагалось по 2 тефтели из картофеля и по тарелке со свежей капустой (с тмином и беконом). По вкусу тефтели манную кашу напоминали: и зачем было картошку портить? «Аль Пачино», узнав, что мы из Москвы, сообщил, что в Москве он семь раз был и собирается еще: уж очень ему Москва нравится.

Пока мы ужинали, подтянулась большая группа дрессированных китайских туристов - человек двадцать. Их (от греха подальше) лопать рульку на второй этаж отправили. За ужином обсуждали завтрашнюю программу.

-Пинакотеки, глиптотеки,- ворчала жена.– Напридумывали всякое, а ты ходи по ним, ноги стаптывай.

-Без посещения Глиптотеки ни один культурный путешественник в Мюнхене обойтись не может, -настаивал я.– Сходить обязательно надо.

Напротив нас уселись две семейные пары, заказав три бокала красного вина и один маас пива.

-Извращенцы какие-то, -решили мы.- Пить в Хофбройхаусе вино - это почти то же самое, что и лимонад заказывать.

«Аль Пачино», которого мы с трудом отловили, узнав, что ужин мы закончили, мгновенно убрал посуду и сгинул в ночи. Счет пришлось ждать долго. Наели-напили мы на 48-30 ойро: получалось примерно по 560 рублей на человека. Представить себе такой ужин по такой цене, да еще во всемирно известном ресторане, в Москве просто невозможно.

Отдав «Аль Пачино» 55 ойро и получив от него доброе пожелание на русском «Спокойной ночи!», мы вышли на ночную улицу и, весело помахивая пакетами «Kaufhof», добрели до Мариенплац. Оказалось, что Мариенплац только прикидывается площадью, на самом деле она - крыша огромной подземной станции метро и электричек, а мы-то все время до Штахуса таскались.

 

 

Метро от Мариенплац до Трюдеринга не шло, требовалась пересадка, зато в Трюдеринг ходила электричка (линия S-4), которую пришлось подождать 16 минут, о чем честно предупредило табло. Отзвонившись Свете и купив Partner-Tagesk Innenraum на завтра, мы спустились на платформу ждать поезда.

 

 

 

По дороге я читал «Вечерний Мюнхен»: газета информировала о предстоящем 13 октября в Аугсбурге концерте Игоря Николаева, билеты 20-40 ойро.

Кроме того, «Вечерний Мюнхен» приводил прелюбопытные результаты социологического опроса немцев о том, что именно они считают главными техническими достижениями последнего времени. Русских об этом тоже спрашивали, как я позднее узнал.

 Главное техническое достижение

Немцы:                                                         Русские:

1) Банкомат                                                 1) Интернет

2) Микроволновка                                       2) Освоение космоса

3) Мобильник                                              3) Прогресс в медицине

 

Мы честно предупредили Свету, что постараемся поужинать в Хофбройхаусе, поэтому хозяйка, не обижаясь, достала бокалы для вина: следовало продегустировать свежекупленное итальянское. Узнав, что заплатили мы по 3 ойро за бутылку, Света сообщила, что завтра она нас отвезет в супермаркет неподалеку от Трюдеринга: там вино дешевле.

За бокалом вина мы делились впечатлениями от Мюнхена и ужина в Хофбройхаусе. Саша в ответ рассказал об их со Светой путешествии на машине в Голландию. Остановились они как-то в ночи в какой-то гостинице (единственной в деревушке) и решили поужинать. Меню - только на немецком, а язык тогда ребята знали плохо. Саша нечто среднее по цене заказал: оказалось, что блюдо - сырой фарш с луком, пришлось Саше еще два пирожка попросить.

-Да уж, -заметили мы, любовно оглаживая животы, покоившиеся на коленях.- Еда, конечно, не баварская.

 

Анатолий Новак,

07 октября 2007 года

 

Часть 6-я. Русско-турецкий район. Глиптотека. Новая Пинакотека. Английский сад.

День шестой, пятница, 29 сентября 2006 года.

 

Улица имени Карла Маркса. Русско-турецкий район. Магазин «Kaufland»: баварские макароны и итальянское вино. Глиптотека. Сын Людвига I , король Оттон I Греческий. Эгинеты из храма Афины. Марк Аврелий, сын его Коммод и фильм «Гладиатор». Вилла Ленбах. Скульптуры, пробитые осколками. Талон техосмотра по-европейски. Новая Пинакотека. Фреска Страшного суда в Людвигскирхе. Английский сад и Китайская башня. Ворованные пивные кружки. Храм Любви. Площадь с фонтанами и Ворота Победы. Антивандальный сортир. Вспомнить Одеонсплац. Слишком много русских. Ужин во Францисканском саду в Трюдеринге. Где жить хорошо?

 День обещал быть прекрасным: после двух суток хмари с дождичком выглянуло, наконец, солнце. Вместе с утренним чаем я вышел покурить на лужайку, где дятел долбил соседскую сосну: жаль, что улетел, испугавшись. Встали мы довольно рано, жена прихорашивалась прямо у машины.

Лару сдали в детский сад, а сами отправились в обещанный вчера супермаркет. Ехали около часа, минуя светофоры и пробочки. Пейзаж менялся на глазах: типичные баварские пригородные дома постепенно уступали места панельным многоэтажкам: мы как будто в Москву въезжали, вот только дома по-немецки ухоженными выглядели, по крайней мере - свежевыкрашенными. На указателе я с удивлением обнаружил, что в Мюнхене и улица Карла Маркса имеется.

-Ничего удивительного, -сообщил мне вечером Саша.– Немцы Карла Маркса очень даже уважают, это у Вас в России из крайности в крайность бросаются: вчера Карл Маркс - гений, а сегодня - жалкий компилятор, к тому же с неуравновешенной психикой, да еще и сексуальный маньяк, в придачу.

Панельные многоэтажные дома (по словам Светы) - социальное жилье для иммигрантов: нормальный немец жизни в доме без собственного подвала и не мыслит. Хотя, конечно, бывают исключения: иногда в домах этих и немцы квартиры покупают. Одно из исключений, строго говоря, проживало и под квартирой Саши со Светой в Трюдеринге: странный молодой баварец без определенных занятий снимал в качестве квартиры подвальное помещение под ними. Что уж он там видел из окошка, панораму которого загораживал разросшийся придомовой палисадник, Бог весть, но ведь жил же.

-Немцы кирпичные дома предпочитают, -заметила Света.– Экология.

Долго ли, коротко, но добрались мы наконец до многоэтажного торгового комплекса под названием «PEP». При комплексе имелась 4-х этажная бесплатная автомобильная стоянка, где мы и оставили машину, на самой крыше.

Взяв тут же тележку, для чего пришлось вложить в нее монету в 1 ойро, на лифте спустились в продуктовый супермаркет «Kaufland».

-Монета- это разумно, -размышляли мы.– За полкилометра тележку не угонишь: ойро то жалко.

«Kaufland» был большим магазином, в нем имелись даже «Русский», а также «Турецкий» отделы с соответствующими продуктами, привычными для иммигрантов. Правда, ничего особенного в «Русском отделе» я не обнаружил: селедка и «Бородинский» хлеб там не продавались.

Света сообщила, что ей, в общем-то, ничего и не надо, дома, мол, все есть. К концу прогулки по магазину этого «не надо» набралась целая тележка: уж больно правильными в «Kaufland» цены оказались. Полкило мяса в лотке стоило 6 ойро, т.е. примерно 200 рублей.

Среди прочего куплены были и баварские макароны шпецле («spatzle»), в виде маленьких шариков. По словам Светы, при производстве «пасты» кроме муки используется вода, при производстве же шпецле - только яичный желток.

Мы искали вино, причем сухое и при этом недорогое. Помог его найти русский парень, работавший в магазине: оказалось, что сухое по-немецки - «trocken». В итоге мы обнаружили итальянское кьянти («chianti») по 1-79 за бутылку: представляю, сколько бы оно в Москве стоило. Вина взяли с большим запасом.

Бродя по магазинам, мы и баварские замшевые штаны нашли: между прочим, на 100 ойро дешевле, чем во вчерашнем «Kaufhof».

Вернуть монету оказалось просто: когда втыкаешь тележку во впереди стоящую, штырек, находящийся в последней, выталкивает монетку.

Погрузив добычу в багажник, барышни пошли искать туалет и сгинули. От скуки я принялся фотографировать окрестности, очень похожие на спальный район в Москве. На крыше, несмотря на навес, было скучно и жарко. Прошло минут 20, а их все еще не было.

Появились они через полчаса: оказалось, что и в самом деле в магазине заблудились.

Во искупление грехов барышень Света решила составить мне компанию в посещении Глиптотеки, в которой тоже, как выяснилось, не была.

Машину вместе с вином и продуктами (авось не протухнут) мы бросили на крыше, а сами спустились на лифте вниз и сели в метро: оказалось, что вход на станцию «Neuperlach Zentrum» (ветка U5) находится прямо перед центральным входом «PEP». Ну точно – Новогиреево. Судя по схеме метро, район находился юго-западнее Трюдеринга.

На третьей станции (Innsbrucker Ring) мы пересели на свою ветку (U2), просто перейдя на другую сторону платформы и, сев на поезд, доехали на нем до Кенигсплац.

Миновав Бриеннерштрассе, мы подошли к Глиптотеке, не угаданной нами вчера: билет в нее стоил, как и в Античный музей, 3,5 ойро. Судя по билету, член у спящего мраморного мужика отбит вовсе не был, но это не помогло убедить жену и свояченицу: идти в музей они наотрез отказались. Пришлось Глиптотеку посетить вдвоем со Светой, о чем мы не пожалели совершенно.

 

 

Глиптотека (музей резного камня), строившаяся 14 лет и открытая в 1830 году, расположена на северной стороне Кенигсплац. Вход в нее украшен ионическими колоннами, снаружи окон нет: они выходят во внутренний двор, вместо них стены здания украшены нишами со скульптурами, изображающими мифических и исторических деятелей искусств. На фасаде у входа их шесть: Дедал, Прометей, император Адриан, Перикл, Фидий и Гефест.

Своим существованием музей обязан Людвигу I, который, будучи еще кронпринцем, занялся систематической скупкой античных скульптур, в чем весьма преуспел. Правда, мы вспомнили, как гид Лена упомянула о первом короле независимой Греции Оттоне I (втором сыне Людвига I, принце Фридрихе Людвиге):

-Все, что в Греции раскапывали, он в Мюнхен отправлял.

Оттон I (1815-1867) получил корону Греции в возрасте 18 лет (в результате соглашения великих держав) в 1833 году, а годом спустя перенес столицу в Афины, чем немало способствовал расцвету города, до этого момента больше напоминавшего деревню. Король покровительствовал искусствам, открытию Афинского университета и других учебных заведений, но талантом управления государством не обладал, более того: он попеременно попадал под влияние то одной, то другой, то третьей из враждующих партий.

Католик, волею судьбы ставший главой православного государства, Оттон I назначил на все руководящие посты баварцев, что вызвало возмущение и государственный переворот в 1843 году, в результате которого короля заставили избавиться от соотечественников, созвать Национальное собрание и принять Конституцию. Однако склонности к деспотизму Оттон I не утратил.

Греческая церковь при Оттоне I была объявлена автокефальной, независимой от Константинопольского патриарха. В Греции насчитывалось свыше 500 монастырей, занимающих почти четверть территории страны, при том, что обитало в них не больше 3 тысяч иноков и инокинь. Монастыри, имеющие менее 6 монахов, были закрыты, имущество их национализировано, а монахи переселены в другие монастыри: церковь лишилась таким образом около 400 монастырей.

Брак Оттона I с Амалией Ольденбургской, состоявшийся в 1836 году, оказался бездетным: когда в результате очередной революции в 1862 году его свергли с престола, супруги вернулись в Баварию, где бывший король на 53 году жизни и умер, пережив старшего брата, Максимилиана II, на три года.

Рюкзачок я, как и в Античном музее, повесил на крючок при входе. Спящий мраморный мужик оказался греческой статуей фавна (220 г. до н.э.), украшавшей, до того как попасть в Глиптотеку, коллекцию семейства Барберини.

Сайт Глиптотеки:

http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/de/glyptothek-muenchen.html

Музей состоит из 13 залов, окружающих внутренний дворик, в котором когда-то располагался Ассирийский зал. Во время Второй мировой войны здание Глиптотеки было разрушено и открылось для посещения только в 1972 году, но Ассирийский зал так и не восстановили, передав экспонировавшихся в нем вавилонских львов и ассирийские барельефы в другой музей.

Шедеврами Глиптотеки, помимо фавна Барберини, считаются фигуры с фронтонов храма богини Афины с острова Эгина, так называемые «эгинеты» (около 490 г. до н.э.), яркий пример перехода греков в искусстве от архаического периода к классическому. Эгинеты обнаружили в 1811 году, а двумя годами позднее их купил кронпринц Людвиг.

На западном фронтоне храма была изображена борьба греков с троянцами за тело Патрокла. В центре композиции находилась бесстрастная и неподвижная фигура Афины, незримо присутствовавшей на поле сражения. Скульптуры сохранились лишь частично, а когда-то они были еще и раскрашены, так что на фоне цветных фронтонов храма, скорее всего, смотрелись как орнамент.

Не знаю уж, архаика это или нет, но раненый воин выглядел весьма натурально. Фигуры почти зеркально повторялись на левой и правой сторонах фронтона: только благодаря тому, что щит Афины наружной стороной обращен к троянцам и в ту же сторону повернуты ступни ее ног (богиня как бы защищала греков) можно догадаться, что троянцы - справа. Ну и кроме того, справа же располагалась фигура Париса в высоком изогнутом шлеме, с луком в руках. Судя по рисунку, реконструирующему фронтон, эгинеты в Глиптотеке расставлены неправильно (или рисунок неверный).

Света, не моргнув глазом, достала фотоаппарат и начала снимать понравившиеся ей скульптуры, я последовал ее примеру. Да и в самом деле: мрамор - не живопись, что ему, пару с половиною тысяч лет пережившему, от фотовспышки сделается?

Один из залов почти целиком был заставлен бюстами, по преимуществу римскими. Около бюста, изображавшего римского императора Марка Аврелия, я притормозил.

«Философ на троне», как его называли, Марк Аврелий был совсем не воинственным человеком, однако повоевать ему пришлось изрядно. После себя император оставил философские сочинения («Не все же разглагольствовать о том, каким должен быть хороший человек, пора и стать им!»), дошедшие до наших дней, и придурка сына, будущего императора Коммода, широко известного благодаря фильму Ридли Скотта «Гладиатор» (2000), где «Калигулу номер два» весьма убедительно сыграл Хоакин Феникс.

Коммод (на самом деле) к смерти отца никакого отношения не имел: Марк Аврелий скончался от чумы в Виндобоне на Дунае (современной Вене) в 180 году, а сам Коммод, воображавший себя Геркулесом и переименовавший в свою честь август месяц, погиб вовсе не на арене: его задушил раб, атлет Нарцисс, после того как неадекватный император вконец достал римлян, а яд на него не подействовал.

 

 

 

 

 

На улице ярко светило солнце, благодаря чему часть граждан Объединенной Европы загорала прямо на ступеньках музея. Короткий военный совет по поводу дальнейших совместных действий был проведен за 5 минут. Через дорогу от Глиптотеки располагалась желтая вилла Ленбах (Lenbahhaus), названная в честь ее владельца-художника и превращенная после его смерти в галерею искусств. Согласно путеводителю, в ней имелся отдел, представлявший мюнхенскую группу художников-экспрессионистов «Синий всадник», созданную Василием Кандинским и Францем Марком.

 

Выяснилось, что Света Кандинского не любит, поэтому было полюбовно решено отправиться позавчерашним маршрутом в Новую Пинакотеку, расположенную напротив Старой. У торца Старой Пинакотеки мы наткнулись на бронзовые скульптуры обнаженного мужчины и лошади, покрытые благородной зеленой патиной.

-Посмотрите на них внимательнее, –предложила Света.- Видите, они все в дырках? Это следы осколков от бомб.

Мы присмотрелись: отверстия в скульптурах действительно имелись.

На улице стояло много припаркованных автомобилей, но ни у одного из них на лобовом стекле не имелось талона, свидетельствующего о прохождении техосмотра. Оказалось, что свидетельство крепится непосредственно на номерном знаке машины: у рядом стоящего «Опеля» на номере имелся синий кружок, на котором были отмечены ноябрь-декабрь 2008 года, срок окончания действия техосмотра.

Новая пинакотека (Neue Pinakothek) построена в середине XIX века по распоряжению Людвига I Баварского, во время Второй  мировой войны полностью разрушена, после чего снесена и отстроена заново в стиле постмодернизма. Открылась Новая Пинакотека вновь в 1981 году.

 

В залах ее выставлено более 550 полотен и 50 скульптур работы европейских мастеров конца 18 - начала 20 веков. Входной билет в Новую Пинакотеку стоил 5,5 ойро.

Привычно определив рюкзачок в камеру хранения, приступили к тщательному осмотру музея. Особенно удивляла Света, явно не любившая живопись: она терпеливо рассматривала каждую картину.

Новая Пинакотека в целом нам не понравилась: слишком много немецких художников. Имена их, может, и дороги тевтонским сердцам, но ничего не говорят жителям остальных частей Ойкумены: так, средненького себе уровня живопись. Остальная часть экспозиции на фоне немцев выглядела достаточно скромно: я нашел всего один пейзаж Джона Констебля, немного Гойи, пару картин Поля Гогена, Эдуарда Дега, Пола Сезанна, очередные «Подсолнухи» Ван Гога и т.д.: в общем, всего по чуть-чуть. Имелась в Новой Пинакотеке и работа Пикассо: бюст шута.

-Похоже, что у Людвига I cо вкусом было все-таки напутано: по крайней мере, в живописи, –решили мы.

На Новую Пинакотеку взглянуть стоит непременно (снаружи), что касается ее коллекции, достаточно, на мой вкус, совершить виртуальный тур, сэкономив часа два и 5,5 ойро:

http://www.pinakothek.de/neue-pinakothek/sammlung/rundgang/rundgang_en.php

После посещения Новой Пинакотеки я окончательно распрощался с мыслью навестить третью Пинакотеку (Современности), расположенную с правого бока от Старой (если смотреть из центра, т.е. с юга), сообразив, что уж там-то - полная засада с непременной выплатой выкупа, очередных ойро. Почему-то кажется, что я не ошибся: да и какие варианты были? Барышни меня бы попросту съели: если не физически, то уж морально – точно.

Выйдя из музея, стали, достав карту, размышлять, что делать дальше. Света решила вернуться: пора было выручать машину с продуктами с крыши, а Лару - из садика, мы же задумали навестить Английский сад.

-Аккуратнее по саду ходите, –напутствовала нас Света.– Там нудистов полно.

-Нудисты нас не смущают, –отвечали мы.– Что мы, голых людей не видели, что ли?

По Theresien straße мы дошли до Ludwig straße, а по ней - до станции метро «Университет». По дороге попробовали мороженое в вафельных стаканчиках (70 центов за шарик), мороженое оказалось очень вкусным.

Рядом со станцией находилась большая церковь, Людвигскирхе (Ludwigskirche), построенная в неороманско-византийском стиле в 1829-1844 гг., в которую мы не преминули заглянуть. Людвигскирхе известна фреской в хорах с изображением Страшного суда, считающейся одной из самых больших в мире. Фреску создал художник Петер Корнелиус, работавший в Мюнхене по приглашению кронпринца Людвига. Корнелиус расписал и Глиптотеку, но созданные в ней фрески с изображением греческих богов погибли в войну, сохранились лишь отдельные фрагменты, да еще эскизы фресок.

Церковь была задумана Людвигом I в качестве приходской и одновременно университетской: тем не менее, в ней не оказалось ни души (кроме наших, конечно), зато божественно играл орган.

Проехав одну остановку на север, на станции «Giselastraße» мы вышли и по одноименной улице дошли до Английского сада (Englisher Garten). В середине, где мы вошли, сад очень напоминал парк «Сокольники»: слегка запущенный лес, по тропинкам которого сновали велосипедисты.

Английский сад занимает 343 гектара, растянувшись на 5 километров вдоль реки Изар. Современный облик сад приобрел в 1803 году благодаря Фридриху Людвигу Шкелю, создавшему на этой территории огромный парк в английском духе.

Перейдя по мостику ручей, добрались до 25-метровой Китайской башни (Chinesisсher Turm) - деревянной пагоды, куда и направлялись. Оригинал башни, построенной в конце 18-го века, сгорел в результате бомбардировок в 1944 году, так что нынешняя Китайская башня - максимально точная копия (1952). На втором этаже башни музыканты наяривали баварские марши, время от времени делая перерывы для выпивки, вокруг нее располагался Пивной сад, самый популярный в городе.

Мы решили не отставать от окружающих и взяли две полулитровые кружки и один маас пива, три больших сосиски и один брецель, расположив подносы на шатком зеленом столике.

Вместе все стоило 24 с небольшим ойро, на кассе вместе со сдачей нам вручили три красных пластмассовых жетона с изображением пагоды: оказалось, что в цену пива включен «депозит» за пивные кружки. Кружки были те самые, с надписью «HB», стоившие в Хофбройхаусе 8 ойро, так что залог за них брали не зря.

-Может, прибрать одну кружку? –размышляла в слух свояченица.– На добрую, так сказать, память?

-Сначала залоговую стоимость выясни, -посоветовал я.– Да и кружки подержанные: надписи поцарапаны.

Залог оказался невелик: за каждый жетон вернули по 1 ойро. Уходя, мы наткнулись на троих молодых людей, воровато оттиравших кружки от остатков пива и прячущих их в пакеты.

-Немцы украсть кружки не могли, -возмущенно заявил вечером Саша, услышав наш рассказ.- Воровство кружек уголовно наказуемо.

-Не переживай, Саша, -утешал я хозяина.– Ребята, утащившие кружки, больше на итальянцев смахивали, так что немцы здесь – ни при чем.

Южнее Китайской башни на карте значился павильон «Моноптерос», к которому мы и отправились. Павильон («Храм Любви») оказался ротондой, выстроенной на искусственном холме, внутри нее установлена мраморная колонна. С Храма открывался волшебный вид: эта часть сада очень напоминала Гайд-парк с его лужайками и редкими деревьями, вдалеке сквозь дымку виднелись башни Фраукирхе.

Народ загорал, лежа на траве, гулял по газонам и катался на велосипедах: у многих мамаш к велосипедам были прикреплены прикольные закрытые коляски с флажками, для перевозки детей. Посидели на траве и мы, разглядывая окрестности: нудистов не было нигде: чай, не лето.

 

 

Сил на дальнейшее исследование сада у нас не оставалось, поэтому решили потихоньку двигаться в направлении дома. Выйдя из сада, по улице Veterinar straße мы попали к площади с очаровательными фонтанами: точными копиями фонтанов на площади Святого Петра в Риме.

 

 

 

Севернее фонтанов, на той же Ludwigstraße, расположены Ворота Победы (Siegestor), возведенные при Людвиге I и сильно пострадавшие во 2-ю мировую войну (отреставрированы). Ворота выполнены в виде традиционной (со времен императора Константина) Триумфальной арки и увенчаны бронзовой статуей Баварии, правящей колесницей, запряженной четверкой львов.

А севернее Ворот находится знаменитый район (бывшая деревня) Швабинг (Schwabing): мюнхенский Монмартр, в котором жили в свое время не только Ленин и Троцкий, но и Бертольд Брехт, Василий Кандинский, Томас Манн и другие знаменитости.

На фруктовом развале у станции метро «Университет» мы купили семь замечательных инжиров (1-99) и килограмм отличных слив (2-50), к ужину.

При входе на станцию имелся грязноватый (потому что бесплатный) и абсолютно антивандальный туалет: венец технической немецкой мысли. Все в туалете, включая зеркало, изготовлено было из стали: сломать в сортире, таким образом, хоть что-нибудь возможным не представлялось, зато его можно было разрисовать, что и было частично исполнено анонимными варварами.

Рассматривая схему метро, я рассуждал вслух:

-Следующая станция Одеонсплац, после нее Мариенплац: там мы пересядем на электричку до Трюдеринга.

-А на Одеонсплац мы разве были? –заинтересовались барышни.

-А как же, -напомнил я.- В первый же день, со Светой вместе. Там еще Зал полководцев есть.

Барышни решительно не помнили. Пришлось выйти на следующей станции, вспоминать. Фотография на фоне львов и полководцев вышла смешной: свояченица стыдливо прикрыла вывалившийся живот джинсовой курткой: сказывалось недельное употребление баварского пива.

Периодически в Мюнхене мы натыкались на соотечественников. Попадались они везде: и в Английском саду, и в метро. Вот и сейчас, отзвонив Свете и торопливо спускаясь по эскалатору на свою линию S-4, мы уперлись в сумку, поставленную слева, в проходе.

-Дядя, убрали бы Вы сумку с дороги, -предложили мы, получив в ответ искреннее возмущение на чистом русском:

-И минутку нельзя подождать?

-Никак нельзя, -ответили мы.– Следующий поезд - только через 16 минут.

На станции вышло что-то вроде небольшой давки: аборигены упорно толпились на площадке, не желая пройти дальше, в вагон, поэтому часть пассажиров так и осталась на перроне. Московский опыт не подкачал: мы буквально ввинтились вагон и ровно в 6 вечера оказались в Трюдеринге.

Солнце садилось, нежно освещая цветочное поле около станции.

-Обалдеть: сверху - поле, а внизу - станция метро, -в который раз удивлялись мы.

 

Саша решил угостить гостей ужином в одном из Пивных садов Трюдеринга, тем более что барышням хотелось рыбы, а дома рыбы не оказалось. Умостившись вшестером в «БМВ», мы подъехали к Пивному саду под липами, но рыбы не было и там, поэтому расположились во Францисканском саду, находившемся метров на 500 дальше: там еще оставались 4 последние порции жареной на гриле скумбрии.

В саду практиковали самообслуживание: пока барышни брали рыбу, мы с Сашей - пиво и последние жареные свиные ребра. Лара в этот момент злодействовала в песочнице: волшебные зеленые конфеты давно кончились и остановить ее было нечем. Объектом для издевательств Ларой был выбран белокурый баварский мальчуган, на голову ниже ее. Он доверчиво смотрел на девочку - ровно до той минуты, пока Лара не высыпала ему на голову ведерко песку.

Малыш немедленно заревел, а папа его лишь ухмыльнулся: Саша, понятно, Лару из песочницы сразу изъял, от греха подальше.

-Надо же? –удивились мы.– У нас бы точно скандал возник с требованием немедленного наказания ребенка, а здешним - хоть бы хны.

-А немцы к детям спокойно относятся, –пояснил Саша.- Дети, по их мнению, существа шумные и бесцеремонные, склонные к нарушению прав окружающих на покой и порядок: чего от них еще можно ожидать, кроме как непредсказуемого поведения?

Ребра оказались слегка пережаренными, скумбрия - довольно невкусной, зато пиво было выше всяких похвал.

За кружкой пива рассуждали о том, где жить хорошо.

-В Баварии – замечательно, –заявили мы.– Что во Фрайзинге, что в Мюнхене - везде одинаково прилично. Только у Вас тут в кактус превратишься, полива не требующий.

-В Мюнхене, конечно, поспокойнее, чем в Москве, -заметила Света.- Но проблем и здесь хватает: налоги, знаете ли, да и цены. За квартиру вместе с водой мы в месяц почти 1100 ойро платим. В общем, из 5 тысяч ойро, которые Саша получает в месяц, после налогов, страховых и пенсионных отчислений, квартплаты и прочего чистыми остается не более полутора тысяч ойро.

-Да, -вздохнул я.– Не густо.

-Прибавку к жалованью срочно надо требовать, -решил Саша.- Не дадут - к конкурентам уйду.

-Другая проблема – это законы, -добавила Света.- Немецкие законы сравнимы с ночным кошмаром, постоянно тебя преследующим. В Германии запрещено все, что не разрешено. Включать стиральную машинку после 10 вечера - нельзя, стричь в выходные газон - нельзя, а не стричь его вовсе - еще хуже. Но мы привыкаем потихоньку.

Ровно в 20-00 Францисканский сад работу прекратил.

Русский (как оказалось) официант собрал допитые кружки и понес их на кухню, а мы отправились домой.

 

Анатолий Новак,

05 ноября 2007 года

Часть 7-я. Немецкий музей. Максимилианеум. Терезин луг в субботу.

 

–Немцы – самая управляемая нация в мире.

–Самая дисциплинированная!

–Но слишком чувствительная, с уклоном в самокопание и с тягой к раскаяниям.

–С исторической точки зрения немецкий менталитет объясним: сколько войн ни затевали – все проигрывали. При этом сражались всегда лучше всех.

 «Испытания любимого кота фюрера в Сибири», Михаил Башкиров

 

День седьмой, суббота, 30 сентября 2006 года.

Мост Ludwigsbrucke и Геринг: начало Пивного путча. Нацистский Мюнхен. Музейный остров. Фонтан с Посейдоном. Немецкий музей: парусник, пароход и мессершмитты. В поисках подводной лодки. А мы пойдем на север. Собор Св. Луки. Максимилианеум. Памятник Максимилиану II. Церковь Св. Анны. Где прихожане? Побег с Октоберфеста. Мариенплац: в поисках сувениров и пива. Площадь Виктуалиентмаркт. Октоберфестовское пиво в «Valentin Stuberl». Почему барышням не стоит заниматься шопингом в Мюнхене. Для чего нужен подъемный кран. The City Tower Card. Пикник в Трюдеринге. Новые наци.

 Погода была не хуже вчерашней, ярко светило солнце. Сев в Трюдеринге на электричку, мы доехали до Штахуса, где сделали пересадку и через одну остановку вышли на станции «Isartor», откуда по мосту Ludwigsbrucke попали на Музейный остров (MuseumsInsel), где находится Немецкий музей (Deutsches Museum).

Мост Людвига выглядел широким и красивым: кто бы знал, что когда-то именно на нем произошли события, вошедшие в историю: не только германскую, но и мировую. 9 ноября 1923 года, в день провозглашения Германской республики, около 11 часов утра Гитлер и генерал Людендорф вывели трехтысячную колонну штурмовиков из парка недалеко от пивной «Бюргербройкеллер» и направились во главе ее в центр Мюнхена. На мосту Людвига путь колонне преградила цепь из полицейских. Геринг, выйдя вперед, пригрозил расстрелять заложников, находящихся (по его словам) в хвосте колонны при первом же выстреле полиции. Это подействовало: растерянных полицейских обезоружили и бунтовщики продолжили (через Мариенплац) путь до Одеонсплац, где и пришел конец Пивному путчу.

 

 

В 1998 году двое англичан (Brian Deming и Ted Iliff) выпустили книжку «Hitler and Munich», представлявшую из себя путеводитель по гитлеровским местам баварской столицы. Книжку теперь днем с огнем не найти: на Amazon.com, во всяком случае, она отсутствует, только обложка имеется. Из книжки (по отзывам читателей) следует, что почти все гитлеровские «достопримечательности» в Мюнхене уцелели.

В Рунете тема эта не разработана, зато на англоязычных сайтах полюбоваться на фотографии нацистского Мюнхена можно запросто, к примеру здесь (дальше и не искал):

http://www.thirdreichruins.com/munich.htm

Одно из исключений составляет знаменитая пивная «Бюргербройкеллер» («Burgerbraukeller»), где начался Пивной путч и где 16 лет спустя (в 1939 году) на Гитлера было совершено покушение. Впрочем, неудачное: бомба, вмонтированная в колонну пивной, взорвалась уже после того, как Гитлер «Бюргербройкеллер» покинул.

Пивную в войну разбомбили, но строить на месте этом ничего не стали. Располагалась она на Rosenheimerstraße, между нынешним Культурным центром «Гастайг» и отелем «Хилтон», совсем рядом с Музейным островом. Опознать место можно по памятной плите, посвященной Иоганну Георгу Элсеру, установившему бомбу и погибшему в концлагере Дахау 9 апреля 1945 года.

Экскурсии по нацистскому Мюнхену проводятся и нынче, но частным образом: объявления о них можно найти и в Рунете.

Постояв на мосту и полюбовавшись на реку Изар, развернули карту. Интересовал нас Немецкий музей. Для того, чтобы к нему попасть, нужно было повернуть направо, но налево обнаружился такой симпатичный бассейн с фонтаном, увенчанным бронзовой фигурой Посейдона, что мы решили начать с фонтана.

 

 

Вообще-то политехнические музеи не наш профиль, но все, включая путеводитель, уверяли, что Немецкий музей - это очень круто. Полное его название («Немецкий музей достижений естественных наук и техники») настолько длинное, что музей даже официально именуют просто Немецким.

Путеводитель сообщал, что открытие музея (основан в 1903) состоялось в 1925 году, а более 17 тысяч его экспонатов (среди них - натуральная подводная лодка) занимают площадь в 45 тысяч квадратных метров. В заключение путеводитель грустно предупреждал, что на осмотр всего музея потребуется несколько дней, либо надо сосредоточиться на чем-то уж совсем Вас заинтересовавшим.

По уверениям того же путеводителя, отдел музея, посвященный авиации, находился за городом, а транспортный отдел – еще в каком-то другом месте Мюнхена, так что мы решили обойтись без осмотра и самолетов, и паровозов (да и всего остального, подразумеваемого под транспортом).

-Если за день все три части посетить, -размышляли мы,- то ноги можно стоптать по самый ремень на джинсах. Да и крыша совсем съедет. А так хоть подводную лодку увидим: к транспорту она вряд ли относится, а уж к авиации - тем более.

Наконец, перейдя мост по светофору, направились к музею. Честно говоря, снаружи он не впечатлял: мрачное серое здание (с Часовой башней - Планетарием) было к тому же заслонено соседними домами и деревьями. Посидев на металлических, в мелкую сеточку, скамейках во дворе, мы решительно направились к входу.

Билет в музей стоил 8,5 ойро, комбинированный (во все три части музея) - 15 ойро: мы еще раз порадовались, что обошлись основной экспозицией. Приятной особенностью музея являлись сразу две возможности: все экспонаты можно было сколько угодно не только фотографировать, но и трогать руками.

Первый же зал продемонстрировал, что экспозиция выполнена с размахом: в нем стояли настоящий деревянный парусник и пароход «Renzo» - небольшой, но тоже настоящий, причем в пароход можно было зайти и полюбоваться на машинное отделение, сплошь сиявшее отполированными медными деталями. И это не считая наличия в зале множества челнов, каноэ и т.п.

 

 

 

Два корабля занимали почти все помещение и совершенно непонятно было каким образом их туда доставили: неужели через крышу? В общем, как мы не лазали по металлическим лесенкам на 2-й и даже 3-й этажи, заснять корабли толком не удалось: целиком в объектив фотоаппарата они попросту не вмещались.

В соседнем зале дела пошли лучше, в нем неожиданно обнаружились самолеты, причем разнообразные.

«Messerschmitt ME 262 A-1a», по прозвищу «Ласточка» (Schwalbe), выпущенный в 1944 году в Аугсбурге, стал первым в мире реактивным самолетом, производившимся серийно и участвовавшим в боевых действиях. Скорость самолета (870 км/час) позволяла ему воевать почти безнаказанно, вот только ресурс двигателей у реактивного мессершмитта был смешной: около 10 летных часов. Тем не менее, 19 февраля 1945 года трижды герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб один из МЕ 262 умудрился сбить: немецкий летчик, полагаясь на большую скорость, назад даже не оглядывался.

Сверху мессершмитта был подвешен несколько странный, но несомненно военный летательный аппарат.

-На бабочку похож, -задумчиво сообщила жена.

-Скорее, на морского ската, -заметил я.

Много позже в руки мне попала иллюстрированная книга Вальтера Шика и Ингольфа Мейера «Секретные проекты истребителей Люфтваффе». В ней на 81-й странице я и обнаружил изображение того самого «ската». Оказалось, что это – МЕ 163С, тоже реактивный истребитель: его, как и МЕ-262, пытались запустить в серийное производство.

Рядом с самолетом располагались крылатые ракеты веселенькой расцветки, почти современные боевые самолеты, вертолеты, поперечный срез авиалайнера с расставленными пассажирскими креслами и большой винтовой пассажирский самолет с необычной рифленой обшивкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Messerschmitt  BF 109 E-3», прозванный «Эмилем» (Emil), стал первой по-настоящему массовой моделью этого самолета, начав поступать в войска фашистской Германии в 1939 году: отлично зарекомендовал себя в боях. Вооружены «Эмили» были, как правило, двумя 7,9-миллиметровыми пулемётами, смонтированными в корпусе, и двумя пушками калибра 20 мм, расположенными в крыльях. Война войной, но самолет действительно красивый.

 

Вдохновленные таким удачным началом, пошли искать подводную лодку. Чего мы только по дороге не обнаружили: модель водяной мельницы с огромным деревянным колесом, гигантские механические молоты, нефтяную вышку, еще кучу каких-то непонятных механизмов, зал высокого напряжения, где два раза в день сверкает молния (посмотреть, слава Богу, не довелось) и даже вход в модель шахты с действующими механизмами, выполненную в натуральную величину: пускали в нее по сеансам.

 В жизни не встречал такого бестолкового музея: несмотря на схему, выданную нам вместе с билетом, мы не всегда понимали, где именно сейчас находимся и частенько бегали по одним и тем же залам, понимая, что именно об ту или эту железку уже не один раз ушиблись.

http://www.deutsches-museum.de/

Подводной лодки не было нигде. Найти ее удалось только в Рунете : особенно трогательно выглядит сиротливый унитаз по соседству с торпедными аппаратами.

http://www.livinghistory.ru//index.php?showtopic=9348&pid=78650&mode=threaded&show=&st=& - entry78650

          Намаявшись, неожиданно очутились у пароходика опять и поняли: это судьба, пора на выход. Сумрачно осмотрев незамысловатые, но дорогие сувениры в музейном магазине, мы вышли на волю.

http://www.deutsches-museum-shop.com/kreativitaet

-Зато настоящий мессершмитт увидели, –резюмировал я.– Точнее, целых два.

Время у нас имелось, погода стояла отличная, отчего бы и не прогуляться? Поэтому вдоль реки Изар мы пошли на север (как завещал шакал Табаки).

Цель-то у нас имелась: хотелось взглянуть на Максимелианеум (Maximilianeum) -роскошное здание, построенное в 1847 году для обучения одаренных баварских детей, сейчас в нем располагается парламент (ландтаг) Баварии.

 

По мосту, ведущему на противоположный берег Изара, мы дошли до красивого собора Св.Луки. Собор оказался протестантским, что для католического Мюнхена весьма необычно: внутри опять никого не было. Отдохнув на скамейках, полюбовавшись на алтарь и цветные витражные окна, по тому же мосту мы вернулись к прежнему маршруту.

 

На берегах сильно обмелевшего Изара загорали люди: наконец-то нам удалось встретить хоть одну нудистку. Присев на скамейку около официальной детской площадки, огороженной сеткой рабицей, сняли джинсовые куртки (становилось жарко) и устроили перекур, а заодно полюбовались на играющих детишек.

 

 

 

 

 

 

Подниматься к Максимелианеуму не стали, просто постояли у фонтана внизу и сфотографировались на фоне. Мост Maximiliansbrucke, по которому мы вернулись в центр Мюнхена, украшали статуи Баварии. Сразу за мостом находился памятник Максимилиану II, возле которого мы свернули направо, к станции метро «Lehel».

 

 

 

 

 

 

Идти было довольно сложно: велосипедная дорожка, о которой мы периодически забывали, занимала ровно треть тротуара, так что время от времени приходилось уворачиваться от велосипедистов.

Около станции находилась церковь, названная в честь Св. Анны (бабушки Иисуса Христа), с красивым фонтаном перед входом. Нечего и говорить, что в церкви мы были единственными посетителями.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Куда же народ подевался? –размышляли мы.– Суббота, а в церкви - ни души.

Очень скоро ответ на этот вопрос мы получили.

Станция «Lehel» выбрана нами была не случайно: располагалась она на той же ветке, что и «Theresienwiеse»: мы твердо решили навестить Октоберфест еще раз.

Смутные сомнения терзать нас начали сразу, как только мы посмотрели на станцию «Theresienwiеse» и эскалатор, забитые людьми, направлявшимися на Терезин луг. В субботу, по нашим прикидкам, народу на Пивном фестивале оказалось раза в три больше, чем в среду (день нашего предыдущего посещения).

Аттракционы были заполнены все: на вращающийся молот, вмещавший 8 человек, стояла очередь часа на полтора, а уж о том, чтобы пробраться к статуе Баварии, нечего было и мечтать.

Про пиво также можно было забыть: абсолютно все павильоны были переполнены (на многих имелись соответствующие предупреждения), длинные очереди из посетителей ждали свободные места хотя бы на улице. Купить нам удалось только по свежему яблоку на палочке, облитому шоколадом (1,5 ойро, очень вкусно), да еще смесь засахаренных орешков (5 ойро за 200 гр.).

 

 

-Понятно, откуда родилась пословица «Октоберфест год кормит» -размышляли мы, оглядываясь.

Между тем толпа сгущалась: один из подвыпивших посетителей, поставив 4 мааса вверх дном, встал на них, чтобы сфотографироваться, несколько молодых людей просто прилегли на асфальт передохнуть. Через минуту на жену упал здоровый молодой верзила, слегка ее повредив (в ухе у жены зазвенело): молодца в шутку толкнули приятели.

Верзила, конечно, извинился, но для нас это был сигнал и мы стали осторожно пробираться к метро: пора было сматываться. Шансы выпить пива или прокатиться хоть на каком-нибудь аттракционе практически отсутствовали, а вот риск получить еще раз в ухо (случайно, понятно) был весьма велик.

В 2 часа дня, втиснувшись в вагон метро, мы удрали с Октоберфеста. Доехав до Одеонсплац, не торопясь пошли на Мариенплац, к Ратуше, присматриваясь по дороге, где бы присесть: пить хотелось очень. Пивные, включая выносные столы на улице, были забиты посетителями.

-Вот Вам и ответ, куда прихожане из церквей делись, -сообразила жена.– Пиво пьют, нехристи.

Свернув на Мариенплац за церковь Св. Петра, мы попали в царство сувенирных лавок. Искали пепельницы: привезти их, по обычаю, следует из каждой страны, где побывали. Поиск был вознагражден: 2 небольшие керамические пепельницы с изображением Фраукирхе обошлись нам в 18-40 ойро (по 9-20 за штуку). В той же лавке я увидел резную деревянную Мадонну с младенцем, очень похожую на купленную в Деревне мастеров, только вместо 39 ойро статуэтка стоила 60.

 

 

Пройдя ниже, вышли на площадь Виктуалиентмаркт (Viktualienmarkt): Продуктовый рынок, сплошь уставленную палатками, в которых продавалось многое: начиная от мяса и кончая цветами. Имелся на площади и большой пивной сад: мест, впрочем, не было и в нем. Купив к ужину полкило помидоров «Черри» за 1 ойро, пошли дальше.

 

 

Наконец, в маленьком дворике за рыночной гостиницей случайно наткнулись на освобождающийся столик при пивной «Valentin Stuberl» и коршунами заняли места. Подошедшему официанту заказали 3 полулитровые кружки «Original Paulaner Oktoberfestbier» по 3-70 ойро (не считая 16%-го НДС).

Кружки принесли правоверные, глиняные: стеклянные ведь совсем недавно появились, чуть больше сотни лет назад, в 1892 году. Пиво оказалось очень крепким, поэтому хватило его нам надолго: теперь уже и мы с удовольствием посматривали по сторонам, разглядывая соседей и страждущих, замерших в ожидании столика.

-Получается, что октоберфестовское пиво в любом месте Мюнхена выпить можно, –размышляли мы.– А не только на лугу Терезы, куда в выходные лучше не соваться.

-Похоже, что в Олимпийский парк мы так и не попадем, –горестно сообщила свояченица и неожиданно заключила.- Ну и Бог с ним.

-Почему? –спросил я.– Я ведь послезавтра улетаю, у Вас еще целый день будет.

-А шопинг? –вкрадчиво заметила свояченица.– В твое отсутствие у нас как раз самая волнительная часть путешествия намечается: никто мешать не будет.

Ну-ну, –улыбнулся я иронически.

И как в воду глядел: шопинг в Баварии – не для барышень, даже объясню почему. Спустя полгода по возвращению из Мюнхена жена со свояченицей, примеривая наряды, купленные там в мое отсутствие, сильно удивлялись: и почему все на полтора-два размера больше, чем нужно?

-Причина одна - баварское пиво, –пояснил я.- Ну и рулька, разумеется.

В этот момент мимо нас пробежал малыш и, задев ботинком за брусчатку, плашмя рухнул на мостовую. Бывает такое не только с детьми, но реакция ребенка удивила: вместо того, чтобы огласить окрестности мощным воплем, мальчик встал, молча отряхнулся и вернулся к родителям.

-Вот это воспитание, -вздохнули мы, содвинув кружки.– Понятно, почему ребята, не икая, в свое время всю Европу прошли.

Крепкое пиво слегка ударило в голову, поэтому, направляясь к Мариенплац, мы сделали круг, благостно рассматривая и прохожих, и знакомые здания, и даже полицейскую машину. Народ развлекался изо всех сил: партиями по три человека, пристегнувшись к некому подобию крыла, с высоты птичьего полета осматривал Мюнхен. Поднимал эту конструкцию в воздух подъемный кран: слышать о таком его оригинальном применении мне еще не доводилось. К аттракциону стояла очередь, небольшая, впрочем (не такая, как на Терезином лугу).

 

 

В электричке висела реклама «The City Tower Card», обещавшая скидки на 30 мюнхенских аттракционах, бесплатные карту города и проезд на всех видах транспорта. Стоила карта 9,5 ойро в день и 18 ойро - на три.

-Дороговато получается, –сообразили мы.- Наша «Partner-Tagesk Innenraum» 8,5 ойро в день стоит, зато - одна на всех.

В Трюдеринг мы приехали засветло, благо нас ожидал пикник на лужайке. С нас причиталось вино, с хозяев - баранина, купленные вчера в «Kaufland». Света по этому поводу накрыла пластиковый стол скатертью, а Саша вытащил из гаража жаровню и принялся готовить угли. Пригодились и наши помидоры.

К делу Саша подошел творчески: дабы древесный уголь прогорел быстрее, рядом с жаровней он на палке укрепил обыкновенный домашний фен. От его технической смекалки мы пришли в восхищение.

 

Смеркалось быстро: еще быстрее, чем заканчивался наш отпуск. Баранина пошла на ура, вино - тоже.

 

 

-Такая красота кругом, –заметил я.– И зачем Баварии нацизм в свое время понадобился?

-Я со старыми баварцами беседовал, -ответил Саша.- Они говорили, что и сами не понимают: будто наваждение какое нашло. Морок, в общем.

-Впрочем, наци возрождаются. И кто бы мог подумать где: на территории бывшей ГДР, в Восточных землях, -продолжал Саша.– У них и партия своя есть: Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) с легальной штаб-квартирой в Лейпциге. В 2002 году НДПГ пыталось запретить Правительство, но помешал скандал: в Конституционном суде выяснилось, что с десяток партийных лидеров - сотрудники спецслужб.

-Фашистской символикой НДПГ почти не балуется, митинги проводит с разрешения властей и в основном против ЕС и США, кося под антиглобалистов. Кроме того, наци активно используют Интернет: симпатичные партийные сайты, с понятной каждому немцу информацией, регулярно посещает 7% населения Германии.

-Коричневые предупреждают, что самостоятельно немцы с демографической ситуацией справиться уже не в состоянии, поскольку последние четверть века решили не рожать: это означает, что через 50 лет основным населением Германии станут турки (они же составят большинство и в армии), а самой распространенной религией – мусульманство. Говорят, иммигранты нужны, потому что немцы рожают мало, но на самом деле многие бы семьи хотели иметь не одного ребенка, однако женам нужно работать: пособия немцам сокращают, расходуя деньги на иностранцев.

-Предлагаю тост, свежий и оригинальный, –заявил я.

-Какой? –заинтересовалась компания.

-За 65-летие начала битвы за Москву, -пояснил я.

Через 2 дня, 3 октября 2006 года, в день 16-летия объединения Германии, канцлер Ангела Меркель заявила:

-Только треть немцев считает, что в этот день у них есть повод праздновать. Двум третям праздновать нечего.

Осенью 2006 года НДПГ прошла в ландтаги трех федеральных земель Германии.

 

Анатолий Новак,

11 ноября 2007 года

Часть 8-я, заключительная. Зальцбург

День восьмой, воскресенье, 1 октября 2006 года.

Дождливое утро. Дорожные наказания. Идиотентест. Заправка с автоматическим туалетом. Особенности пользования австрийскими автобанами. Прозрачная граница. GPS-навигатор и таран туалета. Зальцбург: капелька истории. Святой Руперт. Паркинг в горе Менхсберг. Тоннель Зигмундстор. Лошадиная купальня на площади Герберта фон Карояна. Фестивальные залы. Церковь Св.Петра, Францисканская церковь, Коллегиенкирхе. Соборная площадь и статуя Девы Марии. Кафедральный собор: Св.Виргилий, пожары и американская авиабомба. Купель, в которой крестили Моцарта. Бронзовое Горе. Смотрите под ноги. Резиденцплац: Старая и Новая Резиденции, фонтан. Майка с Моцартом. Крепость Хоэнзальцбург. Музей марионеток. Крепостной музей: оружие, орудия пыток и средневековый сортир. Экспонаты времен 1-й Мировой войны. Церковь Св.Георгия. Харчевня в крепости. Дом, где родился Моцарт. Зерновой переулок. Дом Шуберта и римские надгробия. Что еще посмотреть в Зальцбурге. Немного про автомобили. Греческий ресторан «Посейдон».

 С утра зарядил дождь: обещанная нам поездка в Зальцбург находилась под угрозой. Тем не менее Саша, оторвавшись от своей бесконечной работы, быстро созвонился с приятелем и принял командирское решение:

-Едем в Зальцбург.

-Ух ты, –обрадовались мы.– Все-таки едем. Да и день подходящий - сегодня как раз Международный день музыки.

Сборы долго времени не заняли. По дороге мы пересеклись с Сашиным приятелем, Андреем, оказавшимся заодно и его коллегой по работе. Андрея (приехавшего на «Мерседесе»), трясло от простуды, поэтому, уважая его мужественное решение, мы выдали ему весь наш запас «Арбидола», дабы он пропил полный курс.

Помимо Андрея, в машине оказались его жена Валя и дочь Вика. В «Мерседес» пересели жена и свояченица, разгрузив Сашин «БМВ». Наконец, все разместились и маленький кортеж отправился в путь.

-А сколько километров от Мюнхена до Зальцбурга? –спросил я у Саши.

-Примерно 135, -ответил тот.- А вот от Вены до Зальцбурга - все 300.

По дороге Саша рассказывал о жутких карах, применяемых к автомобилистам в Германии. Система наказаний за нарушение правил дорожного движения, по его словам, разработана с изощренной немецкой педантичностью и соблюдается неукоснительно, без исключений. Попытка дать немецкому гаишнику взятку равносильна добровольной сдаче прокурору, а может и еще хуже.

-Зарабатывают полицейские не так уж много, зато большие льготы имеют, –сообщил Саша.- Включая получение бесплатной квартиры, поэтому очень дорожат своей работой.

Дело, в общем, обстоит примерно следующим образом. Система наказаний за нарушение ПДД включает в себя как начисление штрафных пунктов, так и денежный штраф, и запрет на вождение, и даже лишение свободы.

Оставление места ДТП, например, влечет за собой начисление от 5 до 7 штрафных пунктов и лишение свободы до 3-х лет, или денежный штраф, или запрет на вождение. Вождение без прав или без страховки - 6 пунктов и лишение свободы до одного года, или денежный штраф, или запрет на вождение. Также строго регламентированы наказания за езду в пьяном виде, проезд на красный свет и опасное вождение.

Перевозка ребенка вне детского кресла (ремарка Светы) обходится в 80 ойро штрафа.

Если Вас вызывают повесткой в полицию, можете туда и не ходить, за Вас сходит адвокат, и уж ни в коем случае ничего в полиции не говорите: пусть адвокат общается. А уж если попали в ДТП, без адвоката (за него платить не придется) в страховую компанию даже не суйтесь: обуют.

Штрафные пункты «сгорают» через два года, но «алкогольные» - через пять лет, а уж если в течение этого времени совершаешь аналогичные нарушения, то старые пункты «сгорают» только тогда, когда «сгорают» последние.

В течение двух лет допускается начисление до 18 штрафных пунктов включительно, после чего драйвер лишается водительского удостоверения на 6 месяцев и для его восстановления обязан пройти MPU, метко прозванный в народе «идиотентест». В состав комиссии, принимающей «идиотентест», входят врач и психолог, задающие самые неожиданные вопросы: пройти «идиотентест» самостоятельно, без подготовки, практически невозможно.

Тут я вспомнил рекламное объявление в газете «Вечерний Мюнхен»:

-«ИДИОТЕНТЕСТ»- уверенно, быстро, надежно!

-Вопросы действительно идиотские, –сказала Света.– Например: в каком месяце года бывает 29 дней?

-Штрафные пункты - это дырки в правах? –спросил я.

-Дырки «прокалывают» в компьютере, а не в водительском удостоверении, -улыбнувшись, ответил Саша.– Немецкая полиция, в отличие от ГИБДД, за кустами не прячется, да и зачем? Везде камеры установлены, причем находиться камера может где угодно: на столбе, в припаркованной машине и т.д. Превысил скорость или на запрещающий знак проехал - получаешь по почте уведомление с фотографией, где зафиксирован номер машины, дата и место нарушения. Сейчас у светофоров новые дорожные радары (в тестовом режиме) устанавливают: они смогут фиксировать превышение скорости и проезд на красный свет одновременно.

-А как узнать, сколько у тебя всего штрафных пунктов? –поинтересовался я.– С учетом сгоревших?

-Нужно письмо написать и за ответ заплатить, –сказал Саша.– Сообщат тоже по почте.

-В общем, -резюмировал Саша,- уроды на немецких дорогах точно такие же, как и в России. Только ментами замученные, поэтому вести себя стараются прилично, из последних сил.

Чем дальше мы отъезжали от Мюнхена, тем погода становилась лучше. На автозаправке, неподалеку от австрийской границы, где мы сделали санитарную остановку, солнце уже палило во всю. Посещение туалета стоило на заправке 50 центов, но билет в туалет можно было использовать и дальше, что-нибудь купить на него в кафетерии: доплатить за кофе, например, дабы было зачем идти в туалет на следующей заправке. Барышни, посетившие туалет, с удивлением рассказали о вертящемся унитазе: помывка туалета производилась автоматически, после каждого посещения.

Пока Саша с Андреем покупали на туалетные билеты минеральную воду, Света вкратце рассказала нам о Вале и Андрее. Оказалось, что Андрей и Валя, будучи российскими гражданами, уже 4,5 года вполне официально работают в Германии. Андрей - вместе с Сашей, а Валя руководит отделом в какой-то немецкой конторе, начальствуя над немками, что некоторым из них очень не нравится.

-Одна немка за Валиной спиной постоянно шипит: иностранка, –закончила рассказ Света.

В дальнейшем выяснилось, что подлинное имя Вали - Валерия, но нас это не смутило:

-Пусть Валерия, лишь бы не пела.

Кроме воды, Андрей купил две наклейки на лобовые стекла по 7 ойро, дающие возможность в течение 10 дней (на меньший срок наклейки не продаются) пользоваться австрийскими автомобильными дорогами: автобаны в Австрии, в отличие от Германии, платные.

-А дорожный жилет взял? –спросил Андрей Сашу.

-Забыл, -опечалился Саша.

-Ничего, у меня запасной есть, –утешил его Андрей и достал из багажника целлофановый пакет с оранжевым светоотражающим жилетом.

На пакете имелся ценник (8-09 ойро) с указанием страны-производителя: Польши. Саша небрежно бросил пакет на заднее сиденье «БМВ».

-И зачем жилет нужен? –спросил я.

-По австрийским законам, в случае вынужденной остановки на автобане, выйти из машины можно, только если на тебе такой жилет надет, –пояснил Андрей.

Наконец, разобравшись с туалетом, дорожными наклейками и жилетами, тронулись в путь.

Границу между Германией и Австрией мы заметили с трудом: определить ее можно было исключительно по фурам, притормозившим на таможне, сбоку от дороги.

Въехав в Зальцбург, Саша немедленно включил GPS-навигатор. С его помощью мы с полчаса блуждали по городу, ища парковку: это в Германии нашел свободное место без запрещающих знаков и ставь себе машину на здоровье, а в Австрии бесплатных парковок не бывает.

Уже после нашего возвращения выяснилось, что слепо доверять GPS-навигатору не стоит: некий житель Фрайбурга, выполнив команду «Поверните прямо сейчас!», отданную навигатором за 30 метров до нужного перекрестка, попал на стройплощадку, где сбил лестницу и въехал в будку туалета, нанеся ущерб в 2 тысячи ойро лестнице и 100 - машине, после чего был еще и оштрафован на 35 ойро.

Зальцбург (Salzburg) в переводе означает Соляной город, а река, по обеим берегам которой город расположен, называется Зальцах (Salzach), т.е. Соляная река. Неподалеку от Зальцбурга с незапамятных времен разрабатывались соляные копи: добытую соль (белое золото древности) по реке переправляли в соседние страны.

За 500 лет до н.э. кельты, заняв эту местность, основали поселение Ювавум, в 14 году до н.э. захваченное римлянами и ставшее важным торгово-административным центром. В 5-м веке н.э. римлян смели варвары, разрушив заодно и Ювавум, а около 600 года земли эти завоевали баварцы.

В 696 году Св. Руперт, обративший ранее в христианство баварского правителя Теодона, на пожалованной ему Теодоном земле основал бенедектинский монастырь Св. Петра, в котором в 710 году Св. Руперт и умер. Монастырь построили на месте бывшего Ювавума, под горой, получившей название гора Монаха. 696 год считается годом основания Зальцбурга.

В 739 году Зальцбург становится резиденцией епископа, в 798 году - архиепископа, а в 1200 году архиепископ Эберхард II добивается независимости Зальцбургского княжества: архиепископы Зальцбурга стали с тех пор и князьями (по совместительству). Правили они 600 лет, пока в 1800 году последний архиепископ Иеронимус граф Колоредо не сбежал от приближающихся французских войск в Вену, а тремя годами позже, после секуляризации церковных земель, независимое Зальцбургское духовное княжество перестало существовать, став, в конечном итоге, частью Австрии.

Огромный паркинг (на 1500 мест, открыт в 1975 году) нашелся, наконец, внутри горы Менхсберг (Monchsberg), т.е. Монаха: покинули мы ее по узкому бетонированному коридору. Лара путешествовала с удобствами, в прогулочной коляске.

 

 

 Прямо к горе был пристроен дом, стоящий на Neutorstraße, рядом с которым находился вход во внушительных размеров тоннель, именуемый Зигмундстор (Sigmundstor).

Вход в тоннель оформлен в виде ворот, украшенных сверху скульптурой. Солидный возраст сооружения прямо таки чувствовался: и действительно, тоннель построили в 1764-1767 годах.

Обе семейные пары в Зальцбурге бывали и знали куда идти, поэтому решительно двинулись в тоннель: мы, понятно, за ними.

При выходе из тоннеля, слева, находился приличного размера каменный бассейн, окаймленный каменными же перилами, в центре бассейна на постаменте стояли статуи мужчины и укрощаемого им коня. С тыльной стороны все сооружение обрамляла кирпичная стена, расписанная фресками, изображавшими лошадей.

-Фонтан, –решили мы.

 

 

 

-А вот и не угадали, –сказал Андрей.– На самом деле - это купальня для лошадей из придворных конюшен, построена в 1695 году. А площадь, на которой она находится, названа в честь знаменитого дирижера Герберта фон Карояна, уроженца Зальцбурга.

Лошади в Зальцбурге по-прежнему актуальны: возят повозки с туристами и участвуют в дорожном движении наравне с автомобильным транспортом.

 

 

Мы пошли направо, по Hofstallgassе (Конюшенному переулку?), мимо трех фестивальных залов, расположившихся в бывших архиепископских конюшнях. Зальцбургские фестивали классической музыки, оперы и драматического театра проводятся ежегодно, начиная с 1920 года, с середины июля по конец августа.

 

 

Впереди, на фоне замка, виднелась церковь Св.Петра (1130), единственная оставшаяся в Зальцбурге церковь, построенная в романском стиле. В ней, в правом боковом нефе, есть алтарь Св. Руперта, где святой и похоронен. Кроме того, в церкви имеется орган (1620), на котором играл и Моцарт: теперь ежегодно, 4 декабря, накануне смерти композитора, в церкви звучит его знаменитый Реквием.

 

 

По мере дальнейшего движения слева показалась Францисканская церковь, а совсем уж слева – Коллегиенкирхе, принадлежащая местному университету. Улочки в центре города настолько узкие и застроенные, что сфотографировать церкви целиком практически невозможно, поэтому пришлось делать снимки, уж как получится, на ходу.

 

 

  

 

Чем дальше, тем больше проход суживался и над нами нависла колокольня Францисканской церкви. Слева от нее открывалась узкая средневековая улочка, щедро освещенная, тем не менее, солнечными лучами. Во Францисканскую церковь мы заходить не стали: не потому, что не хотелось, а чтобы не отстать от спутников.

 

 

Пройдя под арками, очутились на Соборной площади (Domplatz). Центр ее украшен скульптурной группой, изображающей победу Богоматери над Сатаной (конец 18-го века). Скульптуры, что несколько необычно (и, очевидно, дешево), выполнены из свинца.

 

 

 

 

Вход в Кафедральный собор украшен четырьмя статуями (слева направо): Св. Руперт, апостол Петр, апостол Павел и Св. Виргилий. Выше на фасаде - фигуры четырех евангелистов (символ Нового Завета), еще выше – пророки Моисей и Илия (символ Ветхого Завета), на самом верху - статуя Христа Спасителя.

Первая базилика на этом месте построена была по распоряжению Св. Виргилия, ирландца по происхождению, родившегося (предположительно) в год смерти Св. Руперта и ставшего спустя 40 лет после основания монастыря Св.Петра его настоятелем. Построили церковь в 774 году. Св. Руперт и Св. Виргилий считаются покровителями Зальцбурга.

В 12-м веке собор расширили, а после пожара в декабре 1598 года (восьмого в истории собора) решено было его снести. Спустя 30 лет (после 14-летнего строительства) очередной архиепископ освятил новенький, с иголочки, собор. Высотою 76 метров, вмещавший 10 тысяч верующих (население современного Зальцбурга - 145 тысяч), таким он и остался, если не считать, что после прямого попадания в октябре 1944 года американской бомбы купол его cнесло начисто, да и внутри собора появились многочисленные повреждения.

К 1959 году реставрационные работы были завершены и Кафедральный собор открылся вновь: к открытию были изготовлены бронзовые ворота с символами христианских добродетелей: Веры, Любви и Надежды (умирающей, как известно, последней).

Центральный алтарь украшен картиной, изображающей Вознесение Христа. В крипте, слева от алтаря, сохранились стены древнего романского собора и распятие 1220 года: там же погребены зальцбургские архиепископы. Одним из самых больших раритетов является бронзовая купель (1321), оставшаяся от снесенного романского собора: в ней крестили и Моцарта. Уверяют, что медным львам, на которых покоится купель, лет на 200 еще больше.

 

 

 Осмотрев собор и посетив склеп, мы вышли на улицу. В одной из ниш у правого бока собора на невысоком каменном постаменте стояла чудная бронзовая скульптура. Ребята сообщили, что символизирует она Горе. Очень возможно, но лично мне скульптура живо напомнила дементора из романов о Гарри Поттере, что, в общем-то, почти тоже самое.

В Зальцбурге (сообразили мы моментально) следует почаще смотреть не на купола церквей, а под ноги. Лошади, обслуживающие туристов, являются безусловно экологически чистым, но совсем не безотходным видом транспорта: конские «каштаны» украшали мостовую в изобилии. С учетом того, что камни мостовой нагрелись под солнцем, запах в городе стоял, как на конюшне. Впрочем, все лучше, чем автомобильные выхлопные газы.

Слева, т.е. севернее, к Кафедральному собору примыкает площадь Резиденцплац, самая большая в городе. До декабря 1598 года на этом месте располагалось церковное кладбище при старом, еще романском соборе, но после пожара архиепископ Вольф Дитрих фон Райтенау приказал (вместе со многими домами горожан) его снести, чтобы освободить место для строительства нового собора.

Здание Старой Резиденции, откуда архиепископы управляли своими владениями, почти примыкающее к Кафедральному собору, строилось с 1595 по 1619 год. Сейчас в нем музей и картинная галерея. В одном из залов Старой Резиденции 6-летний Моцарт дал свой первый концерт.

Справа от Старой Резиденции, замыкая площадь, расположена Новая Резиденция - белое здание с колокольней, также построенное в правление архиепископа Вольфа Дитриха. Строительство ее началось всего несколько лет спустя после ввода в эксплуатацию Старой Резиденции. Зачем архиепископу потребовались сразу две Резиденции, неясно.

Истинным украшением Резиденцплац является фонтан, находящийся посередине и носящий то же название, что и площадь. Фонтан построен в 1659 году скульптором Томазо ди Гарона и считается самым большим в стиле барокко за пределами Италии.

Фонтан необычный: в центре него расположена скала, окруженная вставшими на дыбы конями. Находящиеся на скале трое молодцев держат чашу с рыбами: рыбы, в свою очередь, поддерживают хвостами большую раковину, на которой стоит Тритон и выдувает из божественного рога воду.

С северо-востока к Резиденцплац примыкает площадь Моцарта, на которой установлен памятник композитору. Открытие памятника состоялось в 1842 году в присутствии сыновей гения, но даже официальный путеводитель не советует искать в скульптуре портретного сходства с Моцартом: скульптору Людвигу фон Шванталеру, автору памятника, так и не удалось его добиться.

 

 

Мимо входа в Старую Резиденцию мы вернулись на Соборную площадь и обогнув собор, отправились к фуникулеру, доставлявшему туристов в крепость Хоэнзальцбург (Hohensalzburg), то есть «Верхний Зальцбург».

 

 

 На площади перед фуникулером играли музыканты и располагался мини-рынок.

Солнце жарило вовсю, снятие джинсовой куртки уже не спасало: под ней у меня был надет тонкий свитер. Барышни сжалились и купили мне футболку за 10 ойро, посвященную 250-летию со дня рождения Моцарта, которое состоялось недавно, 27 января 2006 года. Переодевшись тут же, у продавца, я мысленно поблагодарил композитора за избавление от мук.

Тем временем у соседнего продавца Саша купил официальный мини-путеводитель по Зальцбургу на русском и старательно сковырнул с него ногтем ценник.

-Бери, -сказал он, протягивая книжку мне.– Тебе же путешествие описывать.

Я взял (и не зря): от официального сайта Зальцбурга толку довольно мало, сами можете убедиться:

http://www.salzburg.info/

Теперь вот подарок отрабатываю, пытаясь закончить отчет - из последних сил.

Билет на фуникулер стоил 9-80 ойро, включая право на вход во все крепостные музеи. Вместе с билетом нам выдали план крепости, на обороте которого располагалась реклама знаменитых конфет-шариков Моцарта (Mozartkugeln).

Можно было, конечно, дойти до крепости и пешком, но это заняло бы не менее получаса, а то и час (с учетом Лары в коляске), так что мы выбрали фуникулер. К тому же, входной билет в крепость и сам по себе стоил 7 ойро: сэкономив время и силы, мы, не прогадали.

Фуникулер действует с 1892 года. Работал он раньше на воде: в бак под верхним вагончиком наливалась вода, после чего тот под собственной тяжестью устремлялся вниз, вытягивая одновременно на верх нижний вагончик, соединенный с ним тросом и только в 60-х годах прошлого века воду заменили электромотором.

Очутившись через минуту наверху, мы задержались на бастионе Куенбург, последней (по времени постройки, 1681 год) важной части крепости, названной в честь тогдашнего архиепископа. С бастиона открывалась совершенно волшебная панорама Зальцбурга: монастырь Св. Петра, Францисканская церковь, Коллегиенкирхе, Кафедральный собор и река Зальцах.

Тут же располагалась харчевня под открытым небом, но мы решили отложить обед до окончания осмотра. Андрей принял очередную таблетку «Арбидола» и запил ее водой.

Крепость была заложена в 1077 году: зальцбургский архиепископ Гебхард I, поддерживавший Папу римского в его борьбе с императором Священной Римской империи, оказался в сложной ситуации: большинство южно-германских князей были за кайзера. Строили и перестраивали крепость столетиями, современный вид она почти полностью приняла в первые годы 16-го века, при архиепископе Леонхарде фон Койчахе.

При входе располагался большой каменный колодец с мощным деревянным воротом, при помощи которого доставали воду.

Первым музеем, который мы посетили, был небольшой музей марионеток. Самым заинтересовавшим меня экспонатом оказалась железная решетка в каменном полу перед входом: под ней в очень глубокой нише лежали многочисленные монеты и купюры, брошенные посетителями на память.

Впрочем, решетка выглядела надежной: в старые времена убирали ее, видимо, только если гость был незваным.

Княжеские покои Крепостного музея украшали майоликовые кафельные печи и позолоченная деревянная позднеготическая резьба.

В одном из залов условные солдаты в настоящих кирасах и стальных нагрудниках, вооруженные пиками, шли в атаку, поддерживаемые артиллерией. Из выставленного на витринах оружия больше всего мне понравился пистолет, являвшийся одновременно и топором, Очень функционально: коли не попал в противника, так хоть заруби его.

Попали мы и в крохотную домовую часовню, и в зал со средневековыми орудиями пыток: вот уж где людская фантазия разгулялась. Тут тебе и пыточное кресло с шипами на подлокотниках, и всякие непотребные маски, и еще множество довольно странных, но, несомненно страшных приспособлений.

 

          Целый угол отведен был под старинную кухонную утварь, включая начищенные медные кофейники и огромные (почти в человеческий рост) кувшины. В отдельной витрине располагалась драгоценная кружка из слоновой кости.

В одной из комнат в нише находился допотопный туалет: грубое каменное сиденье с наклоном к дырке в стене. Нечто подобное мы уже видели в лондонском Тауэре, в Белой башне. Судя по сиденью, не пользовались им уже несколько веков. Чуть дальше нашлось гораздо более современное отхожее место, типа «М/Ж».

Интересная экспозиция. Все жизненно, в отличие от российских домов-музеев, где бытовые помещения якобы отсутствуют. Знаменитости, жившие в них (по мысли хранителей), были чистыми ангелами: не мылись, не ели, да и естественных надобностей не справляли.

В одном из коридоров стояла внушительная статуя архиепископа с мечом, рядом со статуей располагалась пушка.

Дальше потянулись залы, посвященные событиям Первой мировой войны. Открывались они крохотной часовенкой со списком (как мы поняли) уроженцев Зальцбурга, погибших на русском и итальянских фронтах: «итальянский» список был длиннее.

 

          Экспонаты были прелюбопытные: гранатомет на станине, манекен в военной форме, 8-миллиметровый пулемет, маузер с прикладом, огнемет, стальной бронежилет и эдельвейс, сделанный из осколков гранат.

 

 

 

 

В отдельных витринах выставлены были захваченные русские трофеи, а заодно и Инструкция военнопленным германской и австро-венгерской армий, изданная в Омске в 1914 году.

 

-Интересно, а почему экспонатов, Второй мировой войне посвященных, нет? -спросил я Андрея.

-Так ведь Австрия в ней не участвовала, –авторитетно заявил тот.

Как потом выяснилось - еще как участвовала, причем многие зальцбургцы погибли именно на Восточном фронте. Да и экспонаты (манекены в форме нацистской Германии, фотографии улыбающихся эсэсовцев и т.д.), Второй мировой войне посвященные, судя по возмущенным отзывам соотечественников, в Крепостном музее имеются. Похоже, что возмутились не только россияне, так что администрация (от греха подальше) убрала эсэсовцев в запасники. Нужно немного подождать (лет примерно 200), пока общественное мнение не успокоится: тогда их из запасников можно и вынуть.

Забравшись напоследок на крепостную башню, мы спустились во двор. Но перед этим нам попытались впарить открытки с достопримечательностями Зальцбурга и нашими индивидуальными фото на их фоне. Открытки были довольно блеклыми и непомерно дорогими: просили за каждую, кажется, 6 ойро. Все от открыток отказались, после чего, видя, что потенциальные клиенты уходят, нам предложили, что если мы возьмем хотя бы 4 штуки, их отдадут по 2 ойро. Андрею с Валей идея понравилась, я (из вежливости) составил им компанию: два ойро - расход небольшой.

 

 

Во дворе мы посетили церковь Св.Георгия (1502), украшенную внутри барельефами с изображениями 12 апостолов. Над входом в церковь укреплен мраморный барельеф, изображающий Св.Христофора, а на внешней стене - мраморный же барельеф (1515), запечатлевший Леонхарда фон Койчаха, заказчика строительства.

Рядом с церковью росла 400-летняя липа, весьма оживлявшая пейзаж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погуляв по крепости, все решили, что уже достаточно проголодались и пошли искать подходящую харчевню. Таковая нашлась на открытой площадке, обрамленной башенками: ресторанчик как ресторанчик, с деревянными столами и стульями, зато вид из него открывался совершенно волшебный.

Спутники наши, расположившись за одним большим столом, затребовали полный обед с салатами, супами и горячим, мы же, заняв соседний столик, ограничились горячим, заказав к нему по бутылке пива «Hefeweisenhell» (3-70 ойро).

Официантка, к нашему удивлению, оказалась китаянкой, плохо говорившей по-немецки и (самое смешное) почти не понимавшей людей, на немецком изъяснявшихся. Да и с английским у нее оказались большие проблемы.

Цены на еду были баварскими, а вот обслуживание - нет: к тому времени, когда нам принесли еду, мы уже почти допили пиво. Посмотрев на свою тарелку за 11-50 ойро («Salzburger Grillteller»: жареная свинина, говядина и индейка с розмарином, картошкой и овощами), я присвистнул: порция была тоже не баварской.

Отдав 46 ойро за троих, мы подождали, пока расплатятся ребята. Китаянка откровенно хамила: забыв принести Андрею суп, она, тем не менее, включила его в счет. Более того, официантка попыталась взять деньги даже за бутылку минералки, принесенную Андреем с собой. В ответ на это возмущенные Андрей и Саша лишили китаянку чаевых, рассчитавшись до цента.

 -Ресторан в крепости должен быть лицом Зальцбурга, –негодовал Саша по дороге к фуникулеру.- А получается, что он не лицо города, а ж#па. Пора бы, наконец, и бургомистру сюда заглянуть, порядок навести.

Саша прямо на глазах начинал мыслить по-немецки.

Спустившись вниз, мы с барышнями купили себе калач с сыром (2-20): есть после посещения австрийского ресторана хотелось по-прежнему, а заодно и конфеты «Mozartkugeln» в жестяных коробках по 6-90 (подарки в Москву).

Перейдя Резиденцплац, на которой из ведер поили притомившихся лошадей, свернули налево, в узкие кривые улочки, столь любимые бюргерами. На площади Старый Базар (Alter Markt) полюбовались на статую Св. Флориана, украшавшую фонтан, после чего дошли до Коллегиенкирхе. На площади перед ней обыкновенно располагается Зеленый рынок (Grunmarkt) - центральный базар Зальцбурга: к сожалению, по воскресеньям и праздничным дням он не работает, так что площадь была пуста.

 

 

Посмотрев на карту, приложенную к путеводителю, сообразили, что, будучи в Зальцбурге, не посмотреть на дом, в котором родился Моцарт, просто непростительно. Находится он по адресу Getreidegasse (Зерновой переулок) 9, куда мы и отправились.

Идти пришлось недалеко: выйдя в Зерновой переулок, мы оказались как раз у нужного дома. Найти его совсем не сложно: фасад дома украшен большой надписью золотыми буквами, да и табличка соответствующая имеется. Здесь, в квартире на 4-м этаже, и родился Моцарт.

 

 

Теперь в доме, за исключением нижнего этажа, где торгуют мороженым, музей Моцарта. Поразмыслив, в музей решили не ходить: дети уже устали. Вместо этого мы купили мороженое, взрослым - с алкоголем, детям - без. Один шарик стоил 1 ойро, лично я выбрал шоколадно-фисташковое «Моцарт».

В Зальцбурге есть еще один дом, где жил Моцарт: в 1773 году, когда композитору исполнилось 17 лет, родители его переехали на другой берег реки Зальцах, сейчас там тоже музей.

Переулок, что и говорить, очень узкий, зато напротив дома Моцарта имелась мини-площадь, дававшая возможность хоть как-то дом сфотографировать. На ней были расставлены столики под зонтиками, за которыми пили и закусывали (то есть отдыхали) туристы. Очередь из желающих посетить музей отсутствовала: похоже, что всем (как и нам) вполне достаточно было посмотреть на дом снаружи.

Доев мороженое, пошли по Getreidegasse дальше, в сторону автостоянки в горе. Жестяные, сделанные под средневековье, вывески украшали переулок.

 

 

Миновав кафе «Моцарт», мы посмотрели на витрину сувенирного магазина: кроме Моцарта в самых разных вариантах, там (собственно) ничего и не предлагалось.

-Это же надо, –удивлялся Андрей.– На имени композитора, 215 лет назад умершего, до сих пор целый город кормится.

И это правда. Чего бы там не провозглашали жестяные вывески, но в основном Зальцбург живет за счет одного имени, и имя это - Вольфганг Амадеус Моцарт.

Переулок заканчивался, упершись в церковь с красивым скульптурным распятием на стене.

Свернув, мы прошли под домом с аркой и двинулись вдоль домов, пристроенных к горе. Фасады домов комментариев не требовали, все на них было написано и так: построен в 1408, отреставрирован в 1989 и т.д.

Направлялись мы к дому, в котором жил Шуберт, хотя в путеводителе сообщалось, что Шуберт жил совсем в другом месте: на Еврейской улочке, рядом со Старым Базаром. Свернув в арку, ведущую во двор, мы увидели чудесный дом: он был великолепен сам по себе, независимо от того, жил там Шуберт или нет.

 

 

В пристроенном к дому Шуберта здании располагался какой-то музей, а под нижними арками дома Шуберта расставлены и развешаны древнеримские надгробия и барельефы.

Центральная нижняя арка дома Шуберта являлась еще одним входом в парковку в горе, где мы оставили машины. Кассовый автомат сам определял, сколько нужно заплатить за стоянку: достаточно было всунуть в него талон, взятый при парковке машины. За 4 часа 17 минут (именно столько времени мы провели в Зальцбурге) автомат затребовал 10-40 ойро.

Ровно в половине шестого вечера мы покинули город. При выезде висел предвыборный плакат. Лозунг одного из кандидатов в бургомистры Зальцбурга обещал: «Австрия - без иммигрантов!».

-А что, неплохая идея, - согласились мы, вспомнив официантку в крепости.

Позднее, прочтя путеводитель, я задумался: чтобы еще, при наличии времени, стоило бы в Зальцбурге посмотреть?

Следовало бы, на мой вкус, посетить:

-монастырь Св.Петра с находящимся там древним кладбищем, где и могила композитора Гайдна имеется;

-музей в доме, где родился Моцарт;

-музей Старой Резиденции;

-Францисканскую церковь;

-Коллегиенкирхе;

-дворец Мирабель.

На это нужен еще один (или полный день, с утра) в Зальцбурге, но без детей. Первый вариант предпочтительнее: шансов сохранить крышу и не запутаться в осмотренных достопримечательностях больше.

По дороге остановились заправиться. Сделать это имело смысл: если в Австрии дизтопливо, на котором работал Сашин «БМВ», стоило 0,93 ойро за литр, то в Мюнхене - 1,21.

-В Австрии все чуть дешевле, немного меньше налогов, -сообщил Саша.– Но и уровень жизни чуть ниже, чем в Германии.

Из 49 ойро, уплаченных Сашей на заправке, стоимость самого дизтоплива составила всего 24 ойро, остальное - налоги.

-Машина на бензине выгодна тогда, когда ездят на ней мало, –втолковывал Саша по дороге.– Налог на нее меньше. Но если ездишь много, то выгоднее дизельная: топливо дешевле.

-Впрочем, вскоре дизтопливо по цене с бензином сравняется: до конца 2007 года налог на него сохранится в размере 9 центов за литр, а потом ежегодно будет повышаться на 6 центов и к 2012 году достигнет 45 центов за литр.

-Машину, похоже, пора менять, -рассуждал вслух Саша дальше,– возраст-то уже приличный.

-Новую купишь? –уважительно спросил я.

-Зачем? –искренне удивился Саша.- Новая «трешка» «БМВ» в 32 тысячи ойро обойдется. «БМВ» новую покупать не выгодно: стоит за руль сесть, как она на 20% в цене падает. Я, пожалуй, годовалую возьму. Новыми «Тойоты» и «Судзуки» покупают: они раза в полтора дешевле. «Японки» - машины хорошие, ничего не скажешь: первые 10 лет эксплуатации - никаких проблем.

- Может тебе лучше «японку» купить? –спросил я.

В ответ Саша поморщился и я понял: в Германии, где (по мнению немцев) производятся лучшие в мире автомобили, иметь иностранную машину - попросту не комильфо.

Из дальнейших его фраз я даже составил некую (Сашину) классификацию немецких автомобилей:

-«БМВ» - отличная спортивная машина;

-«Мерседес» - машина для пенсионеров;

-«Фольксваген» - эконом-вариант;

-«Ауди» - нечто непонятное, вроде цветка в проруби;

-«Опель» - принадлежит «Форду»: следовательно, машина американская.

Вариантов, согласно этой классификации, кроме «БМВ» вроде и не оставалось.

-А что со страховкой? –продолжал допытываться я.

-По только что полученному водительскому удостоверению, -отвечал Саша,– стоимость страховки составит 140%. Дальше начинаются скидки:

-если долго ездишь;

-если есть маленький ребенок;

-в зависимости от региона проживания.

В Мюнхене по-прежнему лил дождь, но нас это не сильно беспокоило: посовещавшись, ребята подъехали к греческому ресторану «Посейдон», хорошо им знакомому, где решили напоследок побаловать всю компанию ужином. Ресторан, как я понял, располагался где-то неподалеку от Трюдеринга.

Греческие рестораны в Германии (помнил я со времен посещения Дюссельдорфа) - это нечто. Они очень уютные, а посетителей встречают рюмкой «узо» (анисовой водки) и провожают ею же. Мы немедленно согрелись и приступили к изучению меню.

Барышни мои выбрали рыбную тарелку за 28-90, рассчитанную на двоих (на самом деле - на троих), я же ограничился филе барашка за 11 ойро. Порции были не австрийские, а вполне баварские, так что из-за стола (в конечном счете) мы выбрались с трудом.

Про баварское пиво, само собой, тоже не забыли. Андрей и Света приняли мужественное решение пить только минералку, дабы – без возможных проблем с полицией - довезти всех до дома. Андрею-то было легче: его по-прежнему знобило.

Проблем и не возникло: полиция нам так и не встретилась. Да и что ей делать в мирном мюнхенском пригороде?

 

День девятый, понедельник, 2 октября 2006 года. Отлет и немного после.

 

Приехать в аэропорт заранее. Микроволновка без упаковки. Конфискация зажигалок. Интернационал в аэропорту. Подарки из Германии. Кафе за Фраукирхе. «Wild Park». Полет в грозу.

 

Ночью у нас в комнате отвалилась люстра-тарелка, но на пол не упала: повисла на проводах, обсыпав известкой мой чемодан.

-Какой кошмар, –утром сказали все по очереди и принялись пить чай.

-Домой пора, –сообразил я.– Загостился.

После чая я вышел покурить на лужайку. На стене сидела огромная зеленая саранча, на сосне стучал дятел. Мимо забора прошла обиженная Светой соседка, по привычке сделав вид, что меня не заметила: Света недаром жаловалась, что поговорить не с кем.

В этот день, 16 лет назад, официально прекратила свое существование Германская Демократическая республика.

В 10-30, доделав работу, над которой (компенсируя посещение Зальцбурга) трудился всю ночь, Саша отвез меня в аэропорт. По дороге мы подбросили барышень до станции Трюдеринг: вылетать им предстояло завтра в ночи.

Пробок не было, так что в аэропорту имени Франца Йозефа Штрауса машина оказалась уже через полчаса. С учетом того, что мой рейс (SU 122) вылетал только в 13-05, времени оставалось более чем достаточно. Саша хихикал: только, мол, русские приезжают заранее.

Это еще что. В первый свой приезд в Западную Германию (тогда еще и Восточная существовала) в апреле 1990 года я вообще маху дал: явился в аэропорт Дюссельдорфа за два часа до отлета, как и положено, но по московскому времени. В результате ждал 4 часа: я тогда и понятия не имел, что самолеты всегда по местному времени вылетают.

Но это еще полбеды было: накануне я с витрины купил микроволновую печь (очень мне понравившуюся) и решил, что отсутствие упаковки - не беда, в аэропорту упакуют. В аэропорту мне сообщили, что приличные люди дома багаж упаковывают, поэтому подобная услуга у них не предусмотрена. В салон печь взять не разрешили, так что пришлось сдать ее (стеклянную, большую, родимую) в багаж, мысленно попрощавшись.

Конечно, все старались помочь: печку облепили наклейками «Осторожно, стекло!», добавив заодно и грозное предупреждение «Own Risk», а бригадир грузчиков пообещал лично пристроить ее где-нибудь сверху на чем-нибудь мягком, но что это могло изменить? Я прекрасно представлял, что сотворят с печкой московские грузчики.

Приземлившись в Шереметьево-2, часа полтора терпеливо ждал багаж. Все свои чемоданы давно уже получили, моих же вещей не было вовсе: даже побитой (скорее всего) печки. Отчаявшись, я пошел к другим транспортерам и (о, Чудо!) обнаружил их в целости и сохранности почему-то среди багажа, прибывшего из Копенгагена: грузчик как раз собирался отправить мои печку и чемодан на склад невостребованных вещей. Самое смешное, что с печкой ровно ничего плохого не произошло: похоже, что грузчики просто не ожидали подобной наглости и отнеслись к ней бережно.

Что поделать: голодное детство, каменные игрушки, плюс железный занавес вдобавок. Мы с приятелем и киви-то тогда в первый раз увидели и очень полюбили: прекрасная закуска к пиву, как нам тогда казалось. А древняя (теперь уже) микроволновка до сих пор исправно работает на одной из московских кухонь.

Попрощавшись с Сашей, я пошел сдавать чемодан, заинтересовавший после просвечивания таможенницу. Пришлось открыть. Выяснилось, что из трех купленных еще в Москве зажигалок через границу разрешалось провезти только одну: две пришлось отдать, повысив, таким образом, благосостояние Объединенной Германии на 18 рублей: зажигалки были самые дешевые.

Сдав багаж, я вышел курить на улицу. Выглянуло солнышко: день обещал быть очень погожим. Расставался я с Мюнхеном с сожалением.

Личный досмотр был ненавязчивым: обувь, по крайней мере, снимать не пришлось. В небольшом «Duty Free» со вполне сносными ценами продавщицами работали вьетнамки, пепельницы на столах для курения неподалеку от магазина протирали негритянки.

-Полный интернационал, –улыбнулся я и пошел в самолет.

В «Боинге 767-300» свободными были мест двадцать, поэтому я с удобствами расположился у иллюминатора, вспоминая предыдущий визит в Германию. Что я вез тогда на Родину? Набитый тряпками и прочим хламом чемодан, плюс печку. В этот раз список покупок был более чем скромен: деревянная статуэтка, пепельница, футболка, коробка конфет, да бутылки  из «Duty Free» - вот и все. Времена меняются.

Самолет в «Шереметьево-2» приземлился вовремя и следующим утром я был уже на работе.

Похождения же барышень на этом не закончились: у них оставалось еще два полных дня, первый из которых они посвятили шопингу в центре Мюнхена. Не то чтобы им не терпелось, просто завтра, 3 октября, праздновался День объединения Германии и (по сообщению Светы) магазины будут закрыты. Судя по фотографиям, барышни посетили не только «Galeria Kaufhof», но и много других магазинов, накупив бесполезных (как позднее оказалось) шмоток.

Помимо посещения магазинов, им удалось пообедать на той самой маленькой уютной площади, превращенной в кафе под открытым небом, за Фраукирхе. Кафе не подкачало: взяв «деревенскую тарелку на двоих» с мясом, жареной картошкой, вареной кукурузой и свежими овощами, барышни едва с ней справились.

На следующее утро Света повезла их в «Wild Park» к обещанным ручным косулям. Лару взяли с собой, благо погода стояла замечательная.

Входной билет в парк стоил 5,5 ойро, корм для зверюшек - 30 центов. Барышни получили истинное удовольствие: многочисленные звери и вправду были почти ручными. Помимо тривиальных коз, гусей и уток, там были олени и горные бараны, подпускавшие людей почти вплотную.

Кроме них, в парке водились зайцы, кабаны, аисты и даже бобры.

Проведя день на природе, ближе к ночи барышни засобирались: вылет у них был чуть за полночь. Саша отвез барышень в аэропорт, где они без проблем очутились в самолете.

Проблемы начались после взлета: лайнер попал в самый центр грозы и начались американские горки: самолет швыряло то вверх, то вниз. Всем пассажирам предложили выключить даже индивидуальный свет: да и к чему он нужен, когда в иллюминаторах и так молнии сверкают? В общем, все решили, что конец близок, причем совсем.

Единственными из пассажиров, кто не потерял присутствия духа, оказались жена с соседом-англичанином. Все равно пропадать (сообразили они), так отчего бы не выпить напоследок? Так, весело чокаясь, они и провели минут 40, пока самолет не миновал грозовой фронт.

Салон к тому времени благоухал сложной смесью ароматов валерьянки и рвоты. Тем не менее, перед самой посадкой пассажиров (тех, кто смог) покормили. Стюард, уважительно глядя на жену, спросил:

-Рыбу желаете или курицу?

-А что лучше? –спросила та.

-Берите курицу, –посоветовал стюард шепотом.– Рыба - из Желтого моря, пересушенная.

Чемоданы, полученные в багажном отделении аэропорта, оказались насквозь мокрыми.

-Не хотел нас Мюнхен отпускать,– с изрядной долей самомнения решили барышни.

 

Анатолий Новак,

02 декабря 2007 года

 

P.S. Путешествие закончилось, но с ребятами связь мы поддерживаем по–прежнему, по электронной почте.

В одном из писем Саша с юмором описал родительское собрание в детском саду Лары, когда 4 часа на полном серьезе обсуждалось: вводить или нет в постановку спектакля «Красная шапочка» такого отрицательного персонажа, как Волк:  им ведь можно напугать детей и повредить их психику.

В другом письме Света сообщила, что устроилась на временную работу и описала начальницу: «Дама детей не имеет, а как журналистка пишет именно о беременности–родах-младенцах. Щеки надувает, а сама не знает разницы между бэби и ребенком. У немцев эта граница проведена весьма четко: бэби - это до года, с года до 3-х лет - маленький ребенок, с 3-х до школы - просто ребенок-дошкольник, ну и так далее».

Этим летом Света была у нас в гостях: зарплату Саше повысили, так что все в порядке, вот только в Москву его не заманишь: холодно ему тут - и все.

P.P.S. Ничто, как известно, под этой Луной не вечно. Саша (неожиданно) возлюбил посещать Белокаменную, и именно в Новогодние каникулы. Однажды явился собравшейся в ресторане публике в шапке-ушанке (не считая основного зимнего обмундирования).

-Шок – это по-нашему! –заявил он.

На правду походило это вполне.